Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Ваттметр. Калибровка.


Ваттметр — штука, безусловно, полезная. В хозяйстве у шопера вещь необходимая. Был куплен более года назад, уже не вспомню где. Сей прибор обозревался здесь не один раз, например:
mysku.ru/blog/china-stores/26585.html
mysku.ru/blog/ebay/26326.html
mysku.ru/blog/ebay/21492.html
mysku.ru/blog/ebay/10136.html
поэтому, буквы и знаки переводить не буду.
Смысл моего повествования не в обзоре, а в возможности сей девайс откалибровать (например, после ремонта, как в моем случае). Рассматривать все варианты, при которых потребуется калибровка данного девайса мы не будем, но они, несомненно, есть.
Начнем…
Данный прибор построен на специализированной МС Cirrus Logic CS5460A, которая применяется в электронных эл.счетчиках. Также используется неизвестный микропроцессор типа «сопля» с прошивкой внутри себя. И последний сложнотехнический элемент — память EEPROM, в моем случае — 24С02, но может быть и другая, т.к. используется из этой памяти только 12 байт. В памяти хранятся калибровочные настройки и они-то нам и нужны.
Вкратце расскажу про свой случай скоропостижной кончины прибора. Он умер… Вскрытие показало, что вышла из строя как раз эта самая EEPROM и аккумулятор (Ni-Mh) на 20mAh. Скорее всего, память потянула за собой акумм…
Поменять EEPROM не большая проблема, но самое главное то, что внутри — дамп. А его, понятное дело, не сохранилось.
Не вдаваясь в подробности, заменил я аккумулятор и память на 24С01 (какая под рукой была), предварительно очистив ее. Подключил питание и сбросил уст-во. Прочитал память и обнаружит 12 записанных байт, немного покурив даташит на CS5460A, можно определить, что это три команды.
Первая команда «40 00 00 61» (4-е байта, первый байт-сигнатура команды, остальные три — значение записываемые в регистр) — запись в регистр конфигурации — инициализация МС. Ее не трогаем, она правильно инициализирует МС.
Вторая команда «44 хх хх хх» – коэфф. усиления канала ТОКА. Это число и есть калибровка тока.
Третья команда «48 хх хх хх» — коэфф. усиления канала НАПРЯЖЕНИЯ. Это калибровка напряжения.
Т.е. чтобы откалибровать прибор, нам надо подобрать коэфф. канала тока так, чтобы прибор в режиме отображения тока показывал правильное значение (например такое же, как и последовательно включенный амперметр (мультиметр). Тоже самое делаем и для канала напряжения, но проверяем по вольтметру (мультиметру), подключенному параллельно. Регистры в CS5460A 24-х разрядные, поэтому коэфф. имеют вид «хх хх хх». Например команда «48 57 AD E5» запишет в регистр канала напряжения коэфф. 0x57ADE5 (в шестнадцатеричном формате)
Далее, чем записывать? У кого есть программатор, который имеет шину I2C, тот без проблем прошьет EEPROM.
Тем же, кто не имеет, рекомендую перепрошитый UsbAsp. Подробно здесь. Тамже прошивка на UsbAsp, схемы подключения разных микросхем. Нас интересует эта:
Стоимость UsbAsp ~2$, но его надо чем-то перепрошить. Или таким же UsbAsp, или Arduino в режиме Arduino as ISP.
Скриншот моей прошивки:

В моем случае 0x540000 это коэфф. канала тока, а 0х470000 коэфф. канала напряжения.
Ну вот, где-то так. У себя, для удобства подбора коэфф. вывел разъем, для быстрого подключения.

Можно (и нужно) конечно использовать не эмпирический, а математический метод подбора, но в моем случае поднять прибор нужно было срочно и быстрей получилось так.
ВНИМАНИЕ!!! Подключать одновременно напряжение питания (включать в розетку) устройства и программатор, подключенный к компьютеру КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮ!!!
Сама МС CS5460A имеет значительно больше настроек, но в данном уст-ве они не используются.
«Обзор» писАлся не за еду, ничего бесплатно не получал и скорее всего будет интересен ограниченному кругу пользователей.
Всем всего!
P.S. Возможно у кого-нибудь будет возможность слить дамп с рабочего прибора, поделитесь, плз.

