Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

36 Вольт 10 Ампер 360 Ватт или продолжаем изучать как устроены блоки питания + небольшой бонус


В прошлом обзоре блока питания я затронул тему того, как выбрать правильный блок питания. Если честно, то я немного не ожидал, что эта тема окажется такой нужной. В комментариях, а еще больше в личной переписке, меня спрашивали и о других нюансах выбора, принципах работы и о алгоритме поиска неисправностей.
В этом обзоре я постараюсь ответить на большую часть этих вопросов, а также возможно затрону тему новых вопросов :)


Начну с того, что для одного из моих ближайших проектов потребовался блок питания на 36 Вольт 10 Ампер. Вернее потребовалось их два, и заказал их два, но так как они абсолютно одинаковые, то и обзор будет на один блок.
Для чего и зачем я пока писать не буду, уж извините, но этот блок питания мы разберем «по винтикам».

Как всегда, сначала упаковка.
Пришли блоки питания (помимо общей упаковки) в обычных картонных коробках белого цвета, опознавательные знаки на упаковке отсутствовали, просто две большие коробки.
На вид абсолютно одинаковые, впрочем я бы скорее удивился если бы они были разными :)


Основное отличие импульсных блоков питания от тех, которые используют 50Гц трансформаторы — размер. Второе отличие — цена.
50Гц трансформатор на такую мощность будет иметь гораздо большие размеры и хоть он по конструкции намного проще, но будет иметь большую цену, так как содержит больше меди и железа.
Кроме того импульсные БП имеют больший КПД, потому в последнее время получили большое распространение, хотя «железные» трансформаторы отличаются большей надежностью.
Но стоит учитывать, что брендовые БП имеют обычно еще большую сложность и цену, так как имеют хорошую элементную базу, фильтры питания, корректоры мощности и т.п, потому чаще люди пользуются более простыми вариантами от небольших китайских фирм.
Один из таких блоков питания мы и рассмотрим в этом обзоре.
Если до этого мы рассматривали блоки питания небольшой мощности, то в этот раз я расскажу про довольно мощный вариант БП мощностью 360 Ватт, хотя на фоне вариантов Бп мощностью 800-2000 Ватт и он кажется «малышом».

Как я выше писал, импульсные БП имеют чаще небольшие размеры.
Данный блок питания имеет высоту примерно как у коробка спичек — 49мм. Длина блока питания 215мм, ширина — 114мм.


На одной из боковых граней корпуса присутствует маркировка:
S-360-36
Мощность блока питания 360 Ватт
Выходное напряжение — 36 Вольт
Максимальный выходной ток — 10 Ампер
Входное напряжение — 110/220Вольт ±15%

На второй стороне присутствует переключатель диапазона входного напряжения, в наших странах неактуальный и даже вредный, так как переключив в режим 110 Вольт и включив в стандартную сеть 220-230 Вольт мы получим скорее всего громкий бах.
Я обычно при ремонте таких БП сразу выкусываю этот переключатель, просто в целях безопасности.


Сверху корпуса установлен небольшой вентилятор. При таких мощностях блоки питания уже крайне редко делают с пассивным охлаждением, мне такие попадались всего несколько раз, но из-за сложности конструкции они имеют уже очень высокую цену, потом очень мало распространены.
Рядом присутствует надпись, указывающая, что вентилятор управляется автоматически в режиме вкл/выкл в зависимости от температуры.
Немного забегая вперед скажу, что никакой автоматики нет, без нагрузки он вращается медленно, но стоит хоть чуть чуть нагрузить БП, обороты сразу возрастают до штатных независимо от температуры.


В прошлом обзоре я писал, что блоки питания, рассчитанные на большой выходной ток, обычно имеют разделенные клеммы для подключения нагрузки. Так сделано в этом БП, здесь установлено по три клеммы на плюсовой и минусовой контакты.
Входные клеммы стандартны — Фаза, ноль, заземление.
Также слева установлен светодиод индикации работы блока питания и подстроечный резистор для корректировки выходного напряжения.


Клеммник имеет защитную крышку, которая открывается на 90 градусов, а в закрытом состоянии защелкивается.


У меня есть привычка разбирать БП перед первым включением. Делаю я это в целях безопасности, так как бывали разные случаи.
Внутри данного БП на вид все нормально, за исключением небольшого нюанса, который я заметил сразу. Дело в том, что выходной дроссель имеет большие размеры и почти касается верхней крышки, это не очень безопасно. Током конечно не убьет, но БП может пострадать, я бы рекомендовал проложить дополнительную изоляцию между дросселем и крышкой. Такой проблемой страдают многие недорогие блоки питания, так что это не косяк данного блока.


Как я писал выше, охлаждается блок питания посредством небольшого вентилятора.
Судя по маркировке, вентилятор имеет размеры 60х15мм, т.е. 60мм это длина и ширина, а 15мм — толщина.
Вентилятор рассчитан на 12 Вольт. к сожалению здесь применен недорогой вентилятор, кроме того имеющий подшипники скольжения и если вы планируете применить где нибудь такой БП, то для длительной беспроблемной работы я бы заменил его на что нибудь более правильное.
Я уже как то писал в своих обзорах, что чаще всего применяю вентиляторы фирмы Sunon, на мой взгляд у них довольно высокое качество и надежность.
Из хорошего можно сказать то, что вентилятор в данном БП довольно тихий, что очень хорошо.


Силовые полупроводники прикручены к алюминиевому корпусу блока питания через небольшие теплораспределяющие проставки.
Мне не очень нравится подобный вид крепления полупроводников, но так делают почти все. например в блоках питания фирмы Менвелл транзистор крепится точно также, правда там в целях безопасности на него одет резиновый колпачок.
Так как данный блок питания двухтактный, то высоковольтных транзисторов два, а не один.
Выходной диод один, хотя на плате присутствует место под установку второго, подключаемого параллельно первому. Второй устанавливается в блоках, рассчитанных на меньшее напряжение и больший ток, но никто не мешает поставить и здесь второй, но это уже скорее доработка, а измерения покажут, имеет ли смысл данная операция.


Осмотр закончили, включаем и производим небольшую проверку.
Цель данной проверки, выяснить пределы регулировки выходного напряжения и вставить на выходе БП то напряжение, на которое он рассчитан, ну или то, которое необходимо.
1. при включении БП показал на выходе 36.8 Вольта.
2. минимальное напряжение, которое можно выставить — 34.53, я рассчитывал, что минимальный порог будет ниже, для моего применения придется дорабатывать.
3. А вот максимальный порог сильно удивил. Когда крутил, то даже стало немного не по себе. 52.3 при штатном 36. Ожидал что БП накроется, пока я фотографирую, но все прошло нормально, хотя я не рекомендую выставлять такое напряжение на выходе, чаще нормальным считается ±10% от штатного.
4. Выставляем на выходе 36 Вольт. Судя по диапазону перестройки уже можно понять, что регулировка очень грубая, потому мне пришлось немного помучаться чтобы выставить ровно 36 Вольт, хотя в реальной жизни это смысла не имеет и сделано было только для обзора :)


Разбираем блок питания дальше.
Транзисторы довольно неплохо прилипли к своей пластинке, отдирать их не хотелось потому я открутил и теплораспределительную пластинку :)


К плате особых нареканий не возникло, обычная недорогая сборка, бывало и хуже, но бывало и лучше, по пятибальной шкале на 3 балла.
Но один дефект все таки нашел, была не очень хорошая пайка одного из контактов трансформатора. Непропай в данном месте ни к чему фатальному бы не привел, но расстроил.
Дорожки. по которым течет значительный ток, дополнительно пролужены припоем.


Естественно я начертил схему данного БП, делал я это только для обзора, так как схемотехнику этих блоков питания знаю хорошо и обычно в схеме не нуждаюсь, но возможно кому нибудь будет полезно, так как такая схема (с некоторыми небольшими изменениями) используется в большинстве БП такой мощности.
Но хотя я и знаю хорошо эту схемотехнику, перечерчивать схему по плате было не очень удобно и заняло больше времени, чем я планировал.
Схема практически повторяет схему классического компьютерного блока питания и как показала практика, является очень ремонтопригодной.
На схеме присутствует шунт для измерения тока, на схеме его сопротивление указано как 0.1 Ома, но на самом деле при прозвонке он скорее был ближе к перемычке.


