Авторизация
Зарегистрироваться

Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов


Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о том, как сделать простую резистивную USB нагрузку для длительного тестирования емкости повербанков (ПБ), анализа качества кабелей и сетевых адаптеров. Это одна из нескольких возможных статей о самостоятельном изготовлении резистивной нагрузки (на балластных резисторах), при удачном раскладе возможно руки дойдут и до электронной нагрузки, с регулировкой и стабилизацией тока. Данная нагрузка служит уже достаточно давно и постоянно мелькает в моих обзорах, поэтому если заинтересовало, прошу под кат.

В последнее время, такая самоделка уже не очень актуальна, т.к. появились бюджетные электронные нагрузки, поэтому имеет смысл доплатить и купить готовую. Я же покупал еще по старому курсу, да и электронных нагрузок особо не было. Поэтому, если нужна именно резистивная, то приступим…

Возможные пути приобретения/изготовления резистивной нагрузки:
1) купить готовую плату-нагрузку с резисторами:

Плюсы:
+ готовое работающее устройство (минимум телодвижений)
+ не нужны штекеры и провода (минимум потерь)
+ переключатель на 1А/2А (индикация)
+ небольшие размеры
+ небольшая стоимость

Минусы:
— очень сильно нагревается (около 180°С при токе 1А и около 230°С при токе 2А) и начинает жутко вонять (судя по отзывам, сам такой не имею)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь, закоротить)
— сложно прикрепить радиатор

Так как изготовление хорошего нагрузочного модуля отнимает силы и время, то можно воспользоваться данной приблудой, но оставлять без присмотра не стоит

2) найти в закромах мощные резисторы (советские ПЭВ, ППБ и подобные), рассеиваемая им мощность для продолжительной работы должна быть не менее 10 Вт

Плюсы:
+ меньший, но все равно достаточно высокий нагрев
+ не нужно покупать/средняя стоимость (наличие дома/покупка в магазе)
+ регулировка сопротивления, т.е. можно плавно изменять ток в широких пределах (только некоторые резюки, либо небольшая доработка)

Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— невозможность крепления радиатора (на большинстве)
— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части также открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь)

Я не имею таких резисторов в наличие, поэтому выбор за вами.

3) покупка резисторов 25-100 Вт в металлическом корпусе для отвода тепла и сборка своего модуля с кожухом

Плюсы:
+ средний нагрев (могут без опаски работать без доп. радиаторов)
+ средняя стоимость
+ возможность крепления дополнительного радиатора

Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)

При этом они могут работать и без дополнительного охлаждения, но при этом неплохо греются, в пределах нормы, конечно. Я включал 25W резюки на полную разрядку моего ПБ — выдержали, но сильно грелись. Я рекомендую купить 100W резисторы, тогда дополнительный радиатор может совсем не пригодиться.

Итак, если решили собрать самодельный стенд из похожих резисторов, то приступим. Необходимые компоненты:
1) два резистора 25-100W по 4,7 Ом каждый. Как на зло, цены поднялись и многих номиналов уже не стало в продаже. Но наебайке есть 25W, 100W. Ищем по «Power resistor».

2) выключатель, я покупал тут

3) разборный USB штекер «папа», к примеру тут или тут

4) небольшой кусок медного многожильного провода большого сечения, к примеру, акустический провод

5) небольшой алюминиевый радиатор (по желанию)
6) пластиковая коробка

Номиналы резисторов рассчитываются по знакомой всем формуле закона Ома — I=U/R или R=U/I, где R – сопротивление (Ом), I –ток (А) и U – напряжение (V). К примеру, нам нужен ток 2А, поэтому для нагрузки 5V адаптеров нам нужен резюк 2,5Ома, т.к. 5/2=2,5 Ом. Для 1А рассчитываем аналогично — 5/1=5 Ом. Так как большинство адаптеров/БП снижают напряжение под нагрузкой, то необходимо делать поправку на это и считать в среднем от 4,8V. Тогда на ток 2А нужен будет резюк R= U/I=4,8V/2А=2,4Ома, а для 1А — R= U/I=4,8V/1А=4,8Ома. Также нужно помнить, что соединительные провода, выключатель и USB штекер также имеют некоторое сопротивление. Напомню одну хитрость, что при последовательном соединении резисторов общее сопротивление складывается, а при параллельном – будет чуть меньше самого маленького резистора. Общее сопротивление нескольких резисторов можно посчитать здесь.
Чтобы не искать подходящие номиналы и не мудрить со схемой, я рекомендую сделать по моему варианту, правда с другими номиналами – 2 резистора по 4,7 Ом и небольшой выключатель. Для 1А будет задействован один резистор, для 2А – два в параллель. При этом, если мощность резистора или сопротивление не подходят, можете группировать несколько по указанным выше формулам.
В своем нагрузочном модуле я использовал 2 резистора: 5,1Ом и 6Ом, т.к. я их выиграл на аукционе наEbay’ки за копейки, на другие номиналы тогда аукционов не было. При соединении параллельно, я получаю 2,7Ома для тока в 2А (в действительности 1,75А), а для тока в 1А (0,95А)задействую 1 резюк на 5,1 Ом. Они чуток не подходят, идеальный вариант был бы при использовании двух резюков по 4,7Ома, но таких лотов на аукционе не было.

Непосредственная сборка:

До этого пользовался вот таким простеньким модулем, он годился даже для длительных нагрузок, хотя при длительной работе он сильно нагревался, но не вонял и не перегорал (доставать, правда, его не удобно, можно было обжечься). Как только приехал второй резюк на 6 Ом, начал собирать стенд.

Вот размеры типичных 25W резисторов в алюминиевом корпусе:

Обратная сторона неровная и покрыта лаком, к тому же проушины для крепления имеют заусенцы, поэтому резисторы могут неплотно прилегать к радиатору, я рекомендую пройтись нулевой наждачкой:

Сам радиатор я взял из старых запасов. Это распиленный пополам радиатор от бюджетных кулеров GlacialTech для процессоров на Socket A. В сервис центрах по ремонту компьютеров и бытовой техники за 50-100р вам отдадут целую пачку, на любой вкус и цвет. Можно использовать цельный радиатор, температура нагрева будет еще меньше. Мой нагрузочный стенд на 2А (точнее 1,75А) выше 70гр не нагревается. К тому же, к цельному радиатору можно приспособить небольшой вентилятор, тогда можно гонять модуль на высоких токах. При использовании 100Вт резисторов радиатор может вообще не понадобиться. Вот тот самый радиатор:

Подошва у радиатора неровная, лучше отшлифовать. Можно оставить и так, теплообмен будет чуть похуже.

