Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Кит 7-в-1 для сборки 3D принтера (Ultimaker 1.5.7 Control Board)


С целью самостоятельной сборки 3D принтера был приобретен набор 7-в-1:
— плата управления Ultimaker Board 1.5.7;
— пять драйверов шаговиков A4988;
— плата контроллера Mega 2560 R3 (аналог Ардуино Мега 2560, но на CH340);
— ЖК дисплей 2004 (четырех строчный), с джойстиком;
— два кабеля подключения дисплей;
— переходная плата для подключения дисплея к Ultimaker Board;
— кабель USB-A на USB-B.

Подробнее о наборе и о сборке 3D принтера на его основе под катом.

После приобретения 3D принтера Micromake D1 (обзоры раз и два) и небольшого опыта его использования, я поставил себе цель собрать более дешёвую его копию, но обязательно с автокалибровкой. Собирать принтер по отдельности запчастями в магазине Micromake было не выгодно, в первую очередь, из-за высокой стоимости используемой платы управления, которая поставляется уже с фирменной прошивкой. Поэтому я искал любые другие доступные варианты.

Из-за необходимой автокалибровки я использовал приобретенный у Micromake корпус эффектора (который впоследствии планирую заменить). Также, на базе данного принтера буду собирать тоже самое, но с увеличенной зоной печати по высоте и по площади стола. Для этого просто увеличу размеры профиля и соберу более подходящие параллельные тяги (ссылка на дельта калькулятор). Напечатанные углы подходят для всего, как и каретки и сама печатающая голова. Отличие будет в размерах рамы, стола для печати (стекло будет больше) и параллельных тягах. Однозначно буду ставить двойной экструдер(неплохие варианты: диамонд и химера/циклоп, есть еще дешёвый вариант на Е3D).
Итак, у меня появилось немного свободного времени, и я решил провести его с пользой. Так как давно имелось желание собрать принтер самостоятельно, а опыт создания подобных устройств с нуля отсутствовал, то оптимальным выбором для меня было создание принтера (частично) из покупных комплектующих.

Для этого, был приобретен набор электроники, имеющий в своем составе плату-контроллер, плату расширения и дисплей. Имейте ввиду, что показанный на картинке внешний источник питания на 2х18650 отсутствует в комплекте.

До кучи в наборе были необходимые драйверы (А4988) — больше на одну штуку, чем мне было нужно, а это значит, что я мог задействовать второй экструдер. Набор не самый лучший, можно взять дороже, но более современные версии. Но и этот очень неплохой, особенно, если учесть стоимость. По отдельности приобретать можно в том случае, если вам не нужен весь кит, или вы планируете другую конфигурацию (например,смарт-дисплей или драйверы типа stepstick Drv8825).

Описание посылки, вскрытие.
Пришло все в белом пупырчатом пакете, внутри картонная коробка с комплектом. Каждая плата заботливо упакована в антистатический пакетик и запаяна. При доставке ничего не помялось, срок доставки около 3-4 недель.





Собираем платы.

Модифицируем прошивку под нашу плату.


Если надо включить микширующий экструдер, установите значение «1» в соответствующих настройках.



Подключаем к компьютеру, компилируем и прошиваем нужной прошивкой.

Собирал принтер, руководствуясь русской инструкцией на Micromake D1. Пусть есть небольшие отличия, но основной смысл сохраняется.

Перечень комплектующих, которые необходимо докупить к обозреваемому лоту:
Во-первых, это конструкционный профиль.

Специальный профиль, обеспечивающий жесткость конструкции, одновременно являющийся направляющими для кареток с роликами. При этом профиль очень удобно собирается и разбирается. Заказывал тут, причем уже с услугой резки профиля. Обошлось 1300р за доставку, причем 1000р — забор профиля из магазина транспортной компанией и 300р это доставка до города. Учитывайте толщину реза при заказе (4 мм). Карта реза выглядит так.
.
Вот уже порезанный.

Для сборки профиля потребуются углы (верхние и нижние, можно купить алюминиевые). Я купил лот микромейка, планирую заменить на самопечатные (верх, низ).

Так как свободного времени было не очень много, я решил переплатить, но взять уже опробованную конструкцию печатающей головки (корпус эффектора ) с принтера Микромейк.
лот на голову. Можно использовать любую конструкцию печатающей головки для Kossel, причем ее можно как напечатать, так и купить.

Шаговые движки я снял со старого принтера. фото старого. Можно приобрести, это простые 17HS4401 на 1,7А. При сборке устанавливайте прокладки на движки. Это снизит вибрации. Если устанавливать плату управления рядом с движками, то длины проводов как правило хватает. Если устанавливать ее на верх принтера, то потребуются удлинители для проводов.

