Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодная лампа формата T8 в помощь начинающему камикадзе


Светодиодная лампа, место которой в качестве экспоната в кабинете по технике безопасности с подписью: «В долях миллиметра от смерти».
Куплена за кровные, польстившись на положительные отзывы у продавца. :)
Итак, благородные доны, после 3-4 недель ожидания я получил это чудо враждебной техники.
Планировал было сразу использовать по назначению — повесить над зеркалом в ванной, но что-то остановило — скорее всего это были слегка болтающиеся пластиковые заглушки по краям. Они прекрасно снялись, обнажив такую картину:

Небольшие размеры драйвера слегка напрягли — уж не отделались ли тут гасящим конденсатором вместо драйвера? Вскрытие показало — драйвер имеется, но тут присмотрелся внимательнее к проводам.

И еще:

По всей длине планки, по самому краю, касающемуся алюминиевой конструкции светильника, тащатся провода подключенные к сети и защищенные только паяльной маской.

Совсем не дело, все-таки живем только раз. Второй нюанс — основание платы алюминиевое, и печатные проводники отделены от подложки слоем диэлектрика в полмиллиметра или меньше — тоже вопрос, если его пробьет — сетевое напряжение будет на корпусе светильника.

Короче, провода, подключенные к сети однозначно убираем, оставляем только провода от драйвера.

Теперь вроде как и смотреться все стало аккуратнее.

На планке 48 светодиодов, 4 группы по 12 штук. Включаем, измеряем напряжение — 38 Вольт. Ток — 0.21 А. 8 Ватт — довольно-таки близко к обещанным продавцом 9/10 Ватт. Теперь глянем поближе на драйвер — и начинаем выражаться не совсем цензурной лексикой. Развязки от сети там нет! И деталь, которую не глядя я счел за развязывающий трансформатор, оказалась дросселем!


Драйвер сам по себе хорош, когда он используется для изолированной конструкции — малые пульсации и все такое, но в данное конструкции он безопасности нисколько не добавляет.

Вот теперь сижу глядя на это разбитое корыто и думу думаю — собрать и использовать по назначению или выбросить и открыть диспут на Али?
Материал изолятора на алюминиевой подложке неизвестен, не думаю, что у него пробивное напряжение меньше, чем у текстолита — а у текстолита оно порядка 20-50 кВ на миллиметр.
Самоуспокоился :) — буду собирать :)
Планирую купить +5 Добавить в избранное +32 +62
свернуть развернуть
Комментарии (64)
RSS
+
avatar
  • BoB4ig
  • 03 августа 2015, 19:17
0
20-50 кВ это Вы загнули
220 В прошивает текстолит при расстоянии между дорожками 1 мм, поэтому делают воздушные зазоры, попросту говоря, вырезают текстолит в этих местах
+
avatar
  • kirich
  • 03 августа 2015, 19:20
+7
220 В прошивает текстолит при расстоянии между дорожками 1 мм
Вообще считается 1КВ на 1мм.
Посмотрите расстояние между выводами высоковольтного транзистора в импульсном БП, а там 600 Вольт легко может быть.
Но прорези это всегда хорошо.

