Авторизация
Зарегистрироваться

Термостойкие керамические наконечники на лампы H1

  • Цена: $5.46 за 10шт

Товар довольно специфичный — интересен в основном автоэлектрикам и служит для замены прогоревших наконечников подключения ламп H1 в автофарах.
Лампы H1 очень часто применяют для установки в раздельные фары головного света, но есть у них один недостаток — сильный нагрев центральной клеммы подключения, что иногда приводит к повреждению клемм и погасанию фар.

Штатные наконечники в фарах сгорели через год эксплуатации, это проявлялось в периодическом пропадании света фары. После замены, новые проработали ещё пару лет и тоже частично погорели. Решил попробовать заменить их на термостойкие керамические.

Заказал сразу десяток, с запасом, прислали в пакетике ровно 10 штук.
пакетик




Угловая конструкция оказалась композитной и вполне разборной.
Керамическая основа вставляется в полиамидный (капроновый) корпус и фиксируется двумя защёлками.


Материал клеммы медь 0,3мм, провод медный лужёный сечением 16AWG (1,3кв.мм) в ПВХ изоляции, стандартно обжат в клемму 6,3мм.
Есть 2 заметных недостатка
— отсутствует защитное покрытие меди, которая любит окисляться при сильном нагреве
— провода не силиконовые, а значит не термостойкие
На кончиках изоляция надрезана для удобного снятия без инструмента.



При необходимости, защитный корпус можно подрезать, чтобы была возможность надеть наконечник на тесно расположенную клемму (мне это не понадобилось, отрезал просто попробовать).



Теперь немного о том, зачем и как ставил.
Вот что стало с родными наконечниками :(


Материал похож на латунь.

Сначала заменил их такими самодельными хвостиками, которые проработали пару лет и тоже начали отказывать.



Примерка новых наконечников.


К штатным силиконовым проводам фары хвостики естественно припаял и изолировал термоусадкой.


Наконечники массы сильно не греются, поэтому решил пока их не трогать. Всего на 4 лампочки ушло 4 наконечника.

Вывод — наконечники изготовлены достаточно качественно, а вот на сколько их хватит — вопрос времени…
Планирую купить +6 Добавить в избранное +26 +43
свернуть развернуть
Комментарии (40)
RSS
+
avatar
  • xXx
  • 11 августа 2015, 20:55
0
Интересный обзор. Гораздо интереснее, сколько проживут. Сегодня, даже в самых дорогих электроустановочных изделиях используется термостойкий abs пластик. Керамика от нагрева, увы часто трескается. А нагрев от лампы в 55Вт, в закрытом пространстве очень существенный. p.s. провод похожий на РКГМ, отдельный "+". то что надо для температур до 180с.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 августа 2015, 20:57
0
Провод действительно РКГМ :)
+
avatar
  • feo-man
  • 11 августа 2015, 21:07
0
Просто пластик дешевле, как сам по себе, так и себестоимость производства из него. Вот и тулят везде этот пластик.
+
avatar
  • Kartus
  • 11 августа 2015, 22:01
0
Себестоимость никому не нужна. Важно сколько стоят керамические и пластиковые…
+
avatar
  • feo-man
  • 11 августа 2015, 22:28
0
Производителю — очень даже важна именно стоимость производства. От этого зависит его прибыль.
Поэтому производитель и стараются сокращать расходы на производство, экономя каждый цент.
+
avatar
  • Kartus
  • 12 августа 2015, 08:04
0
Никого уже не интересует мнение производителя — отделы продаж уже превышают проектные отделы, да и зарплаты/бонусы там совсем другие)))
+
avatar
  • xXx
  • 11 августа 2015, 22:20
0
Увы, пластик пластику рознь. Раньше и сам считал, что керамика надежнее. Оказывается, я безнадёжно устарел…
+
avatar
  • feo-man
  • 11 августа 2015, 22:26
+1
Керамика в разы надёжнее, другое дело, что бывает плохая керамика, как и плохой пластик. но хорошая керамика в разы лучше, чем самый наилучший пластик.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 августа 2015, 22:29
+2
Хорошая керамика (например ситалл) действительно лучше любого пластика по большинству параметров
+
avatar
  • Kartus
  • 12 августа 2015, 08:08
0
Гм.Так лучше быть богатым и здоровым?)))
+
avatar
  • xXx
  • 11 августа 2015, 22:42
0
Найти на Али «хорошую керамику», я уверен, не менее сложно чем найти натуральную кожу.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 августа 2015, 22:48
+4
Найти на Али «хорошую керамику», я уверен, не менее сложно чем натуральную кожу.
Вероятно так оно и есть. Керамика в этих наконечниках на вид самая обычная
Кстати, слово в «разы» подразумевает, что более чем в 10 раз!
В разы — это минимум в 2 раза
Более 10 раз — это уже порядки :)
+
avatar
+1
Пропаять бы сам провод к наконечнику, и саму клемму обжать, чтоб прям с трудом одевалась на лампу, тагды и нагрев поменьше будет…
+
avatar
  • ksiman
  • 11 августа 2015, 22:24
0
Пока оставил как есть. Если будет гореть — запаяю и дожму
+
avatar
  • kirkol
  • 12 августа 2015, 07:53
-1
А рекомендованной ли мощности стоят лампочки в ваших фарах? Просто некоторые ставят «супер-пупер» яркие лампочки большой мощности и получают вот такие проблемы с оплавлением наконечников.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 августа 2015, 08:24
0
Лампочки абсолютно стандартные Philips H1 55W
+
avatar
  • Olegzez
  • 12 августа 2015, 08:23
0
Не ради холивара, но что за марка автомобиля?
+
avatar
  • ksiman
  • 12 августа 2015, 08:25
+1
Lifan Smily
+
avatar
  • foto1965
  • 12 августа 2015, 09:08
+1
Ужас. В этой машине все остальное сделано с таким же качеством?
Я в своей Ниве поставил лампы на 100 Вт вместо заводских 55 Вт и никаких проблем уже больше 13 лет.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 августа 2015, 09:22
+2
У любого авто есть свои достоинства и недостатки. Касаемо наконечников в фарах — менял сгоревшие и на дорогой иномарке :)
+
avatar
0
Калина куплена новой январь 2006г продана январь 2011 пробег 200т. Проблем с наконечниками лампы h1 не было
Калина куплена новой февраль 2011г катаюсь по настоящий момент данной проблемы нет.
+
avatar
  • ksiman
  • 15 августа 2015, 16:31
0
В Калине H1 только на дальнем свете, который редко используется
+
avatar
  • Motto
  • 12 августа 2015, 14:58
+1
Ну это вы конечно совершенно зря.
Нагрузка на генератор в 2 раза выше.
Нагрузка на цепи в 2 раза выше расчетной.
Температуры в фаре выше, а значит деградация отражателя и пластика идет быстрее.