Размеры моего радиатора:

Вот что нам понадобится для изготовления модуля (наждачная бумага/шкурка на 1000/2000, стекло, в качестве идеально ровной поверхности, дрель, сверла, метчики для нарезки резьбы и машинное масло):

Идеально полировать с пастой ГОИ не имеет особого смысла, хватит и 2000 наждачки. Затем сверлим отверстия и метчиком нарезаем резьбу (как это делать рассказывать не буду, см. в интернете). Если нет подходящего инструмента, то используйте термоклей/термоскотч/термопрокладки (ссылки внизу), сверлить ничего не придется. От себя добавлю, чтобы не сломать инструмент, капайте масло и через два полных оборота метчика, делайте пол оборота назад. Так вы 100% не сломаете метчик. По возможности пройдите чистовым метчиком (смотрите по количеству рисок на нем). Получается в итоге что-то вроде этого:

В качестве кожуха я использовал защитный экран от старого холодильника. Можно использовать что угодно: от органики до любых пластиковых штуковин. Оргстекло небольшой толщины легко гнется при нагреве, я как-то гнул его над жалом мощного паяльника, только потом края придется немного подровнять. В общем, используем все, что есть под рукой.

Перед окончательной сборкой пройдитесь по отверстиям сверлом большего диаметра, чтобы убрать заусенцы, иначе резюки плотно прилегать не будут (раззенковать):

Далее намазываем тонкий слой термопасты на резисторы, можно просто выдавить каплю пасты, при затяжке она сама расползется. Я использовал российскую «народную» термопасту КПТ-8 (покупается в магазинах электрики):

У нее средняя эффективность, со временем она подсыхает, но зато стоит копейки и продается в любых магазинах радиоэлектроники, для нашего модуля сгодится.

Прикручиваем винты и загибаем вывода резисторов (можно до крепежа):

Как видите, излишки термопасты вылезли наружу, они мешать не будут:

Берем штекер USB «папа», желательно с позолоченными контактами (см. предыдущие пункты) и акустический провод с медными (не омедненными!) жилами толстого сечения. Для защиты от термического и механического воздействия я натянул термоусадку. Так как провод толстый, ножиком раздраконьте выходное отверстие:

Берем выключатель, он будет вкл/выкл режим «2А». Подойдет любой силовой. Я использовал простенький KCD11, рассчитанный на 220V и 3А. В качестве окантовки использовал старый кабель-канал, немного срезав края. В одном из них вырезаем окошко под выключатель. Затем припаиваем выключатель к выводам резисторов:

Сам провод припаиваем к резистору, который будет работать на 1А «по умолчанию». В моем случае это резистор 5,1 Ома. Если вы используете два одинаковых резюка по 4,7Ом, то припаиваем к любому:

Одна сторона выводов будет соединена через выключатель, т.е. в положении «выкл» ток – 1А, в положении «вкл» — 2А, т.к. включается второй резюк в параллель.
Получается вот такая простая схема:

Далее прикручиваем кожух:


Ставим верхнюю планку из того же кабель-канала или чего-нибудь похожего на место проема. Получается довольно неплохо:

Ну и подклеиваем режимы работы, бумага и скотч в помощь:


В итоге при хорошем адаптере имеем следующее (0,95А и 1,75А):

Температура радиатора при токе 2А (1,75А) ни разу не поднималась выше 70°С, при 0,95А в районе 60°С:

Итого: устройство работает, сильно не нагревается, не воняет, свои функции выполняет на 100%. Да, с номиналами чуток не повезло, но ничего страшного. Все мои обзоры ПБ протестированы именно с этой нагрузкой, при желании можно расширить диапазон токов, к примеру, на 0,5А/1А/1,5А/2А/2,5А…
Кисулька:

Кому интересно, еще обзоры:
Зарядное устройство/повербанк Miller ML-102 v7.1 и его доработка
Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion
Отличная microSDXC UHS-I карта Toshiba 64gb
Специализированная плата SC-0241 или собираем свой однобаночный Power Bank
Выбираем зарядку для дома, часть первая. Зарядное устройство Xtar SP1.
Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-3100 V2.2 и его доработка
Почти «народные» аккумуляторы Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mah
Фонарь Convoy BD03 со встроенной зарядкой и его доработка, часть первая. Описание и разборка
Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320
Компактный «народный» ПБ Xiaomi 10000mah и его модификация
Битва тяжеловесов или выбираем высокотоковые литиевые аккумуляторы
Отличный полутяжеловес — аккумулятор Samsung INR18650-30Q
Отличный наключный фонарик Lumintop Tool AAA
Неплохой тактический фонарик Nitecore P12
Мощный четырехглазый монстр — поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль
Опыты дилетанта или знакомимся с бюджетным ТВ боксом MXV
Неплохой фонарик Fenix RC20, полностью лишенный возможности кастома
Бюджетный квадрокоптер Bayang X5 с отличным функционалом, часть первая
Готовый 2х20Вт стереоусилитель Kinter MA-180
Отличное пусковое устройство/ПБ для автомобиля Vinsun V5 21000mah
Брендовый автомобильный пускач/ПБ BlitzWolf K3 12000mah
Отличный плоский повербанк Pineng PN-963
Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий
Более продвинутый конкурент ПБ Xiaomi — повербанк Pineng PN-988 10000mah
Планирую купить +17 Добавить в избранное +46 +67
свернуть развернуть
Комментарии (194)
RSS
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 18:52
+7
при удачном раскладе возможно руки дойдут и до электронной нагрузки, с регулировкой и стабилизацией тока.
Если просто и максимально дешево, то LM317 (либо ее более мощные аналоги) в режиме стабилизатора тока. Выйдет дешевле той, что в этом обзоре :)
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 18:54
+6
И лучше, т.к. будет именно стабилизация тока
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 18:57
+4
Да, в этом и смысл, я так в паре обзоров аккумуляторы тестировал.
Резисторы это просто, но на этом все их плюсы заканчиваются
Ток не стабилизирован
Нагрев тот же
В данном случае еще и дорого.
+
avatar
  • xpm
  • 26 февраля 2016, 19:02
+3
А такую нагрузку не разумней приобрести aliexpress.com/item/RD-Industrial-Grade-Electronic-Load-resistor-USB-Interface-Discharge-battery-test-capacity-with-fan-adjustable-current/32577305902.html, по мне 3А для бытовых тестов USB достаточно, по стоимости немножко дороже двух 25W резисторов.
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:05
0
А такую нагрузку не разумней приобрести
Если по деньгам, то нет, если по удобству, то разумнее.
+
avatar
  • Druhn
  • 26 февраля 2016, 19:14
+2
По мне так разумнее. И она, по-сути, даже на 16Вт. У меня держит 3.2А при 5В.
+
avatar
0
Ну год назад их небыло, заказанный еще ранее резюк хотелось куда-то пристроить. Если бы сейчас нужна была подобная нагрузка — колхозил бы на специализированных микрухах, благо их сейчас море.
PS, да это неплохой вариант, но долго много он не вытянет…
+
avatar
  • xpm
  • 26 февраля 2016, 19:32
+1
Нашел еще одну новинку aliexpress.com/item/25-w-Industrial-Grade-Electronic-Load-resistor-USB-Interface-Discharge-battery-test-capacity-with-fan-adjustable/32571441665.html,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10012_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=bf781694-2713-48ec-934d-bbdf77769a22.
+
avatar
  • Druhn
  • 26 февраля 2016, 19:42
0
Была уже давно похожая, судя по не пойми как сделанному охлаждению, от того же автора.
+
avatar
  • xpm
  • 26 февраля 2016, 20:12
0
Да с охлаждением непонятка, подождем реальных отзывов.
+
avatar
+1
Да, верно. Эта нагрузка была сделана очень давно, как и сам обзор, точнее эта его маленькая часть и покупалось все хозяйство за копейки. Сейчас лучше колхозить, конечно же, электронную…
+
avatar
+1
А у него максимальный ток 1,5 А: для 2 А придётся в параллель включить три…
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2016, 01:39
0
максимальный ток 1,5 А: для 2 А придётся в параллель включить три…
Почему три?
+
avatar
+1
Почему три?
Да потому что по даташиту через LM317 допускается максимум 1,5 А, но электронный прибор допускается эксплуатировать при максимально 80...85% от максимума, то есть через него не стоит пропускать более 1,25 А. Так что нужно ставить два, а лучше три, потому что они рассчитаны именно для рассеивания тепла!
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2016, 15:24
+1
Так если 5 Вольт и ток 2 Ампера, то зачем три?
Если поставить две, то параметры с полуторакратным запасом, мощность на каждой не более 3.75 Ватта, ток 1 при макс 1.5

