Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодная кукуруза SMD 25W 102SMD5050(по факту меньше) и попытка ее переделать.


Стандартная лампочка кукуруза с конденсаторным балластом.
Рабочее напряжение: 220V. Цоколь E27.
Расчлененка, некоторые замеры под катом.
Излагать буду кратко.
upd. добавил измерения на выходе драйвера.

Лампочка приехала быстро, 11 дней, видимо доллар повлиял, и поток посылок сократился, либо кто-то на новый год загадал, чтобы «Почта России» стала работать нормально :)

Приехала в обычной белой коробке без опознавательных знаков.

Лампа довольна крупная: диаметр 72 мм, длина 145 мм.

Характеристики на странице продавца:

Думал, что стоит электронный драйвер, но оказалось что стоит обычный конденсаторый балласт. Продавец поменял в некоторых местах эту информацию видимо, где-то осталось так же 85-265. Рабочее напряжение лампы 220 Вольт.
Светодиоды SMD5050 имеют паспортную мощность 0,18Вт. Всего 102 штуки. 0,18Вт*102=18,4Вт. Само собой никаких 25W тут не будет. Соответственно диспут был выигран, компенсация получена.

Перейдем к лампе.
Фото свечения лампы не будет, визуально антологично лампе накаливая ватт на 100.
Как обычно, лампа разбирается легко и без проблем.
Плата закреплена на герметик.


На выходе драйвера стоит конденсатор 4,7 мкФ, этого маловато, заменил на 47 мкФ.
Потребляемый ток 80 мА.

Соответственно имеем реальную мощность потребления лампы: 17,6W.
Измерения на выходе драйвера: напряжение 160 Вольт, ток: 0,058 А. Значит мощность 9,28 Ватт.
Пока не знаю как буду использовать лампу, заказывал больше для экспериментов.
На этом о самой лампе все :)

Попытка переделать лампу
Имеется потолочный светильник, с двумя плафонами E27.
Убираем плафоны, располагаем светодиоды на поверхности. Светодиоды прикрепил с использованием термопасты. Добавил на всякий случай предохранитель в цепь.

Закрываем светильник, проверяем

Визуально лампа светит в таком виде темнее. (если сравнивать изначальную кукурузу просто вставленную в плафон). Видимо повлияло, что лампа стала направленной. Был ли вообще смысл в подобной переделке лампы? :) Если есть мнения, буду рад советам в комментах.
Планирую купить +11 Добавить в избранное +14 +35
свернуть развернуть
Комментарии (87)
RSS
+
avatar
+2
Фу фу фу эти лампы. Мерцают, да и диоды эти не совсем подходят. Заказывал ещё летом несколько, на таких же светиках (теплый белый) но меньше размером. Для дома вообще не подходят. Вкрутил несколько в гараже, как дежурное освещение (так как гараж не является жилым помещением, там свет дороже почти в два раза) и парочку раздал знакомым на опыты.
Автор Вы молодец, что через диспут забрали деньги. Может китайцы перестанут эту каку штамповать. А сколько кстати вернули?
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 03:09
+2
4,5 доллара.
проблема с мерцаниями решается увеличением емкости конденсатора.
+
avatar
+1
У меня лампочки были гораздо мельче, там балласт находился прямо внутри цоколя. Обзор пилить не стал, на то время обзоров этих ламп на муське по несколько за день появлялось ))) Даже Фотки не найду. Сейчас попробую ссылки отыскать в истории покупок.
мелкие и по крупнее
+
avatar
  • lolipop
  • 01 февраля 2015, 03:22
0
мультиметр у вас чумовой!

