Авторизация
Зарегистрироваться

БП 12В 5А как это сделано?


Продолжая тему блоков питания (БП), начатую тут:
mysku.ru/blog/aliexpress/27432.html
Адаптер приобретён для питания кухонной подсветки столешницы на 12V.
mysku.ru/blog/aliexpress/27544.html
Именно такой блок питания тут ещё не обозревался.
На этот раз детектива не будет, но неприятные сюрпризы и тут имеются…
Блок был заказан у другого продавца, где сейчас их нет в наличии, поэтому ссылку привёл на аналогичный товар.

Сам БП был упакован в белую коробочку без опознавательных знаков и вместе с сетевым кабелем запихан в пакетик, фото упаковки не делал.




Выходной кабель 1,1м с фильтром на конце и стандартным штекером подключения 5,5x2,1мм



На корпусе имеется неяркий зелёный индикатор наличия выходного напряжения.
Напряжение холостого хода завышено до 12,7V видимо для компенсации падения напряжения под нагрузкой.
Потребляемая мощность на холостом ходу 0,5Вт
Корпус не разборный (склеен), но для соблюдения традиций, был аккуратно вскрыт, требуха тщательно рассмотрена.

Печатная плата — односторонний гетинакс, флюс местами не отмыт, монтаж на 3+, компоненты не закреплены герметиком, радиаторы держатся слабо. Ронять такой блок нежелательно.




Вид со снятыми радиаторами



Выходной кабель имеет сопротивление 0,13 Ом, что на максимальном токе 5А даёт падение напряжения 0,65В
Заявленный ток 5А блок может выдать только кратковременно.
Измеренная зависимость: Ток — Напряжение — Температуры обоих радиаторов (полевика / диодов) при Токр = 20ºC
0А — 12,70V — 24ºC/24ºC
1,2A — 12,52V — 41ºC/44ºC
2,5А — 12,30V — 62ºC/69ºC
3,0A — 12,22V — 77ºC/86ºC
3,5А — 12,13V — 88ºC/93ºC — Предел долговременной работы.
4,0А — 12,05V — 102ºC/109ºC — Явный перегрев, БП начинает попахивать палёным, защиты по перегреву нет. Длительная и надёжная работа блока при таком токе невозможна.
5,0А — 11,88V — Температуру не измерял, т.к. проверял кратковременно (спалить блок в планы не входило).
6,0А — 11,56V — Предел кратковременного выходного тока.
На ещё большем токе блок сразу вырубается по перегрузке.

Таким образом, этот адаптер можно безопасно длительно нагружать максимум на 3,5А — в очередной раз подтверждается необходимость давать запас не менее 30% на бюджетное пластиковое китайское питание.
Если адаптер будет установлен в нише или в тесном ящичке без продыха, максимальный ток следует ограничить до 3A.
В качестве нагрузки использовал суровые советские проволочные резисторы ПЭВ, ПЭВР, ППБ

Реальная схема блока питания

Собран адаптер по классической схеме обратноходового стабилизированного преобразователя напряжения похоже на базе FAN6862. Защита от короткого замыкания и перегрузки — имеется.
Примечательно, что блок питания не использует заземляющий проводник, который просто не подключен на плате. Ничего плохого в этом нет — большинству БП в пластиковом корпусе защитное заземление и не требуется.
Входной сетевой фильтр установлен. Выходной фильтр реально отсутствует — около штекера стоит обманка.
Силовой полевик и диодная сборка установлены на отдельных алюминиевых радиаторах с использованием теплопроводной пасты. Радиаторы можно было поставить побольше — габариты корпуса позволяют.
Гальваническая развязка выполнена нормально.
Выходные конденсаторы недостаточной ёмкости и не Low ESR, что приводит к повышенным ВЧ пульсациям на выходе (амплитуда 0,4V на токе 4А). Для освещения это не очень критично, но запитывать от него чувствительную электронику не стоит. При необходимости, выходные конденсаторы можно поменять на Low ESR 1500uF/16V — амплитуда пульсаций уменьшится минимум вдвое.
Наводка на включённый в ту-же розетку сетевой радиоприёмник — присутствует на слабых станциях в разумных пределах. Наводка на батарейный радиоприёмник также присутствует на расстоянии менее 20см от БП и выходного кабеля.

Комплектный сетевой кабель стандартный 1,1м, тонкий, очень мягкий и гибкий.
Он таит в себе очень неприятный сюрприз — кабель универсальный и по ошибке может быть использован для питания мощных потребителей (например лазерного принтера). При этом возможно возгорание или поражения током от голой жилы, проплавившей изоляцию.
Надпись на кабеле 0,5мм2 и вилке 10А дополнительно вводят в заблуждение — на таком токе кабель расплавиться за несколько секунд.



Реальное сечение проводов кабеля не более 0,15мм2, причём жилы из какого-то сплава, напоминающего медь. Реальная максимально-допустимая нагрузка этого кабеля не более 1,5А.
Измеренное сопротивление кабеля (по цепи L-N) 2,25 Ом — это слишком большая величина.
Изоляция кабеля очень слабая — рвётся голыми руками, внутренняя изоляция проводников изготовлена из мягкого вспененного материала (китайская экономия).


Штыри вилки и контакты гнезда сделаны из тонкой жести (почти фольга) и мнутся руками.

Однозначный вывод — кабель сразу порезать на кусочки и выбросить в урну.

UPD Совершенно случайно попался в руки точно такой-же нерабочий БП. Проработал 2 года и вспухли выходные ёмкости


После замены емкостей БП заработал :)

