Авторизация
Зарегистрироваться

Доработка UltraFire XML-T6


Яркий фонарик из обзора mysku.ru/blog/aliexpress/27973.html был слегка доработан для устранения и уменьшения основных его недостатков.


Разбирать фонарик удобно силовым пинцетом



Итак проблемы:
1 — Слабая пайка плюсовой пружины.
Во время экспериментов, плюсовая пружина просто взяла и отвалилась, т.к. пайка была слабая и только с одной стороны пружины.

Пропаял её получше с двух сторон — теперь не отвалиться.


2 — Отсутствие драйвера.
Ток светодиода сильно зависит от напряжения аккумулятора и температуры светодиода.
Ставить настоящий драйвер посчитал нецелесообразным, поэтому просто ограничил ток в режиме максимальной яркости добавочным сопротивлением 0,22R 3W (подойдёт любое проволочное сопротивление 0,2 — 0,27R мощностью 2 — 3W).
Самое удобное место установки — пространство между платой управления и светодиодом. Туда и запаял добавочное сопротивление в разрыв минусового провода к светодиоду.





Изолировал термоусадкой.
Во время работы его нагрев незначителен.
Теперь даже на очень хорошем аккумуляторе ток через светодиод не превышает 2,5А, что меньше предельно-допустимого 3,0А. При этом на резисторе упадут «лишние» 0,5-0,6V. Снижения яркости на глаз не заметил.
За счёт небольшого снижения рабочего тока — возросло время работы фонарика на максимальной яркости до 35 мин (до полной разрядки). При этом ярко фонарик светит первые 25 минут.

3 — Плохой контакт платы управления с корпусом.
Из-за этого дефекта свет неприятно мерцает при нагреве корпуса.
Лучшее решение — припаять плату к корпусу.
Предвидя возмущённые комментарии — сразу скажу, что алюминий паяется при должном умении. В начале при вынутой плате управления, смочил торец стакана флюсом (использовал ЛТИ-120), затем зачистил поверхность алюминия под флюсом и залудил кромку мощным паяльником (не менее 60Вт), не допуская перегрева стакана. Далее вставил плату на место и просто припаял её к залуженной кромке корпуса стакана. Есть и другие способы пайки алюминия.


4 — Плохие контакты в области выключателя.
Также вызывают неприятные мерцания света из-за нестабильности контактных соединений.
Исправляется так — вынимается сам выключатель из пластиковой обоймы, подгибается боковой вывод примерно таким образом.


Далее всё обильно заполнил нейтральной защитной смазкой (использовал Huskey LVI-50) и собирал обратно.

Смазка предотвращает окисление контактных соединений во влажной среде из-за образования гальванических пар.
В итоге, полное сопротивление минусового контакта получилось 0,040 Ом (до переделки было нестабильным и более 0,1 Ом)

5 — Отсутствие теплопроводящей пасты под светодиодом.

Взял пасту КПТ-8 и мазнул под светодиод.


Прижим светодиода размажет пасту как надо. Теперь отвод тепла от светодиода на корпус будет лучше.

6 — Недостаточный перенос тепла с головки на корпус фонаря

Намазал теплопроводящей пастой головку и резьбу



Теперь тепловая связь между головкой и корпусом должна улучшиться.

7 — Переходная пластиковая втулка на 18650 болтается и гремит внутри корпуса, а при замене аккумулятора, часто вылетает.
Просто намотал сверху изоленты витков 5-6 и с небольшим усилием вставил в корпус.

Вот вариант с правильной синей изолентой :)


p.s. Спустя некоторое время, добавил параллельно светодиоду керамический конденсатор 20мкФ и заменил резистор 2МОм на 20кОм
Это позволило увеличить эффективность работы светодиода за счёт уменьшения амплитуды тока на пониженной яркости.
Итоговая схема теперь выглядит так