Две как раз, до 10 Вольт входного вообще без проблем можно использовать.
Естественно с установкой на радиатор.
+
avatar
0
Так 1,5 А при падении напряжения в 5 В уже предполагает его эксплуатацию только на радиаторе не менее 200 кв.см, потому что рассеиваемая мощность будет 7,5 Вт… Согласен на два, но три — лучше, потому что греться будут меньше. А если радиатор поставить на 600 кв.см…
+
avatar
  • kirich
  • 28 февраля 2016, 15:38
+1
Так 1,5 А при падении напряжения в 5 В
Так здесь то будет 1 и 3.75 Вольта :)

Согласен на два
Так два по любому, одной мало, а три — много.

Если бы надо было сделать нагрузку на большее напряжение, там да, лучше три, четыре и т.д. или вообще поставить внешний транзистор.
+
avatar
  • Avgur
  • 04 марта 2016, 12:55
0
Так 1,5 А при падении напряжения в 5 В уже предполагает его эксплуатацию только на радиаторе не менее 200 кв.см, потому что рассеиваемая мощность будет 7,5 Вт… Согласен на два, но три — лучше, потому что греться будут меньше. А если радиатор поставить на 600 кв.см…
vladlat59 все правильно, вроде бы, но под «его эксплуатацию» понимается постоянная (непрерывная) работа в течении какого то времени. А у Вас она будет использоваться кратковременно (я так понимаю) для тестирования каких либо источников, так что 2 штуки вполне подойдет, а лучшее ( " но три — лучше") это враг хорошего)))))))))))))
Из опыта могу только посоветовать — поставить 2 и смотреть (пробовать нагрев), а далее по Вашему усмотрению, оставить так или добавить еще одну, две и т.д.
+
avatar
0
два по 4,7 Ома вполне достаточно…
+
avatar
0
Не все имеют просадку напряжения ниже 5 В. А при напряжении в 5-5,1 В ток будет 2,13-2,17 А, а с учётом допустимого увеличения напряжения и уменьшения сопротивления резисторов по 5%, ток вообще будет 2,4 А!
+
avatar
  • serg_mur
  • 26 февраля 2016, 19:01
+3
Внутренняя часть LM317 содержит стабилизатор тока, в котором использован стабилитрон на напряжение 6,3 В. Расскажите, как его использовать при напряжении 5 вольт?
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:01
+3
1.25 Вольта, откуда Вы взяли 6.3?
+
avatar
  • serg_mur
  • 26 февраля 2016, 19:10
+3
1,25 — это минимальное выходное. Минимальное входное — 7 вольт. При входном 5 вольт LM317 нежизнеспособна. vgsemenov.wordpress.com/2011/02/23/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE-datasheet-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-lm317/
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:15
+2
Вообще микруха вполне нормально работает при 5 Вольт, при меньшем да, могут быть проблемы.
Как вариант, взять любую низковольтную микруху со входом ADJ, благо сейчас выбор очень большой.
Например LM1117 ADJ, но она только до 800мА :(
Есть еще AP1086, там 1.5 Ампера.

Пользовался этими микрухами в таком включении очень давно, мог и забыть что то. В последний раз аккумуляторы разряжал до 6 Вольт точно, даже до 5.5

Можно даже без ЛМки, нашел пример в инете, там еще есть варианты.
+
avatar
  • dia
  • 26 февраля 2016, 19:51
+3
Спаял только что, ради интереса нагрузку на Лм-ке.
Начало стабилизации тока в 1 ампер… при 7,08 В. Такие пироги.
+
avatar
  • serg_mur
  • 26 февраля 2016, 20:18
+2
Дык а я про что!
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:08
0
Да я посмотрел даташит, тоже увидел, но странно то, что я пробовал это и оно работало.
Ниже я писал, что может зависит от конкретного экземпляра ЛМки.
Например мне приносят в ремонт тюнеры Стартрек и Опенбокс, вылетает стабилизатор питания головы, собран на ЛМ317.
Так вот, ставлю одни ЛМки, на выходе ноль, ставлю другую, все в порядке.
Проверяю потом первую, работает.
А самое интересное то, что работает какая то непонятная, а фирменная не хочет…
Я потом разобрался как и фирменные заставлять работать, но факт есть факт, микрухи отличаются.