PP.S. МС предположительно CS5460A, возможно другая (более склоняюсь к CS5461A, но все равно не понятно с Power Factor), но Configuration Register ( Config ) совпадает с CS5460A. У меня не было цели однозначно идентифицировать данную MC.

Upd. Забыл добавить, конкретно мой прибор на 110|120V, под американский стандарт, с соотв. вилкой, НО схемотехника абсолютно идентична с 220-ти вольтовыми.
Планирую купить +57 Добавить в избранное +97 +169
свернуть развернуть
Комментарии (111)
RSS
+
avatar
  • kirich
  • 25 ноября 2014, 03:47
+2
Статья конечно полезная, но я так понимаю, что у Ваттметра бестрансформаторное питание, не боитесь, что случайно в разъем влезете? Крышечку или заглушку бы не помешало.
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 11:07
0
контакты утоплены ниже корпуса. Колхозил на быструю руку.
+
avatar
+1
Однозначно плюс.
Но фото потрохов я бы добавил.
+
avatar
  • kopa
  • 25 ноября 2014, 13:17
+1




+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 13:20
0
Спасибо, свой лень было разбирать.
+
avatar
  • EVS
  • 25 ноября 2014, 04:49
+1
Всегда был уверен, что эта штука сделана не на CS5460A (она не выдает реактивную мощность и все с ней связанное, в частности, Power Factor), а на CS5463.
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 10:55
0
Возможно, я если честно в подробности не вдавался и исходил из того, что в CS5463 не совпадает Configuration Register. 00 00 61 подходит для CS5460A. Возможно есть еще вариации данной МС.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 11:03
+1
На всякий случай посмотрите остальные CS5451A, CS5460, CS5461A, CS5462, CS5466
+
avatar
  • d480
  • 26 ноября 2014, 05:23
0
Кажется из всех подходит только CS5461A, только у неё есть этот странноватый режим “Auto-boot” с EEPROMкой.
+
avatar
  • nicrus
  • 25 ноября 2014, 05:08
+1
этот такой же ebay.com/itm/131344992554
?
а бывают более 16 амперные?
а эти 16 ампер настоящие, или как и все китайское?))
+
avatar
  • oliver
  • 25 ноября 2014, 05:22
+2
Такой же, мерял им стиралку, чайник 2200W показал, ниче мощнее у себя не нашел, работает нормально.

P.S. Аккумулятор тоже сдох, но когда вставляешь в розетку — работает.
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 10:58
0
В моем случае «воткнувшая» память зашунтировала аккум. и он так пролежал около месяца, были следы подтека.
+
avatar
  • d480
  • 26 ноября 2014, 04:54
0
maks740, мне кажется Вы не совсем верно определили из-за чего погиб Ваш девайс.
Посмотрите мою версию здесь: mysku.ru/blog/china-stores/28924.html#comment788101

Приедет мой такой, я посмотрю чем можно заменить допотопный акк, простой литиевой батарейкой CR2032, или придётся ставить литиевый акк с микросхемой зарядки.

Если у кого машинка с живым аккумулятором ещё разобрана, было бы неплохо померить потребление от аккумулятора выключенного из розетки ваттметра. Если оно в пределах десятков микроампер, то можно смело ставить батарейку через диод, убрав цепи зарядки акка.
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 11:34
0
Да, такой. 16A можно включать смело. Не долговременно, думаю, можно подключать нагрузку до 5kW. Схематика это позволяет, вопрос в контактах вилок и температуре шунта.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 08:29
+1
У Вас CS5460A подписан? На моём маркировка затёрта…
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 09:25
0
Ещё вопрос: как я понял, на дополнительный разъём были выведены сигналы непосредственно с EEPROM — SCL, SDA, питание и общий?
Или подцепились к межплатному шлейфу к этим-же сигналам?
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 11:06
0
Нет, не подписан. Да, питание (3.3V от UsbAsp), SCL, SDA и общий. Нет, паялся на резисторы, которые рядом с памятью. дорожки от памяти идут прямо в «соплю».
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 11:11
0
Понятно, значит для доступа надо всё разбирать…
В принципе, дамп снять могу, если очень надо :)
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 11:18
0
Не, надо не очень, просто ради интереса. Возможно при инициализации EEPROM прописываются только основные (критичные) настройки.
+
avatar
+3
обзор интересный.