Концевики осей у меня тоже были со старого принтера, можно купить, бывают механические или оптические. Для оптических потребуется установить на каретки флажок.

Хотэнд для печатающей головки был приобретен отдельно. Достаточно много лотов недорогих, уже в сборе с нагревательным картриджем и термистором, обмотанных термоскотчем. Боуден остался от старого принтера.

Хочу обратить ваше внимание на проблему калибровки дельта принтера. В конструкции печатающей головки, которую я использую имеется механический концевик, который обрабатывается специальным скриптом (фирменная сборка куры микромейк). Если использовать другой софт или другую печатающую головку, то потребуется калибровать либо в ручную (прописывать значения в прошивку), либо интегрировать новый датчик, например индуктивный, в сборку прошивки. Пока я этим не занимался.

Для манипуляции печатающей головкой были приобретены готовые параллельные тяги из карбона с подшипниками типа «рыбий глаз». Я посчитал, что это несколько дешевле самостоятельной сборки. Самодельные тяги должны иметь строго одинаковую длину, а наконечники вклеены (вкручены) без перекосов, по центру. Иначе возникнет нежелательное воздействие на печатаемую модель (могут появиться волны, неточности печати).

Ремни приобретал с запасом, лот 10 м. Приводные шестерни и обводные ролики со старого принтера.
Стекло купил, так как хотел опробовать «новомодные» боросиликатные стекла. Можно использовать зеркало, плитку керамическую, а при условии печати на специальном скотче — любую ровную поверхность. Учтите, что при использовании нагревательного стола обычное некаленое стекло лопается.

Пока собирал принтер, получилось так, что посылка с роликами и каретками пришела несколько позже основной массы комплектующих. И для первого запуска я снял рельсы со старого принтера, но это временно. Тестировал на рельсах, но со временем направляющие переделаю на каретки с роликами.


Сборку подробно описывать не буду, есть инструкция, есть видео инструкция сборки.
Также несколько фото процесса.







Итак, скачиваем сборку Cura, калибруем по инструкции, клеим скотч на стол, пробуем печатать.


Результаты печати
Напечатал себе углы рамы

несколько игрушек



Пожалуйста, пишите в комментариях, интересен ли вам обзор на работу двойного экструдера на данном принтере, а также о установке подогреваемого стола для печати.

В заключение, я скажу, что приобретенный кит 7-в-1 в гирбесте по акции оказался примерно как и в других магазинах, особенно, но мне понравилась возможность частичной оплаты GB-поинтами. На Али подобный набор брать я бы не стал, так как приобретал бы сразу Смарт дисплей, драйверы типа stepstick Drv8825. Да и плату я бы взял подороже, типа MKS-Base, В итоге цена вышла бы около 6000 рублей. Так что, решайте сами. Все, кроме параллельных тяг лучше напечатать (у друзей, у форумчан), да еще и с запасом, мало ли)))

Удачи вам в 3D печати!
Планирую купить +30 Добавить в избранное +36 +65
свернуть развернуть
Комментарии (24)
RSS
+
avatar
  • hagen
  • 30 июля 2016, 10:30
+10
Давно такой хочу. Только незнаю на кой он мне.
+
avatar
+3
та же фигня)))
+
avatar
  • hronny
  • 30 июля 2016, 22:09
+1
а я на работу покупаю-собираю потихоньку, планируем макеты изделий печатать. Для презентаций, для компоновки. Плюс корпуса есесно, плюс интерес, начальство выделило бюджет — не за свои покупаю. Радиоэлектронная промышленность. Да и вообще директор зашел, услышал разговор и поставил задачу исследовать на предмет внедрения в производство.

Для дома и для себя лично я не вижу смысла. Проще набросать то, что хочешь напечатать и обратиться к владельцам принтеров своего города. У них все равно принтеры простаивают)
+
avatar
0
Mega 2560 и двойной экструдер на дельте в 2016 г. уже не оптимальный выбор. Наверное контроллер помощнее можно было бы присмотреть.
+
avatar
0
Да, я тоже задумался об этом. По мощнее это MKS-Base или еще что-то?

