Авторизация
Зарегистрироваться

Понижающий преобразователь напряжения на MP1584 или отправляем LM2596 на дембель


Кто то может подумать: Старый конь борозды не испортит... А мы ответим: но и глубоко не вспашет.
Поэтому предлагаю вам обзор о понижающем преобразователе напряжения на основе микросхемы MP1584. Продавец позиционирует готовые платы как улучшенную альтернативу преобразователям на LM2596. В моем предыдущем обзоре о преобразователе на микросхеме LM2596 я столкнулся с диким несоответствием заявленным параметрам. Реальные значения меня не удовлетворили и в конце обзора я упомянул что заказал на пробу более продвинутые платы.

Итак, встречаем:

Доставка и внешний вид:
Учитывая копеечную стоимость заказа я не удивился тому, что обнаружил пакет с пупырками в своем почтовом ящике. Внутри было 2 платы запаянные в антистатический пакет. Что было вполне ожидаемо. Фломастером я позже сам подписал, что бы параметры заявленные не забыть.

Размеры платы 22х17мм, высота 4мм.
Контактные площадки под пайку. Отверстий для монтажа не предусмотрено.
Следов флюса нет, пайка приемлемая. Смотрел через лупу, дефектов не нашел, я сам так спаять к сожалению не в состоянии. Под микросхемой и дросселем отверстия с металлизацией для лучшего отвода тепла.



Сравнение с LM2596:
Разница в размерах приличная. Правда из за размеров платы эффективность рассеивания тепла ниже, но и КПД заявлено до 96%


Документация и схема:
Документацию в электронном виде можно посмотреть тут MP1584
Используется практически типовой диод Шоттки SS34 40В, 3А, который кстати на испытуемой плате держался молодцом.
Дроссель индуктивностью 8.2мкГн что согласно таблице 3 даташита указывает на лучшую эффективность работы преобразователя при выходном напряжении 3.3В и чуть хуже при 5В. Резистор R3 на плате 100кОм, согласно спецификации оптимально 1.8В выходное напряжение. В очередной раз убеждаюсь что все эти платы собирают из того что было под рукой, максимально удешевляют производство.
Схема типового включения:

Схема конкретной платы:

Обрыв подстроечного резистора выдаст на выходе максимальное напряжение на которое настроен делитель R1 R2. В данном случае до 20 Вольт. И это плохо.

Изначально думал что у купленной платы вместо электролитических конденсаторов на входе и выходе стоят керамические. Но на поверку оказалось что стоят электролиты 12-13 мкФ:

Так же вместо резистора R1 установлен подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения. К слову очень ненадежный, тяжело выставлять точное напряжение. При малейшей механической нагрузке напряжение может «уплыть». Решается эта проблема несколькими вариантами: капелька лака для ногтей или краска типа эмали для фиксации контактных площадок подстроечного резистора

или замена «подстроечника» на постоянный резистор.
В частном случае можно поступить так — настроить подстроечный резистор на нужное напряжение, выпаять его и поставить эквивалентное постоянное сопротивление.

Интересный момент, управляя входом микросхемы 2(EN) с помощью логического уровня можно переводить микросхему в режим стоп-старт, т.е. можно извне управлять работой микросхемы и соответственно включать или обесточивать нагрузку.

Немаловажный факт, частота преобразования: Задается резистором подключенным к выводу 6 микросхемы и в типовом варианте имеет сопротивление 200кОм, но на плате установлен 100кОм. Формула задания частоты преобразования:

Просил на работе проверить частоту преобразования — сказали около 950 КГц. Обилие резисторов 104, унификация, что поделать. Частота соответствует установленному сопротивлению.

КПД:

Продавец заявляет КПД до 96% и опять обман. Максимальное КПД которое можно выжать не более 88% При чем оно максимально при питающем напряжении около 12 Вольт и диапазоне нагрузки 0.5-2 Ампера.

Испытания:
Для начала замер потребляемого тока на холостом ходу 0.22мА. Неплохо.

В качестве нагрузки применил 2 резистора 3.3 и 2.2 Ом. В виду сильного нагрева последние на время тестирования были помещены в емкость с водой.

На данный момент тепловизор недоступен, отдали в прокат на другой объект, поэтому замер температуры был произведен пирометром достаточно популярным.

Точность в пределах пары градусов.

Пробное включение производится без нагрузки для выставления нужного выходного напряжения, что бы избежать выхода из строя платы или нагрузки.