з.ы. муска меняет профиль на «очумелые ручки» ))?
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 12:05
+2
Еще могу добавить, существует комбинация нажатий, которая переводит прибор в режим калибровки (предположительно), но здесь ее писать не буду, скажу тому, у кого есть программатор, т.к. после этого режима EEPROM изменяется. Скорее всего в этом режиме устройство должно быть подключено в определенную комбинацию напряжение/ток. Я подобрать не смог.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 13:32
0
Говорите комбинацию (можно в личку), программатор есть, исходную прошивку сейчас солью :)
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 14:30
0
Спасибо, получил :)
+
avatar
  • papkoff
  • 25 ноября 2014, 20:53
0
можно и мне комбинацию узнать… а то врет аппарат почти на 5%
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 21:14
0
Мне то не сложно, но при этом Вы гарантированно собьете даже эти настройки и если у Вас нет возможности потом перепрошить EEPROM, я бы Вам это делать не советовал. Этот обзор я писал как раз для Вашего случая, но надо найти чем прошить.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 21:53
0
Если есть в наличии ЛАТР и True RMS мультиметр — можно попробовать откалибровать самостоятельно даже без программатора :)
p.s. в качестве эталона показаний неплохо работают поверенные электронные счётчики, показывающие действующее значение напряжения и тока, например Меркурий 206 и др.
+
avatar
  • papkoff
  • 25 ноября 2014, 22:28
0
по работе занимаюсь ремонтом эл счетчиков. есть образцовые счетчики класса точности 0,05 и источники фиктивной мощности (в составе поверочной установки). программатор тоже присутствует (тритон). поэтому и заинтересовался данным вопросом.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 22:46
0
Ну тогда сливайте прошивку и пробуйте калибровать :)
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 21:45
0
а то врет аппарат почти на 5%
Не факт, что врёт именно прибор. Измеритель в нём RMS, т.е. измеряет реальное действующее значение напряжения и тока. У большинства мультиметров методика измерения попроще будет. Показания будут совпадать только на чистом синусе, который в наших сетях встречается всё реже.
+
avatar
  • sledur
  • 25 ноября 2014, 12:05
+1
Однозначно +, нужный подход к девайсам.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 12:17
+1
В очередной раз разломал девайс, присмотрелся получше и пошёл греть паяльник — на плате есть просчёт производителя. Общий провод на EEPROM идёт длиннющим тонким проводником по всей плате, а блокировочного конденсатора по её питанию — нет. Заодно выведу сигналы на программатор. Как доделаю — сюда фотку закину :)
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 12:46
+1
Дык, вот жеж перемычка (красным)
или не так? Хотя блок. емкостей много не бывает…
Добавил распайку (синим)
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 12:57
+1
Вы посмотрите как общий проходит :)
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 13:02
0
А, ну да, согласен. Я не сразу вкурил, что речь об общем. :)
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 13:24
+2
Переделал немного
Исходная плата целиком

Увеличено

Добавил блокировочный конденсатор 4,7мкФ по питанию EEPROM и вывел через просверленное отверстие проводода SCL и SDA для программирования.

