Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым часть 2


Я думаю что некоторые читатели еще помнят мой обзор конструктора для сборки линейного лабораторного блока питания. Плата, несмотря на свои некоторые недоработки, получилась довольно интересной.
Когда мне товарищ дал ссылку обозреваемый конструктор, то первая мысль была — да это та же плата, но в реальности все оказалось немного по другому.
В общем кому интересна подобная тема и кто хочет узнать как собрать небольшой лабораторный блок питания, прошу под кат.


С обзорами различной бытовой электроники я как то отошел от свой привычной темы блоков питания. Я делал уже много обзоров как на регулируемый, так и на обычные блоки питания.
Но пройти мимо этого конструктора я не смог, думаю вы меня поймете.
В обзоре будет не только плата для сборки блока питания, а и некоторые дополнительные товары, которые я также осмотрю, покажу и выскажу свое мнение. Часть мне дали в магазине Банггуд для этого обзора, часть куплена у нас в оффлайне.

Так как многие конструкторы уже раньше были в виде разработок энтузиастов, а потом были скопированы китайскими производителями, то я провел небольшое расследование, чтобы узнать «откуда ноги растут» у данного конструктора и кое что нарыл :)

Но давайте будем последовательны, зачем нарушать привычный ход обзора.

Как всегда сначала пару слов об упаковке.
Так как товары шли с разных складов, то прислали несколько посылок, лишь только в одной было два товара сразу.
Возможно мне показалось, но вроде магазин стал более тщательно упаковывать товары.
Немного распаковки


Если вытрусить все из белой упаковки, то получим некоторое количество пакетиков.
Я не стал скромничать и заказал разные товары, но преследующие общую цель, собрать небольшой блок питания.



Для начала конечно плата блока питания. Плата упакована в индивидуальную картонную коробочку, внутри антистатический пакет.


Внутри пакета все просто лежит само по себе и если высыпать на стол содержимое, то будет вот такая кучка.


Вспомнив известную картинку с игрушками в песочнице, привел все в порядок, разложив более аккуратно :)
Вот на этой фотографии и становятся заметны первые отличия от предыдущего варианта блока питания. Здесь цифровое управление и соответственно присутствует ЖК дисплей.
Кроме того производитель разбил конструкцию на две платы. Одна плата силовая, вторая — управления.


Рассмотрим платы немного внимательнее.
Качество изготовления обеих плат отличное, присутствует маска и шелкография с обозначением номиналов установленных элементов, потому схема даже и не нужна, впрочем ее и не дают в комплекте. Материал платы — текстолит, а не дешевый гетинакс, что тоже является большим плюсом хоть для новичка, хоть для опытного радиолюбителя.

Силовая плата.
Размеры 84х67мм.
Эта плата изначально мне очень напомнила плату из предыдущего обзора. Сначала я даже подумал, что это она и есть, только к ней прикрутили цифровое управление, но на самом деле блоки питания кардинально разные.



Плата управления.
Размеры платы немного меньше, 80х56мм.
На плате сразу видны места под два энкодера, а также большое количество резисторов.



Так как схемы в комплекте не было, то я начертил свою. Возможно где то мог допустить ошибку, но старался быть максимально точным. Если заметили ошибку, пишите, исправлю.

Изначально планировал разбить схему на составные узлы, но сначала приведу полный вариант.
Что удивило:
Выходной конденсатор имеет емкость всего 100нФ.
Кроме входного, на плате отсутствуют электролитические конденсаторы.
Экономные китайские инженеры поставили параллельно контактам термореле конденсатор.


Как я писал в самом начале, схема не является чем то новым, потому был найден и оригинал.
Схема обозреваемой платы несколько доработана и изменена, но все равно можно увидеть что принципиально они почти одинаковые.
Схема была найдена здесь и здесь, причем даже с исходниками. Кроме того в оригинале устройство даже поддерживает работу с компьютером, но эта функция не проверялась.


Схемное решение устройства очень простое. «Сердцем» является микроконтроллер, к которому подключен ЦАП (цифро аналоговый преобразователь) в виде R2R матрицы.
Меняя код на выходе микроконтроллера мы можем получать изменяемое постоянное напряжение на выходе. Такие ЦАПы просты, но требуют большого количества выходов микроконтроллера, так как каждый разряд требует отдельного выхода, а чем больше разрядов, тем больше точность установки выходного напряжения.
В данном устройстве реализован 10 бит ЦАП, т.е. можно получить 1024 уровня напряжения.
Применительно к данному БП можно получить дискретность установки напряжения 0,027 Вольта и тока 0,002 Ампера.
На самом деле регулировка позволяет выставлять напряжение с дискретностью 0.1 Вольта, а ток 0.01 Ампера. В большинстве ситуаций этого хватает.


А вот ключевое отличие содержится не в том, как формируется напряжение для регулировки, а как происходит обратная связь.
Дело в том, что чаще всего микроконтроллер выдает опорное напряжение, которое потом сравнивается с реальным при помощи операционного усилителя и в итоге мы получаем стабилизированное напряжение или ток.
Опорное напряжение при этом формируется чаще всего при помощи ШИМ с интегрированием (усреднением) на конденсаторе.
Но в таком варианте надо 2 ЦАП, один для тока, второй для напряжения. А так как разработчик решил применить другой принцип формирования, то два ЦАП с R2R матрицей просто не вышло бы. Собственно потому сравнением также занимается микроконтроллер.


Такой способ регулирования обычно медленнее, чем более привычный с применением операционного усилителя. Но разработчик применил свое программное решение, где есть два цикла работы, быстрый и медленный.
Как я понимаю, быстрый цикл работает работает более грубо, чтобы обеспечить скорость, а медленный потом устанавливает напряжение более точно.
Так как я не программист, то пишу как понял. возможно знающие люди смогут понять больше из приведенной программы и описания — ссылка.


Напряжение после ЦАПа, поступает на силовой узел.
В реальности силовой узел обозреваемой платы решен чуть по другому, в усилителе тока применили силовой транзистор другой проводимости и немного изменили схему, но принцип действия остался абсолютно тем же.
Выходное напряжение с ЦАПа поступает на усилитель напряжения, нам ведь мало диапазона 0-2.5 Вольта, потому сначала оно усиливается до уровня около 0-30 Вольт (левая часть схемы).
Но так как усилитель напряжения не может обеспечить требуемый ток, то дальше стоит усилитель тока, он почти не меняет напряжение и потому на выходе обеспечивает заданные 0-28 Вольт, но уже с током нагрузки до 2 Ампер.
В описании схемы на страничке разработчика приведено два варианта решения, 22 Вольт 2.5 Ампера и 28 Вольт 2 Ампера.
2 Ампера ток не очень большой для лабораторного БП, но думаю что при желании можно доработать прошивку и получить больший ток.


При всей своей кажущейся громоздкости схема устройства предельно проста.
Для примера я разбил схему на составные узлы:
Красный цвет — усилитель тока
Синий цвет — ЦАП и усилитель напряжения
Зеленый цвет — обратная связь по напряжению
Розовый цвет — обратная связь по току.


С теорией вроде немного разобрались, хотя и будем возвращаться к ней эпизодически, но пора приступать к сборке.
Первым делом находим все резисторы, которые идут в комплекте, заодно я попробую показать, как можно собрать такую плату не прибегая к тестеру для измерения сопротивлений «полосатых» резисторов.
Все компоненты, до определенного этапа, я только вставляю в плату (набиваю) и только потом запаиваю. Я знаю что некоторые делают иначе, но я так привык, ничего не могу поделать :)

Эту часть процесса я спрячу под спойлер, так как фотографий много.
Монтаж печатной платы


Для начала находим ленты с самым большим количеством компонентов, это позволит сразу забить большее количество компонентов и следующие будет легче находить.
В данном случае это два номинала, 10 и 20 кОм, каждого по 11 штук, но разобраться где какой очень просто, у номинала 20 кОм первая (или последняя, смотря как взять в руки) полоска красная.


Выводы можно формовать при помощи небольшой оправки, это одно из полезных приспособлений, которое я распечатал на 3D принтере. В принципе ее можно изготовить из листа металла, согнув его в виде буквы V и сделав надфилем прорези в необходимых местах.
Такое приспособление очень облегчает и улучшает вид готового изделия.


Следующими идут резисторы номиналом 470 Ом, 4.7 кОм и 47 кОм.
Здесь также все просто, первые две полоски имеют общий для всех этих резисторов цвет, это видно на фото, но количество резисторов разное, потому определить где какой предельно просто, для этого надо просто посчитать сколько каких надо по маркировке на плате :)


Ну и пара последних номиналов, здесь также как и в прошлый раз, два одного номинала и один другого, перепутать тяжело (если производитель не «поможет»).


Конденсаторы, 2шт 22нФ и 6шт 100нФ, маркировка на плате присутствует.


Два диода 4007, стабилитрон и три транзистора. Стабилитрон помечен на плате как 5V1, не перепутайте полярность, катод помечен на плате и компоненте жирной полоской.


Транзисторов три, у большего на плате жирной полосой отмечена сторона, где находится металлическая пластина.


Пара подстроечных резисторов и панелька.
Один подстроечный резистор неправильно вставить не получится, а второй не имеет значения как ставить.
Панелька имеет ключ на одной из коротких сторон. Конечно панелька не сгорит, если ее неправильно установить, но так как микроконтроллер потом в нее устанавливается также согласно вырезу, то лучше ставить правильно :)


На этом набивку «мелочи» можно считать законченной, так платы выглядят перед пайкой.


Как я писал выше, качество плат великолепное. Платы паялись без флюса, использовался только припой с флюсом внутри, паяется все отлично.



Переходим к разъемам. Здесь надо быть внимательными, так как некоторые разъемы имеют ключ, обозначенный на плате. Если установить неправильно, то в худшем случае плата управления выйдет из строя.


