Авторизация
Зарегистрироваться

avatar RSS блога Подписка

Самодельный светодиодный свет на велосипед из 3w led.


Продолжаем велотему.
Есть велосипед с генераторной втулкой в переднем колесе и с стандартным фонарем с лампой-галогеном.
Нужно сделать на него удобный широкий заливной светодиодный свет, при этом генераторная втулка выдает около 3w.
Задумка была реализована на 100%, описание и фото далее.

Велосипед был куплен с стандартным фонарем на 6-вольтовой галогенке, при этом на фонаре не было кнопки выключения, снимать и одевать клеммы напрягало.

Фонарь на светодиоде как минимум в 8 раз эффективнее.

Электрическая часть самодельного фонаря состоит из:
-кнопки
-драйвера светодиода
-светодиода
-конденсатора



Кнопка маленькая типа «клавиша» на 3А (3A spst на али), стоимость около 0,1$ за штуку при покупке 10 шт. Кнопка подает питание на вход драйвера и на провод наружу — на включение заднего фонаря.
Драйвер типа для лампы с цоколем MR16. (MR16 driver на али), стоимость около 0,5$.
Генераторная втулка выдает переменку, в таком драйвере уже есть диодный мост. От драйвера отпаиваются контактные штыри, припаиваются провода к кнопке и светодиоду. Я выбирал драйвер на 600мА, если использовать светодиод на 1W то и драйвер желательно на 300-240мА.
Драйвер понижающий, начинает отдавать 600мА на светодиод примерно от 5 вольт.
Я намерял на генераторе максимум 7В и 0,5А, что примерно соответствует наклейке на втулке 3 W.
Светодиод был куплен за большие деньги на фасте, так как продавцы на али и оффлайн постоянно продают всякое г**но, выдавая за 3W мелкие 0,5-1W светодиоды.
Эти же при тестах показали около 3,7В — 0,7А. Может кто посоветует нормальные светодиоды на реальные 3W, эти немного дороги.
Светодиод на звезде 20мм, подходит к линзе.
Конденсатор припаян параллельно светодиоду, чтоб уменьшить мерцание, генераторная втулка дает переменку.

Начитавшись самоделок в интернете, было решено изготовить корпус из квадратного алюминиевого профиля.

Корпус — квадрат 25*25мм, толщина стенки 1,5мм.
Отрезал 60мм профиля, просверлил отверстие D18мм.
В отверстие встает TIR линза в полоску, обзор ее уже делал на муське.
На оптике есть бортик, им она центрируется и удерживается в отверстии внутри корпуса.
Изнутри стоит светодиод, он подперт парой пластин алюминия с термопастой. Они держат светодиод и линзу и обеспечивают теплоотвод.

На фото подсобранный корпус, вид в торец — линза, светодиод в термопасте, прокладки алюминия.

Отверстие в квадратном профиле сверлил ступенчатым сверлом, кончик сверла просверлил его насквозь. Для того, чтоб закрыть ненужное отверстие, и для крепления фонаря, отрезал два куска уголка по 20мм, они крепятся к фонарю на винты М3, за них же фонарь крепится на велосипеде.
Верхний торец фонаря закрыт заглушкой их вспененного пвх, края проклеены термопистолетом и, для надежности, заглушка зафиксирована шурупами.
Нижний торец фонаря закрыт такой же заглушкой с кнопкой, приклеил на суперклей.

Сначала спаял электрику, как на фото выше, проверил — все работает. Потом начал собирать — ничего не входит, места очень мало. Пришлось менять конденсатор с 1000mF на 470mF, укорачивать все провода, драйвер припаивать на кнопку, все совсем впритык.

Свет фонаря широкий, заливной. Особенность TIR оптики (колиматорной) в том, что нет четкого хотспота и боковой заливки, как у дальнобоев типа C8. Нет круглого освещенного блина, как у линзовиков. У колиматоров центр яркий, чем дальше от центра, тем яркость меньше. Самое ближайшее — отражатель типа «апельсиновая корка», и то у отражателя границы хотспота и засветки резче. Эта линза рифленая, что растягивает круговую диаграмму распространения света в овальную, дорога освещается шире и меньше света летит в пустоту.
Примерную форму луча можно увидеть на фото.

