Авторизация
Зарегистрироваться

Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг

  • Цена: $25.13 (выключатель) + $5.10 (пульт) = $30.23

Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.

Не вижу смысла еще раз выкладывать снимки тех же самых качественных упаковочных коробок. Продавец держит марку. Но в моем случае, в коробке с выключателем был радиобрелок. Это не был подарок – всё оплачено. Версию выключателя я брал с радиоуправлением, без диммирования.
Вряд ли я сел бы за написание этого обзора, если бы выключатель работал как часы. Увы, после установки в стену, выяснилось, что один канал выключателя не работает. Печаль печальная.
Я, как в анекдоте, и «зеркальце трогал», и «по колесу стучал» — не работает. При этом выключатель реагировал на касания переключением светодиода, но реле не щелкало. Светодиод же самостоятельно переключался обратно в состояние «выключено», то есть менял цвет с красного на синий. Так, кстати, выключатель поступает, если не подключена нагрузка к соответствующему каналу. Другой канал работал исправно. При этом выключатель позволял программировать брелок управления на обе кнопки.
Я открыл спор. Продавец сразу же согласился на полный возврат денег. Рейтинг у него под 100% — репутация дороже денег. Пульт работал нормально, поэтому я не стяжательствовал и пульт подтвердил.
Однако самый страшный зверь, тот, который жаба, душил. Не выкидывать же хорошую вещь, хоть и не совсем рабочую! И я начал разбираться с неработающим каналом. Проверил реле и схему его управления (всего один транзистор) – всё в порядке. Дошел до платы управления и выяснил, что нет сигнала управления с процессора. Эти сигналы идут с 8-й и 9-й ног процессора.
Засада. Сигнал берется прямо с процессора PIC16F690. А я в них совсем не разбираюсь. Принцип работы и применимость знаю в общих чертах, но не более того. Вот и всё. Или ошибка в микропрограмме, или процессор дефектный. Для меня это был тупик. Для очистки совести, я подал управляющий сигнал с работающей половины выключателя на силовую часть неработающей половины и убедился, что она (силовая часть) работает. То есть проблема точно в процессоре.
Однако мне не давала покоя мысль о том, что процессор реагирует на прикосновения к обоим сенсорам. Значит как-то и что-то в нем все-таки работает! Схему бы мне…
Полез гуглить, и напоролся на два места, где были эти девайсы распотрошены.
Ссылки на схемы силовой части и описание принципов работы

Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.

Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.

Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.

Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя, но я не нашел ссылку на нее еще раз, ибо видел ее мельком на просторах интернета, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре.

Провода уложил, как показано на фото.

Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.

Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.
Мигающие и не мигающие лампы


Даже у одного производителя есть «мигающие» и «не мигающие» лампы.


Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!

+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
- Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.

Ну и мой помошник
Планирую купить +73 Добавить в избранное +68 +130
свернуть развернуть
Комментарии (69)
RSS
+
avatar
+3
Офигенно подробно и познавательно!
+
avatar
  • ksiman
  • 14 февраля 2015, 20:22
0
Хорошая работа.
С мигающими лампами борются не переделкой ламп, а добавлением нагрузки до неё (обычно в патроне), чтобы при замене лампы мигание не повторилось. Вместо резистора можно подключить плёночный конденсатор 0,047мкФ / 400(630)В
+
avatar
+2
Именно так и сделал бы, будь желание снимать хитроподвешенный светильник. А в коробке выключателя у меня «нуля» нет. Я не включал в обзор, но сначала сколхозил такое

