Авторизация
Зарегистрироваться

AMC7135 или реанимация печально известного фонарика.

  • Цена: $3.00 (лот 10шт)

Не так давно я выкладывал обзор одного небольшого фонарика.
В том обзоре я описал проблему данного фонаря, в частности неправильный и негодный драйвер.
Как я вышел из этой ситуации, читайте под катом, будет не сильно длинно, но думаю, что полезно.


Сначала я думал прицепить последовательно со светодиодом резистор, как в обзоре одного из уважаемых муськовчан (обзор был уже после заказа мною данных микросхем), но решил сделать правильно, так как резистор только защищает от перегрузки по току, но остается проблема зависимости яркости от напряжения батареи. В результате получаем ярко светящий фонарик в начале разряда и нормально в конце, либо нормально в начале и тускло в конце, а с учетом того, что КПД обоих вариантов почти одинаков, то меня такое ну никак не устраивало.

В общем решил я заказать довольно популярные микросхемы стабилизатора тока светодиода (можно сказать драйвер светодиода) AMC7135, микросхема существует в двух вариантах, 300-340мА и 340-380мА.
У продавца был первый вариант.

Выслал продавец заказ на следующий день, но шел он больше 40 дней :(
Фото конверта не будет, так как микросхема в заказе была не одна (будут еще обзоры).
Внутри конверта были одинаковые пакетики, в одном из них и лежали заказанные AMC7135.


В заказе было 10 микросхем, 10 и пришло.


Особо по этим микросхемам расписывать нечего.
Скажу лишь, что для микросхемы требуется минимум обвязки. Из дополнительных компонентов желательно установить пару керамических конденсаторов, что бы не было самовозбуждения микросхемы, особенно если к светодиоду идет длинные провода. В даташите есть вся необходимая информация об этом, если надо, объясню.

А переделывать мы будем вот этот фонарик, он долго валялся на столе, в ожидании микросхем, вот дождался :)


Собственно печально известный драйвер, изначально он наверное был хорош для питания от одного 1.2 Вольта аккумулятора или пальчиковой батарейки, но категорически не подходит для питания от литиевого аккумулятора.


А это собственно то, что потребуется для переделки (ну правда еще паяльник, припой и прямые руки).


Дальше я сдул феном все, что было на плате драйвера. Выбрасывать детали не стал, от старого драйвера остался маленький дроссель и диод Шоттки, они могут пригодится где нибудь.


Дальше с помощью паяльника, припоя и пары проволочек я собрал все это дело в кучку используя контактные площадки платы.
Расписывать, что и куда, думаю нецелесообразно, так как платы бывают разные и соответственно делать надо по разному.



Дальше, используя ручку отвертки, запрессовал платку обратно в родную алюминиевую обойму.


Ура, оно работает :)
По ощущениям, светить стал ненамного слабее, нагрева нет, работает просто отлично.


Ток стабилизации 330мА, вполне входит в задекларированный диапазон.


На этом этапе уже можно было сказать — Бинго, я его сделал, все круто.
Ан нет, все ни разу не круто.
На фото ниже можно наблюдать, сколько микросхем я испортил в процессе переделки.
Да, у меня в итоге стоит четвертая микросхема.


Как я выяснил в процессе работы, данные микросхемы (я имею ввиду микросхемы конкретного продавца) ОЧЕНЬ боятся перегрева во время пайки.
Сначала я запаял первую микруху, но мне показалось, что она дает КЗ по плате (плата то не для этой микрухи), я ее сдул феном, запаял заново. После подачи питания светодиод еле вспыхивал на долю секунды и погасал.
Я подумал, что попалась просто плохая микруха. Запаял вторую, проверил, работает, но на вид она была плохо припаяна, чуть прогрел паяльником, включаю, уже не работает.
С третьей не помню уже что было, но она присоединилась к первым двум.
Четвертую я паял уже как сапёр, результат на фотках выше. Все работает.

Сделал фотки низа микрухи, видно, что теплоотводящий контакт стоит кривовато, видно голую медь.


При этом, сверху микросхема как микросхема.