Да и смотря что считать пробивным. Если на одной стороне, то это одно, а если сквозь, то совсем другое.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 19:21
+3
Вообще считается 1КВ на 1мм.
Сильно зависит от расстояния и остроты контактов
+
avatar
  • kirich
  • 03 августа 2015, 19:24
+7
От влажности воздуха, запыленности, качества покрытия.
Дальше перечислять? :)
Я упростил.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 19:25
+1
Дальше перечислять? :)
От давления и настроения :)
Я упростил.
Понятно
+
avatar
  • kirich
  • 03 августа 2015, 19:29
+13
От давления и настроения :)
Иногда и от кармы того, кто пользуется устройством. :)
Есть люди, у которых ломается то, что у всех остальных нормально работает :)))
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 19:34
+1
Есть люди, у которых ломается то, что у всех остальных нормально работает
Диагноз «Врождённая криворукость»?
+
avatar
  • kirich
  • 03 августа 2015, 19:41
+5
Не знаю, но у меня есть как минимум пара таких клиентов.
+
avatar
  • Aloha_
  • 03 августа 2015, 20:28
0
Не исключен вариант — «Это судьба»...
+
avatar
+3
Это прям как у моей жены чтоли?
+
avatar
  • bakinec
  • 03 августа 2015, 21:08
0
Причем, что интересно, при увеличении влажности воздуха, пробивное напряжение воздушного (не по поверхности!) промежутка растёт, а не уменьшается, как могло бы показаться.
А что говорят по этому поводу (безопасное расстояние до токоведущих частей) «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей»? А говорят они, что допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, в электроустановках до 1 кВ, не нормируются. Без прикосновения, разумеется. Ну это так, лирика :)
+
avatar
  • BoB4ig
  • 03 августа 2015, 20:06
0
Теория это хорошо, но реальное использование не всегда совпадает с теорией.
+
avatar
  • kirich
  • 03 августа 2015, 20:12
+1
Почему Вы думаете что это теория?
Я основываюсь как раз на практике.
Кроме того потом дан комментарий, что это в нормальных условиях.
+
avatar
  • BoB4ig
  • 03 августа 2015, 20:28
0
Более или менее приличная серия и обязательно несколько экземпляров будут шиться и это то же из практики
P.S. Про НУ я в курсе
+
avatar
  • vkv
  • 03 августа 2015, 22:18
0
Требования техники безопасности написаны человеческой кровью. Не стоит их дописывать еще.
+
avatar
  • vkv
  • 03 августа 2015, 22:17
0
Насквозь — одно (solid insulation),
По поверхности — другое (creepage distance),
По воздуху — третье (clearance).

А уж про какую-нибудь там reinforced insulation в данном устройстве и говорить не приходится.

А вообще UL 60950 (или EN с таким же номером) в руки, и тогда светильник ТС можно прямиком в мусорку, слишком уж велик риск :(
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 19:21
+3
Минимально-допустимый зазор печати между первичной и вторичной цепями не менее 5мм
Китайцы конечно очень сильно накосячили с безопасностью…
+
avatar
  • kirich
  • 03 августа 2015, 19:25
+2
Минимально-допустимый зазор печати между первичной и вторичной цепями не менее 5мм
Я всегда придерживаюсь правила 7.5-10мм, 5мм маловато.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 19:28
0
Это минимальный зазор в нормальных условиях эксплуатации. В реальных условиях лучше увеличить либо прорези делать
+
avatar
  • vkv
  • 03 августа 2015, 22:21
+1
зазор печати между первичной и вторичной цепями не менее 5мм
Это если дорожки закрыты эпоксидной маской. Для открытых — гораздо больше.
+
avatar
  • donBaton
  • 03 августа 2015, 20:16
0
Я немного про другое, пробивное напряжение между слоями и между дорожками — немного разные :) Когда конденсаторы высоковольтные делают — в бутерброде нет зазоров :)
+
avatar
  • BoB4ig
  • 03 августа 2015, 20:25
0
Но и текстолита там нет, а «нормальный» диэлектрик )))
+
avatar
+1
На планке 40 светодиодов, 4 группы по 12 штук.
???
+
avatar
  • donBaton
  • 03 августа 2015, 20:14
0
Спасибо, поправил.
+
avatar
0
Спасибо автору за обзор! Плюс от меня.
Вот я накануне решил соорудить себе парочку (4шт если быть точнее) светодиодных светильников в гараж. Так как тут возник обзор похожего, спрошу тут, так как я в этом деле полная лошара.
Имеется горсть вот таких светодиодных матриц в количестве 20 штук. В пути 4 штуки вот таких радиков.
Так вот Вам мой вопрос. Нужен драйвер, чтобы работал от сети 220В и не перегружал/недогружал четыре данные cob матрицы. То есть на одном радиаторе будет по 4 матрицы, кулер если что добавлю, а вот с драйвером не определился. Присмотрел вот эти, 30W продавец обещает, думаю 4 по 10 Ватт на щадящем режиме потянет. Я иду в правильном направлении?