Итого, имеем типичный бюджетный блок питания для светодиодного освещения с реальным выходным током 3,5А и мощностью 40Вт.
Продолжение следует…
Планирую купить +44 Добавить в избранное +140 +262
свернуть развернуть
Комментарии (183)
RSS
+
avatar
  • keylog
  • 01 ноября 2014, 09:53
0
Мне такое чудо с копией imax'a пришло.спасибо.теперь поищу другой блок))
+
avatar
0
Мой в такой же комплектации рванул через полмесяца- улетели 2 диода моста, предохранитель (резюк) отработал. Дальше даже не проверял- отдал ребятам на запчасти и поставил к imax от б/п от ноута (19В 3,5А). Надо будет автоакб зарядить, повеселится… )))
+
avatar
+2
imax же берет 11..18 В. Как понизили?
+
avatar
  • Patr1ot
  • 05 апреля 2016, 11:38
0
Странно, у меня на оригинале сразу пишет Input Voltage…
+
avatar
0
Мне с оригиналом imax b6 пришёл. Заряжал автомобильный аккум 3мя амперами. Большим током не рискнул. Греется чудовищно. Планирую переделать его в другой корпус с принудительным охлаждением. А ещё лучше купить другой. (видел где то с заявленными 10 А).
+
avatar
+5
отличный обзор! сам купил таких пять штук по акции для освещения в квартире. вес блока питания и эластичность входного провода заставили усомниться в «бронебойности» блока.теперь все встало на свои места.
спасибо, +++
+
avatar
  • Spirit
  • 01 ноября 2014, 09:59
0
+ однозначно!
А, такой не рассматривали в качестве подопытного? ebay.com/itm/190858702322
Или та же ерунда, только в профиль?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 10:07
0
такой не рассматривали в качестве подопытного?
Такой пока не попадался в руки
+
avatar
0
обзор хорош! вам для полного феншуя еще осталось указать сопротивление изоляции этого многострадального кабеля, плюс нагрузить блок по самый его допустимый максимум, снять на видео как он сгорит и у продавца затребовать возврат денег)))
+
avatar
  • k711
  • 01 ноября 2014, 10:01
+4
вот это обзор!
суперски!
+
avatar
  • uyka60
  • 01 ноября 2014, 10:11
+2
Спасибо за подробный отчет +
И отдельно за «разбор» сетевого кабеля питания, теперь буду обращать внимание на сечение и материал проводов…
+
avatar
  • mapa3m
  • 01 ноября 2014, 10:19
+3
Отличный обзор с полным разоблачением, +!
+
avatar
  • stello
  • 01 ноября 2014, 10:19
+7
чуввак. ты крут! из казалось бы обычной вещи сделал интересный рассказ!

и что значит Продолжение следует…?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 10:27
+14
и что значит Продолжение следует
Буду продолжать ломать подобные блоки :)
Сетевые устройства питания обязаны быть безопасными в эксплуатации. Неисправность и низкое качество изготовления таких устройств могут иметь печальные последствия…
+
avatar
  • stello
  • 01 ноября 2014, 10:29
+1
отлично.
а подскажите мне, пожалуйста, по схеме. раньше трансформаторы отображались не так. витки обмотки 220 были соеденеы между собой а витки обмотки на выход — между собой. сейчас вижу на принципиальной схеме совершенно другое. Я что то пропустил?
+
avatar
+1
Я что то пропустил?
то про что вы спрашиваете — не трансформатор.
про это написано:
Входной сетевой фильтр установлен.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 10:53
0
Это входной сетевой фильтр :)
Импульсный трансформатор стоит дальше.
+
avatar
  • stello
  • 01 ноября 2014, 10:57
0
тогда я чего то не понимаю. еси фаза будет приходиться на диодный мостик. не получится ли так что на минусе будет фаза. понимаю что не должно быть такого но не понимаю что это помешает…
+
avatar
0
Если приглядитесь к схеме, то таки увидите трансформатор и оптопару, обеспечивающие гальваническую развязку.
+
avatar
0
после диодного моста, напряжение уже постоянное, какая там фаза может быть?
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 13:59
0
какая там фаза может быть?
Обычная, только импульсами в 50Гц.
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 14:00
+2
тогда я чего то не понимаю
Поясню: выделенная часть справа гальванически не связана с частью слева.

+
avatar
  • stello
  • 01 ноября 2014, 14:07
0
спасибо. так вроде понятней.
а кондер пробить да так что бы фаза оказалась на одном из полюсов может?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 14:10
0
Теоретически — может. Практически там стоит специальная ёмкость класса X1, которая держит в импульсе не менее 2500V
+
avatar
0
по схеме там Y3, что правильно, X нельзя ставить туда где пользователя прибить может.
X можно было поставить в начале схемы вместо Y1 и Y2, между фазой и нулем, но и там у них Y
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 20:55
0
На схеме написано как на печатной плате нарисовано (т.е. весьма условно). В качестве Y3 действительно стоит Y, на фото видно :)
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 14:13
0
а кондер пробить… может?
Там специальные конденсаторы применяются. В принципе и без него всё работать будет, он лишь уменьшает немного уровень помех на питаемую цепь.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 14:18
0
он лишь уменьшает немного уровень помех на питаемую цепь
Он значительно уменьшает ВЧ помехи на выходе за счёт блокирования межобмоточной ёмкости трансформатора.
Его можно не ставить только при использовании трансформатора с межобмоточным экраном. Конденсатор стоит дешевле экрана :)
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 15:24
0
Он значительно уменьшает ВЧ помехи на выходе
Это если без заземляющей цепи. Иначе уровень помех будет ограничен только её импендансом.
А так да, экран лучше. Я разбирал пару старых ноутбучных БП, там экран был. Старых в смысле года выпуска.
+
avatar
0
Не только от помех он защищает. Так же защищает от межобмоточного пробоя изоляции трансформатора накапливающимся статическим зарядом. Разность потенциалов может запросто превышать тысячи вольт.
+
avatar
  • sledur
  • 02 ноября 2014, 10:18
0
На работе из таких делали питание для ламп-переносок, но кондёр выкидывали в целях 100 процентной развязки.
+
avatar
0
В таком случае, следует следить за отсутствием статики на выходных проводах, иначе пробъёт изоляцию трансформатора и проблем не оберешься.
+
avatar
  • Omega
  • 02 ноября 2014, 10:56
0
одозначно +. Буду следить за Вашими трудами по этой теме. Ибо очень хочется заиметь нормальный БП за нормальную цену. Такой примерно как в этом обзоре уже имеется. Сама пайка (не конктетно места пропая деталей, а вид в целом) не вызывают доверия. Для тех кто не в теме, как должно выглядеть устройство такого типа- разбираем РОДНОЙ БП от ноутбука, и смотрим как нужно делать.

Кстати, кто знает как понизить напряжение ноутбучного БП с 19ти до 12ти? Интересует переделка самой схемы, не внешние примочки. У меня ноутбучных штуки 3 точно валяется.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 11:14
+1
Для тех кто не в теме, как должно выглядеть устройство такого типа- разбираем РОДНОЙ БП от ноутбука, и смотрим как нужно делать.
К сожалению, некоторые ноутовые БП сделаны не лучше.
Кстати, кто знает как понизить напряжение ноутбучного БП с 19ти до 12ти?
Обычно достаточно подпаять резистор в цепи обратной связи регулятора напряжения.
Но имейте в виду, что выходной ток при этом не повысится, т.е. выходная мощность БП будет снижена.
+
avatar
  • Omega
  • 02 ноября 2014, 13:20
0
а почему не повысится ток?
Резистор в цепи обратной связи регулятора (если бы речь шла о обозреваемом) это R20?
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 16:15
+1
Резистор в цепи обратной связи регулятора (если бы речь шла о обозреваемом) это R20?
R19
а почему не повысится ток?
С чего ему повышаться?
+
avatar
  • Omega
  • 02 ноября 2014, 20:52
0
дык повышаться никто и не просит, главное, почему мощность будет снижена? Я подозревал, что мощность трансформатора (и по железу, и по сечению обмоток) сохраняется, следовательно мощность выходная примерно должна быть такой же.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 21:00
+2
Обмотки транса и выходные диоды рассчитаны на определённый максимальный ток и превышать его нельзя
+
avatar
  • wint
  • 04 ноября 2014, 19:01
0
Доработка блока питания под свои нужды. Понижающи…: youtu.be/CSkz39AcG-U
+
avatar
  • Jaster
  • 09 ноября 2014, 00:21
0
Класс! Спасибо за обзор. Сам покупаю периодически подобные, буду внимательнее и осторожнее :)
+
avatar
0
жилы из какого-то сплава, напоминающего медь
Скорее всего омедненый аллюминий.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 10:35
0
Скорее всего омедненый аллюминий.
Нет, внутри сплав тоже жёлтый. По цвету напоминает бронзу.
+
avatar
  • Tisa
  • 01 ноября 2014, 10:32
+5
Потрясающий обзор! Однозначно "+"!
Но хочу немного добавить своих комментариев:

Про 3,5Ампера — я бы побоялся его на долго и на таком токе оставлять, Вы ведь температуру меряли при открытом корпусе, следовательно при таком токе я думаю она быстро перевалит за сотню градусов. И если для транзисторов это нормально, то ЭТИ конденсаторы вряд ли проживут больше года при такой температуре.

А вот с сетевым проводом Вы немного погорячились, надписи на нем конечно фейковые, но ведь БП может нагрузить их не более 40 Вт, а из Ваших слов такой кабель выдержит до 1,5 Апмер, т.е. около 330Вт. Итого имеем ВОСЬМИ-кратный запас по току — даже с учетом погрешностей измерений и КПД блока — этот провод самая надежная его часть :)
Поэтому имхо — сделать на нем надпись по всей длине, что-то типа «Не более 200Вт!» — и спокойно использовать!
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 10:36
+3
Про 3,5Ампера — я бы побоялся его на долго и на таком токе оставлять, Вы ведь температуру меряли при открытом корпусе, следовательно при таком токе я думаю она быстро перевалит за сотню градусов.
Температура измерялась после прогрева в закрытом корпусе в течение 45 минут.
А вот с сетевым проводом Вы немного погорячились, надписи на нем конечно фейковые, но ведь БП может нагрузить их не более 40 Вт, а из Ваших слов такой кабель выдержит до 1,5 Апмер, т.е. около 330Вт. Итого имеем ВОСЬМИ-кратный запас по току — даже с учетом погрешностей измерений и КПД блока — этот провод самая надежная его часть :)
Если-бы сетевой кабель не был съёмным — это было-бы вполне допустимым. Но кабель — то стандартный универсальный да ещё со лживой маркировкой!
Поэтому имхо — сделать на нем надпись по всей длине, что-то типа «Не более 200Вт!» — и спокойно использовать!
Мало кто читает надписи на кабеле и тем более не все понимают написанное.
Пример: надпись около розетки «Не более 200Вт» вовсе не гарантирует, что туда не воткнут фен :)
+
avatar
0
Для большинства розетки «Не более 200Вт!» и «220 Вольт» ничем не отличаются.
Я уж не говорю о блондинках.
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 14:02
+2
Для большинства «что влезает — то подходит». И это правильно, честно говоря. Не у пользователя должна голова болеть об этом, а у инженера, разрабатывающего стандарт.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 14:06
0
Для большинства «что влезает — то подходит»
А для некоторых «что не влезает — то запихнём!»
+
avatar
+4
+
avatar
  • Yuu
  • 12 ноября 2014, 03:59
0
Тонко! =)
+
avatar
  • alexr
  • 01 ноября 2014, 16:21
0
На мой взгляд, с другой стороны, в таком кабеле есть огромный плюс — сразу же его осознано выкидываем и меняем на кабель от компьютерной техники, которых везде завались.
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 16:33
0
А Вы думаете, что стоковые кабели намного лучше?
В большинстве своем то же самое.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 16:59
0
Настолько плохой ещё поискать
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 17:03
0
Видно Вам просто очень везло до этого с комповыми кабелями :)
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 17:04
0
Старался совсем барахло не брать (это про комповые ATX).
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 17:08
0
Не, ну если блок более-менее брендовый, то кабели неплохие.
Но с дешевыми корпусами идут такие кабели, что точно не лучше того, что в обзоре.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 17:17
0
Да, скорее всего корпуса из фольги идут с кабелями не лучше…
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 17:21
0
Да и не только из фольги, бывает разное.
Потому и скопилось у меня некоторое кол-во таких поганых кабелей, так как обычно меняю стоковые БП на что нибудь более качественное, соответственно меняю и кабели.

Хорошие кабели идут с фирменным оборудованием.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 17:23
0
Потому и скопилось у меня некоторое кол-во таких поганых кабелей
Зачем их копить? Реально опасная штука в неумелых руках.
Порезать на кусочки и выкинуть от греха подальше…
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 20:05
0
Да все принцип Плюшкина, жалко выбросить :)
+
avatar
  • RomaL
  • 01 ноября 2014, 19:03
0
Cетевой провод. Верхний имеет маркировку на вилке 220v 10A, при подключении системного блока через него, уходит в обрыв. Годится для подключения адаптеров, мониторов. Нижний- обычный провод для системного блока, маркировка на вилке 220v 16A. Видна разница в сечении.

