Авторизация
Зарегистрироваться

ШИМ контроллер для DC-DC преобразователя XL4005E1

  • Цена: $5.40 за 10шт

Продолжение истории об убиенном DC-DC преобразователе, начало тут:
mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html
Был заказан десяток микросхем для продолжения жестоких экспериментов с получением заявленного тока.

Долетели всего за 3 недели
Пакетик

Содержимое


Итак, имеем:
Преобразователь со сгоревшей микросхемой

Новые микросхемы на замену
www.xlsemi.com/datasheet/XL4005%20datasheet.pdf

Принципиальная схема для медитации

Надо попытаться из всего этого получить что нибудь полезное.
Хронология событий соблюдена :)
Выпаял дохлую микросхему и сравнил с новыми

Оказались довольно похожи.
Запаял новую микросхему, заодно поменял клеммные колодки на более удобные лифтовые. Плата не отмыта и пока без дросселя.

Отмотал 4 витка с родного дросселя, т.к. по расчётам на ток 5А его требуемая индуктивность выходила менее 30мкГн во всём диапазоне входных и выходных напряжений, оставил 30мкГн (изначально было 42мкГн).

Приклеил с обратной стороны малюсенький радиатор 20х20х6мм в надежде хоть немного охладить пыл горячего устройства

Подал на вход 12,5В выставил на выходе 5В и нагрузил на 4A для прогрева. Примерно через 15 минут плата и радиатор очень сильно разогрелись, особенно расстроил нагрев входного конденсатора — свыше 100°С от рядом расположенного диода, в таком режиме он долго не проработает. Дроссель также нагрелся свыше 100°С.
Примерно через час такой работы, напряжение на выходе стало подозрительно снижаться и прыгать, решил понаблюдать чем это закончится (запас микросхем позволяет). Закончилось тепловым пробоем диода Шоттки SK86 :(
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/mcc/SK83.pdf
Равноценной замены в SMD корпусе под рукой не оказалось и была временно подпаяна диодная сборка S10С40С (10А 40В)

Оба диода сборки соединил перемычкой.
Преобразователь заработал, но нагрузку вообще не держал — напряжение тут-же проваливалось. Стало понятно, что микросхема тоже неисправна. Очевидно, замыкание диода убило микросхему…
В очередной раз перепаял микросхему, при этом обнаружилась ещё одна проблема — фольга печатной платы слабо приклеена к основанию и легко отходит при нагреве :(
Погорельцы

Очередное включение, ток выставлен на 4А, начинает дико греться диодная сборка, что не удивительно. Устанавливаю её на первый попавшийся под руку радиатор, чтобы опять не запалить.

Плата работает нормально пару часов :) Температура всех компонентов стала гораздо ниже, входной конденсатор перестал перегреваться, самым горячим элементом оставался дроссель, который действительно рассчитан на ток 3A.
Родное кольцо дросселя T50-26B, обмотка проводом всего 0,7мм
Беру ещё парочку колец побольше размером из такого-же материала (распылённое железо -26) и мотаю на 30-33мкГн.
Сразу замечу, что материал неудачен для работы на частотах свыше 100кГц из-за повышенных потерь в сердечнике. На требуемой частоте 300кГц лучше работают кольца из распылённого железа -52 (слева) либо из композитного материала (справа). В дальнейшем обязательно попробую их поставить.

Все 3 дросселя, родной слева.
T50-26B 30мкГн (27 витков 0,7мм, изначально был 31 виток)
T60-26 30мкГн (25 витков 0,9мм)
T80-26 33мкГн (25 витков 1,1мм)

Ставлю дроссель T60-26 30мкГн

На токе 4А сильного нагрева дросселя уже нет, преобразователь работает нормально.
Для выяснения наличия работающей внутренней термозащиты микросхемы, выставил выходной ток 2А и коснулся разогретым паяльником непосредственно до её металлической подложки. Через пару секунд микросхема полностью отрубилась. Убрал паяльник — через 3 секунды микросхема опять заработала. Так успешно повторил несколько раз. Вывод — термозащита работает, но видимо не на всех микросхемах или не во всех режимах.

Далее, был изготовлен и установлен более-менее нормальный радиатор на всё это безобразие. Радиатор — половинка от древнего процессорного кулера.

К плате прилепил на термоскотч. Если будет недостаточно, приклею на теплопроводящий клей

Диодную сборку отавил ту-же и прикрутил к радиатору через изолятор, чтобы не выносить ВЧ импульсы на него.