При припаивании разъема к дисплею я всегда советую сначала «прихватить» два крайних вывода, выровнять ровно разъем, а потом запаять все остальные выводы.
Я припаял к дисплею гнездовую часть разъема, хотя на самом деле непринципиально, можно и штыревую, тогда гнездовая будет на основной плате.


Так выглядит комплект после первоначальной сборки.
Плата управления лежит так неспроста, один из разъемов припаян не сверху платы, а снизу.


Интуитивно, при сборке скорее всего захочется припаять разъем сверху, это вполне логично, но так вы столкнетесь с двумя проблемами, вы не сможете к нему ничего подключить, дисплей будет мешать. А если все таки сможете подключить шлейф, то выводить спереди его крайне неудобно, так как плата обычно крепится к передней панели.
На фото показано как ставить разъем при условии, что на силовой плате разъем установлен согласно ключу.


Пара энкодеров.
Довольно важное отличие от предыдущего БП. В тот раз для плавной регулировки я применял многооборотные резисторы, они также стоят дополнительных денег, здесь это не нужно.
Кроме того разработчик применил алгоритм регулировки, когда быстрое вращение регулирует единицы вольт, а медленное — десятые доли. Правда чувствительность перехода довольно большая, потому если вращать чуть быстрее, программа переключается на «вторую» скорость.

Вставить их неправильно тяжело, но не очень понравилось то, что крепежные «ушки» ставятся совсем плотно, такое чувство, что расстояние между отверстиями сделали чуть меньше необходимого. Впрочем немного подгибаем, вставляем и запаиваем.


Окончательный этап сборки платы управления.
Берем саму плату, дисплей, микроконтроллер, пару стоек, четыре винта и пару гаек для энкодеров. Последняя позиция нужна скорее для того, чтобы не потерять, мне гайки не понадобились.


Не забываем о правильной установке микроконтроллера, так как родной прошивки в открытом доступе нет и цена неправильной установки равна цене нового набора.


Все, узел управления готов.


Теперь заканчиваем сборку силовой платы.
Выводы мощных диодов и резистора я формую так, чтобы компонент был приподнят над платой.
По большому счету в данном конструкторе это необязательно, так как мощность, выделяемая на компонентах, заметно ниже чем у предыдущего варианта.
Например в предыдущем БП на шунте выделялось около 4.5 Ватта, а здесь всего 2 Ватта.
На диодах разница меньше, всего в 1.5 раза, но все равно существенно.
Кроме того здесь можно оставить родные диоды, так как они применены с запасом, а если и менять, то на Шоттки, тогда будет немного больше запас по входному напряжению. В общем замена на свое усмотрение.


На плате размещаются два стабилизатора напряжения:
7824 — 24 Вольт для питания вентилятора и понижения напряжения для 5 Вольт стабилизатора.
Так как в изначальном варианте схемы вентилятор отсутствует, то там просто поставили супрессор последовательно со входом, чтобы немного уменьшить рассеиваемую на стабилизаторе мощность и не превысить его входное напряжение. Дело в том, что стабилизатор 7824 выдерживает до 40 Вольт входного напряжения, а остальные только до 35, потому в нашем варианте можно подавать на вход до 40 Вольт (постоянного).
7805 — 5 Вольт для питания платы управления.

Кстати, в обозреваемом БП можно вполне спокойно применить не 50Гц трансформатор, а любой блок питания с напряжением более 30 Вольт. В прошлый раз необходимо было переменное напряжение на входе для формирования отрицательного 5 Вольт для питания операционных усилителей.


Стабилизаторы устанавливаются на небольшие радиаторы. Здесь все просто, намазали, привинтили, но крепежный винт просто «наживляем», затягивать не надо.
Вставляем радиаторы с установленными стабилизаторами на плату, запаиваем, затягиваем крепежные винты. Родных радиаторов достаточно, греются, но в пределах допустимого.


Входной конденсатор имеет емкость 3300мкФ, реальная немного меньше, но не думаю что это критично.


Устанавливаем конденсатор на место, не забываем, длинный вывод — плюс, короткий — минус. Кстати, у отечественных конденсаторов на корпусе отмечался плюс, а длинным был минусовой, возможно пригодится.
На плате плюсовой контакт отметили аж двумя значками, да еще и минусовой раскрасили штриховкой. Все правильно, если конденсатор впаять неправильно, то его внутренности почти равномерно распределятся по всей комнате.



Основная часть сборки плат окончена, в конце этого этапа у нас должно остаться три вещи, мощный транзистор, термовыключатель и шлейф.
Если у вас осталось что то еще, то два варианта, либо положили лишнее, либо где то забыли впаять, первый вариант предпочтительнее :)


Вообще сначала надо было собрать все, установить транзистор на радиатор и только потом пробовать. Но я не удержался и попробовал сразу после сборки, просто вставил мощный транзистор в отверстия. Но лучше так не делать :)
Справедливости ради стоит сказать, что при первом включении я получил просто равномерно подсвеченный дисплей. Если все собрано правильно, то просто надо отрегулировать контрастность при помощи подстроечного резистора на плате управления до получения нормальной видимости.


Устройство работает, ну по крайней мере пока старательно делает вид, что работает, а я перейду к описанию того, что заказал еще.

Различные дополнительные мелкие опции, заказанные для этого обзора
Для начала конденсатор.
Я решил что емкости на входе много не бывает, потому параллельно установленному 3300мкФ будет еще одни, с заявленной емкостью аж 22000мкФ.
Название со страницы магазина — 63V 22000UF Electrolytic Capacitor 35X50MM, цена $ 3.33, ссылка на товар.

Как и все товары, конденсатор идет в индивидуальной упаковке, в лоте одна штука.
Маркировка от Nippon Chemi-con.



Размеры конденсатора примерно 47х35мм.


Найдя в интернете даташит на эту серию конденсаторов я убедился, что у производителя нет конденсатора с такими параметрами и размерами.
Конечно же проверил емкость, и тут меня ждал сюрприз. Вообще изначально проверял емкость при помощи C-ESR метра, я его показывал в своих обзорах. При подключении конденсатора к щупам прибора получил неслабый такой разряд, конденсатор был заряжен О_О.
Не, с другой стороны это хорошо, так как говорит о очень низком саморазряде, но то что я чуть не остался без прибора, никак не радует, будьте аккуратны.
C-ESR метр показал емкость немного больше чем 15000, мультиметр — 14450мкФ, что подтверждает мою догадку, конденсатор перемаркированный, может внутри и оригинал, но не той емкости однозначно.
Плохо, хотя для моей задачи пойдет.


Дальше идет пара радиаторов. Пару заказал на всякий случай, есть лоты где 1 штука и 5 штук.
Оригинальное название лота — 2Pcs 150x60x25mm Aluminum Heat Sink Heatsink Cooling, цена $ 8.63 (за пару), ссылка на товар.


Здесь все нормально, габариты соответствуют заявленным (150х60х25мм), материал — алюминий.


Ребра рассчитаны скорее на пассивное охлаждение, так как расположены довольно далеко друг от друга. Тело радиатора тонкое, таким радиатором будет не очень эффективно охлаждать один мощный компонент, он лучше подойдет для нескольких, равномерно распределенных по площади.
Также присутствуют отверстия для фиксации радиатора в корпусе/на плате. В отверстиях отлично нарезается резьба М3.


Поверхность в принципе нормальная, особых замечаний у меня не возникло.


Даже можно сложить пару радиаторов вместе, тогда получится система больше подходящая для активного охлаждения, но вентиляторы размером 25мм это уже экстрим :)


Клеммы. Ну куда же без них.
У магазина явно очень хорошие маркетологи, распределить разъемы по двум лотам, где в одном только красные, а во втором только черные, могли только они, обычный человек сделал бы один лот, но например 5 черных + 5 красных.
Оригинальное название — Wendao JS-910A AC/DC 4mm Wiring Terminal Block Wire Adapter Connectors 10pcs, цена $ 2.90 за лот из 10шт, ссылка на товар.



С клеммами я немного оплошал, ну кто же знал что они заметно меньше чем те, что я привык применять.
Вообще клеммы неплохие, яркий цвет, резьба неплохо сделана, изолятор, но размер скорее для вспомогательных применений.


Но самое неудобное то, что у них с торца нет отверстия, провод подключить можно только «под винт».
Длина 33мм, диаметр винта — 4мм.


Корпус. То, без чего действительно тяжело собрать аккуратное устройство.
До этого я всегда пользовался корпусами, купленными в оффлайне (обычно польского или отечественного производства), это первый мой корпус из Китая.
Оригинальное название — Electronic Plastic Shell Cartridge Handle Project Case Desk Instrument 200x175x70mm, цена $ 7.99, ссылка на товар.


Сам корпус дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.



Приятно порадовало то, что внутри корпуса много установочных стоек, правда шурупов почему то дали всего четыре, очень неудобно.


Заявленные размеры 200х175х70 вполне соответствуют реальным, внутреннее расстояние между передними панелями при этом 150мм.


Корпус имеет стандартный дизайн, панели вставляются в пазы.


Ручка имеет четыре положения. Для того чтобы перевести ручку из одного положения в другое, надо руками немного развести ручку в стороны, чтобы фиксаторы вышли из корпуса, повернуть и отпустить.
Кстати на этом фото видно, что около передней панели есть еще паз, для установки еще одной, монтажной, панели, тогда передняя получается как фальшпанель.


А вот то, что корпус собирается при помощи винтов, а не саморезов, непривычно. Действительно неплохое решение.



Ручка корпуса имеет три основных положения, например как подставка.


В таком варианте корпус опирается на свои ножки.
Еще есть третье положение, где ручка располагается как небольшой «козырек» над передней панелью, но вряд ли кому то это необходимо.