Я реально разряжал аккумуляторную сборку 7.4 Вольта до 5.5-6 Вольт и ток не падал.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 05:06
+1
В любом случае ваш вариант (сборка нагрузки на Лм-ке) не вариант, а казино.
+
avatar
  • ewavr
  • 26 февраля 2016, 22:08
+1
Какие-то у вас неправильные пчелы…
Тоже спаял, начиная с 3.7В стабилизирует. Ток 1.2А, микросхема LM317T от ONsemi.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 22:09
+1
LM разные бывают…
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:10
+1
Угу, доходит даже до того, что некоторые в определенных схемах вообще не работают.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 22:12
0
Да, бывает, капризные они
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:10
0
Выше написал, у меня тоже работало. Интересно теперь найти с какой микрухой я это делал.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 06:19
+2
Заинтриговали…
Родина должна знать героев в лицо…
Нарыл разных Лм-ок и протестировал.
Результаты видно на фотке. Первая стабилизирует от 3,3В, вроде лучше не надо… Но начиная от 7,5В ток начинает падать. И с 1 ампера, к 26 вольтам скатывается до 100 миллиампер. Такая вот петрушка.
Извиняюсь за качество фоток…
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 10:18
0
AMC7135 — way better, bro :)
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 10:19
0
Так вроде о Лм-ках…
+
avatar
  • kirich
  • 27 февраля 2016, 14:54
0
Но начиная от 7,5В ток начинает падать. И с 1 ампера, к 26 вольтам скатывается до 100 миллиампер.
Так это либо брак, либо срабатываение защиты.
Потому как в данной ситуации ей ничего работать больше не мешает.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 15:13
0
Похоже не брак. Это 350-я, сперва не обратил внимание, доставал из кучки. Вторая недавно при 26 вольтах и 1,23 ампере взорвалась, одна медяшка осталась.
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:28
+3
Проверил, даже без учета того, что немного падает на проводах от БП к микрухе, то получается что стабилизирует ток начиная от 3.2 Вольта.
В диапазоне 3.20-5.5 ток поднялся на 6мА, при поднятии до 8 вольт изменился на 1-2мА.
резистор 1.2 Ома.
Производитель Тексас инструментс.

+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 22:39
+1
Это правильный техас :)
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:45
0
:)
Обычно использую фирменные компоненты.
Например для ремонта указанных выше тюнеров мне приходилось специально покупать какие то дешевые.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 06:37
0
Фирменные по размеру не лезли или персональное фуфло кому-то подгоняли?
+
avatar
  • kirich
  • 27 февраля 2016, 10:18
0
Я выше написал, фирменные не работали, специально покупал дешевые какие то, с ними все отлично, возвратов нет.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 10:20
0
Вот г… но, а не Лм-ки. :(
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 10:21
0
LM317 — ни разу ни low dropout регулятор, чего ждали то? :)
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 10:23
0
Ага, а LM317 из подворотни два раза low dropout. :)
+
avatar
  • tklim
  • 26 февраля 2016, 23:22
0

1.25+3=4.25V
Т.е. при 5 вольтах 1.5А организовать легко. При условии +- оригинальной лм317
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 23:29
0
Кстати, после комментария serg_mur я перечитал даташит, а точнее посмотрел внимательнее внутреннюю схему ЛМки.
Там действительно есть стабилитрон на 6.3 Вольта, вот только он включен минусом к выходу и плюсом через стабилизатор тока к входу.
Т.е. получается, что стабилизирует он только когда разница вход/выход более 6.3 вольта, что однозначно противоречит даташиту, картинку из которого Вы выше удачно привели.
Я думаю что у него несколько другая функция, просто ограничение максимального напряжения в этой точке.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 10:19
0
LT1185 — 3A, там вообще переменник ставить можно, для плавной регулировки тока.

www.linear.com/product/LT1185
+
avatar
  • ksiman
  • 27 февраля 2016, 10:25
0
Хороший вариант, но небюджетный
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 10:29
0
А если LM350, она вроде до 3-х ампер?
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 10:30
0
Сэмплы дают нахаляву же :)
+
avatar
  • ksiman
  • 27 февраля 2016, 11:27
0
Но не всем :(
+
avatar
  • kirich
  • 27 февраля 2016, 10:27
+1
Я хотел за них написать, но так как изначально я написал что ЛМ дешевле обозреваемых резисторов, то не стал предлагать дорогие варианты.
+
avatar
  • rechmp
  • 01 марта 2016, 09:49
0
L200C прекрасно переваривает от 3в до 40В ПРИ 2А.
При этом ток задается смд резистором или переменником, а не керамическим кирпичем :)
Стоит, правда локально в районе 100р.
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 23:32
0
Внутренняя часть LM317 содержит стабилизатор тока, в котором использован стабилитрон на напряжение 6,3 В
прокомментировал стабилитрон на 6.3 вольта.
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 19:04
0
Расскажите, как сделать, или где взять простую схему?
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:07
+1
Так в даташите на эту микруху даже пример есть.
Для стабилизации тока, в самом простом случае, надо 2 детали, микросхема и резистор.
+ подаем на вход микрухи, минус на вход регулировки, между выходом микрухи и ее входом регулировки ставим резистор из расчета около 1.2 Ома на 1 Ампер тока.
Т.е. надо 0.5 А, ставим 2.4-2.5 Ома, надо 2А, ставим 0.6 Ома.

Микруху конечно на радиатор, так как в тепло уйдет почти все, при 5 Вольт 3/4 уйдет на микруху и 1/4 на резистор.
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 19:09
0
Супер, пошёл гугли схемы с потенциометром и смотреть цены на детали. Спасибо,
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:11
0
С потенциометром сложнее, обычно ставят переключаемые резисторы.
Например делают резистор так, чтобы был минимальный ток, остальные резисторы подключают при помощи переключателей или джамперов.
+
avatar
  • koto18
  • 26 февраля 2016, 21:17
0
я правильно понял?
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:11
+1
Да.
Но как мы выше общались, лучше делать на чем то более подходящем под работу с 5 Вольт, не все ЛМки так работают оказывается.
+
avatar
  • ewavr
  • 26 февраля 2016, 22:23
+1
Только 3 нога — это вход, а 2 — выход.
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:47
+1
Не, не так.
1 — минус проверяемого БП и второй вывод резистора.
2. — Резистор
3. — плюс проверяемого Бп
+
avatar
  • ewavr
  • 26 февраля 2016, 23:03
+1
Я имел в виду, что номера ножек на рисунке неверные.
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 23:06
+1
Да, на рисунке 2 и 3 нога наоборот обозначены.
+
avatar
  • koto18
  • 26 февраля 2016, 23:27
+2
спасибо, исправил, может кому пригодиться.
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 23:35
0
Есть вопрос. LM317 при 12 В потянет 2 А (т.е. выходит 24 Вт)?
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 23:36
0
Для начала ЛМ317 не потянет 2 А, у нее максимум 1.5А