После установки выявилась особенность — при вращении колеса рукой фонарь не светит, а дико моргает, установка конденсатора помогла мало. Фонарь с лампой накаливания тоже моргал, но спираль лампы не успевала так быстро изменять свое состояние, моргание на малых скоростях было более сглаженным. Светодиод же моргает как стробоскоп. Но при реальных испытаниях моргания не видно ни на дороге ни на протекторе покрышки при скорости выше минимальной. Оно проявляется только при скоростях около 5-7 км-ч, то есть скорости пешехода. Фонарь светит широко и достаточно ярко для скоростей 15-25 км-ч, в городе этого достаточно. Автоматически загорается при движении, тухнет при остановке, батарейки не нужны.
Нагрев фонаря не заметен. Может питаться от 5 до 15 вольт (возможно и больше), полярность не важна.


Из минусов могу отметить то, что генераторная втулка создает сопротивление качению постоянно, сильнее при включении нагрузки.
Из плюсов — отсутствие батарей, миниатюрность.
Планирую купить +4 Добавить в избранное +27 +45
свернуть развернуть
Комментарии (87)
RSS
+
avatar
  • ashtar
  • 08 сентября 2016, 12:02
+6
установка конденсатора помогла мало
На таких токах нужен ионистор или аккумулятор небольшой емкости, чтобы сглаживать пульсации.
Но зачем Вам дополнительная нагрузка на ноги в виде генератора? Аккумуляторная банка 18650 бу из ноутбука или две весит не больше генератора и стоит недорого а может и бесплатно.
Зачем такой мазохизм?
+
avatar
+1
У меня стоит 3*18650 с защитой, от нее питается фара, передний габарит, задний, зарядка телефона, подсветка контура рамы, клапан на воздушный сигнал. На веле в обзоре стоит генераторная втулка, делал фонарь под нее. У втулки есть плюсы и минусы, которые я описал.
+
avatar
  • Demz
  • 08 сентября 2016, 12:34
-2
на мой взгляд накопитель(конденсатор) должен стоять раньше потребителя(светодиода), тогда пульсации до нагрузки не доходят. А в ввашем случае он там для вида стоит..(сужу по первой фотке, где длинная сопля и в центре светодиод)
+
avatar
  • ub0baa
  • 08 сентября 2016, 21:43
+5
а как Вы параллельный конденсатор поставите до или после нагрузки?
+
avatar
  • van4uk
  • 09 сентября 2016, 10:55
0
Наверное имелось ввиду поставить кондёр до драйвера, после выпрямителя.
+
avatar
  • Waver
  • 08 сентября 2016, 12:46
0
А расскажите про воздушный сигнал, пожалуйста?
+
avatar
+1
дудка от воздушного сигнала+бутылка 1л от фанты, облитая кипятком+клапан на 12в+кнопка на руль +12в с бортовой сети+ провод, шланг, штуцер.
обзор был, заплевали его.
mysku.ru/blog/aliexpress/43092.html
сигналит экстремально громко, уменьшил громкость шайбой с отверстием 0,5мм
+
avatar
  • Bober
  • 08 сентября 2016, 23:49
+1
Клизменный дудонатор, модификация с электроприводом и баллоном.
+
avatar
  • yuramur
  • 08 сентября 2016, 12:30
+4
Аккумуляторная банка 18650 бу из ноутбука или две
Согласен! +
Автору плюс за «прямые руки» :-)
+
avatar
-1
Но зачем Вам дополнительная нагрузка на ноги в виде генератора?
Что ж вы, блин, все немощные-то такие, велобратья? Какая там нагрузка от гены мощностью три ватта? Посчитайте, сколько выдает в ваттах взрослый человек, который педалирует первый раз. И поймете, что нет там никакого существенного ужаса.
+
avatar
  • Aloha_
  • 09 сентября 2016, 05:15
+1
КПД в целом посчитайте. Там где электрическая нагрузка 3 Вт, по механике все 20 будет.
+
avatar
0
мощность велосипедиста по моему около 150-250 ватт
ехал с генераторной втулкой по асфальту 30 км с включенной фарой и не включенной, особого уменьшения средней скорости не заметил.
+
avatar
  • Aloha_
  • 09 сентября 2016, 11:08
0
Электромагнитная индукция. Вы не замечаете, а она есть.
К тому же КПД втулки и генератора, что от обода приводится во вращение — разное.
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 12:59
-1
Не от обода. Сказано же — генераторная втулка.
Это как «мотор-колесо», только наоборот. Там нет никаких механических передач.
+
avatar
  • Aloha_
  • 08 сентября 2016, 12:05
-2
Если в драйвере убрать входной диодный мост, то КПД немного возрастет.
Вариант отказаться от генератора — разместить на вилке катушку, а на спицах несколько магнитов. Но тогда диодный мост придется оставить. Второй вариант лучше чем, что не создает нагрузку пока светодиод не светится. Единственный минус — к магнитам может пристать мелкий магнитный мусор.