Шнур адаптера сверху имеет стандартный трёхконтактный входной разъём (на фото справа, слева выходит низковольтный выходной кабель примерно такого же сечения, он заходит в блок без разъёма).
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 20:25
0
Верхний имеет маркировку на вилке 220v 10A, при подключении системного блока через него, уходит в обрыв.
У вас двухкиловаттный системник? :)
На самом деле всё это шлак. Нормальный я видел только в комплекте со стоечным 3-киловаттным бесперебойником. Маркировка та же — 16А, но провод толщиной с мой палец. Похоже там 4 квадрата.
+
avatar
  • Lone
  • 01 ноября 2014, 21:09
+1
IMHO маркировка на вилке имеет отношение к вилке. Что касается кабеля — надо смотреть маркировку на нем непосредственно.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 21:48
0
Вилка, кабель и штекер — одно целое изделие, называемое кабель питания. Ключевым параметром является именно указанный ток. На проводе ток не указывается, а сечение 0,5мм2 медного проводника позволяет нагрузить его на 10А.
+
avatar
  • Lone
  • 01 ноября 2014, 22:16
0
Ну это понятно, но ведь кабель собирали из запчастей, на разъемах (вилка и который в БП втыкается) уже была эта маркировка, т.к. они действительно выдерживают такой ток. Не думаю что производитель кабеля сам делает вилки. Они их уже купили такими. А провод применили тонкий, т.к. данному БП этого за глаза достаточно. Другое дело, что пользователь может использовать этот кабель не по назначению — но видимо об этом никто не позаботился, что и не мудрено — это в общем-то не их обязанность. Если пользователь начинает микроскопом забивать гвозди — то возможные проблемы уж точно не вина производителя микроскопа, IMHO. То же самое и с кабелем.
+
avatar
0
Большое спасибо за обзор.
Хочу услышать Ваше мнение как эксперта по поводу вот таких блоков:
aliexpress.com/item/12V-5A-60W-200-240V-Switching-Switch-Power-Supply-for-LED-Strip-light-Lights-Brand-New/1526041007.html
+
avatar
  • Kirtsun
  • 01 ноября 2014, 10:42
+1
Такие часто приходили без входного фильтра, и тоже с малыми емкостями выходных конденсаторов.
Фильтры устанавливал, кондеры менял сразу, нагрузку больше 60% не давал.
Детальных тестов, увы, не делал.
+
avatar
  • xmixanx
  • 01 ноября 2014, 10:36
0
Отличнейший обзор, спасибо, очень интересно читать.
+
avatar
0
Иногда приходится такое Г… ремонтировать на работе, на видео камеры иногда ставят. Дохнут кондесаторы от перегрева, но с год стоят :). Емкости приходится увеличивать и ставить по дороже, иногда стоят на 85 градусов :(
+
avatar
  • silicon
  • 01 ноября 2014, 10:43
0
Обзор понравился. Хотелось бы увидеть модификацию блока с советами на конкретные компоненты.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 11:04
+1
Хотелось бы увидеть модификацию блока с советами на конкретные компоненты.
Самое простое — поменять выходные конденсаторы на импульсные 1500uF/16 (1000uF/25V) и закрепить герметиком входной конденсатор и предохранитель
+
avatar
0
импульсные 1500uF/16 (1000uF/25V) — Электролиты они и в Африки электролиты. Или я отстал от современного мира. В чем разница импульсного от обычного?
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 16:19
+1
Для работы в импульсном БП необходимо применять конденсаторы с низким импедансом на ВЧ (внутренним сопротивлением)
tel-spb.ru/esr_t.html
+
avatar
0
А как импульсные конденсоры выглядят? Какие обозначения?
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 21:03
+2
У разных фирм — по разному, например так



+
avatar
0
Имею несколько таких похожих по потрохам на обозреваемый.Вопрос, как можно его переделать на 18 или 20 вольт, для питания ноутбука? По схеме, я вижу-только поменять стабилитрон IC3?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 10:58
0
.Вопрос, как можно его переделать на 18 или 20 вольт
Для питания ноутбука данный блок питания лучше не переделывать ;)
По схеме, я вижу-только поменять стабилитрон IC3?
Нет, IC3 не надо трогать. Перематывается импульсник, меняются выходные конденсаторы на 25V и меняются номиналы некоторых резисторов.
+
avatar
0
IC3 ни при чем. Он всего лишь зажигает светодиод оптрона, как только на управляющем входе напряжение становится больше, чем 2.5 вольт. А это напряжение формируется делителем R19-R20. Соответственно играясь номиналом R19, можно подстроить напряжение в некоторых пределах.
Но, как правильно было сказано, ноутбук от этого лучше не питать, и напряжение выходного конденсатора крайне желательно не превышать.
+
avatar
0
Год назад брал такие на ebay и на aliexpress. Оба проработали месяц- два. Умерли тихо, просто были включены в сеть, без нагрузки. Брал для светодиодных лент.


В электронике не очень, подскажите сопротивление R1, R2, R3 чему равно. Почему-то они расплавились? Если их поменять заработает? или причина в чем-то другом?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 11:07
0
Год назад брал такие на ebay и на aliexpress. Оба проработали месяц- два. Умерли тихо, просто были включены в сеть, без нагрузки. Брал для светодиодных лент.
Вот засада :(((
подскажите сопротивление R1, R2, R3 чему равно. Почему-то они расплавились? Если их поменять заработает? или причина в чем-то другом?
Нет, не заработает. Тут повреждения серьёзнее. Вышибло силовой полевик. Попробуйте прочитать маркировку с него. В моём стоит в пластике FQPF4N60 (2,6A 600V)
+
avatar
0
С электроникой я на Вы, не подскажите где смотреть, блок один в один как обозреваемый? Внешне никаких повреждений на элементах нет, кроме трех резисторов и предохранителя. Буду благодарен за помощь.
+
avatar
0
Полевик как я понял FQPF4N60. Как его проверить или только замена?
+
avatar
  • RomaL
  • 01 ноября 2014, 12:59
+5
Закорачиваем выводы затвор-исток, замеряем сопотивление сток-исток. Если около нуля — транзистор в мусорную корзину.
+
avatar
  • stello
  • 01 ноября 2014, 14:09
0
так все транзисторы проверяются?
раньше помню выпаивать надо было!
+
avatar
  • RomaL
  • 01 ноября 2014, 17:16
+3
Это предварительная, грубая проверка. Если транзистор, запаянный в схему, без питания показвает что открыт — это косвенный признак того что он неисправен, и велика вероятность что выпаянный он будет показвать то же самое. Из практики ремонта: меряю запаянный в схеме- около нуля, выпаиваю, закорачиваю затвор-исток пинцетом, повторно меряю — если около нуля, то транзистор без сожаления отправляется в мусорную корзину (или отдаётся на память клиенту, если ему интересно что было неисправно в его девайсе).
+
avatar
  • stello
  • 01 ноября 2014, 17:34
0
спасибо. хех давно я электроникой не занимался а так тянет…
+
avatar
0
С электроникой я на Вы
тогда лучше купить новый
+
avatar
  • silicon
  • 01 ноября 2014, 11:22
0
Вопрос несовсем в тему: чем можно заменить полевик AO3415?
Был установлен в зарядке для литиевых аккумуляторов и один из двух вышибло. На радиорынке жмут плечами, только послабее в наличии.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 12:23
+1
Вопрос несовсем в тему: чем можно заменить полевик AO3415?
Подбирайте по параметрам -20V 4A в корпусе SOT23
Например похожи:
IRLML2244TRPBF
IRLML6402TRPBF
+
avatar
  • Nobody
  • 01 ноября 2014, 21:19
+1
AO3401 — очень близок по параметрам.
+
avatar
0
Только что выпаял свой полевик, маркировка FQPF4N60С. При проверке тестером во всех направлениях показывает ноль. Как я понял значит не исправен. Такой вопрос, что-то еще мог он за собой утащить, стоит восстанавливать или дешевле новый блок питания купить?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 12:15
0
Пробитый полевик очень часто выжигает управляющий ШИМ контроллер (который не достать), поэтому лучше сразу в ведро…
+
avatar
  • vlo
  • 01 ноября 2014, 19:03
0
там же что-то вроде fan6862? хотя доставать 1шт врядли рентабельно.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 19:06
0
что-то вроде fan6862
Ага, похоже он и есть
+
avatar
  • Nobody
  • 01 ноября 2014, 21:22
0
У меня в таком блоке SG6848 стоит. Есть куча аналогов, недорогих и вполне работоспособных.
+
avatar
  • Eremey
  • 01 ноября 2014, 11:25
0
Спасибо за подробный интересный рассказ! Некоторая развёрнутость про сетевой кабель так же архиважна. Я уже с подобными сталкивался у прожекторов, Такие знаю, они при перегибании оголяются и в месте входа муфты и однажды замкнули. Сразу проверив работоспособность прибора выбрасывайте. Это на попробовать провода. Сечение жил в несколько волосков. И разъёмы не лучше. Такие применять опасно!
+
avatar
+1
Отличный обзор — развёрнутый и профессиональный (со знанием своего дела)… Спасибо вам.
+
avatar
  • sav13
  • 01 ноября 2014, 11:56
+1
Жирный плюс за советские керамические резисторы ;)