ps сам закупился икеевскими диодными лампочками, в сторону китая больше не смотрю. дорого(даже нет, ДОРОГО), зато не мерцают, диммируются и оттенок молочный, а не зеленый.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 03:27
0
да, такой вот) есть и современный) но этот больше нравится)
сейчас и в икее лампы подорожали, увы
+
avatar
+2
А в моём мухосранске нет икеи, с такими лампами меня познакомил Алиекспресс ))) Зато теперь если и возьмусь за светодиодное освещение — то скорее всего из сборных панелей. Только DIY, только хардкор!
+
avatar
0
Дешевле купить 3-10w диоды с драйвером, поставить на аллюминиевую пластину или на корпус.
+
avatar
+1
Вот вот )))
+
avatar
  • amakovey
  • 01 февраля 2015, 07:16
0
Судя по фото светит она с оттенком зеленого. Может ну ее на фиг?
+
avatar
0
Барахло лампа, не стоит брать. Диоды 5050 слабоваты. Можно попробовать самому засунуть в нее
нормальный драйвер, места хватает…
+
avatar
0
точно такой же светильник переделал под светодиоды (в нем изначально лампа макс 60 ватт).
поставил 3*10 cob которые 9в 900ма драйвер на 20 ватт (600ма). Светики работают на 2/3 мощности, корпус светильника греется слабо, яркость отличная, кухню освещает с бОльшим запасом яркости.
То есть 20 ватт такой корпус должен рассеять нормально, поставить подходящий драйвер и все.
+
avatar
0
Трудно сказать, корпус покрыт краской, не сильно хорошо рассеивает тепло. Но ведь
можно регулировкой тока добиться приемленного нагрева и яркости.
+
avatar
0


на рассеивание 20 ватт хватает, корпус светильника в центре теплый, на ощупь 45-55.
Если руку можно держать спокойно, то перегрева светодиодов нет
+
avatar
  • iDDD
  • 01 февраля 2015, 11:41
+5
10-ваттные матрицы не особо практичны.

Много экспериментировал с самоделками из разных диодов, остановился на одноваттных — они самые честные по заявленным характеристикам и работают в оптимальном режиме. Можно выбирать оттенок: я беру поровну теплых белых и холодных белых, в результате получается очень приятный свет.

Вот пример одного из моих колхозов для ванной, субъективно светит чуть слабее 100-ваттной ЛН.


+
avatar
0
по цветовой температуре тоже перемешиваю теплые и холодные обычно, надеюсь что это улучшает цветопередачу.
чем не практичны 10 вт матрицы?
работал и с 1ватт и с cob 10-50 ватт.
1ватт тоже разные бывают, 32mil и 45mil будут светить и греться по разному.
эффективность у них у всех примерно одинакова.
+
avatar
  • iDDD
  • 01 февраля 2015, 17:06
0
чем не практичны 10 вт матрицы?
Могу сказать, почему одноваттные считаю лучше:

1. Можно точно подобрать необходимую мощность и цветовую температуру.

2. Одноваттные обычно реально на один ватт, в то время как трехваттные в лучшем случае будут 2-2.5. На 10-ваттную матрицу конечно можно ввалить 10 ватт, но греться при этом она будет ололо, а вот светоотдача не очень. По ощущениям, матрица 10 Вт светит значительно слабее 10 одноваттных диодов, скорее всего потому что реальных 10 ватт там никогда не бывает. С полуваттными же 5630/5730 много возни с монтажом.

3. Лучший теплоотвод, особенно при распайке на звездочки.

4. Можно распределить источники по большой площади и проще избежать точечного свечения.

5. Все диоды включены последовательно, что дает одинаковый ток на них при разбросе параметров диодов, в то время как в матрице из-за параллельных цепочек какие-то диоды всегда будут работать с перегрузкой (хорошо заметно на малых токах, когда какие-то кристаллы уже светятся, а какие-то еще нет), причем со временем из-за деградации процесс станет лавинообразным.

6. Можно заменить вышедший из строя элемент.

7. Можно поиграться с соответствием мощности диодов току драйвера.

8. Соотношение стоимости к количеству света немного выше. Считал правда давно, сейчас цены могли измениться.