Дальше я решил немного рассказать о том, как вообще работают такие блоки питания, тем более что многие узлы являются типичными для почти всех импульсных блоков питания.
На этой блок схеме обозначены основные узлы импульсного блока питания. Правда сейчас задающий генератор и схема управления выполняются в одной микросхеме, а иногда микросхема содержит с высоковольтный транзистор.
Иногда по входу импульсного блока питания устанавливают Корректор Коэффициента Мощности, а в мощных БП он является обязательным, если БП соответствует европейским нормам, но об этом я расскажу как нибудь в другой раз, так как в недорогих БП он почти не встречается.


На основании этой блок схемы я дальше и буду рассказывать об этом БП, но для начала немного теории о процессах, происходящих в импульсном блоке питания.
Ключевое в работе импульсного блока питания, это принцип ШИМ стабилизации, правда стоит отметить, что вполне существуют и импульсные блоки питания без этого, но они являются не стабилизированными, т.е. выходное напряжение зависит от мощности нагрузки и входного напряжения.
ШИМ регулирование это изменение соотношения времени включенного состояния коммутирующего элемента к выключенному состоянию.
Если на графике, то выглядит это так:


Если «на пальцах», то я недавно объяснял в личке этот принцип стабилизации, попробую повторить здесь.
Многие наверное помнят задачки типа — через одну трубу в бассейн поступает вода со скоростью х литров в минуту, через другую выливается со скоростью Y литров в минуту.
Вот на этом принципе я и объясню как это работает.

Для начала представим, что существует очень большая емкость (электрическая сеть), маленькая емкость (конденсатор выходного фильтра питания), ну и всякие мелочи для переправки воды из одного места в другое.
На бочке установлен кран, через него вода убегает к потребителю, ну или энергия в нагрузку.
Пополнять бочку мы можем только определенное количество раз в минуту (бывают альтернативные варианты, но о них пока не будем), например 100 раз.
Наша задача, поддерживать уровень воды в бочке всегда постоянным.
Так как пополнять может только определенное количество раз в минуту, то значит пополнять придется разными объемами.
К примеру если потребление маленькое, то будет достаточно обычных чашек, а если кран открыли на полную, то придется использовать ведра.
В ШИМ регулировке это означает меньшую или большую ширину открытого состояния силового элемента.
Если кран закрыт, то пополняем бочку наперстками, есть же еще испарение (утечки, нагрузка цепи обратной связи т.п.) которое надо компенсировать :)

Используя узел обратной связи, контроллер отслеживает напряжение на выходе блока питания и подстраивает мощность, передаваемую в нагрузку так, чтобы напряжение на выходе БП оставалось неизменным.
Кстати, таким способом можно сделать обратную связь по чем угодно.
Например в драйверах светодиода контроллер следит за током.
Можно следить за температурой, подстраивая скорость вентилятора, за освещением, регулируя яркость лампочки и т.д. и т.п.

На этой диаграмме показано:
1. Ток в цепи трансформатора (условно)
2. Сигнал управления ключевым транзистором
3. Напряжение на выходном конденсаторе.


Существует довольно много топологий построения импульсных блоков питания, я нарисовал несколько самых распространенных.
Немного расскажу о них.
1. Обратноходовый преобразователь. Применяется там, где хорошо иметь большой диапазон входного напряжения и небольшая мощность (до 100-150 Ватт). Скорее всего Бп вашего планшета или монитора применена именно эта схема.
2. Полумостовой преобразователь. Также очень распространенная схемотехника. Думаю что я буду не сильно далек от истины, если скажу, что в 95% компьютерных БП применена именно такая схемотехника. Ее преимущества — большая мощность при относительно простой схемотехнике, меньший размер трансформатора, так как трансформатор применяется без зазора, в отличии от первого варианта.
3. Двухтактный преобразователь (PushPull- Тяни-Толкай). Данная схема в сетевых блоках питания применяется крайне редко, зато она нашла широкое применение в инверторах недорогих блоков бесперебойного питания.
4. Мостовой преобразователь. Так сказать «расширенная» версия полумостового. Преимущества — большая мощность, ток через силовые ключи в два раза ниже чем в полумостовой.
Также такая схема применяется в более сложных блоках бесперебойного питания.

Существует еще несколько топологий, но они являются производными от приведенных выше, и менее распространены, потому не вошли в данную статью.


В этот раз я также начертил цветной вариант схемы обозреваемого блока питания, где цветом обозначил основные узлы, о которых говорил выше.
Как я писал, некоторые цвета мне тяжело назвать правильно, потому буду уточнять.
Красный — Входной фильтр питания, диодный мост, силовой узел.
Красно-фиолетовый (слева внизу) — Узел управления мощными транзисторами инвертора.
Зеленый — Микросхема- ШИМ контроллер и ее «обвязка».
Синий — Выходной выпрямитель, дроссель и конденсатор фильтра
Голубой — Цепь контроля выходного тока
Фиолетовый — Узел контроля выходного напряжения
Желто-рыжий — Узел блокировки преобразователя при снижении напряжения на выходе.

В этой схеме нет привычного элемента, который был на всех прошлых схемах — оптрона. Дело в том, что здесь ШИМ контроллер питается от выходного напряжения. первоначальный запуск бока питания происходит благодаря резисторам R8 и R14. Такой принцип применялся в компьютерных БП АТ стандарта, с приходом АТХ стандарта контроллер стал питаться от источника питания дежурного режима и эти резисторы исключили из схемы.


Дальше я покажу большую часть узлов и элементов на примере конкретного блока питания.
Начнем с сетевого фильтра.
В этом БП он есть, это уже хорошо, так как в дешевых компьютерных БП вместо него ставят просто перемычки, но в дорогих он может быть и многоступенчатым. Здесь средний вариант между этими двумя.


По входу блока питания установлен предохранитель и ограничитель пускового тока — NTC терморезистор (термистор).
Также присутствует Х2 конденсатор для уменьшения помех, излучаемых блоком питания, в сеть.


Двухобмоточный синфазный дроссель намотан довольно толстым проводом, хотя размеры при такой мощности могли сделать бы и побольше.
Входной диодный мост KBU808 рассчитан на 8 Ампер 800 Вольт.


В фильтре питания присутствуют как Y конденсаторы, так и один обычный, высоковольтный.
Но в данном случае применение обычного высоковольтного вместо конденсатора Y типа безопасно, так как если БП не заземлен, то даже при его пробое выход БП будет все равно подключен через Y конденсатор, а если БП заземлен, то тем более ничего не будет :)


Конденсаторы входного фильтра питания промаркированы как 680мкФх250 Вольт.
Если верить маркировке, то в принципе их емкость достаточна, а напряжение выбрано даже с запасом.


Но реальность оказалась несколько другой, емкость конденсаторов всего 437мкФ, что при последовательном соединении дает всего около 220мкФ. Мало, хоть в принципе и терпимо.
Большая емкость дает больший срок жизни конденсаторов, меньшие пульсации и добавляет запаса по входному напряжению в сторону уменьшения напряжения.
Я думаю потом их заменить на что то поприличнее, но пока не нашел подходящих, так как данные конденсаторы имеют высоту 35мм, максимум можно попробовать установить 40мм, а большинство найденных мною конденсаторов имеют высоту 45мм.
На плате выделено место под конденсатор большего диаметра, так что «будем искать» :)


Узел ШИМ контроллера и инвертора.
В качестве ШИМ контроллера применена «классика жанра», KA7500, которая является почти полным аналогом TL494, наверное самого распространенного ШИМ контроллера, соперничать с ним по популярности может разве что uc384x.
Силовые ключи инвертора — MJE13009


К сожалению теплораспределительная пластина прижимается к корпусу без пасты. Тестирование показало, что проблем из-за этого не возникает, но я бы для успокоения души все таки нанес термопасту.


Узел выходного трансформатора, выпрямителя и конденсаторов фильтра.


Выходной диод — SF3006PT, это 30 Ампер 400 Вольт диод, что для 10 Ампер блока питания более чем достаточно.
Как я выше писал, рядом есть место для второго диода, потому в принципе можно немного улучшить характеристики, но на самом деле прирост КПД будет мизерным.