Немного мимо темы
В блоке выгорел полевик K2645 с ШИМ-модулятором так, что теперь невидно, что там была за микросхема




Может есть у кого такой исправный — гляньте, что за микросхема.
С меня пиво плюс в карму
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 12:04
+1
В моем похожем стоит NCP1203P60.
mysku.ru/blog/aliexpress/24084.html#comment574983
+
avatar
  • sav13
  • 01 ноября 2014, 12:41
0
Спасибо.
Насоветовали эту тему
Думаю, при таких ценах на БП проще новый купить
+
avatar
+1
попробуй UC3845. Она стоит практически во всех таких блоках питания. И корпус такой же с обвязкой я вижу.
+
avatar
0
Привет! Я делаю проще — срисовываю схему (электрическую, а не монтажную :-)), потом пара — тройка часов тупого поиска в НЕТе всего, что Бог на Душу послал :-)). Посмотреть схему с компонентами от китайского производителя — реально нереально. Это в том случае, если Вы — электронщик. И знаете типовую схемотехнику.
По какой причине сдох? А то — как бабушку по телефону лечить. Судя по фото — либо долго работал в критическом режиме (такое бывает — и до КЗ не дотягиваем и через грань уже перешли), либо банальный отказ элемента (там тоже заключают браки :-)).
Источник — абсолютно ремонтабельный. Но 10(!)А при 12 вольтах — как-то подразумевают 120 ВТ отдаваемой мощности. И на силовых элементах у Вас высадится 10%… Либо развитые ребристые радиаторы, либо не развитые с кулером (вентилятор, типа). И ни каких глухих корпусов. Жестянка с перфорированными отверстиями.
У меня — 12 В, 30 А (для электролизеров — на каждый по отдельному). Сначала — проверка на вшивость (работает-то вообще с минимальной нагрузкой?). Потом замена радиаторов и установка вентилятора. И трахаешься, что бы с минимальными потерями по денюжке и работе.
Научитесь умножать токи на вольты. И подержите в зажатом кулаке лампочку (накаливания :-)), хотя бы ватт на 10, в течении трёх минут…
+
avatar
  • sav13
  • 11 ноября 2014, 06:13
0
Сдох от КЗ на выходе.
Обуглились три детальки — силовой транзистор, микросхема ШИМ и резистор между ними.
На микросхеме ШИМ не видно номинала, поэтому не знаю на что менять

Вот если бы был у кого нибудь точно такой блок, срисовать название микросхемы.

А схему чертить — проще новый купить, не такие уж они и дорогие, эти блоки
+
avatar
+1
Как удалось вскрыть? Без поломки защёлок?
Подобный купил Chamelion всего за 220 р. последний был, завалялся.
Хочу люстру переделать на с-диодную вместо галогенок. Именно сегодня.
А может обзор поготовить? Мысль!
P.s. за зелёные резисторы спасибо, прямо душу греют, практически чувствую их под током — тёплые. Тоже есть в загашнике.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 12:27
0
Как удалось вскрыть? Без поломки защёлок?
Там нет защёлок, корпус склеен.
Вскрывается стандартным хирургическим способом при помощи скальпеля :)
+
avatar
  • skeptik
  • 01 ноября 2014, 16:00
+1
клееный корпус лучше всего вскрывать с помощью скалки. берем скалку за один конец, другим концом по всей линии шва бьем. Вместо скалки можно использовать деревянную киянку или резиновую. Корпус при этом должен быть не на весу в руках а опер о что-то прочное. Клееный корпус таким образом открывается без следов и его можно повторно склеить (правда если склеивать повторно каким-нибудь супер клеем, то подобным образом его больше не откроешь)

www.youtube.com/watch?v=HZNuYYCLzlM

я скалкой открывал — ни следов вскрытия и аккуратно. перед этим вскрывал ножом зарядку нокии… и корпус изуродовал и сам поранился =)))) Да да анекдот про стеклянный уй это как рак как я вскрывал ножом зарядку. Описанный выше способ порадовал скоростью и результатом.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 16:06
0
Вскрытие ударом не всегда приемлем
— можно повредить корпус — лопается не всегда по шву, трещина идёт куда не надо
— некоторые массивные незакреплённые элементы и особенно радиаторы можно оторвать
+
avatar
  • skeptik
  • 01 ноября 2014, 16:25
+2
вся суть этого метода не лопание корпуса. эти пластиковые корпуса на производстве клеятя чем-то, что при пластической деформации клеевого шва клеевой слой разрушается. поэтому и предлагается наносить удары не металлическим предметом. Но соглашусь, что если толщина стенок корпуса и прочност плстика могут оказаться такими, что корпус может треснуть и даже не совсем по шву.
Но пока у меня этим методом осечек не было, а вот от вскрытия ножом… аккуратно не получается и корпуса фактически для повторного использования без синей изоленты уже нельзя. Впрочем, каждый сам решает как ему выполнять ту ил ииную операцию, я всего лишь решил сообщить, что есть и такой способ вскрытия клееных корпусов.
Отрыв массивных элементов и навесняка маловероятен, происходит только локальное проминание корпуса в месте клееного шва, плата с элементами нагрузки при этом не испытывает. Вот если клееный корпус держать в руках и бить им о лежащий на земле камень — то тут да… и радиатора и навесняк будут отдельно от платы внутри корпуса на момент раскрытия корпуса=))
+
avatar
  • AlexG
  • 01 ноября 2014, 12:18
0
А таких универсалов никто не открывал? Встречаются также версии 120Вт.
+
avatar
0
У меня такой питал imax, максимум, что он смог отдать на зарядке автомобильного аккумулятора — 3.5а. Проработал полтора года, умер тихо, думаю, сгорел транс.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 12:40
+1
думаю, сгорел транс
Транс — последнее, что там сгорит :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 12:49
0
Транс — последнее, что там сгорит
Эт факт, хотя прецеденты были.
+
avatar
  • AlexG
  • 01 ноября 2014, 12:43
0
Вообщем понятно, нужно брать gopher с набором переходников на все случаи жизни и не морочить себе голову :)
+
avatar
0
Угу :-) Особенно если просто нужно запитать светодиодную ленту :-)
+
avatar
  • RomaL
  • 01 ноября 2014, 13:43
+3
Сначала там пробивается силовой транзистор, затем выгорает токоизизмерительный резистор, потенциал в +310 вольт с вызженного токоизмерительного попадает на микросхему управления силового тразистора и убивает её. Затем выгорает токоограичительый резистор в цепи питания и на этом всё заканчивается. Сам трансформатор как правило при этом остаётся цел.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 13:50
+1
Всё так и есть :)
+
avatar
  • m912
  • 07 ноября 2014, 16:50
0
Во за что я люблю этот сайт: зайдёшь почитать обзор — уйдёшь со знаниями по электронике.