но меня этот комбайн бесил, хоть и не был сильно заметен в светильнике.
+
avatar
  • ksiman
  • 14 февраля 2015, 20:52
+4
но сначала сколхозил такое
Чего только не придумают…
После нагрева термоклей на пол не капал?
+
avatar
0
С какого перепуга? У этиленвинилацетатного клея температура плавления 120-140 градусов.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2015, 08:27
0
ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F2%E8%EB%E5%ED%E2%E8%ED%E8%EB%E0%F6%E5%F2%E0%F2
80-90 °C температура плавления
Диапазон рабочей температуры: от −80 °C до +55 °C (кратковременно до +70 °C)
Корпус энергосберегаек греется поболее 55 °C
+
avatar
0
Поднимем спор до абстрактной высоты!
ru.m.wikipedia.org/wiki/Термопластичный_клейВ быту широкое распространение получили термоклеевые пистолеты и палочки клея к ним. Термоклеевой пистолет — электромеханическое устройство для расплавления и дозированной подачи расплавленного клея. Некоторые профессиональные модели имеют возможность распыления термоклея. Наибольшее распространение в быту получили пистолеты под клеевые палочки этиленвинилацетата диаметром 11 мм и рабочей температурой 120—150°С. Иногда встречаются пистолеты и палочки калибра 7 мм. Для профессионального использования существует оборудование калибров 12, 15 и 43 мм, с рабочими температурами составов до 220°С.

Я пользуюсь такими клеями и соответствующим пистолетом.
И еще раз говорю — не капает.
+
avatar
  • ksiman
  • 21 февраля 2015, 09:09
0
Поднимем спор до абстрактной высоты!
Думаю не стоит :)
Видимо я пользуюсь совсем другими клеями…
+
avatar
  • cofein
  • 14 февраля 2015, 23:52
+1
я видел только мигание, когда выключалась земля, а фаза была на прямую к лампе.
видимо мир шагнул вперёд и сделал ещё более «хитрые» лампы…
+
avatar
0
Мощно для первого обзора! Ждем новых подвигов.
+
avatar
  • geldiev
  • 14 февраля 2015, 20:34
0
Очень грамотно, особенно про балласт для мигающей лампы.
Большое спасибо!
+
avatar
+2
C почином!
Даже я узнал что-то новое про Ливоло, спасибо.
Ну и очень маркое стекло!
Цвет видимо под окрас помощника подбирали? ;)
На белом бы не так заметно было.
+
avatar
+6
Спасибо. Да, помощнику уже седьмой год, имеет право на выключатель под себя.
+
avatar
  • tdmitriy
  • 14 февраля 2015, 20:41
0
Круто. Но читать Штабеля текста тяжело…
+
avatar
  • boxt
  • 14 февраля 2015, 20:43
0
а если резистор в параллель кондеру уменьшить, будет меньше потреблять и греться наверно, 1 Мом поставить.
+
avatar
+5
Мигающие и не мигающие. Отличие в том что схемы поджига разные. Я всегда выбираю (мигающие) это схемы с плавным пуском (не мигающие ) схемы с ударным включением. При покупке читайте инструкцию к лампе. К лампам с плавным пуском запрещено использовать выключатели с лампочкой индикатором это выводит их из строя снижает срок эксплуатации (инструкция). Мигающими хорошо проверять проводку в доме ( если мигает, значит есть утечка тока, плохая изоляция, пыль внутри выключателя ).
Резистор с ним всё ясно — да разряжает и лампа перестаёт мигать но первопричина утечка тока которая и заряжает его.каждый раз.
+
avatar
  • skeptik
  • 16 февраля 2015, 21:46
0
в теории то оно так, но человек драйвера мигающей и не мигающей ламп менял местами и у него мигающая «колба» продолжала мигать с не мигающим драйвером.
+
avatar
  • scuaed
  • 14 февраля 2015, 21:08
0
Можете посмотреть выход приёмника RF на какую ногу PIC16F690 подключен?
+
avatar
+1
Посмотрю, но не обещаю быстро — выключатель установлен.
+
avatar
0
Дорисовал схему подключения приёмника.
+
avatar
  • abyrvalG
  • 14 февраля 2015, 21:13
0
Только два цвета стекла.
Ничего подобного. Три цвета, если не считать других моделей с ободками. Как-то списывался с продавцом, он вроде готов комплектовать по заказу.