Не помогает конденсатор — увеличивайте емкость.
+
avatar
0
Не помогает конденсатор — увеличивайте емкость.
Ага, на 1 фарад конденсатор на багажник поставить. При скорости от 5-7 мерцание не заметно, если вести вел пешком то мерцает, но при такой скорости свет не нужен.
Если в драйвере убрать входной диодный мост, то КПД немного возрастет.
Тут мост на диодах шотки, если убрать его то кпд упадет сильно, потеряется как минимум половина мощности.
Вариант отказаться от генератора — разместить на вилке катушку, а на спицах несколько магнитов.
Вообще не вариант, то же самое сопротивление будет.
+
avatar
  • Aloha_
  • 08 сентября 2016, 15:49
-2
Попробуйте проработать вопрос детальнее. Вместо 470 поставить 4700 а не 1Ф, генератор у вас выдает переменку? — нет — тогда диоды убрать. А по поводу катушек — при отсутствии нагрузки они на магнит влияния не оказывают.
+
avatar
0
Изначально стоял на 1000, пришлось заменить на 470, места мало в фонаре.
Если корпус сделать больше, то можно поставить больший кондер. Но тогда не так красиво.
Может ионистор решил бы проблему, но они пока дороги.
Генератор на всех велах дает переменку вроде, что динамо с трением по колесу, что динамо-втулка.
При отсутствии нагрузки динамо втулка сопротивляется качению значительно меньше, но все равно сопротивление есть. Не перетянута, так у всех втулок.
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 13:04
0
Ионистор «без обвязки» — не очень хорошее решение. Одного будет мало (у него 2,7В — а это ниже падения на светодиоде). Два последовательно — наоборот, много (полезная ёмкость уходит «вхолостую»).
А вот схема типа «понижайкой заряжаем ионистор» и потом питаем светодиод через драйвер-повышайку — вполне годна.
Лично с такой катаю.
+
avatar
0
откуда Вы взяли?
у него 2,7В
в основном они на 5,5 вольта, что вполне достаточно
+
avatar
  • klirik
  • 10 сентября 2016, 07:12
0
Это уже сдвоенный. Одиночные на 2,7.
К тому же на понижающем драйвере удастся «присесть» лишь до падения на светодиоде (скажем, 3,5В). А вот на повышайке (если не выключать) можно высасывать до 0,4..0,2В (в зависимости от качества драйвера).
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 13:00
0
Мерцание на небольшой скорости позволяет быть намного заметнее; что в городе только в плюс!
+
avatar
  • Kirillko
  • 08 сентября 2016, 12:22
+2
А какая втулка? Много гемороя было с установкой? не проще соединить её с аккумулятором, а уже от аккумулятора запитывать фонарь/gps/телефон?
+
avatar
  • Demz
  • 08 сентября 2016, 12:29
0
про втулку подробнее пожалуйста. Хотябы фото и модель…
+
avatar
+1
Не проще, это добавление аккумулятора, режимы заряда и т. д.
Втулка стояла на веле при покупке, не устанавливал.
Втулки можно посмотреть на али например по словам «generator hub „
+
avatar
+1
Плата на 4056 (без USB разъема)для заряда + плата защиты от аккума телефона (тонкая, почти везде войдёт) + липолька на 100-200 мАч. Позволит не тухнуть резко диоду при остановках. Поместить можно вместо второй пластины теплоотвода, закрепив первую болтами с термопроводящим клеем/термопастой.
Возможно подавит мерцания при сбросе скорости. Нужно тестить.
Минус решения — необходимость в выключателе или диод высаживает аккум каждый раз (до отсечки платой защиты) и тот в след поездке отбирает своё для зарядки. И так до бесконечности конца своего жизненного цикла.
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 13:08
0
Есть другой минус.
Если диод не включён, а аккум зарядился — схема перестанет потреблять. А динамовтулка — это, упрощённо, генератор тока. Без нагрузки на хорошей скорости может выдать с полсотни вольт.
А у 4056 предел — 10в.
+
avatar
0
Устанавливать параллельно с запиткой светодиода от аккума через диод Шоттки (дабы не было заряда аккума напрямую), остальную схемотехнику не трогаем — светодиод постоянно включен. Таким образом получим простейший ИБП, холостого хода динамы нет. Правда при хорошем разгоне можно снять до 12В (овер 50 км/ч), но решается стабилитроном на входе платы заряда.
+
avatar
  • klirik
  • 10 сентября 2016, 07:07
0
Да вообще весь этот огород не нужен.
Стабилитрон на 4,2 вольта — и всё. Всё остальное сделает ВАХ самой динамы.
+
avatar
  • vova_m
  • 08 сентября 2016, 12:26
0
Уроки труда?
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 12:41
+1
По моему вопрос решается просто, самый дешевый повербанк умеющий работать на проход. «Хвостовой огонь» как пишут китайцы, желательно чтобы горел, даже когда велосипед стоит на месте.
+
avatar
0
вопрос чего?
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 12:46
0
вопрос чего?
Вопрос с мерцанием.
+
avatar
0
дык когда едешь, не мерцает. мерцает когда колесо руками крутишь на месте.
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 13:28
0
когда едешь
Когда стоишь на перекрестке, передний ладно, а задний желательно чтобы горел…
К тому же решается просто и при этом батарея будет заряжаться, даже когда вы едите с выключенным светом. Цена вопроса, тоже не большая, в 300 рублей можно спокойно уложится. Кроме этого есть еще один мелкий плюс, найти хороший усб кабель на 1 ампер, не сложно, он явно лучше смотрится чем пучек проводов на фото.
+
avatar
0
Задний габарит а не фонарь, потребление меньше, места там больше, поставлю большую емкость через диод. Будет гореть -затухать какое то время, светодиоды через резисторы.
Банку можно поставить, но она может загнуться от 6-7 вольт, нужно куда то ее разместить, поставить дополнительный диодный мост и убрать мост с драйвера.
И при этом свет будет гореть, пока не высадит банку или нужно выключать.
А здесь батарейки не высадятся, потому что их нет.
Можно и не банку, можно просто литиевый аккум +плату на 4056+мост.
Решение интересно, но уже поздно.
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 14:14
+1
литиевый аккум +плату
Я предлагал повербанк (версию которая работает на проход). Смысл в том, что при необходимости можно заменить либо другим повербанком, либо проводком.
Что касается включения-выключения.
Платка или повербанк не дадут их высадить полностью. Кроме этого усб это 4 провода и управление включением-выключением, можно пустить через эти провода.
Ну и если бы я делал, то простейшую задержку включения-выключения, сделать совсем не сложно, минут на 15, хватит с запасом. (Начинаем движение, фонари включаются, останавливаемся — 15 минут горят.)