Ради эксперимента, попробовал поставить дроссель T80-26 33мкГн, но он оказался с огромным запасом по мощности и почти не грелся, смысла его оставлять не было, поставил назад T60-26 30мкГн

После переделок, с установленным радиатором и увеличенным дросселем проверил температуры основных компонентов (пирометром), КПД и пульсации в разных режимах работы.
5В 1А
Радиатор и диод 35°С
ШИМ контроллер 36°С
Дроссель 39°С
Шунт 33°С
КПД 88%

5В 2А
Радиатор и диод 39°С
ШИМ контроллер 42°С
Дроссель 44°С
Шунт 42°С
КПД 86 %

2В 3А
Радиатор и диод 47°С
ШИМ контроллер 51°С
Дроссель 51°С
Шунт 55°С
КПД 78%

5В 3А
Радиатор и диод 46°С
ШИМ контроллер 51°С
Дроссель 52°С
Шунт 55°С
КПД 85%

10В 3А
Радиатор и диод 45°С
ШИМ контроллер 57°С
Дроссель 51°С
Шунт 57°С
КПД 90%

5В 4А
Радиатор и диод 57°С
ШИМ контроллер 68°С
Дроссель 64°С
Шунт 73°С (реально еще выше)
КПД 82%

5В 5А
Радиатор и диод 67°С
ШИМ контроллер 81°С
Дроссель 79°С
Шунт 96°С (реально еще выше) — перегрев налицо.
КПД 78%

Размах пульсаций на выходе при максимальном токе 5А — всего 30мВ.

Это заслуга высокой частоты преобразования 300кГц и керамического конденсатора на выходе.
На рабочих токах более 4А очень желательна замена шунта на 0,025-0,03Ом, что снизит его нагрев и повысит КПД преобразования.
Либо можно обойтись улучшением теплосьёма с шунта при помощи толстого медного проводника:

На токе 5А температура шунта снизилась до безопасной величины.

Для снижения нагрева дросселя попробовал заменить кольцо из распылённого железа -26 на композитное высокочастотное T60 с материнской платы (материал неизвестен), провод 0,9мм 23 витка, индуктивность 18мкГн

Нагрев дросселя заметно снизился — его и оставил.

Добавил резистор 330 Ом последовательно в цепи обратной связи, чтобы токоограничение работало при минимальном выходном напряжении.



Окончательный вариант схемы получился такой:

Ради интереса, проверил форму напряжения на диоде при разном выходном напряжении, но одинаковом токе 1А








10В

12В


Примечательно, что ток нагрузки почти не меняет форму напряжения на диоде, поэтому нет смысла её показывать.
Переделанная плата успешно отработала сутки в режиме 5В 5А без заметной деградации и дрейфа параметров и настроек.

Дополнительно проверил работу схемы при входном напряжении 24V на выходном токе 5А при разных выходных напряжениях — проблем с перегревом и перегрузкой не обнаружено несмотря на выходную мощность до 110Вт (22В 5А).

