Авторизация
Зарегистрироваться

Неплохой модуль DC-DC ZXY6005S или лабораторный блок питания своими руками.


Был у меня небольшой самодельный блок питания, который я использовал для проверки и питания всяких небольших поделок. Но собран он был очень давно, устарел и морально и физически.
Сначала хотел купить ему на замену готовый, но «это не наш метод», потому было решено собирать опять самому.



В процессе поисков подходящего DC-DC преобразователя, перелопатил на Али довольно большую кучу всяких устройств. Но либо напряжение не устраивало, либо ток, либо сам принцип регулировки.
Сначала хотел купить простенький, со светодиодными индикаторами, но не устроил по мощности, потом без индикаторов, с регулировкой подстроечными резисторами (даже купил к нему вольтметр и амперметр), но не устроил диапазон напряжений. Дошел до более продвинутого, уже с ЖК индикатором и цифровым управлением, даже пообщался с продавцом по поводу характеристик (к слову продавец все понятно объяснил и рассказал, даже неудобно перед ним, что не купил у него БП), Но все это было не то.
И вот увидел обозреваемый преобразователь. Устоять не смог и заказал, хотя он далеко вышел из моего бюджета. Вышел он мне 48.19 (помогла скидка продавца + купон на 5 баксов).
На майску было несколько обзоров лабораторных БП, но этот обзор для тех, кто любит делать что то своими руками.
Да и как то в комментариях к одному из своих обзоров я написал что планирую обзор лабораторного блока питания, ну что же, писал — выкладываю.

Первая часть, собственно сам преобразователь.
Отсылал мне продавец его долго, тянул до последнего, я уже и писал ему несколько раз, в ответ было — не волнуйтесь, все отправлю. Отправил. После этого он долго полз ко мне со скоростью улитки через дебри Почты Китая, потом Почты Украины. Но дополз. И даже целый и невредимый.
Думал уже не дождусь.

Пришел он в картонной коробочке, замотанный внутри в относительно небольшое количество пупырки, причем коробка была заклеена так, что можно было без проблем его вытянуть, заклеить коробку опять скотчем и отправить дальше. Если заказывать у этого продавца, то лучше попросить упаковать по качественнее.



Плата пришла с индикатором, причем индикатор установлен на плате через металлические стойки, такие же стойки установлены по углам платы.


Силовые элементы установлены на радиаторы. Есть замечание по поводу отсутствия фиксации силового дросселя, держится он только на своих выводах. Лучше закрепить его дополнительно.


Обратная сторона платы.


Собственно само устройство представляет из себя преобразователь с цифровым управлением.
Причем управляться она может как с клавиатуры, так и с компьютера, для этого на плате выведен разъем RS232 с уровнем 3.3 Вольта. Регулировать параметры можно и кнопками и валкодером.



Под индикатором установлен центральный микроконтроллер. STM8S105K4T6C
Шим стабилизаторы питания логики и процессора xl7005, силового ключа (собственно управляющий ШИМ) XL1509


Первое включение


Это самая младшая плата в линейке данных преобразователей.
Она обеспечивает —
Выходное напряжение 0-60 Вольт (регулируется до 62 Вольта)
Выходной ток 0-5 Ампер (регулируется до 5.1 Ампера).
Шаг регулировки напряжения — 0.01 Вольта
Шаг регулировки тока — 0.001 Ампера.
Входное напряжение до 62 Вольта (насчет этого я распишу ниже).
Расчет и вывод на индикатор выходной мощности.
Расчет и вывод на индикатор отданной в нагрузку энергии в Ампер часах (обнуляемую)
Таймер работы (обнуляемый)
Индикаторы CC и CV, а так же индикатор, который показывает что плата работает в режиме стабилизации, т.е. если попытаться получить на выходе больше чем обеспечивает входное напряжение, то индикатор нормальной работы погасает, показывая что плата не обеспечивает заданные характеристики.

Расшифровка наименования плат
ZXY6005 — 60 Вольт 5 Ампер
ZXY6010 — 60 Вольт 10 Ампер
ZXY6020 — 60 Вольт 20 Ампер
Индекс S — Управление с компа, Индекс D — есть валкодер, а не переменники, но нет управления с компа, без индекса — плата с подстроечниками для регулировки напряжения и тока.

После загрузки на индикатор выводится настроенные по умолчанию параметры


В меню можно калибровать показания напряжения и тока, скорость передачи данных, отключать пищалку на плате.




Список всех настроек платы.
(1) SET U-CAL Calibration voltage measurement value.
(2) SET I-CAL Calibration current measurement value.
(3) SET OVP(E1) Set regulating voltage upper limit
(4) SET OCP(E2) Set regulating current upper limit
(5) SET OPP(E3) Set overpower protection value
(6) SET OAH(E4) Set overcharge capacity protection value
(7) SET OFFTIME(E5) Set overtime protection value
(8) ---SAVE DATA!--- Save set parameter
(9) Start up:OFF Set whether output is on or off when starting up
(10) System Recover Recover system
(11) Sound Enable:ON Set sound
(12) Save Parameter: Save parameter
(13) Set Addr. Code Set the address code
(14) Set BaudRates Set the baud rate
(15) Charge Mode:OFF Set whether charge function is started or not

Есть небольшая недоработка, отключение звука работает только в пределах одного сеанса, т.е. настройка не сохраняется, что вкупе с очень громкой пищалкой весьма не комфортно. В итоге заклеил пищалку, стало гораздо лучше.
Дополнение, праметры надо запоминать с привязкой к какой то ячейке памяти, например, М0, а не в общую память, в которой хранятся калибровки, адрес и скорость.

ПО платы позволяет выставить максимум 62 Вольта и 5.1 Ампера.


В рабочем режиме с включенной подачей напряжения на выход экран выглядит так —


При подключении нагрузки на экране можно увидеть выходное напряжение (измеренное), выходной ток (измеренный), выходную мощность, количество отданных в нагрузку мА/ч или А/ч (если счетчик перевалит за 1000), а так же режим работы, ограничение напряжения или тока.
Кстати при подаче напряжения на выход (кнопка OUT), напряжение растет плавно, примерно за 1.2 сек в зависимости от установленного напряжения (чем выше напряжение, тем дольше нарастает). Очень полезная функция на мой взгляд.



Естественно попробовал сравнить что показывает измеритель на блоке питания и на подключенном приборе, измерения производились без нагрузки.

Измерение выходного напряжения
Показания без калибровки.
Вообще устройство очень легко калибруется.
Калибровка
Калибровка платы, например после замены ОУ или при неудовлетворительной точности.

Калибровка напряжения.

Шаг 1, калибровка точности установки выхода.
S0 — выставляем по мультиметру 28 Вольт — ок
S1 — выставляем по мультиметру 5 Вольт — ок
S0 — выставляем по мультиметру 28 Вольт — ок
S1 — выставляем по мультиметру 5 Вольт — ок
Цикл пока показания не надо будет менять, как только вращение ручки валкодера не
требуется, то после S1 при нажатии ок будет S2.
Шаг 2, калибровка точности измерения
S2 — выставлем на индикаторе 28 Вольт — ок
S3 — Выставляем на индикаторе 5 Вольт — ок
S2 — выставлем на индикаторе 28 Вольт — ок
S3 — Выставляем на индикаторе 5 Вольт — ок
Цикл пока показания не надо будет менять, как только вращение ручки валкодера не
требуется, то после S3 операция будет завершена и плата перейдет в режим стартового
экрана, сохраняем настройку

Калибровка тока
Подключаем нагрузку с током потребления заведомо больше чем 2.8 Ампера при 10 Вольт

напряжении.
Шаг 1, калибровка точности установки выхода.
S0 — выставляем по мультиметру 2.8 Ампера — ок
S1 — выставляем по мультиметру 200мА — ок
S0 — выставляем по мультиметру 2.8 Ампера — ок
S1 — выставляем по мультиметру 200мА — ок
Цикл пока показания не надо будет менять, как только вращение ручки валкодера не
требуется, то после S1 при нажатии ок будет S2.
Шаг 2, калибровка точности измерения
S2 — выставлем на индикаторе 2.8 Ампера — ок
S3 — Выставляем на индикаторе 200мА — ок
S2 — выставлем на индикаторе 2.8 Ампера — ок
S3 — Выставляем на индикаторе 200мА — ок
Цикл пока показания не надо будет менять, как только вращение ручки валкодера не
требуется, то после S3 операция будет завершена и плата перейдет в режим стартового
экрана, сохраняем настройку.

Перед сохранением можно проверить настройки в режиме обычной работы, главное не отключать питания платы, иначе надо будет все делать заново.

В любом случае всегда можно восстановить фабричные установки из меню.
Что бы не настраивать заново нормально настроенные параметры, то лучше записать
константы правильно настроенного параметра и после восстановления ввести их заново.







На этом этапе изучение платы я решил приостановить, и перейти все таки к практическим действиям. Ввиду большого кол-ва фотографий я эту часть обзора спрятал под спойлером.

Фото и описание процесса :)
Я в самом начале обзора написал, что плату взял для того, что бы заменить свой старый блок питания.
Сразу хочу пояснить. Все ниже написанное не есть рекомендация делать именно так, просто для себя я решил что свой лабораторный блок питания я вижу именно так, любой желающий естественно может сделать по своему.
Кстати гораздо упростит процесс покупка готового блока питания 60 Вольт 350-400 Ватт, но будьте готовы отдать за него минимум 35-40 долларов.
В приложенных файлах трассировка, фотографии из этого обзора, документация по плате, протокол обмена с компьютером, документация на ШИМ контроллеры, а так же программа управление и контроля блоком питания.
Документация yadi.sk/d/QGms7zPCToQcE 11Мб
Программа yadi.sk/d/6R2wuFqFToQca 57Мб
По просьбам читателей данного обзора выкладываю схему блока питания 220В — 60 В.


Список используемых компонентов
R1 Терморезистор 5 Ом из компьютерного БП для ограничения тока зарядки входных
конденсаторов.
R2 360-560к 0.25 Ватта
R3, R4 220-360к 0.5 Ватта, из БП компьютера
R5 2шт по 33к соединенные последовательно, 1 Ватт каждый.
R6 22к, номинал критичен, используется для задания частоты работы инвертора
R7, R8 15-36 Ом,0.125-0.25 Ватта
R9 100 Ом 1 Ватт, снаббер
R10 18к, 0.25 Ватта
R11 5.1К 0.25 Ватта
R12 1Ом 0.25 Ватта, защита от перегрузки преобразователя питания вентилятора
R13 30к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
R14 Терморезистор 6.8к N110K006.80j5, можно заменить на другой, но надо
пересчитывать номиналы R13 и R15
R15 3к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен

С1 0.1 мкФ 275В тип X2
С2, С3 470мкФ х 200В Выпаянные из компьютерного БП, лучше поставить 2х560 или 2х680
С4 1мкФ х 250 В
С5 1нФ, номинал критичен, конденсатор лучше с минимальным ТКЕ
С6 100мкФ х 25В
С7 0.1 мкФ 25-50В
С8 0.1 мкФ 25-50В
С9 47пФ 2кВ
С10 1нФ 2кВ
С11, С12 1000мкФ х 100В, 105 градусов
С13 680мкФ х 100В, 105 градусов
С14 1000мкФ х 35В, 105 градусов
С15 220мкФ х 35В, 105 градусов
С16, С17 0.1мкФ х 50В, SMD 1206, на плате место под несколько штук, чем больше, тем
лучше.
С18 560пФ, номинал критичен, задает частоту работы 34063.
С19 220мкФ х 16В
С20 10нФ х 25 Вольт, добавлен позже.
С21 2.2нФ х 2кВ, конденсатор Y2 типа, на плате не установлен, но разведен.

VDR1 — диодный мост, типа KBL410 или аналогичный.
VD1-VD3 стабилитрон 15 Вольт 1.3 Ватта.
VD4-VD6 диод 1N4148
VD7-VD8 3+3 диода UF5404, соединенные параллельно
VD9-VD10 UF5404
VD11 1N5819, диод Шоттки 1 Ампер.

VDR1 Варистор 10мм на 470 Вольт (можно на 430).