Будет гореть -затухать какое то время, светодиоды через резисторы.
Если места много, логичней поставить платку драйвер с миганием и 2 диода. Когда есть напряжение с генератора, габарит горит постоянно, когда с генератора напряжения нет, то переходит в режим мигания разряжая конденсатор.
Или как вариант, добавить еще один мигающий светодиод с конденсатором и резистором.
+
avatar
  • chuk83
  • 08 сентября 2016, 15:08
0
Дайте пример павербанка, который как ибп работает.
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 15:23
0
который как ибп работает
Здесь на муське есть и не одна. Собственно можно и самому 2 платы поставить, на заряд и на разряд + банку от ноутбука. Выйдет в 50 рублей.
+
avatar
  • chuk83
  • 08 сентября 2016, 15:31
0
Если не затруднит, напишите какие именно платы.
Обзоры по павербанкам посмотрю.
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 15:40
0
Если сделать переходник с диодами шотки, подойдёт любой повербанк.
Рисовать лень.
Когда напряжение с генератора выше напряжения с повербанка,
то повербанк встает на зарядку, а потпитка нагрузки от повербанка отключается.
Когда напряжение на повербанке выше напряжения с генератора
Генератор отключается, к нагрузкам подключается повербанк.
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 13:12
+1
На 15 минут хватает ионистора на 100Ф. Они нынче существенно подешевели (есть лот на ~6 баксов за пару).
+
avatar
  • zagaz
  • 08 сентября 2016, 12:47
0
сразу извиняюсь, я полный дуб в электрике, он загорается от движения колёс? К чему именно припаян на велосипеде?
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 12:57
0
Генераторная втулка
+
avatar
  • MLook
  • 08 сентября 2016, 12:59
0
к динамо-машине