P.S. вот такой ещё нашел, он потянет одну сов матрицу, как я писал выше?
Заранее спасибо всем за советы!
+
avatar
  • donBaton
  • 03 августа 2015, 20:35
0
Радиатор — это как его поставишь, как его воздухом обдувать будет. Если на стену не вплотную вешать — может и хватить. А к потолку ребрами — вряд ли. Драйвера неправильные — помните, что светодиоды кормятся током, а напряжение уж как получится :) Вам нужен драйвер на 900 мА — если 10 ваттный — то 4 штуки, по 1 на светодиод. А если 20 ваттный — то от него можно пару запитать — светодиоды включать последовательно!
+
avatar
0
Ну вот смотрите: матрицы будут клеиться термоклем к гладкой стороне радиатора, а на рёбра будет установлен небольшой кулер. Больше непонятного по поводу драйвера. Про то, что более важен ток я знаю. Мои диоды нужно запитывать от 9-12 вольт и 900 мА. То есть получается, на один светильник нужен будет драйвер 40 вольт и 1А? Или 9-12 вольтовый на 4А? Печально, так как это значительно поднимает затраты на проект (((
+
avatar
  • donBaton
  • 03 августа 2015, 21:51
+2
Я не про то, что важно — ток или напряжение, а про то, что регулируется. Обычный блок питания — это регулятор напряжения. Источник питания светодиода — это регулятор тока. В Вашем гараже, если я понял корректно — будет 4 светильника по 4 светодиода каждый. Самый очевидный вариант — Вы ставите 16 драйверов на 900мА 10Вт, каждый обходится около 3 баксов. Плюс думаете, от чего кормить вентиляторы.
Другой вариант, для гаража предпочтительный и более безопасный. Вы покупаете 1 блок питания на 12 вольт 20А. Цена — 16...20 баксов. Выкручиваете у него напряжение чуть побольше — скажем, 13.6 Вольт, чтобы DC драйверам комфортней жилось. Дальше по гаражу уже тянете до светильников низкое напряжение. У каждого светодиода ставите регулятор тока — boost, в районе доллара штука. Как бонус такого решения — у Вас есть напряжение для кормежки вентилятора.
+
avatar
  • BoB4ig
  • 03 августа 2015, 21:52
+1
То есть получается, на один светильник нужен будет драйвер 40 вольт и 1А? Или 9-12 вольтовый на 4А?
Зависит как будешь включать светодиоды:
1) светодиоды последовательно: драйвер 900мА (36-48)В
2) светодиоды параллельно: драйвер 3,6А (9-12)В
3) последовательно-параллельно: драйвер 1,8А (18-24)В

или еще варианты
4) на каждый светодиод свой драйвер: 4 драйвера 900мА (9-12)В
5) на каждые 2 светодиода (последовательно) свой драйвер: 2 драйвера 900мА (18-24)В

