Авторизация
Зарегистрироваться

Самодельная паяльная станция на базе Hakko T12

  • Цена: 20$ пальяник + 22$ блок питания + 9$ корпус

Популярный набор Hakko T12 позволяет изготовить неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Этот набор уже рассматривался на муське, из-за чего я и решил его приобрести. Под катом мой опыт сборки станции в корпусе из доступных компонентов. Возможно кому-то будет полезно.



То, что получилось в итоге.


Сборка ручки подробно описана в предыдущем обзоре mysku.ru/blog/aliexpress/35492.html поэтому я не стану ее рассматривтаь. Замечу только, что главное быть внимательным при позиционировании контактных площадок. Важно, чтобы обе площадки для припаивания подпружиненного контакта находились рядом на одной и той же стороне, потому что если ошибиться, то перепаивать довольно сложно. Я видел эту ошибку у нескольких обзорщиков на youtube.


Так как китайская картинка с распиновкой выглядит несколько запутанно, я решил нарисовать более понятную. Порядок контактов от вибродатчика к контроллеру значения не имеет.



В комментариях возник спор о правильном положении вибродатчика, он же датчик угла SW-200D. Этот датчик служит для автоматического перехода паяльника в ждущий режим, в котором температура жала становится 200C до момента пока паяльник снова не возьмут в руку. Эксперементально было установлено единственно верное положение датчика. Переход в спящий режим происходит в том случае, если от датчика более 10 минут не приходит никаких изменений и соответственно выход из спящего режима случается если хоть какие-то колебания были зафиксированы.

В данном датчке показания о вибрации возможны только в момент когда шарики косаются контактной площадки. Если шарики лежат в стакане, то никаких данных поступать не будет. Поэтому датчик нужно припаивать стаканом вверх, а контактной площадкой в сторону жала. Стакан у датчика выглядит как цельнометаллическая грань, а контактная площадка сделана из желтоватого платсика.

Если расположить датчик стаканом вниз (в сторону жала), то датчик не будет срабатывать при вертикальном расположении паяльника и его придется трясти чтобы выйти из спящего режима.
hakko t12 vibration switch

Таймаут перехода в спящий режим можно регулировать в меню. Для перехода в меню конфигурации нужно зажать кнопку на валкодере (нажать на регулятор температуры) при выключеном питании контроллера, включить контроллер и отпустить кнопку.
Время перехода в спящий режим регулируется в пункте P08. Можно установить значение от 3 минут до 50, другие будут игнорироваться.
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку валкодера.
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Если по каким-то причинам вам мешает вибродатчик, его можно отключить замкнув SW и + на контроллере.

Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V. При питании 19V и выше не забываем удалить резистор


Используемые компоненты


Сам паяльник — реплика Hakko T12 с контроллером


Блок питания Mean Well NES-100-24 Выходной ток: 24В, 4.5А, 108Вт.


Корпус из G767 из Чип и Дип


Кнопка с подсветкой jd.com. Бралась как добивка для использования купонов.


AS-207 Разъем питания на корпус.


Процесс сборки


Первым делом врезаем контроллер в лицевую панель. Это самый сложный этап, так как нужно прорезать отверстия в пластике точно совпадающие с элементами на плате. К сожалению, лекало с отверствиями не сохранилось. Плата держится на двух гайках от регулятора температуры и разъема паяльника. Гайка на разъеме паяльника крепится с обратной стороны лицевой панели, поэтому разъем пришлось выпаивать из платы. Так что, если соберетесь монтировать плату в корпус, не припаивайте коннектор сразу, как сделал я, иначе придется помучаться.




Так как походящих креплений для блока питания внутри корпуса не нашлось, было решено приклеить его на термостойкий клей, предварительно сточив на корпусе площадки под шурупы.



Блок питания во время работы греется, поэтому делаем дырочки для вентиляции. Получилось не очень симметрично, но и так сойдет.





Все детали в сборке помещаются впритык.


Между контактами кнопки и корпусом блока питания оставалось пару миллиметров, поэтому для безопасности было решено проложить кусок пластика для изоляции.




Почитав про мой блок питания в интернете, был найден такой комментарий:
данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, “заземление”)! На данном блоке это конденсатор C18, ёмкостью 0,1 мкФ. При включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления, возможно появление напряжения вплоть до сетевого 220 вольт (или половины от него – 110 вольт) на корпусе блока питания, и заодно всех низковольтных цепей! Особенно это касается устройств, которые сопрягаются друг с другом – видеодомофоны, системы теле и видеонаблюдения, и особенно КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА!
Лично не проверял насколько это соответствует действительности, но было решено не подключать землю с контроллера к блоку питания, а вывести ее отдельно на заднюю панель корпуса в виде торчащего шурупа, к которому при необходимости можно прицепиться крокодилом от антистатического коврика или браслета.

Для циркуляции воздуха были прорезаны отверстия внизу корпуса


Финальный вариант выглядел скучновато, поэтому я решил немного добавить маркировки элементов управления. Чтобы надписи не затерлись, покрываем их прозрачным матовым лаком.



В итоге получилось так:


Вместе с паяльником я заказал набор жал.



Самым полезным оказалось T12-BC1


Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.


В целом паяльником очень доволен. Вместе с нормальным флюсом научился паять SMD на уровне, о котором раньше и не мечтал:

Планирую купить +141 Добавить в избранное +129 +243
свернуть развернуть
Комментарии (355)
RSS
+
avatar
  • VitruM
  • 08 января 2016, 03:17
+5
Классс теперь и мне захотелось купить данный паяльник.
+
avatar
  • AAA111
  • 08 января 2016, 03:18
+1
его нужно питать током 24V
напряжением
AS-207 Вилка питания на корпус.
это розетка
+
avatar
+4
Странно, тут ее называют вилкой www.chipdip.ru/product/as-207/
+
avatar
  • AAA111
  • 08 января 2016, 03:30
+1
Оно конечно можно поспорить. Замените на просто разъем. ))
+
avatar
+3
Я так и сделал сразу после вашего комментария.
+
avatar
  • smirta
  • 08 января 2016, 16:51
0
И спорить нечего это разъём, штыревая часть разъёма, в крайнем случае можно назвать вилкой, но ни как не розетка.
+
avatar
+6
БП такого плана мне кажется был бы более уместным для такого корпуса, да и бюджетнее
+
avatar
0
Наверное вы правы. Просто не хотелось ждать еще месяц. Сперва я питал плату от лабораторника и когда созрел запихнуть ее в корпус, решил купить все сразу. Зато в моем БП есть модные защиты от кз и перегрузки. При коротком замыкании он отключается без повреждений.
+
avatar
+3
Вот тут он дешевле немного, 7,43$ с мобильной версии Али, заказал для своей паяльной станции. А тот БП что в обзоре, избыточен и дороговат для такой паялки.
+
avatar
  • akaivp
  • 08 января 2016, 17:45
+1
Неа. На Banggood'е после применения поинтов, коих с недавнего времени после «носков» просто девать некуда, он становится в $6.79
+
avatar
+1
не у всех есть поинты
+
avatar
  • LaeX
  • 08 января 2016, 13:25
0
Согласен! Покупал себе такой же, для самодельной паяльной станции, только на Али.
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 17:40
0
mysku.ru/blog/china-stores/33464.html