Даем нагрузку и оставляем в работе:

Через пару минут я услышал работу преобразователя. Ну как услышал — магнитола подключенная к тому же блоку питания начала шипеть, появились помехи. Контроль напряжения начал показывать периодические просадки выходного напряжения на 10-15% Сработала термозащита микросхемы и преобразователь периодически начал пропускать такты. Знатоки компьютеров используют термит «троттлинг»
Думая что большее входное напряжение должно облегчить работу преобразователя без перерыва подключил преобразователь к блоку питания 24 Вольт. Первое включение — щелчок и в микросхеме появилась дырка (позже начав изучать документацию я понял что КПД немного упало и я просто добил микросхему, которой и так было тяжело от перегрева).
Волшебного дыма не было. К чести преобразователя на выходе напряжение отсутствовало.

Что бы не спалить вторую и последнюю плату было решено использовать радиатор и установить его с помощью термогерметика на обратную сторону платы.
Термогерметик star 922 многим знаком. Я его использую для фиксации светодиодов. Не самый лучший конечно, но хоть что то.
Радиатор:

С обратной стороны что бы радиатор не замыкал контакты на плате сточил часть напильником. Для визуального восприятия закрасил маркером:

Вот так выглядит плата с радиатором (отпилен от большого что используется в блоках питания АТХ)



Замеры температуры были сведены в мини таблицу:
Для испытаний выбрал наиболее распространенные в цифровой логике напряжения 5В и 3.3В. Входное напряжение со стенда, с учетом падения на проводах 11,5-11,7Вольта. Резисторы обычные 5%. Ток округлил до десятых, поскольку заострил внимание на температуре: t1 — максимальная температура на плате со стороны деталей. t2 — максимальная температура с обратной стороны платы.

Каждый раз дав плате поработать около 10 минут производил замер температуры. Замер производился многократно по всей поверхности платы на расстоянии 1 см, учитывалось только максимальное значение. В 100% случаем самый горячий элемент на плате являлся микросхемой.
При нагрузке 2.2Ом при выходном напряжении 5В замеры без радиатора не проводились, поскольку на первом экземпляре преобразователя взорвалась микросхема.

Замечен факт повышения напряжения на выходе под нагрузкой при заданном 3.3В(без нагрузки) до 3.45В. При испытаниях на выходе 5В такого не наблюдалось.

К сожалению осциллограф не доступен и посмотреть сигнал на выходе нет возможности, но этот недостаток будет устранен в ближайшее время. Поскольку я таки задавил свою жабу и заказал кит осциллограф DSO062.

Рекомендации при использовании:
При токе нагрузки выше 1А желательно установить небольшой радиатор, можно в половину того что использовал я. Вполне достаточно. Фиксация подстроечного резистора лаком. При использовании совместно с приемником УКВ применить для фильтрации помех по питанию дополнительные керамические конденсаторы.

Выводы:
Плюсы:
Компактность. Если не «выдавливать» по максимуму из преобразователя, то вполне работоспособно. Достаточно высокий КПД и большой диапазон напряжений. Включением преобразователя можно управлять извне (необходима мелкая переделка платы — подпаять проводник). При выходе из строя микросхемы на выходе преобразователя входного напряжения не обнаружено (возможно это частный случай).
Минусы:
Не понравилась маркировка питания только с обратной стороны, Продавец плату перехвалил, она так же не выдерживает заявленных характеристик. Необходима незначительная доработка для эффективной работы. Кроме того имеются помехи в УКВ ФМ диапазоне (на магнитоле слышно шум и свист, особенно при граничных режимах работы). Подстроечный резистор оставляет желать лучшего, оптимально заменить на многооборотный или постоянный резистор (при необходимости одного фиксированного напряжения на выходе).
UPD: буду дальше выбирать преобразователи, какой посоветуете: KIS-3R33S, XM1584, MP2307 еще варианты, требования выход 5В и ток 3А без значительных переделок?

Ваши замечания по обзору будут своевременно устранены и помогут мне в дальнейшем.
Планирую купить +65 Добавить в избранное +72 +138
Похожие публикации
свернуть развернуть
Комментарии (113)
RSS
+
avatar
  • apu
  • 29 января 2016, 19:13
+6
Люблю такие обзоры, хотя сам в электрике не понимать но по эксперементировать люблю, спасибо!
+
avatar
+5
24v на такую малютку, это вы погорячились, она же не волшебная.
Но нет худа без добра, теперь об этом все будут знать.
В утешение и за труды плюс.
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 19:49
+1
Согласно документации предел 28 Вольт.
+
avatar
+1
Наш человек! +
+
avatar
  • ksiman
  • 29 января 2016, 19:17
+1
КПД заявлено до 96%
Производитель рисует КПД менее 90%
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 19:50
0
Продавец говорит до 96% вот такой вот обман.
+
avatar
  • ksiman
  • 29 января 2016, 19:52
+1
Продавец может заявить и 106%, но лучше от этого не станет. У Вас максимальный реальный КПД какой получился?
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 19:55
0
Я так не высчитывал конкретно, разок прикинул около 85% вышло.