Также мне пришлось зайти на рынок и купить еще некоторые вещи для этого блока питания.
На самом деле так получилось, что на фото есть то, что я не применял, и нет некоторых компонентов, которые применил. Не всегда получается заранее на 100% продумать что понадобится в процессе сборки.
Но в любом случае я постараюсь все рассказать и показать.
Из того что было куплено пригодилось:
1. Трансформатор
2. Вентилятор с сеточкой.
3. Пара ручек
4. Выключатель питания
5. Разъем.


Трансформатор я решил покупать в оффлайне по нескольким причинам.
1. У нас они дешевле
2. Качество наших трансформаторов куда выше, чем у ширпотреба из Китая.

Я выбрал трансформатор с напряжением 24 Вольта и током чуть больше 4 Ампер (100 Ватт).
Ссылка на трансформатор, цена около 13 долларов. Вообще выбор в магазине был довольно большой, но полностью подошел мне только этот.


Изначально хотел применить лежавший у меня трансформатор 12 Вольт 60 Ватт, но для БП надо было трансформатор минимум 65-70 Ватт, а ведь хотелось еще и доработок, которым тоже необходимо чем то питаться…


Вес 60 Ватт трансформатора в сравнении со 100 Ватт. Если вычесть из веса 60 Ватт трансформатора домотанную проволоку и разъем, то получим разницу примерно в 1.5 раза.


При сборке как всегда были муки выбора, например как лучше расположить «начинку» внутри корпуса.
Сначала было четыре вполне рабочих варианта, все они имели свои плюсы и минусы, но но все время было чувство, что получается ерунда.


В итоге я пришел к такому расположению радиатора, трансформатора и плат, мне это показалось оптимальным.


Вообще изначально разработчик предполагал питание от импульсного БП, даже рекомендовал точку установки помехоподавляющего конденсатора.
Но на мой взгляд, зачем портить линейный БП питанием от импульсного источника, если делать, так серьезно :)


Кстати, выше заметно что радиатор совсем маленький, явно не на эту мощность.
Дело в том, что в режиме КЗ и максимальном токе, на радиаторе рассеивается около 60 Ватт, а на фото радиатор максимум на 10.
В описаловке от магазина радиатор с вентилятором, но все равно смешной, да еще и внутри корпуса.
Вот что понравилось, так это выходные клеммы, надо себе таких купить где нибудь.
Кстати на фото корпус такой же как в обзоре, для сравнения :)


Дальше меня подстерегала еще одна проблема. Радиаторы то с вертикальными ребрами, а в мою концепцию они ну никак не вписывались, пришлось резать. Вот на этом этапе я сказал спасибо тому, что тело радиатора тонкое. Как говорится — не было счастья, так несчастье помогло.
Кстати, почему то радиатора с ребрами вдоль длинной стороны попадаются куда реже чем те, что в обзоре.


Затем я взял небольшую шпильку М3, которая по сути является обкушенным винтом.


В крайних отверстиях радиатора нарезал соответствующую резьбу на длину чуть больше половины шпильки, чтобы даже в худшем варианте не вкрутить ее полностью в одну половинку.


После этого вкрутил шпильку на половину длины в один радиатор. Чтобы не сорвать резьбу можно накрутить две гайки и затянуть их друг к другу около края шпильки, а затем крутить за крайнюю гайку.


Скручиваем все вместе. В самом конце радиаторы уже уперлись друг в друга, а нужное положение не было достигнуто, пришлось применить силу, резьба была на пределе чтобы не сорваться, но в нашем случае это непринципиально.
Шпилька была нужна затем, чтобы держать радиаторы в одной плоскости и добавить жесткость конструкции.


В конце я взял кусочек алюминиевой пластинки, которая изначально выполняла функцию радиатора, просверлил четыре отверстия и намазал термопастой.
Изначально был выбор, пластинка толще, но более жесткая или тонкая, но более мягкая. Я предпочел второй вариант, так как жесткость я увеличил шпилькой, а лишняя толщина мне ни к чему.


Примеряем то, что получилось, идея думаю уже понятна.


Переходим к изготовлению задней панели.
Расчерчиваем все необходимые отверстия, отверстие для вентилятора усечено сверху и снизу, чтобы не ослаблять конструкцию задней панели.


Немного отвлекусь.
Меня иногда спрашивают про то, какие вентиляторы лучше.
Я применяю вентиляторы фирмы Sunon, так как считаю их лучшими на нашем рынке. Для обзора я купил 12 Вольт вентилятор размером 50мм.
На всякий случай ссылка на него и на решетку. Вентилятор примерно 3.5 бакса, решетка около 0.4.
Решетки бывают 50 и 52мм, я покупал 50мм.


Изначально хотел применить вентилятор 60мм, но он был совсем впритирку, не хотел рисковать.


Вентилятор изготовлен по технологии maglev, что уменьшает шум и увеличивает срок службы.
С одним я прогадал, хотел получить большой поток воздуха, а в итоге перестарался, на максимальной мощности шум от вентилятора очень большой, надо было выбрать другую модель.


Как я писал выше, вентилятор на 12 Вольт, мне это добавило своих проблем, так как плата рассчитана на 24 Вольта. Соответственно надо было понижать напряжение и лучше для этого знать ток, так как от него зависит рассеиваемая на стабилизаторе мощность.
Удивило то, что стартует вентилятор при напряжении 2.7 Вольта и при этом уже обеспечивает неплохой поток воздуха, при 12-15 его уже сдувает, пришлось упереть в провод.
В общем если выбирать вентилятор, то мне кажется что лучше у нас не найти, правда цена на них выше чем на компьютерный ширпотреб, но они того стоят.


Устанавливаем транзистор на радиатор. Транзистор изолирован от радиатора при помощи тонкой слюды, так как винты будут торчать наружу корпуса и мне не хотелось бы потом что то случайно закоротить.
В данном БП применен транзистор противоположной проводимости (pnp), чем был в предыдущем БП (npn).
Причем интересно то, что в оригинале схемы применен npn транзистор.
Транзистор имеет максимальный длительный ток коллектора до 10 Ампер, напряжение до 140 Вольт, а рассеиваемую мощность до 100 Ватт, что с большим запасом для данного БП.


Для сборки мне понадобились винты М4х50мм, а также М3х10 с потайной шляпкой.
Изначально думал поставить более короткие М3 черного цвета (они на фото), но к сожалению не хватило 1мм длины, с ними было бы аккуратнее.


В итоге получилась такая вот конструкция, винты М4х50 собирают всю конструкцию в «бутерброд».
Вентилятор пришлось установить так, что он выдувает воздух из корпуса. Конечно это далеко не лучшее решение в плане эффективности, но я не смог придумать как можно все собрать так, чтобы вентилятор дул на радиатор.



К сожалению магазин не предлагает оправок для крепления трансформатора (было бы куда удобнее), потому пришлось поступить по своему. Сделал шесть отверстий и приклеил полоски толстого двухстороннего скотча.


Затем стянул все широкими стяжками. Стяжки прижимают трансформатор, а скотч не дает ему сдвигаться. Под стяжки надо проложить изоленту или тонкую резину, вспомнил когда одну стяжку затянул, а так как стяжек оставалось четыре, и одна в итоге лопнула, то пришлось пока оставить так как есть.
Синий провод от трансформатора идет не просто так, позже расскажу про него.


Передняя панель.
Для разметки отверстий я использую черновик шаблона передней панели, фото не сохранилось, но идея думаю понятна.


Описание изготовления передней панели
Передняя панель делается в программе FrontDesigner.


Вырезаем ножом отверстия.


Примеряем, что у нас получилось.


Затем берем скотч и острый нож.
Хотя не так, здесь я допустил ошибку, сначала надо было взять скотч и нож, а лишь потом вырезать все отверстия, а так пришлось резать два раза.


Наклеиваю скотч (в идеале применить ламинатор), потом вырезаю окошки и оставляю запас скотча по бокам. Так как я еще планирую переделывать панель, то двухсторонний скотч проклеиваю только около дисплея, обычно его надо больше, он не дает «топорщиться» бумаге.



Переходим к окончательной сборке и тестам.
Полусобранный вид, плата нашла свое место :) В корпусе совпало два установочных отверстия с отверстиями для радиатора на плате.


Первое включение в корпусе.
Для подстройки блока питания на силовой плате есть подстроечный резистор.
Выставляем при помощи энкодера какое нибудь фиксированное напряжение, например 5-10-15 Вольт и подключив мультиметр к выходу, при помощи резистора добиваемся чтобы мультиметр отображал то, что установлено, все.


Тестировать я буду при помощи электронной нагрузки, но уже видно что блок питания вполне держит заявленную мощность.


Тесты.
Тестирование точности удержания напряжения и тока, а также качества трансформатора
Я последовательно выставлял напряжения 5-12-20-28 Вольт и смотрел что происходит реально на выходе.
Без нагрузки.


Нагрузка 1 Ампер


Нагрузка 2 Ампера


При токе 2 Ампера и максимальном выходном напряжении я получил на выходе больше чем надо, но стоило снизить выходное до 27.8 и все приходит в норму, почему, не знаю.
В остальных режимах БП держит напряжение отлично.


Стабилизация тока работает не хуже, на фото выставлено 0.5-1-1.5-2 Ампера


Так как у прибора нет меню и прочих «плюшек», то описание управления будет предельно простое.
При выходном токе равном (или немного меньше) установленному, высвечивается восклицательный знак и буквы OL означающие перегрузку.
Если вывести ток или напряжение в ноль, то высвечивается обозначение OFF, выход отключен.
Если нажать на энкодер напряжения или тока, то установленное значение будет записано в память и при включении его выставит на выходе.
Функция отключения нагрузки отсутствует, придется дорабатывать :)


Ну и «чтобы два раза не бегать» решил проверить какой трансформатор мне попался.
На фото постоянное и переменное напряжение при токе нагрузки 2 Ампера и при полной мощности. Выпрямитель нагружал напрямую при помощи электронной нагрузки.
В сети было 230 Вольт. Трансформатор работает нормально, а вот запас для регулировки получился небольшой, все таки придется допаять фильтрующий конденсатор и возможно домотать несколько витков.