кроме того, лишнюю мощность можно «сбить» установив последовательно резистор с таким номиналом, чтобы на нем падало 5-6 Вольт, и стабилизация тока останется и ЛМка будет меньше греться.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 10:16
0
LM338K — 7A max :)
+
avatar
+1
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:39
0
Выше я написал более низковольтные аналоги ЛМ317.
Они действительно будут работать лучше чем ЛМ317, так как 5 Вольт для нее нештатный режим, возможно зависит от экземпляра и производителя.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 21:59
+2
Во ещё в копилку LD1084V (5A, LDO)
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:12
0
Во, спасибо, пригодится.
+
avatar
  • Aloha_
  • 26 февраля 2016, 22:14
0
На старых видеокартах по несколько штук стояло даже.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 22:16
0
Ещё на мамках старых класса Pentium MX что-то похожее было
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 22:16
0
В свичах часто стоят неплохие стабилизаторы, в каком нибудь Планете.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 09:07
+1
Можно еще проще — кучу AMC7135 в параллель :)
+
avatar
0
хорошая идея, взял на заметку, :-)…
+
avatar
  • A-Gugu
  • 28 февраля 2016, 08:31
0
У меня подобным образом собран карманный тестер для USB кабелей — 7135 в качестве нагрузки, МК измеряет падение напряжения на кабеле, и выводит на ЖК.
+
avatar
  • Kyrie
  • 28 февраля 2016, 01:12
0
Столько полезных идей в одном топике :).
+
avatar
  • serg_mur
  • 26 февраля 2016, 18:56
0
А как же индикация? Красный, зелёный светодиод? ))) За самоделку плюс.
+
avatar
  • dim1390
  • 26 февраля 2016, 20:00
0
За самоделку, конечно плюс, но не факт, что можно так гнуть выводы у резисторов.
+
avatar
  • serg_mur
  • 26 февраля 2016, 20:20
0
Почему нельзя? Утконосами придержать у основания и загнуть пассатижами. Не пальцами же.
+
avatar
  • dim1390
  • 26 февраля 2016, 20:53
0
Производитель может запрещать изгибать выводы ближе определённого расстояния до корпуса, или вообще прикладывать усилия к выводам. Например, чтобы не растрескался стеклянный изолятор.
+
avatar
0
там керамика вроде, аккуратно можно гнуть…
+
avatar
0
да ничнго им не будет, :-)
+
avatar
0
Да он и не нужен, ну для меня по крайней мере, хотя можно добавить светодиод и резюк…
+
avatar
  • Oleg78
  • 26 февраля 2016, 18:56
+3
Это не акустический провод, а ахтунг обмедненый, там меди кот наплакал. Неужто ПВСа у вас в электротоварах нет.
+
avatar
  • foto1965
  • 26 февраля 2016, 19:03
+1
Провод этот и в самом деле жесть.
Мне удавалось залудить только чистой канифолью.
Даже если флюс из трубчатого припоя слабоактивированный — уже невозможно припаять.
+
avatar
  • skadi
  • 27 февраля 2016, 00:00
0
ЧТо-то вы путаете. Канифоль абсолютно пассивна. Раствор канифоли в спирте с добавлением 1% лимонной кислоты уже работает значительно лучше в плане всяких окислов и пайки железок.
+
avatar
  • foto1965
  • 27 февраля 2016, 08:51
0
Не путаю. Очень тонкий слой меди снаружи перестает паяться, если флюс хоть слегка активный.
А внутри — алюминий скорее всего.
Я сам очень долго не мог понять, что происходит.
+
avatar
  • skadi
  • 27 февраля 2016, 21:21
0
Видимо флюс в припое попался такой нехороший.
+
avatar
  • foto1965
  • 27 февраля 2016, 21:33
0
Не нужно думать, что ты умнее всех.
Это провод полное говно, а не флюс.
.
+
avatar
  • skadi
  • 27 февраля 2016, 21:46
0
Не, мне правда было интересно.
Паял я эти провода. Батареи из 18650 с ними собирал. И таких приколов не заметил.
+
avatar
  • foto1965
  • 28 февраля 2016, 01:13
0
Я вообще паяю припоями Felder и Kester почти без флюса — хватает того что в трубке.
Если что-то не очень паяется — Ersa IF8001.
Так вот, все это не помогло.
А помог только отечественный припой Вектон с чистой канифолью.
И это действительно прикол.
И еще был провод от насоса для накачки матрасов, вообще даже залудить ничем не мог — все сразу чернело и пассивировалось.
Вектон помог и в этом случае…
Боюсь я теперь китайцев. Любую подлость от них можно ожидать на ровном месте.
+
avatar
0
Если мне не изменяет память, то это медный акустический провод Премьер/Ардако. При зачистке блестит медь. По фото (красно-черный) мб и гуано, но у меня есть такие же похожие медные. Тут смотря где покупать…
+
avatar
  • mys1
  • 26 февраля 2016, 18:57
+1
А я просто 12 вольтовую лампочку с цоколем g4 к шнурку usb приделал, вроде забирает по максимуму из того что может отдать источник. Не знаю насколько это хорошо или плохо. Но не греется, это факт.
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:00
0
Но не греется, это факт.
А куда она энергию девает? :)
+
avatar
  • mys1
  • 26 февраля 2016, 19:08
0
Ну конечно греется =), но настолько несущественно насколько может греться 12 вольтовая галогеновая лампочка, работающая не на полную мощность
+
avatar
  • kirich
  • 26 февраля 2016, 19:09
+1
Ну тогда разумнее написать — не перегревается, так как — не греется, это несколько другое :)
+
avatar
0
В итоге при хорошем адаптере имеем следующее (0,95А и 1,75А):
Так и надписи нужно возле выключателя подправить, а то неправда получается.
На схеме номиналы тоже не те.По закону ома нужно оба по 5,1ом, чтобы 1/2A соответствовало.
+
avatar
0
учитывайте сопротивление провода и контактов, 4,7Ом самое оно…
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 19:02
+7
Тоже временно сделал себе тройную нагрузку по 2,5 Ом 50 Вт (1,96 А при 5 В) на куллере от старого компьютера. Для общей нагрузки многопортовых зарядок. Работает часами без существенного нагрева.
+
avatar
  • Druhn
  • 26 февраля 2016, 19:12
+1
Я конечно об этом тоже думал, но, простите, городить огород такой ради жалких 10Вт ??? Ну ладно бы 20-25 Вт, но 10…
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 19:33
+1
В смысле городить? Резисторы греются более 100 градусов за 90 секунд. Был неиспользуемый радиатор от куллера в закромах. Поставил резисторы с помощью штатного крепления за 5 минут. При общей нагрузке 30 Вт за 2 часа температура всей конструкции не поднимается выше 45 градусов. Бесплатно (условно), тихо, не греется, может работать бесконечно долго.