В общем как мне показалось, матрицы светят конечно ярко, но как-то бестолково что ли. Единственное их преимущество — компактность и простота монтажа. Для прожектора с резким светом идеальный вариант, а вот для комнатного освещения мне не очень нравится.
+
avatar
0
1. на 10 ватт аналогично, мощность подбирается током и/или количеством, так же подбирается цветовая температура, при мощности светильника больше 6-10 ватт.
2.
По ощущениям, матрица 10 Вт светит значительно слабее 10 одноваттных диодов
есть разные 1 ватт диоды и разные 10 ватт матрицы, разные по размеру кристаллы, разная эффективность.
пару ссылок на статьи.
реально 10*1 может быть ярче плохой 10 ватт COB и может быть наоборот при породистой 10ватт и слабых 10*1 ватт на одном токе.
Кстати есть 10ватт Кобы последовательные, то есть 300мА*33В.
3. Про лучший теплоотвод тоже можно поспорить, COB (если нормального качества) сидит на медной подложке непосредственно (плохие на латуни), 1 ватт через термопасту сидит на алюминиевой подложке. Теплоотвод гораздо хуже. COB специально делают для лучшего теплотвода.
фото1

фото 2

4,5-согласен.
6.- 10 ватт меняется тоже просто.
7. на 10 ватт можно запитать и от драйвера на 300мА и на 900, с 1ватт уже как то выбор меньше.
8. брал 10 ватт дешевого качества 1шт*0.8$$. итого 1 ватт стоит 0.08$.(если брать 10 будет дешевле)
1ватт с подложкой 50шт-8$.
То есть 1 ватт =0,16$. это при мелком опте. Дороже чем 10ватт*1шт,
Я использую и 1 ватт и 10 и 30 и 50.
+
avatar
0
надо мерить на диодах, через краску на корпус не предается все тепло.
+
avatar
  • mcshel
  • 01 февраля 2015, 08:53
0
Я как-то читал обзор на хабре по его итогом лучшие варианты это были Старт и Philips. Старт вообще не мерцал, лично проверял правда черерз Камеру телефона.
+
avatar
  • boro40
  • 01 февраля 2015, 17:44
0
Я могу подтвердить про Старт(в прошлогодних комментариях я уже писал).Только штырьковая из них мигает т.к. кроме конденсатора туда ничего не поместится.Да и стоит она в АТАК -80 р.
+
avatar
+4
Потребляемый ток 80 мА.
Соответственно имеем реальную мощность потребления лампы: 17,6W.
В переменном токе другие правила! сколько можно про это говорить.
Вы посчитали полную мощность. А нужна Активная, которую считает счётчик. Не хватает хороших (специальных) приборов и коэффициента мощности.
Перемножая ток на напряжение в сети, мы получим полную мощность:
S=I*U -Полная мощность.
Для подсчёта Активной мощности, необходимо учитывать ещё одну величину:
P= I*U*cosφ –Активная мощность,
где cosφ – коэффициент мощности, а φ – угол между током и напряжением.
ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
Единственное, где можно применить формулу для расчёта в постоянном токе, где коэффициент мощности равен единице или стремится к ней (лампы накаливания, обогреватели). Там в основном вся потребляемая мощность активная. Там, где есть конденсаторы (светодиодные светильники, телевизоры…) и индуктивности (электродвигатели), реактивная составляющая велика. И не учитывать её нельзя.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 12:55
+1
признаю, упустил сей момент(
+
avatar
0
А я понял, что меряется ток на выходе драйвера, на диодах.
+
avatar
+1
S=220В*0,08А=17,6ВА -Полная мощность
Иначе не получится результат.
Если умножить на коэффициент мощности 0,5 (или около того)
P=220В*0,08А*0,5=8,8Вт-Активная мощность/
До 100Вт лампы накаливания чуток не дотягивает
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 14:10
+1
Совершенно верно. Реальная мощность в лучшем случае 10Вт
+
avatar
0
Реально даже меньше. Для 5050 Pmax=70mW, количество примерно102 шт, общая мощность 7 ватт
+
avatar
+1
Pmax=70mW, количество примерно102 шт, общая мощность 7 ватт
Позвольте с Вами не согласиться.
1. Мощность лампочки зависит от того кондёра, который воткнули в балласт, а не от паспортной мощности светодиодов. Именно он определяет, какой ток течёт через светики. Соответственно он определяет мощность, рассеиваемую светодиодами.
2. Паспортная мощность этих светиков 0,18Вт. Здесь автор прав.
