Авторизация
Зарегистрироваться

12 вольт и 6 китайских ампер.


Понадобился мне блок питания для imax-b6, а то устал от бесконечных переходников и плохих контактов. Откровеный шлак брать не хотелось, поэтому решил переплатить и купить бренд. На Али попался лот адаптера от известного OEM-щика FSP на 12 вольт и аж 6 ампер. Массировал жабу неделю и заказал.

Любителей треков огорчу, их нет у меня. Пупырчатых пакетов тоже не будет — не настолько владею русским чтоб на абзац расписывать желтый скотч и картон.

Поэтому перейдем сразу к содержимому. Матовая поверхность, скругленные углы, качественный принт, сто тыщ сертификатов, технические характеристики совпадают и даже наклейка приклеена ровно. В общем фирма!!!

Продавец в личку пишет — диар френд ай хоуп ю ар хеппи… Чувства накатили, смахнул скупую слезу и не стал расклеивать корпус. Воткнул в imax-b6, взял свинцовый акум и дал ему 5 ампер. 30 минут… час — все в норме. Дыма нет, слегка теплый, напруга ОК. Хороший ты мужик китаец, не обманул!!!

Через 3 месяца дух исследователя и первооткрывателя взял вверх и пациент был вскрыт.

Не дурно, подумал я. Хорошие комплектующие, все фильтры на месте. Прилилчные емкости — 120мкФ на входе и 3шт х 1000мкФ на выходе. Современный ШИМ с Green Mode — SP6853 он же UCC28600, он же FAN6862, он же OB2263.

С обратной строны меня ждал сюрприз.

Низковольтный кабель припаян до фильтров. До фильтров, Карл!!! С помощью магического шунта в 1ом, 0.25ватт, китаец закоротил токоизмерительный 2-х ваттный резистор Rcs, по варварский отключив/загрубив защиту по току. Отпаяв подарок, защита стала срабатывать при 2.5а. Магия китайских ампер пропала.

Оставлять в таком виде было нельзя, но и 6 ампер очень хотелось. Полевой транзистор SW8N70 и диоды шотки на выходе в 30 ампер как бы намекали, что это возможно. Единственное, что подкачало — это слишком тонкие радиаторы.

Покурив мануал на UCC28600 понял как это сделать правильно, а не по китайский.

Все что нужно — это добавить резистро Rpl2 номиналом в 12кОм.

Вот что получилось в итоге.

ВНИМАНИЕ: до и после переделки, не оставляйте адаптер без присмотра на токах выше 3-х ампер. Радиаторы могут не справиться.

Уже хотел собирать как заметил поддтек на одном из выходных конденсаторов. Решил выпаять, замерить и заменить на 2000мкф. После этого, суммарно на выходе получилось 4000мкФ, что почти по тысяче на каждый ампер.