Светодиоды питают током поэтому лучше выбирать из пп. 1,4 и 5.
+
avatar
  • melvin
  • 03 августа 2015, 21:58
0
Не рассеят эти радиаторы 40 Ватт… 20 возможно.
+
avatar
  • Rzzz
  • 03 августа 2015, 22:16
0
Мне кажется очень маловато для 4*10 светодиодов. Вентилятор должен помочь, но это уже не «небольшой» вентилятор будет.
+
avatar
0
По мне, так можно и проще отделаться. Блок питания 12в от старого компьютера, радиаторов можно тоже набрать море от нерабочих материнок (с чипсетов, или процов). Благо у меня этого добра хватает. Я думаю с этим не проблема сейчас. Да и если у вас нет ничего подобного, спросить у друзей сисодов. Они мешками отдадут. Ну если хочется покрасивше, то можно драйвера и радиаторы. Берите провода сечением потолще от драйвера до диода. Если расстояние большое (больше 3 метров) будет падение напряжения на тонких проводах. Думаю сечение 2.5 квадрата многожильной меди будет норм. Какбэ гараж, можно лепить что хочешь.
+
avatar
  • melvin
  • 03 августа 2015, 23:38
0
Какбэ гараж, можно лепить что хочешь.
Но на это потом смотреть. Не всем это приемлимо.
Блок питания от компа — да, но шумит. Если не шумит, то греется. Если не шумит и не греется, то дорого. Радиатор от чипсета на 10 Ватт не подойдет, толку от него… если только с вентилятором, но снова шум… От процессора тоже неособо без вентилятора охладит, особенно если в закрытом плафоне.
А проще можно всегда, можно к балке железной их приклеить или к крыше если гараж металический. А вот чтобы красиво, аккуратно и глаз радовало — подумать надо.
+
avatar
  • xpm
  • 04 августа 2015, 06:30
0
Матрицы эти конкретный мусор, подложка судя по цене алюминий, кристаллы на ней малюсенькие, физический размер, 70 люмен с 1W, ресурса у нее не будет. Драйвер можно использовать такой aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-30W-IP67-Waterproof-Integrated-LED-Driver-Power-Supply-Constant-Current-AC100-260V-900mA/1553232412.html, на три светодиода последовательно соединенных.
+
avatar
  • demonk
  • 04 августа 2015, 12:45
0
Пользую для 10W матриц вот такие драйвера
aliexpress.com/item/Led-Transformer-Led-power-supply-Dimmable-LED-Driver-36W-21W-24W-27W-30W-33W-880ma-900mA/1897757649.html
вроде приличная схемотехника, все фильтры на месте. Ток можно скорректировать перепаяв резистор шунта.
2-3 матрицы последовательно кормит гарантировано, возможно и 4, ибо у меня на холодных белых падает около 12В, а на теплых белых всего 9,5В при том же токе 900мА.
+
avatar
  • Fedotov
  • 03 августа 2015, 19:56
+2
Судя по фото сайта со схемой подключения, светильник следует подключать к фазе, нулю и заземляющему проводнику. Из обзора и на сайте не ясно, куда подключен последний, логично предположить, что к алюминиевому корпусу. Если это так, то градус безопасности несколько повышается (при наличии адекватной защиты сети). Но все-таки в ванную над зеркалом я бы его не ставил.
+
avatar
  • donBaton
  • 03 августа 2015, 20:22
0
Логика неверная — в китайском исполнении земля зачастую, как и в этом случае, подключается к воздуху. Никуда провод не идет. Ну и с ванной решение уже забраковано супругой — светит гораздо хуже обычной люминесцентный 18 ваттной лампы.
+
avatar
  • Fedotov
  • 03 августа 2015, 20:42
0
Все никак не привыкну к логике китайской)
+
avatar
  • vkv
  • 03 августа 2015, 22:25
0
Ни в коем случае. Если корпус металлический, а внутри неизолированный (без развязки высокого и низкого) источник питания, как в этом светильнике, то заземляй — не заземляй, но такой девайс — в топку. Незаряженное ружье тоже стреляет.
+
avatar
  • lewyss
  • 03 августа 2015, 20:54
+1
Идеальный подарок для тещи!
+
avatar
  • Rzzz
  • 03 августа 2015, 22:18
0
За что вы так ее? Тещу любить надо!
+
avatar
  • lewyss
  • 03 августа 2015, 22:25
+1
Это шютка была, у меня идеальная теща, я ее видел 2 раза.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 03 августа 2015, 20:55
0
Такие подложки пробиваются при где-то 1200-1400 вольт, проверял лично.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 21:18
+1
Маловато будет, надо не менее 4кВ согласно МЭК
+
avatar
  • vkv
  • 03 августа 2015, 22:26
0
А то и 6. И еще двойная изоляция в трансформаторе.
+
avatar
0
