Автомобильный термовольтметр
- Цена: $4.61
- Перейти в магазин
Представляю более подробный обзор автомобильного термовольтметра в гнездо прикуривателя, с поверкой, калибровкой и доделками.
Сделан довольно прилично и аккуратно, приклеена синяя метка по цвету свечения вольтметра.
Температурный датчик выносной в виде хвостика длиной 50мм. Это разумное решение, чтобы термодатчик не подогревался собственной схемой и самим гнездом (его подсветкой)
Диаметр 40мм, полная длина 75мм
Защитная плёнка перед индикаторами не имеет затемнения, поэтому красный индикатор в солнечную погоду плохо читаем из-за низкой контрастности.
С синим индикатором такой проблемы нет, однако он излишне ярок в сумерках.
Чуть ниже буду это исправлять.
Температуру ниже -9,9°С отображает LL.L, а выше 79,9°С отображает HH.H
Ток потребления 17-20мА в зависимости от отображаемой информации.
Скорость обновления показаний обоих индикаторов около 4 в секунду
Как нетрудно заметить, более-менее нормально измеряет бортовое напряжение от 8В до 30В, чего вполне достаточно автолюбителю.
При напряжении менее 10В показания вольтметра нестабильны (прыгают на 0,2-0,3В) и заметно мерцают индикаторы. В конце обзора подскажу, как от этого избавиться.
Очевидно, калибровка вообще не проводилась (да и нечем, возможность подстройки отсутствует). Забавно видеть дискрету 0,1°С и погрешность до 4°С, также буду это исправлять.
Естественно, измеритель был разобран с целью его подробного изучения и доделки.
Разбирается очень просто, предохранитель на 3А имеется, что уже неплохо.
Все внутренности, есть съёмная заглушка под USB гнездо, которое в этой модификации отсутствует.
Провод к выносному термодатчику закреплён герметиком
Герметик пришлось временно удалить для рисования схемы.
Печатная плата не отмыта от флюса, монтаж нормальный.
Собран измеритель на двух контроллерах без маркировки (предположительно ST7LITES5). Наличие 24C02N, подключенной к контроллеру измерения напряжения очень меня удивило. Первое предположение — там находится корректирующая таблица для более точного измерения напряжения, однако, тестовое выпаивание микросхемы памяти на удивление ничего не изменило — точность измерения напряжения осталась прежней. Единственное отличие — после подачи питания канал измерения напряжения запускается с секундной задержкой. Может кто-нибудь знает, зачем тут поставили память?
Реальная схема устройства
Диод защиты от обратной полярности на входе отсутствует, супрессор также забыли поставить (места для них предусмотрены).
Вместо подстроечного резистора для калибровки температуры запаян постоянный SMD резистор, следовательно калибровка не производилась
Ну и наконец доработки для техноманьяков и перфекционистов:
1. Нестабильность измерения напряжений менее 10В происходит из-за нестабильной работы стабилизатора 78L05, т.к. входная ёмкость слишком мала (0,1мкФ). Уважаемые китайские разработчики, внимательно изучайте даташиты на применяемые компоненты! Конденсатор до стабилизатора должен быть не менее 0,33мкФ и не менее, чем конденсатор после него. После замены С1 на керамический 10мкФ/25В, напряжение 8,0-10В стало отображаться стабильно.
2. Калибровка напряжения — скорректировал номинал делителя напряжения — подпаял сверху C7 резистор 510кОм.
Напряжение стало отображаться верно с точностью до 0,1В. Номинал подходит только для конкретного экземпляра измерителя.
3. Калибровка температуры — подпаял резистор 330 Ом последовательно с терморезистором. Точность измерения повысилась, погрешность измерения не превышает 1°С в диапазоне температур 0-50°С. Номинал подходит только для конкретного экземпляра измерителя.
4. Добавлен светофильтр из старой целлулоидной фотоплёнки.
Корричневая плёнка позволила значительно снизить яркость синего индикатора и повысить контрастность красного без значительного снижения его яркости.
Сравнительные фотографии индикатора в ручном режиме съёмки с одинаковой экспозицией и выдержкой.
Результат весьма заметен даже на фотографии.
Плёнка была установлена внутри перед индикаторами.
5. Заменил внутренние провода подключения на МГТФ, чтобы постоянно не отрывались при экспериментах.