Резюме.
Ну что я могу сказать, в принципе результат был достигнут, фонарь работает, но ценой трех сгоревших микросхем. Я думаю, что микрухи скорее всего отбраковка, хотя с другими позициями в заказе, таких проблем не было.
Как Вы понимаете, опыт пайки у меня большой, и электронные компоненты обычно спокойно выдерживают сдувание феном и новую запайку на плату. Ну основное количество компонентов, эксклюзивы, которые боятся нагрева или наоборот, рассчитанные для работы при 300 градусах мы в расчет брать не будет.
Но светит сейчас фонарик очень хорошо, я бы даже сказал, что отлично, домашним очень понравилось, надо ему теперь аккумулятор хороший.

В общем я бы больше у этого продавца не покупал, лучше попробуйте у кого нибудь другого.
Планирую купить +43 Добавить в избранное +86 +150
свернуть развернуть
Комментарии (80)
RSS
+
avatar
+10
За обзор однозначно плюс. ;)
Хотя уже плюс можно было поставить за чесность:«Ан нет, все ни разу не круто». ++++ ;)
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 02:10
+2
Спасибо.
+
avatar
  • devgram
  • 13 ноября 2014, 02:04
+4
В фастеке чуть дешевле. За обзор спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 02:09
+3
Так получилось, что я пользуюсь только вебмани, а фастек их не принимает, так что приходится дружить с Али.
Но за ссылку спасибо.
+
avatar
  • devgram
  • 13 ноября 2014, 04:48
+2
Если пользование вебманями не принципиальная позиция или вам на счет поступают деньги, то согласен, а если деньги на счет вносите сами, то мне кажется стоит получить карточку в любом более менее нормальном банке с веб банкингом (а может она уже имеется) и привязать её к пайпалу и на полную пользоваться миром онлайн покупок. Если будет нужна помощь, чем смогу помогу. Пишите в ЛС.
+
avatar
  • feo-man
  • 13 ноября 2014, 21:57
0
В вэбмани можно открыть виртуальную карту «Мастеркард». С неё и оплачивать. У меня такая карта привязана к пайпалу. Единственное неудобство — карта открывается рублёвая. А денежки в вэбманях я получаю в долларах. Поэтому перевожу нужную сумму на рублёвый кошелёк, потом уже на карту.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 22:03
0
Единственное неудобство — карта открывается рублёвая. А денежки в вэбманях я получаю в долларах.
Аналогично, я пополняю вебмани сразу в долларах.
Если конвертировать используя счет, то курс другой совсем.
+
avatar
  • feo-man
  • 13 ноября 2014, 22:43
0
Меня устраивает.
+
avatar
+1
В фастеке чуть дешевле. За обзор спасибо
В фэсттехе можно готовый драйвер ,( которых там до фига, точнее 138 разновидностей) купить еще дешевле. Но автору видимо больше важен процесс.
+
avatar
  • Tisa
  • 13 ноября 2014, 11:43
0
Совсем не дешевле.
Вы сравниваете цену готового 1 драйвера и 10 микросхем.
1 микросхема у автора 30 центов стоит. На фастеке вообще 18 центов.
+
avatar
+1
1 микросхема у автора 30 центов стоит
Если вам удастся купить одну микросхему, тогда да.
+
avatar
  • Tisa
  • 13 ноября 2014, 12:14
+1
Ну автор смог бы за 3 доллара починить/переделать 10 фонариков. А по Вашему предложению только один.
Я к тому что не корректно сравнивать твердое с кислым.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:35
+1
Да, мне проще и интереснее купить именно в виде компонента, я же планировал применять их не только для переделки фонарика :)
Драйверы так же полезны, но у них есть своя ниша.
+
avatar
  • BestMC
  • 13 ноября 2014, 03:57
+1
Так вышло, что я сжёг МК в народном Nanjg 105c, пришлось новый драйвер заказать… Но так как оставаться на это время без фонарика не вариант — сделал временный «костыль». Отпаял все с платы, 4 AMC-шки спаял в «сэндвич» и подпаял к плате. Получился однорежимный драйвер на 1,4A, как временная замена вполне себе нормально)
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 08:08
+2
За обзор естественно +
Для такого фонарика одного AMC7135 всё-же маловато, но раз света хватет, почему-бы и нет.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:37
0
Спасибо.
Я бы даже больше сказал, получил другой фонарик, на него еще будет обзор, так он светит менее комфортно, хотя более мощный.
Здесь получился именно разумный оптимум, или сам светодиод попался качественный, с хорошей отдачей.
Испытывал вечером на улице, отлично, мощнее точно не надо.
+
avatar
0
Дилетантский вопрос — что означает сдуть феном?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 08:58
+2
Выпаять при помощи термовоздушного фена.
На одной их фоток он виднеется :)
+
avatar
0
это специальный фен, который дует из узкого сопла?
Какие компоненты выдерживают такой способ выпаивания?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 10:19
+1
Да, это специальный фен, имеющий разные насадки. Температура воздуха регулируется и стабилизируется. Выдерживают кратковременное воздействие почти все компоненты.
+
avatar
  • kirich
  • 14 ноября 2014, 00:53
0
Да, но кроме регулировки температуры регулируется еще и поток воздуха.
+
avatar
  • vanenzo
  • 13 ноября 2014, 10:21
0
специальный фен, такие паяльные станции стоят от 2 тысяч, можт и дешевле. У элементов обычно указывается максимальная температура пайки, а фены термостабилизированные, обычно от 100 градусов, до 400 што ли, так что если припой использован грамотный, выбираете подходящую температуру, и вперед
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:39
+1
Сопла бывают разные, и узкие и широкие, круглые и фигурные.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 10:51
0
О, как раз в следующем обзоре термофен хорошо видно :)
+
avatar
  • trex
  • 13 ноября 2014, 09:05
+1
Покупал десяток в фасттехе, там же есть платы под них, брал с одной распаянной мс. Кстати она бы обошлась дешевле 10 штук. Пока руки не дошли до переделки драйверов.
Да за обзор конечно плюс.
+
avatar
  • uyka60
  • 13 ноября 2014, 09:14
+1
все конкретно и понятно, спасибо!+
+
avatar
  • div
  • 13 ноября 2014, 09:34
0
за обзор спасибо! Дайте пожалуйста ссылочку, где заказать светодиод для фонарика.
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 10:29
+2
Вот тут хороший выбор. Есть на медных подложках (Noctigon) — чуть дороже, но они того стоят.
Большой выбор бинов (цветовой температуры).
7 заказов — продавец не подводит.
Есть даже новейшие XP-L (замена XP-G по размерам, но ток в 2 раза больше и отдача лм/вт выше), заказал, жду…