Вся затея к тому и сводится что продавцы идут на явный обман, завышая характеристики.
+
avatar
  • SEM
  • 30 января 2016, 10:33
+2
Никакого обмана нет. 88 — это «до 96».
1%, кстати, тоже «до 96%»…
+
avatar
0
вот такой у них маркетинговый ход. :)
+
avatar
  • maxx001
  • 29 января 2016, 19:22
+1
Так и не понял — что охлаждает радиатор?
+
avatar
  • ksiman
  • 29 января 2016, 19:36
0
Плату — же, которая охлаждает чип и диод
+
avatar
  • SEM
  • 30 января 2016, 10:35
0
А почему бы не поставить радиатор непосредственно на чип?
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 января 2016, 11:16
0
Можно и так, но думаю пользы меньше. Мотивирую через ноги микросхемы отводится больше тепла чем через корпус, а на плате отверстия под микросхемой с металлизацией — помогают отводить тепло. Как то так, чисто теория.
+
avatar
  • SEM
  • 30 января 2016, 12:21
0
Между тепловыводящим кристаллом и радиатором в одном случае цепочка ноги — плата (гетинакс), в другом только стенка корпуса (по всей площади). Мне кажется — во втором теплоотвод будет лучше.
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 января 2016, 13:15
0
На очередных преобразователях испытаю и так и так. В любом случае мощность рассеиваемая и площадь сопоставима с МЛТ-2
+
avatar
0
там кроме микросхемы греется еще как минимум диод, и скорее всего дроссель. радиатор с обратной стороны будет иметь меньший КПД, но охлаждать все элементы.
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 января 2016, 20:01
0
Все верно, но микросхема дает всем фору на 20-30% по температуре, греется сильнее всех.
+
avatar
0
на больших токах ИМХО диод должен вырываться вперёд ;)
+
avatar
  • SEM
  • 31 января 2016, 14:14
0
Тот же радиатор пилится на три части и лепится отдельно на каждый элемент…
Да, немного хлопотнее, зато результат лучше.
+
avatar
  • Aloha_
  • 31 января 2016, 17:22
0
Ньюанс — при перегрузках слетят нафиг радиаторы унеся с собой детальки. Частный случай конечно.На материнских платах лет 15 назад так и делал, при суровом разгоне слотового железа.
Сначала на полевики сверху приклеивал, потом припаивал в местах соединения с платой. Эффект был несомненно+обдув вентилятором.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 февраля 2016, 20:11
0
Залить компаундом и общий радиатор.
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 февраля 2016, 22:10
0
дельная мысль.
+
avatar
+2
Как раз по вашим требованим выход 5В и ток 3А без значительных переделок — CPT (литого типа), поищите на али DC to DC Converter Regulator 12V to 5V 3A 15W
+
avatar
  • yurok
  • 29 января 2016, 19:32
0
по моему, тут было несколько обзоров таких преобразователей, для тока до 1А вполне хорошие