VT1, VT2 bc807, либо любой с похожими характеристиками. Используется для

усткоренного закрывания полевых транизисторов.
Т1, Т2 IRF740, Если есть возможность, то лучше поставить IRF740A, они имеют меньше
емкость затвора. Установлены на радиаторе через изолирующие прокладки.

Tr1, синфазный дроссель, использован входной дроссель из компьютерного блока питания.
L1-L3 Дроссели на ферритовом стержне, использованы дроссели канала 12 Вольт
компьютерного БП.
L4 — дроссель 100-330 мкГн на ток 300-500мА.

Микросхема задающего генератора и драйвера полевых транзисторов — IR2151 или IR2153,
если микросхема не имеет в конце наименования индекса D, то надо установить диод между
1 и 8 выводом, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8, диод надо быстрый и
высоковольтный, BYV26C, 1N4937 и т.п.

Микросхема управления оборотами вентилятора — MC34063, KA34063 или их аналоги.

Входной предохранитель на ток 5 Ампер, так же использован из компьютерного БП.

В процессе сборки я допустил несколько оплошностей, как больших, так и маленьких, но будем последовательны.

Схема блока питания — классический вариант с задающим генератором и драйвером на IR2153, драйвер питается через резистор от 300 Вольт шины + самопитание от средней точки полумоста через конденсатор 47 пФ, частота 30КГц, силовые ключи IRF740, кроме того в управлении полевыми транзисторами установлены дополнительные транзисторы для ускорения закрывания силовых ключей, выходные диоды 6 штук UF5404 в канале 60 Вольт и 2 штуки в канале 25 Вольт, Схема управления вентилятором на ШИМ преобразователе 34063, Конденсаторы входного фильтра 2шт 470х200 Вольт соединенные последовательно (маловато, лучше поставить пару по 680), выходные 2шт 1000х100В + 1шт 680х100В, в канале 25 Вольт — 1000х35В + 220х35В.

Начал я с печатных плат для всего этого проекта.
Здесь платы силовой части и платы передней панели


Вытравил, порезал, пролудил дорожки.


Подобрал практически все комплектующие, к слову собираю так все сразу только для фото, обычно детали ищу в процессе монтажа.


Смонтировал плату, есть мелкие недочеты, но для разового устройства вполне допустимые.


Когда думал какой применить трансформатор, то были даже мысли поставить несколько штук готовых трансформаторов из компьютерных блоков питания, но передумал и решил тоже изготовить его сам, ничего в этом сложного нет, надо только сердечник (кстати если кто ищет такие вещи на Украине, могу подсказать где купить), проволока в лаковой изоляции и лакоткань (можно изолировать и другими вещами, но мне лакотканью удобнее).

Процесс изготовления трансформатора.
Кольцо 45х28х18, собранное из двух колец 45х28х8.
Первичная обмотка 54 витка в два провода 0.63мм



Вспомогательная обмотка 25 Вольт 1 Ампер 2 обмотки по 9 витков провода 0.63мм каждая


Еще раз изоляция и силовая обмотка 2 обмотки по 23 витка каждая в 3 провода 0.63мм.
Расчетное напряжение около 60-65 Вольт 5 Ампер.



Плата блока питания полностью собрана и проверена.
В процессе убил 2 транзистора, случайно впаял IRF740 в паре с IRF3205, второй транзистор не выдержал такого издевательства и умер унеся с собой свою пару. Больше никто не пострадал.


На обратной стороне затесался мелкий конденсатор, который изначально не планировался, выяснилось что микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора и пришлось его добавить параллельно верхнему резистору делителя ОС. После сборки и проверки плату покрыл двумя слоями лака Пластик 70, на всякий случай)


В процессе сборки выяснились некоторые косяки (и экономия) производителя.
На входе платы стоит конденсатор 1000х63В, оставлять его было бы опасно, пришлось заменить на 470х100В. Так же был заменен конденсатор 100х50В на входе стабилизатора питания логики самой платы. Как вы понимаете долго он там бы не выжил, это уже серьезный косяк производителя, заменил на 100х63.


Я поставил 100х63, а не 100х100, что было бы логичнее, потому, что решил немного доработать схему наших китайских товарищей. Плата преобразователя представляет собой 2 части, силовую, со 100 Вольтовым транзистором, и слаботочную, с ШИМ стабилизатором на входе, который имеет макс входное напряжение в 65 Вольт, а так как я на вход подаю примерно такое же напряжение (что бы иметь возможность использовать возможности платы по полной), то это чревато последствиями. Исходя из этого я решил улучшить схему.
Стабилизатор слаботочных цепей был включен через супрессор 1.5КЕ13, что бы снизить подаваемое на мелкий ШИм напряжение до 50-55 Вольт, но в процессе изучения так же выяснилось, что плата контролирует пороговое напряжение около 12 Вольт (защита от работы при низком напряжении) и измеряет входное напряжение. Что бы не нарушать работу, надо контроль 12 Вольт переключить на измерение после супрессора, а измерение входного напряжения оставить на прежнем месте.

Купил клеммы, клемм много потому, что я решил добавить в блок питания несколько фиксированных напряжений, пока это 5, 9, 12 Вольт.
Для установки дополнительных клемм используется отдельная плата (есть в общем чертеже), плата одевается на винты клемм и прижимается гайками, единственная плата рассчитанная на установку дорожками к передней панели, на ней установлены самовосстанавливающиеся предохранители на ток 0.9 Ампера, так же параллельно каждому предохранителю установлена цепочка из резистора и светодиода для индикации срабатывания предохранителя. Для получения фиксированных напряжений используются платы DC-DC преобразователей (есть в одном из моих обзоров), питающиеся от 25 Вольт канала основного блока питания.
Еще одна плата передней панели (с двумя отверстиями) одевается на основные выходные клеммы, на ней устанавливается конденсатор 100мкФ х 100 Вольт и пленочный на напряжение не менее 100 Вольт, емкость чем больше, тем лучше.


Начертил простенькую переднюю панель, получилась она с очень плотной компоновкой, но при использовании оказалась довольно удобной. Заодно переделал расположение первых двух кнопок, привык что увеличение это правая кнопка, а уменьшение — левая, на плате наоборот.
Кстати если применить валкодер с кнопкой, то на плате разведены ее контакты, и есть возможность использовать ее либо с кнопкой ОК, либо SEL. Под валкодером стоит светодиод подсветки, питается через резистор 180 Ом от 5 Вольт (присутствуют на крайних выводах разъема индикации), это единственные добавленные радиокомпоненты.
Обзор валкодера и подсветки здесь — mysku.ru/blog/aliexpress/25462.html
Все шлейфы рас читаны на прямое подключение, т.е. порядок следования контактов на разъеме платы и местоположение первого контакта соответствуют аналогичному на плате преобразователя.


Блок питания решил упаковать в маленький корпус, в принципе именно из-за этого я и заморочился с самодельным блоком питания (имеется ввиду силовая питающая часть) для этого преобразователя. Гораздо проще было бы купить готовый 60 Вольт блок питания, а не делать самому.


Платы внутри установлены со смещением, что бы не касались друг друга и влезли по высоте.
Плата преобразователя установлена на нижней части корпуса, так как на ней я устанавливал переднюю и заднюю панели, соответственно от них идут все основные провода, плата блока питания установлена на верхней части. Вентиляционные отверстия находятся спереди, при этом вентилятор продувает воздух через этот «бутерброд».


Вентилятор сзади закрыт решеткой.


Компоновка внутри очень плотная. Лабораторник полностью собран и проверен.


Ну и фото собственно того, что получилось.



Да, у вас не обман зрения. На последних фото индикатор зеленого цвета.
Попользовавшись индикатором, который шел в комплекте, я понял что мне он не очень удобен.
На фото он выглядел хуже чем в реальности, но когда я дома наткнулся на лежащий в ящике зеленый индикатор, то после пробы решил оставить его. Подошел он почти без проблем, пришлось поставить диод последовательно с питанием 5 Вольт индикатора, так как был переконтраст, и поставить резистор 10 Ом на питание подсветки (у штатного он уже был на плате индикатора).
Следует сказать, что не все платы комплектуются синим индикатором, товарищ купил себе платы 6010, там были зеленые индикаторы. Вообще в планах заменить его на индикатор, сделанный по технологии либо VATN либо OLED, первый немного дешевле. Но хотелось бы найти их на Али, может кто встречал.
Кроме того я решил заморочиться с индикатором питания устройства, на последних фото видно, что он встроен в ручку валкодера, места на передней панели было немного, а когда делал переднюю панель, то увидел что у валкодера вал полый внутри, поставил под валкодером яркий светодиод 3мм зеленого цвета, но это на любителя.
Кстати насчет светодиодов, китайские товарищи применили очень мудреную схему управления светодиодами CC и CV, в итоге они питаются током всего в 1-1.5мА, и поднять его нет возможности, так что если будете выносить дополнительные светодиоды на переднюю панель, то лучше взять яркие, тогда они будут светить нормально, иначе обычные будет еле видно.

Что я получил в итоге, кучу приятных (почти) впечатлений от сборки, а так же неплохой лабораторный блок питания, который обеспечивает-
Выходное основное напряжение до 62 Вольта с током до 5.1 Ампера, т.е. более 300 Ватт мощности.
Удобное управление параметрами.
10 ячеек памяти для предустановок.
Возможность управления с компьютера (хоть UART, хоть преобразователь на USB, а если уж очень хочется то можно прицепить даже 485 интерфейс и управлять хоть с дистанции в километр, ну а отдельные экстремалы могут поставить модуль UART-Ethernet и управлять откуда угодно.
У меня использовано просто подключение через конвертер USB-RS232 ttl + гальваническая развязка. mysku.ru/blog/aliexpress/25551.html
Рабочее окно программы (программа проверена и гарантированно работает)


Разьемы для подключения передней панели.
Пояснение — На разъеме светодиодов + это +5 Вольт, — это общий платы, можно использовать для индикации наличия питания.
На разъеме кнопок — второй контакт это общий платы (вот так хитро разведены кнопки), но общим для кнопок является первый контакт разъема. Я для себя поменял местами две первые кнопки для удобства.
В разъеме валкодера мог перепутать лево и право, рисовал по памяти.


3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.


Итак резюме.
Плата очень понравилась даже несмотря на недоработки. Прочитавшим этот обзор, думаю, будет проще.
Сейчас бы наверное уже взял плату на 10 Ампер, 20 на мой взгляд для домашнего применения уже перебор. Общался с товарищем, который тоже купил похожие платы, собственно огромное спасибо ему за найденную программу управления, он сказал что планирует написать свою программу с блекджеком и девчонками, с отображением графика процесса работы и ведением логов.

Плюсы.
Полнофункциональный программируемый DC-DC преобразователь
Возможность управления с компьютера.
Довольно неплохие характеристики.
Возможность получить хороший лабораторник с минимальным вложением средств.
Фактически законченное устройство, на плате есть индикатор, кнопки и валкодер. Даже ручка на валкодер входит в комплект (а есть комплектации и с модулем UART-USB и кабелями подключения передней панели).

Минусы.
Входной конденсатор стоит совсем без запаса, так же как и конденсатор перед ШИМом вторичного питания (но это вполне может быть недостаток у платы конкретного продавца).
У конкретно этого продавца очень долгая доставка.
Родной индикатор мне не очень понравился, но как я понял бывает что комплектуют другими.
Выход на внешние светодиоды очень слабенький, решается установкой ярких светодиодов.
ШИМ питания схемы управления стоит с маленьким запасом, при максимальном входном напряжении лучше принять меры безопасности.
Силовой дроссель был не закреплен, пришлось сделать это самому.

Мое мнение, посоветовал бы я эту плату кому нибудь? Без вариантов — Да. Купил бы я опять такую плату?, Аналогично — Да.

Обзор получился очень большой и сложный, наверняка есть косяки и недоработки, если есть вопросы изи замечания, пишите, что смогу, добавлю или откорректирую.
Заранее всем спасибо.