Нагрев трансформатора даже при полной мощности в 100 Ватт остается в норме, максимум я получил 52-55 градусов. И то, нагрев больше со стороны диодного моста, где температура куда выше.



«Приколхозил» дополнительный конденсатор (я о нем писал выше), с ним при полной нагрузке напряжение будет чуть выше, да и просто он уже был :)


Все, вот что вышло в итоге.
На фото в районе разъема вентилятора видно пару резисторов. Данные резисторы включены параллельно термовыключателю.
Совсем забыл. В комплекте к плате идет термовыключатель на 50 градусов, для включения вентилятора. Я закрепил термовыключатель около мощного транзистора, прижал его скобкой к радиатору. Термовыключатель был в силиконовой трубке, ее надо оставить, так как один из выводов имеет контакт с корпусом. прижимная скоба должна быть такой, чтобы не прорезала изоляцию.
Резисторы параллельно стоят для того, чтобы вентилятор работал постоянно на малых оборотах, так он реже будет включаться на полную мощность.


Не забываем изолировать оголенные контакты, особенно соединенные с сетью.
На предохранитель входной провод лучше заводить на крайний контакт, так безопаснее.


Наверняка внимательные читатели заметили на предыдущих фото реле.
Дело в том, что линейный БП всю «лишнюю» энергию рассеивает в виде тепла и чтобы этого тепла было меньше, я сделал небольшую доработку.
От трансформатора сделал отвод с напряжением около 16 Вольт (при общем напряжении 27 на холостом ходу), а реле переключает обмотки в зависимости от выходного напряжения. Для поиска необходимого места для отвода я использовал острую иглу и мультиметр. Один щуп мультиметра соединяем с любым выводом вторичной обмотки, а вторым щупом с иглой ищем подходящее напряжение протыкая лак на проводе. Стоит учесть, что искать надо разницу, так проще. Для пример трансформатор дает 27 Вольт, надо 17, ищем 17 или 10, во втором варианте будет тоже 17, но относительно другого вывода вторичной обмотки.
Протыкать лак иглой надо очень аккуратно, так как лак прочный и игла может соскользнуть и проткнуть первичную обмотку.

Изначально думал поставить компаратор, даже купил его и возможно поставлю, но решил упростить.
Чтобы реле не клацало постоянно туда-сюда, применяют гистерезис, включаем при одном напряжении, а выключаем при другом. Но электромагнитное реле само по себе имеет гистерезис.
Например я применил реле Finder на 24 Вольта, включается оно при 13 Вольт, а выключается при 6 Вольт. Пороги конечно не очень удобные, куда лучше было бы сделать 12-15, но что есть, компаратор сделаю потом, там можно задать как удобно. Но даже так рассеиваемая мощность при низком выходном получается ниже, что уже хорошо.
Реле подключено к плюсу выхода и минусу диодного моста, чтобы его ток потребления не отражался на индикации.


Кроме того я подключил кнопку включения нагрузки, но решил не подключать ее в разрыв силового провода, а сделать красивее.
С платы управления выходит напряжение регулирования, если его замкнуть на землю, то на выходе будет ноль.
В таком варианте можно спокойно выставить необходимые параметры на выходе, а потом просто щелкнуть выключателем и получить установленное.


И что получилось в итоге.
Для энкодеров я использовал такие ручки, но их пришлось немного укоротить, так как энкодеры утоплены очень глубоко и ручки плохо держались, в остальном проблем не было.




Изменений в схеме было не очень много, тем более что добавление стабилизатора 12 Вольт вообще обусловлено примененным вентилятором, но на всякий случай внес их в принципиальную схему.
Все добавления и изменения обозначены красным цветом.


Как-то обзор получился совсем большим, все время ждал уведомления о превышении лимита количества знаков. Но для тех кто не любит длинные обзоры, сделал мини версию в четырех фотографиях :)))


Немного о будущих доработках. Хочу сделать нормальное переключение обмоток, а также добавить пару выходов с фиксированным напряжением и индикатор тока нагрузки этих выходов. Собственно для этого оставлено свободное место на передней панели. Но выходы делать придется отключаемыми, так как понижать придется скорее всего при помощи ШИМ преобразователя и возможны помехи.
Возможно добавлю регулятор оборотов вентилятора, но пока и так устраивает.
В качестве дополнительных материалов предлагаю все что я собрал по этому БП, а также несколько даташитов, мой вариант схемы и передней панели — ссылка.

Ну а теперь можно попробовать подвести итоги этого длинного обзора. Не буду расписывать плюсы и минусы дополнительных товаров, их я показал в самом обзоре, выскажусь только по плате блока питания.
Плюсы
Очень хорошее качество изготовления печатных плат
Неплохое качество комплектующих
При правильной сборке нормально работает
Настройка минимальна и предельно проста
Возможность установки тока без подключения нагрузки
Точная регулировка выходного напряжения и тока
Нет необходимости покупать вольтметр и амперметр
Термореле для автоматического включения вентилятора

Минусы
Выходной ток всего 2 Ампера
Чувствительный переход между точной и грубой настройкой выходного напряжения и тока
Отсутствие схемы в комплекте, инструкция по сборке есть в электронном виде.

Мое мнение. Конструктор однозначно интересный. По сути здесь есть все, что необходимо для сборки блока питания, дополнительно надо только трансформатор, радиатор и корпус. В прошлый раз часто спрашивали как применить вместо трансформатора импульсный БП, здесь такой проблемы нет, БП может быть любым. Также были вопросы по добавлению индикации тока и напряжения, здесь уже «все включено», ну и приятный бонус в виде энкодеров, не нужны многооборотные резисторы. Для меня большим плюсом является то, что можно сначала выставить необходимый ток, а только потом подключить нагрузку, в прошлом БП это было невозможно, особенно при наличии многооборотных резисторов.
Ну и как не отметить то, что к этому конструктору есть исходный вариант программы (правда без энкодеров), который можно при желании доработать под себя. В теории, после доработки, можно подключить и к компьютеру, но мне кажется что в данном случае это уже лишнее.
Из минусов пожалуй отмечу только то, что цифровая обратная связь все таки медленнее аналоговой, здесь никуда не деться, по крайней мере дешевыми способами.

Конечно будут комментарии вида — да за хх баксов можно купить готовый БП. Конечно, так и есть, спорить не буду, можно купить, но ведь не все покупается за деньги. А как же удовольствие от процесса сборки, от полученного результата, да и просто от приятно проведенного времени, сколько это стоит?

На кого ориентирован данный конструктор. Мне кажется что в первую очередь на начинающих радиолюбителей. Как вариант, можно подарить подростку, интересующемуся радиоэлектроникой, стыдно за такой подарок точно не будет. Также такой конструктор может подойти и более опытным, просто в качестве полезной вещи и приятно проведенного времени.

На этом наверное все, жду как всегда комментариев и вопросов, надеюсь что обзор был полезен и интересен.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +83 Добавить в избранное +101 +202
свернуть развернуть
Комментарии (135)
RSS
+
avatar
  • Sav
  • 30 июля 2016, 09:23
+9
Отличный обзор, впрочем, как обычно.
Товар тоже.
Будем брать.
+
avatar
  • heruSS
  • 30 июля 2016, 09:35
+6
kirich других не делает))
Жаль ток маловат в данном экземпляре. А в остальном очень даже.
+
avatar
0
Для самоделок пора уже осваивать 3Д печать.
Зело помогает оптимизировать корпусное оформление.
+
avatar
+1
Ну да, 3D принтер — это наше все, особенно в дизайне и качестве поверхностей (((
+
avatar
+1
Шкуринг и ацетонинг никто не отменял.
Зато корпус можно спроектировать под свои нужды,
а не изгаляться (к kirich'у данный коммент не имеет отношения) и подбирать.
+
avatar
+1
Покажите мне большую, распечатанную на 3D принтере, деталь после «ацетонинга и шкуринга» и вместе посмеемся над качеством ее поверхности.
+
avatar
+7
Тем кому скучно идут в цирк и смеются — клоуны там.
Качество поверхностей после 3Д печати меня устраивает настолько насколько нет необходимости тащиться в краевой центр на радио базар с потерей кучи времени и шансом не подобрать оптимальный вариант корпуса (покупка в нЭте примерно чревата тем же — потерянным временем и деньгами)
А смоделировать оптимально подходящий под мои задачи корпус и потратить день на печать, пусть и с качеством «не для выставки», и все это не покидая уютного рабочего местечка — вполне устраивает.
+
avatar
  • kirich
  • 31 июля 2016, 01:21
+3
Скажем так, как по мне, то если быстро и без претензий на высокое качество, то принтера хватит. Но если хочется красиво, то проще и дешевле просто купить.
+
avatar
  • heruSS
  • 30 июля 2016, 09:36
+3
Ув. kirich, а Вы не делаете подобные лабораторники на заказ? Возможно на просторах муськи найдутся желающие приобрести уже готовый «сделанный с любовью» девайс )
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 09:54
+3
Раньше производил разные вещи, потом перестал, больно дорого выходит.
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 13:15
+3
Просто время профессионала стоит дорого. Я, например, по этой же причине не восстанавливаю/переустанавливаю ОС за деньги. Потому что студентики, хоть сделают и хуже, но попросят в несколько раз меньше. Людям сложно понять, что за качество нужно платить.
+
avatar
+4
Какими особенными профессиональными качествами нужно обладать что-бы восстановить\переустановить ОС в несколько раз дороже чем студентики?
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 15:43
+6
Особенными — никакими. Просто тонкая настройка и твики (оптимизация под профиль использования конкретного клиента) требуют немного больше знаний и занимают время. К примеру, мне не выгодно заниматься софт-ремонтом компов по среднегородским ценам, т. к. это будет просто убыточно (на основной работе я за то же время заработаю намного больше).
+
avatar
  • plin2s
  • 30 июля 2016, 18:17
+4
Ну, например, привести в порядок настройки системы в соответствии с имеющимся железом. Раскидать права доступа на папки, чтобы обезопасить пользователя от 90% вирусов/тулбаров/ прочей малвари. Опять таки, если говорим о переустановке, то нужно время на вдумчивый бекап.
+
avatar
  • badguy
  • 31 июля 2016, 14:41
+2
1. Банально чувством собственного достоинства и уважения. Если профессионал зарабатывает в среднем 20-40-60 баксов в час, то любая «услуга» стороннему человеку элементарно переводится в деньги. Это и есть стоимость. И не важно — это сборка атомного реактора, установка винды или помочь соседу вынести холодильник и диван. Человек тратит своё собственное время. Это время стоит денег.
И логично что наступает момент, когда совесть банально не позволяет брать такие деньги за такие услуги. А чувство собственного достоинства не позволяет делать это непонятно кому бесплатно или за копейки. В итоге просто напросто не делаешь этого для посторонних людей, и всё.
2. Опыт. Профессиональный опыт. Со временем узнаешь некоторые тонкости, мелочи, про которые другие не догадываются, либо им надо гуглить. А «студентики» об этом часто не в курсе, в итоге в целом винда переустановленная да, работает. Но вопрос «как?», ибо может и тормозить, можно в один прекрасный момент не обнаружить важных данных, попасть в тупик вопросом про пароль к чему-либо и так далее. И это тоже стоит денег. И если не сейчас, то возможно в будущем.
Например банально я раньше если где кому помогал настраивать интернет, то всегда с обратной стороны маршрутизатора/модема приклеивал скотчем бумажку с логином и паролем (ибо обязательно забудут/потеряют если сказать или написать просто на бумажке) и прочими параметрами. Потому как в своих знаниях я уверен, если девайс не будут сбрасывать принудительно — это почти навечно. И даже меня это «спасало», когда приходишь года через 3-4 что-то донастроить — проще зайти и поправить, чем сбрасывать и перенастраивать заново.
+
avatar
  • kirich
  • 31 июля 2016, 14:50
+6
то любая «услуга» стороннему человеку элементарно переводится в деньги. Это и есть стоимость. И не важно — это сборка атомного реактора, установка винды или помочь соседу вынести холодильник и диван. Человек тратит своё собственное время. Это время стоит денег.
Жалко не все это понимают.