aliexpress.com/store/product/Free-shipping-LIVOLO-Golden-Glass-Panel-VL-C301-63-110-250V-1-gang-only-for-UK/500715_355292063.html
+
avatar
  • feo-man
  • 14 февраля 2015, 21:19
0
У меня смутное сомнение, что там просто не пропай вывода с мк. По крайней мере с таким сталкивался очень часто, причём визуально это не заметно даже под хорошей лупой. Но после паяльника всё восстанавливалось.
+
avatar
  • ksiman
  • 14 февраля 2015, 21:25
0
Но после паяльника всё восстанавливалось.
Это внутренний обрыв. Из-за нарушения технологии корпусовки, вывод микросхемы плохо приваривается к кристаллу тонким алюминиевым проводником. Нагрев вывода часто восстанавливает соединение, но зачастую лишь на время
+
avatar
+1
Контакт не пропаивал — нет такого тонкого паяльника, но тестером звонил прямо на вывод микросхемы — есть контакт с разъемом.
+
avatar
  • feo-man
  • 14 февраля 2015, 22:06
+1
С тестером накалывался, так как когда измеряешь, контакт появляется, а потом отваливается. Но это просто моё предположение, основанное на количестве таких случаев, понятно, что в вашем случае, это может быть и не так.
+
avatar
0
судя по фото пульт обычный 433 или 315 мгц.
пульты продаются отдельно, привязываются к блокам управления 12в или 220в.
есть куча разновидностей, с шторками и без, с выдвижными антеннами радиус значительно увеличивается.
+
avatar
0
Я тоже так думал сначала. Но вот такой пульт на 433 Мгц,

которым я управляю GSM сигнализацией, отказался записываться в выключатель. Точнее выключатель отказался воспринимать этот пульт.
+
avatar
  • spc
  • 15 февраля 2015, 15:45
+1
У Livolo свой протокол, похожий в том смысле, что используется фиксированный код, но свой. Обычные брелки с чипами вроде SC/PT2260 и аналогичные с этими выключателями не работают.
+
avatar
  • TRAViS
  • 14 февраля 2015, 23:35
0
позвольте вопрос чайника: «Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.» — что такое 1,41? это какой-то известный коэффициент для кондеров? «Ток через резистор 0,5/314» — что такое 314?
+
avatar
  • kirich
  • 15 февраля 2015, 00:19
+2
что такое 1,41?
Это корень числа 2
Почитайте про амплитудное и действующее напряжение.
В двух словах, на синусе амплитудное на корень из двух больше, чем действующее.
Действующее =220, амплитудное около 310.

Ток через резистор 0,5/314» — что такое 314?
По идее амплитудное напряжение (возможно автор хотел написать 310), дальше мощность резистора разделили на напряжение, получили максимальный ток при этом напряжении.
Дальше зная ток, рассчитали номинал, что бы ток (и следовательно рассеиваемая мощность) не превышали мощность резистора.

Кстати, если я правильно понял, то расчет был неверный, так как при 242 Вольта перегреется, на нем будет уже более 0.6 Ватта.
242 Вольта это максимально допустимое длительное напряжение по стандарту ±10% от 220.
+
avatar
  • TRAViS
  • 15 февраля 2015, 00:28
0
ага, про 1,41 понял. но про 314 осталось не ясно… 310 же?
+
avatar
  • kirich
  • 15 февраля 2015, 00:29
+1
Возможно опечатка.
Вообще 311, но округляют до 310.