+
avatar
0
Да вы правы. Я имел ввиду максимум, что можно выжать.
Не совсем правильно глянул 70*3=210mW. В сборке 3 светодиода.
Да номинально может вытянуть эту мощность.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 16:06
0
то есть можно увеличить ток на выходе драйвера по идее и соответственно увеличить мощность?
постараюсь замерить ток на выходе драйвера сегодня.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 18:43
0
Измерения на выходе драйвера:
напряжение 160 Вольт, ток: 0,058 А. Значит мощность 9,28 Ватт.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 18:47
0
Уже теплее :)
Почему на постоянке ток меньше — догадались?
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 19:36
0
потому что ток постоянный?)
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 20:48
0
Неа, если переменный ток выпрямить — его величина не изменится.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 20:57
0
почему меньше то в итоге?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 20:58
0
Ток переменки измерен неверно, т.к. прибор измеряет точно только синусоидальную форму тока, которой там просто нет.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 21:06
0
на постоянке ток меньше, потому что на переменке неверные измерения?
логики пока не уловил.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 21:09
0
Да, прибор на переменке завысил показания из-за несинусоидальной формы тока. Реальный ток там практически такой-же, как и в цепи постоянного тока, т.к. преобразования никакого нет.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 09:50
0
Корпус нового светильника очевидно металлический?
С т.з. безопасности, её тут нет…
Предохранитель не поможет, корпус заземляйте
+
avatar
+1
Попытка переделать лампу...
… Был ли вообще смысл в подобной переделке лампы? :) Если есть мнения, буду рад советам в комментах.
Для переделки аналогичных светильников рекомендую подобные LED-панели — практически готовый набор для перехода на современные LED технологии:
— в комплекте нормальный «правильный» драйвер, колодка для подключения и очень удобные стойки-ножки с магнитным основанием для монтажа панели к металлическому корпусу светильника
— «честная» мощность, при этом яркость оказалась выше чем 30-ватной энергосберегайки, которую заменили этой панелью — отсюда выигрыш по потреблению электроэнергии
Минусы:
— чуть дороже обозреваемой кукурузины, да и рефунд вроде не за что требовать
— меньше удовольствия от ковыряния в потрохах фейковых китайских ламп и практически никаких физических и умственных затрат
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 12:55
0
спасибо за совет!
+
avatar
+2
матрицы с встроенным драйвером, питаются сразу от 220 вольт,
раза в 2 дешевле, но без магнитов, диммрируемые.
+
avatar
0
Дорого и сделано не лучшим образом.Теплоотвод не ахти. Лучше их сделать самим на куске фольгированного текстолита,
чтобы пятачок теплоотвода каждого диода сидел на фольге.
+
avatar
0
Теплоотвод не ахти.
???
Полагаю металлическая пластина (алюминий?, дюраль?) гораздо больших размеров все же должна лучше отводить тепло, чем текстолит через фольгу.
+
avatar
0
Это вопрос.И не текстолит через фольгу. А каждый теплоотводящий пятачок на диоде сидит на фольге.
Сама плата тоже сидит на радиаторе.
У вас тепло отводит через пайки и текстолит, на аллюм подложку.
Число диодов 24шт на 0.5ватт, да получается 12ватт, должна не слабо греться.Померьте на самом диоде.
+
avatar
+1
Это вопрос.
Померьте на самом диоде.
Панели (4 шт. — две пары разных типоразмеров) более полугода в эксплуатации в закрытых плафонами светильниках, не хочется разбирать, да и нет возможностей замерять температуру непосредственно LED-кристаллов. А поскольку за это время все работает просто замечательно и еще пока ни один диод не сдох (тьфу три раза), то для меня это не вопрос.
+
avatar
0
Хорошо что так.Значит тепло как-то отводится.Наверно текстолит очень тонкий.
+
avatar
+2
Наверно текстолит очень тонкий.
Оооочень тонкий