Выходной дроссель.
Здесь он выполняет несколько другую функцию чем в обратноходовых блоках питания, из-за этого и такие большие размеры. Скажу лишь что его размеры соответствуют заявленной мощности блока питания. Кроме его высоты замечаний нет.
Конденсаторы выходного фильтра.
Производитель поставил три конденсатора по 1000мкФ 63 Вольта.
Обычно я говорю, что емкость выходного конденсатора должна быть равна 1000мкФ на каждый ампер выходного тока. В двухтактных блоках питания требования менее жесткие, и даже бренды ставят такую же (а иногда и меньшую) емкость при таком токе, правда в их оправдание могу сказать, что в брендовых БП конденсаторы стоят лучшего качества.
Также на фото попал токовый шунт и видно, что для более сильноточных вариантов есть место для дополнительных шунтов.


Здесь с емкостью все в порядке. Практически соответствует заявленной.


После осмотра я скрутил все обратно, только не привинчивал верхнюю крышку и перешел к этапу тестирования под нагрузкой.
Стенд у меня остался тем же, что и в предыдущие разы и состоит из:
Электронной нагрузки
Мультиметра
Бесконтактного термометра
Осциллографа
Ручки и бумажки :)

Правда в этот раз мне пришлось снять верхнюю крышку с электронной нагрузки, так как боялся что она будет перегреваться на такой мощности.
В основном тестирование проходило как и в прошлые разы, за исключением того, что для измерения температуры мне приходилось на ходу снимать верхнюю крышку. Из-за этого некоторые значения измеренных температур будут чуть завышенными так как БП успевал чуть подогреваться без принудительного охлаждения.


1. Режим холостого хода, напряжение выставлено 36.03 вольта, пульсации практически отсутствуют.
2. Ток нагрузки 2 ампера, напряжение чуть поднялось и составило 36.06 вольта, пульсации в норме.


1. Ток нагрузки 4 Ампера, выходное напряжение поднялось еще немного, пульсации в норме.
2. Ток нагрузки 6 Ампер, выходное напряжение 36.09 Вольта, это очень хороший результат, пульсации при этом всего 50мВ


1. Ток нагрузки 8 Ампер, выходное напряжение почти неизменно, пульсации выросли до 75мВ, но все равно остаются низкими для такого тока.
2. Ток нагрузки 10 Ампер, выходное напряжение поднялось до 36.12 Вольта, отличный результат, изменение от исходного всего 0.3%. Пульсации выросли до 100мВ, на мой взгляд ничего страшного, особенно с учетом того, что БП выдает 360 Ватт и 100мВ это всего 0.25-0.3%
Для примера, если бы это был БП на 12 Вольт, то эквивалент пульсаций равнялся бы 30мВ.
К сожалению последний тест длился всего 15-16 минут из привычных мне 20, на электронной нагрузке сработала защита от перегрева и отключила нагрузку :(


Дав нагрузке немного остыть, я решил ради эксперимента продолжить тест, но уже при 12 Ампер токе, проверять так проверять :)
Решение провести это эксперимент я принял потому, что компоненты БП имели температуру далекую от максимальной.
Но увы, проработал так БП максимум минуту, я сделал фото, снял осциллограмму, но потом последовал очень тихий щелчок (хотя на фоне воя вентиляторов нагрузки может и не такой тихий), малюсенькая вспышка в районе силовых ключей и БП затих :(
Правда у меня было маленькое подозрение, что виновата электронная нагрузка, она в определенной ситуации, при перегреве, могла закоротить выход БП (если сначала сработала защита на том радиаторе, где расположен датчик тока), хотя до такой температуры за минуту она прогреться не успела бы, но в любом случае БП не выдержал :(


Осциллограмма перед выходом из строя.
Видно что напряжение пульсаций находится вполне в норме. Но меня расстраивают более высокочастотные пульсации, вызванные скорее всего «звоном» в силовых цепях, как по мне, это одна из возможных причин выхода из строя, но утверждать не буду.


Измерение теплового режима работы проходило как всегда, 20 минут прогрев, измерение температур, повышение тока на одну ступень и т.д.
Полученные результаты можно понять из таблицы. Верхняя строка цифр — измерение температур на холостом ходу, заодно я проверил что термометр показывает одинаковые значения на разных компонентах.


В качестве небольшого бонуса я немного опишу методику поиска неисправности и ремонта конкретно этого БП и принципов поиска неисправности для основной массы поломок остальных.
Поломали, ремонтируем
Вообще, буквально недавно меня в личке спрашивали о алгоритме поиска неисправности, на что я ответил —
Может даже имеет смысл написать такую статью, правда пока не знаю к чему ее привязать, разве что спалить БП который пришлют на обзор :))))
Как в воду глядел :)

В данном случае поломка оказалась не очень сложной, да и вообще я выше писал, что данный тип БП очень ремонтопригоден.
Здесь даже предохранитель остался цел :)

Для начала я должен предупредить, что при ремонте импульсного БП приходится работать с цепями имеющими высокое напряжение и имеющими непосредственную связь с сетью 220 Вольт. По правилам техники безопасности блок питания должен при этом питаться через развязывающий трансформатор, чтобы обеспечить гальваническую развязку с сетью 220 Вольт.

Первым делом при поиске неисправности производят общий осмотр, это очень важный этап, иногда позволяющий локализовать место поломки.
Также немаловажно знать, после чего вышел из строя БП.
1. Новый БП, чаще при работе или КЗ в нагрузке — силовые цепи.
2. Старый БП, если перед поломкой были проблемы с запуском. Либо перед поломкой его отключили от сети (для БП работающих постоянно) — конденсаторы выходного фильтра. Такая поломка чаще всего «тянет» за собой и высоковольтную часть, в низковольтной части чаще всего все остается исправным.
3. Старый БП, но предохранитель цел и даже есть попытки запуска — чаще всего виновата потеря емкости конденсатора фильтра питания ШИМ контроллера, обычно встречается на БП небольшой мощности собранных по обратноходовой схеме.

Дальше немного по компонентам.
Предохранитель цел — значит скорее всего цел и диодный мост, но на маломощных Бп роль предохранителя может сыграть обмотка входного дросселя.
Предохранитель сгорел — скорее всего дело плохо, но есть варианты
1. Если на входе БП есть защитный варистор и подали больше 300 Вольт, то чаще все решается заменой варистора и предохранителя.
2. Варистора нет, либо он цел. Вот тут скорее всего дело худо, проверяем — диодный мост и высоковольтный транзистор (или транзисторы если их два).

Чаще всего диодный мост выходит из строя только при сгорании высоковольтных транзисторов, сам по себе выходит из строя очень редко.

Следующий этап, проверяем высоковольтный транзистор, лучше его выпаять, так как если вышел из строя диодный мост, то это может давать ложное КЗ.
Если транзистор имеет КЗ хотя бы между двумя выводами из трех, то он умер. Если транзисторов два, то с вероятностью 99% умер и второй, менять лучше парой.
В моем случае так вышло. что транзисторы имели пробой между коллектором и базой, потому предохранитель остался цел так как не было КЗ по цепи высоковольтного питания. Это довольно редкий случай, чаще имеем КЗ между всеми тремя выводами.
Если транзистор сгорел, то проверяем резистор подключенный к выводу базы, так как чаще всего сгорает и он. Вывод эмиттера также может быть подключен к токоизмерительному резистору, обычно мощный и стоит рядом, проверяем и его.
В моем случае я имел два сгоревших транзистора и два резистора.


Следующий этап, подбор замены.
Если есть родные либо их можно купить, то отлично, если нет, то ищем замену.
При поиске замены сначала определяем что за транзисторы стояли, и ищем документацию на них. после этого ищем варианты, которые есть в наличии/продаже и сравниваем их характеристики.
У транзисторов, которые стояли в импульсном блоке питания обращаем внимание на следующие ключевые характеристики. Вообще влияет еще коэффициент передачи по току и граничная частота. Первый параметр лучше иметь похожий на тот что был в сгоревшем, второй если будет больше, то лучше. У полевых транзисторов надо смотреть на емкость затвора (Input Capacitance), чем меньше, тем лучше.
В моем случае транзисторы биполярные, потому и демонстрировать буду на их примере.
Я привел три варианта, родной — подходящий вариант — неподходящий вариант.
Хотя в неподходящем варианте критичны последние два параметра.


В моем случае родных не было, но были транзисторы с «доноров».
Резисторы подобрать проще, если нет подходящего номинала, то можно соединить несколько штук параллельно или последовательно. Но у меня были подходящие резисторы.


Резисторы сгорели очень аккуратно, сразу даже и не заметишь маленькую трещину в покрытии. Не было ни дыма и особого шума, разве что маленькая вспышка.