Рекламная фотка медной диодной подложки тепловизором. Справа — качественная алюминиевая.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 10:53
0
Рекламная фотка медной диодной подложки тепловизором.
Это всего-лишь реклама. Реально разница не такая большая
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 10:55
+1
Есть опровержение фотки?
Хотелось бы увидеть
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 11:00
0
Тепловое сопротивление меди вдвое ниже алюминия, следовательно при одинаковых условиях разница температур кристалл-подложка должна быть около 2 раз а не 3,5 раза
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 11:17
+2
Эээээ, а где тут 3.5 раза?
Это же в цельсиях. Искуственная шкала.
В фаренгейтах вообще в 5 раз может отличаться.
Во сколько раз температура отличается в кельвинах? :)

Плюс сам диод имеет определенное термосопротивление, 2.5 °C/W для XM-L2
Проще всего — воткнуть и проверить тепловизором. Что и видим на фото.
Опровержение чисто теоретическое и не совсем правильное.
Я поставил 4 диода на таких подложках — с тем же драйвером прогрев корпуса заметно быстрее и сильнее. При разнице в цене в 1 бакс с алюминиевой…
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 11:51
+1
Эээээ, а где тут 3.5 раза? Это же в цельсиях.
60,3 — 46,3 = 14 гр для меди
94,1 — 47,9 = 46,2 гр для алюминия
46,2 / 14 = 3,3 раза
Реальная разница не должна превышать 2 раз.
Поэтому и нет доверия этому фото.
Скорее всего, кристалл на горячем фото плохо прижат к подложке
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 12:15
+2
Ок, соглашусь.
Но, есть момент — диод к подложке паяется, не прижимается.
Может они намекают на то, что кроме того, что сама медь теплопроводней (при отводе на корпус/пилюлю), у них более низкое сопротивление между тем слоем, к которому припаян диод и самой подложкой?
Цифры указывают что хорош в первую очередь этот термопереход.
В инете инфы про этого производителя практически нет.
Но цифры на картинке душу греют, может и правда, все так как они рисуют? :)