Подводя итог скажу — если вы хотите получить приключения на свою задницу, да еще и заплатить за это 10 доларов, то эта покупка для вас.
Планирую купить +18 Добавить в избранное +59 +124
свернуть развернуть
Комментарии (111)
RSS
+
avatar
  • uyka60
  • 09 июня 2015, 05:54
0
Спасибо за обзор… собирался тоже для Аймакса прикупить блок питания
+
avatar
  • Multik
  • 11 июня 2015, 11:57
+1
А я вот даже несколько штук прикупил, именно таких, хотя на фотке у продавца был другой БП.
Меня больше всего в этом обзоре озадачило что же такое или кто этот КАРЛ!!! ? (уж больно часто наши «братья» с запада употребляют, данное словечко)
Полез в гугл… ППЦ
+
avatar
+2
Поучительно. Но, мое мнение для этих целей лучше взять самый дешевый БП от десктопа с нормальным охлаждением который может работать сутками + запас мощности, + стабилизация, + 5V?, 3.3V. Даже не обязательно его покупать, можно найти старый или отремонтировать неисправный, этого хлама полно. А такие китайские безделушки только для полевых условий или как повезет.
+
avatar
  • Frank
  • 15 июня 2015, 11:33
0
У таких БП есть требования минимального потребления по разным шинам, иначе они работают в режиме перекоса и не могут нормально стабилизировать напряжение. Им просто нет возможности сдвигать точку нуля, если в одном из плеч нулевой ток, а в другом (по шине +12В) амперы.
+
avatar
0
12 вольт зарядки мало для свинцового автомобильного аккумулятора. Минимум 14,4 В нужно (2,4В на каждую банку), да еще наверно на самом заряднике немного напруги потеряется. Я для таких целей присматриваюсь к блокам питания от ноутбуков на 19В.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 06:54
+3
iMax B6 даже при питании 12В может заряжать автоаккумулятор, но лучше питать его от источника 15В
+
avatar
0
А по паспорту 18В, или я ошибаюсь.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 августа 2016, 15:24
+1
от 11В до 18В
+
avatar
0
В инете можно найти схему доработки БП АТХ для поднятия вых напряжения до 15 — 16 вольт.
+
avatar
0
лучше поспрашать у знакомых умерший или целый но родной зарядник от ноута, как правило он восстанавливается без особых усилий и добавлением одного резистора получается выходное напряжение 15 вольт, и компактно и надежно и запас по мощности огромный
+
avatar
0
Зарядники от ноута идут в основном на 18 — 20 в, а ток 3.5 — 4.5 А.
Для зарядки авто ак-ров требуется минимум 5.5 — 6 А.
+
avatar
0
Требуется для чего, для скорости зарядки. Я заряжал 90A в полевых условиях током 1А.
+
avatar
+1
В инете много информации о методике и принципе зарядки свинцовых ак-ров. Коротко — Ток заряда = 0.1 ёмкости ак-ра. (60а/ч — 6А)
+
avatar
+3
Точнее — MAX Ток заряда = 0.1 ёмкости ак-ра. А заряжать можно и током менее 1 А, только долго, но зарядится. Требования могут быть для генераторов автомобилей, что бы он успевал заряжать.
+
avatar
0
большинство современных автоматов недорогих заряжает током 2,5 ампера, а оригинальные аймаксы самые распространенные 60 вт, поэтому бп от какого-нибудь асуса или ему подобного отлично подходит, даже разъем втыкается как родной
+
avatar
0
Как раз не минимум, а максимум 5,5 ампер для 55 амперного аккумулятора. И чем меньше ток заряда, тем дольше проживет ваш аккумулятор и скажет вам спасибо. Так что если торопиться некуда и вы приехали на дачу бухать на 3 дня, то можно ставить на зарядку аккум током в 0,2 — 0,5 ампера на все три дня.
+
avatar
0
Про дачу. Коллега там заряжал ЗУ от нетбука Асус. Вставал через 2 часа контролировал. Все осталось целым и завелся нормально.
+
avatar
0
Попадалась зарядка от Эйсера, так там подстроечник стоит с 19В х.х. чуть больше 2В убрал, но ток при этом не мерял. ЗУ оч. древнее и разбиралось о вратительно.
+
avatar
0
Я подключал от своего ноута Asus блок питания на 19В, аймакс ругается на слишком высокое напряжение и не заводится
+
avatar
  • mfisto
  • 09 июня 2015, 10:35
0
конечно он будет ругатся, у аймакса напряжение рабочее 11-18
Можно понизить напряжение БП ноута
+
avatar
  • Dimsim
  • 10 июня 2015, 04:33
0
А не подскажете как понизить напряжение БП ноута?
У меня тоже есть БП от ноута на 19 вольт, хочу его использовать с iMax-ом.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 июня 2015, 06:57
0
Есть 2 способа:
— использовать внешний понижающий преобразователь или даже просто 2 последовательно подключенных диода, например 6A6, P600J, КД203
— разборка БП, изменение номинала одного резистора делителя напряжения
+
avatar
  • Dimsim
  • 10 июня 2015, 17:09
0
Первый способ не интересует.
А вот о втором можно поподробней? Какой резистор менять? Всё равно БП уже разбирал.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 июня 2015, 20:00
+1
Покажите печатную плату со стороны дорожек в высоком разрешении — подскажем :)
+
avatar
  • Dimsim
  • 10 июня 2015, 21:08
0
Он залит какой то белой гадостью, подозреваю что её придётся убирать. Подскажите как это лучше сделать, чтобы нечего не повредить?
Вот фото.
yadi.sk/i/KBdHvbnlhC9CX
Достаточно в высоком разрешении? Фотоаппарат Мыльница Canon, другого к сожалению нет.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 июня 2015, 21:35
+1
Аккуратно отдирайте компаунд в верхнем правом углу и ещё раз это место фотайте
+
avatar
  • Dimsim
  • 10 июня 2015, 22:21
0
+
avatar
  • ksiman
  • 10 июня 2015, 23:27
+3
Параллельно резистору 85С подпаяйте резистор сопротивлением 430кОм — 560кОм
Напряжение снизиться до 14-16В
+
avatar
  • Dimsim
  • 11 июня 2015, 01:32
0
Поставил 470 кОм, напряжение стало 17.0 вольт.
Подключил к iMax-у, не ругается. :)
Спасибо большое. :)