Перед заменой транзисторов желательно сначала проверить остальные компоненты рядом с ними иначе замененные компоненты ожидает судьба предыдущих.
Конкретно по этой схеме. Диоды параллельно коллектору и эмиттеру не сгорают никогда (по крайней мере я такого не видел), диоды в базе иногда сгорают, но в данном случае стоят довольно мощные диоды (чаще ставят мелкие 4148) и они остались целы. Конденсатор также выжил, выходят из строя здесь они редко, резистор межу коллектором и базой также можно не проверять, но стоит проверить резистор между базой и эмиттером.
Трансформатор — довольно надежный компонент и чем мощнее, тем надежнее, но у меня бывали случае межвиткового КЗ у мелких трансформаторов, причем обычным мультиметром это определить сложно или вообще невозможно.

После замены деталей неплохо проверить ШИМ контроллер. Первым у этих микросхем страдает внутренний стабилизатор напряжения 5 Вольт. Для проверки подаем питание 10-20 Вольт на микросхему (я подключился к конденсатору фильтра питания микросхемы) и измеряем напряжение между минусом питания и 14 выводом.
220 Вольт пока не подаем.
На фото питание в норме.


Если интересно, то можем подключиться к задающему генератору и посмотреть на красивую «пилу» :)
Ее наличие означает, что задающий генератор микросхемы работает.


После этого можно проконтролировать прохождение управляющих импульсов к силовым транзисторам.
Кстати. Если БП работал долго, то из-за высыхания емкости конденсатора фильтра питания микросхемы (или высыхания конденсатора в Бп дежурного режима АТХ БП), она могла выйти из строя.
Иногда выход из строя выходных транзисторов тянет за собой и два управляющих транзистора, на схеме это Q2, Q3. Кроме них обычно ничего из строя не выходит.
Данный БП не даст управляющие импульсы на мощные транзисторы пока не «обойти» защиту от пониженного напряжения на выходе, я это сделал закоротив эмиттер и коллектор транзистора Q5.
Если все в порядке, то между эмиттером и базой будет примерно такая картинка:


Все, на этом основная часть ремонта закончена.
Промываем плату от остатков флюса, я всегда рекомендую это делать, как минимум из-за культуры ремонта.


С лицевой стороны платы ремонт «выдают» только отечественные резисторы.
Заодно я немного приподнял транзисторы, чтобы они лучше прижимались.


Для проверки я всегда включаю БП через лампу накаливания. Это позволяет сократить количество походов в магазин за деталями :)
Лампу я использую мощностью 150 Ватт, она включается последовательно с сетью и при нормальной работе должна только моргнуть немного при включении.
В штатном режиме на холостом ходу она даже не накаляется, менее мощная лампа может немного накаляться, но на грани различимости, это также нормально.
Включаем, проверяем, все работает :)


Некоторые дополнения.
Если вы заметили, что ваш блок питания требует «прогрева» перед включением и это время постепенно увеличивается, то следует проверить конденсаторы БП, так как если затянуть с этим, то все может закончиться выходом из строя высоковольтного транзистора и часто микросхемы ШИМ контроллера.
Выходной диод БП выходит из строя редко, но лучше его проверить, обычно это можно сделать даже не выпаивая его из платы.
С переходом на импульсные блоки питания самая частая поломка — выход из строя электролитических конденсаторов, причем иногда емкость он может иметь нормальную, но внутреннее сопротивление сильно увеличивается.

Для общего развития я добавил для скачивания неплохую книгу по импульсным блокам питания.


Резюме.
Плюсы
Блок питания выдал заявленную мощность
Тепловой режим работы в норме
Небольшой уровень пульсаций
Наличие нормального фильтра по входу 220 Вольт
Отличная стабильность выходного напряжения
Хорошая ремонтопригодность

Минусы
Проблемы с надежностью при перегрузке или коротком замыкании
Конденсаторы входного фильтра имеют заниженную емкость
Нет заявленного автоматического управления вентилятором.
Низкое качество выходных конденсаторов

Мое мнение. Меня очень расстроило то, что блок питания вышел из строя, хотя это и произошло при мощности выше заявленной, но это говорит об отсутствии либо некорректной работе защиты от перегрузки. Но в то же время обрадовал температурный режим блока питания, даже при максимальной мощности никакие компоненты не перегревались, хотя выходящий воздух имел легкий запах нагретых компонентов, но это частая особенность новых блоков питания.
Но даже при том, что я спалил этот блок питания, могу сказать, что он имеет неплохой потенциал и если его не перегружать, то будет работать. В основном это связано с отработанностью данной схемотехники, здесь тяжело что то накосячить, хотя проблемы с надежностью вылезли :(
В будущем я думаю его немного доработать и надеюсь что в ближайшем времени вы увидите его (хотя скорее их) в одном из моих новых устройств, на которое я потихоньку готовлю обзор, там же будет и описание доработки.

Вполне возможно что в обзоре присутствует некоторое количество ошибок, если заметили, пишите, исправлю или дополню при необходимости.
Вся информация о ремонте основана на личном опыте. Вообще разнообразие причин поломок и методов определения неисправности гораздо больше, чем я описал, но боюсь что все описать очень тяжело и будет ну совсем большая статья.
Надеюсь что хотя бы часть читателей найдет ответы на свои вопросы, которые они мне задавали.

Магазин дал скидку на блок питания, исходная цена была 30.2 доллара, в течении недели будет действовать цена 26.99.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +75 Добавить в избранное +134 +316
Похожие публикации
свернуть развернуть
Комментарии (139)
RSS
+
avatar
  • eLsIe
  • 10 сентября 2015, 06:22
+30
Не думаю, что описанный товар мне будет нужен.
Далеко не всё написанное я до конца понял.
Но такой обзор не может не иметь «плюс» за качество [самого обзора]. ;)
+
avatar
  • nevsky
  • 10 сентября 2015, 06:28
+4
Дочитал, наконец-то, обзордиссертацию. Пролистнув в самый низ не удивился когда увидел, кто автор. Как всегда обзор на высоте.
Если не дорабатывать(перепаивать), то какой БП 12В 10А посоветуете? (MeanWelle не предлагать :))

п.с. хотя вот такой за $35 покроет все мои нужды по освещению, но жаба хочет дешевле…
http://meanwell.kiev.ua/p108358359-lrs-350-blok.html
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 08:56
+8
Если не дорабатывать(перепаивать), то какой БП 12В 10А посоветуете? (MeanWelle не предлагать :))
Недавно делал обзор 12В 15 А, на 10А он будет отличным.
+
avatar
  • DDimann
  • 10 сентября 2015, 06:42
+5
Как всегда, впечатлило.
Есть у автора преподавательская жилка, мне кажется, что если бы я в этом ничего не понимал, то все равно бы понял :)
+
avatar
  • Kartus
  • 10 сентября 2015, 06:42
+8
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?)))
Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать)))
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 08:56
+3
:)
+
avatar
  • A-Gugu
  • 10 сентября 2015, 06:57
0
Есть примета про такие БП, которая работает хорошо уже лет 5. Надо брать тот, у которого текстолит НЕ желтый.
+
avatar
  • trex
  • 10 сентября 2015, 07:19
+1
И почему, у БП для компьютеров почти всегда текстолит желтый.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 10 сентября 2015, 07:43
0
хз, но проверенно на не менее 50 бп.
+
avatar
  • Serious
  • 10 сентября 2015, 12:33
0
Не всегда.
Мне попадались и нормальные.
Но лучше когда текстолит, а не гетинкас и действительно лучше когда имеет маску, например, зеленого цвета, но обычно это другая ценовая категория, зеленая краска дорого стоит :(
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 08:58
+4
Ты об этом главное громко не кричи, а то китайские производители быстро текстолит перекрасят :)))
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 12:58
0
Точно, синяя очень дорога, а коричневая на вес золота :)
+
avatar
  • ploop
  • 10 сентября 2015, 09:16
+1
Надо брать тот, у которого текстолит НЕ желтый.
Последнее слово не обязательно, так как желтый это НЕ текстолит :) (аналог гетинакса на самом деле, получше советского, но не текстолит)
+
avatar
  • Angrim
  • 10 сентября 2015, 07:09
0
36 вольт? Я, честно признаться, думал, что все давно перешли на 12 вольт питание. Плюсом в повышенном напряжении вижу только более низкий ток и как следствие, более низкое падение напряжения на длинных проводах. Ну либо кучу послед соединенных АКБ заряжать, но опять же, это очень мощное устройство должно быть, чтобы питать его от послед соединенных акб.
Для УНЧ напряжение небольшое, колитесь, для чего брали? :-)

Я для мощных проектов(правда напряжение требовалось пока только 12В) беру дешевые ПК блоки питания. Отремонтированные в оффлайн магазинах можно взять, грубо говоря, по 500р за 300-450 ватт(реально там по 12В поменьше, конечно, но порядок цен ясен). А вообще-у товарищей можно поспрашивать и набрать неработоспособных БП от ПК, а потом восстановить(в большинстве случаев проблема-вздутые конденсаторы)

Ведь надежность компьютерных ПК все-таки побольше, чем этого? А для проектов, где важны размеры-беру от mini-ITX корпусов. Если нагрузка небольшая-можно занизить обороты вентилятора, если нагрузка переменная-можно и термореле впендюрить.