Питание и общий взял с обратной стороны
+
avatar
  • garag
  • 25 ноября 2014, 13:41
+1
а подскажите: есть такой прибор. с изначала показывает, даже когда ничего не воткнуто потребление от 2 до 2,6 W. что можно подкрутить?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 13:45
0
Если нагрузить на 2000W — кажет верно?
+
avatar
  • garag
  • 25 ноября 2014, 21:03
0
да где же взять нагрузку на точно 2000? если не верить конечно написанному) на чайнике.
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 21:18
0
Не обязательно очень точно 2000. Посмотрите, что написано на утюге, чайнике. Достаточно точно можно проверить на лампах накаливания.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 22:13
0
Достаточно точно можно проверить на лампах накаливания.
Только на новых. За срок службы мощность ЛН снижается на 30-40%
+
avatar
  • Kirtsun
  • 25 ноября 2014, 22:25
0
Аналогичная проблема. Проявилась не сразу.
На мощных устройствах показывает достаточно верно (фен, водогрейка)
+
avatar
0
Это нормально, это идет заряд встроенного аккумулятора. Когда закончит будет нормально показывать нули.
+
avatar
  • ksiman
  • 29 ноября 2014, 21:09
0
Вас не смущает, что сама схема питается до токоизмерительного шунта?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 14:27
+5
На всякий пожарный слил родную калибровку со своего устройства — может кому пригодится :)
yadi.sk/d/zs-jZEhxcvJx3
Сливал этим: mysku.ru/blog/aliexpress/27674.html
Нужные значения выглядят так
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 20:00
0
Спасибище. Однако Ваша прошивка добавила больше вопросов, чем ответов :) Что еще там хранится? Команд для энергомера там больше нет.
+
avatar
  • zound
  • 25 ноября 2014, 20:40
+2
Тоже, ради интереса слил дамп со своего устройства, значения калибровки, естественно другие, остальные строки заполнены «FF», непонятно что там ещё в третьей строке у ksiman считалось) yadi.sk/d/_NWVdgoKcvqG2.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 22:04
0
Что в третей строке — не в курсе. Возможно сохраняются настройки минимумов — максимумов, стоимость эл. энергии, накопленное значение потребления и т.п
Завтра считаю значения со сбитой калибровкой для сравнения :)
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 22:48
0
Стоимость точно в EEPROM не сохраняется. Проверял. А зря.
Остальное, я думаю, тоже.
+
avatar
  • klirik
  • 25 ноября 2014, 21:56
0
Гляжу на MISO, MOSI и прочие причиндалы I2C и чешу репу — дык в гребёнке на Raspberry Pi же есть уже!
Стал быть, последняя подойдёт в качестве программатора?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 ноября 2014, 22:05
+1
MISO и MOSI в I2C нет. Там SCL и SDA
+
avatar
  • maks740
  • 25 ноября 2014, 22:52
0
Нет. Это сигнальные линии конкретного устройства, работающего в не штатном режиме.
+
avatar
  • d480
  • 26 ноября 2014, 04:28
0
Мне кажется, что автор этой нужной темы не совсем правильно определил причины кончины своего девайса.
Возможно, что смерти предшествовала встреча двух обстоятельств:

Вкратце расскажу про свой случай скоропостижной кончины прибора. Он умер… Вскрытие показало, что вышла из строя как раз эта самая EEPROM и аккумулятор (Ni-Mh) на 20mAh. Скорее всего, память потянула за собой акумм…
и

Upd. Забыл добавить, конкретно мой прибор на 110|120V, под американский стандарт, с соотв. вилкой, НО схемотехника абсолютно идентична с 220-ти вольтовыми.


Скорее всего, у 120-вольтового прибора немного другие параметры цепей питания микросхемы, и, при работе от 220 вольт сначала вскипел аккумулятор, а потом, когда он сдох, повысилось напряжение питания и убило EEPROMку. Эта версия выглядит более вероятной, и она даёт повод ещё раз проверить питание и, если нужно, уменьшить ёмкость балластного конденсатора до 220 — 270 nF, заодно взяв его повысоковольтнее (250 вольт — маловато).
+
avatar
  • EVS
  • 26 ноября 2014, 06:35
0
>>> заодно взяв его повысоковольтнее (250 вольт — маловато).
Конденсаторы X2 класса тестируются импульсом 2.5kV длительностью около 500us. Кроме этого, диэлектрик прогоняется AC импульсами частотой 60Hz напряжением 1.5kV, вроде, 1000 часов (точные цифры не помню, надо смотреть стандарт). Заменять его на более высоковольтный не имеет смысла — надежней не будет.
+
avatar
  • d480
  • 26 ноября 2014, 08:12
0
Разве я не ясно обозначил, что в-основном дело не в высоковольтности, а в номинале. Чтобы сохранить тот же ток при 220 V на входе, балластный конденсатор, расчитанный на 120 вольт, нужно уполовинить.
+
avatar
  • EVS
  • 26 ноября 2014, 20:53
+1
Ох… Замечательно, что вы так четко «обозначили», в чем дело.
Цепь питания сего дивайса — отдельная тема. Бегло посмотрел:
Цепь: контакт 220V — конденсатор X2, анод диода выпрямителя (D2) и… его катод бодро летит на другой контакт 220 (предохранитель погоды не делает). В циррусовских шитах в эту цепь включен токоограничивающий 500 Ohm, и это правильно. Что в этой схеме еще — неинтересно.
Да и форум непрофильный, заходите на электроникс — пообщаемся.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 21:58
+1
Тут ещё стоит резистор токоограничивающий 100 Ом :)
+
avatar
  • EVS
  • 27 ноября 2014, 01:52
0
Стоит. Но после выпрямителя. Диоду D2 это не поможет ;-).
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2014, 08:22
0
А-а, вот Вы о чём :)
Да, тут косяк конечно есть — система питания сделана с отступлением от типовой.
+
avatar
  • EVS
  • 27 ноября 2014, 18:20
+2
Ну, отступление от типовой — мякго сказано ;-).
Берем конденсатор, последовательно с ним припаиваем диод и вот это многократно торкаем в розетку — на какой раз диод треснет? Русская рулетка.
Вообще, по опыту работы с китайцами — отличные ребята, как правило, очень сильные разнаботчики. Просто, создав вполне достойную схему, считают бабки, глаза у них становятся совсем не как у китайцев и… начинается дружное упрощение. Выкидывается или уменьшается все. В первую очередь, все блокировки по питанию, все помехоподавляющие схемы и разные защиты. До тех пор, пока не перестает работать. Чуть откатывается назад и… вот этот огрызок и идет в серию. Зато дешево. Ничего личного — только бизнес -)).
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2014, 18:25
0
А мы и рады. Дёшево, красиво и даже вроде-бы работает (недолго)…
+
avatar
  • d480
  • 27 ноября 2014, 23:25
0
Да нет, особого криминала в отсутствии токоограничивающего резистора последовательно с конденсатором нет, при достаточном запасе по макс. току у диодов ессно.