беру тут 20 штук ($10.9), уже года полтора пользуюсь, да многие в моих обзорах и не только в моих их видели
aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-LM2596-LM2596S-ADJ-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply/1079777060.html
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 19:53
0
Так это практически та же плата, какой там чип стоит?
+
avatar
  • woddy
  • 29 января 2016, 20:08
0
Точно такой же. Я тоже 20шт за 10 баксов брал. Но еще не применял, запасы 3r33s доедаю…
+
avatar
0
И плюс доставка $1.91
+
avatar
0
Полезный обзор, у меня такие преобразователи в пути.
+
avatar
  • EVS
  • 29 января 2016, 19:54
+3
Склонен думать что в даташите ошибка
Ну, вообще-то, по этой формуле 100к дает 910kHz ;-):
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 20:15
+1
Я вас правильно понимаю что в формуле частота в степени 1.1? У меня из образования 11 классов и коридор.
Почему то подумал что 1.1 это ссылка на комментарии которые обычно в конце документации указывают.
Если это степень (честно скажу для меня открытие) то да, выходит все верно. Побежал исправлять обзор.
Спасибо, исправил.
+
avatar
+1
какой посоветуете: KIS-3R33S, XM1584, MP2307 еще варианты, требования выход 5В и ток 3А без значительных переделок?
Я использую KIS-3R33S. С небольшой переделкой. За обзор плюсую.
+
avatar
  • heruSS
  • 30 января 2016, 00:35
+1
А что за переделка?
+
avatar
  • CLX
  • 30 января 2016, 11:05
0
Скорее всего: керамика на выход и убрать светдиод.
+
avatar
  • Z2K
  • 30 января 2016, 18:34
+1
делитель на 5В
+
avatar
  • norm
  • 29 января 2016, 20:05
+2
Имхо, такие aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-with-adjustable-DC-ultra-small-power/32552870258.html будут получше. Схема с бОльшим КПД, мосфет с меньшим сопротивлением. На 2А модуль тёпленький. Сама микросхема тянет 3А, но катушка маловата. При замене на бОльшую, должен тянуть 3А на постоянку.
+
avatar
0
эта на MP2307 у нее встроен диод и фиксирована частота 340Khz, чуть меньше предел входного напряжения. Обе платы отличные, тут чуть дешевле:
MP1584: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-GW1584-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable/1879561651.html
MP2307: http://www.aliexpress.com/item/RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V/32320177001.html
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 23:39
0
mp2307 www.adafruit.com/datasheets/MP2307_r1.9.pdf получше конечно выглядит КПД повыше, но при нагрузке более 1 А все скатывается до той же платы что и на мр1584
Странно, что КПД падает при повышении входного напряжения.
+
avatar
  • norm
  • 30 января 2016, 00:16
0
Сейчас не смог найти ссылку, но там человек тестировал 4 различных модуля. лм, 1584, 2307 и ещё какой-то. Так вот именно 2307 обладала самым высоким кпд, сила тока была 2.5 ампера.
+
avatar
  • norm
  • 30 января 2016, 00:20
+3
+
avatar
  • ksiman
  • 29 января 2016, 23:40
0
эта на MP2307 у нее встроен диод и фиксирована частота 340Khz,
Синхроннику диод не нужен
+
avatar
0
объясните, пожалуйста, очень неприятный факт с этой платой MP2307 если подать питание обратно (соблюдая полярность) я вижу КЗ на блоке питания, т.е. я симулирую 4 литий-ионных банки 16,8В когда зарядку отключили. Тут нужен диод дополнительный?
На MP1584 течет только 0,63mA никаких КЗ.
+
avatar
  • Aloha_
  • 02 февраля 2016, 06:32
0
Странно, нижний ключ должен быть закрыт. Питание с микросхемы снимаете или управляете 7 ногой (EN).
+
avatar
0
использую китайское чудо-платы по ссылкам выше, прошелся по компонентам схема абсолютно референсная как в даташите, номиналы не проверял.
Проверил еще раз, подключил плюс бп к Out+, минус к Out-, выставил на бп 16,8V и ограничение 0,5A (в прошлый раз было 0,1A). БП показал потребление 0,3A потом стало прыгать и уменьшилось до 0,2A, КЗ нет зато есть обхоженный палец, нагрелось все и микросхема и индуктор.
+
avatar
  • nomeron
  • 29 января 2016, 20:06
0
А LM2577 от 2596 сильно отличается?
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 20:10
0
2577 повышающий.
+
avatar
+1
Так же вместо резистора R1 и R2 установлен переменный резистор
R1 уже установлен, а контакты патенциометра дублируется под резистор рядом с R1 и IN+
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 20:33
0
Сейчас гляну. Просто писать обзор начал давненько, ход мыслей потерял. А позже нашел схему платы и оказалось то переменник стоит вместо R1. Я то изначально думал что средний вывод идет на вход FB. и переменник заменяет сразу оба резистора.
+
avatar
  • vlo
  • 29 января 2016, 20:55
0
У той платы что была куплена вместо электролитических конденсаторов на входе и выходе стоят керамические (если не прав- поправьте). Вероятно в угоду миниатюризации.
а что еще можно ставить при таких частотах? зачем на мегагерце электролиты?
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 21:04
0
Ну как бы на странице 11 и 12 даташита на микросхему производитель пишет о входном и выходном конденсаторе. Который может быть электролитическим low-ESR, танталовым или керамическим. То же самое и на выходе.

зы Если нижняя граница по спецификации 500 КГц, то электролиты уже ставить можно по вашему. У меня немного сложно с английским, если раскроете данные указанных страниц поподробнее, то я сделаю исправления и дополню обзор.
+
avatar
0
9 вольт эта схема может выдавать? Какие резисторы надо поставить?
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 21:34
0
10я страница документации. Сейчас прикину для 9 Вольт. У меня вышло 50.84 кОм.