По существу: если я правильно понимаю — умирает силовой транзистор (скачок там или просто сэкономили и поставили транзистор без запаса) — «закорачивается». Вслед за собой тащит в мир иной рядом стоящие компоненты? Как этого можно избежать? Заменить транзистор на более «хороший»?
+
avatar
  • ksiman
  • 07 ноября 2014, 18:46
0
Причиной выхода из строя элемента не всегда является его низкое качество. Не менее важным является его обвязка, режим работы, коэффициент запаса и т.п
+
avatar
0
Есть универсал Power Master внутри более менее но начинка отдличаеться от безимянных.Мой уже года 2 работает imax более 3 ампер на автоакк брал грелся но в пределах.
+
avatar
  • VDNX
  • 01 ноября 2014, 12:29
0
По вашему опыту, можно ли ожидать адекватной начинки и качества от блока 12V/5A ценой порядка $15? Иначе: сколько должен стоить годный блок такой мощности?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 12:33
+2
Вот для примера приличный БП 60W 12V за $20
www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/external/desktop/view-382.html
Если честно — горят блоки питания любых фирм независимо от бренда и стоимости.
На работе валяется полно дохлых БП Sitop Siemens стоимостью около $1000 каждый…
+
avatar
0
подскажи, какое напряжение данный блок потребляет без нагрузки?
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 12:50
+2
Подозреваю, что то же самое, что и под нагрузкой.
или Вы не о том хотели спросить? :)
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 13:08
0
Какое подадите, такое и потребит, но в пределах 100-240V :)
+
avatar
  • Bamborg
  • 01 ноября 2014, 13:04
0
Посоветуйте хороший БП, способный запитать 3м светодиодной ленты, который не страшно оставить в деревянном шкафу?
Спасибо!
+
avatar
0
Купите в оффлайне, выбирайте самый тяжёлый. Реальный совет.

Я ниже расписал про те блоки, с которыми сталкивался. Т5000 работал по 12 часов заряжая автоаккум на 5А.
+
avatar
  • Vid0
  • 01 ноября 2014, 22:01
-1
Из китайских — покупать можно только Mean Well. А зачем люди покупают такую ерунду как в данном обзоре — я не понимаю…
+
avatar
  • Antares
  • 01 ноября 2014, 13:07
+3
Хороший обзор, но, пожалуйста, используйте общепринятую терминологию. То, что вы назвали «импульсным» конденсатором, очевидно, просто конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR) и бОльшим значением емкости. Никакой регулярной кратковременной выдачи большой мощности, как от действительно импульсного конденсатора, в схеме не требуется.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 13:14
+1
То, что вы назвали «импульсным» конденсатором, очевидно, просто конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR) и бОльшим значением емкости.
Импульсным назвал конденсатор просто потому, что работает в импульсном блоке питания. Если его назвать Low ESR (каким он и является), принципиально ничего не измениться, но статью поправил, спасибо :)
+
avatar
  • Antares
  • 01 ноября 2014, 18:57
+2
Просто желающим повторить такие усовершенствования пришлось бы покупать именно импульсный конденсатор, и то, что им предложат продавцы, точно не влезет в корпус БП. А так вы облегчили для них покупку :)
+
avatar
+2
Встречались четыре блока в ценовой категории «до 15». Делюсь впечатлениями (использовал с имаксом):

XY1205N — не айс
Т5000 — айс
VGP-… — айс
ещё какой-то с цифрами 69 — полный отстой, хуже обозреваемого, больше 3.5А не отдавал (маркирован 5А), брал на БИКе и пару раз на ебэе попадался.