про двойной экструдер тут даже не к дельте, а к конкретной модели Micromake D1, для которой производитель категорически отказался ставить 2-й экструдер (в соседней теме про Micromake было)
+
avatar
0
Mkc base стоит та же мега2560. Те же яйца только все на одной плате. По мне бутерброд лучше — легче менять сгоревшие элементы
+
avatar
0
Можно в сторону Duet от RepRapPro посмотреть, как вариант.
+
avatar
0
Помощнее это MKS SBase на ARM. Все настройки можно делать редактируя текстовый файл конфигурации, не нужно компилировать ради этого прошивки. Минус цена )
+
avatar
0
Да, MKS SBase интересна, особенно с точки зрения качества печати. Спасибо за рекомендацию! Давно есть желание сравнить качество печати дельты на MKS SBase на больших скоростях.
+
avatar
+1
Спасибо за обзор.
Пара вопросов:
… я поставил себе цель собрать более дешёвую его копию...
сколько финансов было потрачено я пропустил или не считали?
В сравнении с другими принтерами, Вам не кажется, что качество… «не очень»?
+
avatar
0
Только примерно. Давайте я вечерком подсчитаю все и опубликую. Мне обошлось не сильно дорого, так как половина от старого принтера пошла. Только этот кит 7-в-1 покупал да и по мелочи.
+
avatar
+1
двойной экструдер это интересно
а вот над качеством печати думаю стоило бы поработать
+
avatar
0
Согласен, в данном конкретном случае я проверял сам факт замены комплектующих от Micromake. Так то сработало все, буду дальше прорабатывать.
+
avatar
+2
Не сочтите за наезд, но судя по чудовищному вобблингу принтеру явно не хватает жесткости. Да и сопли говорят о проблемах с ретрактом, но это уже общая проблема боуденов.
+
avatar
0
Вы абсолютно правы.
Сам голову ломаю:
тут получается совсем неудачная голова от Micromake — там и с концевиком проблемы, и с обдувом, и с креплением хотэнда, который дает небольшой люфт. Голову однозначно менять.
Еще не очень нравятся параллельные тяги от микромейк. Я их купил, так как это одно из самых дешёвых предложений — карбоновые трубки+наконечники «рыбий глаз», уже собранные к тому же. Но у них есть незначительный люфт, который на больших скоростях печати портит модель.
По повожу жесткости — самопечатные уголки тоже не очень качественно вышли. Заметил такую вещь — если резать профиль самостоятельно, точно не получится, +/1 миллиметр в итоге дает кривоту раме. При сборке потребуется с линейкой вымерять все длины нижней и верхней рамы.

На ретракт не обращайте внимание, я тут не подстраивал его под пластик, а пластик попался ужасный — белый sopytka.
+
avatar
  • GenaPL
  • 30 июля 2016, 16:21
0
Спасибо за обзор.
Тоже есть желание заиметь 3D принтер. Гляжу в сторону дельты. Вот думаю купить конструктор или собрать.
К сожалению ни у кого из знакомых такого чуда нет, поэтому в живую не видел, что осложняет ситуацию.
Это первый обзор который я нашел, где человек дает ссылки на детали. Ниже я собрал из статьи материалы которые нужно купить для сборки. Получилось 18 841руб, но как я понимаю это не все необходимое. Я прав? Что еще нужно?

Материалы:

— Электроника управления — 2 728 руб:

— плата управления Ultimaker Board 1.5.7;
— пять драйверов шаговиков A4988;
— плата контроллера Mega 2560 R3 (аналог Ардуино Мега 2560, но на CH340);
— ЖК дисплей 2004 (четырех строчный), с джойстиком;
— два кабеля подключения дисплей;
— переходная плата для подключения дисплея к Ultimaker Board;
— кабель USB-A на USB-B.

— Корпус эффектора — 700 руб.
— Экструдер — 2 205 руб.
— Углы для профиля — 989 руб.
— Профиль:
— Профиль конструкционный 20 х 40 порезанный вдоль (Ан. серебро) — 3 540руб.
— 240мм — 10шт.
— 700мм — 3шт.
— Доставка (ПЭК) — 1300 руб.
— Движки — 3 297 руб.
— Концевики 4шт? — 105руб.
— Хотэнд — 375руб.
— Параллельные тяги — 1 027руб.
— Ремни — 456руб.
— Стол — 1 044руб.
— Каретки — 652руб.
— Ролики — 423руб.