Дополнение.
Со мной связался человек из Португалии (по идее), который даже специально зарегистрировался на Муське для этого. Он нашел схему данного блока питания и попросил добавить ее в обзор.
Добавляю, diogoc огромное Вам спасибо.
Планирую купить +156 Добавить в избранное +160 +405
Похожие публикации
свернуть развернуть
Комментарии (408)
RSS
+
avatar
+19
Обалденный обзор, плюсую даже без вариантов, спасибище.
+
avatar
+2
читал, и почти с первых строк уже знал кто автор!))) браво, Кирыч!
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 10:24
+3
Спасибо.
+
avatar
0
ZXY6005s разве нет валкодера с кнопкой, он просто переменник?
+
avatar
  • kirich
  • 18 апреля 2016, 09:14
0
Почему Вы так решили?
+
avatar
0
Спросить не лищне… тут засомневался ))Расшифровка наименования плат
ZXY6005 — 60 Вольт 5 Ампер
ZXY6010 — 60 Вольт 10 Ампер
ZXY6020 — 60 Вольт 20 Ампер
Индекс S — Управление с компа, Индекс D — есть валкодер, а не переменники, но нет управления с компа, без индекса — плата с подстроечниками для регулировки напряжения и тока.
+
avatar
  • kirich
  • 18 апреля 2016, 10:28
0
Вроде старался понятно указать расшифровку.
Кстати, энкодеры без кнопки, т.е. не нажимные.
+
avatar
0
Спасибо, расстроен…
Надо было D брать
+
avatar
  • kirich
  • 18 апреля 2016, 12:41
0
У S есть и энкодер и управление с компа, это самый полный вариант, он и показан в обзоре.
+
avatar
0
Просто крутилка) без нажатия. Получил его сегодня, плата чуть кривая на стойках не ровно стоит, с 1 мм прыгает когда нажимаю кнопки
+
avatar
  • kirich
  • 19 апреля 2016, 18:52
0
Просто крутилка) без нажатия.
Да.
+
avatar
0
Как калибровка делается? Не пойму что за s1 s2 s3, какие кнопки или в какое меню входить?
+
avatar
  • kirich
  • 20 апреля 2016, 09:15
0
выключить питания, нажать ОК, удерживая включить питания, как на экране появится калибровочное значение — отпустить кнопку.
+
avatar
0
С этим разобрался )) а вот ток как, ставлю в разрыв лампочку и не горит и мультиметр не показывает. Как соединить мультимтр? Для калибровки тока
+
avatar
  • kirich
  • 20 апреля 2016, 19:45
0
А зачем Вам калибровать ток? Обычно с завода хорошая калибровка, я перекалибровал только потому, что менял операционные усилители.
+
avatar
0
Сегодня обнаружил, что в мультиметре был сгоревший предохранитель) по этому и не измерял высокие токи) заменил и всё гуд. Заменил сгоревший кондер с бп компа, правда он 200в 1000мкф но работает исправно, пришлось уложить))
+
avatar
+8
Я сам счастливый обладатель старого самодельного лабораторного блока питания, но я просто поражен качеством и продуманностью вашего (не побоюсь этого слова) произведения искусства.
Спасибо за качественный обзор, теперь буду свой переделывать, нужно идти в ногу со временем))))
+
avatar
  • uyka60
  • 18 июня 2014, 10:00
+4
очень «сильно» присоединяюсь к похвалам прямых ручек, обзор просто потрясает+ обзору и в карму
+
avatar
0
сорь не туда тыкнул)
вопрос мой ниже к автору)
+
avatar
+4
Поставил плюс и в карму — за один обзор плюса мало.

китайци применили
очень понравилась да несмотря на
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 04:24
+6
Спасибо.
Ошибки откорректировал.
+
avatar
0
Очень круто сделал б.п. А если я транс имею на 36(или 42) Вольт переменки от боооольшого ИБП как выкрутится без хомячения с печатными платами самодельными?
2. Без нагрузки ну совсем не интересно смотреть показания.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 19:55
0
Так в обзоре вроде все расписано по поводу питания модуля. :)
Даже процесс сборки блока питания около 15 фотографий.

Нагрузку пока наскреб около 100-120 Ватт, больше не получается, так как части нагрузки надо 12 Вольт, а это только 60 Ватт, части лучше 60 Вольт, но 5 Ампер для нее много, макс 2 Ампера, а это 120. И вместе эти нагрузки соединить не получается.
Но при 120 ваттах у меня даже вентилятор почти не увеличивал оборотов, БП с запасом, а насчет этих плат в описании указывается, что требуется активное охлаждение.

Да и 300 Ватт это не так и много, приходилось куда больше делать, раз так в 10. :)
+
avatar
0
сорь не все споллеры открыл изначально)) когда открыл ваще прифигел от степени зачетности вашей деятельности!

Итак актуальный вопрос: А если я транс имею на 36(или 42) Вольт переменки от боооольшого ИБП как выкрутится без мучения с печатными платами самодельными? диодный мост + кондер?
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 20:06
0
Да, вполне достаточно диодного моста и большого кондера, тысяч так на 5-10мкФ.
При 42 Вольта у Вас получится около 60 Вольт постоянки, потому на Вашем месте я бы внимательно прочитал про доработку для безопасной работы при высоком напряжении (часть про супрессор 12-13 Вольт). Если будут вопросы, задавайте.
+
avatar
0
спасибо за ответ.
на работе буду с 1го числа уточню сколько там точно. давно мерил забыл напрочь.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 20:32
0
Ок, если будут вопросы, спрашивайте, чем смогу, помогу.
+
avatar
0
Есть прошивка, где можно раздобыть?
+
avatar
0
Каким образом вывести кнопки управления на корпус? С дисплеем понятно
+
avatar
  • kirich
  • 16 апреля 2016, 10:40
0
В обзоре написано, мало того, даже есть трассировка печатной платы передней панели.
Еще этот вопрос рассмотрен в этом обзоре, в конце ссылка на вторую часть.
+
avatar
0
Посмотри вот что нашел, подойдет?
6005 S 6010 S 6020 S ремонт панель с кнопками жк-экран
s.aliexpress.com/n26Z7bmY
(from AliExpress Android)
+
avatar
  • kirich
  • 17 апреля 2016, 13:36
0
Да, только цена конская.
+
avatar
+3
Спасибо за обзор. Однозначно 5 баллов!
+
avatar
+2
А есть ли ссылка на готовый блок питания, а еще лучше готового устройства. Поделка автора вызывает восхищение, но повторить ее могут лишь единицы.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 10:18
+3
Готового устройства не встречал, а вот купить к этой плате готовый блок питания на 60 Вольт проблем нет.
aliexpress.com/item/350W-60V-5-8A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-TO-DC-for-CNC/1667661062.html
Но я бы поискал что нибудь более брендовое, или как вариант купить БП на 400 Ватт.
+
avatar
  • penzet
  • 18 июня 2014, 10:55
+2
повторить ее могут лишь единицы — это потому что выложенная автором так называемая документация не содержит нужных для повторения материалов
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 10:58
+2
Во первых я и писал, что данный обзор не есть инструкция к повторению, хотя при необходимости достаточно только добавить схему (возможно сегодня и сделаю).
Во вторых, если взять такую плату, дополнить блоком питания по ссылке выше, то можно получить уже готовый девайс, запихнуть его в подходящий корпус и будет работать.
Для удобства индикатор и элементы управления вынести наружу, но это несложно.

Если интересно, напишите, какие материалы дополнить к документации.
+
avatar
  • penzet
  • 18 июня 2014, 11:06
0
Я не вправе Вам указывать какие материалы должны быть в описании. Я высказал свое мнение по поводу того что есть. Кому нужно тот сам все материалы найдет.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 11:09
+1
Так и не надо указывать, а вот подсказать можно :)
Люди здесь разные, с разными интересами, на всех не угадаешь.

Хотя насчет того что самому можно найти, согласен, в нем применены обычные классические решения. Правда как выяснилось, программу управления найти очень тяжело.
+
avatar
+1
Плюсую за прямые руки и качественный обзор. Этот обзор рекомендую опубликовать на профильных форумах (Железячник, Паяльник и др). А здесь обязательно найдутся умники типа " А я добавил… баксов и купил готовый БП". (Я не имел в виду viktor2010)
Этот форум предназначен для изделий, работающих из «каропки».
+
avatar
  • Kartus
  • 18 июня 2014, 06:38
+3
Не. Для изделий демонстрируемых на теле. На голом теле, по возможности…

Но каков красавец, а? Товар отличный, обзор отличный, руки и голова отличные! На сайте надо еще сделать голосовалку «любимый автор».
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 00:08
0
Кстати по поводу изделий «из коробки», данное изделие вполне себе умеет работать прямо из коробки, надо только добавить блок питания, в принципе даже некоторые зарядники идут без блоков питания, правда они обычно сами уже находятся в собственном корпусе, а здесь только плата, но она довольно самодостаточна.
+
avatar
+1
а есть у этой штуки защита от короткого замыкания?
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 10:19
0
Конечно есть, она просто перейдет в режим ограничения тока.
+
avatar
  • Avgur
  • 18 июня 2014, 08:59
+2
Почему то не могу поставить плюс за обзор пишет

поставил плюс в карму.
Подскажите, пожалуйста, как вы изготовили переднюю панель? (напечатали и заламинировали)
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 10:21
+2
Потерял дома бумагу самоклейку, потому сделал все гораздо проще, обычная бумага + широкий скотч (получилось в две полосы скотча закрыть всю панель), потом острый канцелярский нож и все.
+
avatar
  • Imho
  • 18 июня 2014, 11:08
+1
Я например просто сразу печатаю на прозрачной пленке для лазерных принтеров фирмы Lomond. (пачка формата А4 по 50 или 100 листов не помню точно стоит 190руб в Москве)
+
avatar
0
На струйнике печатаете или на лазернике?
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 13:36
0
На лазернике, вот после поломки одного картриджа заправил другой и не могу получить нормального качества. принтер LBP-810
+
avatar
  • Imho
  • 18 июня 2014, 14:54
+1
По роду своей работы, постоянно печатаю на различных пленка.
И со 100% ответственностью отвечаю за то что самые нормальные принтеры это HP, точнее наверное не сами принтеры хотя кто его знает а картриджи и тонеры которые они используют.
Только на принтерах HP у меня получаются отличные макетные пленки, с хорошим заполнением тонера, без проплешен и т.д. Если нужно печатать мелкий текст размера например 4 с последующей проявкой то использую только дорогие оригинальные картриджи, а если просто морду на прибор качественную напечатать и т.д. то альтернативные картриджи, последнее время из альтернативки беру фирму Sigma отличный тонер в них, пленки заливает черней некуда ))) С Canon, Epson и кучей других экспериментировал, качество только для непритезательных я бы даже сказал только для бумаги, не более. За 12 лет работы так и не нашел замены по качеству HP в цене от 3000-5000р.