После всех доработок, фонарик действительно стал лучше и только радует своей работой.
Планирую купить +26 Добавить в избранное +18 +58
свернуть развернуть
Комментарии (51)
RSS
+
avatar
  • Donvoron
  • 17 октября 2014, 11:34
0
Как смогли открутить подвижную голову? У меня кроме выкручивания линзы и разбора кнопки дело не пошло дальше, побоялся попортить. Тоже наверное нет термопасты под диодом и мерцание хотелось бы исправить.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 11:35
0
Откручивал пинцетом — сейчас сфотаю…
+
avatar
  • Donvoron
  • 17 октября 2014, 11:36
0
Все, разобрался, за выемки выкручивается вся пилюля, я почему-то думал что это только крышка, прижимающая площадку с диодом
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 11:44
+1
Добавил в статью чем разбирать
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 11:56
+13
Просто намотал сверху изоленты витков 5-6 и с небольшим усилием вставил в корпус.
Не будет работать. Изолента должна быть только синей!
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 11:58
+12
Синяя закончилась — слишком быстро уходит, не успеваю в магазин бегать…
Обещаю перемотать :)
+
avatar
  • ksiman
  • 20 октября 2014, 11:04
+1
Изоленту заменил, обзор дополнил.
+
avatar
  • wojda
  • 17 октября 2014, 12:07
0
3 — Отсутствие драйвера.
Теперь на сколько снизился общий КПД системы? Разве это так необходимо?
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 12:12
0
Общий КПД фонарика не уменьшился, т.к. при уменьшении тока через светодиод, его КПД увеличивается. В итоге имеем немного меньший ток и свет.
Разве это так необходимо?
На родных аккумуляторах — нет, т.к. они сами имеют заметное внутреннее сопротивление. Сейчас измерю какое именно :)
Измерил — внутреннее сопротивление заряженных родных аккумуляторов 0,07 Ом — не так уж и плохо. Ожидаемый ТКЗ — 60А
+
avatar
  • Alex2013
  • 17 октября 2014, 13:24
0
Добавление резистора в цепь светодиода не устраняет зависимость протекающего через него тока от напряжения батареи. Добавление резистора уменьшает ток, тем самым уменьшает яркость свечения, хоть на глаз это может быть и незаметно, тем не менее увеличивает продолжительность работы от одной батареи, а на сколько увеличивает — зависит он номинала резистора.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 13:48
0
Совершенно верно, но добавление резистора реально снижает дикую разницу тока при заряженном и разряженном аккумуляторе.
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 15:37
+3
Резистор включенный последовательно со светодиодом является в своём роде СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА! Да, плохим, но это всё же лучше чем ничего, когда максимальный ток зависит только от внутреннего сопротивления акка, а оно у разных акков может даже в разы отличатся и вероятность спалить диод велика. У меня есть печальный опыт, когда воткнул хороший свежезаряженный литий и попалил микросхему пререключателя режима, диод Шоттки кстати выдержал. Автор очень правильно выбрал номинал 0.22 Ома и потери на нём небольшие и ограничивает как раз что надо.
+
avatar
  • Alex2013
  • 17 октября 2014, 16:40
+2
1. Резистор включенный последовательно со светодиодом является в своём роде СТАБИЛИЗАТОРОМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА!
2. Максимальный ток ещё и от сопротивления светодиода зависит.
3. Чтобы судить о правильности выбранного номинала резистора необходимо знать параметры аккумулятора (вн. сопротивление, характеристика разряда) и светодиода. И, в конце концов, четко определиться чего мы хотим достичь своими доработками: максимальной продолжительности свечения (уменьшения потерь) от одного заряда батареи, стабильности яркости свечения или ещё чего-то.
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 16:43
0
И, в конце концов, четко определиться чего мы хотим достичь своими доработками
Нормальной работы, а не выжигания светодиодов. Нельзя светодиод подключать напрямую ни в каких случаях, кроме как под управлением драйвера, когда напряжение на аккуме во время разряда ложится на ВАХ светодиода.
+
avatar
  • Alex2013
  • 17 октября 2014, 16:59
+1
«Нельзя светодиод подключать напрямую ни в каких случаях, кроме как под управлением драйвера» — совершенно с этим согласен.
Согласен также с товарищем trex: «вместо сопротивления все равно лучше ставить драйвер. хотя бы на 7135» — это реальный стабилизатор тока.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 17:02
0
Конечно лучше драйвер, кто-же спорит? Только для этого его надо иметь. Что-же теперь, без фонарика жить, пока нужный драйвер не прилетит?
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 19:19
0
«кроме как под управлением драйвера» — возможно немного неясно выразился. Драйвер имеет право подключить светодиод напрямую, когда падение напряжения на светодиоде сравняется с напряжением на аккуме. Такой режим называется «переход в direct drive»