может такой?
+
avatar
  • R11
  • 08 января 2016, 04:14
0
Плюсую, спасибо. Моя самодельная станция крупней вышла из-за примененного транса, который был в наличии. Подскажите, пожалуйста, а что за нормальный флюс? А то я всё по старинке припоем с канифолью) Как-то не вдавался в тонкости флюсов.
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 05:01
+1
Да купите народный 559 вроде. В шприца х такой, некоторые продавцы сразу ложат пустой шприц с толстой иглой, им удобно наноситься
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 05:04
+1
Или 223, чем отличаются не знаю, подделки конечно, но работают и это главное
+
avatar
  • R11
  • 08 января 2016, 12:51
0
Спасибо. Почитаем про него, если продается у нас, то попробую)
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 10:02
+1
что такое «ЛОЖАТ»?
+
avatar
+4
ложат=кладут, от слова «ЛОЖИТЬ»
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 10:43
+5
нет такого слова «ЛОЖИТЬ» есть положить и класть
+
avatar
  • lolipop
  • 08 января 2016, 12:03
+17
похоже, что всем покласть на это ;)
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 12:10
+6
похоже, но ведь русский язык тоже инструмент и приятно когда им умеют пользоваться.
+
avatar
+2
да есть, есть, куда ему деться-то? ложе, положить, ну и «ложить» соответственно. ;)
+
avatar
  • smirta
  • 08 января 2016, 16:53
+2
НЕТ ТАКОГО СЛОВА-ЛОЖИТЬ!!!
+
avatar
+1
+
avatar
  • iamjdoe
  • 10 января 2016, 04:44
+1
А помимо тупых комедий есть ещё и «Доживём до понедельника» (1968), там тоже вопрос глагола «класть» рассматривается.
+
avatar
  • Hrozhek
  • 13 января 2016, 11:52
+1
есть, просторечная форма. язык — живая субстанция, и пока он используется в речи, вам и позвОнят, и ложить, например, еду вам будут. интересно, откуда взялась возвратная форма несуществующего глагола «ложиться».
+
avatar
  • smirta
  • 13 января 2016, 12:23
+1
Это не форма речи. Это серость и неграмотность.
+
avatar
  • Hrozhek
  • 13 января 2016, 12:40
+1
безапелляционно
+
avatar
+12
О, отличный вопрос! Я осознал важность флюсов совсем недавно. Раньше я всегда паял советским паяльником с канифолью, потом открыл для себя ЛТИ-120. Для пайки проводов и крупных контактов этого было достаточно. Мне всегда казалось, что задача флюса растворять оксидную пленку, чтобы лучше ложился припой, и для большинства бытовых задач это так и есть.
Но в пайке SMD компонентов флюс играет другую задачу. Он как бы покрывает пленкой каплю с припоем и в момент отрывания жала паяльника от места припоя, образует ровную гладкую точку. Поэтому наносить его нужно не так как ЛТИ-120 просто помазав контакты, а более густо, чтобы капля припоя плавала в лужице флюса «с головой» :) Когда контакты расположены очень близко друг к другу, где легко сделать перемычку, флюс помогает припою собираться на нужных местах и не тянуться за паяльником. Наверное мое объяснение звучит нелепо, но я сам пришел к этому методом экспериментов. Если доберусь до макро объектива, попробую снять вам видео.
Сейчас я использую вот этот флюс, но мне кажется это не лучший вариант, поэтому не стану рекомендовать именно его. На ютубе есть хорошие видео сравнения подобных флюсов. Главное помнить что принцип его использования отличается от того же ЛТИ-120.
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 12:13
+2
Ну почему нелепо.Наоборот логично.При пайке безсвинцовыми припоями начинают широко применять в производстве защиту инертными газами от окисления.Подают по трубочке в зону ручной пайки жалом азот.При этом капля получается правильной и блестящей.Тут аналогично, флюс покрывает зону пайки защищая от окисления кислородом.
+
avatar
  • wwest
  • 25 января 2016, 19:01
0
Ну и какой безграмотный идиот поставил минус?
Такое впечатление что ресурс-сборище школоты из танчиков.
+
avatar
  • R11
  • 08 января 2016, 12:53
0
Спасибо! Выше тоже про 559 писали, действительно, народный, я как-то упустил этот момент с флюсом)
+
avatar
0
На шприце написано «для производства, не для персонального использования»
Скорее всего содержит не очень полезный для организма активатор. Поэтому вдыхать его пары не рекомендуется.
+
avatar
0
Написано еще что вызывает рак.
+
avatar
+1
Кстати да, второго здоровья в комплекте не идет. Поэтому поделки «для души» паяю обычным спиртоканифольным флюсом.

Когда приходится перекатывать BGA, использую FluxPlus. От него такая химическая вонь, что при рассматривании платы стараюсь задерживать дыхание, даже при работе под вытяжкой.

ЗЫ Может кто-нибудь противогазы на Aliexpress покупал? :)
+
avatar
  • Z2K
  • 08 января 2016, 22:38
0
Вытяжка нужна. И очень хорошо что она у Вас есть. Но она нужна не только общая, но и локальная с подводящим патрубком. Который можно фиксировать в нужном положении. Чтобы пары флюса улетали в нее и не загразняли детали и плату. И Ваши драгоценные легкие. Возможно вытяжка слабовата?
Просто мало кто хочет заморачиваться с вытяжкой «там немножко» че-то попаять.
+
avatar
0
За правдивость не ручаюсь. Но вот статейка.
geektimes.ru/post/255468/
В ней написано что оригиналы с такими названиями являются паяльными пастами. И на них такие надписи, т.к. они содержат шарики припоя с содержанием свинца. Китайские же флюсы подделки это флюсы со скопированной этикеткой оригинала.
«В то же время, MSDS для бессвинцовых паяльных паст не указывает на возможную канцерогенность»
+
avatar
  • kvarkk
  • 11 января 2016, 15:55
0
Попробуйте флюс ТТ, отличная вещь.
За обзор спасибо, сделано грамотно.
+
avatar
  • cabanus
  • 11 февраля 2016, 01:48
0
Могу посоветовать этот RMA-223. Подделка или расфасованный оригинал — не знаю. Очень хорошо удаляется этиловым или изопропиловым спиртом(водой не пробовал), в отличии от более дешевых китайских подделок, которые остаются между ножек микросхем в виде вазелина.
+
avatar
  • maxcom
  • 08 января 2016, 09:19
+1
Неплохой китайский флюс NC-559
Паяю им SMD и все остальное, канифоль почти не использую.
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2016, 09:32
0
Пока не встречал подделок на KINGBO RMA-218 — очень приличный флюс по вменяемой цене.
На 559 подделки встречаются почти сплошь, 223 по вменяемой цене приличной подделки не встречал.
А оригинал мне просто не по карману.
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 10:14
0
на али вообще наверное нет оригинала Амтеч.
а чем 599 отличается от 232
+
avatar
0
С оригиналом amtech вообще все сложно geektimes.ru/post/255468/
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 12:26
0
да знаю, читал. да и пофиг вообще, подделка не подделка, хоть вазелин в банке, главное что паяет :)
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2016, 14:25
0
хоть вазелин в банке
и
главное что паяет
— два взаимоисключающих пункта.

Мне на днях пришла паста Sn42Bi58 DFC LED SMT Low temperature solder paste
Все хорошо — и трек отслещивался, и действительно низкотемпературная, но вот только вместо флюса там точно вазелин, причем не лучшего сорта.
Смачиваемость припоем паяемой поверхности как бы не отрицательная, зато остатки — не то что спиртом — пинцетом с трудом отдираются.
Не зря наверное после моего относительно честного отзыва продавец снял лот с продажи…
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 14:36
0
ничо се, 34 бакса…
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2016, 14:59
+1
Дык полкило, однако.
Мне светодиодов довольно много приходится паять — вот и решил попробовать низкотемпературную.
А вот MECHANIC MCN-300 — температура повыше, цена, в пересчете на грамм — я бы не сказал, что отличается сильно, но вот только ей паять — сплошное удовольствие.
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2016, 14:18
0
чем 599 отличается от 232
У китайцев — может даже только этикеткой.
Хотя стоит у меня баночка 559 — нормально паяет, остаток нормальный после пайки.
И есть 223 от них же — только этим китайцам известное место смазать.
+
avatar
0
Вот хороший флюс — KESTER 186 RMA — ebay.com/itm/110852193367

оригинал, расход минимальный (я использую в мелком шприце) и хватает надолго.