Да и в любом случае эффективнее для защиты от моргания ставить конденсатор, так как резистор имеет свойство греться.
+
avatar
  • newkid
  • 15 февраля 2015, 00:31
0
1,41- это корень квадратный из 2, а 314 это амплитуда переменного напряжения, должа быть 311 автор видимо описался
+
avatar
  • kirich
  • 15 февраля 2015, 00:34
0
а 314 это амплитуда переменного напряжения равная 314 Вольт
Вопрос был почему 314, а не 310, как было в расчетах выше :)
+
avatar
  • TRAViS
  • 15 февраля 2015, 00:39
0
про корень понял, про 314 не ясно. в расчетах указывается 310 (220*1,41 = 310,2В. ну или если добавить ± 10% то 242*1,41= 341,22), и тут же — 314, Может имелось ввиду как раз 341 (а там опечатка?) с учетом ± 10%, но тогда да, расчет не верный в итоге
+
avatar
  • kirich
  • 15 февраля 2015, 00:48
-1
Может имелось ввиду как раз 341 (а там опечатка?) с учетом ± 10%
У меня получилось при номинале резистора 191кОм мощность 0.6 Ватта при 242 в розетке.
Но номинала 191к нет в ряду Е24, а ближайший 180к или 200к.
Все таки 310 или 314, а не 341, так как 0.5/341 никак не будет 0,0016А

Но меня сейчас больше смутило —
Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм
Ряд номиналов Е24 это 160, 180, 200, 220.
190. а тем более 191 там нет :)
Если 191к то это скорее всего точный резистор (точные резисторы иногда выпускались совсем не по стандартному ряду номиналов), но он тогда не может быть 201к по тестеру, если тестер исправен.
+
avatar
0
Да. Банальная опечатка. Даже не ожидал, что пойдет такое прецезионное обсуждение)))
А резистор именно 191к по маркировке. Он не из современных. Т.к. электроника уже более двадцати лет, как не моя работа, и детали из тех давних времен. Всё военное и старинное. А тестер исправен, только, возможно, не всегда точен.
Обзор поправил для уменьшения вопросов. Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 15 февраля 2015, 15:18
+1
А резистор именно 191к по маркировке.
Я знаю такие резисторы, сам такие имею, выпайка с военки.
Они довольно точные.

А тестер исправен, только, возможно, не всегда точен.
Как то у меня одно не вяжется с другим :)
+
avatar
  • Bacchus
  • 15 февраля 2015, 16:56
0
Как то у меня одно не вяжется с другим :)
что-то показывает — исправен :-)
показывает цену на дрова — не всегда точен :-)
+
avatar
  • melvin
  • 15 февраля 2015, 01:49
0
230 уже давно
+
avatar
  • kirich
  • 15 февраля 2015, 02:00
0
Привычка.
Но суть дела это особо не меняет.
Амплитудное это все равно- действующее умноженное на корень из двух :)
+
avatar
  • andreid
  • 15 февраля 2015, 00:44
-1
Все светодиодки мигают.
+
avatar
  • Ammo1
  • 15 февраля 2015, 23:52
0
Это не так. Мигают только плохие светодиодные лампочки. У всех хороших в схеме уже сделано так, что они не мигают.
+
avatar
  • ksiman
  • 16 февраля 2015, 07:40
0
И это не так. Мигание ламп зависит от особенностей построения схемотехники, а не от качества ламп. Есть хорошие мигающие и плохие немигающие.
+
avatar
  • Ammo1
  • 16 февраля 2015, 08:12
-1
Просто, как правило, у хороших ламп правильная схемотехника. :)
Хороших мигающих пока не встречал.
+
avatar
0
Ребята, а не кто не сталкивался с самопроизвольным переключением ливоло? Вечером свет от заходящего солнца начинает падать на выключатель (радиоуправляемый двойник с полностью стеклянной накладкой) и начинается самопроизвольное включение/выключение каналов. Грешил на пультик — вынул батарейку, все равно переключается. В итоге взял модель с накладкой с рамочкой по центру — переключения прекратились, хотя потроха у обоих выключателей полностью идентичные. Брак выключателя?
+
avatar
  • Anonych
  • 15 февраля 2015, 08:58
0
а мой выключатель плохо работает с пультом. Пульт такой же, как у автора. При нажатии на кнопку, светодиод загорается, но выключатель не реагирует, и так пока не щелкнешь раз 10. Потом начинает работать абы как. То работает, то нет
+
avatar
0
Бывает такое, правда не с десятого срабатывает. Но не с первого и не со второго. Однако не скажу, что часто такое наблюдается.
+
avatar
  • Zlodeyka
  • 15 февраля 2015, 15:18
0
У меня такие черные с пультом по всей квартире установлены. Маркость на второй день уже не заметна, сенсор увеличивать не стала, смысла нет, тыльной стороной ладони провожу, всё включается и не залапывается. Некоторые выключатели за углом стены от пульта, проблем нет. Продавец просто золото, при установке сама грохнула одну панель, написала продавцу, предложила продать, у них они почему то не продаются отдельно от выключателей, продавец при следующем заказа две штуки бесплатно положил.
+
avatar
  • she
  • 15 февраля 2015, 15:53
0
На белых отпечатки не так видны. :)
+
avatar
  • Yan_dex
  • 15 февраля 2015, 18:06
+1
а у меня похожая бадяга, но с лампочками G9 (http://ru.aliexpress.com/item/-/1946897519.html?recommendVersion=1)
Короче лампа на 8 лампочек G9 (в случае с лампами накаливания по 42W *8 = 336W — лампа с выключателем работает без вопросов), когда заказал из китая на 5W 8 лампочек — они начали в лампе тускло светить в выключенном состоянии, в итоге я одни из восьми ламп заменил на лампу накаливания, итого вышло 7*5W+1*42W=77W — так рабтает тоже без вопросов. но эстетически очень не красиво получилось, разная тепловая температура.
Короче, прислал мне продавец аж 2 «таблетки» для моей проблемы (http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Lighting-Adapter-The-Saviour-Of-The-Low-wattage-LED-Lamp-White-Plastic-Materials/1630968581.html?recommendVersion=1) но от них ни горячо ни холодно (если 8*5W вставить, то все равно свечение есть), что я делаю не так?