+
avatar
0
Тогда остается только вопрос не малой цены.Аналогичную по яркости ерундовину можно сделать за 0.8х4+3=6.2$
+
avatar
0
Именно это я и отметил в своем первом комменте:
Минусы:
— чуть дороже обозреваемой кукурузины, да и рефунд вроде не за что требовать
— меньше удовольствия от ковыряния в потрохах фейковых китайских ламп и практически никаких физических и умственных затрат
+
avatar
  • iDDD
  • 01 февраля 2015, 16:51
0
Лежат такие же диоды, все руки не дойдут куда-нибудь приспособить.

Мне кажется, если подавать на них паспортные пол-ватта, то фольги на текстолите будет маловато, я припаивал к подложке этих диодов кусочек толстого медного провода, и выводил его на радиатор. Проблема в том, что подложка соединена с одним из выводов, и радиаторы надо электрически изолировать друг от друга, ну или включать все в параллель.

Какая у вас подается мощность на эту конструкцию, и как обстоят дела с температурой?
+
avatar
0
Я припаиваю их со сдвигом к аноду, ничего не закорачивает. Плата с диодами, через термопасту садится на мощный радиатор. Нагрев не превышает 45 град, хотя диоды близко расположены. Ток на каждом
диоде 300/4=75мА, питаются от драйвера на 0,3А.
Но в конструкции выше диоды имеют ток 150мА и используются по максимуму, я не верю, что они не греются. Поэтому и задал вопрос.
+
avatar
  • accu
  • 01 февраля 2015, 10:26
0
Посоветуйте нормальный драйвер для таких ламп или как снизить пульсацию на них? Стоят почти во всей квартире, раньше не задумывался, а сейчас глянул на них через камеру — пульсация есть =(
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2015, 10:28
0
Без перегруппировки светодиодов — не подберёте, т.к. все маломощные драйверы имеют малое выходное напряжение (не более 50V)
+
avatar
  • accu
  • 01 февраля 2015, 10:42
0
А замена кондеров на сколько поможет? стоят на 4,7мкФ 400в
+
avatar
0
А включить платы паралельно? Сейчас они идут последовательно.
+
avatar
0
искать драйвер на 50-60мА и напряжение 3,5в*(количество светодиодов)
или группировать их в параллели, например драйвер 300 ма и 5в паралель
+
avatar
0
13 веток с токами 50ма при драйвере на 700мА.
+
avatar
  • orion
  • 01 февраля 2015, 13:20
+2
Если делать подобные светильники то лучше и дешевле использовать пятаки светодиодные.
Вот что сделал я и дешево, я покупал пятаки по 3 ватта (теплые) и за 32 руб, плюс драйвер за 80 руб, итого лампа получилась за 170 руб мощностью в 70-80 ватт в эквиваленте. В центр мазал термопасту а в 3 точки под 120 град. мазал суперклеем гелевым… держится хорошо и пока не отвалилось.