Использую в основном его, доволен.
+
avatar
  • Wazzup
  • 08 января 2016, 19:48
0
Есть с чем сравнить?
+
avatar
0
В основном с подделками 223 и 559.
Их сейчас практически не использую.
Для меди кестер 186. Для остального, другие флюсы.
+
avatar
  • deddy
  • 08 января 2016, 04:58
+5
Хорошая работа.Но надписи на передней панели выглядят грубовато. Предпочтительней в таких случаях сделать картинку в Кореле или Пайнте, распечатать на цветной бумаге (неяркого цвета-серой или бежевой), наклеить и уже ее покрывать лаком.
+
avatar
  • Z2K
  • 08 января 2016, 05:27
+1
Подписываюсь. Тоже такая мысль сразу посетила.
+
avatar
+4
Да это шутки ради, так и задумано.
+
avatar
+1
Хикка это 5, да.
+
avatar
  • Kartus
  • 08 января 2016, 08:58
+2
В СССР была специальная пленка с напечатанными символами и буквами, типа переводных картинок с клеем. Переводились протиранием шариковой ручкой. Отличная была штука.
+
avatar
+8
Почему была??
Такие переводки и сейчас есть, там пленка не только с буквами, а ещё со спец символами. Пользовался в свое время, а для фиксации применял лак для волос в 3-5 слоев с промежуточной просушкой. До сих пор всё прекрасно держится и смотрится.
Вот мой старенький зарядник для аккумуляторов
+
avatar
  • vittex
  • 08 января 2016, 12:22
0
Написал продавану.Но я думаю что с ситуацией на востоке, вряд ли предложение актуально.Больше нигде не нашел подобного товара
+
avatar
  • Kartus
  • 08 января 2016, 13:29
0
Когда то я их покупал в Москве, в Химках в магазинчике возле проходной заводишки, наверное там они и производились.
+
avatar
0
в Химках
Море упоминаний в инете, что «будучи в командировке, покупал в Химках». :)
+
avatar
0
Переводные шрифты. Были еще листы со шкалами разных регуляторов и прочей ерундой для оформления лицевых панелей.
+
avatar
+1
смотри ссылку, до сих пор продаются
и буквы, и шкалы, и остальная символика.
+
avatar
0
Жалкое подобие.
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 13:32
0
В чем отличие?
+
avatar
  • Kartus
  • 08 января 2016, 13:50
0
Ну, не то что бы
ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=letraset+transfer&_frs=1
Ну и ценник…
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 18:18
+3
Отвечу на этот коммент здесь, чтобы фотки были немного крупнее.
Оно?
А есть еще где то с разными названиями фирм производителей техники, Панасоник, JVC и т.п.

+
avatar
0
Ответил выше. Да, Линия.
Для печатных плат совсем ерунда — местами подтравливалось, местами отваливалось, часть линий заканчивалась быстрее и т.п. :)
+
avatar
+1
Вот этими я как раз и пользовался, когда зарядник оформлял
+
avatar
0
Ещё как вариант самоклейка прозрачная для печати на принтере.
+
avatar
  • AAA111
  • 08 января 2016, 13:01
0
Под такое применение лучше обычная пленка и скотч в аэрозоле чтобы приклеить краской внутрь и не стиралось напечатанное.
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2016, 14:29
0
Все есть на китайских просторах :)
Это я самый быстрый вариант поиска задействовал…
+
avatar
0
А можно вообще взять бумагу-наклейку (глянцевую или матовую), на ней распечатать и наклеить
+
avatar
  • Sanja
  • 08 января 2016, 14:02
+7
Я просто оставлю это здесь:



www.schaeffer-ag.de/en/front_panel_designer/the_idea/

Бесплатно. Экспортирует в DWG, который можно отдать знакомому с лазерным резаком и получить идеальную панельку. Ну, или на самоклейке распечатать.
+
avatar
  • davtura
  • 08 января 2016, 08:07
0
+
avatar
  • Vadim2S
  • 08 января 2016, 10:11
0
Так 50 ватт всего
+
avatar
+21
У меня в качестве БП работает ноутбучный. Зато размеры получились маленькими.

За обзор плюс!
+
avatar
0
Планирую собирать такую же конструкцию, подскажи пожалуйста, что за корпус
+
avatar
+16
Согнул из куска листового алюминия. Сверху с небольшим натягом надевается подставка под паяльник. В передней панели только два отверстия — энкодер и разъём самого паяльника. Светодиод хорошо видно сквозь матовый плексиглас панели, под подстроечник отверстие не делал — зачем? Один раз настроил и закрепил плату. Разъём паяльника гайкой не прикручен к панели, плата держится на панели за счёт энкодера, жёсткости хватает.


+
avatar
0
Тоже прикидывал эту подставку, чтобы насаживалась на корпус.
Идея с плексигласом отличная просто.
А в корпусе бп от ноута? какой то он размером маленький, не похож на ноутбучный. Мне кажется чтобы не раскидываться бп, можно было бы вывести разъем сзади на корпус и по необходимости подключать.
Обзор бы на эту сборку полный, было бы интересно)
+
avatar
0
БП от ноута Асер, 19В, 3,42А. Просто вытащен из пластикового корпуса. Он действительно такой небольшой.
Обзор не стал делать потому что уже достаточно было обзоров на Муське, зачем повторяться? Да и ничего хитрого и сверхестесственного в этом нет. )))
+
avatar
0
+ за прямые руки, а обзор на этот комплект уже был на муське.
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 12:18
0
Коробку также можно вырезать резаком из фольгированного текстолита и припаять внутри стенки к днищу паяльником по 2-3 капли на сторону.А сверху внатяг надевается эта китайская подставка как крышка.
Медь полируется и покрывается прозрачным лаком или красится в чёрный цвет автоэмалью.Дырки в днище и задней стенке не помешают.
+
avatar
  • wwest
  • 25 января 2016, 19:06
+1
Тому кто минус поставил: руки из жопы, даже вырезать из стеклотекстолита не может.
www.youtube.com/watch?v=A01npn60ZCI
И конечно ему кажется, что гнуть дюралевый лист проще, руками.А то что надо иметь гибочное оборудование даже не догадывается.
Наверняка школота из темы о Хеонах Е5450.Которую все уже год как обсосали,(кому надо ещё тогда поставили) на тематических форумах.
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 13:33
0
Зато размеры получились маленькими.
Все относительно :)
Как по мне, то не такой уж и маленький размер, хотя сама конструкция удобно сделана.
+
avatar
+1
Цель была не как можно миниатюрнее сделать, а по размеру подставки для паяльника. )))
Поэтому получилось так, как получилось.
+
avatar
0
на ебее подешевле на пару соток
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 12:22
0
«Порядок контактов от вибродатчика значения не имеет.»
Спорно.У меня имеет.Когда было припаяно как тут контактом вверх, то когда плавно брал из вертикальной пружинки, шарики в стакане не замыкали контакт вверху и приходилось встряхивать.Перепаял контактом вниз и шарики подпрыгивая на контакте от малейшей вибрации всегда размыкают цепь.

«Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V.»
Даже теоретически некоторое время тратится на измерение, поэтому 100% мощности не будет.
Вообще последовательное включение термопары с нагревателем это тупиковая ветвь Хакко. Сэканомили один контакт в жале и проводе.Хакко уже производит 4х контактные жала следующего поколения, где нет потерь на измерение.
Измерения показали что 8 омное жало потребляет полные 3 А только при начальном нагреве первые несколько секунд.В покое до 1А, при пайке полигонов 1,7-2А.75 вт и не пахнет.
Есть идея поднять напряжение питания до 28в, тогда при пайке полигонов средняя мощность приблизится к паспортной.И в идеале ограничить в БП отдаваемый ток 3А.

«Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.»
На всём диапазоне, на краях в 200 С и 400 С или только в центре 280-300 С?
Чем калибровали, какими переменными или только резистором?
У меня на 200С завышает на 30 С (у других писали что неравномерность 15С) а на 400С занижает на 30С.В центре 300гр отклонение +\-3гр.
+
avatar
0
>Порядок контактов от вибродатчика значения не имеет
Тут речь не о положении вибродатчика на плате, а о контактах подходящих к контроллеру.