PS вот кстати результат моих работ после ремонта www.youtube.com/watch?v=vSshzcq1o-w
+
avatar
0
вот блин, теперь еще и пульт от светильника нужно искать %)
+
avatar
  • vshopper
  • 15 февраля 2015, 22:16
0
У меня с мигающей лампочкой другая история. Два одинаковых выключателя, в разных комнатах. Одна и та же лампа с одним выключателем мигает, с другим нет. Лампочка OSRAM DULUX 24W. Естественно конденсатор-«таблетка» предложенная продавцом никакого влияния не оказала. Вот меня мучает вопрос, почему так происходит.
+
avatar
  • Bacchus
  • 15 февраля 2015, 22:16
0
Ну вот, попытался так же к своему припаять проводок. В результате сенсор умер :-)
+
avatar
0
Заземленный паяльник + обесточенная плата не должны привести к умиранию выключателя. Как проявляется «умер»?
+
avatar
  • Bacchus
  • 16 февраля 2015, 09:43
0
Где ж я в своем доме землю-то найду? :-)
А умер полностью, не реагирует на прикосновение
+
avatar
0
Земля (заземление) в розетке обычно есть. Бывает, что ее нет, в старых домах, но можно найти в коридоре, на распределительном щитке. А светодиоды горят на плате? Напряжения питания есть?
+
avatar
  • Bacchus
  • 16 февраля 2015, 12:52
0
Земли в доме нет воообще, от слова совсем :-)
Светодиоды горят, липестричество в проводах есть. На прикосновение не реагирует :-(
+
avatar
0
Даже со снятым стеклом? Я писал "… Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается."
Он может и не пискнуть, но работать отказывается, как правило.
Без стекла — работает. И еще, без обид, туда ли вы припаяли провода?
+
avatar
  • Bacchus
  • 16 февраля 2015, 21:55
0
Приаял-то туда. Только паяя повредил резистор. Теперь пытаюсь понять его номинал
+
avatar
  • Bacchus
  • 16 февраля 2015, 22:52
0
Все, починил, все работает, стало намного удобнее :-)
+
avatar
  • antonxp
  • 15 февраля 2015, 23:02
0
Добрый день,

а можно вопрос? Как программировать пульт? У меня работал работал и перестал реагировать на нажатия ((
+
avatar
  • spc
  • 16 февраля 2015, 01:46
+1
А пульт не программируется. Программируется выключатель. Нажимаете кнопку выключателя и держите, пока он не пискнет. Затем нажмите кнопку пульта, которой планируете управлять. Выключатель должен еще раз пискнуть.