UPD: Ниже Rjkz написал причину, ясно и понятно. На медной подложке диод паяется к самой подложке. На алюминиевой — к промежуточному медному слою, который через какую-то прокладку приклеен к алюминию.
Вот и источник потерь.
Медная подложка рулит! :)
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 12:37
+1
Может они просто сравнивают обычную подложку с синкпадом?
Тогда разница может быть и больше, только засчет пенька, которого нет на алюминиевой подложке. Кристалл просто не может вдуть всю энергию в подложку через слой диэлектрика.
Они же не звезд температуру меряют. Тут все вроде-бы честно.
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 13:14
+1
И звезды тоже меряют, все же видно на фото: медь — 46.3, люминь — 47.9, сам радиатор, к чему они привинчены — 42.9
Все крайне похоже на правду.
Noctigon выигрывает у «стандартной» алюминивой звезды тем, что диод паяется прямо на медь. В этом основное преимущество.
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 14:12
+1
Эм. ну как бы суть синкпада и есть в том, что диод центральной площадкой садится непосредственно на звезду, а не фольгированный слой, о чем я выше и написал.
Иначе — алюминиевая синкпад звезда уделает любую медную, серебряную, алмазную(?) звезду.

НО! На каритнке написано, что обе звезды — MCPCB (metal core pcb) что возвращает русло в сторону сухой теплопроводности металлов.
encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwPkLKqQ3dfepbNkQbVUMZphzQTYi-flHwa89epfXEJ-hOFxB_
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 11:11
+1
Тем не менее, это единственный легкодоступный способ овердрайвить светодиоды.
На хороших звездах я уже года полтора гоняю XM-L2 на 5.5 ампер — 5 штук, и На днях запускал MT-G2 9v на 6 амерах (2 по даташиту) реальных 70 ватт с диода. Когда включаешь 70 ватт в корпусе ручного фонаря — это нечто.
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 11:22
0
Сильно гнать диоды смысла нет — при больших токах падает отдача лм/вт. Достаточно сильно падает :(
Самая высокая отдача на 1/3 мощности.
Но когда нужен «сцукобластер», а воткнуть 3-7 диодов не представляется возможным — тогда да, медь рулит.
Ну и пилюлю нужно большую и латунную.
+
avatar
  • jh7
  • 13 ноября 2014, 11:26
+1
при малых токах падает отдача лм/доллар.
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 12:40
0
Для троверов — вариантов нет, вы судя по всему должны понимать о чем я.
Да и нормальный корпус даже для 5 диодов@2А я не видел, увы.
+
avatar
  • tbnk
  • 13 ноября 2014, 13:47
0
Да в курсе. Сам так иногда делаю.
Брал такой фонарь, вынимал родной SST-50, вместо него XM-L2, драйвер не трогал, чуть больше 5 ампер получилось.
Корпус шикарный — тяжеленная латунная пилюля и хорошее оребрение.
Глубокий рефлектор, диод нормально встал по высоте.
Диод с кристаллом меньше родного — тровер еще тот вышел.
Продал. Выпросили :(
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 14:23
0
Ну, ст50 не шибко тровер в том варианте, что вы описали.
Туда дедомленый XP-G2 или XPL на синкпаде и родном драйвере — будет годный лазер.
А вообще — корпус Convoy L2 тут вне конкуренции.
+
avatar
+1
Плюсую, как всегда круто.
Автор молодец.Микрухи жалко.
Наверно надо спец оборудование для пайки микросхем.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:43
+1
Спасибо.
Нет, скорее проблема именно в микрухах, оборудование и опыт работы есть.
+
avatar
0
Проблема может быть и в условиях, в которых китайцы хранили их. Грубо говоря, если они насосали влаги, то без предварительной просушки в печи, запросто можно получить такую картину при пайке.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 16:42
+1
Вполне возможно, но факт есть факт, микрухи — брак.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 17:22
0
Вы бы на всякий случай проверили оставшиеся новые без пайки :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 19:30
0
Судя по экспериментам выше, я почти уверен, что заработают.
+
avatar
  • mapa3m
  • 13 ноября 2014, 10:42
0