>Чем калибровали, какими переменными или только резистором?
Только резистором. Плавает в пределах 5-10 градусов на 225С. На другой температуре не паяю, не могу сказать.
+
avatar
0
Спасибо за обзор, плюсую. Только не правильно получилось, дорого очень, не в стиле Муськи. Мне с купоном и с мобильного в 13.90 обошлось.
+
avatar
  • Connar
  • 08 января 2016, 13:11
0
кто знает а вот эти цифры как-то затемняются? или в тонировку нужно закатывать в 2 слоя :)
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 14:42
0
Только вручную, только резисторами.Прилично со времён СССР стеклышко тёмно синее или красное ставить в панель.Плёнка от цветных прожекторов или оргстекло матовое.Да нормальная яркость, хорошо заметно на столе.Особенно при нормах освещённости рабочего места радиомонтажника от 100 лк.:)))
Или вы в темноте паяете?
+
avatar
0
Вибросвитч в положении сон должен быть замкнут или наооборот?
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 14:32
+1
Ему всё равно(схеме), главное чтобы контакт или не контакт не изменялся.
+
avatar
+1
Насколько я понял, он проснется в случае изменения состояния вибродатчика и заснет соответственно при отсутствии этих изменений.
+
avatar
  • vtoryh
  • 08 января 2016, 13:28
+1
www.thingiverse.com/thing:1220238
Для тех у кого есть 3Д принтер. :)
размеры делал чтобы можно было сверху подставку установить, но в итоге забил. :)
+
avatar
  • bazis13
  • 09 января 2016, 00:48
0
круто, пригодится передняя панель. Я все-таки дорисую корпус так, чтобы сверху подставка была.
+
avatar
  • vtoryh
  • 09 января 2016, 10:15
+1
Исходники в опенскаде там же. :)
Можно поправить что нужно и все.
+
avatar
0
Вопрос. какова мощность самого паяльника если к нему 100 ваттный блок питания? не много?
+
avatar
  • runner
  • 08 января 2016, 13:51
+2
Готовая станция на похожем контроллере — aliexpress.com/item/110v-220V-digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-T12-Handle/32345223517.html
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 13:54
+1
Блок питания во время работы греется, поэтому делаем дырочки для вентиляции. Получилось не очень симметрично, но и так сойдет.
Очень странно что БП при работе греется, реальная потребляемая мощность около 10-15 Ватт на холостом ходу и 30-40 при пайке.
Но пайка процесс довольно кратковременный, потому средняя выходит не очень большая.
+
avatar
  • Kartus
  • 08 января 2016, 14:06
0
Но пайка процесс довольно кратковременный, потому средняя выходит не очень большая.
Это смотря сколько чего паять. Если за один присест всю забитую плату паять, то сорокет будет легко)))
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 14:09
+1
Это смотря сколько чего паять. Если за один присест всю забитую плату паять, то сорокет будет легко)))
Не будет. в любом случае между пайкой есть небольшая пауза, а для пайки платы достаточно тех же 25 Ватт.
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 14:34
0
У меня от ноута 3А -23в греется даже при покое, с нагревом но без пайки.
Градусов до 45.При небольшой пайке хорошо так тёплый.
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 15:00
0
Я как то приводил фотки паяльной станции, там БП в виде большой сетевой вилки, в работе горячий, ну или скорее сильно теплый, но и размеры несоизмеримы.
+
avatar
0
у меня такой, греется прилично, даже в холостом:
+
avatar
0
Знакомый блок питания ;-)
у нас такие применяются для питания кассовых аппратов
Для паяльника в 70W он слабоват.
60W на выходе при пайке полигонов или массивных деталей явно не достаточно
+
avatar
-1
У этого БП странно указана мощность, в одном месте на наклейке 2,5А в другом 3,3А. На паяльнике 70W это пиковая. Т.е если бы паяльник прижать к бесконечно большому радиатору и держать, тогда потребление будет 70W постоянно. В обычном режиме, это импульсы, да и пайка, как правильно сказал выше Kirich, процесс кратковременный.
+
avatar
0
я знаю, у меня уже есть паяльная станция с ЖК индикатором, там показывается процент ШИМ
НО запас по мощности нужен.
Я пробовал запитывать паяльник от блока питания от ноута (60W) — просидает напруга
+
avatar
  • Sanja
  • 08 января 2016, 14:07
-3
Хороший обзор. Но по деньгам вышло неразумно. Я месяц назад купил Lukey 936 на Авито, новый, в родной упаковке, за 1500 рублей.

В кризис много мелких фирмочек разоряется, на Авито всплывают тонны неплохого оборудования за смешные суммы. Многим очень нужны деньги, работы нет, вот и распродают. Невесело, конечно, но если без эмоций — можно закупиться заметно выгоднее, чем в Китае.
+
avatar
  • AAA111
  • 08 января 2016, 14:32
+2
Вы и правда не понимаете преимуществ картриджного жала? ;)
+
avatar
  • Sanja
  • 08 января 2016, 23:25
0
Понимаю, не обратил просто внимания на то, что там используется T12 — после беглого взгляда на ручку показалось, что там обычные. Впрочем, для моего любительского использования T12 — перебор.

Что не отменяет упрямого факта, что Авито в кризис стал Клондайком. По мере дальнейшего ухудшения дел в экономике покупки, номинированные в долларах, будут выглядеть все менее привлекательно.
+
avatar
  • AAA111
  • 09 января 2016, 00:08
0
да, теперь видя 907 ручку уже вопрос не только керамика/нихром возникает… ;)
+
avatar
0
до поры — до времени. пока продавцы не поймут, что продают экстремально дешево. и чем больше народа начнет понимать — тем сложнее будет купить за старую рублёвую цену.
+
avatar
  • AAA111
  • 09 января 2016, 00:23
0
ммм… Ситуации разные бывают. Я в начале года за 30 баксов отдал железку которую россыпью неспеша мог бы за 60 легко продать. Но не было денег коту на мясо, мне даже на сигареты и инет вот-вот отключался. Вот такая вот локально жопа приключилась, что пришлось за полцены, зато быстро отдавать. Sanja об этом говорит.
+
avatar
0
а я и говорю о том, что халявные рублёвые цены на местных аукционах — они или от безнадёги как в твоем случае, или от непривычки к новому курсу. потому что нет смысла продавать по старой рублевой цене то, что можно купить только в китае — но уже по новой цене в рублях. если нужно продать быстро, или пофиг на выручку — то соответственно любая цена подойдёт.
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 14:35
+3
Нашли с чем сравнить, хуже только китайский ЭПСН.
+
avatar
+2
Вы просто не в теме.
Смотреть с 6:50:

+
avatar
0
Ребят, я конечно извиняюсь… но…
35$ с бесплатной доставкой (а я брал еще дешевле) стОит паяльник на Т12, в миниатюрном корпусе с БП, с цифровой индикацией, лёгкий и компактный. Весьма неплохо сделанный и работающий у меня лично уже пару лет в роли выездного…
aliexpress.com/item/Free-shipping-EU-plug-BK-950D-mini-Portable-Digital-soldering-station-Electric-solder-iron-T12-tips/32468484060.html,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 14:50
+2
Уже 32? Быстро цены падают.
19,5в питание? Реальных 30вт мощности?
Для выездного может самое то, но полностью своих возможностей Т12 не раскрывает.Там только БП выбрасывать и новый ставить.
Да и контроллер убогий, кажется 5 фикс температур.Засыпания нет?
Кнопки для выезного гут, а для стационарного бесит.
На коробке написано 75вт ХА-ХА можно сразу диспут открывать.После фото с замерами тока и напряжения и закон Ома не забыть приложить.
+
avatar
-1
Только что замерил — 42.5Вт потребление на старте ( при стандартном прогреве жала), допускаю, что при тяжелых условиях (больших теплоёмких полигонах) до 60Вт ШИМ разгоняет, по крайне мере в описании про 60Вт пишут.
На счет плохой-хороший…
Кому для чего…
Я так считаю, если выездной или как для эпизодического домашнего использования — более чем достаточный. И мощности ему хватит (нагреватель то у него близко к жалу), и 5 температурных режимов более чем достаточно, а как для выездного — ещё и вес-объём миниатюрен. А вот если вам РАБОТАТЬ надо, да ещё и такие требования к мощности (что 40-60 Вт мало) — выбросте нафик эти Т12 и прочие поделки и купите нормальный индукционник.
Я работал за Quick202, Quick3202, Quick712, Quick713, сейчас у меня 712 станция с переделанным паяльником (привязал к 712 станции паяльник от 713 с быстросъёмными жалами) и скажу так, на выезде я то конечно потерплю и поработаю «поделками», но на рабочем месте я никогда ничего в руки не возьму, кроме индукционника.
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 15:14
+1
42.5Вт потребление на старте ( при стандартном прогреве жала), допускаю, что при тяжелых условиях (больших теплоёмких полигонах) до 60Вт ШИМ разгоняет
А как оно его «разгонит» до 60 если даже при старте всего 42?
+
avatar
-1
ну допустим, к примеру, ну старте у него может быть алгоритм ШИМа с 30% заполнением, или, возможно, существует у него в мозгах такая константа, как «уставка» ;) я не ковырял эту железяку, не копался в её мозгах, мне она для своих целей достаточна, посему просто предположил, что в теории такое возможно.
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 15:26
+1
ну допустим, к примеру, ну старте у него может быть алгоритм ШИМа с 30% заполнением
Ну так можно допустить что угодно. :)
А на деле при включении станция греет со 100% мощностью.
Даже специально пишут, у нас нагрев на 1 секунду меньше чем у конкурентов.
+
avatar
0
неа, там не 100%
чётко слышно стрекотание ШИМа.
Да и сам принцип работы жал Т12 не допускает 100% заполнения. Точнее допускает, но тогда температура неконтролируема.
+
avatar
  • kirich
  • 08 января 2016, 15:46
+1
В любом случае включение происходит при максимальной допустимой мощности, никак не меньше максимальной мощности при пайке.
+
avatar
  • wwest
  • 08 января 2016, 15:24
0
«Только что замерил — 42.5Вт потребление на старте ( при стандартном прогреве жала), допускаю, что при тяжелых условиях (больших теплоёмких полигонах) до 60Вт ШИМ разгоняет, по крайне мере в описании про 60Вт пишут.»
Каких 60???? Кто пишет? На корпусе вообще 75вт.:))))))))
«Только называется это не Bakon 950d, а Union Test UW501, что сути не меняет. Мощность заявлена 45 Вт, а напряжение паяльника 20 В, т.е. все по чесноку, как в этом ролике и показано ...»
" Alexey Leleko 7 месяцев назад (изменено)
Да, действительно, проверил Bakon BK950D ваттметром — в режиме нагрева показывает 45-50 ватт, в простое 14-16 ватт!!! :-( Сравнил с японским GOOT PX-601 — при старте до 110 ватт, ближе к заданной температуре 75-85 ватт, в простое 4 ватта, всё честно." www.youtube.com/watch?v=g-tqH4ABrbg
Так на старте как раз МАКСИМАЛЬНОЕ потребление!!!
У 24в Т12 конструктора тоже на старте 73вт мощность потребления, аж ВОСЕМЬ секунд.Хы-хыыыы… А потом максимум 48вт.
А в Бакуне хорошо если 30.То что пишут это ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ вычисления.
До индукционника я не дорос.Разве что поможете материально как Остапу Бендеру.А Люкеи перерос.Жала типа 900М-Т китайского производства меня бесят своими зазорами и потерями.
+
avatar
0
Тут посоны говорят что не паяет из-за слабого БП www.youtube.com/watch?v=g-tqH4ABrbg
+
avatar
0
даладно, серьёзно? :D
youtu.be/g-tqH4ABrbg?t=839
с незалуженным жалом дроссель с бучной платы снимает за 2 секунды после нормального прижима… это мало?
+
avatar
0
Есть у меня бакон, не устроил абсолютно. Заказал плату похожую на сабж. Буду на нее переносить ручку от бакона, а на бакон удочку какими комплектуют сабж. Бакон годится исключительно для пайки смд.
+
avatar
0
А я вот набор «Сделай сам» в 2 раза дешевле купил. aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12-Handle/32463596384.html
Блок питания у меня бесплатный, валялся 20-вольтовый от какого-то ноутбука леново.
Коробок под корпус тоже куча.
А на сэкономленные 16 долларов я найду что купить.
+
avatar
0
+
avatar
0
Ваш набор ОЧЕНЬ ДОРОГО выходит.
Ваш набор — $35.64
Набор "Сделай сам" — $16.88
Т.Е. корпус — $18,76!!!
За такие деньги можно купить на Али Блок питания и ещё на корпус останется
+
avatar
0
Я не искал самый дешевый, это первый попавшийся. Так-то корпус 15 стоит, возможно покупать по-отдельности больше смысла.
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2016, 15:04
0
А я все жду конструктора.
Сейчас посмотрел, сколько сняли по факту — 1154,55 руб конструктор и 1835,27 — набор из десяти жал.
Жала пришли, паяльника нет…
Блок питания и свой найду на 24 В…
+
avatar
  • Wazzup
  • 08 января 2016, 16:15
+1
Кто нибудь соберите фен на основе такой ручки ebay.com/itm/321667545001
лежит уже около года, хочется простой «народной» схемы, можно с внешним БП например от ноута, возможно покупным контроллером (я найти такой не смог), или самодельную простую схему. +++ и уважение от всех рукожопов муськи — гарантированы :)
+
avatar
  • GDN
  • 09 января 2016, 15:43
+1
На радиокоте есть несколько вариантов, к примеру:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075

Себе собрал попроще:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
+
avatar
  • Wazzup
  • 12 января 2016, 11:49
0
По второй твоей ссылке обычная паялка, не фен. Ошибся? Дай ссылку на ту что ты собрал. Заранее благодарю.
+
avatar
  • GDN
  • 22 февраля 2016, 14:31
0
Схема №4
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=784426
последняя прошивка для фена: Lukey_rework_b5
+
avatar
  • liza
  • 08 января 2016, 17:14
0
насоветуйте хороший паяльник с термолегулировкой, баксоф за 25.
желательно чтоб в комплекте пару жалл было.
+
avatar
0
ну вот этот и есть. правда чуть дороже. но тут блок питания дорогой, но можно использовать подходящий ноутбучный, или взять аналогичный но подешевле — за 8.5 примерно.
+
avatar
  • liza
  • 08 января 2016, 17:41
0
это отличный вариант, но хочется компактное, без блока питания.
+
avatar
0
блок питания и регулятор температуры либо мощности всё равно нужен. соответственно если его не будет в виде отдельного блока — он будет в ручке. и не факт что такая ручка будет удобнее.