Расскажите тогда, как я должен был сделать, чтобы не городить огород.
+
avatar
  • Druhn
  • 26 февраля 2016, 19:47
0
Что-то вы меня совсем запутали. Вы то указываете мощность 10Вт, то потом говорите про 30Вт, но опять же пишите про многопортовые зарядки, а значит в основном 5В и те же 10Вт.
Для 10ти я бы не делал такую бандуру.
И вообще, минус всех этих резисторов в том, что ток вы не сможете выставить, а значит протестить сможете только так: 1А держит, 2А не держит, а выдержит ли 1.5А хз.
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 19:54
0
Я же написал, что тройная нагрузка — три резистора по 2,5 Ом. Каждый при 5 В даёт потребляет ток 2 А.

Максимальная сила тока при конкретном напряжении (если поддерживается QC или MTK-PE) тестируется умными нагрузками, типа EBD-USB или любой аналогичной.

Вот у вас есть автомобильное ЗУ или настольное на много портов. Производитель заявляет 10А (50 Вт) на все порты. Или зарядка с QC и обычными портами. Как вы будете тестировать общую заявленную нагрузку во всех портах и проверять температуру работы при предельной нагрузке? Вот именно для таких случаев и нужно подключать несколько нагрузок в порты, которые должны работать определённое время. Часть обычными нагрузками, а часть умными.
+
avatar
0
Из подходящего радиатора и нескольких керамических резисторов плюс переключатель 5/2,5 Ом бесплатно (благо время от времени разбираю на утилизацию доисторическую офисную технику) был сооружен данный прибор. Есть даже крепления для вентилятора.
+
avatar
0
:-), аналог…
+
avatar
0
Конечно аналог, а ещё альтернатива. Но у меня есть возможность это всё взять бесплатно.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 22:14
+1
Тоже временно сделал себе тройную нагрузку
До боли знакомый кулер Big Typhoon 120 :)
+
avatar
  • Kyrie
  • 26 февраля 2016, 22:45
0
Именно он. Он и сейчас может задать жару любому процессору. Но лишнего процессора для него уже нет :).
+
avatar
  • bahek29
  • 27 февраля 2016, 01:55
0
хороший кулер, не жалко было приспосабливать?)
+
avatar
  • Kyrie
  • 27 февраля 2016, 02:13
0
Так девать его всё равно некуда. Продать на барахолке — копейки. А так пользу приносит хоть иногда.
+
avatar
0
Термоусадка на разъём просится вместо изоленты :)
+
avatar
  • alex116
  • 26 февраля 2016, 19:22
0
Резисторы С5-35В (аналог ПЭВ) можно купить здесь www.r-t-i.ru/product_info/16177/
+
avatar
  • Motto
  • 26 февраля 2016, 19:30
0
Лет 20 назад делали кипятильники из керамических резисторов ПЭВ.
Резюк в 10 Ом кипятил кружку воды 0,5 литров секунд за 30.
Но не все розетки в гостиницах выдерживали такую нагрузку, поэтому наши работники делали кипятильники из ПЭВ 50 Ом.
У меня был турбо кипятильник. Резюк на 10 Ом, включенный в цепь диод на 10А и шунтирующий его переключатель, снятый с какой то военной техники.
Щелчок переключателем снижал мощность кипятильника в два раза.