За дружбу с руками +, но за эти деньги можно купить готовый народный драйвер , не обязательно отсюда, так, для примера цены.
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 10:53
+1
Странно, что стабилизаторы у вас мрут от перегрева. Вы же не 500 градусов ставите?
Я дую при 350 попугаях на люкее 852 и ни разу не спалил амцшку перегревом, а паять их пришлось около сотни (не сочтите за писькомерство).
Скорее наоборот, в них есть защита по перегреву. При 125 градусах она пропускает только с десяток мА, а по мере остывания все приходит в норму.
На фасстеке выходит дешево, 100 штук продавались за 9 баксов.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 10:55
+3
Скорее наоборот, в них есть защита по перегреву.
Защиты от перегрева паяльником у неё нет :)
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:49
+2
А жаль :))))
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 14:28
+1
Да, я видел ваши обзоры, конечно. Весь мой текст — сага о том, что паленые стабилизаторы, скорее всего. Кстати, они очень боятся переполюсовки и больше 6В на управляющий вход, хотя прокачивать могут до 20В, вроде.
+
avatar
  • Um-ka
  • 13 ноября 2014, 14:41
0
… и рассеивать лишнюю мощность в виде тепла на своем чипе. Для фонарика это лишние растраты энергии, но зато дешево. Это ведь линейный стабилизатор.
+
avatar
  • rechmp
  • 13 ноября 2014, 15:52
0
Ну, ко всему нужно с умом подходить и выбирать схему так, чтобы падало мало. Никто же не будет с 20 вольт понижать до 4 на один диод?
Порой, это единственный доступный вариант.
Да и на больших токах один 6в mt-g есть уже не 6 вольт, а все 8, так что можно смело питать от двух банок последовательно, на стабилизаторе ничего почти не рассеится.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:49
+2
Странно, что стабилизаторы у вас мрут от перегрева. Вы же не 500 градусов ставите?
Нет конечно, да Вы даже посмотрите мои обзоры, я думаю, что после их просмотра у Вас пропадут сомнения в моей компетентности в этом вопросе :).
Проблема явно в микрухах.
+
avatar
  • DSergio
  • 13 ноября 2014, 11:34
0
Я так понял, из обзора про фонарик, там заявлен XML T-6, так? Тогда Вам для него надо было туда парочку таких стабилизаторов воткнуть… По даташиту АМС выдерживает пайку при 260*С 10 сек…
+
avatar
0
брал здесь — доволен. отпаивал, припаивал — без проблем. правда не помню — феном отпаивал, или утюгом ;) но не заморачивался нагревом — и всё работает.
+
avatar
  • Rjkz
  • 13 ноября 2014, 12:28
+1
алюминиевые подложки ещё плохи тем, что между самим основанием и медной плёнкой на которую припаивается центральная часть диода отводящая тепло — лежит слой то ли текстолита то ли ещё чего, он плохо проводит тепло. у вот у медной подложки «синкпад» центральная часть и является основанием, т.е. тепловой контакт диода с подложкой напрямую происходит. я такие брал по 1,6$
www.leddna.com/sinkpad/
ставлю их в 3-х амперные фонари
+
avatar
  • stello
  • 13 ноября 2014, 12:35
+3
за обзор спасибо, отдельное спасибо что нет фото конвертов (как вы написали). я не думаю что есть люди которые это смотрят. лично меня такая информация не интересует ни в одном обзоре
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 13:51
+1
Ну иногда приходится делать фото конвертов, но если необязательно, то не делаю, как вариант, могу прятать под спойлер.
+
avatar
  • sku
  • 13 ноября 2014, 15:34
+1
Схема простейшего драйвера на этих чипах:

Больше чипов — больше ток (кол-во * 350 мA). D1 — для защиты от неверной полярности.

Кстати, такой есть в продаже с возможностью допайки ещё двух чипов, брал себе. Ну или взять готовые варианты с тремя или четырьмя AMC7135.

Пользуюсь таким пару месяцев. После многорежимников скучновато, но зато всегда предсказуемо (стабилизация тока + всегда один режим = всегда одна яркость).
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 15:56
+1
По этой схеме конечное напряжение разряда аккумулятора сдвинется с 2,7V до 3V минимум
+
avatar
  • sku
  • 13 ноября 2014, 16:12
0
Не существенно.