Итоговые выводы:
— Без переделки и дополнительного охлаждения, плата безопасно вытянет максимум 2,5А-3А
— Штатный диод перегревается сильнее всех элементов и подогревает рядом расположенный конденсатор и микросхему, поэтому вынос его на радиатор очень помогает выжать из платы обещанные амперы.
— Хоть микросхема по спецификации и тянет 5A, но получить их надо ещё постараться.
— Охлаждение элементов радиатором через плату неэффективно, но вполне возможно.
— Отремонтировать и улучшить можно что угодно, но иногда это нецелесообразно.
Планирую купить +36 Добавить в избранное +70 +154
свернуть развернуть
Комментарии (219)
RSS
+
avatar
+2
Шедевральный обзор!
Очень увлекательно читать Ваши обзоры.
+
avatar
  • manatu
  • 13 августа 2015, 12:31
+3
Шикарный обзор! Абсолютно согласен «Отремонтировать и улучшить можно что угодно, но иногда это нецелесообразно.»
+
avatar
0
Была такая идея с охлаждением: снять микросхему, взять полоску толстой латунной фольги, П- образно согнуть, припаять микросхему внутрь, а потом все это припаять на плату. В результате должны получиться два «уха» фольги, поднимающиеся с боков микросхемы вверх.
Полагаю, даже при малой площади этих ушей эффективность охлаждения будет выше, чем через текстолит.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 12:36
0
взять полоску толстой латунной фольги
Будет неэффективно (фольга слишком тонка).
Лучше взять медную шинку хотя-бы 1мм толщиной
Но перегревается в основном диод, который лучше вынести с платы
+
avatar
0
Сейчас «мучаю» аналогичный преобразователь, только на LM2596. Небольшой радиатор планирую приклеить термоклеем прям на пластиковый корпус. Или лучше как вы, с обратной стороны. Что скажете?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 19:26
0
Лучше с обоих сторон :)
+
avatar
  • Aleg
  • 13 августа 2015, 12:37
0
Как то спалил в таком же корпусе микросхему: SX3003 — 9в регулируемый стабилизатор, с ног сбился пока нашел, и то аналог — ADJ AP1501.
+
avatar
  • civil
  • 13 августа 2015, 18:03
0
Поясните, чем вредна лишняя индуктивность?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 18:06
+1
В данном случае повышенными потерями в обмотке, повышенным разогревом дросселя и небольшим снижением КПД преобразования. Если величина входного и выходного напряжений точно известны — можно ещё оптимальнее рассчитать дроссель.
Например для преобразования 12/5 индуктивность можно снизить даже до 10мкГн
+
avatar
  • civil
  • 13 августа 2015, 18:49
0
Ясно. Еще один вопрос: допустим дроссель рассчитан неверно и работает в режиме насыщения. Как это можно «диагностировать»? Будет нагрев на ХХ?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 19:32
+1
Да, один из показателей насыщения — нагрев кольцевого сердечника и пониженный КПД
+
avatar
  • amba
  • 13 августа 2015, 19:05
0
И известен минимальный необходимый ток. Чем меньше необходимый минимальный выходной ток при адекватных пульсациях тем больше индуктивность.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 19:35
0
Минимальный выходной ток не имеет значения — он всегда нулевой независимо от индуктивности (в разумных пределах)
+
avatar
  • Bloop
  • 13 августа 2015, 18:06
0
Чем плоха фиксированная частота преобразователя — надо подбирать самый «самодельный» элемент схемы, дроссель… То ли дело, подстроиться резистором с конденсатором под индуктивность дросселя.
+
avatar
  • ksiman
  • 13 августа 2015, 18:14
0
Это да, существенный минус.
Ещё лучше, если контроллер подстраивает частоту в зависимости от условий работы
+
avatar
+1
Читаю такие обзоры и отдыхаю!
Мастер… Что еще тут сказать
+
avatar
  • Brix
  • 13 августа 2015, 21:44
0
Здесь подобную проблему решили добавлением второго кольца в дроссель, правда в повышающем преобразователе. Кстати кольца можно приобрести здесь. Хотелось бы узнать Ваше мнение о целесообразности такого решения. За обзор естественно плюс!
+
avatar
  • Brix
  • 18 августа 2015, 20:17
0
А в ответ тишина :(
+
avatar