+
avatar
0
Полностью согласен. Для более мелкого, типа настольной лампы, лучше на 5670. Яркость больше, меньше греются.
+
avatar
0
Три такие матрицы заменяют по яркости стоваттную лампу накала?
+
avatar
0
Нет, на ватт 85, поэтому ставьте 4-5 шт. На драйвере можно уменьшить ток для меньшего нагрева.
+
avatar
  • chuk83
  • 03 февраля 2015, 20:40
0
Подскажите — как на дравере уменьшить ток для меньшего нагрева диодных матриц?
К примеру у меня есть 3 СОВ матрицы 3W каждая ток 300мА.
Например такие.
buyincoins.com/item/19699.html
Чтобы они меньше грелись их можно нагрузить не полностью, т.е. снизить силу тока, подключив матрицы параллельно к драйверу на 700мА.
Есть ли способ на драйвере, который выдаёт 300мА, уменьшить силу тока?
+
avatar
0
подключать параллельно не рекомендуется, какая то ветка начнет брать больше тока и сгорит.
матрицы 3вата за 0,77 дорого, брал 10ватт за 0,78$ на банггуде.
силу тока можно уменьшить, нужно искать токозадающий резистор, смотреть что за микросхема стоит и описание на нее.
+
avatar
  • chuk83
  • 03 февраля 2015, 22:05
0
Ссылкой не поделитесь на матрицы по 10Вт? Какая температура света у тех, что покупали?
+
avatar
0
10w led
на выбор есть две цветовые температуры, можно смешивать.
+
avatar
  • chuk83
  • 04 февраля 2015, 09:45
0
Page Not Found к сожалению(((.
Я к чему про температуру спрашивал — одно и тоже название warm white в реальности может быть и около 3000К, и около 4000К. Могут зеленить а могут и нет. Тут зависить от конкретного места покупки. Поэтому и спрашивал, чтобы купить в том же месте, минимизировав рис нарваться на неподходящие мне параметры диодов.
+
avatar
0
10w led
как определить цветовую температуру не знаю, спектрографа нет.
+
avatar
+1
светодиоды в таком исполнении клею на пасту-термоклей
Она же проводит тепло, она же держит светодиоды, сохнет 6-10 часов, быстрее если поставить светильник на прогрев этими же светодиодами.
3 ватт или 6 или 50 зависит от необходимой яркости, я предпочитаю запитывать светодиоды током 50-70% от максимального, они при этом меньше греются и светоотдача больше, больше эффективность.
Тот же XML на медной подложке можно гнать до 6А, ток больше номинального в 2 раза, а яркость вырастает в 1,5.
+
avatar
0
Я сейчас ориентируюсь даже больше на декоративную функцию, могу поставить побольше чтобы выглядело симпатичнее, разных цветов. Ток используется бывает на 30%.
Последняя лампа с этим ДУ.
mysku.ru/blog/ebay/27187.html
Регулируется от 3до 26 ватт. Хочу интегрировать еще датчик движения.
+
avatar
  • chuk83
  • 03 февраля 2015, 20:45
0
я предпочитаю запитывать светодиоды током 50-70% от максимального, они при этом меньше греются и светоотдача больше, больше эффективность.
Подключая параллельно диоды снижаете силу тока? Или есть способ снизить силу тока на драйвере, к примеру, с 300мА до 250мА?
+
avatar
0
Например в такомдрайвере ток меняется заменой R1.
В драйверах, работающих от 220в тоже есть токозадающий резистор, обычно он маленького номинала, 0,2-5 ома, нужно искать. На кухне я просто поставил 3 матрицы 10 ватт, они на 900мА, я поставил драйвер 20 ватт, он выдает 600мА. Драйвер запихал в дыру в потолке, плита-пустотка, драйвер герметичный.
+
avatar
  • chuk83
  • 03 февраля 2015, 21:46
0
Понятно. Искать токозадающий резистор — это удел шарящих. А я максимум провода к матрице припаять смогу.
Подскажите в вашей переделке с 3 СОВ матрицами на 10Вт (как на картинке выше) потолок стал намного темнее по сравнению с тем вариантом, когда в такой люстре стояли лампы накаливания, т.е. которые светят на 360 градусов?
+
avatar
0
до этого был другой светильник с другими лампами.
сравнить не возможно, было 3 светодиодных лампы 6+6+7 вроде, они освещали и потолок.
стало значительно ярче, но яркость потолка не сравнить, я его перед заменой светильника не разглядывал
+
avatar
  • chuk83
  • 04 февраля 2015, 09:47
0
Порылся на али и выяснил, что можно найти драйверы не только на 300мА, но и на 240мА. Так что может можно обойтись и без перепаивания резисторов.
+
avatar
0
например тут все описано.
еще нужно прикупить резисторов 0,5-5ОМ
+
avatar
  • trex
  • 01 февраля 2015, 14:16
+1
Вставлю и свой пятачёк и