После всех доработок плата стала выглядеть так
В собранном виде измеритель стал показывать так
И на своём месте при ярком освещении
В пасмурную погоду
Вывод: идея очень хороша, прибор в принципе рабочий, но экономия дошла до абсурда, когда небольшое снижение стоимости значительно снизило потребительские качества товара. Возможно, я просто сильно придираюсь :) Спасибо за внимание.
Пакетик
Сделан довольно прилично и аккуратно, приклеена синяя метка по цвету свечения вольтметра.
Температурный датчик выносной в виде хвостика длиной 50мм. Это разумное решение, чтобы термодатчик не подогревался собственной схемой и самим гнездом (его подсветкой)
Диаметр 40мм, полная длина 75мм
Защитная плёнка перед индикаторами не имеет затемнения, поэтому красный индикатор в солнечную погоду плохо читаем из-за низкой контрастности.
С синим индикатором такой проблемы нет, однако он излишне ярок в сумерках.
Чуть ниже буду это исправлять.
Температуру ниже -9,9°С отображает LL.L, а выше 79,9°С отображает HH.H
Ток потребления 17-20мА в зависимости от отображаемой информации.
Скорость обновления показаний обоих индикаторов около 4 в секунду
Проверка соответствия реального и отображаемого напряжений
6,00 – 7,7
6,50 – 7,6
7,00 – 7,6
7,50 – 7,7
8,00 – 8,1
8,50 – 8,6
9,00 – 9,1
10,00 – 10,1
11,00 – 11,1
12,00 – 12,1
13,00 – 13,2
14,00 – 14,2
15,00 – 15,2
16,00 – 16,2
18,00 – 18,1
20,00 – 20,1
22.00 – 22,1
24,00 – 24,1
25,00 – 25,2
28,00 – 28,2
30,00 – 30,2
Дальше проверять не стал дабы не выжечь стабилизатор
6,50 – 7,6
7,00 – 7,6
7,50 – 7,7
8,00 – 8,1
8,50 – 8,6
9,00 – 9,1
10,00 – 10,1
11,00 – 11,1
12,00 – 12,1
13,00 – 13,2
14,00 – 14,2
15,00 – 15,2
16,00 – 16,2
18,00 – 18,1
20,00 – 20,1
22.00 – 22,1
24,00 – 24,1
25,00 – 25,2
28,00 – 28,2
30,00 – 30,2
Дальше проверять не стал дабы не выжечь стабилизатор
Как нетрудно заметить, более-менее нормально измеряет бортовое напряжение от 8В до 30В, чего вполне достаточно автолюбителю.
При напряжении менее 10В показания вольтметра нестабильны (прыгают на 0,2-0,3В) и заметно мерцают индикаторы. В конце обзора подскажу, как от этого избавиться.
Проверка измерения температуры в разумном диапазоне
0°С — 0,6°С
10°С — 10,9°С
20°С — 21,2°С
30°С — 31,8°С
40°С — 42,2°С
50°С — 52,7°С
60°С — 63,8°С
10°С — 10,9°С
20°С — 21,2°С
30°С — 31,8°С
40°С — 42,2°С
50°С — 52,7°С
60°С — 63,8°С
Очевидно, калибровка вообще не проводилась (да и нечем, возможность подстройки отсутствует). Забавно видеть дискрету 0,1°С и погрешность до 4°С, также буду это исправлять.
Естественно, измеритель был разобран с целью его подробного изучения и доделки.
Разбирается очень просто, предохранитель на 3А имеется, что уже неплохо.
Все внутренности, есть съёмная заглушка под USB гнездо, которое в этой модификации отсутствует.
Провод к выносному термодатчику закреплён герметиком
Герметик пришлось временно удалить для рисования схемы.
Печатная плата не отмыта от флюса, монтаж нормальный.
Собран измеритель на двух контроллерах без маркировки (предположительно ST7LITES5). Наличие 24C02N, подключенной к контроллеру измерения напряжения очень меня удивило. Первое предположение — там находится корректирующая таблица для более точного измерения напряжения, однако, тестовое выпаивание микросхемы памяти на удивление ничего не изменило — точность измерения напряжения осталась прежней. Единственное отличие — после подачи питания канал измерения напряжения запускается с секундной задержкой. Может кто-нибудь знает, зачем тут поставили память?