Беда в том, что продавцы высылают методом «рандома», даже если Т5000 на картинке — не факт что не придёт другой. Увы.
+
avatar
  • WMs
  • 01 ноября 2014, 13:31
0
Теперь я понял, откуда у меня взялся говнистый сетевой кабель, который наработался при подключении компьютера (хорошо, что умер тихо, без шума). Я покупал IMAX с БП (такой же как и в статье, поэтому и сообразил откуда он ко мне пришёл) и в комплекте был шнур. Даже и подумать не мог о нём так плохо. Теперь буду смотреть.
+
avatar
  • WMs
  • 01 ноября 2014, 13:45
0
Не удержался и разобрал свой БП. Схема похожа, только печатка другая. Кое чего не хватает. Пайка выходного кабеля отвратительна. Со стороны дорожек прилепили почти без припоя. После праздников возьму на работу и там доработаю. Полезно иногда смотреть расчленёнку.
+
avatar
  • Wazzup
  • 01 ноября 2014, 14:07
+6
Налетай народ, оригинальные майкрософтовские БП, 12 вольт 2 ампера по 69 рублей! mvideo.ru/products/specializirovannoe-z-u-ot-seti-microsoft-24w-power-supply-30017425
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 14:31
0
У нас нет в наличии :(((
А так взял бы парочку на опыты :)))
+
avatar
  • liza
  • 01 ноября 2014, 18:15
0
спасибо
у меня в городе есть ограниченное количество. нужно будет завтра успеть. интересна из моего города тут обитает ещё кто нибудь, а то перехватят.
+
avatar
  • Myha
  • 01 ноября 2014, 18:20
0
из моего города
… это из кокого?, в профиле не видно :)
+
avatar
  • liza
  • 01 ноября 2014, 18:24
+1
ага! так я и сказал :-)
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 18:52
+2
На сайте M.Видео майкрософтовских БП нет в наличии во всех магазинах города, попробовал заказать и он прошёл, но только 1шт
Сгонял быстренько и забрал за 69р :)
Удивила стоимость без акции 1790р /0^0\
Блок питания оказался с характером — фиг разберёшь…
Вилка съёмная, в кабеле 4 провода — 2 толстых силовых и 2 тонких управления
Один из проводов управления надо подцепить на +12V, чтобы питание было в норме.
Напряжение холостого хода 12,4V
Жаль нельзя конкретно по нему обзорчик замутить — правила не позволяют :(
+
avatar
  • Wazzup
  • 01 ноября 2014, 21:21
+1
Поломай систему! Дай ссылку на какой нибудь ибэй, и запили обзор. Мне сайт мвидео не дает купить онлайн, говорит «этот товар можно купить только в розничных магазинах» Буду завтра звонить узнавать, есть ли он в наличии. Или ты умудрился обойти это ограничение? В настройках ставлю другой город, там можно онлайн купить, если его там заказать, то в моем городе забрать можно будет? Сомневаюсь конечно, но с чем черт не шутит.
П.с. а что не написал какой именно из проводов на +12 цеплять? Разбираются такие корпуса обычно сдавливанием, например тисками, естественно не сильно.
+
avatar
  • liza
  • 01 ноября 2014, 22:18
+3
мне кажется для обзора нет никаких препятствий. товар ведь можно купить через интернет. значит в раздел магазины России и СНГ
+
avatar
  • Wazzup
  • 05 ноября 2014, 18:32
0
Юхууу, забрал последний у себя в городе, продаван говорит 2 всего было, один кто то до меня купил. 69 рублей всего, за оригинальный и качественный бп, это какая то фантастика. В Китае за эту цену не купишь и фэйковое гумно с надписью 2 ампера которое будет в два раза меньше выдавать. жаль только один был, взял бы штуки 3 себе, про запас)))
+
avatar
  • Neos
  • 01 ноября 2014, 15:08
0
Вот так обзор — лучше не придумаешь, да еще так в тему. Буквально нелелю назад гулял по Али и искал, та и продолжаю искать блок питания для своего видеоглазка, ( чтобы один на всё: регистратор, камерра, микрофон, монитор). Но меня подкупил вот этот www.banggood.com/ru/Wholesale-SM-1250-12V-5A-CCTV-Security-Camera-Monitor-Power-Supply-Adapter-p-62955.html
Названием чио для видеонаблюдения, типа лучше не придумаешь, собирался его уже брать, но после Вашего обзора понимаю что если мне нужны честные 4 А, хотел с запасом на будущее взять 5А то теперь очень сомневаюсь в их честности.
Может посоветуете что то прлверенное, безшумов на изображении и чтобы могло работать постоянно?
+
avatar
  • greg_b
  • 01 ноября 2014, 16:48
0
спасибо за обзор, во время, а то хотел брать такой на нагрузку 4.5 ампера. Хотя HD-плеер запитать тоже потянет, там надо 2-2.5А, у моего походу ШИМ дохнет, а при разборке выяснилось — чип пиленный и схемы с нета не подходят
+
avatar
  • kirich
  • 01 ноября 2014, 16:50
0
ШИМ дохнет, что то новое.
Как то чаще встречал, либо работает, либо нет :)))
+
avatar
  • Lone
  • 01 ноября 2014, 21:17
0
Увеличение емкости выходного электролита и LowESR это хорошо, но неплохо бы еще в параллель керамический крнденсатор на 0.1 — 1 мкФ поставить для подавления помех, т.к. электролиты обладают сравнительно высоким сопротивлением на ВЧ.
Насчет перегрева — корпус закрытый, для такой мощности явно не хватает теплообмена. Можно попробовать насверлить отверстий в корпусе для вентиляции. Или даже мелкий кулер поставить.
А вообще — когда мне нужен надежный блок питания — я покупаю в радиомагазине тороидальный трансформатор и паяю старый добрый выпрямитель со стабилизатором (не импульсный). Пока ни разу не подводил в отличие от импульсных.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 21:22
0
На рабочей частоте 66кГц реактивное сопротивление керамики 1мкФ будет 2,4 Ом, что значительно больше сопротивления выходных электролитов, так-что керамика тут не будет эффективно работать, но и хуже конечно не станет. Её эффективно использовать на частотах от 300кГц и выше, да и то только для подавления высших гармоник :)
+
avatar
  • Lone
  • 01 ноября 2014, 22:09
0
Ну так 66 кГц это же не ВЧ, тут и электролиты прекрасно справятся. А вот гармоники они давить не будут в силу достаточно высокой паразитной индуктивности. Тут керамика и поможет. Хотя фонить на приемники все равно будет, но может хоть поменьше. В качественных блоках вся схема обычно имеет экран внутри корпуса. Да и фильтр по выходу не помешал бы (собственно, конденсатор и есть простейший вариант фильтра).
+
avatar
  • ksiman
  • 01 ноября 2014, 22:37
0
Надо будет действительно попробовать — поставить нормальные конденсаторы по выходу, зашунтировать керамикой и проверить пульсации и помехи. После праздников обязательно займусь…
+
avatar
  • ploop
  • 01 ноября 2014, 22:15
0
На рабочей частоте 66кГц реактивное сопротивление керамики 1мкФ будет 2,4 Ом
На синусе. У нас спектр гораздо шире, и высокочастотные его составляющие керамика реально лучше давит.
+
avatar
0
Это сопротивление на синусоиде, т.е. на основной гармонике. Спектр частот на выходе может быть очень широким, так что керамика его давит очень хорошо, даже провода дорожек помогают.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 ноября 2014, 20:03
0
Да, уже проверил — действительно помогает. Написал в обзоре допилинга.
+
avatar
0
Прислали подобный на замену сгоревшему блоку питания. Тоже в мусор. Зарядку ВТ-С3100 не потянул. Одно растройство. Приспособлю на светодиодную ленту. Там токи пониже…
+
avatar
  • Sanja
  • 02 ноября 2014, 00:34
0
товарищи, а я правильно понимаю из всех этих обзоров, что самое безопасное — это покупать на Авито б/у блоки питания от брендовых ноутбуков, подбирая номинальное напряжение, близкое к необходимому?
+
avatar
  • borec
  • 02 ноября 2014, 02:03
0
2 ksiman: В чём так красиво схемка отрисована?
+
avatar
  • ploop
  • 02 ноября 2014, 02:53
0
Splan, если не ошибаюсь.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 ноября 2014, 11:47
0
Простые схемы рисую в SPlan 7
Посложнее — Eplan Electric P8
+
avatar
  • ABU2014
  • 02 ноября 2014, 03:14
0
Огромное спасибо за обзор! Надолго отбили желание экономить по «100 рублей».
Лучше уж проверенные MeanWell покупать (в РФ их как минимум 5 крупных поставщиков микроэлектроники предлагают)
+
avatar
  • 2013
  • 02 ноября 2014, 19:43
0
Хороший обзор Несомненно "+"
Посмотрела свой блок Модель HD 638 12 вольт 6 ампер Где покупала не помню Работает около года, практически не выключается (отключение по 12 вольт ) Нагрузка, приблизительно, две ленты 3528 по 5 метров
Б.П слегка греется со стороны светодиода Нагрев совсем не значительный
Почитав обзор, думаю, правильно ли поступила, заказав два 10 амперных блока
ebay.com/itm/400766807980
+
avatar
  • ploop
  • 02 ноября 2014, 19:45
0
В таком форм-факторе в основном нормальные блоки.
+
avatar
  • mirson
  • 02 ноября 2014, 19:48
+2
Мой рванул вместе ардуино и компом. Попытка сэкономить вылетела в копеечку.
+
avatar
  • mzr910
  • 03 ноября 2014, 20:43
0
по сравнению с фирменными ноутбучными собран говновато — факт
+
avatar
  • fazemir
  • 04 ноября 2014, 15:05
+4
Чёрт! Мы-то были уверены, что китайский noname БП за семь баксов будет в разы круче тридцати-пятидесятибаксовых фирменных БП от брендовых буков…
+
avatar
0
Еще можно указать что на холостом ходу он заметно пищит.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 ноября 2014, 09:31
0
Именно этот экземпляр не пищит в любом режиме работы
+
avatar
  • Arthur
  • 05 ноября 2014, 14:45
0
Автор, вижу вы вмеру разбираетесь в такой технике, подскажите, опасно будет использовать такого рода БП для ноутбука? Я слышал на рынке что копия хоть и качественная но нам нет предохранителя, другие говорят другое, понятно что может кто и правду говорит, но выгодней навешать что бы продать оригинал.