9=0.8*(R1+8,2)/8,2
+
avatar
  • Kolja
  • 29 января 2016, 21:32
0
Я брал вот такую. Она очень похожа, но компактнее. Микросхема MP2307. Ток на выходе примерно 1А/5В держит чуть нагревшись подключившись к 12В.
+
avatar
0
ссылку?
+
avatar
  • versoul
  • 29 января 2016, 22:39
0
Aloha_ объясни плз, я использовал голый lm 1117 для понижения 5 до 3.3 вольт в своей поделке и LM2937ET-3.3/NOPB для понижения с 12в. Зачем использовать такую сборку как в обзоре? какие плюсы дает дополнительная обвязка?
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 22:50
0
напряжения 3.3 и 5 выбрал как наиболее популярные, только и всего.
lm1117 не самый лучший low dropout. LM2937 тоже линейный low dropout с током до 0.5А Меня интересовало выжать из данной платы 3А как заявлено.
Опять же КПД импульсных преобразователей не в пример выше линейных, это как бы в порядке вещей.
Ничто не мешает поставить вам 7805 или 1084 или любой другой линейный преобразователь. Просто ввиду доступности импульсных в виде законченной платы лично мне больше нравится.
+
avatar
  • versoul
  • 29 января 2016, 23:01
0
не очень понял, в двух словах новичку сможете объяснить смысл доп элементов на заказаной плате? Я к тому, может я не правильно понижаю напряжение тупо одной микрухой, когда нужнобольше обвязки и использовать платы типа ваших из обзора
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 23:10
0
Эти элементы нужны для нормальной работы импульсного понижающего преобразователя. У вас же линейный понижающий стабилизатор. Функцию они выполняют одну и ту же, но делают это по разному.

И даже к вашему линейному стабилизатору на вход и выход необходимо поставить конденсаторы для исключения самовозбуждения и снижения помех.
+
avatar
  • versoul
  • 29 января 2016, 23:15
0
понял спасибо, значит смысла менять нету. Про конденсаторы узнал поздно да каюсь, исправлюсь
+
avatar
  • AddWin
  • 30 января 2016, 08:25
0
Если кратко и просто, то на линейном стабилизаторе, как у Вас, падает в Вашем случае 12-3.3=8.7 вольт. КПД никакое. При токе хотя-бы в 1 ампер на микросхеме рассеется (уйдёт в тепло) около 9 Ватт. Мощность на выходе будет 3.3 Ватт. На импульсниках такого нет. Там мощность на выходе будет равна мощности на входе, умноженной на КПД преобразователя.
+
avatar
  • irk56
  • 29 января 2016, 22:53
0
Конденсаторы вполне могут быть и танталовыми.
+
avatar
  • Aloha_
  • 29 января 2016, 23:11
0
А как узнать? Хотя я понял, у меня дохлая плата же есть, я с нее завтра на работе сниму детальки и проверю. Что бы наверняка. Маркировки полярности нет...
+
avatar
  • ksiman
  • 29 января 2016, 23:21
+3
Конденсаторы, похожие на керамические скорее всего такие и есть
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 января 2016, 11:19
0
А вот и не правда. Сам удивился, проверил только что на ESR метре китайском. На входе и на выходе 12-13мкФ. Со всех сторон осмотрел — намека на полярность при монтаже никакого.
+
avatar
  • MrJey
  • 30 января 2016, 18:08
0
Всё правильно товарищ говорит, самая обыкновенная керамика. Электролитов в такм корпусе отродясь не было, только в алюмине. Или Вы думаете что ESR только у электролитов есть?
А танталы вообще в керамических корпусах не делают, да и полярность у них всегда на корпусе обозначена. Так что однозначно керамика, к тому же на выходе преобразователя ВЧ подавить которую электролит не сможет.
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 января 2016, 19:16
0
2 Ksiman «А вот и не правда.» — хотел исправить на неверно, но коммент устарел, прошу извинить за резкость.
Обзор дополнил картинкой с тестером — выпаивал оба конденсатора.
По поводу подавления помех и пульсаций в даташине целая страница посвящена расчету и выбору как входного, так и выходного конденсатора.
+
avatar
  • rororor
  • 30 января 2016, 01:57
0
китайсы слишком оптимистичны в параметрах. Индуктивность и вх/вых емкости рассчитываются на конкретные вх/вых напряжения/токи. Для 10В — одни, для 25В — другие.
+
avatar
  • irk56
  • 30 января 2016, 06:28
+1
SMD электролиты есть тут. Их легко спутать с другими.
www.fasttech.com/category/1003/capacitors
+
avatar
  • Aloha_
  • 30 января 2016, 11:19
0
Электролиты, позже исправлю в обзоре.
+
avatar
+1
Если нужен преобразователь на 3А и более, то советую посмотреть на решения с внешними мосфетами, а не интегрированными в контроллер. У внешних мосфетов внутреннее сопротивление как правило ниже, чем у встроенных в контроллер за счет бОльшего количества запараллеленных мосфетов внутри одного мосфета (нюансы изготовления мосфетов). А чем меньше сопротивление каждого из мосфетов, тем меньше нагрев на больших токах, то есть выше КПД.
+
avatar
  • CLX
  • 30 января 2016, 11:10
+2
Как раз на днях удалось сравнить обозреваемую платку(брал по $2.6 за 5 штук) и KIS-3R33S.
Надеялся, что хотя бы 5В/1.5А смогу получить без перегрева. Не получается.
На скорую руку вот такое сделал:

Для регистратора достаточно, а заряжать еще и смарт (+1.5А) я бы уже не стал.
Вышеупомянутый KIS-3R33S при токах 1.5-2A остаётся почти холодным. Цена всего в 2 раза выше (при этом USB-F есть на плате уже). Его могу больше рекомендовать.
+
avatar
  • Z2K
  • 30 января 2016, 18:41
0
5В от какого входного Вы хотите получить? От 12-14В?
+
avatar
  • CLX
  • 30 января 2016, 20:32
0
Да, типичный легко-автомобильный (12-15в -> 5) конвертер.
+
avatar
  • Vovan32
  • 31 января 2016, 10:48
0
Много где видел, что стаб на 2596 работает на токах до 2a без радиатора. А после, с радиатором. По мне так до 1.5 можно смело без радиатора, больше уж лучше с ним.
+
avatar
  • Aloha_
  • 31 января 2016, 11:38
0
Много где встречается поддельная 2596, я не исключение. Поэтому такие результаты. А поскольку все закупаются у китайцев (или многие), то и результат соответствующий. В любом случае биполярный транзистор в качестве коммутирующего не лучший вариант.
+
avatar
  • NickRoss
  • 01 февраля 2016, 19:44
0
Не выдержал и чукча-читатель стал писателем:)
Такой же модуль, только с дросселем на 4,7мкГн купил на радиорынке.
Протестировал. Источник входного напряжения — лабораторный БП tektronix. Нагрузка — 1% резисторы
Напряжение холостого хода выставил 5,17В. Нагрузка 3,75Ома (ток нагрузки 1,38А)
При входном напряжении 8В выходное 5,16В
9В -5,1В
И при входящем апряжении от 10до 20В на выходе стабильно 5,18В
КПД колеблется от 89,1% до 90,1%
При нагрузке в 2Ома (ток 2,58А)
При входящем напряжении до 11 вольт стабилизация срывается- выходное напряжение прыгает от 0 до 5 с копейками вольт
при 11-12В на входе на выходе 5,15В
при 13-18 на входе — на выходе 5,16В
При 19-20В — 5,17В
КПД просел до 83,7-85-7%
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 февраля 2016, 19:57
0
Срывается из за перегрева микросхемы. Начинает пропускать такты, при понижении температуры опять начинает работать, согласно даташиту.
зы у нас один БП — от компбьютера, чисто для магнитолы, второй Mean Well 24 Вольта.
+
avatar
  • NickRoss
  • 01 февраля 2016, 20:56
0
очепятка.
Вместо 9В -5,1В должно быть
9В -5,17В
+
avatar
  • NickRoss
  • 01 февраля 2016, 20:05
0
Я на температуру внимания не обращал, но особого нагрева не заметил. Нагрузочные сопротивления грелись больше. Ндо будет по-свободе еще попробовать
+
avatar
  • LexaLM
  • 02 февраля 2016, 12:47
0
Подскажите, на сколько надёжен такой преобразователь? Он при поломки может поднять напряжение на выходе?
+
avatar
  • Aloha_
  • 02 февраля 2016, 13:44
0
С большей вероятностью да. Поскольку полевые транзисторы пробиваются на короткое замыкание. У меня вероятно исключение когда микросхема взорвалась — просто выгорел транзистор (теоретическое предположение).
Что бы наверняка не получить на выходе высокое напряжение вам надо преобразователь построенный по схеме sepic
+
avatar
  • Luceus
  • 07 февраля 2016, 16:11
0
Статья понравилась.
А что за преобразователь sepic? Сложно его сделать для 3А 3,4В? Или его можно где-то купить?
+
avatar
  • Aloha_
  • 07 февраля 2016, 19:24
0
Либо переделать существующий, либо заказать готовый.
С другой стороны насколько важна защита от повышенного напряжения? В законченном устройстве, если все параметры питания и нагрузки в норме, то проблем быть не должно.
+
avatar
  • Luceus
  • 09 февраля 2016, 15:16
0
Защита от повышенного выхода важна, так как дальше по цепи стоит XML2-драйвер (AMC7135*8) (на 6В максимум). Похоже хороших Sepic не найти (чтобы без сложных переделок).
— А вообще требуется выходное 3.4В 3А, от входного 4,2-2,7В (аккумуляторы 18650*4).
Если подробнее, то идея вот тут:
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=31001
+
avatar
  • Aloha_
  • 09 февраля 2016, 18:20
0
Да, тут простой понижайкой не обойтись.
+
avatar
  • norm
  • 09 февраля 2016, 21:34
0
Можно сначала включить аккумуляторы по 2 последовательно, а потом применить понижайку. И потери на проводах будут поменьше.
+
avatar
  • Aloha_
  • 09 февраля 2016, 22:07
0
лучший вариант, только возможна ли перекоммутация элементов? С зарядкой сложнее будет.
+
avatar
  • norm
  • 09 февраля 2016, 23:04
+1
Теоретически, если аккумуляторы из одной партии, то разбаланса быть не должно. Ну или можно прикупить bms — около 6 уе. Или просто заряжать приборами для моделей. Балансные резисторы в них уже есть.
+
avatar
  • norm
  • 09 февраля 2016, 23:09
+1
При последовательном включении есть ещё плюсы: на больших токах аккум просаживается и не высасывается до конца, да и чтоб жрать 3 ампера, на драйвер диода xml нужно подать где-то 3.3-3.4 вольта т.е. без последовательного включения в конце фонарь начнёт светить тусклее, или вообще свалится в нижний режим. А так аккумуляторы будут разряжаться полностью.
+
avatar
  • Luceus
  • 10 февраля 2016, 11:00
0
1. А что за потери на проводах при непоследовательном подключении аккумуляторов?
2. Что такое bms? (кроме Building Management System и сериала ничего не нашёл)
3. Все элементы съёмные для индивидуальной зарядки. Будут из одной партии.
4. Чтобы обеспечить ток 3А, аккумуляторов 18650 будет 4 или 6 штук. Да и как защитить аккумы при последоватеьном соединении? Платы защиты вроде только оптом продаются. Хотя может быть поставить один аккум с защитой, а второй без (последовательно) — нормально будет?
5. Хорошие понижайки (на 3А) вижу только на KIS-3R33S, но они на 5В USB жёстко настроены. То есть, на драйвере придётся гасить эти лишние 1,5В. Вот если бы сразу на 3.5В этот кис настроить.
А MP1584, как я понял, слабоват для 3А, 3.5В.
+
avatar
  • norm
  • 10 февраля 2016, 12:07
+1
У проводов есть сопротивление, на нём теряется мощность по формуле P = I^2 * R. Подняв напряжение, сила тока прямопропорционально снизится. Увеличив напряжение в 2 раза, потери уменьшатся в 4 раза.