P.S. LBP-810 это первый принтер который я мучал в качестве замены HP. На оригинальных картриджах оставлял проплешины на пленке и заполнение фона при 100% заливал явно максимум процентов на 60-70% если задний фон не прозрачный то терпимо, а если прозрачный то просвечивает все.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 16:51
0
Я пользовался родными картриджами EP-22, вернее первый был с принтером, второй купил новый оригинальный, когда закончился второй попробовал заправить его тонером Статик контрол, заправился отлично, печатал лучше оригинального, но через время в принтер то ли пыль попала (в виде комочка), толи еще что, но в общем я его не смог заставить печатать нормально.
После этого взял самый первый картридж и попробовал заправить его, получилось, только насыщенность все равно оставляет желать лучшего, а для печати плат это основное. не знаю, или тонер такой плохой сейчас (покупал там же, такой же, но теперь бутылочки стали меньше по размеру), то ли сам картридж умирает (это были первые заправки у обоих). Бункер чистил, старался делать все аккуратно, но в итоге результат не очень. :(
+
avatar
0
Блин, что могло быть… кнопка ок/out перестал запускаться. Вроде работал, потом тестил на таймер 50 сек, работал и по таймеру отключилась нагрузка и всё, больше не работает ок аут.
+
avatar
  • kirich
  • 19 апреля 2016, 18:52
0
Если не секрет, а как связана проблема с кнопкой и комментарий выше? :)
Калибровку запустите.
+
avatar
0
С кнопкой погоречился)) там какой-то тест кейборд был, щас врубился. А кондер да, он сгорел когда дал 50 вольт, заменил 1000 мкф 200 вольт, заработал. Что было спаял))
+
avatar
  • Imho
  • 18 июня 2014, 14:45
0
Лазер
+
avatar
0
Слышал, что есть прозрачная плёнка для печати на струйном принтере, но ни разу не видел. Не развеете или подтвердите мои сомнения?
+
avatar
  • Imho
  • 18 июня 2014, 16:02
+1
Например.
www.citilink.ru/catalog/monitors_and_office/consumables/papers/35015/

Основное отличие от простых пленок то что с одной или двух сторон нанесен специальный слой (как правило шероховатый) для того что бы краска или тонер держались на пленке.
Пленка существует для разных типов техники: струйники / лазер / копиры/ или универсальная, так же может отличаться по толщине.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 22:21
0
Надо будет у нас поискать, а то вчера зашел в пару магазинов, так как там даже самоклейку А4 не нашел. :(
+
avatar
0
Задался целью и купил в своём городе за 115 рублей!!! За пол часа оформили заказ, доставили со склада и уведомили меня. Вот сижу теперь эксперементирую.
Вот тут
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 09:05
+1
Динамические характеристики проверяли? Уровень шума?
Что-то не доверяю я этим платам…

За обзор + однозначно.
+
avatar
+1
уважаю человека в руками из нужного места. красиво сделал. красиво описал. ++
+
avatar
  • Vipeg
  • 18 июня 2014, 09:43
+2
Впечатляюще. Вот, ради чего существует mysku.ru. Плюс и за обзор, и в карму.
+
avatar
0
Спасибо огромное за обзор. У самого сейчас посылка в процессе доставки аналогичного преобразователя только самого мощного Модель 6020. Правда Заказал я его по просьбе знакомого, поэтому поэкспериментировать лично не получится. Но данный обзор очень в тему.
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 14:44
+1
С 6020 сложнее, мы с товарищем нашли ПО только к 6010 версии, 6005 она тоже определяет, но индикатор тока в ПО так и остается макс 11 Ампер. С 6005 это еще прокатит, а с 6020 врадли. У меня есть версия ПО под 6020, но она у нас почему то не завелась, если надо, могу скинуть, но там около 60мб.
+
avatar
0
Если можно киньте ссылку на ПО в личку или сюда (если можно залить на какой нить облачный диск яндекс, гугл или др.)
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 15:37
+1
yadi.sk/d/4jR7wjg7U57EL
это версия под 6020, но она у меня не пошла.
В обзоре есть ссылка на 6010, которая заработала с платами 6005 и 6010. Единственно там после разархивирования папки надо убрать из ее имени (имени папки) кривые символы в конце имени(видно были какие то китайские иероглифы), иначе не станет.
В 6020 я уже их убрал.
Если будут вопросы, спрашивайте.
+
avatar
0
Спасибо за прогу. Как придет плата (она еще в пути) то буду пробовать.
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 17:36
0
Если на али заказывали, то ссылочку на продавца можно?
+
avatar
0
Заказывал на taobao через посредника мистертао. Находил и на али, но решил попробовать сэкономить и заодно освоить покупку с таобао. (на момент покупки цена была 62$ без учета доставки и комисии)
Самый дешевый вариант на али я нашел тут: aliexpress.com/item/ZXY6020S-TTL-Output-60V-20A-1200W-Constant-Voltage-Current-Intelligent-Power-Supply-Module-DC-DC/690905330.html
Но лично там не покупал
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 23:56
0
С таобао ниразу не пробовал работать, цена хорошая, а сколько в сумме вышло?
Кстати, на 10 и 20 Ампер версиях должен быть разьем для подключения вентилятора (на 10 точно есть), мне пришлось делать свое питание.
Правда я делал плавное управление, на платах только вкл\выкл.
+
avatar
0
У меня это так же первая проба покупки на тао. Точную сумму со всеми расходами сказать не могу т.к. я помимо этого преобразователя заказывал и другие вещи поэтому стоимость доставки там складывалась из общего веса товаров но приблизительно цена получилась в районе 90$ т.к. девайс не легкий.
И да, у 20 амперной версии есть выход для подключения пропеллера.
на этой фотке он под №18
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 13:28
0
90 баксов это неплохо, очень неплохо, минимальная цена, что я видел, зашкаливала за 100-110

Да, я выше писал про вентилятор, но я бы переделал, там он только вкл\выкл. Лучше сделать свой регулятор, с плавной регулировкой. В обзоре есть эта схема.
+
avatar
0
А на модели
Zxy 6005s есть выход на вентилятор?
+
avatar
  • kirich
  • 16 апреля 2016, 10:39
0
Нет.
+
avatar
0
А это что?
3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.
+
avatar
  • kirich
  • 17 апреля 2016, 14:51
0
Это случайно попало не туда :)
3 канала обеспечены дополнительными платами.
Управление вентилятором от датчика на плате блока питания.
+
avatar
  • sirix
  • 18 июня 2014, 10:01
0
Отличный обзор. У самого подобный, только 60v 10a. В работе полгода. Не глючит и не ломается. Рекомендую. Особенно нравится отображение отданной мощности при зарядке аккумуляторов. Если есть возможность, просьба ТС выложить осциллограмму выходного напряжения на холостом ходу и при разных нагрузках.
+
avatar
0
Поделитесь ссылкой на 10А преобразователь!

У вопрос небольшой, у меня есть трансформатор с 2мя обмотками, по 12В (после выпрямления 15В) 5А, я их включить могу или последовательно (30В 5А) или параллельно 15 В 10А, вот в последнем режиме преобразователь запустится?
+
avatar
  • sirix
  • 18 июня 2014, 13:11
0
ebay.com/itm/121318411641
обмотки можно включить последовательно с соблюдением фазировки. Преобразователь у меня стартовал и при 11 В
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 13:18
0
Там у преобразователя сделана схема защиты от запуска при пониженном анпряжении, по идее настроена на 12 Вольт, реально у меня работал и от 10.
Думаю что от 15 проблем не будет.
Плату ищите по наименованию —
ZXY6005 — 5 Ампер
ZXY6010 — 10 Ампер
ZXY6020 — 20 Ампер
Индекс S — Управление с компа, Индекс D — есть валкодер, а не переменники, но нет управления с компа, без индекса — плата с подстроечниками для регулировки напряжения и тока.

Есть еще вроде плата 12010, но я ее не встречал, 120 Вольт 10 Ампер
+
avatar
0
Вот спасибо за расшифровки!
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 14:38
0
Да не вопрос, спрашивайте, предоставлю всю необходимую информацию, а табличку расшифровку добавлю в обзор
+
avatar
0
Кидай видос на ютюб, очень интересно глянуть в «живую» так сказать ))
+
avatar
  • kirich
  • 16 апреля 2016, 10:41
0
Видео чего именно?
+
avatar
0
На твое изобретение. Обзор не делал?
+
avatar
  • kirich
  • 16 апреля 2016, 15:24
0
Так здесь нет никакого изобретения.
+
avatar
0
А эта тема про
ZXY6005S разве не ты ее нам показываешь?
+
avatar
  • kirich
  • 17 апреля 2016, 03:04
0
Так это просто применение платы, не более.
Есть обзор и с более мощной версией.

Да и что такого можно показать на видео, чего нельзя показать на фото, ну по крайней мере в таком обзоре.
+
avatar
0
И еще вопрос тогда уж… ограничить верхний порог напряжения можно? В 30В например? Что бы его неполучилось подстроечником (или валкодером) больше накрутить.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 14:46
0
Хм…
Не пробовал, но по идее есть такие настройки, макс напряжение, ток и мощность.
Попаду домой, попробую.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 22:42
0
Проверил.
К сожалению я Вас расстрою, ограничение есть и работает, но только в пределах одного сеанса, пробовал сохранить, не сохраняет, может я еще не до конца разобрался, но пока только так.
В принципе так часто бывает с устройствами произведенными в Китае, все вроде классно и идея отличная, но в какой нибудь мелочи, но накосячат или недоработают. :(
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2014, 22:19
+1
Сегодня разобрался с настройками, параметры калибровки запоминаются в общую память.
Параметры включения звука, ограничения по току, напряжению, мощности, напряжение и ток при включении и т.п. запоминаются в память предустановок М0-М9, после этого выбираем необходимую предустановку и пользуемся.
В Вашем случае можно зашить ограничение в 30 Вольт в предустановку М0 и получить ее по умолчанию.
+
avatar
0
Есть ссылка на алиэкспресс плата с кнопками управления с энкодером? Для вывода на панель… для ZXY6005S
+
avatar
  • kirich
  • 16 апреля 2016, 20:14
0
Ниже в комментах есть ссылка.
+
avatar
0
Вопрос к автору: БП может отдать 5А 3В при закороченных выходных крокодилах? Т.е. мне нужно, чтобы БП честно пытался прогреть провода с ограничением по току и напряжению.
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 12:41
+2
Вопрос к автору: БП может отдать 5А 3В при закороченных выходных крокодилах?
Это не к автору, а к дяде Георгу Ому, который в гробу уже столько раз переворачивался… 3В при КЗ быть никак не может в режиме ограничения тока.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 13:11
0
Спасибо, тоже хотел это же написать, Вы меня опередили.
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 13:13
0
kirich, а у вас осциллограф есть? Очень хотелось бы посмотреть на переходные процессы.
Плата заманчивая, но какое-то предчувствие, что что-то в ней неладно :)
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 13:22
0
Осциллограф есть, но временно недоступен, что конкретно интересует?
В принципе могу расписать схемотехнику.
по сути здесь стоит силовой ключ, стандартный степдаун, но подключенный к выходу задающего ШИМа (марка в обзоре есть), Т.е. этот ШИМ просто таким образом умощнен.
А этом ШИМом уже управлет проц через операционник, сравнивая выходное напряжение с заданным.

Могу поискать в сохраненных страничку с форума, где человек делал сам лабораторник по похожей схемотехнике, но без проца и т.п.
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 13:28
+1
А, там ОС через проц. Ясно.
Конкретно меня интересует переходной процесс при резкой смене нагрузки в режиме стабилизации напряжения. Ну просто, взять нагрузку 2-3А (активную), подключить через тумблер, и засечь моменты включения/выключения.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 13:31
+1
Боюсь что прийдется подождать немного, пока отдадут осцилл.
Если не к спеху, напишите в личку, как будет возможность, обязательно посмотрю.
Вообще ШИМ 150КГц, да и операционники довольно шустрые, должно неплохо отрабатывать, Вас интересует есть ли, и насколько большой выброс напруги вверху после снятия нагрузки, я правильно понял?
Правда оцилл у меня очень древний, здесь бы цифровой, но еще не ра зжился :(

Вообще формально там ОС не через проц.
как я понимаю, стоит ОУ в цепи обратной связи ШИМа, выход ЦАПа проца заведен на один вход, выход БП на другой, выход ОУ на вход управления ШИМа. ОУ сравнивает и выдает управление на ШИМ. Если поставить более быстрый ОУ, то можно получить характеристики лучше.
Кроме того есть на некоторых напряжениях такое что — выставляешь к примеру 25 Вольт, после перехода в режим измерения показывает 25.02, т… е. он задает, а потом просто меряет.
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 13:35
0
Да, правильно. Некоторые так колбасит, что в качестве лабораторника стрёмно использовать.
Правда оцилл у меня очень древний, здесь бы цифровой, но еще не ра зжился :(
Мне бы платку на часок, я б её! :D
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 19:23
0
Да я бы и не против. Только далековато Вы.
Поищу у нас кого нибудь из знакомых с цифровиком. Я просто не уверен что аналоговый осцилл сможет дать адекватную информацию.
+
avatar
+1
Спасибо! Не знал про существование таких плат у китайцев. За обзор плюс однозначно!
+
avatar
  • Aahz
  • 18 июня 2014, 13:03
0
Вообще в планах заменить его на индикатор, сделанный по технологии либо VATN либо OLED, первый немного дешевле.