А можно таким способом до 12 вольт понизить?
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2015, 01:39
+2
А можно таким способом до 12 вольт понизить?
Можно, но не нужно.
Вместе с этим напряжением снизится напряжение питания ШИМ контроллера, может нормально будет, а может отключаться станет (если вообще заведется).

И да, учтите что выходная мощность формально у Вас уменьшилась так как выходной ток остался прежним, но напряжение упало.
+
avatar
  • Dimsim
  • 11 июня 2015, 01:58
0
И да, учтите что выходная мощность формально у Вас уменьшилась так как выходной ток остался прежним, но напряжение упало.
Это как?
Было 19 вольт 4,75 Ампера.
Стало 17 вольт ??? Ампера.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2015, 02:00
+2
Я же написал, выходной ток остался прежним, мощность упала.
Было 19 х 4.75
Стало 17 х 4.75

На самом деле зависимость не прям такая, но если снизить еще, то проявится еще больше.
+
avatar
  • Dimsim
  • 11 июня 2015, 03:07
0
Ещё один вопросик.
БП мне достался неисправным, с вытекшим конденсатором и сгоревшим предохранителем.
Конденсатор стоял 100 мкф Х 400 вольт. Я поставил 120 мкф Х 330 вольт, вытащенный из фотоаппарата. На нём даже написано «PHOTO-FLASH». Другого не было.

Как думаете долго он проработает?
Есть ещё в наличии 68 мкф Х 450 вольт. Может лучше его поставить?

И ещё, на фото стрелкой указана деталька, которая обуглилась, похожа на керамический конденсатор, я её выпаял. Нужна ли она?
P.S. Сайт фото уменьшил, но если сохранить на компьютер, то БП виден лучше.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 июня 2015, 06:53
0
Конденсатор стоял 100 мкф Х 400 вольт. Я поставил 120 мкф Х 330 вольт, вытащенный из фотоаппарата.
Обязательно поменять, т.к. его рабочее напряжение слишком мало и он не рассчитан на постоянную длительную работу под напряжением.
Есть ещё в наличии 68 мкф Х 450 вольт. Может лучше его поставить?
Лучше поставить 100/400
И ещё, на фото стрелкой указана деталька, которая обуглилась, похожа на керамический конденсатор, я её выпаял. Нужна ли она?
Ненужных деталей в БП обычно не ставят.
Это либо варистор либо помехоподавляющий конденсатор. Без варистора не будет защиты от кратковременных импульсных всплесков сетевого напряжения, без конденсатора помехи самого БП могут проникать в сеть
+
avatar
  • ksiman
  • 11 июня 2015, 07:05
0
А можно таким способом до 12 вольт понизить?
Вряд-ли это возможно, да это и не требуется. Обычно удаётся понизить с 19 до 14-15. При снижении выходного напряжения, снижается и КПД БП, а соответственно и его мощность.
Если хотите ещё снизить напряжение — ставьте резистор меньшего номинала (например 360 кОм)
+
avatar
  • Dimsim
  • 12 июня 2015, 00:54
0
А можно таким способом чуть чуть повысить напряжение 5 вольтовой линии в компьютерном БП, а то у меня с магазина БП выдаёт вместо 5 вольт 4,8.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2015, 01:13
0
Это измерено мультиметром или мониторингом материнской платы?
+
avatar
  • Dimsim
  • 12 июня 2015, 01:48
0
Мультиметры и Charger Doctor на другом БП показывал 5 вольт, а купил этот стало 4.7-4.84.
Замеряю на другом компе, всё в норме, так что мультиметры и Charger Doctor меряют точно.
Виноват новый БП.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2015, 02:02
+1
С поднятием 5 Вольт у Вас поднимется и 12.
В данном случае я бы последовал поговорке — Работает? не ремонтируй.
:)
+
avatar
  • Dimsim
  • 12 июня 2015, 02:33
0
Судя по тому что показывает софт, 12 вольт и так завышены.