А главное, что у сотки нить накаливания не в фокусе отражателя.
Дальний свет будет лучше, а ближний хуже, чем со штатной лампой.
На ближнем отражатель формирует световой пучок — овал с вырезанной верхней левой четвертью, которую видно как световую границу в виде птички. Именно эта четверть и слепит встречных.
Т.к. нить не в фокусе, весь световой поток в отражатель не попадает и светооотдача плохая.

Я это всё проходил, когда купил Пассат, в котором стояли сотки, вместо штатных ламп на 55 Ватт.
И долго сообразить не мог, почему такой паршивый ближний свет.

Вместо того, чтобы фигней заниматься, ставя нерасчетные лампы, нужно промерить падение напруги на элементах цепи и уяснить, почему вместо положенных 14В на фары приходит едва ли 12В.
Это падение напруги на окисленных контактах.
+
avatar
  • foto1965
  • 12 августа 2015, 15:19
0
Я же написал, что 13 лет — и все прекрасно.
В фаре Нивы никакого пластика нет и не было никогда.
Нити в более мощной лампе стоят идеально точно, нужно только покупать хорошие фирменные лампы.
Вы купили подешевле дрянной китай — вот у вас и было все плохо.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 августа 2015, 15:37
+3
Нити в более мощной лампе стоят идеально точно, нужно только покупать хорошие фирменные лампы.
Хорошие фирменные лампы делают на стандартную мощность :)
+
avatar
  • foto1965
  • 12 августа 2015, 15:43
0
Верно, не так легко купить хорошую лампу. Но можно.
К сожалению, почти все что лежит в магазинах — кривое.
+
avatar
  • Motto
  • 13 августа 2015, 10:12
0
Я рад, что у вас всё прекрасно.
Но зачем других агитировать фигней заниматься?
Насморк не лечат отрубанием головы.
Надо устранять симптомы, а не пытаться казаться умнее конструкторов.

Вот хинт.
Заводим мотор, включаем все мощные потребители, ака печка, обогрев стекла, весь свет.
Смотрим напругу на генераторе. 14,1-14,5В нормально.
Замеряем напругу на аккуме. В идеале должна быть такая же.
Одним щупом в плюс генера, вторым в плюс аккума.
До 0,5В удовлетворительно, выше печально. Нужна ревизия плюсовой цепи.
Одним щупом в корпус генера, вторым в минус аккума.
До 0,5В удовлетворительно, выше печально. Нужна ревизия минусовой цепи цепи. Обычно это коса от аккума до кузова и/или до подрамника, обычно достаточно открутить болты и зачистить.

Далее, выключаем потребители, включаем ближний свет.
Повторяем процедуру — щуп в плюс аккума, второй в плюс лампы, щуп в минус аккума, второй в минус лампы. Фигеем, видя там падение напруги в 1,5-2,5В (обычно по плюсовой цепи).
Т.о. вычислим какая цепь виновата, что на лампе 12-13В вместо положенных 13,9-14,5В.
Далее курим схемы и вычисляем падение напруги на коммутационных аппаратах, коммутирующих ближний/дальний свет и чистим или меняем контакты. У себя я заодно выкинул сопли в 0,5-0,75 квадрат и проложил медь многожилку 1,5-2,5 квадрата. И бросил многожилку 16 квадрат с плюса генера на плюс аккума. Теперь на аккуме у меня ровно столько же, сколько на генераторе, а в лампах фар столько же, сколько на аккумуляторе, т.е. положенные 14,1-14,5В.