Если драйвера нет — резистор лучшее решение.
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 17:33
0
1. Ну я же как бы написал «в своём роде», это для кого? Мы что, святее Папы Римского? :)))
2. А вот сопротивление светодиода такая величина непостоянная, можно сказать ветреная, как молодая девица, да чё там, скажу прямо — оно дифф… фу слово-то какое, аж поперхнулся, выговорить не могу! Но вот напряжение на нём держится более-менее и за это мы его и уважаем!
3. При доработке могут быть цели разные, только автор знает их и под пытками мы попробуем у него выведать тайну. Установка резистора как раз может и оправдывать некоторые цели, в отличии от применения так любимых 7135, при резисторе ток будет уменьшаться при разряде акка и время работы фонарика реально возрастёт, а на снижение яркости нам плевать, уж лучше пусть светит слабее, чем никак!
У меня кстати несколько фонариков за $0.Х тоже так переделаны на литий, ставить в них драйвера нет смысла.
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 19:22
0
скажу прямо — оно дифф… фу слово-то какое, аж поперхнулся,
Нелинейное :)
время работы фонарика реально возрастёт, а на снижение яркости нам плевать, уж лучше пусть светит слабее, чем никак!
Верно. Даже такая простая конструкция имеет смысл, так как тлеть он может много суток дожигая аккум, не оставив совсем без света.
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 19:32
0
Нелинейное :)
Спасибо, КО! Как ты меня выручил!
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 19:33
0
Кстати, дожигать будет примерно до 2,50V :)
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 19:37
0
При доработке могут быть цели разные, только автор знает их и под пытками мы попробуем у него выведать тайну.
Не надо пыток — сам скажу :)
В результате переделок хотелось получить работающий более-менее нормально яркий фонарик. Результат меня вполне устроил, чем я и поделился.
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 19:59
0
С чем и ПРоздравляю! Я свой Сипик спалёный также переделывал, пока ждал драйвер, драйвер поставил 2-х режимный (100 и 20%) без всяких мигалок-перделок, мне 2-х режимов хватает, а интересно, кому-то надо их больше? :)
+
avatar
  • KAREL10
  • 17 декабря 2014, 16:37
0
Где же такой драйвер купили? Мне тоже такой нужен.
+
avatar
  • gogabig
  • 17 декабря 2014, 17:51
0
Лови, только он поменьше, я кольцо из медного луженого провода допаивал: www.fasttech.com/product/1114500
+
avatar
  • KAREL10
  • 17 декабря 2014, 18:11
0
Спасибо, цена $1.8 нормально даже сейчас. Только разберусь что за фирма-страна.
+
avatar
  • trex
  • 17 октября 2014, 13:48
+3
Если честно, то ничего нового в этом обзоре нет, все знают что «тиграм не докладывают мяса», то есть термопасты, хреновые контакты тоже не новость, вместо сопротивления все равно лучше ставить драйвер. хотя бы на 7135.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 14:02
+3
Если честно, то ничего нового в этом обзоре нет
Ничего нового тут и не сделать. Я просто описал свою доработку фонаря. Может кому и пригодится.
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 15:21
+2
намотал сверху изоленты
Неправильную вы дядя Ksiman изоленту используете! Вот как надо:


P.S. Кто Ышо хочет упрекнуть автора по поводу неправильной изоленты?
Присоединяйтесь, не стесняйтесь, пишите ниже в комментах, это очень важно для автора!
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 15:31
+4
Неправильную вы дядя Ksiman изоленту используете!
Мне очень стыдно за неправильную изоленту!
Может действительно проще перекрасить, чтобы за синей не бегать? на улице вообще жесть!
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 15:40
+1
Мне очень стыдно за неправильную изоленту!
Поздно, батенька, поздно!
Бери мою перекрашенную картинку и вставляй быстрей в обзор, если не хочешь получить в подарок все тапки Муськовчан!
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 16:58
+1
Нет, не могу чужое брать — лучше пусть будут тапки…
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 19:24
+1
лучше пусть будут тапки…
Фиг вам! Холодно стало, и так ноги мёрзнут! :)
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 15:58
0
Неправильную вы дядя gogabig фотошоп используете! Втулку цепанули, цвет уехал :)
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 16:12
0
фотошоп используете
Ой, не смешите меня :)))))), для такой мелочи мне фотошоп открывать? Нет, нет, увольте, я подобные мелкие работы в два клика через FastStone.Image.Viewer.4.9 пропускаю, кстати рекомендую, очень хорошая и функциональная прога, я фотошоп уже и забыл когда открывал, даже когда на фотик снимаю в RAW и то смотрю через FastStone сначала, а уж потом тащу картинки в родной кеноновский DPP.
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 16:45
0
Я фотошоп упомянул как собирательный образ любых программ для редактирования изображений. И то в шутку.
кстати рекомендую, очень хорошая и функциональная прога
Верю, но windows не использую :)
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 17:14
+1
windows не использую
… но осуждаю. (типа Пастернака :)))
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 19:25
0
Ничуть :)
+
avatar
  • gogabig
  • 17 октября 2014, 19:38
0
Эх, что ж ты так! Такой срачь сорвался с пятницы!
+
avatar
  • ploop
  • 17 октября 2014, 20:00
+1
Ой, поднадоели уже эти срачи, а пятница сегодня хорошая, добрая какая-то, так что не будем :)
+
avatar
  • Bacchus
  • 17 октября 2014, 20:12
0
Даешь срач и драму! :-)
+
avatar
  • shpokel
  • 17 октября 2014, 15:49
+2
Как верно заметили, очень стОит заменить драйвер, есть недорогое «народное» решение без вырвиглазного мерцания на пониженных режимах.
Для улучшения теплоотвода можно еще подмотать фольги, т.к. китайцы явно сэкономили на резьбе, отсюда площадь контакта светомодуля с корпусом очень скромная.


а потом, когда наиграетесь с переделкой и устранением косяков, купите себе хотя бы конвой. Просто купите и пользуйтесь. Он хорошо работает «из коробки»:)
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 16:54
0
а потом, когда наиграетесь с переделкой и устранением косяков, купите себе хотя бы конвой
Так это неспортивно. Создать и преодолеть трудности — вот где интерес!
Для улучшения теплоотвода можно еще подмотать фольги, т.к. китайцы явно сэкономили на резьбе, отсюда площадь контакта светомодуля с корпусом очень скромная.
В данном случае смысла нет, т.к. управляющий модуль почти не греется в виду отсутствия драйвера :)
+
avatar
  • shpokel
  • 17 октября 2014, 17:12
0
ну а светодиод всю эту пилюлю не греет, что ли?
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 17:15
0
Греет, но подмотка фольги со стороны платы как может ему помочь?
+
avatar
  • shpokel
  • 17 октября 2014, 17:26
+2
Диод греет пилюлю, пилюля отдает тепло корпусу. Чем больше площадь соприкосновения пилюли с корпусом, тем интенсивнее будет происходить этот процесс. Размер этого модуля таков, что от диода он +- равномерно прогревается по всей площади, а вот дальше он отдает тепло только через полоску резьбы и верхнюю часть, которая при вкручивании контактирует с торцом корпуса.
По такому принципу дорабатывали, например, популярный в свое время 501/502 корпус
+
avatar
  • ksiman
  • 17 октября 2014, 17:39
0
Спасибо, надо попробовать. Но пока не замечал очень сильного нагрева пилюли.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 октября 2014, 10:16
0
Попробовал, разницы не заметил. На всякий случай обмазал термопастой торец и резьбу.
Заодно заменил изоленту и дописал обзор :)
+
avatar
0
Я модернизировал фонарик UltraFire (светодиод XML-T6, на 700 мА). Выпаял LAH3, между точками 1 и 2 впаял резистор, сопротивлением примерно 2,2 кОм. Фонарик стал работать только в одном режиме: максимальная яркость ( при 4В – 1А, при 3,7В – 0,7А).

В точке 3 (при напряжении питания от 3,7В до 4,2В) должно быть от 1В до 1,3В.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 февраля 2016, 19:15
0
Вы просто заблокировали работу LAH — ключ всегда открыт, пока есть питание
+
avatar
  • ringo
  • 18 мая 2016, 23:02
0
Как с фонарика снять и разобрать кнопку? мерцает зараза!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.