Их бы как раз понизить.
А есть какой нибудь софт, чтобы и 5 вольт посмотреть?
В данном случае я бы последовал поговорке — Работает? не ремонтируй.
Я бы может и не заморачивался, но после смены БП перестал работать переносной HDD 2.5" в передних USB портах, не хватать стало ему питания.

БП кстати, не дорогой, но фирменный (OCZ), 3 года гарантия.
Но, как я понимаю мой случай не попадает под гарантию, напряжения в пределах погрешности.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 июня 2015, 08:12
0
Повысить отдельно +5В простыми способами не удастся.
+
avatar
+1
(как бы офигиваю от такой способности по фото снимать порчу ремонтировать железку. Точнее, завидую)
+
avatar
0
12 вольт зарядки мало для свинцового автомобильного аккумулятора.
аймакс умеет как понижать, так и повышать входное напряжение
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 07:05
+3
С помощью магического шунта в 1ом китаец закоротил токоизмерительный резистор, отключив защиту по току.
Он просто уменьшил номинал шунта (стоит 0,81Ом) и сдвинул токовую защиту вверх (c 3А на 5,5А).
Исходно БП был слабже (12V 3A), вот и подразогнали.
Низковольтный кабель припаян до фильтров
За китайцами нужен глаз да глаз. Красный проводок перекинуть и готово, дело-то житейское…
+
avatar
0
только 0.81Ом стоит 2 ватта а шунт 0.25 ватта
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 14:24
0
Убедили :)
+
avatar
0
С обратной строны меня ждал сюрприз.
А было видно, что корпус вскрывали, или нет?
+
avatar
0
нет не видно. но был плохо склеен — это было заметно сразу.
+
avatar
  • Kex
  • 09 июня 2015, 07:59
0
Вам повезло — у меня точно такой же БП сгорел через пару месяцев на iMax'e
+
avatar
0
что за махарайка на последнем фото? можно подробности?
+
avatar
0
этож измеритель электронный компонентов, продаются как готовые так можно и самому собрать, версий куча — от элеметарных с минимальным количеством компонентов, до самых матерых. тут уже был обзор дисплея 16x2 с применением его как раз в таком устройстве
+
avatar
  • kirich
  • 09 июня 2015, 09:22
+1
Штучка типа такой, или такой :)))
На муське есть обзоры и готовой.
Удобная, но скорее для помощи более солидным инструментам.
+
avatar
  • yurok
  • 09 июня 2015, 09:55
0
Китайцы умеют делать необычные вещи! этот блок питания характерно показывает их подход. Вон китайкие машины: хрустальные фары, кожа ююю все дела вобщем (пример у товарища), а задний мост просто пополам сломался…
+
avatar
+1
Хороший обзор, Карл!
Интересно, почему не грелся стоковый вариант на 5 амперах?
+
avatar
0
так радиатор то тонкий, все тепло остается на радиокомпоненте
+
avatar
  • Motto
  • 09 июня 2015, 11:05
0
Вот же блин.
А у меня таких два, на 5А и на 6А.
Надо будет залезть и глянуть.

А как вскрывали, корпус же склеен?
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 11:13
0
А как вскрывали, корпус же склеен?
Выбирайте метод: скальпель, киянка, тиски.
Можно комбинировать :)
+
avatar
0
зажимаете в тиски через полотенце (чтоб корпус не помять) и дальше как в ну погоди.
+
avatar
+1
я сделал проще. купил понижающее напряжение плату и присобачил ее на бп от ноутбука. 19в => 16в. все работает и не греется. давеча 4 банки лит-ион заряжал почти 4 часа.
+
avatar
+2
Судя по «Repla...», внутри этого БП что-то страшное.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 11:44
0
Возможно это Replay
+
avatar
+4
Голосую за «Replacement».
+
avatar
-1
+
avatar
0
Я повесил самый обычный