Представьте себе, что последовательно с конденсатором включены просто два встречно-параллельных диода, и что? И ничего особенного, главное, чтобы диода было два, и «туда» и «обратно».

То, что последовательно с одним из диодов включена резистивная нагрузка (питание схемы) тут ничего не меняет, конденсатор первые полпериода исправно заряжается через один диод, а вторые полпериода — заряжается через другой в обратной полярности. При этом, ток через один из диодов питает схему. Можно и через второй диод запитать что-нибудь, гальванически развязанное от первого )))
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2014, 00:23
0
Да нет, особого криминала в отсутствии токоограничивающего резистора последовательно с конденсатором нет, при достаточном запасе по макс. току у диодов ессно.
Да, но импульсный ток через этот диод составляет сотни ампер. Тут и без запаса тяжко приходится.
+
avatar
  • d480
  • 28 ноября 2014, 01:34
0
Да, но импульсный ток через этот диод составляет сотни ампер. Тут и без запаса тяжко приходится.
В состоянии постоянного подключения к синусу 220 вольт, с диодами даже близко ничего не случится, а вот если воткнуть вилку, когда мгновенное значение напряжения в сети будет не равно нулю, тут нужно считать, чтобы макс. нарастание тока не превысить. Однако, с полумикрофарадной ёмкостью — обычно и внутреннего сопротивления диода хватает.

На практике, с диодами 4007, проблемы начинаются с емкостями порядка десятков микрофарад, там надо ставить токоограничивающий резистор, хотя бы 1 ом.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2014, 11:14
0
Динамическое сопротивление диода на больших токах очень мало и практически не ограничивает ток. В бытовой сети полное сопротивление цепи L-N обычно 0,3-1 Ом — именно оно и ограничивает импульсный ток
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 07:56
0
Скорее всего, у 120-вольтового прибора немного другие параметры цепей питания микросхемы, и, при работе от 220 вольт сначала вскипел аккумулятор
Вряд-ли именно так.
1. Прибор на 220В
2. Конденсатор X2 250V скорее оборвётся, чем коротнёт
3. На питание мозгов стоит стабилизатор напряжения 5V
4. Есть защитный стабилитрон 12V перед стабилизатором

А вот ток заряда аккумулятора действительно немного превышен и составляет 3-5мА.
+
avatar
  • d480
  • 26 ноября 2014, 08:28
0
Ну, это не я придумал, автор писал, что у него девайс на 120 вольт. Ну а дальше — всяко могло случиться, чтобы понимать точнее, нужно видеть схему.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 09:00
0
автор писал, что у него девайс на 120 вольт
Это я проглядел…
Тогда вопрос автору — какой балластный конденсатор установлен в версии 120V? А заодно номинал резистора под ним.
+
avatar
  • maks740
  • 26 ноября 2014, 11:29
0
Номиналы абсолютно одинаковы. Правда я сравнивал его больше года назад, возможно не обратил внимания на кондер, но остальные номиналы точно такие. Перед 7805 — 12V, после 5.1 Питание на шлейф платы с экраном — 3.3 (это может не точно, не помню новый аккум. зарядился или нет). Прибор первые пол года проработал в розетке непрерывно. Связи между кончиной EEPROM и этим не вижу.
По поводу Auto-Boot Mode Using EEPROM. Это из даташита на CS5460A