Опыт. Профессиональный опыт. Со временем узнаешь некоторые тонкости, мелочи, про которые другие не догадываются, либо им надо гуглить.
Именно.
Неопытный человек может сделать 90% работ точно также, но если упрется в проблему, то профессионал ее даже не заметит и пойдет дальше.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 августа 2016, 11:52
+1
Неопытный человек может и сделать 90%
Но опытный сделает то же в 2-5 раз быстрее.
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 12:10
0
Бывает и так, а бывает что время работы ограничено быстродействием выполнения операций самим компьютером, обновление, инсталляция.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 августа 2016, 11:50
0
сбрасывать и перенастраивать заново.
Непрофессионально. Настроил, доступ есть — отправил файл настроек себе на мейл.
+
avatar
  • badguy
  • 01 августа 2016, 15:38
0
и это отличный пример подтверждения моих слов.
+
avatar
  • AnVaRo
  • 26 октября 2016, 09:56
0
Этот вопрос Вы задайте профессионалам-дизайнерам или проектировщикам, они точно расскажут в чем разница…
+
avatar
  • Serg32
  • 30 июля 2016, 09:49
+1
Никогда не нарезал резьбу шуруповертом, опасался что сломается… надо попробовать.

А исходников прошивки на мегу случайно не попадалось?
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 09:55
+4
Никогда не нарезал резьбу шуруповертом, опасался что сломается…
У этого шуруповерта низкие обороты и хорошая регулировка крутящего момента, но в принципе очень удобно.

А исходников прошивки на мегу случайно не попадалось?
Там в конце обзора есть дополнения, посмотрите. Да и ссылки на статью-оригинал я привел.
Но именно той прошивки что здесь, нет :(
+
avatar
0
С Al осторожненько. По первому разу выходило НЕ очень. В сторонке 2-ру раз пройдите.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 18:01
+2
У меня М3 и М4 в алюминии режет только в путь.
Но здесь есть небольшой нюанс, у моего шуруповерта по другому реализован реверс, куда удобнее чем у всех остальных, резьбу резать одно удовольствие.
Шурупововерт такой —
+
avatar
0
Сверху пекл. диапазона оборотов или подсветка.Модельку напишите, почитаю. А в общем довольны? Дома сетевым Скилом 2-х диапазонным пользуюсь, не всегда удобно.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 19:31
+1
Сверху пекл. диапазона оборотов или подсветка.
Над курком переключатель реверса, в самом верху переключатель оборотов.
Но такие уже вроде не выпускают, Metabo PowerMaxx 4.8, вроде есть еще на литии такой же.
+
avatar
+3
Капля масла на метчик и пойдет как миленький!
+
avatar
  • flymouse
  • 01 августа 2016, 18:39
+2
Если у шуруповерта хороший регулятор то прекрасно режет резьбу. Лет 10 уже такой способ использую.
+
avatar
  • bulyga
  • 30 июля 2016, 10:06
+13
Не сочтите за лесть, но блоки питания приготовленные киричем, пожалуй, самые вкусные статьи на mysku. Собственно и на этот сайт я не так давно наткнулся когда гуглил инфу по сгоревшему блоку питания. Прочитал не отрываясь, перечитал остальные статьи автора, все они интересные, но про БП особенно хороши.
+
avatar
  • kirich
  • 31 июля 2016, 18:40
+2
Да просто блоки питания мне интересны с технической точки зрения, раньше сам разрабатывал, а сейчас интересно поковырять.
А здесь совпало то, что и конструктор любопытно было собрать и вещь вроде полезная получилась.
Правда если бы не пп18, то вряд ли собирал бы в таком варианте, дороговато выходит.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 августа 2016, 12:00
-1
правильный блок питания должен быть тяжелым
А вот не соглвсен я. Слон животное полезное. :))
Неправильно это. Удельная энергоемкость на обьем и массу увеличилась за последние десятилетия в десятки раз. Кто-бы мог прогнозировать. :). Почему лабораторников это не должно касаться.
Даешь легкий компактный с защитами и надежный.
+
avatar
0
Даешь легкий компактный с защитами и надежный.
Ну и как Вы себе это представляете?
Почему лабораторников это не должно касаться
Потому что это ЛАБОРАТОРНИК.
Он по определению не может быть маленьким и легким, да ещё с кучей защит.
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 12:16
0
Потому что это будет уже гибридный БП, а стоимость там выше.
Может свой такой сделаю.
+
avatar
0
Сделай!
гибридный БП
, если я понял идею: импусльсник на входе + линейник на выходе
Не забудь с нами поделиться конструкцией ;)
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 12:46
+1
если я понял идею: импусльсник на входе + линейник на выходе
Управляемый импульсник на входе.
+
avatar
0
Ну я это и мел ввиду, что бы на вход линейника подавалось напряжение на 3-5 вольта больше выходного.
Давай — дерзай, а мы оценим ;)

PS а плюшки в виде микроконтроллерного управления будут?
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 13:08
0
а плюшки в виде микроконтроллерного управления будут?
С этим сложнее, а же не программист.
+
avatar
0
Мда, я сам с микроконтроллерами никак не начну разбираться…
+
avatar
  • chaloc
  • 30 июля 2016, 10:06
+4
Как всегда отлично. Некоторым даже если копеечную подставку для паяльника на обзор пришли — все равно из нее выйдет отличный блок питания)) Я бы только шрифт на фронтальной панели изменил на более читаемый.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 10:38
+1
Я бы только шрифт на фронтальной панели изменил на более читаемый.
Да, немного неудачно вышло, буду дорабатывать, переделаю.
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 13:19
+1
Да, от шрифта просто кровь из глаз брызжет))

А вобще обзор классный. Я не сильно в электронике шарю, но читать такое — просто удовольствие. В английском это называют tech porno)
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 13:21
+1
Да, от шрифта просто кровь из глаз брызжет))
Да ладно :)
Там по большому счету надписи вообще не особо нужны, все интуитивно понятно.
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 13:41
0
Да я не в плане читабельности, я про сам выбор шрифта)
Устройство такое строгое, брутальное, с прямыми углами, а шрифт с кучей вензелей-завитушек — из мира платьев и каблуков)
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 18:03
+1
а шрифт с кучей вензелей-завитушек — из мира платьев и каблуков)
Возможно, но если посмотреть на дорогую технику, там тоже такой шрифт.
Но все равно, шрифт в следующий раз поменяю, все равно переделывать еще.
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 18:24
0
Возможно, но если посмотреть на дорогую технику, там тоже такой шрифт.
Кстати да, тоже обратил на это внимание. Наверно это у них претензия на элитарность так выражается) Но обычно оно ограничивается названием компании/логотипом, а служебную инфу уже строчат каким-нибудь утилитарным шрифтом.
+
avatar
0
MARBLE.
Теч порно- Ваша личная придумка или где-то прочли?
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 19:38
0
Есть такое понятие. Я упомянул именно английский, хотя носителем языка не являюсь — так что точно не моё.
+
avatar
+6
Хороший блок питания, спасибо Кирич
Вот описание оригинального блока питания на русском языке
radioparty.ru/device-avr/443-power-supply-atmega8
и обсуждение на форуме
radioparty.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=738
Вот тут ещё прошивки на оригинальный БП, немного больше чем у Кирича
yadi.sk/d/yit58yYwtkoN6
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 10:17
0
Вот спасибо.
Даже помнил что вроде такое видел, но пытался найти, не смог. Нашел только оригинал на английском языке.
Так что все получается еще интереснее, жалко только то, что в обоих вариантах кнопочное управление.
мне кажется что китайцы хорошо сделали, что применили энкодеры.
+
avatar
0
налил как раз чаю, а тут обзор внезапно
сейчас зачитаем…
+
avatar
-1
почитал
цены на корпуса какие-то дикие

умощнение делается запареллеливанием транзисторов, у меня в бп так сделано, только там развязаны эмиттеры и базы через резисторы
4 транзистора по амперу примерно на каждый, хотя транзисторы вроде по 10а тянут
вобщем сделано на совесть
we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/bp-na-prokachku.html
там в каментах схема есть

ну и минус бп в его завязке на контроллер, чревато пробоем транзистора при кз как у меня было в самопальном бп
в этот бп из моего линка у меня с 2009 года и кз случаются каждый раз, потому что крокодилы замыкаются

второй минус — сам индикатор с мелкими цифрами и неконтрастный да еще с голубой подсветкой
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 12:13
+2
цены на корпуса какие-то дикие
Ну по вопросу формирования цен не ко мне. Хотя не факт что у нас такой корпус будет намного дешевле.