19,5>15 При заряде 1А 3х банок очень горячий был. Начал подумывать о покупке БК как в обзоре, но что-то уже передумал. Вашему может быть чуть полегче из-за площади платы.
+
avatar
  • triak
  • 09 июня 2015, 12:32
+1
Да, крутые сейчас радиолюбители. Однозначно плюс Самоделкиным.Я в основном собираю конструкции из готовых модулей. Это сейчас. Возможностей для творчества уйма, не то, что ранее. Завидую молодежи.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 12:57
+1
Возможностей для творчества уйма, не то, что ранее. Завидую молодежи.
Только молодёжь сейчас не та…
+
avatar
+2
Нормальная молодежь
+
avatar
  • nso77
  • 09 июня 2015, 22:44
0
Посмотрите видео этого парня:
www.youtube.com/channel/UCbsLmQbnJe4WOlEmEMk78LA
+
avatar
  • BestMC
  • 09 июня 2015, 13:11
+1
Я так и не понял, до переделки работал на 5 А и не грелся почти, а после — 3 А и радиаторы могут не справиться? Так может не нужно было трогать его?)
+
avatar
0
до переделки токовой защиты вообще не было ну те была в районе 5.5а. блок бы не сгорел а вот китайский шунт со временем да — сделан из маломощного резистора и на нем выделялось очень мого тепла.

после переделки блок выдает 6 ампер, защита срабатывает на 7 амперах и новый резистор не перегревается. едиственное, я бы не советовал гонять адаптер ДОЛГО на 6 амперах без замены радиаторов на более массивные или без присмотра.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 14:03
0
С шунтом в параллель 0,81+1,0 = 0,45 Ом защита более 6А, а с шунтом 0,81 Ом только 2,5А? Как-то не вяжется…
+
avatar
0
все вяжется. китаец шунтировал Rcs. чем больше сопротивление и ток через него, тем больше падение напряжение на Rcs. дальше через делитель Rpl1 — Rpl2 на вход микросхемы.

в моей схеме Rcs = 0.52Ом (большой, зеленый возле MOSFET)

Rpl1 оставил как был, его номинал 1кОм.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 15:20
0
Т.е. китаец шунтировал резистор 0,52Ом резистором 1,0Ом?
+
avatar
0
угу, на фотке же видно. он уже и подкоптиться успел за 3-и месяца.
+
avatar
  • ksiman
  • 09 июня 2015, 15:43
0
На фотке не заметно. Ну значит туда ему и дорога :)
+
avatar
0
Защита срабатывает- как это сказывается и как это видно?
+
avatar
0
тупо отключается, пока сетевую вилку не передернешь.
+
avatar
0
Спасиб.
+
avatar
  • Landa
  • 09 июня 2015, 16:55
0
получил подобный блок 12в 5а от светодиодной ленты.
Отсюда вопрос: не спалит ли он ленту и сможет ли выдать столько ампер?
+
avatar
0
такой же не спалит а вот подобный не знаю. они внутри все разные.
+
avatar
0
Выдать то может и выдаст, но сколько протянет. Я делал подсветку витрин из 15 м ленты 5050, поставил старенький БП ATX 350W. 3 год пошел, все работает без проблем.
+
avatar
0
не спалит ли он ленту

Ленту? Я бы больше за квартиру беспокоился, в которой такой блок стоит.
+
avatar
0
Так это fsp? Первый раз вижу, чтобы fsp делал фуфел. Или это fake?
+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2015, 00:23
0
Это разогнанный китайцем БП проданный под видом более мощного.
Вы бы обзор прочли :)
+
avatar
0
Обзор прочел. Так и не понял, что есть что.
Это подделка?
Это китайский блок 2.5 а, с оригинальной наклейкой fsp?
Это оригинальный блок fsp с оригинальной наклейкой, но от другого блока или что?
+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2015, 17:25
0
Блок нормальный, но китаец его «разогнал», и продал под видом более мощного.
+
avatar
0
Наклейка 6A тогда откуда?
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2015, 00:50
0
Я вообще по плате смотрел, плата вполне себе похожа на фирменную.
+
avatar
0
Т.е. блок подделка.
+
avatar
  • kirich
  • 14 июня 2015, 00:22
0
Нельзя так однозначно сказать.
Если плата оригинальная, а корпус неродной, то скорее оригинал.
Если бы корпус был родной, а внутри нонейм потроха, то была бы 100% подделка.
+
avatar
0
Fsp делает правильные блоки. Значит, если на блоке заявлено 6а, то он будет держать. А тут еле 2.5 держит. Подделка.
+
avatar
  • Frank
  • 15 июня 2015, 11:49
0
Вообще-то он таки держит и 6 ампер. Просто не круглосуточно :)
+
avatar
  • ksiman
  • 10 июня 2015, 07:16
0
Сама плата сделана весьма прилично, но она попала в руки китайскому сборщику, который и накосячил…
+
avatar
-1
Или это fake?
Поиск по маркировке платы и номеру модели выдает абсолютно разные БП. :)
+
avatar
0
если и фейк то ОЧЕНЬ хорошего качества.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2015, 01:21
+1
Есть стойкое подозрение, что как раз плата фирменная, а вот корпус (по крайней мере наклейка) фейк.
+
avatar
0
Не спорю, плата хорошего качества.
+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2015, 00:23
+1
После этого, суммарно на выходе получилось 4000мкФ, что почти по тысяче на каждый ампер.
1000ькФ на 1А тока это хорошо, вернее это правильно.
Но у Вас ESR 60мОм, это куда хуже. Лучше замените электролиты на LowESR, пользы больше будет :)
+
avatar
+1
0.06Ом = 60милиОм много? вот ради любопытства открыл datasheet на LowESR от Vishay.