Дисплеи OLED сейчас не так уж дОроги.
Навскидку, готовый модуль I2C на плате
buyincoins.com/item/45381.html

Ну и до кучи, тут можно покопаться
searchsku.ru/s?q=oled&rcount=25&sort=priceup
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 13:24
0
Найти бы проверенных продавцов на Али, я как то уже та приспособился покупать.
Может кто покупал хорошие дисплеи, совместимые со стандартными 1602.
Да и хотелось бы отзывы по поводу дисплеев VATN, это обычный вариант, только само стекло сделано по другой технологии.
+
avatar
0
Интересная плата. Присоединюсь к вопросу ploop — шум, пульсации на выходе не измеряли?

OLED дисплеи есть такого типа, вот, например но стоят не гуманно. Зеленый цвет самое оно.

И такой вопрос — а где в документации посмотреть распиновку разъемов, которые предназначены для подключения кнопок и кодера на передней панели?
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 14:20
+1
Шум и пульсации если честно то не мерял, подозреваю что без них в ШИМе никуда, радует большая частота ШИМа, проще фильтровать. Кстати кабель выхода на переднюю панель я пропустил одним витком через ферритовое кольцо, а на плате клемм выхода распаял электролит 100х100 + пленочный конденсатор.

Расположение разъемов выложил, рисовал по памяти, но не уверен только в разъеме валкодера, общий — средний, лево право не уверен. Домой приду, могу перепроверить.
+
avatar
0
kirich а не в курсе случайно через эту штуку можно организовать тестирование емкости(разряд) аккумуляторов с подсчетом отданных mAh, и ещё при подключении к компу какие он предоставляет возможности?
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 15:49
0
За эту цену можно специализированный девайс взять, например хоббийную зарядку.
+
avatar
0
есть одна проблема хобийные зарядки не заряжают литий до 4.35V без шаманства, да и путевая iCharger106B стоит от 80$ без блока питания
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 16:07
0
Не, разряжать данная плата не умеет, к сожалению, сам не отказался бы от этой функции.
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 21:45
0
А куды она денется? Выставить 4.2(4.35) вольта и ограничение тока в зависимости от типа аккума, например 1А. Всё, почти честный CC-CV для лития.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 21:53
0
У нас с товарищем есть идея запилить для данного девайса полноценное ПО к компу.
А там можно делать что угодно, хоть отслеживать окончание заряда по дельте, и график рисовать.

Вообще вопрос был про разряжать, заряжать ею без проблем, и емкость отданную в нагрузку покажет и аккумулятор любой зарядить можно, хоть ААА, хоть автомобильный.
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 21:54
0
А, в комменте рАзряжать, сорри.
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 01:40
0
Бывает :)
Главное на практике не перепутать.
А то я вон когда собирал БП, перепутал транзисторы, в итоге минус 2 ни в чем неповинные детали.
+
avatar
  • ploop
  • 19 июня 2014, 15:54
0
У, да сколько я всего попалил :)
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
+
avatar
  • kirich
  • 19 июня 2014, 22:17
0
У меня когда знакомые собираются сами ваять сварочник и т.п. то я обычно говорю — пока не спалишь свое ведро транзисторов, не сделаешь, я свое уже спалил.
+
avatar
  • dimul
  • 18 июня 2014, 19:01
0
Мегаобзор, однозначно плюс.
С сердечником вроде проблемы нет, в Компоненте и Вороне их у нас достаточно, а вот обмоточную проволоку что-то не вижу в Днепропетровских магазинах. Подскажите где закупались, может закажу через интернет.
БП не интересен пока, а вот паяльную станцию собрать подумывал. Тем более, что плату управления можно купить готовую.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 21:26
0
Проволоки у меня дома большие запасы, раньше занимались мощными УПСами, использую потихоньку.
Да и на рынке неоднократно видел, только покупать надо внимательно, бывает продают старую, так на ней лак трескается. Как то купил такую, в итоге вернул.
+
avatar
  • qaz1
  • 25 июня 2014, 12:37
0
А ссылочку на плату управления паяльной станцией не подкинете? О ней ведь речь, я правильно понял,
+
avatar
  • dimul
  • 25 июня 2014, 19:37
0
Как-то так или так. Варианты есть, просто я еще не научился нормально искать такое на Тао. С трансом выходит пересылка дороже самой станции.
+
avatar
  • kirich
  • 25 июня 2014, 21:29
0
Тоже зашел посмотреть, как то совсем недешево такие комплекты стоят (я их на али смотрел), может проще свое цифровое собрать?
+
avatar
  • dimul
  • 25 июня 2014, 22:30
0
Да оно проще когда Вы этим занимаетесь. А я захотел собрать самый простой программатор, так смд резисторы в лабазе только по 100шт. продают, конденсаторы по 50шт., что-то от 5шт… Так пока собрал один контроллер, уже денег ушло как на 2 готовых. Так что не всё так однозначно, надо смотреть по обстоятельствам.
Вы же оцениваете стоимость комплекта исходя из стоимости деталей, а я смотрю на разницу цен комплекта и готовой станции.
И ещё, глянул тут на Алли, дешевле 15$ не увидел, а с Тао у меня выходит порядка 10-11$ с доставкой, а ведь это почти на треть.
+
avatar
  • kirich
  • 25 июня 2014, 23:12
0
Ну у нас смд тоже штук по 50-100, хотя наверное и поштучно продадут, а конденсаторы, выводные резисторы и т.п. хоть поштучно. Если не секрет, Вы из какого города?
Да даже если смд покупать сотнями, то все равно недорого выйдет. а резисторы потом пригодятся, впрочем как и остальные детали.
Как вариант, покупать на али наборы радиодеталей, резисторы, конденсаторы, диоды.
Вы ведь паяльной станцией паять что то все равно потом планируете, так почему не купить сначала то, что паять, а потом сделать станцию :)
Я бы так и сделал. Хотя мне при моих запасах даже на рынок иногда и ходить не надо.
+
avatar
  • dimul
  • 26 июня 2014, 19:35
0
Я из Днепропетровска. Говорят, что на радио рынке можно и по 10шт. купить у кого-то, но цена другая, да и не попадаю я туда, занят по выходным. Паяльная станция мне нужна по одной простой причине — «хочется». На самом деле необходимость спаять какое-то устройство возникает один-два раза в год, но спаяв один контроллер обычным паяльником, мне захотелось чего-то большего.
+
avatar
  • penzet
  • 26 июня 2014, 20:38
0
50 штук смд сопротивлений если покупать в Китае стоят 50 центов, так что можно и купить. Я тоже из Днепропетровской области всегда беру там. Доходит в среднем за 15-30 дней.
+
avatar
  • dimul
  • 26 июня 2014, 20:57
0
У нас примерно столько же стоят 100шт… Дело не в их отсутствии или цене, а в необходимости покупки сотни при потребности в 3шт. При таких условиях стоимость устройства взлетает в десятки раз, если надо собрать только его и для этого ничего нет.
По 50с. брать не выгодно, выгодно брать большие партии, я жду такую.
+
avatar
  • penzet
  • 26 июня 2014, 21:04
+1
Моя позиция такая, что для любимого развлечения(хобби) цена не имеет значения. А если чисто экономически или коммерчески то да согласен с вами.
+
avatar
  • dimul
  • 26 июня 2014, 21:20
0
Безусловно. Но моё хобби это рыбалка и аквариумистика, как раз из-за последнего я взялся за паяльник. Управление светом, температурами воды и воздуха под крышкой, кормлением, фильтром, подачей удобрений, а так же контроль параметров воды. Для всего этого нужны контроллеры и датчики — приходится вникать. Так вот, себестоимость ниже представленных на рынке готовых продуктов, но с нуля выходит не дёшево. А так да, для своего хобби я тоже иду на немалые расходы.
+
avatar
  • kirich
  • 27 июня 2014, 15:41
0
Кстати неплохой наборчик, только я бы вместо мегомных номиналов предпочел бы омные, 2.2 например, и 3.6, так как 4.7 и 10 МОм нужны настолько редко, что даже не припомню когда их применял.
+
avatar
  • penzet
  • 27 июня 2014, 16:25
0
Возьмите кроме этого еще один наборчик где больше номиналов с единицами ом
+
avatar
  • kirich
  • 27 июня 2014, 16:47
0
Мне просто попадались более оптимальные наборы, но не могу сейчас их найти. Там номиналов было больше, а резисторов 3.3 4.7 и 10 МОм не было помоему
Но там и цена была около 20 баксов, правда и кол-во было 8 или 9 тысяч, а не 5.
+
avatar
  • penzet
  • 27 июня 2014, 17:19
0
Если в наборе около 170 номиналов то мне кажется что там и омы и Момы должны быть
+
avatar
  • kirich
  • 27 июня 2014, 17:32
0
Да, насколько помню весь ряд Е24. Возможно и больше 10 были, но ссылку не вижу сейчас.
Хотя опять же, я смотрю со своей колокольни, у меня потребности немного другие чем у любителя.
Но вот как то не приходилось применять резисторы таких больших номиналов.

а вообще надо переходить полностью на СМД, их хранить гораздо проще, но если надо изготовить десяток-другой одинаковых устройств дома, то с выводными быстрее получается.
+
avatar
  • kirich
  • 27 июня 2014, 00:11
0
В таком случае я может даже скорее посоветовал бы Вам просто хороший паяльник с термоконтролем. Здесь была куча обзоров подобных.
Не, я конечно одобряю такую вещь как паяльная станция (вообще стремление к лучшему этот очень хорошо), сам пользуюсь миниатюрным вариантом (при наличии полноценной большой), но по сути это паяльник с терморегулятором.