БП такого плана брал только на 60-100Ватт и то, только из-за того, что они пассивные. И, если честно, остался недоволен. Уж сильно они греются при нагрузке более 60% заявленной мощности. Может и в допустимых пределах, но всё-равно неприятно.

P.S. Для одного из проектов по освещению полок фермы фиалок использовал электронный трансформатор из галогенок с выпрямительным мостом из мощных диодов на радиаторе. Донором диодов и радиатора послужил, опять же, пожертвованный мне знакомым неработоспособный ПК блок питания, ну или парочка, которые я восстановить не смог(но и не сильно пытался). Работает уже долго, как ни странно, стабильно. И электронные трансформаторы можно купить за копейки даже на каких-нибудь авито. А если переделать в них защиту, чтобы запускались без нагрузки(мощный резистор и чуть-чуть провода), то вообще хорошо
+
avatar
  • Kartus
  • 10 сентября 2015, 07:33
+2
думал, что все давно перешли на 12 вольт питание.
Это ж kirich — под переделку берется)))
колитесь, для чего брали?
Партизаны не сдаются!))) Я думаю что для 3D принтера)
+
avatar
  • Angrim
  • 10 сентября 2015, 08:54
0
Ну да, ещё забыл про нагревательные элементы, которые могут просить 24-36 и т.д вольт. Те же паяльники ещё, вон был обзор недавно крутого гиковского паяльника, насколько я помню, там заявлены 65 ватт на 24, чтоли, вольтах…
+
avatar
0
Возможно, CNC.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:01
+4
36 вольт? Я, честно признаться, думал, что все давно перешли на 12 вольт питание.
Я Вас удивлю, но бывает использую 24 и 48 Вольт, а есть БП и 60 и 72.
Под разные задачи — разное напряжение.

Ведь надежность компьютерных ПК все-таки побольше, чем этого?
Смотря каких. Если недорогих, то будет точно такая же как у этого, так как внутри они не сильно отличаются.
Если ценник выше среднего, то комповый будт надежнее, но ненамного.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 12:50
+3
И электронные трансформаторы можно купить за копейки даже на каких-нибудь авито.
Электронные трансформаторы подходят не для всех типов нагрузок и не имеют стабилизации :(
+
avatar
  • Walter
  • 10 сентября 2015, 07:13
+1
Отличный обзор, спасибо большое. Прямо гордость берёт!
+
avatar
+1
Гордость — когда видишь результат своего труда или своих воспитанников. А в данном случае — зависть. :) Белая она будет или черная — это уже отдельный вопрос.
+
avatar
  • brn
  • 10 сентября 2015, 14:54
+1
Почему? Можно гордиться знакомством с человеком, например. А кто-то не гордится, но «имеет счастье быть знакомым».
Разные люди — разные причины для гордости :-).
+
avatar
  • AlekseyM
  • 10 сентября 2015, 07:32
+2
Я всегда думал, что измерение параметров элементов впаяных в плату вносит искажения в измерия и не малые, поэтому тесты ёмкостей могут не отражать реальных значений емкостей.
Так в измерение в нашем случае вмешиваются R2 и R3 ну и дальше по схеме.
Всегда измеряю выпаивая из плат.
+
avatar
  • ubeavis
  • 10 сентября 2015, 08:32
+2
Rubicong я бы заменил без замеров, только из-за названия :)
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:03
+1
Тоже хотел упомянуть это название :).
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:02
+2
Так в измерение в нашем случае вмешиваются R2 и R3 ну и дальше по схеме.
Абсолютно не мешает.
Могу выпаять и измерить, показания будут теми же :)
+
avatar
0
Я всегда думал
Так и есть.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 22:59
0
Зависит от метода измерения и необходимой точности. Обычно выпаивать не требуется, кроме случаев параллельного включения.
+
avatar
  • mogul59
  • 10 сентября 2015, 08:22
+6
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 12:51
+3
А на схеме подобие простого радиомикрофона :)
+
avatar
  • mpsa
  • 10 сентября 2015, 08:37
+1
поправьте про гальваническую связь на развязь
еср метр у Вас самодельный? напомните пожалуйста его обзор.
вопрос: скопилось много лампочек с имп драйверами, некоторые мигают, некоторые еле светятятся. мигание — конденсаторы входного фильтра высохли?
еле светятся (наверно утечка через конденсатор типа y) — погорели серьезнее?
есть ли смысл их ремонтировать, используя другие отработавшие срок лампочки как доноры или это не надолго. покупать новые детали смысла не вижу будет дороже
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:11
+2
поправьте про гальваническую связь на развязь
Исправил, спасибо.

еср метр у Вас самодельный? напомните пожалуйста его обзор.
Самодельный, но обзора увы нет.

мигание — конденсаторы входного фильтра высохли?
Я не ковыряю лампочки, но обычно потеря эмиссии колбы, конденсатор резонансного контура (стоит параллельно лампе).

есть ли смысл их ремонтировать, используя другие отработавшие срок лампочки как доноры или это не надолго. покупать новые детали смысла не вижу будет дороже
Если есть возможность бесплатно отремонтировать, то смыл вполне может быть, просто тут кому как :)
+
avatar
  • mpsa
  • 10 сентября 2015, 09:22
0
виноват, не уточнил, вопрос был про лед лампы и их мигание, надеюсь снова на ответ.
там драйвер в цоколе весь в п этилене, ему там очень жарко, думаю сохнет кондер в фильтре у всех, кто поработал.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:35
+1
Тогда скорее всего электролит, их проверять надо всегда в первую очередь, иногда проще заменой.
+
avatar
+4
Рефереат/курсовая на тему «Устройство и принцип работы импульсного блока питания» скачать бесплатно
Смело можно печатать и защищать! :)