Но здесь я думаю этот режим не причем. Это для режима когда енергомер работает сам, а в нашем случае калибровку туда загоняет микропроцессор. Я могу ошибаться.
+
avatar
  • maks740
  • 26 ноября 2014, 12:09
0

+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 13:57
0
Не совсем одинаковые.
Балластный конденсатор у Вас 1мкФ/630V, в моём 0,47мкФ/275V
Защитный варистор у меня стоит 470V, у Вас его обозначение не видно
+
avatar
  • maks740
  • 26 ноября 2014, 15:21
0
варистор тоже на 470V (10D471). думаете стоит поменять емкость?
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 16:10
0
Лучше поменять, чтобы не греть сильно резистор и стабилитрон
+
avatar
  • d480
  • 27 ноября 2014, 23:32
+1
Но здесь я думаю этот режим не причем. Это для режима когда енергомер работает сам, а в нашем случае калибровку туда загоняет микропроцессор. Я могу ошибаться.
Нет, Вы не ошибаетесь, на новом фото хорошо видно, что нога микросхемы, отвечающая за этот режим, подключена к нулю, т.е. режим «Auto boot» выключен.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 14:07
0
Выкладываю что записывается после проведения процедуры калибровки
yadi.sk/d/E4Q2kiiVcwbD6
Действительно, изменяются только коэффициенты по адресам 005-007 (ток) и 009-01A (напряжение)
После очистки памяти и пробного запуска
yadi.sk/d/QocHcdf0cwbPr
Примечательно, что исходные коэффициенты канала тока после обнуления не изменились. Это говорит о том, что калибровка тока вообще не производилась. На шунте также отсутствуют следы корректировки номинала.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 20:25
0
Добавлю, что аккумулятор у меня тоже довольно быстро сдох — заменил конденсатором 3300/6,3V
Ещё проверил соответствие показаний измерителя реальным значениям — напряжение завышает на 4,5% :(
+
avatar
  • maks740
  • 26 ноября 2014, 23:07
0
Ну а подбором коэфф. удалось откалибровать?
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2014, 00:26
0
Это надо разъём делать типа как у Вас :)
+
avatar
  • EVS
  • 28 ноября 2014, 03:34
+1
Ещё проверил соответствие показаний измерителя реальным значениям — напряжение завышает на 4,5% :(
Проверил свой. Ну вот, у меня тоже завышает, тьфу, то есть занижает ;-(:

Как думаете, надо калибровать ;-)?
+
avatar
  • maks740
  • 28 ноября 2014, 11:17
0
Издеваетесь? Грешно смеяться над больными людьми ©.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2014, 17:38
0
ак думаете, надо калибровать
А ток?
+
avatar
  • maks740
  • 28 ноября 2014, 18:06
0
Думаю ток тоже достаточно точно измеряет. Мой прибор, из коробки, весьма точно измерял.
+
avatar
  • EVS
  • 28 ноября 2014, 19:08
+1
С током все значительно печальнее:

Где-то минус 5%. Хотя, точность UT на этих токах тоже не айс (4.9...1.9%).
Но вот если вдруг тюкнет в голову желание подстроить сей прибор, первое, что приходит в голову, это почирикать надфилем шунт в нескольких местах.
Упс… лопухнулся, не чирикать надфилем надо, а припой ляпать ;-).
+
avatar
  • ksiman
  • 26 ноября 2014, 22:00
0
Проверил режим калибровки — эталонное напряжение должно быть около 307V AC. Многовато однако, ЛАТРа не хватает…
+
avatar
  • JVS
  • 27 ноября 2014, 10:48
0
У подобного устройства плохой контакт жк индикатора с платой. Шатаю индикатор — разные сегменты появляются и пропадают как им хочется. Это в дополнение к тому, что под углом нечитабельны. Чистил — не помогает. Есть ли где отдельно токопроводящая резиновая гребенка в продаже?
+
avatar
  • maks740
  • 27 ноября 2014, 12:09
0
У себя такого не заметил. Попробуйте подправить пластмасску, которая по периметру экрана. Возможно она не даёт прижать экран к плате.
+
avatar
  • d480
  • 28 ноября 2014, 01:53
0
Здесь можно порекомендовать, если ламели на плате и резинки точно очищены, и это не помогло, чуть-чуть увеличить прижим. Для этого вырезать прокладку, как рамку вокруг экрана, и положить её между дисплеем и корпусом прибора, до того, как вставлять дисплей в пластмассу. Потом вставить дисплей, накрыть его платой, и плотненько затянуть все винты. Возможно, что прокладка по краям дисплея толщиной каких нибудь 0.1 — 0.2 миллиметра полностью исправит ситуацию.
+
avatar
  • maks740
  • 28 ноября 2014, 19:48
0
Интересно, только я такой не внимательный?

С Power Factor не понятно.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2014, 19:56
0
Интересно, только я такой не внимательный?
Да, но всё равно стоит что-то другое, раз есть коррекции во внешнем флеше.
Так, стоп, флеш не подключен непосредственно к CS… Может контроллерная ляпушка работает ещё и мультиплексором шины I2C?
+
avatar
  • d480
  • 29 ноября 2014, 18:03
0
По случаю того, что нога — 8 подключена к земле, а не висит в воздухе, плата расчитана на 5460 с буквой А, или на 5461А. Вместе с подключенной к земле ногой 7, это означает, что интерфейс работает в пассивном режиме под управлением внешнего хостера, видимо той самой «контроллерной ляпушки».
+
avatar
  • maks740
  • 29 ноября 2014, 19:05
0
Ну, по моему, то, что «сопля» это МК — очевидно. Кто-то должен обеспечивать интерфейс (кнопочки, экран, прерывания, инициализация енергомера и т.д.). Power Factor наверно «виртуальный». Зачем МК мультиплексировать шину, если он может их поддерживать сколько угодно (а ног на нем не мало), пусть даже часть и программно.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 ноября 2014, 20:02
0
С Power Factor не понятно.
Скорее всего Power Factor вообще не измеряется, а вычисляется исходя из измеренных значений U, I, P
Это вполне возможно для чистого синуса.
+
avatar
0
Коэфициент мощности для чистого синуса всегда равен единице. Тут фишка-то как раз в том что ток может быть совсем не синусоидальным. Посчитать коэфициент мощности можно только имея непосредственный доступ к отсчетам напряжения и тока или пиковое/действующее значение тока за период.
+
avatar
  • ksiman
  • 29 ноября 2014, 23:25
+1
Коэфициент мощности для чистого синуса всегда равен единице.
С чего вдруг?
Подключите в сеть конденсатор — напряжение и ток будут синусоидальными, а PF = 0
+
avatar
0
В случае синусоидального напряжения, но несинусоидального тока, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой, и равен коэффициенту искажений тока.
Что-то мне кажется, что этот девайс измеряет именно этот коэфициент. Ибо не может импульсный БП иметь Км = 0.4, выходит практически реактивная нагрузка?
+
avatar
  • ksiman
  • 30 ноября 2014, 10:33
0
Ибо не может импульсный БП иметь Км = 0.4, выходит практически реактивная нагрузка?
Во первых, может иметь импульсный БП PF=0,4
Во вторых, низкий PF не означает только реактивную нагрузку. Если форма тока будет сильно искажена, PF также будет низким
+
avatar
  • ksiman
  • 06 декабря 2014, 15:28
+1
Подбирал калибровочные коэффициенты в EEPROM — теперь напряжение не врёт :)
А измерительная микросхема тут всё-же CS5461A :)
+
avatar
  • maks740
  • 08 декабря 2014, 01:30
0
Я рад, что кому-то оказался полезен. Ток, я надеюсь, тоже?
Почему именно CS5461A?
+
avatar
  • ksiman
  • 08 декабря 2014, 07:49
0
Ток, я надеюсь, тоже?
Ток показывал в норме.
Почему именно CS5461A?
CS5460A калибровочное значение коррекции напряжения имеет вид 46 XX XX XX
CS5461A калибровочное значение коррекции напряжения имеет вид 48 XX XX XX
+
avatar
  • maks740
  • 08 декабря 2014, 12:39
0
Откуда такие данные? Я где-то что-то пропустил?