Или генератор у ступице колеса. В любо случае, на аккуме лучше.
+
avatar
  • Wanusha
  • 08 сентября 2016, 13:52
0
Как сейчас поживает рынок динамо машин для велосипедов? Давно хочу на велосипед поставить, поиграться. Китайские можно смело брать?
+
avatar
  • Flashkin
  • 08 сентября 2016, 14:56
+1
Как то давным-давно, в одном из детских технических журналов, кажется юный техник, была идея безконтактной динамы. А идея была такая, на вилке крепилась катушка(много, много витков медного провода), на спицах напротив катушки крепились магниты, много магнитов. Но проблема того времени была найти много одинаковых мощных магнитов, о неодимовых магнитах я тогда даже и не слышал. Но сейчас другое время, за деньги други китайцы могут хоть целый мешок неодима прислать.
Может кто уже видел эту идею воплощённую в реальности, поделитесь ссылкой.
+
avatar
0
+
avatar
  • Flashkin
  • 08 сентября 2016, 15:47
0
А по русски? Картинки конечно посмотрел но принцип не понял.
+
avatar
0
www.lightrussia.ru/lighting/?id=21398 тут или в поисковике по запросу magnic light
Но на русском старая инфа.
+
avatar
  • Flashkin
  • 08 сентября 2016, 17:19
0
«Магниты которые создают в металическом ободе вращающегося колеса вихревые токи, которые улавливает индукционная катушка», понятно, но на моём веле обода «люминь», будет работать эта технология в таком случае?
+
avatar
  • NordWind
  • 08 сентября 2016, 17:26
0
«люминь», будет работать эта технология в таком случае?
Работать будет (вспомните счетчики электроэнергии с диском из алюминия)