Вот это уровень!
Спасибо, прочитал/изучил/разобрался на одном дыхании!
+
avatar
  • Kartus
  • 10 сентября 2015, 14:19
+1
Очень быстро попалятся. А так то, уверен, скоро будет в методичках, если не целиком, то на цитатки раздергают стопудово)))
+
avatar
  • npodolny
  • 10 сентября 2015, 09:01
+4
Спасибо Вам большое за обзор!
Очень подробный, систематически выложенный материал! Теория, практика ремонта и бонусом книга)
Еще один очень полезный обзор!
+
avatar
  • Serious
  • 10 сентября 2015, 12:35
+2
Полностью поддерживаю, материал изложен на отлично.
+
avatar
0
А, если блок питания пульсирует? Заводится, глохнет, заводится, глохнет. Все происходит с частотой 1Гц. Сопровождается попискиванием транса. БП после грозы. Поменял транзисторы, шим,431, проверил оптопары, диоды… Грешить осталось на транс. Куда еще глянуть?
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:34
+1
Куда еще глянуть?
Цепь питания ШИМ контроллера, диод и иногда последовательно с ним резистор.
+
avatar
0
Смотрел. Все в порядке.
Забыл упамянуть.
В этой цепи заменил диод. Был сгоревший.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:41
+1
Если напряжение на входном электролите стабильно и остальные компоненты в порядке, то витковое КЗ в трансе, редко но бывает
+
avatar
0
Ну, так и есть наверное. У Вас есть методика для проверки КЗ в транс.? Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:51
+1
Обычно это делают измерителем индуктивности, либо заменой на заведомо исправный.
Просто мне чаще попадаются однотипные или похожие БП, потому чаще могу просто заменить.
+
avatar
  • uyka60
  • 10 сентября 2015, 09:55
+4
Огромное спасибо за обзор… особенно за подробное описание за алгоритм ремонта БП… это именно то что я просил в личке…
Отдельное спасибо за книгу по БП… конечно там много теории и формул… но если нужно разобраться можно.
Спасибо ещё раз и + в карму…
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 09:56
+2
Узнали свой вопрос :)
+
avatar
  • uyka60
  • 10 сентября 2015, 10:02
0
конечно… ждал ведь ответа… спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 10:04
+3
К сожалению все в обзоре не опишешь, старался отметить ключевые принципы.
+
avatar
  • sicoo
  • 10 сентября 2015, 10:05
+1
вот это проделанная работа!!! я не думал что сколько можно написать про блок питания. по ремонту яб вспомнил про конденсатори в обвязке высоковольтных транзисторов. они со временем высыхают, и при ремонте могут хорошо нервы попортить. я их меняю при каждом ремонте
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 10:06
+4
Вообще на электролиты приходится большая часть поломок.
Но перед тем, как умереть в обвязке высоковольных ключей они раньше умирают в других узлах.
Но по своему Вы правы.
+
avatar
  • rollton
  • 10 сентября 2015, 10:22
0
kirich, а подскажи — есть компьютерный БП. Если софтово выключить компьютер и включить, то БП заводится на ~3 секунды и отключается, а если полностью обесточить и снять остаточный заряд (нажав на кнопку вкл), то после включения в сеть все нормально работает до следующего выключения. Визуальный осмотр ничего не дал. БП относительно старый, возможно высохли электролиты. Если это так, то с каких лучше начать замену?
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 11:35
+3
Сначала надо проверить, нормально ли стартует при замыкании контакта PsOn на разъеме, обычно это провод зеленого цвета, с общим проводом, (чаще черным).
Но вполне возможно, что подсох электролит в БП дежурного режима, часто это так и проявляется, номинал 1000мкФ на 16 или 25 Вольт.
+
avatar
  • s3mki
  • 10 сентября 2015, 10:39
+2
Я в радиоэлектронике плуг, но когда вижу такие подробные обзоры, то хочется хлопать сидя=)
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 11:06
+2
Продолжения будут? ;)
+
avatar
  • uyka60
  • 10 сентября 2015, 11:14
+2
присоединяюсь… жду продолжения
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 11:29
+5
Скажем так, планируются :)
+
avatar
  • Jaster
  • 20 сентября 2015, 21:40
+1
Шикарный обзор, спасибо! Сохранил вместе с книгой, теперь можно пару раз перечитать и начать поднимать накопившийся «хлам» в виде трупиков китайского электропрома :) Скажу как есть — этого обзора мне ОЧЕНЬ не хватало! Ждем продолжения анализа собственной практики…
Большой респект за труд!!!
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 11:17
0
Вопросы и замечания:
— Между платой и корпусом снизу забыли положить изолятор?
— Вряд-ли шунт 0,1 Ом (в обзоре это указано), скорее всего около 0,005 Ом
— Вторую диодную сборку ставят только в низковольтных модификациях этого БП.
— Выходной дроссель намотан тремя проводами в параллель?
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 11:32
+2
1. Не забыли, пластиковый изолятор присутствует.
2. Скорее всего.
3. Это я писал, видимо просто не заметили :)
4. Да, три провода параллельно.
+
avatar
  • civil
  • 10 сентября 2015, 11:33
+4
У вас редчайшее умение излагать понятным языком. Спасибо!
+
avatar
  • Serious
  • 10 сентября 2015, 12:36
+1
Спасибо огромное за не только интересный, а и полезный и познавательный обзор.
+
avatar
+2
Немного пугает ваша классификация блоков питания: обратноходовый, полумостовой, двухтактный.
Это примерно как сказать «книги бывают художественные, на глянцевой бумаге и с синей обложкой».

Попытаюсь построить полную классификацию, поправьте, если не прав:
1. Прямоходовый:
1.1. Прямоходовый однотактный:
1.1.1. Прямоходовый однотактный с одним ключом и снаббером.
1.1.2. Прямоходовый однотактный с двумя ключами («косой мост»).
1.2. Прямоходовый двухтактный:
1.2.1. Прямоходовый двухтактный с двумя ключами:
1.2.1.1. Прямоходовый двухтактный с центральным отводом («push-pull»).
1.2.1.2. Прямоходовый двухтактный с двумя ключами и двумя емкостями («полумост»)
1.2.2. Прямоходовый двухтактный с четырьмя ключами («полный мост»).
2. Обратноходовый.

Рассматриваемый БП по моей классификации получается 1.2.1.2.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 12:58
+2
Вы написали все правильно, но привели 6 вариантов топологий.
Я их все знаю, но пытался сократить и описать простым языком, хотя конечно правильность названия хромает, а также привел четыре наиболее распространенные топологии.
Я не указал «косой мост» и прямоходовый однотактный, они имеют меньшее распространение.
Первый чаще применяют в сварочных инверторах, второй в более мощных однотактных БП.

Рассматриваемый БП по моей классификации получается 1.2.1.2.
Проще сказать — полумост. :)
+
avatar
  • odalst
  • 10 сентября 2015, 13:01
+2
Великолепно! Желаю продолжения!
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 13:12
+2
Скорее всего будет, сегодня получил блок питания, который изначально планировался для этого обзора.
+
avatar
  • Avgur
  • 11 сентября 2015, 10:33
+1
Скорее всего будет, сегодня получил блок питания, который изначально планировался для этого обзора.
И, наверное, как всегда что то новенькое не упомынутое в предыдущих обзор.
Могу только догадаться, что опишете принцип питания ШИМ преобразователя в таких схемах)))))
Цепь питания ШИМ контроллера,
За обзор как всегда спасибо!
+
avatar
  • moyemail
  • 10 сентября 2015, 13:14
+3
Не устаю плюсовать обзор и автора!!!
Теперь всё свободное время (которого нет!) роюсь в интернете, заполняя пробелы в теории (которые везде есть)!
Жена уже ворчит! :))
kirich,
В этой схеме нет привычного элемента, который был на всех прошлых схемах — оптрона.
— получается, сигнал об уровне выходного напряжения поступает по линии обратной связи напрямую на 1 ногу ШИМ-контроллера?
А функцию гальванической развязки выполняет трансформатор Т1?
kirich, видимо и мы, террористы в личке внесли свою малую лепту, раз Вы решили теперь публично поделиться таким кладезем знаний? ;))
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 13:18
+3
— получается, сигнал об уровне выходного напряжения поступает по линии обратной связи напрямую на 1 ногу ШИМ-контроллера?
А функцию гальванической развязки выполняет трансформатор Т1?
Да.
Вернее и Т1 и Т2
+
avatar
  • moyemail
  • 10 сентября 2015, 13:36
+2
Тогда, получается, в случае выхода из строя конденсатора выходного фильтра по обратной связи на 1 ногу КА7500 пойдут импульсы? ШИМ-контроллер в раздрай не пойдёт, случайно?
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 17:24
+3
Ничего не будет :)
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 13:29
+2
Это особенность схемотехники. Большая часть схемы гальванически развязана от сети и не требуется установка довольно капризного элемента — оптрона
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 19:57
+2
kirich, видимо и мы, террористы в личке внесли свою малую лепту, раз Вы решили теперь публично поделиться таким кладезем знаний? ;))
Ко мне в личке довольно часто обращаются с разными техническими вопросами, в обзорах я стараюсь учитывать эти вопросы, описывая свой ответ более подробно в обзоре.
Так что вопросы это всегда хорошо, так как дают почву для новых идей :)
+
avatar
  • syrex30
  • 10 сентября 2015, 13:19
0
посоветуйте, пожалуйста, где конкретно купить БП, для светодиодных лент 12 в, общей мощностью 120вт, с охлаждением проблем не должно быть, цена/качество, спасибо!