Но ИМХО если просто ради пары плат в год, то паяльник с термоконтролем был бы проще.
+
avatar
  • dimul
  • 27 июня 2014, 17:59
0
Я того же мнения, поэтому неделю назад заказал уже обозревавшийся здесь HM-880B
Просто всегда хочется чего-то лучшего.
+
avatar
  • kirich
  • 27 июня 2014, 18:47
0
Согласен.
Кстати станция на фото выше — с гальванической развязкой и паяльник на 24 Вольта.
+
avatar
  • penzet
  • 27 июня 2014, 18:55
0
Кстати парадокс, у меня есть станция Weller, но мне больше нравится СТ-96 работать. Почти все паяю им а не станцией.
+
avatar
  • kirich
  • 27 июня 2014, 19:24
0
Аналогичный парадокс, у меня на рабочем столе тоже стоит довольно неплохая станция для безсвинцовки, хоть и попроще веллера, но пользуюсь исключительно феном с нее и паяльником который выше на фото. :)))
+
avatar
  • qaz1
  • 26 июня 2014, 15:51
0
Спасибо! Вот ещё откопал с экраном 16х2
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.wiShDS&id=24249808132&ns=1#detail
С доставкой через мистератао выйдет примерно $15. Недёшево но для кого-то вариант, надо только питание прикрутить и в корпус запихать. А для кого-то, кому не лень, проще плату вытравить и компоненты собрать и впаять. Но такой паяльник пригодится всем!
+
avatar
  • kirich
  • 26 июня 2014, 18:35
0
А вот это уже интересная штучка.
Плохо только то, что мало кто покупает на тао, как то гораздо удобнее покупать на али, хоть и дороже.
+
avatar
  • dimul
  • 26 июня 2014, 20:06
0
Удобней, да. Количество кликов меньше. Но я нормально покупаю на Тао через своих местных посредников. Цена состоит из цены товара+12% от цены посреднику+2,5$ за шип по Китаю+12-18$ за кг. веса. Если у одного продавца брать несколько разных товаров, то шип по Китаю оплачивается один раз, что логично. Вообще надо считать, что-то выгодней брать на Ибэй, что-то на Тао. Раньше я покупал только на Алли, но в последнее время сравнение цен не в их пользу.
+
avatar
  • kirich
  • 26 июня 2014, 20:39
0
А они принимают оплату вебмани? (посредники в смысле, хотя вроде уже и напрямую как то можно)
У меня карты нет, а заводить это не пара кликов.
+
avatar
  • dimul
  • 26 июня 2014, 21:10
0
Мои две вроде не принимают, но на форуме есть и те, кто принимает. Кстати, в моем банке раньше были неприличные тарифы на обслуживание международных карт, так я заводил в другом банке — заняло минут 10. Сейчас у меня есть интернетбанкинг, международная интернет карта, и Алли даже принял платеж с моей зарплатной Маэстро.
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 21:27
+1
По просьбам читателей выложил схему блока питания 220-60В.
Может кому еще пригодится.
Если ставить микросхему 2153 без индекса D, или 2151, то между первым и восьмым выводом надо поставить диод, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8.
+
avatar
0
Не думали выложить свою наработку на сайт «Радиокот», например?
+
avatar
  • ploop
  • 18 июня 2014, 21:53
+1
Да, в виде статейки чисто радиолюбительской. kirich, велкам :)
+
avatar
  • kirich
  • 18 июня 2014, 21:55
+1
Скорее всего позже выложу, надо только более тщательно проверить схему и исправить недоработки.
Регистрация у меня там уже лет 6.
+
avatar
  • penzet
  • 20 июня 2014, 05:28
0
Блоки для напряжения 5,9 и 12 вольт на какой элементарной базе?
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 10:42
0
А где Вы увидели 5.9 и 12 Вольт?
+
avatar
  • penzet
  • 20 июня 2014, 15:08
0
Вы же сами писали что — Купил клеммы, клемм много потому, что я решил добавить в блок питания несколько фиксированных напряжений, пока это 5, 9, 12 Вольт.
Так я про них и спросил
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 15:11
0
Понял, просто написано 5.9 и 12. :) Потому и не понял сразу.
Использовал платки mysku.ru/blog/aliexpress/24145.html
На выходе стоит полисвитч на 0.9 Ампера, и цепочка из светодиода и резистора параллельно полисвитчу для индикации срабатывания защиты от КЗ.
+
avatar
  • zaleks
  • 20 июня 2014, 05:45
0
На сколько греется гасящий резистор на питании ирки? Есть подозрение, что там печка получается. Рекомендовал бы добавить обмотку самопитания. Добавляется всего пара деталек, но нагрев в этой части уходит.
+
avatar
  • ploop
  • 20 июня 2014, 07:37
0
Полтора ватта, греется, но должно быть терпимо…
+
avatar
  • kirich
  • 24 июня 2014, 20:04
0
На самом деле по расчетам даже немного меньше, около 1.37 Ватта.
Можно спокойно заменить одним резистором на 68 КОм 2 Ватта. просто у меня такого номинала под рукой не было, ближайшее что подошло, это 2 штуки по 33КОм, соединил последовательно.
+
avatar
  • Faster
  • 20 июня 2014, 03:26
+1
Давно я авторам в карму плюсы не втыкал! Респект и уважуха за два обзора :)
+
avatar
0
«В рабочем режиме с включенной подачей напряжения на ВЫХОД экран выглядит так —»
Может на ВХОД?
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 10:44
0
так на вход давно подано, на фото именно включена подача напряжения на выход.
Подачей напряжения на выход можно управлять. не только регулировкой, а и вкл\выкл.
+
avatar
0
ну не знаю… на фото подключено к «in»
точнее только к «in»
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 12:07
+1
Ну все правильно, на вход подано 60 Вольт, оно там постоянно.
По команде на выход платы подано 12 Вольт с платы, на фото это отображено.
Выход управляемый, плата в режиме — на выход подано напряжение, ИЗ платы, а не НА плату. Там ничего можно и не подключать. :)
Можно подключить мультиметр, он покажет 12 Вольт.
На фото как выглядит экран, когда на выход подано напряжение.
установку напряжения на выходе можно менять без подачи его наружу, потом программно включить подачу на выход.
+
avatar
0
Понял. Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 21 июня 2014, 14:04
0
Да незачто, спрашивайте, если что.
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 14:38
0
Разобрался с функцией калибровки напряжения и тока, если надо, спрашивайте.
Позже скорее всего добавлю в обзор.
+
avatar
  • sidv56
  • 20 июня 2014, 17:43
0
Проделанная работа достойная! Материалы для повторения просто отвратные. Очень жаль что всю необходимую инфу из Вас клещами нужно вытаскивать.
Если проект коммерческий то тогда понятно почему нет материалов для повторения.
+
avatar
  • penzet
  • 20 июня 2014, 17:55
+1
Знающие люди разберутся сами. А остальным не судьба.
+
avatar
0
А как по-вашему из второй категории переходить в первую? Многочасовыми сборами информации по крупицам. Я, вот например, пока только знаю с какой стороны паяльник держать и отличаю силу тока от напряжения, но хочу узнать больше, значит сейчас мне никак нельзя не затратив пары недель свободного времени на вникание в то, чего не достаёт, и как эту недостающую информацию добыть, получить такой же лабараторник?
Как-то это не по-коммунистически =)
+
avatar
  • kirich
  • 25 июня 2014, 01:22
+1
Я начал увлекаться электроникой примерно лет в 7, никто мне особо не помогал, родители покупали радиоконструкторы (в 80-х !!), но сами ничего в этом не понимали. Когда я поступил в техникум, то имел разрешение не посещать предметы, которые связаны с электроникой ( ТОЭ например) так как знал больше, чем преподавали по программе. Все знания были из журналов и справочников. Дальше все сам, потом появился интернет, стало ГОРАЗДО легче. Сейчас практически все знания, которые я имею добыты именно «по крупицам», и не многочасовыми, а многолетними поисками.
Попробуйте, это довольно занимательный процесс.
В обзоре, на мой взгляд, довольно все нормально описано, если не понимаете, попробуйте с чего нибудь простого, например с простого регулируемого БП на LM317, мне такой импровизированный БП служил много лет (до этого был на КР142ЕН2), сейчас можно за копейки дополнить его индикатором тока и напряжения (я собирал все сам на КР572ПВ2).
Для начального уровня его более чем достаточно.

У меня как то был случай, надо было написать простенькую программу на Атмеге (управление несколькими лампами при помощи ШИМ, регулировка яркости), а так как я сам не программист, то спросил на рынке у ребят. Они мне скомандовали за эту программу 100 долларов. Я выложил все материалы бесплатно, попробуйте уж разобраться, если не будет получаться, я подскажу.
+
avatar
0
Спасибо, за стоящий (и достойный) вариант получения знаний, и, естественно, за всё то, что вы даёте в своих обзрах.
Мой вопрос был не к Вам, да и скорее больше риторический в качестве реакции на мнение «знатока судеб» penzet.
За подсказку про LM317 — также отдельное спасибо, думаю, с этим-то я действительно справлюсь в том числе и по даташиту и постепенно доберусь до повторения Вашего устройства.
А ваш источник питания — настолько манящая и «взрослая» конструкция, что непременно хочется повторить её, даже вопреки текущему уровню моих познаний в радиотехнике.

Я в общем-то с удовольствием учусь и изучаю то, что мне интересно — было бы свободное время.

А по поводу случая с программой для ATMega, думаю, теперь вы уже в курсе, что в интернет хватает людей на профильных форумах, которые без проблем помогают в таких несложных случаях многим обратившимся.
+
avatar
  • penzet
  • 26 июня 2014, 20:44
0
Уважаемый Ubiquitous для начала соберите парочку детекторных приемников. Научитесь работать с литературой. У меня журналы Радио, МК, ЮТ, ЗиВ, КиЯ, ИР и прочие есть живьем почти все номера от начала выпуска и до наших дней. Справочники, серия МРБ и т п естественно тоже имеются в наличии. В моей библиотеке около 7000 книг технической тематики.
Интернет Вам этого не заменит.
На коммунистическое воспитание давно наплевали. Так что рулит закон джунглей- каждый сам за себя.
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 19:03
0
Я уже писал, какая инфа нужна?
В обзоре есть вся необходимая информация для повторения, схема, печатка, моточные данные трансформатора, фотографии. Нет отдельно списка компонентов, так он не особо и нужен.
Проект ни разу не коммерческий, делался просто для себя. Кроме того в начале обзора написано, что проще купить готовый БП 60 В 350 Ватт вместо самодельного.

Кстати случайно увидел на Али плату кнопок и валкодера, что бы не паять самому
aliexpress.com/item/6005S-6010S-6020S-button-modified-version/1420330503.html
+
avatar
  • penzet
  • 20 июня 2014, 19:30
0
Мне просто смешно. Вы пишете обзор но советуете остальным купить готовый и не паять самим!
Все понятно.
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 19:44
0
Вы просто неправильно поняли.
Для тех кто разбирается, проще собрать как делал я.
Для тех кто не разбирается, проще купить готовый БП 60 Вольт и готовую плату передней панели.

Никто так и не сказал, какая еще информация для самостоятельной сборки необходима, я с удовольствием добавлю в обзор. Но при этом Вы пишете, что я не хочу выложить доп инфу, правда какую надо, пока непонятно.
Напишите, пожалуйста, может с моей точки зрения инфы достаточно, а с какой то не хватает.
+
avatar
  • penzet
  • 20 июня 2014, 19:49
0
Согласен с Вами, сколько людей столько и мнений.
+
avatar
  • ploop
  • 21 июня 2014, 17:50
0
Все понятно.
Мне совсем непонятно. Ни капли. Вы хотите собрать ИИП нифига не смысля в его работе? Хотите статью типа «делай так и будет счастье»? Не выйдет.
Обзор был платы, обзор отличный. Всё остальное — приложение, и действительно, «кто знает, тот поймёт». Хотите полноценные статьи на эту тему — добро пожаловать на тематические сайты. Там и поговорить можно.
+
avatar
0
Согласен, в рамках обзора, я думаю что сделано более чем достаточно.
Да и в принципе даже не очень опытному человеку можно разобраться, если почитать внимательно, кроме того решения применены довольно таки стандартные, Блоков питания на 2151, 2153 в инете море, все буквально разжевано.
+
avatar
  • sidv56
  • 20 июня 2014, 21:12
+1
Да много чего непонятного. Например
где на принципиальной схеме детали помеченные стрелочками можно только догадываться.
а на втором фото нет детали с номером 6 но зато появились два пятиватных резистора которых нет на первом фото
И прочее прочее прочее.
Понятно только одно как намотать трансформатор.
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 21:23
+1
Вот, другое дело, люблю когда конструктивно.

По пунктам.
1. Дроссель питания вентилятора, на схеме и на плате около микросхемы 34063. На схеме не проставлен номинал, в реале стоит 270, на схеме 100 (в рисовалке по дефолту ставится номинал 100). Но работать будет с обоими.
2. Входной синфазный дроссель. На схеме Tr1 22uH.
3. Диодный мост, на схеме VDS1.
4 и 5. Дроссели силовой части. На схеме L2 и L3. Так же на схеме есть дроссель L1, он был добавлен потом, на схеме и на фото платы он есть, на групповом фото отсутствует.
6. Желтый конденсатор попал случайно на фото, установлен синий, который на групповом фото ниже.

2 ДВУХваттных резистора по 33к, из них составлен 66к, так как потом возникли сомнения, что 91к 1 Ватт хватит для питания микросхемы, не выпаивать же все обратно что бы переснять групповое фото :).
8 это дроссель номер 1 с первого фото.
На самом деле на групповом фото присутствуют еще как минимум 2 детали, которых нет на плате и на схеме. Это Y-конденсаторы, они есть на плате, но неуказаны на схеме. кроме того между первичной и вторичной сторонами нет конденсатора, только место на плате, об этом написано в обзоре.