Только вот тока с этой технологии много не получить, то есть только слабенькие светляки.
+
avatar
0
Примерно ватт снимает, за счет низкого расположения фары она сносно освещает метров пять.
+
avatar
  • Bhakti
  • 08 сентября 2016, 16:45
0
есть такой задний габарит 10.8$
+
avatar
  • VladM
  • 08 сентября 2016, 18:54
0
Выше писали — замучитесь мусор с магнитов собирать.
+
avatar
  • Flashkin
  • 08 сентября 2016, 19:42
+1
Так не надо их у обода размещать и не надо будет мусор собирать, у меня магнит датчика спидометра стоит на спице, ниразу не видел на нём мусор. Я для этого и взял вел с дисковыми тормозами, чтоб v-brakе грязь не собирали.
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 13:13
0
Вот такую как на картинке брать не надо.
А динамовтулки вполне годны. Но там нужно будет переспицевать колесо.
+
avatar
0
и спицы вроде короче надо к ней
+
avatar
  • klirik
  • 09 сентября 2016, 14:22
0
Длина спиц к конкретному ободу и втулке всегда считается на спец. калькуляторе. В общем случае у динамки фланец пошире, но может оказаться и наоборот.
То, что вдруг совпадёт — очень маловероятно.
+
avatar
  • MLook
  • 08 сентября 2016, 12:56
+3
Клемы снимать одевать напрягало, выключатель лень ставить, а такой огород — нет! :) Диод неэффективен, подрабатывать генератором конечно + к нагрузке, ну я лучше бы вез 40г аккумулятора, но например ехал бы быстрее или дальше, все таки велосипед не велотренажер.
Сделано интересно конечно, руки на месте, но мой вам совет — купите Convoy S3/S2+, ночью будете одной рукой за руль держаться, а другой слезы радости вытирать.
+
avatar
+2
посмотрите мои обзоры, у меня нормальный свет, конвой рядом не стоял.
Конкретно на этом велосипеде стоит генераторная втулка, и так как ее менять не планируется и она все равно сопротивляется качению, собран такой фонарик.
И на этом велике ездил 30+30 км с отдыхом там, не заметил разницы с моим без втулки-генератора.
Кроме выключателя, который я все таки поставил, здесь стоит светодиод — яркость значительно больше
+
avatar
  • nep
  • 08 сентября 2016, 13:59
-1
Вот зачем вы так про конвой? Чтобы делать подобные утверждения, вы должны были как минимум сделать сравнение. Но почему-то мне кажется, у вас конвоя никогда не было. Лично я не увидел большой яркости в вашем обзоре, одно пятно то ли на стене, то ли на асфальте, причем дальность не понятная.
+
avatar
+2
Обижаете.
Конвой был, не один.
Мой обзор переделки оптики конвоя для вело
И фонарик, который у меня сейчас стоит, 9+9 честных ватт
Сложно сделать фото света с велосипеда, регистратор в темноте пишет плохо а фото на стоячем не сделать — фонарь на стоячем веле не светит.
+
avatar
  • nep
  • 08 сентября 2016, 14:23
0
Вот это уже конструктивный ответ, плюс :)
Понравилась линза на конвое, пожалуй закажу.
+
avatar
0
есть наборы линз с разным углом.
я брал вроде 30 градусов, показалась широкой.
+
avatar
  • MLook
  • 08 сентября 2016, 14:49
0
Теперь понятно. Но по мне, Конвой хорош именно с рефлектором, так как широкая боковая засветка, пробовал овальную TIR Каркло — не понравилось. А на ближний я ставил шторку, что бы не слепить прохожих, что идут на встречу (правда те, к кому приближаешься со спины, позже замечают).

Фара с дальним и ближним, из обзора, наверное будет даже по-лучше, правда не по качеству.
+
avatar
+1
красная линия на фото лишняя, если есть светотеневая граница, ее и так видно, линия это маскирует.
понятно, что фотик снимает не так, как видит глаз, но представление составить можно.
+
avatar
  • vil2
  • 08 сентября 2016, 16:28
0
По идее нет нагрузки то и нет сопротивления!
+
avatar
0
За обзор +
+
avatar
  • AlexG
  • 08 сентября 2016, 17:08
+1
Хороший обзор, вот проверенные LEDы.
На днях решил довести до ума точечный светильник на гибкой ножке. Вместо драйвера там просто токоограничивающий резистор, а светодиод с неизвестными параметрами (потребляет около 300 mA). Т.к. места для отдельного нормального драйвера не было, а городить огород с дополнительными платками и навесным монтажом не хотелось, нагуглил звезды-драйверы 1W и 3W. Очень удобно.
+
avatar
0
Звезды это хорошо, amс7135 есть и используются переодически, но только при питании от лития, они вроде до 6 вольт. На этом веле питание до 7 вольт. И amc линеный драйвер, то есть они рассеивают в тепло, а у меня драйвер вроде более эффективный.
+
avatar
  • Rzzz
  • 08 сентября 2016, 19:17
0
Для борьбы с мерцанием самый логичный вариант — это кондёр в первичку драйвера, после моста. Драйвер будет стабильнее работать.