+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 13:30
0
На фото что изображено?
+
avatar
  • moyemail
  • 10 сентября 2015, 13:58
0
— видимо, это двухуровневый ГКЛ-потолок со светодиодной подсветкой ниш, вид сбоку?
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 14:48
+4
У меня не хватает фантазии увидеть тут потолок :(
Хотя, если сделать так, становится легче
+
avatar
  • moyemail
  • 10 сентября 2015, 14:59
+1
Именно так, — вид сбоку! :)
Либо (второй вариант), — это декоративные ниши с подсветкой в стене или простенке. :)
+
avatar
  • syrex30
  • 11 сентября 2015, 15:19
0
извините, да потолок в детской, и да повернут, случайно вышло, настройки програмки, загрузил увидел но исправлять было лень — на фото ток в 4 раза меньше положенного и то хватает света, наверно переборщил с лентами, все таки не основной свет
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 20:03
+1
Вообще я не даю рекомендаций где купить, так как каждый выбирает то место, которое ему удобнее.
Из 12 Вольт версий неплохой вариант вот.
+
avatar
  • syrex30
  • 11 сентября 2015, 15:20
0
не заметил статьи, и ценник хороший, но его нет в наличии спасибо!
+
avatar
  • kirich
  • 11 сентября 2015, 17:48
0
Как вариант — этот, но он дороже.
+
avatar
  • Arm100
  • 10 сентября 2015, 15:32
+1
kirich и ksiman Вам бы открыть свою компанию — K & K
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 15:38
+3
мы и так одна команда
+
avatar
  • Kartus
  • 10 сентября 2015, 17:01
+1
Прально и производство в Китае, будет ККК. А экспортировать южные штаты)))
+
avatar
  • argelios
  • 10 сентября 2015, 15:36
+2
Спасибо Вам огромное за такие обзоры. Сам был в юношестве радиолюбителем, но до импульсных блоков питания тогда еще руки не доходили. А по Вашим обзорам можно учиться.
+
avatar
  • Teem
  • 10 сентября 2015, 15:45
0
Приветствую!
Отличный обзор!
Небольшой совет, пару раз приносили на ремонт такие блоки питания с
сгоревшими ключевыми транзисторами. Причина была в обрыве резистора
1ом, из за этого база висела в воздухе и происходил пробой. В
брендовых компьютерных блоках питания запаивают резистор напрямую
между эмиттером и базой. Не знаю почему китайцы упорно продолжают
его ставить после однодомного резистора.
В отремонтированных блоках запаял резистор
прям на ножки транзистора для надёжности. Возможно у вас произошёл
пробой из за этого же.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 17:53
0
Базовый резистор сгорает уже после пробоя транзистора :)
+
avatar
  • Teem
  • 10 сентября 2015, 18:44
0
В моём случае резистор не сгорел а был в обрыве из за того что
поставили его — низкого качества. При проверки переходы у транзисторов
прозванвались накоротко. Сам резистор в цепи базы проверил со стороны
монтажа и он прозванивался нормально, но при установке новых
транзисторов он даже не успел запустится как оба силовых транзисторов
вылетели. Начал искать оказывается что в резисторах баз 1Ом был просто
плохой контакт, из за плохого качества последних.
Один блок принесли на ремонт после другого мастера который так и не смог
разобраться, проверял всё тестером и ставил новые транзисторы которые
тут же сгорали.
+
avatar
0
Уважаемые, подскажите, взял у китайцев 4 блока питания 12В 6А, 3 нормальные а последний гад, в холостом ходу выдает 23В а с нагрузкой (лента) вспыхивает и выключается. Типоразмер как у блоков питания ноута, запаяный. Что в нем может быть не так и стоит ли заморачиваться отремонтировать?
+
avatar
  • A-Gugu
  • 10 сентября 2015, 18:29
0
Обзор хороший и познавательный, но проблема в другом. Из кала, конфетку никак не сделать. А покупать такой «конструктор» и его дорабатывать, это в учебно-познавательных целях конечно хорошо, но когда дело доходит до бизнеса, такой подход не канает. Когда нужен качественный БП для реального дела, покупается какой небудь Delta, Mean Well и так далее. Да, он стоит в 3-4 раза дороже, но в долговременном аспекте окупается не раз. Любую покупку надо оценивать как ивестицию — что она мне даст, сколько $ на ней заработаю, какая амортизация будет и так далее. Вот скажем вы купили усилитель для трансивера за 1000$. Будете ли экономить на БП, и покупать такое гуано, даже с прицелом на доработку?

А Киричу надо отдельный сайт делать, он давно «вырос» из формата этого сайта.
+
avatar
  • polipoli
  • 10 сентября 2015, 20:21
0
Обзор просто супер, все разжевано, и расставлено по полочкам. Но есть вопрос к ув. kirich ksiman.
Как из этого блока получить двухполярку?) +-36в для питания хороших усилков D класса?
Можно подцепить диодный мост из шоток MBR20200 к выходу вторичных обмоток трансформатора, только вот не уверен насчет стабилизации.
Может кто набросать схему переделки? Очень бы пригодился этот бюджетный вариант переделки.
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 20:41
0
Двухполярку получить не очень сложно.
Надо еще два диода и конденсатор.
Хотя лучше поставить еще пару RC цепочек параллельно диодам аналогично тем, что уже есть.
Диоды подключаются аналогично выходным, но в обратной полярности (существуют такие же диодные сборки, только обратные), к анодам диодов подключается минус конденсатора, плюс конденсатора на общий выхода.
Усилитель нагружает блок питания довольно симметрично, потому достаточно стабилизации только по одному полюсу.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 21:21
0
Ещё придётся добавить дроссель и перенести их на оба плеча. Можно даже размотать старый, разделить кольца и сделать дроссели на них :)
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 22:04
+1
Можно даже размотать старый, разделить кольца и сделать дроссели на них :)
Кстати хороший вариант :)
Вот только думаю не так просто будет все запихнуть в корпус :(
+
avatar
  • ksiman
  • 10 сентября 2015, 22:15
0
Вот только думаю не так просто будет все запихнуть в корпус
Там-же места навалом!
+
avatar
  • kirich
  • 10 сентября 2015, 22:24
+1
Я бы так не сказал, зависит от того, насколько аккуратно все делать.
+
avatar
  • igornew7
  • 11 сентября 2015, 22:32
+1
Тоже хочу применить данный блок питания для усилителя класса D, но у меня вариант с однополярным питанием на TAS5630.
Хочу на выходе БП поставить конденсаторы большой емкости.
Какую максимальную емкость на выходе данного БП можно применить, чтобы он нормально стартовал и стабильно работал?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 сентября 2015, 22:56
+1
Обычно допускается увеличение ёмкости в 2-3 раза без проблем
+
avatar
0
Тоже лежит TAS5630 и БП 48V 12.5A. Еще не запускал, т.к. не могу найти подходящую 4Ом акустику этому монстру. Кстати, 5630 лучше питать аж от 50V, а то при меньшем напряжении уменьшается и выходная мощность.
+
avatar
  • igornew7
  • 25 сентября 2015, 11:28
0
На моей плате хитрый китаец вместо преобразователя TL2575HV установил TL2575S, который вместо 50В имеет верхний предел входного напряжения — 40В, так что нужно либо менять преобразователь на рекомендованный в даташите, либо ограничивать питание. Этим грешат многие китайские платы на TAS5630.
+
avatar
  • kirich
  • 25 сентября 2015, 19:06
0
который вместо 50В имеет верхний предел входного напряжения — 40В
У HV серии 60 Вольт верхний порог, так что все еще хуже, вместо 60 получили только 40.
+
avatar
0
Я так понимаю, этот преобразователь нужен для питания всякой обвязки микросхемы усилителя, а сама TAS5630 все равно больше 52.5В не вынесет.
+
avatar
  • kirich
  • 26 сентября 2015, 15:27
+1
По идее да.
+
avatar
0
Мда, не повезло… У меня стоит LM2575HVS-15.
А темброблок будете добавлять к этой плате или он уже встроен? Я добавил вот такой темброблок на LM1036N
+
avatar
  • igornew7
  • 26 сентября 2015, 20:59
+1
У меня данный усилитель будет использоваться для НЧ-звеньев, поэтому будет подключаться через разделительный фильтр.
Вообще-то темброблок на LM1036N не шибко хороший вариант как по шумовым характеристикам, так и по искажениям, хотя намного лучше варианта на TDA1524.
+
avatar
0
К сожалению, я это понял, когда уже купил TDA1524 и все детали, почитал сравнения и отзывы и даже собирать не стал, так и лежит в пакете :)
А какой темброблок можете порекомендовать?
+
avatar
  • kirich
  • 27 сентября 2015, 00:06
+1
А какой темброблок можете порекомендовать?
А самые хорошие новости, это когда нет новостей :)
Самый лучший темброблок это когда его нет совсем- просто регулятор громкости, возможно с тонкомпенсацией.
+
avatar
0
А самые хорошие новости, это когда нет новостей :)
Согласен :)
+
avatar
  • igornew7
  • 27 сентября 2015, 10:47
+1
Может быть для усилителя на TAS5630 и несколько крутовато, но лучший из темброблоков — ТБ Матюшкина. Правда там ступенчатая регулировка по НЧ и нужен либо галетник, либо управление реле, а также нужен будет нормирующий предварительный усилитель.
По нему много материалов на «Паяльнике»
+
avatar
0
С паяльником (и про сайт, и про инструмент) не особо дружу, ладно, попробую готовый, а там видно будет :)
+
avatar
  • Serg32
  • 10 сентября 2015, 20:58
+1
Спасибо за обзор, особенно за схему — купил похожий БП но на 24В 15А. И видимо придется защиту по току прикручивать…
+
avatar
+5
Блин,
зачитался обзором — подгорел ужин.
+
avatar
  • Avgur
  • 11 сентября 2015, 10:36
+1
зачитался обзором — подгорел ужин.
Кто ужин греет когда такие обзоры))))))) Надо ждать до завтрака.
+
avatar
  • Olle
  • 12 сентября 2015, 15:29
+1
Обзор замечательно-познавательный! Спасибо! Вопрос — на схеме две L1 и транзисторы VT4, VT1 а остальные Q (как на плате) — это случайно или так и надо?
+
avatar
  • kirich
  • 12 сентября 2015, 21:37
0
это случайно или так и надо?
Скорее случайно.
+
avatar
+2
Блин, даже комменты прочёл…
Грамотно и доказательно. Вам бы книжечку по импульсным БП зачать :-)). Я вполне серьёзно. На НЕТе далеко не уедешь. И тех.литературу я предпочитаю в привычном формате — справочник из бумаги.
Пару лет тому назад достались нам двойка аналогичных БП (на оптике по О.С.).
И попробовал я сделать 5 вольт 40 ампер (это ответ на вопрос одного из авторов коммента — «да везде 12 вольт») из похожего аппарата. Диоды я даже строИл. Фигушки… Выходной трансформатор имеет запас по мощности, а вот по окну… Не влазит более толстый провод, не смотря на меньшее количество витков. Я не говорю о том, что бы разобрать и не расколоть. Я ни одного БП не запорол (берегу хозяйское добро :-)). Итог — всё работало, но через 2 мин. выходной транс разогревался до 85 градусов при прохладных силовых полупроводниках, которые были установлены на массивных радиаторах с мощным принудительным охлаждением (этот паршивенький кулер :-)). Купили мы, в итоге, 4 ТБСа по 430 ватт на 380 вольт по первичке. И диодные сборки на 100 ампер. И шинку медную (да, медь дороговато стоит :-((.
Просто и надёжно (Вы об этом упоминали). Вес, конечно, итоговый… Так на стене висеть будет. В качестве радиатора — лист дураля 40 на 60 см. — задняя стенка стандартного электрического щита. С охлаждением старым немецким кулером на 220 вольт (не убиваемый :-)).
И всё для того, что бы запитать четыре реактора для получения гипохлорида натрия на бассейне…
Для справки… Электроникой и электричеством я занимаюсь (с удовольствием!!!) последние 46 лет. От идеи и начертания карандашом «на коленке» схем на листке в клеточку (далее миллиметровка со всеми вытекающими и хлорным железом :-)) до сдачи «под ключ»…
В БП (любых!!!) более всего ценю наличие защиты от К.З. и полукороткого — это когда не пинцетом прямо на выходе, а через 0,1 — 0,2 Ома. Тогда защита (трансформаторная, как в Вами описанном устройстве) начинает задумываться :-((. Чем и хороша оптика!
И вааще :-)). За 1800 деревянных — слишком много хотеть начинаем. И рыбку съесть, в том числе. Кто Китаем не доволен — все паять умеют. Парни, ВПЕРЁД!!!
За прекрасный обзор — плюс. Кстати, где его ставят?!
+
avatar
  • kirich
  • 13 сентября 2015, 00:57
0
Вам бы книжечку по импульсным БП зачать :-)).
Долго да и сложно это, не говоря о том, что я не считаю себя специалистом, уже писал как то, у меня даже высшего образования нет. Просто пишу что знаю и как понимаю.