умощнение делается запареллеливанием транзисторов, у меня в бп так сделано, только там развязаны эмиттеры и базы через резисторы
А чем поможет умощнение силового узла? Микроконтроллер не даст выставить ток более 2 Ампер, силовой узел как раз может выдать и больше.

ну и минус бп в его завязке на контроллер, чревато пробоем транзистора при кз как у меня было в самопальном бп
Пока спалить не получилось, пробовал коротить, но буду пытаться еще :)

второй минус — сам индикатор с мелкими цифрами и неконтрастный да еще с голубой подсветкой
Самый распространненый дисплей в китайских конструкторах, можно ОЛЕД поставить как я уже делал, с большими цифрами, но Вы готовы за это отдать + 30 баксов?
+
avatar
0
Ну по вопросу формирования цен не ко мне.
да это я так риторически ворчу
А чем поможет умощнение силового узла? Микроконтроллер не даст выставить ток более 2 Ампер
ну прошивку можно подправить наверное или там настройки должны быть, а параллельные транзисторы как раз нужны при токах 5а, конечно не всем, но у меня часто возникает необходимость большого тока и поэтому я доработал свой бп

несмотря на всю мощность транзистора, его не используют по полной, иначе быстро сдохнет
к тому же есть такая штука как переходное тепловое сопротивление кристалл-корпус и корпус-радиатор
т.е. кристалл не успеет отдать тепло корпусу и может быстро перегреться, в то время как сам транзистор будет еще холодным

Пока спалить не получилось, пробовал коротить, но буду пытаться еще :)
если просто руками замыкать, то врят ли
нужно в течении 100мс замкнуть несколько раз
при токах в 5а возникают определенные переходные процессы, особенно при вкачивании в него 40в и выходных 30, образуются резонансные колебания и напряжение возрастает в несколько раз, что и приводит к пробою
но Вы готовы за это отдать + 30 баксов?
нет конечно, поставил бы сегментники разных цветов и светодиоды режимов стабилизации
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 14:46
0
несмотря на всю мощность транзистора, его не используют по полной, иначе быстро сдохнет
к тому же есть такая штука как переходное тепловое сопротивление кристалл-корпус и корпус-радиатор
Это все понятно, я имел в виду только то, что ток БП ограничен не возможностями силового узла.

нет конечно, поставил бы сегментники разных цветов и светодиоды режимов стабилизации
Тоже вариант, а я не удержался и таки поставил, красиво :)
+
avatar
  • Mplus
  • 30 июля 2016, 11:32
+2
kirich в своём репертуаре :) если посчитать количество собранных и обозренных бп, то у него должна быть отдельная комнатушка, где в серверной стойке все это стоит и мигает цифрами на дисплеях :)

P.S. kirich, начни собирать 3д принтеры, бп по вашей конструкции у меня уже есть, а принтер хочется
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 12:08
+3
P.S. kirich, начни собирать 3д принтеры, бп по вашей конструкции у меня уже есть, а принтер хочется
Пока в планах, и не только 3Д принтер.

если посчитать количество собранных и обозренных бп, то у него должна быть отдельная комнатушка, где в серверной стойке все это стоит и мигает цифрами на дисплеях :)
Не, пока они просто лежат, надо будет как нибудь сфоткать их вместе.
+
avatar
+1
надо будет как нибудь сфоткать их вместе
и устроить распродажу, тех что не используются ;)))
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 18:04
+1
Мысль конечно хорошая, надо будет подумать.
Но это потом опять что то придумывай, делай :)
+
avatar
+5
P.S. kirich, начни собирать 3д принтеры, бп по вашей конструкции у меня уже есть, а принтер хочется
+
avatar
  • Mplus
  • 30 июля 2016, 11:36
0
Кстати, почему не умер еср метр? Защиту ставили? Или просто повезло?
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 12:05
+2
Просто повезло, разряд попал в тот цикл измерения, в котором это безопасно, чистая случайность.
+
avatar
+1
Плюс как всегда.
Только вот мне кажется, что вдвух местах описка:
АЦП в виде R2R матрицы
АЦП с R2R матрицей
Я как то привык, что на R2R делают таки ЦАП, или я что то не дочитал?
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 12:05
0
Да, именно описка, зарапортовался, сейчас исправлю.

Но в принципе при помощи R2R можно сделать и АЦП, для этого сначала делается ЦАП R2R, выход заводится на компаратор, на второй вхорд компаратора подаем измеряемый сигнал, а выход компаратора на контроллер.
Можно измерять входное напряжение.
+
avatar
  • Olen
  • 30 июля 2016, 12:30
0
А зачем оставили 7824? После доработки с L7812, он нафиг не нужен, 7805 спокойно до 36 вольт переваривает.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 12:37
+1
А зачем оставили 7824? После доработки с L7812, он нафиг не нужен
В обзоре я писал, что 7824 выдерживает до 40 Вольт на входе, а остальные только 35.
У меня входное напряжение получилось на ХХ ближе к максимальному для 7805 и остальных, а ведь в сети и 240 бывает.
+
avatar
  • Olen
  • 30 июля 2016, 13:09
+2
Тогда соглашусь ) Не самое элегантное решение, но с учётом что это конструктор.

Жаль ещё что однополярный, по уму надо два канала делать чтобы можно было как двухполярный использовать и 5 вольт тоже можно вывести на панель, бывает очень нужно отдельно логику запитать, а основной канал БП занят.

Тор легко крепиться отрезанным донышком от жестяной банки 0.33 с резиновой прокладкой и отверстием посередине, шпилька или винт соответствующей длины, снизу кусок нефольгированного текстолита под точки крепления в корпусе.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 13:13
+3
Жаль ещё что однополярный, по уму надо два канала делать чтобы можно было как двухполярный использовать.
Разве что два таких БП засунуть в один корпус.

и 5 вольт тоже можно вывести на панель, бывает очень нужно отдельно логику запитать, а основной канал БП занят.
Для этого я и взял транс с запасом и оставил место на передней панели :)

Тор легко крепиться отрезанным донышком от жестяной банки 0.33 с резиновой прокладкой и отверстием посередине
Хорошая мысль, баночек правда дома нет, но на заметку взял.
+
avatar
  • rexen
  • 03 августа 2016, 02:43
+4
отрезанным донышком от жестяной банки
Как вариант — «сито» из нержавейки от раковины:
+
avatar
0
Да в обзоре не самое удачное крепление трансформатора. Через год-два капроновые стяжки теряют прочность (высыхают) и транс просто отвалится, если перевернуть БП.
+
avatar
  • b1Ack
  • 09 августа 2016, 01:55
0
О, привет :) Тоже муську почитываешь оказывается.
Спасибо за идею, как раз понемногу собираю железки для сборки девайсины 3в1 — ЛБП + Т12 + слаботочный источник вольт на 50, может даже 4в1 выйдет — т.к. там всеравно будет 5В, то и юсб-зарядку на корпус есть смысл вывести. И всё это в одном корпусе с общей индикацией напряжения/тока.
+
avatar
  • valius
  • 12 августа 2016, 20:18
0
Купил сегодня траф. Отверстие в тороиде залито эпоксидкой и просверленно отверстие для крепления. Неплохо придуманно.
+
avatar
  • kirich
  • 12 августа 2016, 20:33
0
Идея хорошая, вот только домотать/отмотать уже не получится :(
+
avatar
  • valius
  • 12 августа 2016, 21:46
0
если траф подходит по параметрам, то зачем доматывать :) Хотя думаю расверлив отверстие диаметром похожим на внутренний, можно ее отколупать не повредив обмотки.
+
avatar
  • b1Ack
  • 09 августа 2016, 01:49
0
Так посадить 7805 на выход 7812 — и всё по фэншую будет :)
+
avatar
  • kirich
  • 09 августа 2016, 02:35
0
А смысл? Так от 7824 питается и 7805 и 7812, входы параллельно, если подключить последовательно, то только лишний провод добавится, в нагрев уйдет одинаково.
+
avatar
  • jonsvl
  • 30 июля 2016, 13:05
+2
ваши обзоры всегда читаю с удовольствием, спасибо, как всегда +.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 13:33
0
Спасибо.
+
avatar
+1
Спасибо, но судя по тому как уверенно обзору ставят минусы,
сообщества, где тебя может слить анонимный чмошник быстро приходят в упадок
вон на хабре забанили активных и креативных, а ведь у них свое мнение и к ним прислушивается народ, что не всегда совпадает с мнением редакции
+
avatar
+1
судя по тому как уверенно обзору ставят минусы
А где это можно посмотреть?
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 18:05
+1
Да это просто замечаешь иногда при обновлении страницы. Например было 13 баллов, стало 11 и т.п.
+
avatar
  • Marble
  • 30 июля 2016, 15:07
+2
Да пусть минусят. Люди ж разные — может не нравится человеку БП, а нравятся «трусы, которые делают попу как у дженнифер лопес». Просто внимания на них не обращать.
+
avatar
0
Вентилятор пришлось установить так, что он выдувает воздух из корпуса. Конечно это далеко не лучшее решение в плане эффективности, но я не смог придумать как можно все собрать так, чтобы вентилятор дул на радиатор.
Может быть я чего-то не понимаю, но что мешало повернуть вентилятор, чтобы он дул на радиатор? Судя по расположению проводов питания вентилятора, он так и должен стоять — ими к корпусу, а не наоборот.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 13:15
0
Может быть я чего-то не понимаю, но что мешало повернуть вентилятор, чтобы он дул на радиатор
Конечно не понимаете, зачем мне горячий воздух в корпусе? :)
В том то и был смысл чтобы в корпусе было прохладно.