И это, тут не самое место балластным резисторам и линейным контроллерам заряда, как любимая всеми tp4056. Как-никак электричество тут надо своими ножками генерировать.
+
avatar
  • homiaq
  • 09 сентября 2016, 00:10
+2
сама динамка-втулка 6В 3Вт выглядит так
на велосипеде
у дочери такой городской велосипед с планетаркой на 7 передач — при езде все время включена фара, на фаре выключатель позволяет включить/выключить только задний фонарь под багажником.

Проводка идет внутри рамы. Чтоб не срывать каждый раз провод с разъема фары, я установил мелкий китайский выключатель — полностью выключает освещение.


Свет от фары не очень, тем более на низких скоростях мерцает. Мне больше нравится китайская копия Конвоя на 18650 с креплением на руль — боковая засветка как ближний и луч дальнего света одновременно. В заднем фонаре стоит схемка и светодиоды, которые тоже мерцают. Раз катался в темноте и остановился, а задний фонарь горел какое-то время — оказалось внутри фонаря 2 батарейки были ААА. Так и непонял когда он должен работать, как выключается и снял батарейки.
+
avatar
+1
решение с тумблером интересное, но есть такие штуки на руль, удобнее по креплению и удобнее включать

стоит 2-3$
+
avatar
  • homiaq
  • 10 сентября 2016, 19:52
0
вещь неплохая с точки простоты инсталляции, но добавляет лишние длинные провода от руля к фаре, руль и так как елка — зеркало, рог, грипса, ручной тормоз, звонок с одной стороны, сумка посредине, тросы. В моем варианте провода на выключатель расположены как в штатном варианте, даже не удлинялись. Обошлось в 0,6$ с двумя штырьками и пришлось поработать напильником для установки выключателя в крепление фары, паяльником, зажигалкой для термоусадки и пистолетом для термоклея. Я таких девайсов не видел, но вот нашел выход из подручных материалов.
+
avatar
0
в Вашем случае красивее всего (наверное не проще) залезть в фару и перекинуть провода фары через выключатель, то есть чтоб штатный выклюк на фаре выключал не только задний фонарь, но и передний.
+
avatar
  • homiaq
  • 10 сентября 2016, 21:19
0
пытался пойти по этому пути, но конструкция фары не позволяет — после установки не получится так быстро снять переднюю часть(отражатель) для замены лампы…
В Вашем варианте фара видимо без встроенного выключателя, может там и проще.
+
avatar
0
я не предлагаю встроить тумблер в фару, там же есть тумблер уже.
просто провод запитки фары внутри перекинуть в точку после встроенного тумблера, который включает задний фонарь. Просто отрезать провод +фары и запитать фару от заднего фонаря, вся коммутация внутри.
+
avatar
  • homiaq
  • 10 сентября 2016, 22:13
0
в конструкции данной фары это сложно реализовать. Я предпочел свой наружный вариант выключателя в разрыв провода на фару.
+
avatar
0
да, иногда это проще
+
avatar
  • Dymok
  • 09 сентября 2016, 18:56
0
Есть опыт в таких делах, могу рекомендовать следующее: эти диоды очень неплохо дохнут! В самый неподходящий момент и даже не от такого дикого питания. Я бы вам советовал вместо него поставить T6 и ограничить стабилизатором тока ему питание. А до стабилизатора поставить 18650 аккумулятор. Во первых: свет не будет моргать и мерцать. Во вторых: надежность и светоотдача при равных условиях потребления тока, выше у светодиода T6. И самое главное: генератор можно включать, когда едешь вниз. То есть, даже не надо будет на свет работать!
+
avatar
+1
можно узнать у специалиста, конкретно эти диоды дохнут? то есть с фаста? или похожие по характеристикам? Или похожие по корпусу 0,5 ватта? Как Вы посоветуете определять реальную мощность диода (а не ту, что продавец написал)? Почему Вы считаете это питание диким? Традиционно диоды питаются источником стабильного тока, то есть драйвером, я вроде такой и применил.
Я бы вам советовал вместо него поставить T6 и ограничить стабилизатором тока ему питание.
T6 немного дороже, раза в 3, стабилизатор питания (драйвер) как бы уже стоит, на фото есть, в тексте тоже.
И самое главное: генератор можно включать, когда едешь вниз. То есть, даже не надо будет на свет работать!
То есть закон сохранения энергии отменяется? Ничего не понял. Выше писали про литиевый элемент, возможно с платой защиты от переразряда и перезаряда, возможно просто powerbank, но про включать генератор, когда едешь вниз не писали еще. Он включен постоянно, он не выключается вообще. Вниз вверх — какая разница, не понимаю.
+
avatar
  • Dymok
  • 09 сентября 2016, 19:47
0
А разница большая! Когда вы на длинном спуске, подключаете генератор. Если с горы надо применять тормоз, то пусть генератор в это время использует лишнюю энергию и заряжает акк. Про диоды могу сказать одно: дохнут все. И трех ваттные и одно ваттные. Не сразу, а со временем, от нескольких недель. T6 на МНОГО лучше!
+
avatar
+2
Я думаю, что или у вас светодиоды гавно, или вы их неправильно кормите.
Т6 это вообще то яркостный бин, обычно синюшный.
Если вы про XM-L от cree, то тогда уже лучше XLamp MT-G, они есть на 6 вольт.
XM-L лежат в запасе, в том числе на медной подложке. Зачем они здесь? Под линзу не подходят, светить будут чуть ярче, стоят значительно дороже.
Одноватки у меня светят по несколько лет, если это реальные 1W и нормальный теплоотвод.
+
avatar
  • Dymok
  • 09 сентября 2016, 22:52
0
Светодиоды после смерти вскрывал. Размеры чипа разные 30mil и 45mil (по идее ), визуально различие есть. Тем более одно ваттные на токе 700ma загнутся очень быстро (кстати, надо попробовать насколько). Питаю и обычным импульсным aliexpress.com/item/10pcs-lot-12-20-X1W-LED-lamp-driver-12W-13W-14W-15W-16W-17W-18W-20W/577750646.html и трансформаторным БП со стабилизатором на LM317. Диоды брал у разных продавцов. ХЗ, но не может мне так «везти». С T6 проблем ни разу не было. И, кстати, бин самый натуральный белый, очень нейтральный. Около десятка разных фонарей и такая везуха )))
+
avatar
+1
посмотрите по T6, табличка с даташита страница 3