И попробовал я сделать 5 вольт 40 ампер (это ответ на вопрос одного из авторов коммента — «да везде 12 вольт») из похожего аппарата.
Я бы наверное просто купил импульсный Бп на 5 Вольт, есть и на 200 Ампер без проблем, правда цена будет приличной.

Просто и надёжно (Вы об этом упоминали).
Мы когда занимались производством УПСов, то еще тогда поняли, что УПС с железным трансом даст 10 очков форы своему импульсному собрату, и не только по надежности.

За прекрасный обзор — плюс. Кстати, где его ставят?!
Спасибо, внизу обзора :)))
+
avatar
  • kvarkk
  • 15 сентября 2015, 16:49
0
Измеритель ESR на фото самодельный или покупной? Что за зверь? За обзор спасибо, как всегда, море инфы.
+
avatar
  • kirich
  • 15 сентября 2015, 19:56
0
Самодельный с форума проРадио, автор Go.
Он довольно часто попадается в моих обзорах, где то даже внутренности есть.
+
avatar
  • kvarkk
  • 15 сентября 2015, 20:22
0
Он может измерять ESR прямо в схеме?
+
avatar
  • kirich
  • 15 сентября 2015, 21:28
0
Да
+
avatar
  • moyemail
  • 17 сентября 2015, 03:06
0
Если самому собрать сложновато, то что из этих может быт аналогом Вашего, чтобы тоже измерять ESR прямо на схеме?
+
avatar
  • kirich
  • 17 сентября 2015, 03:18
+2
Не спешите, в ближайшее время возможно будет обзор одного из вариантов.
+
avatar
  • moyemail
  • 17 сентября 2015, 03:25
0
ОК!
— тоже не спится?
+
avatar
  • kirich
  • 17 сентября 2015, 03:26
0
:)
+
avatar
+1
Очень ждем! Прибор крайне важный для таких дел.

Все, уже нашел обзор, пошел читать )
+
avatar
+1
А вот и долгожданный обзор
+
avatar
  • Tymmmi3
  • 01 ноября 2015, 12:50
0
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать этот бп чтобы выдавал 12вольт при входной переменке от 15до 80 вольт?
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2015, 15:08
0
Нет, это Вам DC-DC stepdown искать надо + диодный мост с конденсатором на входе.
+
avatar
  • drozd98
  • 16 декабря 2015, 09:27
0

Купил блок 12В 33А по схеме почти как в обзоре, хочу сделать зарядное для авто.
По вашей схеме разобрался срегулировкой напряжения ( заменил R40 на 1 Ком и подстроечник на 2 Ком) теперь регулируется 7-17В.Подскажите как сделать регулировку тока? Пробовал за место R35 переменник 2 Ком, где-то около 150-170 ОМ лампока регулируется но напряжением падает с 16В до 7В и блок отрубается.
+
avatar
  • DDIO
  • 02 февраля 2016, 21:56
0
Привет! Есть вопрос к практикам-строителям импульсных БП. Какой должен быть ток холостого хода БП мощн. около киловата?
+
avatar
  • Alex301
  • 07 февраля 2016, 23:07
0
Здравствуйте.Обзор хороший.
А можно такие блоки переделать на 24 в или 15в? и что там заменить перепаять? Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 08 февраля 2016, 04:37
0
А зачем переделывать?
Проще купить БП на 24 или 15 Вольт.
+
avatar
  • Alex301
  • 08 февраля 2016, 09:50
0
Согласен, но уже купил на 12В. Что посоветуете?
+
avatar
  • kirich
  • 08 февраля 2016, 10:24
0
С 12 на 15 перестроите, с 12 на 24 тоже в принципе можно, но сложностей будет ГОРАЗДО больше.
+
avatar
  • Alex301
  • 08 февраля 2016, 10:36
0
вот и пока и нужно с 12 на 15 в, для зарядного.
+
avatar
  • kirich
  • 08 февраля 2016, 11:06
0
Можно попробовать просто перестроить подстроечным резистором, иногда получается.
Как вариант, уменьшить немного номинал нижнего резистора делителя ОС, или увеличить верхний.
+
avatar
  • Alex301
  • 08 февраля 2016, 14:25
0
Попробую. Спасибо.
+
avatar
0
Купил похожие блоки питания на Ali. Два блока 24В, 15А (и один 24В, 25А — про ток врут конечно), при КЗ на выходе, так же выгорают ключи и резисторы. Отсюда вопрос: — Почему не работает схема защиты от КЗ? И как можно в этой схеме реализовать защиту от КЗ?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.