БП в ноутбуке отработавший 4 года начал издавать звуковой сигнал схожий с треском, пришлось купить такой же, но этот лежит без дела, не выбрасывать же его, а за ремонт из доброго десятка обойденных павильонов взялся один но и цена как тот второй что я купил. Возможно ли починить бп издающий потрескивания но пару дней вполне себе работал до поездки на радиорынок?
Заранее спасибо.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 ноября 2014, 15:28
+1
Конечно оригинальный БП лучше дешёвого аналога. Наличие предохранителя не делает блок питания годным, т.к. в путёвом есть ещё куча всевозможных защит.
Если родной БП запищал — это либо его хорошо уронили, либо высохли ёмкости по выходу. При должном умении, можно отремонтировать.
+
avatar
  • Skarl
  • 05 ноября 2014, 20:46
0
Еще плюс в копилку.
Спасибо за обзорррррр :-)
+
avatar
0
обзор хороший но качество не очень
+
avatar
  • ksiman
  • 05 ноября 2014, 22:23
0
Качество БП или обзора?
БП действительно не очень хорош, только на троечку тянет…
С другой стороны, видали и гораздо хуже :)
+
avatar
0
конечно же БП
+
avatar
  • kterik
  • 09 ноября 2014, 14:03
0
Мне кажется, что в обзорах подобного рода китайских устройств, втыкаемых в сеть ~220 В, надо писать красными буквами: «Использование по назначению опасно для вашей жизни и имущества! Допустимо к применению только после пересборки опытным инженером-электриком!». Хотя некоторым и этого предупреждения будет мало.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 ноября 2014, 14:11
0
Этот БП ещё не самая плохая поделка китайцев.
Скоро будет очередной обзор БП класса «Не Брать!»
+
avatar
  • ksiman
  • 14 ноября 2014, 14:18
0
Статья обновлена.
+
avatar
  • SixxAM
  • 07 декабря 2015, 02:35
0
У меня такой же блок, только на 6 ампер. Через год взорвались два входных кондёра, да так, что вся требуха из них по всему блоку разлетелась. Вот такой aliexpress.com/item/Led-Strip-5050-RGB-Flexible-LED-Light-5M-300leds-SMD-44-Keys-IR-Remote-Controller-12V/1677707167.html
Странно что он вообще проработал год, когда запас блока по мощности равен нулю. При том в основном свет был белый, т.е лента загружена на полную и сам блок работал на полную мощность.Ну да ладно, заменю выходные конденсаторы и поставлю на более слабую по мощности ленту ( 3528 мощностью 4.8 ватта, а не 50\50 14.4 ватта), чтоб был запас % 25 — 30 где то я думаю.
Как я понял кондёры на 16в 470Мкф слабые, и их стоит заменить на более мощные на 16в 1500Мкф?

Вопрос у меня такой. А самой ленте из за этого ничего не будет? Не сгорит ли случаем она? И можно ли ставить конденсатор не на 16 вольт, а на 25 вольт 1500Мкф?
+
avatar
  • ksiman
  • 07 декабря 2015, 07:05
0
Конденсаторы 1500/25V туда просто не влезут. Можно попробовать поставить 1000/25V.
Ленту менять не надо — просто уменьшите выходное напряжение БП с 12,5V до 11,5V и этого будет достаточно.
+
avatar
  • SixxAM
  • 07 декабря 2015, 07:11
0
Спасибо за совет. На счёт уменьшения напряжения отлично.но… как его уменьшить то? Сопротивление поставить или что? Может здесь в обсуждениях был подобный ответ, я не видел. Может ссылку дадите на него, я попробую разобраться
+
avatar
  • SixxAM
  • 07 декабря 2015, 07:47
0


Вот так вот понизить напряжение? вот только какой резистор поставить?
+
avatar
  • ksiman
  • 07 декабря 2015, 09:06
0
Гляньте какие резисторы стоят в делителе — скажу какой допаять :)
+
avatar
  • SixxAM
  • 07 декабря 2015, 20:00
0
Я Вам на почту отправил всё в деталях
+
avatar
  • ksiman
  • 07 декабря 2015, 20:14
0
Подробно ответил.
+
avatar
0
Купил в одной нашей фирме, зарядное устройство. Так к нему был приложен такой же блок питания. Наклейка один в один. 12В 5А. Решил проверить блок под нагрузкой и уже при 1А, напряжение просело до 10В. Вскрыл корпус — родные провода на плате просто откушены, им лень даже их выпаивать. Плата не такая, как у автора. Емкости на выходе на 50в, залитые на плате. Радиаторов вообще никаких. Значит блок был на большее напряжение и небольшой ток. Нашёл на плате SMD резистор, напаянный вторым, поверх первого, в делителе выходного напряжения, отпаял и в итоге на выходе 20 вольт. Блок изначально шёл как 20В 1А. В процессе общения с продавцом, стало понятно, что они об этом знают, что это такой бизнес по русски… На следующий день, привезли честный блок, а этот оставили в подарок — «за моральные издержки». Если увидите такую жёлтую наклейку на блоке питания, знайте, что это левак!!!
+
avatar
  • denisr
  • 08 декабря 2016, 23:31
0
Пришёл сегодня такой отсюда aliexpress.com/item/5M-5050-RGBW-RGBWW-RGB-Cool-warm-white-300-Leds-Non-waterproof-flexible-LED-strip-light/32547097941.html
Немного пищит на полной мощности, и заметно пищит при снижении яркости и уменьшении нагрузки. При отключении ленты не пищит.
Что делать? Поможет ли заливка дросселя лаком или эпоксидкой? Или обязательно брать новый?

И стоит ли открывать спор на частичный возврат за пищащий БП, и на какую сумму?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.