вообще, обзоров паяльников тут много, можно выбрать что-нить подходящее для себя. я вот например увидел такой обзор — и регулировка температуры, и мощность, и жала стандартные. неплохой вариант вроде бы.
+
avatar
0
Не берите Томизаву, это халтура редкостная, у меня такой паяльник сдох прямо при первом включении, пришлось ставить другой микроконтроллер и переделывать систему питания => mysku.ru/blog/china-stores/33828.html
+
avatar
0
да мне оно и не нужно — у меня паялка есть…
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 02:51
+1
Томизаву не советую, как тут ниже.Был обзор одного из Томизав-жуткая китайская халтура.
Жала в комплекте слишком жирно и обычно идёт такой хлам что паять нельзя.
Советую вот этого проверенного производителя на жалах 900М-Т, вот только чтобы получать удовольствие от пайки жала нужны дорогие и без зазоров(а штатное игла сразу в мусорник).Тем более, что недостатки этой модели CXG-936D, как он пишет на своём сайте, он устранил и ничем больше от более дорогого собрата A-BF GS60D, внутри не отличается.Тем более, что выпускает эти паяльники один и тот же завод, только A-BF их ЗАКАЗЫВАЕТ у CXG, поэтому они так похожи.
Кроме того у ЭТОГО CXG-936D есть подсветка и выключатель на шнуре, что очень удобно.
aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-60W-Temperature-Adjustable-electric-soldering-iron-CXG-936D-Internal-heating-Password-control/32502716539.html://mysku.ru/blog/aliexpress/35492.html&dp=8d19b1c421c83c3cdcfcf1fd3c722174&detailNewVersion=1&sk=VnYZvQVf:&cpt=1452382981528&cv=47843&aff_platform=aaf&af=137788
+
avatar
  • MySky
  • 14 января 2016, 17:29
0
А какая там вилка? И жала какие посоветуете к нему? Заранее спасибо! и Плюс
+
avatar
  • wwest
  • 15 января 2016, 11:45
+1
Заказывать и просить в письме у продавца надо силиконовый термостойкий шнур(он мягкий и гибкий, не плавится от горячего жала до 300С ).Обычно он идёт с австралийской вилкой с переходником у A-BF, с европейской вилкой присылают обычный ПВХ жёсткий шнур.
У CXG могут быть варианты-выясняйте у продавца в переписке ДО заказа.Заменить вилку не проблема-полно в магазинах с винтовым креплением.Не пользуйтесь переходниками -они искрят.Эти паяльники не любят искрения в розетке и горят(ремонт не проблема).Потому что блок питания конденсаторный.
Лучше всего, как пишут, для этих паяльников дорогие фирменные жала типа:
aliexpress.com/item/10pcs-lot-Quality-soldering-iron-tips-heat-soldering-iron-head-A-BF-soldering-station-nozzle-soldering/1762799770.html
Дешёвые же рулетка 50/50, я заказал уже наверно пару десятков дешёвых, часть вполне пригодна.
+
avatar
+2
«Обращаю внимание на ориентацию вибродатчика, металлическая часть должна быть направлена в сторону жала, а пластиковая от жала»

блин. а в прошлом обзоре наоборот написано. так как же его правильно ставить-то?!
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 02:30
+1
Сильно зависит от того какая у вас подставка вертикальная пружина или горизонтальная к верху жалом.Также СИЛЬНО зависит от типа датчика, у них разный принцип работы.Есть шариковые, есть пружинные, есть даже ртутные старинные и надёжные.
Однозначного ответа действительно нет.Лучше попробовать как у вас лучше срабатывает.Хотя логика проста и я её изложил выше.Ещё хочу обратить внимание что паять и перепаивать ЭТОТ датчик надо осторожно.Пробка с выводом(тонкий провод) пластиковая и легко плавится, флюс затекает внутрь и нарушает контакт внутри.Поэтому паять ТОЛЬКО с теплоотводом в виде пинцета на выводе и без флюса.
+
avatar
0
Этот вопрос уже решен, посмотрите обновленный пост.
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 17:51
0
Вибродатчик наоборот надо впаивать.
+
avatar
0
да вот чо-то нету однозначного ответа.
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 18:24
0
паяльник при работе наклонен жалом вниз. поэтому при рекомендованном в этой статье варианте при длительной работе паяльником шарик не будет замыкать второй электрод и паяльник может перейти в режим подогрева
+
avatar
0
а должен ли он его замыкать? датчик позиционируется не как датчик положения, а как датчик вибрации, то есть с него при работе должен идти грубо говоря шум, а не постоянный сигнал. и теоретически там должно быть пофигу — нормально замкнутый, или нормально разомкнутый будет этот датчик. но так как я прошивку не писал — то хез какой там алгоритм обработки сигнала с этого датчика.
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 18:31
0
это контактный датчик. а не микрофонный. периодически должен замыкаться. так при положении стаканом вниз это при работе значительно затруднено
+
avatar
0
кстати, встретил аналогичный контроллер паялки с ЖКИ, дык там в меню задается тип датчика — NC, NO, отключен. так что в данном случае наверно подбирать экспериментально, так как алгоритм неизвестен.
+
avatar
  • gafsa63
  • 09 января 2016, 12:24
+1
алгоритм легко проверить. в любом статическом положении датчика контроллер переходит через некоторое время в режим подогревания -200 градусов потом совсем выключает нагрев. когда идут замыкания контактов датчика этого не происходит. отчет таймера на смену режима начинается с последнего замыкания и сбрасывается следующим замыканием.
+
avatar
+1
Судя по обозначению на плате, нужно впаивать именно так как показано у меня. Другой вопрос в каком положении у вас находится паяльник в подставке. Видимо призводителем предполагается, что в спокойном состоянии у вас паяльник находится жалом вверх.

+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 18:44
0
контроллер определяет режим паяльника (на подставке или им работают) не по постоянному замыканию контакта датчика, а по наличию этих замыканий. прекратился дребезг контактов — значит положение — на подставке (не важно замыкается или нет в данном положении датчик). а при работе паяльником — нужен этот дребезг контактов. так в вашем варианте он менее выражен.
+
avatar
+1
Хорошо, признаю. Сейчас добавлю в статью.
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 18:57
0
я тоже сначала поставил датчик как у вас, так при снятии паяльника с подставки (когда он уже в режиме подогрева или уже отключился) приходилось трясти паяльник, что бы он вышел на рабочий режим.4

За статью спасибо. Вопрос — у меня цифры сильно скачут, калибровку не делал. у Вас как ведут себя цифры на экране ???
+
avatar
0
А если датчик запаять поперек, туда, где провода на датчик вибрации? Только нужен датчик меньше!
+
avatar
  • gafsa63
  • 08 января 2016, 23:29
0
ну это уже крайность. нормально датчик работает стаканом вверх
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 02:35
0
Поперёк ни один датчик не влезет, разве что ртутный, пишут что он 3мм.Работать будет и даже лучше чем эти.
+
avatar
0
Исправил все.
Цифры скачут в пределах 3-8 градусов.
+
avatar
  • gafsa63
  • 09 января 2016, 19:55
0
Очень толково объяснил про датчик. У моей станции показания скачут значительно больше.
Уважаемые форумчане, опрос: в каких пределах скачут цифры?
+
avatar
0
Собрал себе на обновленном контроллере, цифры при включении скачут очень сильно, чтобы зафиксировать температуру, нужно нажать экнодер, работает странно, пока забираюсь. Когда крутишь ручку иногда появляются точки на экране, непонятно, что они обозначают, иногда горят три.
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 02:34
0
Цифры скачут из за жала.Оно у вас новое? У меня перестали скакать через несколько дней работы на 3х жалах.Сейчас пришло новое D16 первые несколько минут скакало до 500, обгорал внутри нихром на изоляцию и ОЧЕНЬ сильно грелось и грело ручку.После дня приработки скачет на 5гр 295-300-295.
+
avatar
  • gafsa63
  • 10 января 2016, 09:41
0
пользуюсь уже 4 месяца. часа по 2-3 в день
+
avatar
  • wwest
  • 11 января 2016, 11:52
0
Stail564 «А кто как борется с помехой от динамической индикаци на входе операционника? Именно из за этой помехи скачут показания температуры и станция плохо входит в режим стабилизации. Амплитуда помехи на выходе операционника доходит до 0.2в. Если просто выташить индикатор то оная пропадает полностью. Но без индикатора очень грустно (((((((((.»
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&start=800
Проблемы в земле и фильтрации по питанию 5в.
Кто то в нашем контроллере экспериментально отрывал или землю или конденсатор в ручке или что там с землёй мудрил...(не помню уже) и добивался чтобы температура не скакала.От полевика тоже много зависит, а они у нас в платах все разные(5 типов насчитал).
+
avatar
+1
На «новой» плате, в описании продаван написал, что лучше вообще кондер в ручку не ставить. Я не поставил. в ручке только датчик.
+
avatar
  • 1exa
  • 18 января 2016, 23:00
+1
Цыфры скачут не только от жал, а еще от шумящих блоков питания. Так что для паяльной станции надо брать нормальный блок питания.
+
avatar
  • mzr910
  • 08 января 2016, 19:30
+2
Hikka вместо Hakko — это мощно!!!
+
avatar
+1
Huakko рулит!
+
avatar
  • salgol
  • 09 января 2016, 15:24
0
Видел еще Fuckko — тоже серьезный производитель)))))))))))))))))
+
avatar
0
Прикольно получилось. Я когда сам делал блок питания передняя панель тоже получилась скучноватой. Дабы немного украсить устройство оформил панель на компе (не помню как прога называется), распечатал и заламинировал. Готовую «морду» приклеил а отверстия зафиксировал элементами управления (разные ручки и переключатели). Получилось довольно симпатично. Попробуйте.
+
avatar
0
я печатаю на плёнке для лазерника на лазернике же, но в негативе, ну и в зеркальном отображении. потом клею на белый тонкий двухсторонний скотч — он просвечивает и получается белый текст на черном фоне. и всё это — с обратной стороны плёнки, то есть оно получается в принципе нестираемое.
+
avatar
  • Z2K
  • 08 января 2016, 22:26
0
Мне кажется, с такой технологией, для понимания этого текста лучше иметь зазеркальное сознание. (irony) :)
+
avatar
0
тьфу. не на то ответил.
на самом деле всё просто. и очень надежно. ;)) главное печатать с обратной стороны плёнки, в этом суть.
+
avatar
  • Z2K
  • 09 января 2016, 05:14
0
А потом сторону с печатью приклеить к лицевой панели прибора? И печать будет под пленкой.
+
avatar
0
именно так. клеить на двухсторонний скотч. можно цветной — так на чернобелом принтере можно получить разноцветные надписи. примерно вот так
+
avatar
  • 1exa
  • 18 января 2016, 23:03
0
Dimitrij можно фото?
+
avatar
0
кстати, лепестки эти в паялнике удобно паять, вставив обрезки выводов или еще какие проволочки. то есть ставим их на место, и просовываем проволочку — и он одной стороной упирается в контактные площадки усами своими, а с другой — висит на проволочке этой. получается ровно, быстро и аккуратно.
+
avatar
+1
На случай, если у кого нет пойнтов на banggood, чтобы купить этот паяльник
www.banggood.com/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-p-993248.html
не за $18.90, а за $16.06 — имейте в виду, что купон WELDTOOL скидывает цену до US$16.63, что тоже хорошо.
+
avatar
  • Connar
  • 09 января 2016, 10:39
0
aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12-Handle/32463596384.html
1293р, тоже самое? кто знает, подскажите.
из этого видео www.youtube.com/watch?v=ke-Ms5qN61Y
+
avatar
  • bigvlad
  • 09 января 2016, 19:29
0
Судя по отзывам так плата вроде как нового образца без резистора для выпаивания и с перемычкой TEST для настройки.
На фото вообще 3 разных платы %)