  • ksiman
  • 18 августа 2015, 21:38
0
Извиняюсь, проглядел Ваш вопрос.
Добавление второго кольца вполне может решить проблему, однако найти кольцо большего размера обычно проще, чем подобрать второе такое-же
+
avatar
  • Brix
  • 19 августа 2015, 11:55
0
Спасибо!
+
avatar
  • drawde
  • 14 августа 2015, 11:29
0
Обожаю когда сделано и разжевано! От таки обзоров умнее становишься!

СПАСИБО!
+
avatar
  • dansar
  • 14 августа 2015, 11:41
0
А чем измеряли индуктивность?
+
avatar
  • ksiman
  • 14 августа 2015, 12:15
0
Е7-22
+
avatar
  • kargal
  • 16 августа 2015, 14:56
0
т.к. по расчётам его требуемая индуктивность выходила менее 30мкГн
А в рассчетах рассматривалось соотношение потерь в меди и в сердечнике (в зависимости от индуктивности/числа витков)?
+
avatar
  • ksiman
  • 16 августа 2015, 15:01
0
К сожалению, не учитывалось, расчёт был упрощённым приблизительным. Уменьшение числа витков немного снизило температуру дросселя, следовательно пошло ему на пользу. Естественно уменьшение числа витков снижает величину максимально — допустимого входного напряжения, но я 32В на вход подавать не собираюсь.
+
avatar
  • ksiman
  • 17 августа 2015, 07:06
0
Провёл более подробный расчёт. На штатном кольце T50-B-26 40мкГн получается максимальный ток отдачи всего 3А (ограничивается пульсациями тока и перегревом сердечника)
+
avatar
  • ksiman
  • 26 августа 2015, 09:21
+1
Добавлены переделки, статья дополнена
+
avatar
  • moyemail
  • 11 сентября 2015, 19:53
0
ksiman, как Вы считаете, чем лучше выпаять ШИМ с платы для переноса целиком на радиатор?
Паяльным феном, или мощным паяльником с плоским жалом? До какой температуры допустимо её нагревать?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 сентября 2015, 20:07
+1
Сам по себе ШИМ не шибко греется, поэтому вполне достаточно поставить радиатор снизу платы. А вот диод лучше вынести на радиатор.
При необходимости, выпаять можно феном. Кратковременно можно нагревать до 260гр
+
avatar
  • moyemail
  • 11 сентября 2015, 20:26
0
— ну, диод-то я по-любому менять буду на более мощный, мне в отличии от Вас поставили SK54.
Что бы Вы посоветовали на замену с хорошим теплоотводом и возможностью крепления к радиатору?
Когда Вы выпаивали ШИМ, там по всей площади пайка была, или только вдоль выступающего бортика теплоотводящей пластины?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 сентября 2015, 21:05
+1
Что бы Вы посоветовали на замену с хорошим теплоотводом и возможностью крепления к радиатору?
Диод из обзора S10С40С подходит замечательно
Когда Вы выпаивали ШИМ, там по всей площади пайка была, или только вдоль выступающего бортика теплоотводящей пластины?
Пайка естественно по всей площади.
Простым паяльником её нормально не выпаять — дорожки под лапками отвалятся.
+
avatar
  • moyemail
  • 11 сентября 2015, 23:36
0
— просто вы писали в обзоре, что
была временно подпаяна диодная сборка S10С40С
— вот я и подумал, что потом Вы всё же её заменили.
По поводу выпаивания ШИМ.
Оцените, пожалуйста, мой план:
1. Закрыть термоотражающим скотчем ближние компоненты.
2. Узким соплом паяльного фена поочерёдно прогревать лапки ШИМ, одновременно подсовывая под них лезвие канцелярского ножа.
3. Подсунуть лезвие ножа под корпус платы со стороны лапок, и аккуратно прогревая феном выступающую кромку пластины отпаять корпус ШИМ.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 сентября 2015, 23:48
+1
— вот я и подумал, что потом Вы всё же её заменили.
Ничего нет постояннее временного :)
Оцените, пожалуйста, мой план:
Чего-то очень сложно.
Прикройте плату сверху фольгой (для теплоотражения) и неспеша грейте снизу
+
avatar
  • moyemail
  • 12 сентября 2015, 00:04
0
— тогда снизу можно греть до 280-300С?
Через плату на ШИМ будет как раз 260?
+
avatar
  • ksiman
  • 12 сентября 2015, 00:15
+1
ШИМ отпаяется и при 220, но снизу греть надо не меньше 300
+
avatar
  • CBSIGMA
  • 10 августа 2016, 05:35
0
Вот как я выпаял… Тока оыт нужен не перегерть МС…