Реальная схема устройства
Диод защиты от обратной полярности на входе отсутствует, супрессор также забыли поставить (места для них предусмотрены).
Вместо подстроечного резистора для калибровки температуры запаян постоянный SMD резистор, следовательно калибровка не производилась
Ну и наконец доработки для техноманьяков и перфекционистов:
1. Нестабильность измерения напряжений менее 10В происходит из-за нестабильной работы стабилизатора 78L05, т.к. входная ёмкость слишком мала (0,1мкФ). Уважаемые китайские разработчики, внимательно изучайте даташиты на применяемые компоненты! Конденсатор до стабилизатора должен быть не менее 0,33мкФ и не менее, чем конденсатор после него. После замены С1 на керамический 10мкФ/25В, напряжение 8,0-10В стало отображаться стабильно.
2. Калибровка напряжения — скорректировал номинал делителя напряжения — подпаял сверху C7 резистор 510кОм.
Напряжение стало отображаться верно с точностью до 0,1В. Номинал подходит только для конкретного экземпляра измерителя.
3. Калибровка температуры — подпаял резистор 330 Ом последовательно с терморезистором. Точность измерения повысилась, погрешность измерения не превышает 1°С в диапазоне температур 0-50°С. Номинал подходит только для конкретного экземпляра измерителя.
4. Добавлен светофильтр из старой целлулоидной фотоплёнки.
Кто не застал эту эпоху
Корричневая плёнка позволила значительно снизить яркость синего индикатора и повысить контрастность красного без значительного снижения его яркости.
Сравнительные фотографии индикатора в ручном режиме съёмки с одинаковой экспозицией и выдержкой.
Результат весьма заметен даже на фотографии.
Плёнка была установлена внутри перед индикаторами.
5. Заменил внутренние провода подключения на МГТФ, чтобы постоянно не отрывались при экспериментах.
После всех доработок плата стала выглядеть так
В собранном виде измеритель стал показывать так
И на своём месте при ярком освещении
В пасмурную погоду
Вывод: идея очень хороша, прибор в принципе рабочий, но экономия дошла до абсурда, когда небольшое снижение стоимости значительно снизило потребительские качества товара. Возможно, я просто сильно придираюсь :) Спасибо за внимание.
Самые обсуждаемые топики
| +47 |
2625
46
|
| +41 |
1847
17
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1026.32
Скидки и распродажи
-
445.39
AliExpress
-
273.05
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
98.02
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
VladM → Набор для сборки деревянного домика-шкатулки | Или как сделать оригинальный подарок за недорого
-
Rescue_1 → 7.29$ (717руб.) Супер цена на беспроводную клавиатуру UGREEN KU004
-
sunpp → Зарядное устройство 200Вт UGREEN Nexode CD271. Питаем мини-офис
-
kdekaluga → Модернизация мультиметра: вместо "кроны" питание от аккумулятора старого смартфона.
-
jackavenger → PROLED A60 13W. LED лампа за 50 центов. Что внутри?
-
smim → Задний воздушный амортизатор для горного велосипеда DNM AO38RC
-
vlo → Доработка зарядного устройства Liitokala lii-402 с type-C входом
Я в итоге распаял нормальный модельный разъём, и переделал потребителей.
Под непеределанные у меня есть тройник специальный, со стандартными разъёмами прикуривателей.
А «мощный инвертор» у меня подключен напрямую к дополнительному аккумулятору, который я выношу из машины — если он и сгорит вдруг, то уж точно не вместе с машиной.
— современные регуляторы напряжения точны и надёжны
— нет места на приборке
— БК способен просигнализировать при проблемах с бортовым напряжением.