Еще вопросы:

— Где взять прошивку для платы управления?
— Корпус эффектора подходит под любой экструдер?
— Если брать одиночный экструдер, то какой посоветуете?
— Ролики на валы двигателей и натяжные?
— Сколько нужно концевиков?
— Экструдер и Хотэнд это одно и тоже?
+
avatar
+1
1) Стоимость готового комплекта Micromake D1 обойдется Вам дешевле! около 14500...15000 тысяч рублей с курьерской доставкой (2-3 недели) до дверей.
2) по поводу платы: Ultimaker Board 1.5.7 или Ramps. В случае с Micromake D1 там будет их фирменная, которая получше, но у нее нет выхода под 2й экструдер (только расширением черех AUX).
3) Драйверы stepstick Drv8825 держат больший ток, чем А4988.
4) Я в обзоре забыл указать (у меня все это было) мелочи типа подшипников, гаек, винтов и т.п. Это все стоит денег, если покупать в оффлайне (50 винтиков по 10 рублей влетят вам в копеечку). На Али как правило лоты типа 100 шт/500 рублей за 1 тип винта или гайки. Тут опять же плюс в сторону готового набора для сборки, там как правило все с запасом. А то будете как я по вечерам носиться по городу в поисках, где бы купить имбусовый болт М2,5х16, который нужен для крепления параллельных тяг. В мебельных магазинах подобного нету.
Также не указал провода различные, вентиляторы, блок питания, подогреваемый стол и т.п.
5) Прошивка микромейка (настроений Repitier). Можно еще попробывать марлин.
6) концевиков 4 — три по осям (положение Home) и один на автокалибровку.
7) Хотэнд — в последнее время склоняюсь к циклопу/химере. Под дельту есть удобные эффекторы. Еще не пробывал, но вроде как должно работать.
8) Экструдер — это общее название механизма, который давит пластик. Состоит из эффектора (грубо говоря — печатающая головка) и боудена экструдера (боуден — тип экструдера с удаленной подачей пластика по трубке). Экструдер (боуден) — то есть механизм захвата и проталкивания пластикового прутка в трубку состоит из движка со специальной шестерней и корпуса с рычагом, пружинкой и подшипником, которые обеспечивают прижим.
Эффектор — это фигня которая подвешивается на параллельных тягах. У микромейка это литой корпус, внутри которого располагается хотэнд, а по бокам вентиляторы.
Хотэнд — это непосредственно горячая часть в виде термобарьера (радиатор) с тефлоновой трубкой и квадратного блока с нагревательным картриджем, соплом и термодатчиком.

Для микромейка подходит только E3D V6.

На все ответил? спрашивайте) а еще лучше посмотрите инструкцию микромейка, там вроде в первом приближении раскрыта конструкция.
+
avatar
0
Я склоняюсь к тому, что проще купить Micromake D1 за 15к, если вы уже насчитали больше. Комплект у него на самом деле продуманный (чтото и с запасом положено).
Я бы при заказе написал бы продавцу, что я с сообщества Mysku, где горячо обсуждают принтер Micromake D1 и бьются всем сообществом за его усовершенствование и попоросил бы небольшую скидку дать. Продавец общительный. Вообще давно купоны муськовчанам пора вводить))

Вообще есть еще один неплохой принтер на профиле 2020 — это принтер на базе prusa i3 «Тарантула». Попозже сделаю обзор, сравните тогда.
+
avatar
  • GenaPL
  • 30 июля 2016, 18:57
0
Спасибо за ответы.
Наверно для начала куплю комплект чтобы руками все потрогать, а потом уже буду думать о доработке.
Еще подскажите несколько каретки на роликах хуже чем на отдельных направляющих? Сильно это влияет на качество печати?
+
avatar
  • GenaPL
  • 30 июля 2016, 19:42
0
Для ABS пластика обязателен стол с подогревом?
Он монтируется под имеющееся стекло или печать ведется прямо на нем?
Его включают при печати первых слоев или на протяжении всей печати?

Заранее извините за дилетантские вопросы.
+
avatar
0
да, нужен. На протяжении всей печати. Под стекло
+
avatar
0
по поводу монтажа стола с подогревом есть видео инструкция. Там крепится на раму алюминиевый стол с нагревательными дорожками, затем поверх стекло на клипсах.
Без подогрева ABS будет отлипать от стола. Для по хорошему и для PLA надо 60-70 градусов первые слои подогревать.
+
avatar
0
по поводу роликов — вам ничто не мешает взять сейчас на роликах, а потом докупить рельсы у того же микромейка. ставятся они просто (на 4 винта, только потом ремень перетянуть надо), каретки там одинаковые. На качество печати другие вещи влияют сильно, не только рельсы или ролики.

В других темах проскакивало про износ роликов, например, из-за трения о профиль. Ну или, если долго не печатаете, он начинает деформироваться, а потом из-за деформации получаются паразитные вибрации при печати. Но есть ролики из тефлона, есть специальные профили и V-ролики ну и так далее.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.