+
avatar
  • moyemail
  • 10 августа 2016, 11:15
0
— а грели-то чем?
+
avatar
  • CBSIGMA
  • 12 августа 2016, 23:04
0
Эрса паяльник 60Вт www.electroninvest.com/shop/items/ersa/MS250S.pdf

Толстый наконечник такой: www.voelkner.de/products/10186/pri-x225.jpg

В течений распайки засововать лезвие в месте с нагревом радиатора. А ножки греются одновременно и всё само пойдёт, тока надо быстренько, чтобы не перегреть МС — «чип»
+
avatar
  • moyemail
  • 12 сентября 2015, 00:49
0
Ещё такой вот вопрос.
Я приобрёл вариант сабжа с платой индикации. Но при испытаниях на холостом ходу грешит вольтметр:

Причём, чем меньше напряжение, тем больше абсолютная погрешность. Если получится нарисовать схему, поможете с калибровкой?
+
avatar
  • ksiman
  • 12 сентября 2015, 01:14
+1
У меня тоже эта плата есть и я на неё пишу обзор :)
если не горит — просто подождите…
+
avatar
  • moyemail
  • 12 сентября 2015, 01:34
0
Спасибо!
Конечно, не горит, подожду! :)
+
avatar
  • retronik
  • 06 декабря 2015, 10:40
0
а почему шим изначально нельзя поставить на радиатор?
+
avatar
  • ksiman
  • 06 декабря 2015, 12:10
0
Можно, но это удорожает производство.
+
avatar
  • retronik
  • 06 декабря 2015, 13:37
0
Я имею ввиду не производство, а доработать самому. Так как буду собирать лаб. блок питания на плате с этой микрухой
+
avatar
  • ksiman
  • 06 декабря 2015, 13:44
0
Можно вынести ШИМ на радиатор, но возникнет куча проблем
+
avatar
  • retronik
  • 06 декабря 2015, 14:57
0
описать проблему можно?
+
avatar
  • ksiman
  • 06 декабря 2015, 15:22
0
1 проблема — выпаять ШИМ с платы. Простым паяльником это сделать затруднительно
2 проблема — закрепить ШИМ на радиатор
3 проблема — соединительные провода должны быть короткими, чтобы не влиять на работу на высоких частотах
+
avatar
  • retronik
  • 28 декабря 2015, 21:18
0
Ну это не составляет труда
+
avatar
  • Rjkz
  • 19 декабря 2015, 22:22
0
кто знает как рассчитывать сопротивления подстроечника напряжения?
опытным путём понятно, а формулой как…
+
avatar
  • ksiman
  • 19 декабря 2015, 23:17
0
В спецификации есть формула расчёта
+
avatar
  • retronik
  • 01 февраля 2016, 19:05
0
Собрал лаб. блок питания, на радиатор вынес диод и шим, при токе в 2А сильный нагрев, катушка не греется, в чем может быть
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2016, 19:43
0
Слишком длинные и тонкие провода подключения
+
avatar
  • retronik
  • 01 февраля 2016, 20:03
0
это временная сборка, но я не думаю что длинна провода зависит на нагрев
+
avatar
  • ksiman
  • 01 февраля 2016, 20:43
0
Частоты высокие, микросхема работает не в режиме
+
avatar
0
/>
ebay.com/itm/221562288967 нашел интересный аналог и более дешевый врооде
+
avatar
  • makks
  • 12 марта 2016, 22:22
0
У меня версия без ограничения тока aliexpress.com/item/buygood-5A-XL4005-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Module-Power-Supply-Converter/32403287921.html
Хочу приспособить для питания колонки 5 В 2 А от литиевых банок (такие как в ноуте). Важен КПД, поэтому интересует:
1. как лучше соединить банки (есть 4 штуки в наличии), ведь от величины входа КПД преобразователя меняется.
2. Как рассчитать оптимальный дроссель.
+
avatar
  • VS_37
  • 13 марта 2016, 15:59
0
Для питания колонки от 18650 лучший вариант это наверное Powerbank — aliexpress.com/item/5V-2A-Dual-USB-Output-4x-18650-Power-Bank-Batteries-Pack-Case-Holder-USB-External-Mobile/32425962052.html Корпус можно найти и подешевле. Вам и 18650 будет удобно заряжать
+
avatar
0
Спасибо автору, очень познавательно.
+
avatar
0
Проводились ли испытания с дросселем на кольце T50-52?
В наличии имеются два кольца: с матплаты Т50-52 (по крайней мере судя по цветовой кодировке — зеленый+синяя полоса) и из блока питания T80-26.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 июня 2016, 18:22
+1
Проводились ли испытания с дросселем на кольце T50-52?
Да, проверил. Значительного улучшения не было — на уровне погрешности измерения
+
avatar
0
Значит придётся использовать T80-26.
Следующий вопрос: какой индуктивности достаточно при входном напряжении 24В? Регулировка выходного напряжения во всём допустимом диапазоне (1.4-22В).
Проводились ли испытания схемы при максимальном входном напряжении? Вопрос связан с тем, что по datasheet максимально допустимое напряжение для микросхемы 78L05 составляет 30В, в то время как допустимое входное напряжение всей платы указано 32В.