Поясню, схему я начертил специально для обзора, уже после того, как я его выложил. На схеме постарался исправить все неточности и доработки, возникшие в процессе. Я могу конечно сделать лист примененных компонентов, в этом нет проблемы, но надо ли это кому то?
+
avatar
  • sidv56
  • 20 июня 2014, 21:35
0
Спасибо за ответ. Выпаивать конечно ничего не нужно. А вот составить перечень примененных компонентов с указанием номинала, вольтажа, мощности, типа- очень даже нужно.
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 21:40
+1
Постараюсь сегодня составить и добавлю в обзор.
Я так уже делал в обзоре светодиодной ленты, но как то никто на это не отреагировал, подумал что никому и не нужно.
+
avatar
  • kirich
  • 21 июня 2014, 00:18
+2
Обзор дополнен списком используемых компонентов. Вроде ничего не забыл, если кто то увидит ошибку, напишите, исправлю.
+
avatar
0
Спасибо, сохранил себе на всякий случай.
+
avatar
0
Это то же самое управление что и на самом блоке, можно вывести куда-то на корпус?
+
avatar
  • kirich
  • 16 апреля 2016, 10:41
0
Да.
+
avatar
0
Продавец какой-то тормоз. Нет других торгашей на али?
+
avatar
  • Chert
  • 20 июня 2014, 20:23
0
Спасибо, очень интересно было читать.
В вишлист, однозначно.
Я правильно понимаю, что его вполне можно запитать с обычного трансформатора+мост?
+
avatar
  • kirich
  • 20 июня 2014, 20:25
0
Абсолютно правильно. Просто у меня были ограничены размеры корпуса и потому делал сам и импульсник.
Выше где то в комментах человек собирается питать его от транса из УПСа, тоже вариант, кстати.
+
avatar
  • penzet
  • 22 июня 2014, 23:43
0
Такой вопрос, на печатке конденсатор есть а где он на принципиальной схеме?
+
avatar
  • kirich
  • 23 июня 2014, 00:08
0
На печатке к минусу С11, С12 и С13 подключен не С9, этого конденсатора на схеме нет.
Я собирался написать в обзоре, что конденсатор между первичкой и вторичкой разведен на плате, но не установлен, это помехоподавляющий конденсатор, он соединяет минус высокой стороны с минусом основного силового выхода БП (конденсатор, из-за которого импульсники «бьются током»).
Видимо просто забыл написать.
Так что правильная и схема и печатка.
upd.
Добавил в схему и описание компонентов, это конденсатор С21.
Внимание, применять здесь можно только конденсаторы Y2 или Y1 типа.
+
avatar
  • penzet
  • 23 июня 2014, 00:45
0
Спасибо за ответ. А то думал может я чтото не так высмотрел.
+
avatar
  • kirich
  • 23 июня 2014, 00:53
0
Да незачто, спрашивайте.
Просто я собирался за него написать, даже в голове крутилось описание этого момента, но забыл.
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2014, 01:29
+1
В обзор добавлена очень редкая информация, полученная из собственного опыта, порядок калибровки измерения и установки напряжения и тока. В интернете я данной информации не нашел. Если не уверены, и ли просто хотите проверить, запишите ранее установленные константы.
+
avatar
0
Спасибо. Думаю тоже купить такую плату. Информация не бывает лишней.
+
avatar
+1
Вот это да!!! Давненько подобных обзоров не было!!! Начал читать — за раз не осилил. Осмыслю внимательно -задам несколько вопросов. Приятно. Бестактный вопрос — сколько Вам лет и какова Ваша рабочая специальность? Мало кто хобби ради… :-)). Приятно удивлён. Но все печати я до сих пор рисую под линейку рейсфедером (даже малепусенькие :-)), краску развожу только сам и травлю стеклотекстолит в хлорном железе. И рисую до сих пор на миллиметровке. Цветной пастой или гелем. Сравнивал свою старческою методу с приёмами в работе продвинутых ребят из Калининграда «от идеи до изделия». Не смейтесь: я начинаю проигрывать по скорости только при серии. Если единичный экземпляр — я более скор. Вечно у них что-то глючит или ломается, УФ лампы хреновые, экспозиции не те, программа по разводке схемы в печать хрень полнейшую рисует, а они, не проверив… Ещё, блин, и распаяют… Потом на китайцев жалуются :-)). Источники питания… Больная тема, как и тема осциллографов (видит око, да...). Пользуюсь немецким (умеют, гады, делать! :-)) двухлучевиком (аналоговым!!!) и старенькой СОВЕТСКОЙ 19-ой (ой!) С(Ц)ешкой с военки (умели, пропойцы, делать!!! — ни разу не ремонтировал, только чистил!). Уважаю старенький советский тестер (угадайте, он один приличный, 1000 вольт, десять (без ограничения по времени) ампер, служит верой и правдой 20 (!!!) лет, минимал(ь)ка :-)) — 250 микроампер и (хи-хи) 25 миливольт! Хоть ай-си, хоть ди-си (не путайте с ВИА зарубежным :-)). Термометра, конечно, нет. Биппера. Емкость только на килах и мегах мерим (кто умеет) — забыл сказать — шкала без дополнительных источников — 10 МОМ! И любой светодиодик, и любой транзистор, динистор, тринистор или стабилитрон (в меру напряжения пробоя :-)) по переходу нормально пробивается (в хорошем смысле, а не на КЗ).
Я до сих пор пользуюсь старым (добрым) трансом (трансформаторы ТБС :-)) мощностью 1 кВт со средней точкой и кучей отводов по пять вольт на сторону. Самое большое, что в жизни (бытовой техники :-)) пригодилось — плюс минус 45 вольт при токе в 10 ампер на канал (усилки такие бывают у извращенцев и они их слушают на акустике такой же извращённой :-)).
Даже паршивый (ой-ли?) паяльник только от ЛАТра. Радиодела или УНЧ так возмущаться начинают!!! По-этому меломаны комп и выключают, диски слушая. А заодно и энергосберегайки и телевизоры. Лучше хреновый холодильник, чем продвинутый ЛСД (я про LCD :-)). Простенький телефончик в момент «когда вам позвонили»…

Просто померьте частоту работы ШИМа (от и до) и гармоничность сигнала (не только на 2 умножить!). А если вы ещё и на тактовую частоту внимание обратите… Я тоже когда-то думал, что только вверх! Там такой подвал «вниз»! Когда исключительно силовое — великолепно всё работает. У меня на бассейне масса разных (сам ставил) цифровичков, амперметричков, вольтиков, температурничков. И немцев, которые вместо простой системы норовят в каждую дырку проц вставить и пару контроллеров.
Где ответственно — обыкновенные стрелочные приборы (с самодельной подсветкой, блин, из китайских ярких светодиодов!) и схемотехникой на простеньких микрушечках. Ни каких контроллеров и навороченных драйверов.

РАБОЧИЙ источник питания (кого постоянно насилуют) ОБЯЗАН быть максимально прост схемотехнически, максимально защищён от дурня, ремонтабелен в пять минут. Не должен шуметь. И, самое главное, не газить в эфир…

Кстати, повесьте на выход закоротку по максимуму. И оставьте без присмотра. У меня один транс стоит дороже, чем вся программируемая дребедень. Но 20 ампер держит при тридцати вольтах круглосуточно и без перерыва на обед.

Маленькое откровение. Я убрал со всей моей домашней бытовой техники фильтрующие (которые в обрат) элементы. Телевизоры, компы, холодильник, микроволновка, стиральная машина, датчики движения в ванной и коридоре. В источниках питания на двух ноутах. Правда, по входу силовой сети поставил дроссель 4,5 кВт. Помех поубавилось. Зато плачу на 380!!! (780 против 400) руб. меньше по электричеству. Каждый месяц!!! Кто сказал, что кондёрчики мало жрут?! 380 — не деньги. Но забавные. А дроссель, что бы не газить. У него индуктивность (если кто знает). И КПД. Вся высокочастотная часть помех как-то сама собой пропала:-)). Кабельное теперь «без точек». Дурацкий фильтр. Так один дроссель на весь подъезд разрулил. И можно кофемолку включать, а на экране телика — ни пятнышка. И соседский пылесос не виден и не слышен. Сеть в доме обыкновенная. Старая и алюминиевая. Медяху только недавно стали каждый себе тащить.

Честно говоря, в сути эффекта я так и не разобрался. Обыкновенный мощный дроссель промышленного образца. Весит 35 кг, «П» — образное пластинчатое железо, намотан медной шиной с матерчатой изоляцией (шина в эмали, разумеется), на стальном уголке приляпаны (грубо винтами!) две огромные емкости коричневого цвета по 0,47 мф на 630(!) вольт. Какое отношение к помхем в кабельном? Я просто тупо увидел. Но эффект — на весь подъезд (экономия — только у меня, но не перебирайте технику, если вы не спец :-)). Я и электрикой всю жизнь занимаюсь. Но иногда очевидные вещи — сверх моего понимания.
С уважением за обалденно наглядный и почти понятный обзор (электронщики — они такие гады!!! :-))
Старина Михеев.
+
avatar
  • penzet
  • 23 июня 2014, 02:45
0
Не все золото что блестит.
+
avatar
  • kirich
  • 24 июня 2014, 01:43
+1
alex-miheev2011
Извиняюсь что сразу не ответил, просто у Вас оригинальный стиль изложения мыслей и надо было сначала прочесть, потом попытаться понять то, что Вы написали, уж извините.
Попробую по пунктам, если что-то пропущу, добавлю позже.
Давненько подобных обзоров не было!!!
Если честно, то я прочел всю муську, таких плана обзоров здесь нет, а жаль, было бы интересно.

Бестактный вопрос — сколько Вам лет и какова Ваша рабочая специальность?
Я примерно лет на 18-20 моложе Вас. специальности (именно с бумажкой, если Вам интересно) у меня нет. А вообще я работаю как инженер электронщик, инженер систем видеонаблюдения, инженер конструктор РЭА, и много много всего (если начну все перечислять, то будет долго, например я еще умею класть плитку). Моя работа это мое хобби, плавно перешедшее в работу, Т.е. моя работа это мое увлечение.
Этим ответом я почти ответил на еще один Ваш вопрос.
Мало кто хобби ради…
Поверьте, формально именно хобби, которое мне помогает заработать на булку с маслом.
Я мог купить готовое устройство, но это просто неинтересно, думал уже собирать сам, даже договорился с напарником — программистом он ПО для контроллера, но потом увидел эту плату, устоять не смог.

Но все печати я до сих пор рисую под линейку рейсфедером (даже малепусенькие :-))
ДА не вопрос, кто как привык. Нарисуете мне рейсфедером пятачки под микросхему с шагом 0.63мм?

Не смейтесь: я начинаю проигрывать по скорости только при серии.
Не смеюсь, сам раньше рисовал ресфедером. Когда познакомился с ЛУТ (а было это лет 12 назад, ради этого и принтер купил) понял, что другого мне дома и не надо. Если плата уже страссирована (а все свои трассировки я сохраняю, даже промежуточные), то изготовить плату ЛУТом дома примерно 30-40 минут вместе с травлением. Причем мне все равно, делать одновременно одну или 10 плат. Но каждому свое, самая короткая дорога та, которую знаешь.

программа по разводке схемы в печать хрень полнейшую рисует, а они, не проверив…
не знаю, у меня ткого не было. максимум, это надо корректировать какой слой где должен быть.

Пользуюсь немецким (умеют, гады, делать! :-)) двухлучевиком (аналоговым!!!) и старенькой СОВЕТСКОЙ 19-ой (ой!) С(Ц)ешкой с военки (умели, пропойцы, делать!!! —
У меня старенький С1-67, но им я пользуюсь ооочень редко. Мультиметр я люблю только цифровой, хотя есть и Цешка.

минимал(ь)ка :-)) — 250 микроампер и (хи-хи) 25 миливольт!
Это конечно хорошо, только мне и не надо такого, когда понадобится, куплю необходимый прибор, или соберу сам.

забыл сказать — шкала без дополнительных источников — 10 МОМ!
У меня 17 летний мастеч 890 имеет предел 20МОм, без всяких доп источников.

Я до сих пор пользуюсь старым (добрым) трансом (трансформаторы ТБС :-)) мощностью 1 кВт со средней точкой и кучей отводов по пять вольт на сторону.
Честно, я очень уважаю БЖТ, но мне необходимо было небольшой решение, как сможете запихнуть транс хотя бы на 300 Ватт и управление от компа в коробочку как в обзоре, расскажете. :)

По-этому меломаны комп и выключают, диски слушая.
Вы путаете меломанов с аудиофилами. Первые слушают музыку, вторые аппаратуру и выразительную середину, а так же кабели.

Просто померьте частоту работы ШИМа (от и до) и гармоничность сигнала (не только на 2 умножить!).
Гармоничность не измерю, а частота ШИМа 150 КГц, не плавает, да и с чего ей плавать, разве что если от температуры внутренний генератор уплывет немного, но микросхема работает ненагруженной, соотв даже не греется.

А если вы ещё и на тактовую частоту внимание обратите… Я тоже когда-то думал, что только вверх!
ШИМ самой платы задан производителем, менять не вижу смысла, хотя сам люблю больше частоты пониже, как я писал, мой БП работает на 30 КГц, больше гнать я его не хотел, мне проще было транс больше поставить.