И я тестировал эти микрухи, у них рабочее Vdd примерно от 1,5-2,0 В, не помню точные значения, но заметно ниже 2,7, что есть бОльшая проблема.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 ноября 2014, 16:15
0
Ну тогда диод будет кстати :)
+
avatar
  • sku
  • 13 ноября 2014, 15:42
0
Эти микрухи очень хрупкие. Возможно, «сгорают» не от перегрева, а от разрыва проводников внутри при дёргании за лапки.
Брал в фасттеке, на вид точно такие же.
+
avatar
  • kirich
  • 13 ноября 2014, 16:26
+2
Так за лапки их никто не дергал :)
+
avatar
  • Serious
  • 13 ноября 2014, 20:28
0
Так же попадались какие то детали с таким дефектом, только купленные в оффлайн магазине, не помню уже что это было, так что скорее отбраковка какая то.
За обзор спасибо, такие обзоры мне очень нравятся.
+
avatar
  • foxbat
  • 14 ноября 2014, 09:20
0
А не проще бы было купить готовый драйвер за эти же деньги?
+
avatar
  • kirich
  • 14 ноября 2014, 11:57
0
Я выше писал, мне то надо не только для этого фонарика.
Кроме того, можно ссылочку на готовый драйвер за 30 центов? :)
+
avatar
  • foxbat
  • 14 ноября 2014, 12:53
0
За те же деньги- это не за 30 центов, а за 3 доллара.
За 2-3 доллара есть куча разных драйверов
+
avatar
0
микросхема существует в двух вариантах, 300-340мА и 340-380мА
а как понять внешне какой тип?
и как понять 300-340?
это такой разбег погрешностей или можно её как-то заставить работать чётко на «триста»?))
+
avatar
  • kirich
  • 29 ноября 2015, 12:23
0
Так в даташите написано.
Буква А есть на конце, значит 300-340, нет — 340-380мА.
+
avatar
0
Простейший вопрос к автору. А вы вообще предпринимали меры к защите микросхем от статического электричества? Стабилизаторы то ведь структуры КМОП. Подозреваю, что вы их «убивали» статикой.
Для работы с КМОП микросхемами паяльник и само тело человека через браслет на руке с сопротивлением 0,5 МОм должны быть заземлены в обязательном порядке!
+
avatar
  • kirich
  • 17 февраля 2016, 23:27
0
Подозреваю, что вы их «убивали» статикой.
Все современные компоненты имеют защиту от этого.
Мне за примерно 25 лет работы с радиокомпонентами не удалось выжечь статикой компонент ни разу.
Паяльник имеет гальваническую развязку и напряжение питания 24 вольта, да и убить несколько компонентов подряд тяжело.
Кроме того проблема проявлялась именно после нагрева.

Для работы с КМОП микросхемами паяльник и само тело человека через браслет на руке с сопротивлением 0,5 МОм должны быть заземлены в обязательном порядке!
Чаще просто достаточно выровнять потенциал компонента и тела.
+
avatar
  • 77ww
  • 26 августа 2017, 02:02
0
по даташиту они еще в 252 корпусе, с трудом их нашел только на таобао под ленточкой NEW, просят 2 юаня, это 30 центов или около 18 рубчиков, в принципе терпимо, столько же сколько просили в 2014 году при написании обзора за 89 корпус.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 30 ноября 2017, 12:53
0
там ток не подстраивается как на лм317?
и при каком напряжении лития ток начинает падать со стаба?
я имею в виду минимальное падение напряжения на микрухе, допустим светодиод 3,2в + напряжение падения минимальное прикотором сохраняется стаб тока ещё = напряжения лития гдето более 3,2в должно быть ибо дальше начнёт падать яркость уже

я к тому что если линейный лм317 имеет оч большое падение напряжения посравнению с импульсником то ваша микруха же тоже линейная
+
avatar
  • kirich
  • 30 ноября 2017, 12:57
0
там ток не подстраивается как на лм317?
Нет.

и при каком напряжении лития ток начинает падать со стаба?
Это есть в даташите, минимальная разница 120мВ.

я к тому что если линейный лм317 имеет оч большое падение напряжения посравнению с импульсником то ваша микруха же тоже линейная
Ну как бы микруха «не моя», я их еще не произвожу :)
А ЛМ317 имеет раз в 20 больше падение, если не путаю. Как говорится — почувствуйте разницу.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 30 ноября 2017, 13:21
0
всего 0,12в
я там по английски ничего не понял поэтому и спросил
надо будет на лазерном уровне померить ток вдруг прокатит под литий переделать если нет будем дальше искать стаб на 3в

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.