Если я правильно помню, «брелок» может управлять тремя кнопками выключателей, а четвертая кнопка брелка — это безусловное выключение всех выключателей группы.
+
avatar
  • Fany
  • 17 февраля 2015, 16:12
0
Товарищи знатоки, подскажите возможно ли даунгрейдить выключатель Livolo из диммируемого в обычный,
лампы все заменяю на светодиодные и димер соответственно не нужен.
+
avatar
  • Bacchus
  • 20 февраля 2015, 13:38
+1
Может просто покупать диммируемые светодиодные? :-)
+
avatar
0
Я так понимаю принципиально в диммируемом полевик а в обычном реле. Только смысла такого «даунгрейда» не понимаю…
+
avatar
0
Подскажите, можно ли как то запитать выключатель от внешнего источника, задумка в том чтобы один выключатель был общим для всего света в квартире, он должен как все работать и менять цвет светодиода, это в принципе все что он должен делать) А дальше уже arduino поймет что на него нажали и вырубит все остальные выключатели по радио. Таким образом питание от 220В не удобно, так как нет нагрузки, вешать балласт не изящно, запитать бы внутреннюю часть схемы от внешнего источника…
+
avatar
  • Boliwar
  • 05 февраля 2017, 21:55
0
Приветствую. Помогите найти решение такой проблемы. Имеем Livolo VL-C701X-2. Силовая часть умерла, но сенсор вроде жив. При подключении питания сенсор начинает произвольно переключаться, но на касания реагирует. Это проходит если если сенсор обхватить рукой. Тогда все работает, как надо:
При касании зажигается красный диод и на j1-9 подается короткий импульс. При повторном касании зажигается синий диод и импульс подается на j1-11.

+
avatar
0
Народ!!! в этой теме есть ещё кто живой ?!

я тут озадачился идеей чтоб сделать нормальное независимое питание выключателей под любую нагрузку. подвёл во время ремонта к ним нейтраль. хотел было выкинуть зелёную часть схемы, и на постоянку запустить только красную! в принципе ничего сложного
НО! похоже что на красной формируется напряжение только для удержания релюшек,( в районе 11вольт, которых не всегда хватает для подхвата реле, и в момент включений-выключений напряжение просядает до 7-8в), а для нормального управления реле требуется 13-14в! которые нормально формирует только зелёная часть БП, при работе с нагрузкой!

вообщем пока особо не морочился. но тема заинтересовала, может кто ещё сталкивался с такой задачей, думаю как бы более изящьно решить сию проблему. чтоб питание выключателя было совершенно отдельно от нагрузки. и при выключеном состоянии ничего через нагрузхку не шло, а так же при включеном чтоб полевик не «кусал» синусойду.

пока только немного доработал питание светодиодов. незнаю кому как. но блин… их же нихрена не видно!!! заменил родные резюки на 1ком (в принципе можно бы было и по меньше влепить. но в принципе пока и этого уже как-то хватает) + залепил металическим скотчем светодиоды, чтоб отражение по пластику было лучше.

самое то забавное что у китайцев на корпусе есть дырка под ввод нейтрали. но видать оно осталось где-то на старых версиях… жаль что они не стали делать такие варинаты. так же жаль что нет выхода 0-10в к примеру для управления внешними диммерами.
если у кого есть какие-то свежие варианты «переделок» плз, отпишитесь.

так же интересует, если кто юзал ливоловские диммеры. с какими драйверами для светодиодов они более менее нормально дружат (встал вопрос руления яркости точек… но опять же, изза того что выключатель не имеет своего питания. руление шимом на полевик у него весьма ограничено)…



Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.