Ради интереса подсчитал рассеиваемую мощность на резисторе (1.25 Вт при максимальном токе 5А). В связи с этим вопрос: как надо изменить резисторы на входе ОУ при замене токоизмерительного резистора на меньший номинал?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 июля 2016, 08:41
+1
Свыше 24В не подавал
Индуктивности 30-40мкГн вполне достаточно
Шунт менять нецелесообразно, т.к. выходной ток 5А в длительном режиме возможен только после серьёзной доработки охлаждения
+
avatar
0
Шунт менять нецелесообразно, т.к. выходной ток 5А в длительном режиме возможен только после серьёзной доработки охлаждения
Доработка охлаждения в планах. Так же в планах замена диода шоттки на MBR20100 (указанный ранее S10С40С у нас в городе найти проблематично и под рукой ничего не нашлось, поэтому выбрал на подходящий по параметрам), установка радиатора на обратную сторону платы для диода и ШИМ контроллера, замена подстроечных резисторов на аналогичные многооборотные переменные с выносом на корпус и замена шунта (0,03 Ом).
По поводу шунта уже самостоятельно разобрался, поправьте если где ошибся. При максимальном токе напряжение падения на шунте должно сравняться с напряжением на делителе 71.5 кОм — подстроечник 10 кОм. На входе делителя 2.5 В. -> Для шунта 0,03 Ом первый резистор делителя должен быть ~156 кОм (из доступного — 160 кОм).
+
avatar
  • ksiman
  • 01 июля 2016, 12:55
+1
Сборку желательно изолировать, чтобы не выносить на радиатор импульсы.
При замене шунта на 0,03 Ом, резистор должен быть сопротивлением около 125 кОм. Значение имеет напряжение на подстроечнике, а не на резисторе последовательно с ним
+
avatar
0
Благодарю за консультацию.
+
avatar
  • moyemail
  • 10 августа 2016, 11:24
0
— Вам удалось довести до конца апгрейд сабжа?
— не поделитесь решением?
+
avatar
  • ksiman
  • 10 августа 2016, 11:35
0
Сделал только то, что в обзоре написано. Мне этого было достаточно.
+
avatar
  • moyemail
  • 10 августа 2016, 11:52
0
— спасибо, хотя я спросил SergRFF!
;)
+
avatar
  • ksiman
  • 10 августа 2016, 15:24
0
Точно, сори :)
+
avatar
  • SergRFF
  • 10 августа 2016, 18:20
0
Пока не апгрейд не проводил, поскольку поначалу не все компоненты были на руках, а сейчас просто нет свободного времени.
Но если интересно, то в апгрейде планировалось помимо указанной замены дросселя, диода и токоизмерительного резистора, заменить резисторы для установки тока и напряжения на такие и добавить панель измерения тока/напряжения. Так же была задумка отображения тока ограничения без подключения какой-либо нагрузки к преобразователю (на основе напряжения снимаемого с токозадающего потенциометра) для удобства использования подобного преобразователя в качестве зарядного устройства для литиевых аккумуляторов. Ну и конечно же разместить всё это в корпусе.
+
avatar
  • moyemail
  • 10 августа 2016, 19:14
0
Так же была задумка отображения тока ограничения без подключения какой-либо нагрузки к преобразователю (на основе напряжения снимаемого с токозадающего потенциометра)
— а вот это интересно, — т.е., замыкать + и - уже было бы не обязательно перед установкой тока ограничения?
+
avatar
  • SergRFF
  • 10 августа 2016, 19:50
0
В теории — да, на практике — ещё не проверял.
+
avatar
  • ksiman
  • 10 августа 2016, 20:21
0
т.е., замыкать + и — уже было бы не обязательно перед установкой тока ограничения?
Да, контролируется предустановка токограничения, но всё равно будет расхождение с реальным током за счёт неидеальности операционников
+
avatar
0
Доброго времени суток. Спасибо за хороший обзор.
Но остался один вопрос (сорри, если покажется глупым): каков алгоритм настройки платы для использования в качестве зарядника Li-Ion акков? Если можно, поподробнее.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 июля 2016, 01:01
+3
1. Выставить напряжение холостого хода, равное конечному напряжению заряда аккумулятора
2. Выставить требуемый ток заряда аккумулятора во время заряда
+
avatar
0
А реально выставить ток заряда с подключенной лампой накаливания (есть лампа на 12 В)? Ну, на всякий случай.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 июля 2016, 01:54
0
Реально, если рабочий ток лампы меньше требуемого тока заряда
+
avatar
0
Реально, если рабочий ток лампы меньше требуемого тока заряда
— вот это я не совсем понял: разве важно, на какой нагрузке мы регулируем ток?