+
avatar
  • ksiman
  • 08 декабря 2014, 13:20
+1
Вот эта страничка меня смутила, но скорее всего я оказался не прав
+
avatar
  • maks740
  • 08 декабря 2014, 13:28
+1
Да, 46 xx xx xx это смещение по напряжению DC. Кстати я пробовал добавлять в EEPROM смещение по току AC — безрезультатно. Прошивка контроллера это игнорирует. А жаль, помогло бы тем, у кого на ХХ показывает не нули и при этом правильно определяют нагрузку.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 декабря 2014, 13:34
+1
Да, я ошибочно попутал смещение и усиление :)
+
avatar
  • shutto
  • 17 апреля 2015, 21:43
0
Спасибо за отличный материал. :)
У моего ваттметра предположительно сбились калибровки от статики. Ток показывает, а напряжение показывает 2..3 V :( Не могли бы Вы предоставить мне комбинацию нажатий клавиш для калибровки TaiShen TS-836. Необходимым инструментарием располагаю — OWON DSO, автотрансформатор, реостат. Всех благ.
+
avatar
0
Сгорели R25 и Z1. Стабилитрон опознал (1N4742A), а резистор выгорел напрочь. Может кто подскажет номинал?
+
avatar
0
Заменил стабилитрон на С111 и резистор поставил 1кОм. Прибор заработал, но индикация очень тусклая. Час зарядки не изменил ситуацию. Заменил аккумулятор на 3,7V-75mAh от блютуз-гантитуры. Индикация в порядке, прибор полностью работоспособен. Повезло, что больше ничего не вылетело.
+
avatar
  • s-driver
  • 28 октября 2015, 17:20
0
Народ помогайте. Купил этот ваттметр на алиэкспресс. Пару раз проверил светодиодные лампочки. Прибор плохо держался в розетке и случайно на половину вылетел. Искрануло, всё… перестал включаться экран.
Ну я его разобрал, ничего странного не увидел. Выпаял все диоды(кроме смд) проверил, все рабочие.
После этого смерил напряжение — 2в. Аймаксом зарядил до положенных 3.6. Экран загорелся.
НО теперь показывает только частоту в сети 50 и ВСЕ. Ни вольты, ни ватты больше ничего.
Перепаял 2 электролитических кондера на новые — эффекта ноль. Куда копать?
Да и для интереса щаз к нему подключил ноут, батарея тут же высадилась, экран опять потух. Блин и прибор то новый.
+
avatar
  • umserg
  • 07 декабря 2015, 16:14
0
похожая ситуация но тускло показывает и показания появляются через 2-3 минуты
+
avatar
  • SERG27
  • 13 декабря 2015, 15:13
0
пришел сей девайс. как он включается? воткнул в розетку, перетыкал все кнопки и с нагрузкой и без. экран девственно чистый. может туда батарейки вставляются? :))
+
avatar
  • SERG27
  • 14 декабря 2015, 00:06
0
померил батарейку- 1,2 в (после ночи в розетке) экран так и не засветился… сдается мне- батарейка приказала долго жить. таких нет. 2032 пойдет? или уж не мелочится и 18650 воткнуть?
+
avatar
0
Месяц назад получил такой. Печку 3 000 Ватт измерил исправно, но через час погас экран. При искривлении корпуса прибор «просыпался» на короткое время. Разобрал. Пропаял все элементы на обеих платах, попутно «убив» термопредохранитель (блестящая круглая штучка). Не помогло. Отпаял плюсовой вывод батарейки… вместе с половинкой диода D4. Впаял батарейку обратно, заменил треснувший диод на 4148. Прибор заработал.
Теперь несколько вопросов к специалистам.
1. D3 не звонится (обрыв). Это нормально?
2. Прав ли я был, выбрав первый попавшийся диод (4148)?
3. Чем заменить эти два диода?
+
avatar
  • makks
  • 07 ноября 2016, 00:17
0
Скорее всего это и есть 4148. Сравните www.vishay.com/docs/85557/ll4148.pdf
Диод должен звонится, когда минус со стороны полоски, а в обратной полярности не должен.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.