Но в старой машине, где БК нет и где возможны проблемы с напряжением (или есть подозрения что возможны проблемы) — вольтметр может понадобиться. Пилить для него дырку в приборке не каждый будет (и уродливо, и разбирать-собирать много), тыкать тестер щупами в прикуриватель неудобно. «Затычка в прикуриватель» вполне удобное решение, к тому же такой вольтметр легко одолжить знакомым или соседям (глядишь и они вам одолжат хитрый динамометрический ключ когда-нибудь)…
у меня в Pajero Sport стоит заводской (стрелочный), показывает напряжение на аккуме
еще я напряжение снимаю с диагностического разъема борт компьютером Мультитроникс… настроено оповещение при низком заряде (в морозы при заводке авто срабатывает)
Но основную часть времени контролирую именно через заводской
Постоянно показывающий вольтметр на приборке — большая редкость, вот и приходится всякую ерунду совать в гнездо прикуривателя
в итоге оказалось, что оборвался один из проводов на генераторе
у меня был оборван (переломан) один из проводов, идущих к генератору… поставил новый наконечник НКИ и подключился к генератору — это решило проблему… хорошо что длины провода хватило
проблема была — аккум не заряжался, хотя контрольная лампа на панели молчала (лампа исправна, т.к. загорается при включении зажигания)
и да, для меня это было не сильно критично, т.к. дизель… повыключал потребителей и спокойно доехал «к месту стоянки или ремонта»
И в том, что вершина совавтопрома — лада КАЛина и Вам приходится покупать корейца, которые 20 лет назад даже не знали, что можно автомобили производить? :-)
ЗЫ. Минус мой
Товарища Flaksirus это тоже касается.
Еще при низком напряжении глючат некоторые ДХО.
Еще перед включением зажигания можно оценить состояние аккумулятора по напряжению на нем.
Еще цифирьки красивые.
У меня гена под нагрузкой тихонько урчит :)
Ну или прокрутить замерзший двигатель?
https://aliexpress.com/item/item/New-14-8V-6000mAh-50C-Max-55C-4S-4Cells-14-8Volt-RC-LiPo-Li-Poly-Battery/1049078761.html
Обыкновенная липоша амперчасов этак на 5. Не говно. К тому же с чего вдруг крутить на вусмерть мертвом аккуме? Есть в этом смысл вообще? Всю зиму я так прикуривал соседку на говно липоше на 2.2амперчаса, у неё явно не правильно установлена сигналка, которая сжирает аккум и летом, для цели оживить немного уставший аккум липошек хватает боле чем.
Алсо помню кто-то писал, что с липошек прикуривал фуру о 24В.
2 считаете, что «5 лет автожизни это много»
Вот второе меряется только приборами. Зачем, вам уже объяснили ниже.
Вариант применения номер два — оценка разряда аккумулятора на природе летом со включенной на близкую к полной мощность автомагнитолой, чтобы не пропустить весёлой компании стремительно уходящие шансы завестись самостоятельно ;-)
В любом случае если возникла необходимость регулярно интересоваться напряжением в бортовой сети, то что-то уже не ладно в «королевстве Датском», либо аккум на исходе своего жизненного цикла, либо генератор недозаряжает, или и вовсе проводка подкорачивает где-то.
сейчас все машины (даже ВАЗ) гораздо надежнее и нет смысла смотреть напряжение каждую минуту
достаточно раз в ТО
а когда сел аккумулятор — вольтметр уже не поможет))
Стартер крутил 30-40 об/мин вместо положенных 100-120 об/мин.
По БК напруга в бортсети просаживалась до 6В и реле бензонасоса отключалось.
Пришлось закоротить контакты реле и мотор я таки завел.
Долго крутил, сначала услышал вспышки в двух горшках, потом он затарахтел на трёх и уже потом заработали все 4 котла.
Как по мне, 11-11.4В без нагрузки уже означают достаточно глубокий разряд аккумулятора, у которого, изрядно потрёпанного годами, просто может не хватить запаса оставшейся ёмкости чтобы на морозе достаточное время выдавать необходимый стартерный ток!
P.S. Езжу на 8-летнем Логане с приличным пробегом, обслуживаю у официалов по регламенту — никаких проблем, в том числе с аккумом зимой.
Так что со внутренним сопротивлением аккумулятора имеющегося в данный момент японского паркетника я уж как-нибудь разберусь не прибегая к помощи зачастую гораздо меньше моего понимающих в автомобилизме молодых официалов! ;-)
ЗЫ Получение гидроудара в результате аццкого офроада — совсем не показатель мастерства :-)
Но оно и к лучшему, в результате самостоятельного капремонта заодно и задир на одном из цилиндров увидел и устранил, образовавшийся в результате скола свечи годика два ранее:-)
А сутью мессиджа было умиление молодёжью, искренне полагающей что в офф. сервисах наилучшие профи автодела сидят.