Для заряда последовательной цепочки нужен подобный зарядник www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49338__Turnigy_E3_Compact_2S_3S_Lipo_Charger_100_240v_US_Plug_.html
или такой модуль aliexpress.com/item/Hot-Sale-12-6V-8A-W-Balance-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-PCB-Protection-Board/32592983991.html
+
avatar
  • norm
  • 10 февраля 2016, 12:11
+1
Уж как KIS-3R33S переделать на 3.5 вольта, в нете расписано. Платы защиты так же продаются, ищи что-нибудь типа li-ion protection.
+
avatar
  • Aloha_
  • 10 февраля 2016, 12:20
+1
Провод имеет определенное сопротивление. Малое, но имеет. И это влияет на КПД (доли %).
bms вероятно обозвали плату защиты аккумуляторов от переразряда, когда они работают в последовательном соединении.
3 Будете заряжать по отдельности и использовать последовательно — проблем нет.
4 Совсем не обязательно 4 или 6. Для вашего случая и 2х хватит (тут вопрос скорее о емкости. чем о допустимом токе разряда)
5 Брать что то более мощное или использовать линейный стабилизатор (на входе 7.4 на выходе 3.4 КПД конечно не фонтан)
Я бы лично сделал так — повышающий до 4 В примерно и далее стабилизатор тока или напряжения (что вам нужнее) линейный.
зы из зарядника подойдет с моего обзора:
mysku.ru/blog/china-stores/34646.html
+
avatar
  • norm
  • 10 февраля 2016, 12:25
+1
Ничоси доли процентов. У меня на достаточно жырном проводе, на 5А и примерно полутора метрах терялось 0.28 вольта, т.е вместо 4.2 доходило 3.9.
+
avatar
  • Aloha_
  • 10 февраля 2016, 12:50
+1
Здесь ток меньше. Можно провод взять побольше сечением и забыть про потери на проводах.
+
avatar
  • norm
  • 10 февраля 2016, 12:59
+1
Я бы всё же купил дешёвую плату защиты и спец зарядник, ссылку на какой-то этого типа я давал. И аккумуляторы не надо вытаскивать для заряда, и ток от них, при последовательном подключении, потребуется меньше. Плюсов масса.
+
avatar
  • Luceus
  • 11 февраля 2016, 19:47
0
Уже думал взять повышающий стабилизатор до 3,5В, вот только как он будет работать при входном 4.2В? То есть, когда аккумы свеженькие, что он будет выдавать на выход?
И кстати, выбор их невелик, а хороших ещё меньше.
+
avatar
  • norm
  • 11 февраля 2016, 22:38
0
Что-то мне кажется, что при такой небольшой разнице напряжений, кпд преобразователя будет так себе. Ответа на вопрос не знаю :)
+
avatar
0
Почитал. Закрались сомнения в правильности заказа этих плат для моих нужд.
У меня входное 27V, выход 11-12V, потребление 1.1A. Сгорят нафиг (
+
avatar
  • Aloha_
  • 07 февраля 2016, 19:22
0
Вход — лимит 28 Вольт, на грани.
+
avatar
0
И если учесть допуски китайцев… Ну ничего, попробую.
Спасибо за обзор.
+
avatar
0
А мне, уважаемые Муськовчане, нужно от нескольких, параллельно включенных 18650 акумов, запитать 3-х ватный китайский диод…
Повышайка