Нагрузка, утилизирующая до 30 кВт, была изобретена лично мною, лет 20 назад и иногда используется и сейчас.
Никакой электроники, только физика, только хардкор.
Штыковая лопата, ведро воды и соль по желанию.
Ток регулируется добавлением соли в воду и путем погружения лопаты в ведро с водой.
Ну вы поняли да.
Один конец на ведро с водой, второй на лопату.
От ВАЗП (выпрямительный агрегат зарядный подзарядный) ведро воды в 12 литров закипало секунд за 60.
+
avatar
  • wd40
  • 26 февраля 2016, 19:40
0
Тут грех не вспомнить: www.youtube.com/watch?v=xaq3G7z2I60
+
avatar
  • buch46
  • 26 февраля 2016, 20:18
0
Их ролики напоминают занятие паркуром на высотных зданиях.
+
avatar
  • Motto
  • 26 февраля 2016, 20:27
+1
Шахиды. :)
220 вольт штука опасная.
На сварочнике на вторичке всего 60-70 вольт, с гальванической развязкой от сети.
Иначе смертность среди сварных была бы выше раз в 10.
К тому же у сварочника огромная индуктивность с падающей характеристикой, иначе зажечь дугу с небольшим током по первичке было бы невозможно.
+
avatar
0
Соль по вкусу.
+
avatar
  • VOLVO7
  • 26 февраля 2016, 19:58
-1
Суровая советская действительность. Поэтому мы непобедимы!
+
avatar
  • Motto
  • 26 февраля 2016, 20:30
+1
Это фигня по сравнению с тем, как за рубежом в гостинице жарили стейки, зажав кусок мяса между двух утюгов.
Там же запрещено готовить в номере.
Горничные были в шоке, жареным мясом пахнет, а улик нет. :)
+
avatar
  • Kartus
  • 26 февраля 2016, 20:53
+2
Слабоумие и отвага, есть чем гордиться)))
+
avatar
  • wwest
  • 26 февраля 2016, 21:59
0
Лет 40 назад или 100 в историческом периоде.
Во дворе бак с водой на 4 куба, когда тестируют мощный аварийный дизель-генератор в бак опускаются на оси пакет пластин-электродов.Получается солдатский кипятильник из 2х подков или 2х бритвенных лезвий и спичек с нитками.
+
avatar
  • wd40
  • 26 февраля 2016, 19:32
0
при параллельном – будет чуть меньше самого маленького резистора
Очень странная формулировка. Для двух одинаковых резисторов суммарное сопротивление будет равно аж половине номинала.
Писали бы формулу.
+
avatar
0
гм, в одну строчку не входит, ну по крайней мере, получается не очень понятно, формулировка мудреная, :-)…
+
avatar
  • m0xf
  • 26 февраля 2016, 19:33
+1
Самый простой способ избежать перегрева — утопить резистор в стакане воды. Напряжение там низкое, это вполне безопасно. Сам охлаждал так резистор ПЭВ, разряжая аккумулятор. Вода почти вскипела.
+
avatar
0
В дистиллированной воде ещё ниже сопротивление.
+
avatar
+1
Неправильно написал. Сопротивление у дистиллированной воды выше, проводимость ниже.
+
avatar
  • ksiman
  • 26 февраля 2016, 22:07
0
Может выше?
+
avatar
0
Проводимость ниже, сопротивление выше. Всё именно так.
+
avatar
  • Kolja
  • 26 февраля 2016, 19:36
0
Размеры сводят целесообразность на ноль.
+
avatar
0
Согласен. У меня нечто похожее (описывал в каментах), но бесплатность (в моём случае) и удовольствие от того что «хэндмэйд» делают своё дело.
+
avatar
  • Aloha_
  • 26 февраля 2016, 19:46
+1
У меня одного возник вопрос — зачем средние контакты дата соединены между собой? Они должны быть соединены со стороны источника если это зарядка, либо не соединены совсем. Порты компьютера не жалко?
+
avatar
0
Да в ПК ее вставлять незачем, а закорочена была для тестирования однобаночных ПБ, без нее ток ограничивался на 400-500ма…
+
avatar
-2
Кисулька вполне ничего. Не малолетка? А то некоторые (не я) на муську заходят пофапать, а сегодня обзоров бюстгальтеров/купальников/платьев, кажется, не было.
+
avatar
0
Да, ярых противников моих кисок пака еще не было, надеюсь не зайдут сюда…
+
avatar
0
Окей.
+
avatar
  • iDjorik
  • 26 февраля 2016, 20:09
+1
У меня все куда проще. Использую советское зарядно-разрядное устройство ЗРУ 12/6-6 (досталось от прадеда еще).
В режиме разряда там задействован реостат, да пара измерительных приборов (амперметр, вольтметр).
Удобно то, что можно выставить любой ток (при 5В от 0,25А) и посмотреть, как будет работать тот или иной блок питания под нагрузкой (в том числе БП для ноутбуков).
Из недостатков только то, что встроенные приборы малоинформативно (но это не беда, использую мультиметр и цифровой вольтметр).
+
avatar
  • irk56
  • 26 февраля 2016, 20:13
+2
Motto
Нагрузка, утилизирующая до 30 кВт, была изобретена лично мною, лет 20 назад
Я пользовал такую штуку 40 лет назад при прожиге силовых кабелей, не знал что ее изобретут в будущем.
+
avatar
  • stello
  • 26 февраля 2016, 20:27
0
Когда вы письками мерились меня еще не было ))
+
avatar
  • Motto
  • 26 февраля 2016, 20:32
0
Патентовать надо было. :)
+
avatar
  • Motto
  • 26 февраля 2016, 20:37
0
А ПУ-1 видели?
26 кг живого веса, выдает до 150 ампер, если позволяет сеть, никакой электроники, только нагрузочные резюки намотанные нихромом на керамике.
Мы им и релейные защиты проверяли и еду подогревали и просто грелись.
+
avatar
  • irk56
  • 26 февраля 2016, 20:55
0
Я тоже релейщик. Был.
+
avatar
  • evgeniy1
  • 26 февраля 2016, 20:25
+1
Красиво сделано, с должным вниманием к охлаждению.
+
avatar
  • Alex_74
  • 26 февраля 2016, 20:49
0
т.к. появились бюджетные электронные нагрузки, поэтому имеет смысл доплатить и купить готовую.
Автор! это где такие?
+
avatar
0
Да даже выше приводили, вот такие к примеру…
+
avatar
  • Druhn
  • 26 февраля 2016, 21:11
0
Эта например. Минус купон али и минус кэшбек. Цена будет гуд.
+
avatar
0
4.7 Ом — оно конечно самое то. Но… Я один вижу на первом резисторе надпись 5.1 Ом, а на втором 6 Ом?
Или это у них разброс параметров такой?
+
avatar
0
Нет, точность у них нормальная, это я их подешевке урвал на аукционе, 4,7 Ом не было, только по фиксированной цене. Для точных показаний 1А/2А лучше смотреть 4,7 Ом…
+
avatar
  • Aloha_
  • 26 февраля 2016, 21:26
0
В процессе изготовления, вариант нагрузки:
+
avatar
0
Аппарат выглядит серьезно. Но с другой стороны, лично мне за глаза хватает этого простого модуля…
+
avatar
  • Aloha_
  • 26 февраля 2016, 21:44
0
Для облегчения выявления неисправностей блоков питания компьютера. Планируется возможность подключения внешнего управления типа мк для задания тока и динамики нагрузки.
+
avatar
0
Ну тогда понятно, для проф. применения в самый раз, :-)
+
avatar
  • tklim
  • 26 февраля 2016, 22:02
+1
Все красиво и +- стильно выходит. Но явно все делается без осознания закона ома, физики, математики и «науки о контактах»:
— полировка и термопаста? Серьезно? Это даст 2-3 градуса меньше самому резистору, но с учетом «кожуха» — тепловыделение конструкции никак не изменится
— провода, давайте из «бескилородной меди» тогда. Для такой задачи, можно хоть от витой пары взять — на стабильность или точность это повлияет +-никак.
— ну и самое веселое — это выключатель: от него в большей степени зависит итоговое сопротивление нагрузки. Сопротивление выключателя может зависеть времени года, сколько раз им щелкали или просто от настроения того, кто его переключает.
+
avatar
0
Для такой задачи, можно хоть от витой пары взять — на стабильность или точность это повлияет +-никак.
Разве что если весь провод использовать, да и там cat5e держит до 0.58А на жилу максимум. Рекомендация на 4 пары — не более 1.5. Вы, кажется, плохо понимаете, зачем нужен провод потолще.
Это даст 2-3 градуса меньше самому резистору
Что и требуется, температура радиатора никогда никого не волновала, если он обдувается.
+
avatar
  • tklim
  • 26 февраля 2016, 23:08
0
Что за цифры вы привели? Задача — два провода +- 10см длиной. Можем вместе посчитать сопротивление и поглощаемую мощность.

2) Тут есть закрытая система. Под пластиком. Это обычная физика, 10ватт в закрытом пространстве будут выделять одинаковое количество тепла в итоге.
И в любом случае, для 10вт корпус ТО-220 можно посадить на радиатор без всякой полировки и смазки — все будет зависеть от площади радиатора в итоге
+
avatar
0
Ну в корпусе, по идее, решетки. Чем хуже контакт, тем медленнее тепло переходит с резюков на радиатор. Полировкой там назвать сложно, одно название. Витая пара не годится, лишнее сопротивлении там совсем не нужно, там и так «лишних» 0,4 Ома…
+
avatar
  • tklim
  • 27 февраля 2016, 08:13
0
откуда, опять же, 0.4?
берем Википедию: cat5e по стандарту должен быть толщины 24 AWG, что дает 0.08422 Ом/м.
Судя по картинке, у вас там провода около 5см длиной. Итого, 10см — это 8.5мОм. Не знаю, какая точность резисторов, но даже если, вдруг, 1% — то провод вносит дополнительно сопротивление почти на порядок меньше, чем точность самого резистора.