на первом снимке в центре диск 18 ватт из 36 штук 5630, плюс 8 диодов 3 ваттных на термоклее,
на втором такой же диск на 18 ватт и 5 3ваттных COB диодов на механическом прижиме.
первый снимок на кухне- очень яркий свет, второй в детской спальне (бывшей) достаточно яркий свет.
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 15:57
0
а можно ссылку на диск 18 ватт, если не сложно?
+
avatar
  • trex
  • 01 февраля 2015, 16:10
0
Без проблем mysku.ru/blog/china-stores/25466.html, правда уже менял на двух диоды.
+
avatar
0
Температуру не пробовали на них мерять?
+
avatar
  • Ralf
  • 01 февраля 2015, 16:45
0
для какой площади предназначена лампа «диск 18 ватт из 36 штук 5630, плюс 8 диодов 3 ваттных на термоклее»?
+
avatar
0
если диоды уже выгорают, значит перегрев и остальные тоже в жестком температурном режиме. Светодиоды от такого теряют яркость довольно быстро, полгода и они светят раза в 2 хуже. Так вроде незаметно, но если включить лампу, которая работала с перегревом и такую же, но которая лежала в запасе, заметно изменяется яркость.
+
avatar
  • trex
  • 01 февраля 2015, 20:56
+1
Отвечу по порядку, первая на кухне, диск посажен на радиатор от 478, краска под диодами убрана, термоклей, за час работы не более 50 градусов, достаточно большое основание 32 сантиметра в диаметре, площадь охлаждения достаточна. Освещает 9 кв. метров. Вторая работает с сентября, все посажено на очищенные от краски поверхности, с кпт-8, не сильно греется. Площадь освещения 12 кв. метра. Диоды выгорали на тестовых прогонах на столе, и скорее от дефектов, чем от перегрева, на лампах светят и светят.
На замену заказал и получил 200 штук 5730, оказалось много свободных, заказал платы на 24 штуки 5730, по 41 рублю штука, но минимальный заказ был 10 штук, лежат ждут распайки для собственных «ультра кукуруз», дальше потянуло покупку драйверов на 12 ватт. Попутно купил термоклей и клейкую термоленту. Это уже для освещения дачи, холодно и безопасно. Как -то так. Хотел писать по покупкам обзор, но лениво.
+
avatar
+1
У меня дохли в кукурузе от плохой пайки. Там 2 ветки, когда одна отваливалась, через вторую шел удвоенный ток.
Вообще эти диски не внушают доверия.Корпус диода не прилегает плотно к тестолиту.
Пасты в оригинале там нет.
Теплоотвод идет через крохотный анодный вывод и пластмассу корпуса. Еще и большие токи диодов.
Моя лампа с ду в режиме макс и минимума


+
avatar
  • sergf
  • 02 февраля 2015, 02:42
0
где вы радиаторы берете нигде не могу найти кроме компьютерных.
+
avatar
0
На том же али есть и на ebay.
Или же всякие куски алл. профиля от шкафов купе и прочей мебели подбираю.
+
avatar
0
Я также хотел переделать. Над столом направленный свет отлично идёт
+
avatar
  • lohness
  • 16 апреля 2015, 16:56
0
кукурузы все померли :(

К сожалению они помирали не сразу (и ни разу не было мерцания) так что диспутов не было.

в отличии от лампочек на 14 цоколь где стоятн 3-4 диода (но и мощность соответственно меньше) кукуруза элементарно перегревается и от этого и помирают конденсаторы или отдельные светодиоды.

У последних купленных пытался сделать тепловой режим более щадащий (добавил отверстий для вентиляции) проработали на месяц дольше.

вобщем по свету они вполне устраивали (световой поток во все сторны) а вот по долговечности никак

придется снимать люстру и колхозить что-то другое

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.