Судя по расположению проводов питания вентилятора, он так и должен стоять — ими к корпусу, а не наоборот.
Вентиляторы обычно имеют паз для провода, позволяющий его устаналивать по разному.
+
avatar
0
Читал обзор, и на моменте где автор находится в муках выбора способа охлаждения, пришла мне вот такая идея… и так, как я понял вентилятор вытягивает воздух из крпуса, что не есть хорошо в плане эффективности, что делаем, переворачиваем вентилятор чтоб дул на радиатор, а чтоб нагретый воздух не попадал в корпус закрываем боковые щели радиатора и делаем прорези с наружи напротив радиатора, справа и слева от вентилятора, получается воздух заходит и тут же выходит, а что бы его снова не затягивало сделать маленкие воздуховоды в стороны. В идеале конечно лучше сместить вентилятор в сторону сетевого разъёма(ближе к краю радиатора), а щели для выхода воздуха сделать в корпусе напротив другого края радиатора. Если я непонятно объяснил то вечером дома «зафотошоплю» наглядную картинку.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 13:25
+1
Я понял что Вы имеете в виду, думал так сначала сделать, но в таком варианте нагретый воздух от трансформатора, диодного моста и т.п никуда не девается, а оказывается «запертым» в корпусе.
Т.е. радиатор охлаждается хорошо, но греется все остальное, в моем варианте эффективность охлаждения радиатора хуже, но все остальное греется меньше.
+
avatar
+4
Делал такой блок питания по выше приведенным ссылкам. В исходниках можно выставить любой верхний предел для напряжения и тока — в пределах разумного :).
Также в исходниках насколько помню для повышения точности выставляются опорное напряжение и коэффициент деления в файле Hardware settings. Затем исходник компилируется заново под себя.
Также реализовал ступенчатое переключение входного напряжения. Из недостатков как выше говорилось — кнопочное управление. Также недостаток хоть БП по сути линейный на выходе есть помеха от ATMega8. Слышно если запитывать например радиоприемник. В связи с этим вопрос автору: Не могли бы Вы проверить наличие помехи? А так в качестве лабораторного БП а также зарядного устройства данный девайс весьма хорош.
Да и спасибо за обзор, всегда читаю Вас с удовольствием.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 17:51
0
Немного позже проверю.
+
avatar
+1
Обзор, как всегда, на высоте! Всё познавательно, доступно и интересно. Плюс.
По поводу охлаждения мощного транзистора — можно сделать бутерброд из двух радиаторов и транзистора, то есть зажать транзистор между радиаторами. Получится этакий кубик с рёбрами, направленными в противоположные стороны. Кубик расположить перпендикулярно рёбрами к стенке, и вентилятор уже по вкусу — хоть на выдув, хоть на вдув. Главное, что он будет воздушным потоком максимально охватывать оба радиатора, и дуть вдоль транзистора.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 17:52
0
можно сделать бутерброд из двух радиаторов и транзистора, то есть зажать транзистор между радиаторами.
Мысль интересная, но мне кажется один из радиаторов будет работать вхолостую.
+
avatar
0
Проверить очень легко ИК-термометром, который у Вас есть. Замеряете температуру корпуса транзистора (со стороны надписей) и температуру радиатора рядом. И видите разницу всего в полградуса-градус. Так что транзистор будет охлаждаться с двух сторон гораздо эффективнее, чем с одной стороны.
+
avatar
  • _mic
  • 30 июля 2016, 16:22
+1
Может быть я чего-то не понимаю, но ставить токоизмерительный резистор после обратной связи по выходному напряжению- это признак большого профианализма.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 17:40
0
Почему?
Как и насколько по Вашему должен повлиять шунт в этом БП?
+
avatar
+1
Я думаю имеется в виду что падение напряжения на токоизмерительном резисторе не учитывается микроконтроллером и реальное выходное напряжение меньше отображаемого. Но я выше писал в исходнике номинал токоизмерительного резистора учитывается, таким образом микроконтроллер от измеренного напряжения отнимает величину R(изм) умноженное на текущий выходной ток и уже это значение выводит на дисплей.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 18:32
0
Но я выше писал в исходнике номинал токоизмерительного резистора учитывается, таким образом микроконтроллер от измеренного напряжения отнимает величину R(изм) умноженное на текущий выходной ток и уже это значение выводит на дисплей.
Я это знаю, просто скорее всего человек увидел такое включение шунта, но не посмотрел обзор дальше, где по тестам видно, что в программе явно учтено падение на шунте.
+
avatar
  • _mic
  • 30 июля 2016, 20:10
+1
((((отнимает величину R(изм) умноженное на текущий выходной ток и уже это значение выводит на дисплей.
показания на дисплее- это вторично, а в действительности мы имеем 0.5 Ом последовательное сопротивление, которое при двух амперах на выходе даст 1 (ОДИН) Вольт падения. В динамике (не показания) это будет катастрофа. Даже если попытаться отработать это програмно, качество блока при динамической нагрузке будет ущербное. Этот блок неможет быть ни лабораторным ни «правильным»
БЕГИТЕ ОТ НЕГО ААА…
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 20:15
+1
Вот только это все работает.
Кроме того регулировка напряжения все равно не будет быстрее коррекции.
+
avatar
  • _mic
  • 30 июля 2016, 20:35
+1
((Вот только это все работает.
Но как… немогли бы вы дать ступеньчатую нагрузку и выложить осцилограмму
С выходной емкостью 0.1 микро и процессором Атмега8 тремя контурами регулировки 1.напяжение 2. Ток и 3.учет токоизмерительного резистора(я так понял что тами спользуется ресурсоемкая операция умножения)… хотя 3. это не контур, а параметрическая коррекция.
((Кроме того регулировка напряжения все равно не будет быстрее коррекции.
Это я вообще не понял.
+
avatar
  • kirich
  • 30 июля 2016, 20:42
0
Попробую.

((Кроме того регулировка напряжения все равно не будет быстрее коррекции.
Это я вообще не понял.
Я имел в виду, что быстродействие ограничено скоростью регулировки, а не математикой коррекции.

Если не сложно, для ответа нажимайте кнопку — ответить.
+
avatar
  • _mic
  • 30 июля 2016, 21:03
0
буду знать, спасибо
+
avatar
  • Z2K
  • 31 июля 2016, 14:08
+1
быстродействие ограничено скоростью регулировки
— при скачках тока например от 0.5 до 2А точность выходного напряжения будет определятся быстродействием цифровой обратной связи с учетом операций вычисления коррекции напряжения измерительного резистора. Напряжение будет корректироваться с этой программной задержкой — вопрос какое реально будет быстродействие. Можно осциллографом посмотреть время отработки.
+
avatar
  • hronny
  • 31 июля 2016, 07:23
0
Можно проконсультироваться на предмет выбора трансформатора? Что из ассортимента посоветуете? Мой выбор пал на ОСМ Т 220/24-0,025 0,025кВА.
+
avatar
0
Мой выбор пал на ОСМ Т 220/24-0,025 0,025кВА.
Не вижу смысла брать именно этот трансформатор. Его габаритная мощность 250Вт, что при выходном напряжении в 24В дает приблизительно 10А выходного тока. Представленная схема имеет программное ограничение выходного тока 2,5А. Какой смысл переплачивать и повышать массо-габарит.
Сюда вполне достаточно с запасом 100Вт-ного ОСМ Т 220/24-0,1.
И то, как сделал Kirich, надо городить схему переключения обмоток для уменьшения выделяемой на регулировочном транзисторе мощности.
Либо значительно увеличивать площадь радиатора и ставить в параллель (если знаете как) регулировочному транзистору ещё несколько штук, естественно внеся в код программы соответствующие изменения для расширения диапазона регулировочного тока.
+
avatar
  • zamig68
  • 23 октября 2016, 11:43
0
По Вашему выходит, что ОСМ Т 220/24-0,025 мощнее чем ОСМ Т 220/24-0,1? Надеюсь, что Вы просто не внимательно читали.
+
avatar
0
я внимательно читал, в нулях запутался
ОСМ Т 220/24-0,025 25Ватт
ОСМ Т 220/24-0,1 100Ватт

но мой выбор остается прежний, сюда в самый раз ОСМ Т 220/24-0,1
+
avatar
+2
обзор как всегда на высоте. Все время борюсь с мыслью купить все что было собрано руками kirich'а :)
+
avatar
0
это очень интересное, заманчивое, но очень дорогое желание (надо с животным договариваться)
+
avatar
  • olifa
  • 01 августа 2016, 17:07
+1
А еще интересно, нет ли выброса напряжения выше уставки при включении или отключения бп? Но это наверно узнать можно только осциллографом с памятью.
+
avatar
  • ggg
  • 01 августа 2016, 18:35
0
Имхо, для новичка сомнительный совет набивать плату ориентируясь по количеству компонентов — если недоложили, переложили или напутали чего, то потом на выявление причины неработоспособности уйдёт гораздо больше времени. Да и пусть учатся цветомаркировку читать или уж тестером пользоваться, практику и опыт набирают.)
з.ы. мне бы жалко стало новый большой радиатор пилить.)))
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 19:01
0
Да и пусть учатся цветомаркировку читать или уж тестером пользоваться, практику и опыт набирают.)
Это было в других похожих обзорах.
+
avatar
  • b1Ack
  • 09 августа 2016, 02:33
0
Не знаю как везде, но у нас очень часто при покупке в оффлайне электронных компонентов можно попросить визитку, и очень часто обратная сторона визитки — как раз расшифровка цветовой маркировки. Очень удобно.