Отзывы:
Немного отличается плата-более прогрессивная конструкция!(нет нужды выпаивать что то при питании более 20В).
Всё супер… но был удивлен, узнав что у данной модели индикатор зелёный. И кстати теперь сзади вместо того чтобы перерезать дорожку, сделали перемычку и написали над ней test.
Кругляшка текстолитовая припаяна криво.
Возможно, продавец хорошо понимает, как работает эта схема, рекомендуя поставить перемычку вместо конденсатора. Я не стал экспериментировать и установил конденсатор. Жало в упаковке с японскими иероглифами и надписью "MADE IN JAPAN". Ручка не очень удобная.
орожки целые (даже hakko на платке написано ;))… потроха паяльника уже спаяны, осталось только резюк и кабель припаять в нем…
Паяльник отличный, последняя версия платы, корпус жала уже собран, вибродатчик без проблем умещается хотя и великоват, за место конденсатора С1 (нет в комплекте) впаял перемычку.
Кит качественный, но есть хитрость — перерезанная изготовителем дорожка от кнопки эндокера (необходима для входа в меню настроек, видна на одном из фото товара), впрочем восстанавливается очень просто! И не очень удобный корпус датчика движения- слишком громоздкий ( пришлось подумать как его расположить на плате самой ручки, чтобы та вставлялась в корпус)
Все работает. Цвет индикатора зеленый. Кнопка энкодера не работает — перерезана дорожка. Даже на фото у продавца. Зачем режут — не знаю. Возможно, что защита от дурака. Восстановил — все заработало. Датчик вибрации большой — с трудом влазит в корпус.
+
avatar
  • wwest
  • 11 января 2016, 11:11
+1
1.Ставить перемычку вместо конденсатора в ручку НЕЛЬЗЯ.Потому что это статическое «заземление» жала.Если вы коснётесь жалом схемы под напряжением в лучшем случает сгорит схема, в худшем -поражение током.
Поэтому статические браслеты для пайки всегда имели резистор в 1Мом на землю.В данном случае статика отлично стекает по керамическому конденсатору, заодно фильтр от помех.Можно заменить на резистор 1 Мом, для ограничения протекающего тока как через схему, так и тело человека для любого рабочего напряжения на плате при пайке.
2.Продаваны в китах НЕ РАЗБИРАЮТСЯ, они не конструкторы разработчики, они даже не производители, они продавцы стыренной в китайском инете разработки.
+
avatar
0
А если заземлить жало? У меня в 9501 ручку не влезет кондер, кое как упихал датчик. В новых китах нет отдельного пина на заземление жала. Хочу подпаять провод на пин Е прямо с пинов авиа разъема.
+
avatar
  • wwest
  • 20 января 2016, 12:05
0
Через резистор 0,25вт 1Мом на землю в вилке, если она у вас есть.С соблюдением качественной изоляции голых проводов, в корпусе станции.На земле всегда может появится любое напряжение по вине электриков.
+
avatar
0
датчик в ручку 9501 встроил так


всё прекрасно влезло
+
avatar
-1
У вас несколько см термоусадки висит из паяльника? Меня так не устроит! Я вставил датчик между штатных контактов, термоусадка есть, но только чтобы зафиксировать провод к «маме» жала. А у вас не было язычка пластикого от «мамы» жала для фиксации провода хомутами?
+
avatar
0
нет, вообще не выглядывает, всё в нутри

Там достаточно места
+
avatar
  • wwest
  • 25 января 2016, 19:15
0
Можно вывод минус датчика(-SW) припаять к площадке контакта в ручке минус питания жала(-T12), оно у них общее на плате контроллера.Предварительно подогнув вывод, чтобы датчик был по оси.
Будет и как крепление датчика и места меньше занимать.Заодно один провод в шнуре сэкономить.
+
avatar
0
я думаю можно
+
avatar
0
Есть разные виды ручек для Т12 (теперь я знаю три) — какая из них лучше? Мне вроде больше нравится синяя с жёлтым (быстросъёмная) из-за того, что расстояние небольшое от захвата до конца жала, но это только предположение, т.к. у меня вообще никакой нет — я ещё только присматриваюсь. Вот хотелось бы, чтобы помогли определиться. И ещё вопрос — провод у всех идёт в силиконовой изоляции?
+
avatar
0
Не могу говорить про остальные, но моя ручка достаточно удобна. В большинстве случаев я держу ее максимально близко к жалу. Металлический колпачок который надевается на жало во время работы на температуре 230C едва теплый.

+
avatar
0
Мне кажется, что держать паяльник за жало, это смешно, как на той картинке, где птушница позирует держа паяльник за жало. Однажды включите 380гр и схватите по привычке.
+
avatar
0
вот тут dandan предложил свой вариант вкладыша для этой удочки.