ОБЯЗАН быть максимально прост схемотехнически, максимально защищён от дурня, ремонтабелен в пять минут.
По поводу ремонтопригодности пока писать не буду, напишу возможно в следующем обзоре. Защищенным должен быть, согласен, но сдуру можно и лом сломать, так что теперь, не пользоваться благами цивилизации в виде небольшого программируемого БП?

Кстати, повесьте на выход закоротку по максимуму. И оставьте без присмотра.
И что? Пробовал, плата тупо переходит в режим CC и все, формально для нее это штатный режим, я ею уже и аккумуляторы заряжал, тоже без проблем, а процесс заряда аккумулятора не сильно отличается от КЗ.

У меня один транс стоит дороже, чем вся программируемая дребедень. Но 20 ампер держит при тридцати вольтах круглосуточно и без перерыва на обед.
Повторюсь, мне нужен был источник небольшой и управляемый с компа. За время, которое я потратил на изготовление данного БП и написание обзора я заработал бы на большой трансформатор, просто он мне не нужен был.
+
avatar
0
Вот теперь я задумался. Не про электронику :-)). Я допускаю, что остались люди, которые умеют сделать грамотный во всех отношениях обзор (блин, придраться-то не к чему, какая жалость!!! :-(( ) электронного прибамбаса, да так, что другие электронщики не облаяли (ну не за что!!!).
Так Вы ещё и не пожалели своего времени ответить (развёрнуто!!!) на вопросы не по теме! И без орфографических ошибок!!! Улёт. Мир слетел с катушек… И Вы осциллографом умеете пользоваться… И о частотомерах наслышаны :-)).
Извините, более ёрничать не стану. Просто отвык как-то, что люди умеют быть обязательными и не блудят в НЕТе.
Да видел я глубокую пропасть между меломанами и аудиофилами (она не очень глубока, на мой непрофессиональный взгляд — просто одна болезнь плавно перерастает в другую). Но спасибо, что отметили неточность в формулировке.
А что касается маленьких для дома — я лет 15 тому назад приспособился комповские БП использовать. Довешивал парочкой китайских цифровых измерителей по амперам и вольтАм :-)), минимум переделок. Я теперь дома вообще стараюсь не работать. Когда хобби перерастает в работу (или наоборот?), когда не понимаешь вообще — ты работаешь или просто хобби (т :-)) и так последних 48 лет…
Вру, конечно. Разумеется, дома всё попеределано. От телевизоров до утюга. И таскают постоянно… Блин, в городе пять мастерских…
Вы об одном не обмолвились (не хотели обидеть? :-)). Я сегодня выявил причину несуразной экономии по электричеству :-)). Сдох нагреватель испарителя в холодильнике (250 ватт). Какое счастье (было)… Я тоже не верю в дикую экономию из ничего. А помехи на кабельном однозначно пропали. Убираю дроссель — появляются. Во всём доме (не от меня — всю технику отключал)
Буду с любопытством ожидать Вашего очередного обзора.
Вы, может быть, инопланетянин? :-)). Просто очень… Непривычно, типа :-)).
С уважением, Александр.
+
avatar
  • kirich
  • 24 июня 2014, 03:32
0
И без орфографических ошибок!!!
На самом деле с ошибками, просто уже не перепроверял. Но думаю для человека, у которого по Русскому языку было 3 балла, неплохо.

Так Вы ещё и не пожалели своего времени ответить (развёрнуто!!!) на вопросы не по теме!
Просто я считаю, что оставить без внимания комментарий, обращенный конкретно к определенному человеку, как минимум неприлично.

И Вы осциллографом умеете пользоваться… И о частотомерах наслышаны :-)).
Я Вам больше скажу, у меня много измерительных приборов, которые я делал себе сам, частотометры, генератор, ESR-метр, несколько измерителей емкости, измеритель индуктивности, термометр,
А осциллографом я умел пользоваться еще в техникуме (как только получил доступ к нему).

я лет 15 тому назад приспособился комповские БП использовать. Довешивал парочкой китайских цифровых измерителей по амперам и вольтАм :-))
Есть у меня своеобразный пунктик, вещь при изготовлении должна быть не хуже фабричной, при переделке (усовершенствовании) должна на вид остаться фабричной, все изменения происходят внутри.
Если Вы посмотрите мои обзоры, то увидите. Например обзор светодиодной ленты.

Разумеется, дома всё попеределано. От телевизоров до утюга.
Кстати есть вещи, в которые мне вообще не хочется лезть, например довольно давно купил хороший (на то время) телевизор, и вообще ничего в нем не переделывал, да и вообще не переделываю, если устраивает и так. Раньше приходилось часто дорабатывать, но это была советская техника.

Блин, в городе пять мастерских…
Судя по всему, город у Вас небольшой, если Вы знаете сколько мастерских :)

Вы об одном не обмолвились (не хотели обидеть? :-)).
Нет, просто оставил немного на потом.
По поводу помех, скорее всего Ваш дроссель фильтрует помехи извне, т.е. проходящие В квартиру.
Если сигнал слабый, то АРУ вытягивает сколько может, дальше начинают лезть помехи. Отфильтровав питание в квартире, Вы отсекли часть помех, возможно у кого то дома есть источник этих помех и он даже этого не знает.
А вот конденсаторы из БП Вы выпаяли зря. Хотя если это конденсатор синфазного фильтра, который стоит на стороне БП, а не сети, то ничего особо страшного.
Кстати если по правильному, то в моем БП надо ставить активный ККМ. Но места было мало, да и такая вещь как ККМ уж точно не вписался бы в обзор.

Во всём доме (не от меня — всю технику отключал)
А вот это уже странно, но не зная всех потребителей и топологии разводки тяжело что то говорить, немного не моя сфера.

две огромные емкости коричневого цвета по 0,47 мф на 630(!) вольт.
Кстати не так уж и много, а то что на 630, так это правильно, я стараюсь всегда применять именно на 630 по сети, иногда 400, но гораздо реже.

Буду с любопытством ожидать Вашего очередного обзора.
Постараюсь не затягивать, но сильно сомневаюсь, что мои следующие обзоры будут такими как этот, так как сначала надо найти что-то интересное и необходимое, а потом еще выделить на это средства.
Но спасибо, очень приятно.
+
avatar
  • kargal
  • 23 июня 2014, 09:54
0
Испытал ощущение «гордясь могущим седоком ...»! (Про обалдение не упоминаю, чтобы не обвинили в плагиате). Мало того, что создал, так хватило энергии чтобы описать. Спасибо за обзор.

И, конечно же побежали слюни (видимо «недоел») — хорошо бы уточнить про компоненты (они не всегда они берутся из старых БП):
1. Корпус — тип и производитель (м.б. GAINTA?);
2. Типоразмер вентилятора?
3. Материал (или даже тип) сердечника сетевого трансформатора (м.б. феррит, N87?);
4, Типы (серия/производитель) рекомендуемых Low-ESR электролитов?

Кроме того имеются некоторые сомнения:
1. Схема питания вентилятора ("микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора"): xx34063 схема медленная, не любит Fsw более 70KHz. Для приемлемой величины пульсации тока желательно иметь дроссель (L4) 470-1000 мкГн, а R12 можно снизить до 0,5 Ohm (для Imax=0.6A, Iconst до 0.5A). R14 — NTC-терморезистор.
2. R1 (InrushCurrentLimiter) NTC-терморезистор — подойдет 15-33 Ohm и желательно 3-х ваттный (чтобы не слишком быстро «включался»).
3. "при 120 ваттах у меня даже вентилятор почти не увеличивал оборотов" — а не расположен ли термодатчик (R14) слишком далеко от греющихся элементов?
+
avatar
  • kirich
  • 23 июня 2014, 11:04
0
Попробую ответить по пунктам.
1. Корпус — тип и производитель (м.б. GAINTA?);
Нет, не Гаинта, корпус польский какой то, Z-xx, могу спросить точно, когда буду на рынке. Размеры корпуса — 149х90х178 (ШхВхГ)
2. Типоразмер вентилятора?
80х80х15мм. Влезет и больше, но прийдется платы сдвинуть к передней панели, а очень не хотелось бы, так как тогда они будут больше перекрывать вентиляционные отверстия. Вентилятор типа такого sunon.ru/data/files/p30-8015.pdf
3. Материал (или даже тип) сердечника сетевого трансформатора (м.б. феррит, N87?);
P4 T45*26*8C Частота преобразования всего 30КГц, потому каких то особых требований к сердечнику нет.
Расчет в программе Lite-CalcIT
4, Типы (серия/производитель) рекомендуемых Low-ESR электролитов?
А я не писал что электролиты Low-ESR. Электролиты Samwha RD серии. www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/RD.pdf

1. Схема питания вентилятора
Да нормальная микруха, частоту если сильно не задирать проблем нет, очему так нестабильно заработала здесь, не знаю, после добавления конденсатора проблема ушла.
Насчет увеличения индуктивности согласен, просто старался подстроиться к тому, что было под рукой.
R12 снижать не вижу смысла, так как вентиляторы обычно потребляют около 150-200мА, до ограничения тока не доходит.
R14 — NTC-терморезистор.
, да, NTC, впрочем я дал даже полную марку примененнного.
2.
R1 (InrushCurrentLimiter) NTC-терморезистор
Использовался из компьютерного БП, а там стоит 5 Ом, но особо некритично.
3. «при 120 ваттах у меня даже вентилятор почти не увеличивал оборотов» — а не расположен ли термодатчик (R14) слишком далеко от греющихся элементов?
На трассировке можно увидеть местоположение датчика температуры.
Да и на ощупь радиатор практически не нагрелся.
+
avatar
  • kirich
  • 23 июня 2014, 11:44
0
Марка примененного корпуса — Z2A — www.e-voron.dp.ua/catalog/000962
+
avatar
  • kargal
  • 23 июня 2014, 15:40
0
Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 23 июня 2014, 16:55
0
Незачто, всегда приятно отвечать на конкретно поставленные вопросы.
+
avatar
  • kirich
  • 17 июля 2014, 20:07
+1
Дополнение.
Со мной связался человек из Португалии (по идее), который даже специально зарегистрировался на Муське для этого. Он нашел схему данного блока питания и попросил добавить ее в обзор.
Добавляю, diogoc огромное Вам спасибо.
diogoc Thank you very much for the scheme.
+
avatar
  • aonlat
  • 11 августа 2014, 21:08
0
Меня тоже заинтересовал этот блок питания но на 10ампер. Нашел сходное по цене aliexpress.com/item/DC-DC-600W-10A-13-62V-to-0-60V-Digital-controlled-Step-down-Power-Supply-Module/1437289296.html Вот только не пойму что тогда в нем нет — энкодера или потенциометра? Наверное с продавцом придется связываться. И еще вопрос. kirich а можно ли ваш БП переделать на 10 ампер?
Или кто-нибудь собирал импульсник на 60v 10a?
+
avatar
  • aonlat
  • 11 августа 2014, 22:11
0
Да и еще вопрос. Если взять БП к примеру 20 вольт на 30 ампер или 30 вольт на 20 ампер — то будет ли максимальный выход с ZXY6010 — 60 вольт? Или останется на 20 или 30 вольтах максимум?
+
avatar
  • kirich
  • 11 августа 2014, 23:28
+1
Нет, выходное напряжение будет = входное — 2-3 Вольта.
Соответственно при 20 Вольт входного будет макс 17-18 Вольт на выходе.
+
avatar
  • kirich
  • 11 августа 2014, 23:26
+1
Если верить фотографии, то на фото БП с энкодером, как в обзоре, только на 10 Ампер.
но продавец какой то подозрительный, описание плохое, в случае проблем будет тяжело что-то доказать.
Надо уточнить наименование платы, расшифровка есть в обзоре.
Тот что в обзоре думаю будет проблема переделать в 10 ампер.
+
avatar
  • rEc
  • 27 октября 2014, 22:07
+2
Автору спасибо за обзор и вдохновение), до этого про такую плату не слышал. Купил готовый блок 60в 5.8А, ZXY6005S, запихал всё в корпус от старого спутникового приемника. В живую почетче видно чем на фото. Автору еще раз спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2014, 23:23
+1
Приятно видеть, что мои старания были не зря, Вам так же спасибо за отзыв.
<