Прибором конечно тоже можно, но не все они с Auto Range, что при проверке целой россыпи разных номиналов очень удобно. Например, «народные» 830-е или старые добрые 890G в такой ситуации очень неудобно пользовать.
+
avatar
  • yurets12
  • 01 августа 2016, 20:03
0
Реально ли в место трансформатора использовать БП от ноутбука? Какие переделки надо будут? Напряжение больше номинала БП 19 В не требуется.
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 20:06
0
Реально ли в место трансформатора использовать БП от ноутбука?
Да.

Какие переделки надо будут?
Нет.

Напряжение больше номинала БП 19 В не требуется.
А больше и не будет, будет около 15, максимум 16.
+
avatar
  • yurets12
  • 01 августа 2016, 20:34
0
Включение после диодного моста?
+
avatar
  • kirich
  • 01 августа 2016, 20:43
0
Да. конечно :)
+
avatar
  • yurets12
  • 02 августа 2016, 06:18
0
Можно ли ним будет заряжаться аккумуляторы литий ионные? Что будет происходить при зарядке? Падать ток и напряжение?
+
avatar
  • valius
  • 11 августа 2016, 23:42
+1
Спасибо за шикарный обзор. Вопрос один, почему вы просто не поменяли 7824 на 7812. Пр схеме 7824 питает только вентилятор. Ток там около 100ма, Конечно рассеиватся на 7812 будет побольше, наверно около 2 ватт.
+
avatar
  • kirich
  • 11 августа 2016, 23:56
+1
Вопрос один, почему вы просто не поменяли 7824 на 7812.
Объяснял в обзоре.
7824 выдерживает до 40 Вольт на входе, а остальные только 35.

Пр схеме 7824 питает только вентилятор.
Нет, еще она питает всю плату «мозгов» через 7805
+
avatar
  • valius
  • 12 августа 2016, 00:23
0
А если извратиться и влепить LM317 вместо 7824? Там выйдет дорожки подрезать и добавить пару резисторов? Тож заказал такой конструктор, перебираю свои запасы и прикидываю что как можно собрать.
+
avatar
  • kirich
  • 12 августа 2016, 00:27
+1
А если извратиться и влепить LM317 вместо 7824?
Да в принципе можно, вот только тогда родной радиатор не потянет.
А так у меня получилось более оптимально.
+
avatar
  • valius
  • 13 августа 2016, 01:33
0
Действительно пропустил ваш выбор 7812, Хотя думаю можно было ставить, там вольтаж впритык. Наверно на входе каких 33 В ;) Если стабы качественные- работает без проблем, токи небольшие. Или действительно просто поставить последовательно стабилитрон одноватный на 5-8 вольт вместе с 7812. Думаю намного проще, чем лепить отдельный линейный стаб. по потерям и нагреву будет тож самое.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2016, 01:37
0
Наверно на входе каких 33 В ;)
При 220-230 да, а если 240-250?

работает без проблем, токи небольшие.
Ток нагрузки здесь не причем.

Или действительно просто поставить последовательно стабилитрон одноватный на 5-8 вольт вместе с 7812.
1.5KE6.8A или CA.
+
avatar
  • valius
  • 13 августа 2016, 01:59
0
скажу проще, если деталь качественная она скорее всего будет работать без проблем. Иногда нельзя доверять докам производителей. Тоесть я имею схему где напруга на транзе 250В, хотя все заводские доки пишут макс 200. Производитель пишет разные маркировки, чтоб продать туже деталь по разной цене. И это сейчас случается часто. Нафиг держать линейку на 3 транза, если можно тотже продать как 3 разных. На дешевом стабе наверно так не будет, но если качественный, то должен держать все макс параметры с небольшым плюсом.
+
avatar
  • kirich
  • 13 августа 2016, 02:23
0
но если качественный, то должен держать все макс параметры с небольшым плюсом.
На самом деле все просто.
Обычно разрешается превышение не более чем одного параметра.
Но также надо смотреть в графу — абсолютные максимальные параметры.
+
avatar
  • pry
  • 14 августа 2016, 22:30
0
У большинства готовых источников питания есть разъём заземления на лицевой панели. Почему Вы у своих не делаете? А если делать в металлическом корпусе, то соединять контакт переднего разъема, корпус и контакт разъёма питания, а платы изолировать? Вообще, какое применение у разъема заземления, кроме соответствия ПУЭ может быть?
Ну и насчёт пульсаций и нестабильности под нагрузкой как дела у описываемого аппарата?
+
avatar
  • sls
  • 16 августа 2016, 12:24
0
тоже взял пару электролитов 22000x63, оба были заряжены :)
второй померял, 32 Вольта, так что аккуратно с ними

ut71c после долгой задумчивости показал около 15 миллифарад, народный холдпик hp890cn 16.33 миллифарады
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 19:00
0
Не заряжены а отформованы при производстве.Там же внутри электролит.Как его не разряжай а напряжение всё равно появится, спустя некоторое время.По этому Маркус тестер без защиты-деньги на ветер.
+
avatar
  • kirich
  • 07 сентября 2016, 19:19
0
Странно как то, я понимаю что такое формовка, вот только сколько я не покупал конденсаторов, ниразу такого не встречал.
По ощущениям был заряжен до 15-20 Вольт. Жалею что не измерил.
+
avatar
  • wwest
  • 09 сентября 2016, 17:12
0
А как по вашему получается двойной изолирующий оксидный слой на тонкой алюминиевой фольге в электролитических конденсаторах? Вне корпуса? Возможно, технологии производства разные.Но проще и дешевле:
Сматывают фольгу с электролитом и подают формующее напряжение на определённое время.
Если на высоковольтном электролите нет заряда-считайте мёртвый конденсатор.
Ранее на электролиты в сетевые советские фотовспышки так и писали в инструкциях: если долго лежали без использования подвергнуть формовке конденсаторы подключив вспышку в сеть на 1-2 часа(на конденсаторах тогда было 330в выпрямленной постоянки от сети).И это было видно по вспышке, долго не бывшая в эксплуатации вспышка(3-6 месяцев) давала слабенькую вспышку, но стоило отформовать пару часов и всё приходило в норму.То есть конденсатор 800мкф(или 1500) х400в банально терял ёмкость.
Разряжаешь такой конденсатор пинцетом с искрой, а на нём 60 вольт, ещё раз искрой а нём 30-40 вольт, ещё раз замыкаешь а на нём 12-15, до 5 вольт.Но уже по пальцам не долбит, так что на стуле подпрыгиваешь и можно работать, разбирать и паять.
Измеряешь спустя сутки а на нём опять 30в.Принцип как в свинцовом аккумуляторе, и та же «формовка».
А если нет напряжения на таком высоковольтном конденсаторе-мёртвый конденсатор и его надо формовать выдержав при рабочем напряжении некоторое время.
+
avatar
  • kirich
  • 09 сентября 2016, 22:15
0
А как по вашему получается двойной изолирующий оксидный слой на тонкой алюминиевой фольге в электролитических конденсаторах? Вне корпуса? Возможно, технологии производства разные.Но проще и дешевле:
Повторюсь, но —
сколько я не покупал конденсаторов, ниразу такого не встречал.
Ну вот не попадались мне заряженные конденсаторы, возможно сами разряжались, возможно кто то стоял и разряжал, но из многих тысяч такое увидел впервые.

И да, я в курсе что такое формовка :)
+
avatar
  • wwest
  • 10 сентября 2016, 14:06
0
Ну так если утечка приличная и на складе полежит несколько месяцев то конечно рано или поздно весь заряд и химия электролита выйдут до 0, ничего странного.
Для меня «странно» было с высоковольтными конденсаторами что они ёмкость без формовки теряют, хотя опять же чистая электрохимия.
Может по этому и у вас только 15 000мкф вместо 22.С другой стороны К свеженький, даже заряд в 30в сохранил за счёт химии, не за счёт малой утечки, нет.
+
avatar
  • SergILD
  • 21 октября 2016, 12:30
0
Спасибо за обзор.
Собираю уже второй проект БП по мотивам Ваших обзоров.
Первый экземляр «тяжёлого» линейного БП отправился во владение другу. :) Теперь приходится делать снова лабораторный БП, опять-таки себе) Пора бы уже собирать что-то другое.
В этот раз хочу немного улучшить вариант БП по наводке, предложенной в статье, а именно реализовать применение компаратора. Мой силовой транс (ТС-80-4) имеет достаточное число обмоток и фактически есть вариант питать схему от ~ 12,5В и ~29,2В. В наличии есть хорошие релюшки с обмоткой на 12В. После сборки и отладки кита буду думать что и как делать в этом направлении, поэтому хотел бы «подсмотреть», если решение уже существует.
Реализовали ли Вы планируемое улучшение с компаратором?
Спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 25 октября 2016, 23:55
0
Реализовали ли Вы планируемое улучшение с компаратором?
Нет, к сожалению у меня обычно больше идей, чем свободного времени :(
+
avatar
  • warik
  • 23 октября 2016, 19:14
0
Хм… Только сейчас добрался до этого обзора.
Kirich, Вам однозначно плюс! Спасибо. Как всегда интересно и информативно. Даже несмотря на размер обзора)
Вот подумал что у Вас же есть лазерный гравер и фрезер. Почему Вы при помощи них не делаете лицевые панели на свои устройства?
+
avatar
  • kirich
  • 25 октября 2016, 23:56
0
Вот подумал что у Вас же есть лазерный гравер и фрезер. Почему Вы при помощи них не делаете лицевые панели на свои устройства?
У меня и 3Д принтер есть, вот только времени на все это катастрофически не хватает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.