И еще вопрос: а выставлять требуемый ток без нагрузки (т.е. непосредственно с выхода устройства) категорически нельзя?
+
avatar
  • ksiman
  • 22 июля 2016, 02:35
+2
Предыдущее сообщение читать:
если рабочий ток лампы больше требуемого тока заряда
а выставлять требуемый ток без нагрузки (т.е. непосредственно с выхода устройства) категорически нельзя?
Можно, но лучше подключить нагрузку, чтобы выходное напряжение не было нулевым
+
avatar
0
Похоже пришла бракованная платка, хотя брал у продавца с хорошим рейтингом, и пайка вроде нормальная.
НО! Выходное ограничение тока то работает (и мне удалось его настроить на 350 мА), то нет (см.: тут). Причем происходит это случайным образом (~50/50). Я правильно понимаю: это совсем не нормально? И еще вопрос: не силен в англицком, поэтому не совсем понимаю, как мне при открытии спора указать, чтоб прислали новое устройство (или может сделать возврат средств, а Вы посоветуете продавца, у которого брали девайс?).
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июля 2016, 23:25
0
Попробуйте поменять светодиод с 1 ноги операционника
+
avatar
0
В смысле заменить на другой (с ОУ LM358)? Но он светится, в принципе…
А если менять, то на какой, не подскажите?
+
avatar
  • ksiman
  • 26 июля 2016, 12:05
+1
Светодиод работает в цепи токоограничения, поэтому подозрения прежде всего на него
+
avatar
0
Ясно. Я не спец в smd-деталях, подскажите, все же, на какой светодиод менять (название там, или параметры).
+
avatar
+1
В принципе подойдёт любой светодиод красного света. Типоразмер по фотографиям вроде 0805. (например KP-2012EC)
+
avatar
0
Ага, спасибо большое.
+
avatar
  • CBSIGMA
  • 10 августа 2016, 05:31
0
Классный светодиод, светит круто! Такие я тоже беру!
+
avatar
  • Werbard
  • 06 февраля 2018, 17:37
0
Я бездумно заменил этот smd светодиод на 3мм синий, регулировка тока больше не работает.
Подскажите пожалуйста, можно ли менять на 3мм красный?
Можно ли каким-то образом использовать синий (добавив сопротивление?)?
Вообще почему именно красный, какая характеристика влияет? (кроме разного рабочего напряжения я у них не знаю разницы, но понимаю, что про красный сказано не просто так)
+
avatar
  • ksiman
  • 06 февраля 2018, 19:34
+1
Использовать синий светодиод можно только повысив питающее напряжение операционных усилителей
+
avatar
  • Werbard
  • 07 февраля 2018, 10:13
0
Спасибо! Вчера разобрался в схеме.
Вот что бывает, когда гуманитарии берутся за паяльник )
Замена на красный светодиод спасла, все работает.
+
avatar
0
Вы не ответите?
+
avatar
  • ksiman
  • 31 июля 2016, 21:10
0
Вам уже ответили — подходит любой красный светодиод
+
avatar
0
Приветствую, как решил проблему? У меня тоже самое!
+
avatar
0
Пока не решал, сорри.
+
avatar
  • CBSIGMA
  • 10 августа 2016, 05:45
0
Прекрасный обзор!!! Молодец коллега! Привет из Сербии…
+
avatar
0
Отличный обзор!
Подскажите пожалуйста, на данном модуле вдруг перестала работать регулировка тока, потенциометры исправны. Единственное что сделал это вынес светодиоды на панель блока питания и заменил их на 3 мм, неужели из за этого пропала регулировка? Куда копать, что проверить?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 августа 2016, 15:31
0
Поставили светодиоды таких-же цветов?
+
avatar
0
нет, вместо красного светодиода ограничения тока поставил синий
+
avatar
  • ksiman
  • 11 августа 2016, 16:44
0
нужен именно красный, чтобы падение напряжения на нём было минимальным
+
avatar
0
Большое спасибо! Поставил обратно красный и все заработало)
+
avatar
  • veloded
  • 14 февраля 2017, 11:23
0
Ставил разные светодиоды и все работало и работает по сей день. Без дополнительных подстроек.
pp.vk.me/c638929/v638929344/2f6ad/TUqb6FYnhfE.jpg
pp.vk.me/c638929/v638929344/2f6a3/yLEmxHixiJI.jpg
pp.vk.me/c637518/v637518344/271a0/i4WGoBNnI-8.jpg
+
avatar
0
Здраствуйте! У миня в таком модуле пропала регулировка тока и нет тока, а напряжение есть и регулировка напряжение тоже есть только пропало по току регулировка и пропал сам ток, что может быть??
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2017, 17:10
0
Самое простое — шунт сгорел
+
avatar
0
вот смотрю на шунт он вроде целий горевшоного ничиво нет! Как его можна проверить тестером?? И у миня стоит XL4015E1 ну конструкция и плата одинаковая!
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2017, 23:56
0
Измерить сопротивление шунта. Должно быть около 0 Ом
+
avatar
0
86 килоом
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2017, 09:46
0
Он сгорел
+
avatar
0
Я понял мерял на другом всьо норм, он точно згорел куплю перепаяю и отпишусь, ок благодарю!
+
avatar
  • SergRFF
  • 04 февраля 2017, 20:04
0
В процессе переделки платы DC-DC контроллера обнаружил неточность на представленной тут схеме: резистор 1к синего светодиода B подключен не к плюсовому выводу платы, а к шине +5 В (по логике так и должно быть, иначе при высоком выходном напряжении могут загораться одновременно оба светодиода на выходе, а при низком наоборот — ни один из них).
+
avatar
  • ksiman
  • 04 февраля 2017, 22:05
0
Спасибо, я ещё раз проверю.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 февраля 2017, 12:11
0
Проверил — действительно светодиод подключен к цепи +5V
Схемы в обзоре поправил
Спасибо
+
avatar
  • veloded
  • 21 февраля 2017, 17:45
0
Добавил резистор 330 Ом последовательно в цепи обратной связи, чтобы токоограничение работало при минимальном выходном напряжении.
На фото резистор запаян на +OUT и контактом подстроечного резистора, а в схеме он же между 2 ногой микросхемы и подстроечным резистором. Где ошибка?
И какую дорожку Вы перерезали?
+
avatar
  • SergRFF
  • 21 февраля 2017, 18:24
0
Где ошибка?