получилось компактнее и удобнее
+
avatar
0
Да, в этом варианте гайка крепления нагревается немного больше чем в стандартном исполнении. Я намерил 45-50 гр., в стандарте — около 30.
+
avatar
0
Сохранился ли у кого скриншот страницы китайского блога, на который давал ссылку прод с ибея на странице описания товара? Сейчас он в блоге удалил эту страницу и форвардит на свой магазин.
Мне очень нужна картинка с размткой передней панели корпуса.
+
avatar
0
Мне продавец этих китов сказал, что резистор надо выпаивать.
+
avatar
  • 1exa
  • 18 января 2016, 23:13
0
Разборная ручка фигня из-за особеностей производителей из китая, ее юзать как задумывали разрабочики неполучится да и выйдет она из строя достаточно быстро (запасные быстросемные ручки не сильно подходят). Лудше пользовать той что идет в комплекте, накрайняк брать синюю не разборную к ней докупать усилинный разем для катриджа жала и его дорабатывать. В противном случае жало проварачивается в ручке да и еще бывает что контак пропадает.
+
avatar
  • bigvlad
  • 09 января 2016, 19:23
0
Почитал и решил — ХОЧУ!
Перечитал оба обзора, кучу отзывов на али и видео на трубе.
И чем больше читаю тем больше вопросов.
Прошу помощи владельцев этого конструктора.
Судя по информации в сети есть контролер старого образца и нового с новой прошивкой и без резистора который нужно выпаивать при напряжении питания 24В. В новой еще пишут что бы попасть в настройки нужно запаять перемычку Test. Есть на бенгуде котролер у которого перерезана дорожка подключения кнопки энкодера. Тоесть в настройки не войдешь и не используется при использовании. Восстанавливаемо оно при запаивании дороги и какой смысл ее резать?
А еще индикаторы бывают разных цветов. Ненавижу фиолетовые индикаторы :)
В общем хочу купить базовый набор без корпуса и бп ( буду юзать бп 19В от ноута) и есть большое желание получить следующие возможности:
1) поддержка меню настройки энкодером
2) возможность изменения шага изменения напряжения нажатием кнопки энкодера (видел такое на видео на трубе — переключается точка разрядности индикатора)
3) ручки тоже вроде разные, склоняюсь к черной, может какая лучше из базовых?
Интересуют только отзывы владельцев, без участия философов и теоретиков.
СПАСИБО!
+
avatar
  • bigvlad
  • 09 января 2016, 20:47
0
После выключения температура запоминается или что будет при включении?
+
avatar
  • bigvlad
  • 09 января 2016, 21:45
0
Да и еще, на трубе пишут что в новых версиях не идет конденсатор в ручке и кто то писал что туда нужно установить резистор. %)
+
avatar
0
у меня новая — не запоминает. Всегда после включения 350.
+
avatar
  • bigvlad
  • 19 января 2016, 20:06
0
Спасибо за информацию.
Заказал комплект на бенге — буду разбираться исходя из того что приедет.
+
avatar
-1
Простите за дезу. Плохо разобрался. Запоминает. Смутили доп режимы, описанные ниже, при нажатии в момент стабилизации температуры на энкодер.
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 03:10
+2
Кто вам сказал что с новой прошивкой, сами решили??? :)))
Программа украдена у разработчика вместе с платой и не обновляется.Все те же глюки и отсутствие внятной инструкции по настройке параметров( у китайцев продаванов- почти фейк).Плата… изменили пару дорожек и резистор, дааа новый образец, канешна.(Сарказм).В общем НИКАКОЙ разницы, можно смело брать и запаивать перемычку, случайно в системные настройки всё равно не войдёте.Режут потому, что жалобы на настройки и глюки а китайские товарищи продавцы НИЧЕГО не знают, даже инструкции, а выкладывают то что успели украсть на каком то этапе разработки.
19в -ТАКОГО удовольствия не получите, ищите 24.Годится только для проверки и походный вариант.Я вообще хочу 28в, потому, как такого ВАУ нет какое возможно.
Температура при выключении запоминается.
Вместо конденсатора в ручку можно высокоомный резистор, например 300к-1Мом.Но в инструкции пишут что С помехоподавлющий и ПО НЕМУ стекает статическое электричество, потому как не идеальный изолятор.
+
avatar
  • iamjdoe
  • 10 января 2016, 05:08
0
Получил недавно контроллер с БГ, дорожка кнопки энкодера не перерезана, индикатор красный.
+
avatar
  • iamjdoe
  • 10 января 2016, 16:10
0
Ошибся, индикатор синий.
+
avatar
  • Barsik
  • 09 января 2016, 22:39
0
Дурацкий вопрос. А можно вместо манерного импульсного блока питания поставить обычный трансформатор с диодным мостом и фильтрующей емкостью?
+
avatar
  • bigvlad
  • 09 января 2016, 22:50
0
Конечно можно, главное что бы соответвовал требованиям паяльника и будет работать не хуже импульсного, а может и лучше.
Главное что бы напряжение в сети было в норме ;)
+
avatar
  • Z2K
  • 11 января 2016, 12:12
+1
А Вы емкость расчитывали для таких параметров?
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 03:31
0
Пробовали в сервис настройках менять и запоминать 2х-3х значные цифры?
То что вы перепечатали у китайцев у меня не работает.
+
avatar
  • bigvlad
  • 10 января 2016, 10:48
+1
Вот еще один контролер паяльной станции от китайцев aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-LCD-for-T12-Heating-Core-Free-shipping-tracking-number/32378299228.html
правда ничего толком не пишут о режимах работы — опять гдето стырили…
+
avatar
+3
Заказал такой вместе с остальным комплектом. Может и на обзор созрею, а то больше видимо некому:)
+
avatar
  • bigvlad
  • 10 января 2016, 18:26
0
Отлично — будем ждать! Сразу же закажите энкодер под нее.
Вот самая низкая цена ebay.com/itm/181862062996:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649

Я тоже думаю заказать но не нашел отдельно паяльников-ручек под Т12. Решил пока заказать обозреваемый кит.
+
avatar
0
Я здесь заказал с месяц назад
ebay.com/itm/171786623793
вместе с энкодером, разъёмом gx12, вибро датчиком и FX2028 T12.
+
avatar
  • bigvlad
  • 10 января 2016, 22:10
0
все у этого же продавца? а то я не вижу у него в товарах всего перечисленного кроме контролера.
каковы результаты? какой ценник?
+
avatar
0
Продавцы разные, заказывал детали где подешевле, в основном на АЛИ. Ручка 2028 мне как-то больше приглянулась чем а-ля Lukey702(который у меня есть) или обозреваемый кит.
Посылки пока полностью не прибыли, ждёмс.
ebay.com/itm/321923778152
ebay.com/itm/121414328074
aliexpress.com/item/Hakko-T12-Soldering-Iron-Tips-Handle-FM2028-With-2-pcs-T12-Solder-Tips/32221701446.html
aliexpress.com/item/360-Degree-20-Detents-5Pin-Digital-Rotary-Encoder-Momentary-Switch/32219946924.html
+
avatar
  • bigvlad
  • 10 января 2016, 23:45
0
Отдельно все получается дороже кита.
Спасибо за информацию. Ждем обзора.
+
avatar
0
Так дешевле кита по любому не получится — тут LCD дисплей, пресеты, контроль напряжения и т.д.
+
avatar
  • bigvlad
  • 11 января 2016, 11:29
0
Главное что бы работало не хуже, а разница в цене там минимальная если найти китовую ручку в сборе. Нужно тормошить продавцов китов.
+
avatar
0
Судя по этому форуму работает точно не хуже:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2148561
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 21:58
0
Да валом ручек под Т12, как китайских с жалом в комплекте 9501(можно заказать почти любое жало)
aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hakko-FX9501-Soldering-Handle-T12-Iron-Tips-Handle/2043302449.html
Так и фирменных за 25-45 долларов за одну ручку, маде ин Малазия итд.
Всех 4 типов, включая на Бангуде и Таобао.
Только шнур всё равно самому перепаивать.Во все ручки, кроме 907, вибродатчик заказывать и самому встраивать.Также нужен разъём 5 штырьковый12мм микрофонный(авиа).Всё есть на АЛИ, разъём на местном радиорынке дешевле купил.
+
avatar
+1
К этой ручке, как и упомянутой выше, идет в комплекте провод на 3 жилы (+ и — питания картриджа, и корпус), а надо на 5 (ещё 2 на датчик вибрации), так что покупать эти ручки для этого конструктора нет смысла. К тому же, ещё в них сам датчик вибрации проблематично впихнуть. Потому китайцы и переделывают ручки от Lukey.
Купить сам силиконовый провод можно, но цена не гуманная.
Потому данный кит — самое то, что доктор прописал.