+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2015, 17:50
0
0.06Ом = 60милиОм много?
Ну как бы так сказать, не совсем еще плохо, но можно было бы и поменьше.
При ремонте БП я электролиты с таким сопротивлением обычно меняю, правда да, БП у меня немного другие, совсем забыл, извиняюсь :)

Но я не заметил что электролиты на 16 Вольт, кстати, почему 16 а не 25? Для 16 Вольт такие параметры ближе, так как 25 обычно имеет чуть меньше ESR.
Моя более привычная Samwha серии RZ на 100 КГц для конденсатора 1000х25 имеет макс сопротивление 0.036 Ома, 1000х16 соответственно 0.047 Ома, серия WB вообще имеет 0.025 для 1000х25 на 100КГц, в реальности у новых конденсаторов параметры лучше (пока они новые).
Вот к примеру мой небольшой обзор очень неплохих конденсаторов.

Фото как раз в тему, буквально сегодня нашел дома такое.
В первый раз такое попалось давно, вот опять встретил. Конденсатор еще даже не эксплуатировался :)
+
avatar
0
вы просто перфекционист.
+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2015, 19:49
+1
Это да, иногда бывает :)
+
avatar
0
Фото как раз в тему, буквально сегодня нашел дома такое.
В первый раз такое попалось давно, вот опять встретил. Конденсатор еще даже не эксплуатировался :)
Пару недель назад нашел у себя в столе на работе пакет (штук 50) «новых» электролитов 2200,0х16, которые покупали лет 10 назад — все до единого вспухли, выкинул.
+
avatar
  • kirich
  • 10 июня 2015, 19:50
0
Тоже капксоны?
+
avatar
0
Точно не помню, но производитель приблизительно того же эшелона. Других номиналов не вспухли, завтра производителя посмотрю.
+
avatar
0
Посмотрел. Похоже, что да. Только с номиналом обманул — как раз CapXon 2200,0х16 не вспухли.

Те значит были 3300,0 на вольт 10, наверное.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 июня 2015, 10:37
+1
Те значит были 3300,0 на вольт 10, наверное.
У меня вспухли 3300/6,3 для матерей которые…
+
avatar
  • ksiman
  • 10 июня 2015, 20:04
0
В первый раз такое попалось давно, вот опять встретил. Конденсатор еще даже не эксплуатировался :)
Я таких почти целый пакет выкинул :(
Вспухли за несколько лет лежания
Тоже CapXon
Больше их не беру
+
avatar
0
Именно такие и у меня за 5 лет лежания вспухли непаянные
+
avatar
0
У меня умер БП для роутера тоже искал, он специфичный, но плюнул на китай обзвонил СЦ, нашел за 500p б/у, надежней
+
avatar
  • SovGVD
  • 16 июня 2015, 11:49
0
Покупал как то для imax БП 5A, включил, вроде всё нормально, поставил продавцу плюсик и положил на полку, через месяц достал, выставил ток 4.5А под большой аккум, поставил на зарядку и зарядник погас. В итоге больше 1.5А нет смысла включать.
Заказал на 10A, думал уж 5А то точно вытянет, поставил снова 4.5А ток зарядки (4S аккум, т.е. входит 12в, а выходит ~16в), минут 20 зарядник поработал и слышу пищил, а зарядник говорит проблема в питание, поставил еще раз, смотрю, а с 11.7в оно за несколько секунд до 9в проседает. В итоге заряжаю 3.5A только, ну хоть на 1А =)
А вообще беда какая то с источниками питания, или сразу выгарают, или не соответствуют заявленным характеристикам.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.