Вот это вот правильный подход к делу.
А не установка ламп в 2 раза большей мощности, перегружая генератор и гнилую электропроводку. Если в вашем авто нет реле, коммутирующих свет, а зацеплено прямо через подрулевой, с такими лампами машина когда нибудь сгорит.

Кстати, если посмотреть графики галогенок, то окажется, что максимальная светимость ламп достигается при напряжении 14,1-14,3В.
При 12В будет недосвет в 25-30%.

Это я к тому, что вкрутив сотку вместо 55Вт усугубим ситуацию.
Ток возрастет в два раза и увеличится падение напряжения на переходных контактах, ибо U=I*R, как завещал нам Георг Ом.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 15:42
0
Вот хинт.
Заводим мотор, включаем все мощные потребители, ака печка, обогрев стекла, весь свет.
Смотрим напругу на генераторе. 14,1-14,5В нормально.
Замеряем напругу на аккуме. В идеале должна быть такая же.
Одним щупом в плюс генера, вторым в плюс аккума.
До 0,5В удовлетворительно, выше печально. Нужна ревизия плюсовой цепи.
Одним щупом в корпус генера, вторым в минус аккума.
До 0,5В удовлетворительно, выше печально. Нужна ревизия минусовой цепи цепи.
Абсолютно правильно.
Только добавлю, что двигатель при этом должен не на холостых работать, т.к. иначе под полной нагрузкой он не выдаст требуемую мощность
+
avatar
0
двигатель при этом должен не на холостых работать, т.к. иначе под полной нагрузкой он не выдаст требуемую мощность
Неверно, на холостых оборотах даже стандартны вазовский генератор выдает 60 ампер
+
avatar
  • ksiman
  • 15 августа 2015, 16:33
0
60А на х/х он выдаст только с сильным провалом напряжения
+
avatar
0
за просадку отвечает регулятор напряжения, потому, увы, выдаст положенные 14.4 вольта
Пример:
Генератор автомобильный LG 0108

ОЕМ — номер: 2108 — 3701010
1500 оборотах ротора генератора, A — 60
3000 оборотах ротора генератора, A — 85
5000 оборотах ротора генератора, A — 85
+
avatar
  • ksiman
  • 15 августа 2015, 17:25
0
за просадку отвечает регулятор напряжения, потому, увы, выдаст положенные 14.4 вольта
Его возможности не безграничны, увы
1500 оборотах ротора генератора, A — 60
3000 оборотах ротора генератора, A — 85
5000 оборотах ротора генератора, A — 85
При 1500 оборотах генератора какова будет частота вращения коленчатого вала?
Этот генератор действительно очень интересный

Но далеко не всякий может вытягивать такой ток на столь малых оборотах
+
avatar
0
стандартное соотношение идет 1 к 2
1 оборот коленчатого = 2 оборотам гены
т.е всего 750 оборотов
+
avatar
  • ksiman
  • 16 августа 2015, 22:43
0
Генератор действительно интересный, не на всяком авто стоит подобный.
+
avatar
0
Сколько вижу Лифаны на дорогах у 90% в фарах или задних фоарях какая-то проблема…
+
avatar
  • ksiman
  • 15 августа 2015, 16:34
0
У Китайцев действительно с контактами реальные проблемы (и не только с ними).
+
avatar
0
Не проще ли тогда взять разьем от Вазов (нива или 2110, у 10 и ближний и дальний h1)
+
avatar
0
Я вот чего не понял, данная керамическая вставка способствует более плотному прилеганию клеммы? Сдается, что нет. Смысл установки керамики в изоляции от касания с другими проводами? Если нет, то покупка напрасна, обычная качественная клемма (даже голая), желательно пропаянная, и с проводом в термостойкой изоляции должна раз и навсегда устранить все проблемы. У Н1 самая стандартная 6,3 мм клемма, насколько помню. Вот только норм клеммы из упругой бронзы наверно трудно найти (что в магазах пластилиновое какое-то). У меня, Н1 только в дальнем стоят, еще заводские, в ближнем Н7.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 августа 2015, 15:39
0
Я вот чего не понял, данная керамическая вставка способствует более плотному прилеганию клеммы? Сдается, что нет.
Конечно нет — керамическая вставка способствует лучшему отводу тепла от клеммы! Большинство пластиков имеет слишком малую теплопроводность и клеммы могут перегреваться.
У Н1 самая стандартная 6,3 мм клемма, насколько помню.
Совершенно верно
Вот только норм клеммы из упругой бронзы наверно трудно найти (что в магазах пластилиновое какое-то)
Продают либо латунь, либо жесть
+
avatar
  • Ruaz
  • 13 августа 2015, 08:48
0
А может существуют клеммы для H1 с подпружиненными контактами? Пробовали искать-подбирать? Медь или бронза это конечно хорошо, однако рано или поздно вибрация сделает свое черное дело.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.