В любом случае, в рамках поставленной задачи, не вижу необходимости в какой-то серьезной точности
+
avatar
  • chaloc
  • 27 февраля 2016, 03:52
0
Просто интересно. Что за провод? Давно не видел честной меди в масс-маркете для акустики: может получиться, что там совсем не медь. Ну и выключатель на высоких токах вносит значительную погрешность.
А за самоделку + естественно)
+
avatar
  • smirta
  • 27 февраля 2016, 09:28
+2
«Резюки» -неприятно читать такое.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 февраля 2016, 09:32
0
Зато в 2,5 раза короче сопротивления
+
avatar
  • smirta
  • 27 февраля 2016, 09:45
+1
Может быть. Это мне некуда торопиться.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 09:59
0
На профжаргоне вообще «сопли», «сопля», а не резюки. Мне так привычнее.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 февраля 2016, 10:10
0
У нас соплями называют термоклей в китайских поделках. Там всё на соплях держится
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 10:17
0
Есть такое.
Только я начинал, когда сопли были, а китайского клея еще не было, оттуда и осталось. :0)
+
avatar
  • smirta
  • 27 февраля 2016, 10:47
+2
А когда я начинал, сопли были соплями, резисторы были резисторами, а клей был клеем. 1-3 буквы мало что дадут, а человека и его речь обедняет. Жалко.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 10:51
0
Наоборот обогащает.
Для вас резисторы это только резисторы. Для меня же это и резюки, и сопли. Так что моя речь богаче вашей.
К тому же в любой сфере есть свой жаргон, который вы не сможете отменить никак, понятен он для вас или нет, режет он вам слух или нет.
+
avatar
  • smirta
  • 27 февраля 2016, 11:06
+2
А я, по вашему, в какой сфере занимаюсь радиолюбительством 52 года(с 9-ти лет)? И ко мне никакой жаргон не прилипает, кроме, естественно чисто профессионального, технического, а не чудного и детского. Потому что видите, соплями уже в настоящее время называют и клей и резисторы и капли припоя при не аккуратной пайке и ещё что угодно можно назвать.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 11:15
0
Померимся… Радиолюбительством занимаюсь 39 лет, с 7-и годочков. Из них 30 лет профессиональный ремонт, в той или иной сфере радиотехники.
Да, согласен, у вас больше…
+
avatar
  • kirich
  • 27 февраля 2016, 11:19
0
Я на 5 лет меньше.
Так что скорее зависит от того, где происходило дело, а точнее, в какой компании, так как сленг люди обычно у кого то перенимают :)
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 11:20
0
Согласен. :)
+
avatar
  • kirich
  • 27 февраля 2016, 11:09
+1
Для меня же это и резюки, и сопли.
Впервые слышу такое название, хотя тоже занимаюсь электроникой много лет.
Обычно так называю плохую пайку.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 11:12
0
Мы в разных местах учились и работали видимо.
+
avatar
  • smirta
  • 27 февраля 2016, 11:37
0
Да, мериться осталось разве что только «резюками».
+
avatar
  • ewavr
  • 27 февраля 2016, 11:34
0
Может, это название возникло, когда резисторы были дрянные и зеленые?
+
avatar
  • Aloha_
  • 27 февраля 2016, 11:41
0
Ах резисторы ули и вс =) давно таких не видел.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 11:46
0
Кто знает…
Хотя эти резисторы не такие уж и дрянные. Это ВС, как помнится, высокостабильные. Хотя ножки у них не лудились вообще.
+
avatar
  • Mirchik
  • 27 февраля 2016, 11:42
0
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с такой проблеммой, заказал лампочки на мотоцикл чтоб как дневной свет их использовать, а они оказались стробоскопные, возможно ли их переделать на постоянное свечение, фото платы прилагаю.


П.С. Заранее прошу прощения за оффтоп, просто знаю что тут очень много знающих и отзывчивых людей.
+
avatar
  • Aloha_
  • 27 февраля 2016, 11:44
0
В принципе можно все, только наверное перегреются они быстро.

как то лампу ифк 120 от генератора запитали 30 гц, свет был просто фантастический, но недолго.
+
avatar
  • Mirchik
  • 27 февраля 2016, 12:00
0
А не подскажите как? Что-то перекусить или гдето проводок добавить? Мне их не жалко. Проверю будут светить долго поставлю, сгорят ну и бог с ними. Вот схемка поближе.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 12:07
+2
+
avatar
  • Aloha_
  • 27 февраля 2016, 12:36
0
Думаете этого хватит? Строб обычно идет заведомо большей мощности.
+
avatar
  • dia
  • 27 февраля 2016, 12:54
0
Мне их не жалко. Проверю будут светить долго поставлю, сгорят ну и бог с ними.
Исходя из этого, хватит.
По хорошему, нужно узнать что за диоды. Подобрать к ним драйвер в зависимости от того, чем они будут питаться или на худой конец резисторы вместо/вместе с, см. фото.
А вот на какую плату заменить плату х/з.
+
avatar
  • Mirchik
  • 27 февраля 2016, 13:46
0
Попробую так если получится хорошо, нет так нет. Просто реально под них плату искать нет ни знаний не желания, легче уж новые готовые купить. Спасибо за совет :-)
+
avatar
  • Aloha_
  • 27 февраля 2016, 12:34
0
надо от светодиодов плясать. Сколько и какой мощности, возможно плату заменить придется.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 27 февраля 2016, 14:49
0
Я ИФК-2000 запускал в непрерывном режиме, мощность была порядка 40 ватт, год точно отработала (с обдувом)
+
avatar
  • anapogo
  • 29 февраля 2016, 00:59
+3
вот купил недавно на местной барахолке за 50 грв.(<2$)

по моще хватит на любую задачу
и охлаждать не нужно ...:-)
+
avatar
0
А я когда-то почти три десятка лет назад собрал вот эту схемку, до сих пор работает:
+
avatar
0
Подобных схем стабилизаторов море — было бы желание…
+
avatar
0
Добрый день… олго сидел и смотрел на вашы подделки… очень интерестно… задался вопросом немного не по теме… хочу или приобрести или сделать свой повербанк… что из всего хлама вы бы посоветовали
+
avatar
  • anapogo
  • 29 февраля 2016, 16:15
0
тоже ничего
но по моще (Ваш ватт на 50 max) мой покруче будет:-)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.