Я не сравниваю профессионализм мастеров. Но вот инструмент и оснастка на хорошем сервисе как правило лучше, чем на кухне :-)
Чтобы максимально удовлетворить Ваше любопытство отмечу что замену сайлентблоков в ходовой или сальников в рулевой рейке и т.д. последние лет пять произвожу самостоятельно не из-за финансовых ограничений, а потому что рассматриваю это как одно из вполне увлекательных хобби :-)
Е к В или Е к С?
Права у меня украинские, бессрочные, в последний раз меняны в самом начале 2000-х, категорий там всего пять (ABCDE), задолго до разделения на ВЕ СЕ DE выданные и априори охватывающие все современные вариации, т.е., могу на чём угодно ездить, изначально, конечно же, к С предназначались :-)
А тогда Е к В и Е к С различались :-)
В 81-м мне 17 лет было, в ДОСААФ-е после полугодового военизированного курса выдали сначала А и С, чуть позже досдал на В, а D и Е открыл уже в начале 90-х.
Кстати, весь досаафовский курс с весьма интенсивным вождением ЗИЛа-131 и мотоцикла «Восход», не говоря уже о правилах и устройстве грузового автомобиля назубок обошелся мне ровно в один рупь. Именно столько стоил тогда бланк водительского удостоверения, всё остальное было полностью нахаляву :-)
А вообще надо будет свою учебную карту посмотреть, давным-давно туда не заглядывал, совершенно позабыл об отметках.
Ниже 10В как повезет.
Инжовый мотор евро-3, по норме запуск максимум через 4 секунды при любой температуре.
По границам напряжения, вернее ЭДС холостого хода аккума.
После ночной стоянки или через 6 часов после окончания процесса заряда.
Без поправки на температуру.
12,9В — просто великолепно, обычно на новых аккумах, полностью заряженных.
12,6В — стандартная норма, новый аккум заряжен примерно на 3/4. Видавший виды аккум после полной зарядки будет выдавать 12,6-12,7В.
12,3В — аккум заряжен менее, чем на половину.
12,1В — аккум заряжен на 25-30% и требуется зарядка.
Меньше 12В, всё печально, нужно срочно аккум заряжать.
Хотя многие летом ездят и при 11,6-11,8В и это жизнь аккуму не продлевает.
Автомобильные кислотники можно разряжать безопасно до 10,8В, самый край 10,2В.
Если ниже, начнутся необратимые процессы разрушения, сильно снижающие срок службы аккума.
При просто глубоком разряде пластины сульфатируются, процесс это неприятный, но обратимый.
А необратимыми процессами разрушения являются разрывание их плюсовой части при попытке отдать большой стартерный ток на морозе, ещё и когда аккум недостаточно заряжен и, с поднятием верхних разорванных половин, закорачивание минусовой перемычки, либо осыпание на дно по той-же причине, в результате чего начинают подкорачивать там.
Поэтому ещё одного отвлекателя где-то в районе ног мне совершенно не нужно! :-)
При реальном кВт музыки машину при прослушивании вообще не глушат, ну.
цифровой индикатор температуры ОЖ
индикатор давления масла ГУР
цифровой индикатор температуры масла в ДВС
цифровой индикатор температуры масла в КПП
все вывести в прикуриватель и сидеть на них смотреть))))
это я к тому что все перечисленные параметры важны примерно так же) и если трястись над каждым, то проще пешком
Но тут да, соглашусь, проще пешком. А насчет вольтметра… ну честно, незнаю… или машина слишком стара, или чинить денег нет и надо постоянно под капот/под машину лезть чтобы подправить или ради интереса… Но для себя я лучше с тестером раз в пол года залезу в прикурку или под капот если решу что мне это необходимо.
Если вы знаете или подозреваете что что-то неисправно, то всегда правильнее чинить, а не пичкать машину дополнительными датчиками и трястить возле них.
Он запоминал напругу в бортсети перед запуском движка и максимальную просадку напруги при кручении движка стартером.
По этим двум цифрам я безошибочно оценивал состояние аккумулятора.
Почему китайцы до такой фичи никак не додумаются?
Такой напряжометр я приспособил к разветвителю прикуривателя.
Отрезал от разветвителя родной штекер, перекинул с него контакты в китайское изделие, т.к. в китайце там совсем хилые, припаял провода от разветвители и вуаля, у меня разветвитель прикуривателя в комплекте с вольтметром.
А я-то голову ломаю, зачем там 24С02 стоит :)
Кстати, а зачем?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.