то есть Т6 будет только холодный, теплого белого нет на Т6.
вот видео, человек все подробно объясняет. www.youtube.com/watch?v=4peGFsnER9Y
Могут продать и теплый типа Т6, но он будет Т5 или S4 вообще.
И в том же даташнике «Typical CRI for Cool White (5000 K – 8300 K CCT) is 65.»
то есть холодный белый Т6 будет с плохим коэффициентом цветопередачи.

И если светик 45*45mil то он будет 3w, а если 24*30 то 0,5 или 1w.
нужно просто смотреть параметры, если при токе 300мА светик улетает в 3,5-3,7 вольта, то ток 300 ему большой, мощность малая и либо их дублировать или уменьшать ток или выбрасывать. А если на токе 300мА падение на диоде 3,0-3,1В, то значит светик мощный с большим кристаллом (типа 3W) и можно давать бОльший ток, до того как напряжение будет 3,2-3,3В.
+
avatar
  • Dymok
  • 10 сентября 2016, 00:01
0
Продавались все эти фонари, как с диодом T6. И пусть он называется как угодно, но маркетинг… люди знают T6 и хотят его. Может у меня T4 или T5 из цветовой группы Natural White. Но светят они приятным белым цветом. А 10 люмен на 1А тока для меня роли не играют. Фонарь используется уже почти 3 года ежедневно (еженочно;) и ни разу не подвел. Ещё один, попроще, лежит про запас. Другие раздавал (продавал) друзьям, тоже пока нормально.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.