в моих условиях говорят работать не будет, а понижайка

вообще непонятно как себя вести будет…

Случай аналогичный с ув. Luceus, но у меня акумы будут в паралель т.е. входное напряжение 4,2-2,7В, выходное до 3-х вольт, точность напряжения(тока) не особо критична, хочу сделать сначала для себя а потом для всех товарищей светильник на рыбалку.
Вопрос: какая разница напряжения на входе и выходе понижайки.Тоесть если на акуме 3В, сколько будет на выходе с платы?
Будет ли как то работать схема акум 18650-понижайка-диод до напряжения отсечки в 2,4V?
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2016, 19:49
0
Как минимум напряжение питания минус падение напряжения на ключевом транзисторе. А сабжевый регулятор работает от 4.5 Вольт.
+
avatar
0
Спасибо, я примерно очем то таком догадівался… будем поискать еще чего…
+
avatar
  • ser
  • 01 апреля 2016, 11:10
0
Поскольку я таки задавил свою жабу и заказал кит осциллограф DSO062.
Дождаться бы от вас обзора этого осцилографа. Тоже присматриваюсь к нему. Как он в сравнении с dso138, намного лучше?
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 апреля 2016, 20:38
0
Кит пришел, в очереди на сборку, работы пока много. Но уже подумываю что чуток поторопился, можно было получше модель выбрать.
+
avatar
  • ser
  • 02 апреля 2016, 15:08
0
А получше это какая модель?
+
avatar
  • Aloha_
  • 02 апреля 2016, 16:35
0
dso068 Некоторые параметры получше. Цена примерно на 1т. руб дороже.
+
avatar
  • ser
  • 02 апреля 2016, 17:02
0
«DSO 068 не Просто Комплект для обучения но также практическим инструментом для повседневного использования. Он был разработан на основе DSO 062 комплект и включает в себя многие улучшения в аппаратного и программного обеспечения. Основные улучшения:

Высокая чувствительность (10mv/div VS 100mv/div)
Шире Аналоговая полоса пропускания (3 мГц Vs 1 мГц)
Большего размера захвата буфера (1024 баллов VS 256 баллов)
Переменной положение пуска (1%-100%) с индикатор
Генератор тестового сигнала с переменной частоты и амплитуды
USB подключение
Загрузить захваченных сырья данные CSV файла
Работать как USB область и регистратор данных
Высокая чувствительность (0.2vpp VS 3Vpp) В встроенный частотных метр
Аккумулятор, usb/
Полностью корпусной»
Однозначно лучше! но… жаба побеждает… Вот если б дисплей чуть крупнее.
А как DSO112?
+
avatar
  • Aloha_
  • 02 апреля 2016, 19:48
0
а тупо денег нет.
+
avatar
  • ser
  • 02 апреля 2016, 20:05
0
Так DSO112 по цене между 062м и 068м.
+
avatar
  • Aloha_
  • 02 апреля 2016, 21:54
0
кхм возможно, я на бангуде смотрел. В любом случае я из него еще до покупки вырос 20 лет назад. но на безрыбье и рак рыба.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.