узо или дифавтомата нет, что бы так параноить?
+
avatar
-3
УЗО — это последняя ступень защиты, а не единственная. Во-первых, оно часто не срабатывает, ибо китайское, как и все на этом сайте. Во-вторых, даже если оно срабатывает, то срабатывает, мягко говоря, не мгновенно. Протекшего через тело заряда иногда хватает, чтобы сердце остановилось.
+
avatar
+3
тут чтобы поразило током, нужно чтобы каком-то способом оголились провода, замкнули на корпус, при этом человеку нужно дотронуться с боку, ибо сверху пластиковый рассеиватель, и при этом в нужный момент не сработало узо… умереть в дтп на несколько порядков более вероятно, тут даже более вероятнее упадет кирпич на голову
+
avatar
-2
Давайте я вам топор над вашей кроватью на нитке подвешу?
Нитки нынче прочные, так просто не рвутся. А если и порвется, то вы пребываете под ним всего треть суток, а с опасным положением головы и того меньше. Вобщем, в ДТП умереть намного вероятнее.
Но ведь все равно не очень приятно на него смотреть будет, да?
+
avatar
+1
если бы мне нужен был топор над кроватью — я его повесил бы, так извините не надобно.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 21:20
0
УЗО — это последняя ступень защиты, а не единственная
УЗО — это дополнительная защита при наличии заземления
+
avatar
0
Ну да. А основная — воздушный зазор и некоторая удаленность от пользователя в рабочем режиме.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 21:49
0
Да, основная защита — это изоляция, недоступность и заземление
+
avatar
  • Aleg
  • 03 августа 2015, 22:23
0
УЗО вовсе не требует подключения к заземлению.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 августа 2015, 22:30
0
Естественно не требует, но при его отсутствии УЗО становится единственной хоть какой-то защитой от пробоя на корпус
+
avatar
+1
Камикадзе умирает не просто так, а во имя страны и Императора, желательно захватив с собой побольше врагов.
В данном случае обзор правильнее назвать «светодиодная лампа начинающего Дарвиновского лауреата».
+
avatar
  • Borland
  • 03 августа 2015, 22:00
0
печатные проводники отделены от подложки слоем диэлектрика в полмиллиметра или меньше
Вот это я тоже заметил на алюминиевых пластинах со светодиодами 7020 длинной 50см, после припаивания проводов, между + и — появляется небольшая проводимость тока, сколько МОм точно не помню, но подобного быть не должно.
+
avatar
  • NordWind
  • 03 августа 2015, 22:09
0
Спасибо за обзор, собирался аналогичную брать.
В самом деле, с ванной, нет большой проблемы — нормальный драйвер, можно за пределами помещения, решает все проблемы.
+
avatar
0
В ванной комнате однозначно стремновато использовать, влага как никак. А в сухом помещении, какой-нибудь нише для подсветки декораций или картин сойдёть.
+
avatar
  • SEM
  • 04 августа 2015, 10:30
+1
Диспут — а что предъявить? Лампа работает. Вряд ли в описании написано что есть развязка в питании и что 220 до драйвера проведено отдельным проводом, а не дорожками на текстолите через всю лампу…
+
avatar
  • vot
  • 04 августа 2015, 10:57
0
images.mysku.ru/uploads/images/original/04/06/24/2015/08/03/e03bfc.jpg
Какой оригинальный рисунок на обоях :)
+
avatar
  • Sanja
  • 04 августа 2015, 16:02
0
Автор — большой оптимист заказывать такое в ванную, безотносительно качества исполнения устройства.

Я вот на прошлой неделе ставил лампы над зеркалом Obi Lightning — так там каждый стык — на широкой добротной прокладке из силикона, плафон — цельный и тоже вкручивающийся в силикон. Честное IP55 как минимум — а при монтаже я ещё и тщательно загерметизировал стык между корпусом и кафелем.

Жаба вопила и верещала, но безопасность — это святое.
+
avatar
0
автор где фото как она светит? и в сравнении с какой нибудь другой лампой тоже.
+
avatar
  • donBaton
  • 06 августа 2015, 12:49
0
Плохо она светит. Такой же длины люминесцентная лампа 18 ватт намного ярче, с китайской — потемки. 10 ваттная лампа такого же формата, но купленная в местном магазине светит так же намного ярче — сравнимо, а может чуть ярче 18-ваттной люминесцентной. Так что валяется в хламе, ставить пока никуда ее не стал. Люксметра с хозяйстве нема, извините :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.