По поводу ошибки не знаю, я собирал вариант где резистор был припаян как на фото (вариант рабочий, с регулировкой напряжения примерно от 1,4 В).
И какую дорожку Вы перерезали?
перерезанная дорожка показана на фотографии перед той на которую ссылались:
На фото резистор запаян на +OUT и...
+
avatar
  • veloded
  • 21 февраля 2017, 20:10
0
Значит в схеме резистор не там нарисован.
+
avatar
  • gremlen
  • 27 февраля 2017, 13:19
0
Вопрос подойдет ли такой диод взамен штатного?MBR20100CT
+
avatar
  • ksiman
  • 27 февраля 2017, 16:17
0
Подойдёт MBR20100CT, MBR20100CT и другие с подобными характеристиками
+
avatar
0
Мужики подскажите кто знает в чем может быть дело, пришел мне этот конвертер, подключил к БП, сразу лёгкий дымок в районе диода Шоттки, на выходе 46В и не регулируется напряжение. На входе около 35В. Диод проверил целый. До этого стоял в БП конвертер без защиты по току, проблем не было. И ещё, 3 и 5 выводы МС звонятся между собой.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 июля 2017, 12:44
0
Откуда там 46В, если преобразователь понижающий?
+
avatar
0
Неисправен потому 46. На входе 35 было. Знает кто как проверить МС?
+
avatar
  • Vit093
  • 07 августа 2017, 13:31
0
Для высоких входных напряжений я бы добавил стабилитрон на вход 78l05:
+
avatar
  • ksiman
  • 07 августа 2017, 21:34
0
Согласен, не помешает
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 11:10
0
извините, у меня пару вопросов.
12-8=4
падение на 78l05 порядка 2 вольта. значит, надо питать 17-35 вольт?
зачем нужен стаб tl431? разве 78l05 плохо справляется? там надо 2,5 вольта. прежнее убрать, а к подстроечному резистору добавить резистор 10ком. tl431 это просто стабилитрон или я даташит недочитал?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 декабря 2017, 12:31
0
Как без TL431 сделать образцовое 2,5V?
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 12:33
0
делением 5 вольт. перед подстроечным поставить на 10ком к +5
+
avatar
  • ksiman
  • 04 декабря 2017, 12:37
0
Оно не будет стабильным.
1. Подстроечник не прецизионный
2. 78L05 так себе стабилизатор
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 12:48
0
зачем подстроечнику быть точным если он не калиброванный? лицезрение регулируемого тока символьным индикатором. хотя если верны остальные 2 пункта, то нет смысла думать над упрощением схемы.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 декабря 2017, 13:11
0
зачем подстроечнику быть точным если он не калиброванный?
Чтобы была временная стабильность уставки тока.
Не всем требуется её постоянно крутить.
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 12:41
0
+
avatar
0
Друзья, подскажите, как уменьшить регулировку тока меньше меньшего? То есть потенциометр уже в крайнем положении, а мне бы еще чуть-чуть меньше. Необходимо для регулировки яркости мощного светодиода. Напряжением регулировать не правильно, да и яркость неравномерно меняется в этом случае, мерцает. А током плавно.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 ноября 2017, 10:15
0
Как вариант — заменить шунт например на 0,1 Ои — ток уменьшится в 2 раза
+
avatar
0
Боюсь, не найду у себя такого низкоомного резистора… А больше никак?
+
avatar
0
не найду у себя такого низкоомного резистора… А больше никак?
Если соединить несколько резисторов параллельно — общее сопротивление уменьшится.
+
avatar
0
Эт целый пучек мутить придется))))
Проще на радиорынок съездить. Спасибо всем откликнувшемся
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 12:54
0
или 5 галогенных лампочек на патрон Н4. спараллелить дальний и ближний будет 1 ом 1 лампы.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 декабря 2017, 13:13
0
Или подключить параллельно 200 масляных обогревателей :)
+
avatar
  • ksiman
  • 04 ноября 2017, 19:22
0
А больше никак?
Остальные способы сложнее и менее правильные
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 15:25
0
что за светодиод такой мощный и током менее 100 миллиампер? я подключал матрицу 10в. на 10 ватт и эта зараза мигала когда ограничивал по току
+
avatar
  • shmv
  • 03 декабря 2017, 23:19
0
товарищи помогите. заменил два подстроечных резистора двумя переменными припаял гибким 5 жильным проводом длиной 4 см от звуковой панельки компа. теперь если входное напряжение 12 вольт, то всё работает. а если 17 или 24 то регулируется только напряжение. (в ат бп взял вместо черного белый и синий соответственно). было бы верно предположить что на провод наводятся помехи от бп. но ведь от 12 вольт работает. добавить конденсатор к плате между ногами 2 и 4 ОУ? какой ёмкости?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 декабря 2017, 09:46
0
С выхода БП идёт не 17, а -5 +12 и не 24, а -12 +12, поэтому и проблемы.
Или ноль (корпус) БП никуда больше не подключен?
Вообще, в компьютерных БП нельзя нагрузку подключать между + и -
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 10:41
0
изначально в бп есть нагрузочные резисторы во всех плечах выпрямителей.
не тронутый прибор работает верно. ну в смысле работает схема с ОУ — управление током.
Ошибка
Мы не рекомендуем новичкам оставлять комментарии слишком часто. Через некоторое время, это ограничение будет снято.
ну блинн… тогда так:
shmv03 декабря 2017, 23:29
0
заметил такую неприятность. если при не большой нагрузке (1ампер) менять напряжение с 22 до 9 то выходное напряжение будет меняться от 5 до 7 вольт. именно при 22 выходное 5 и плавно к 9 — 7.
напряжение регулировал паянным стабилизатором с выведенными регуляторами. пытался стабилизировать девственным екземпляром
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 13:58
0
сомневаюсь что проблема в подвешенной земле. ведь она оказывается между двумя электролитами и двумя нагрузочными резисторами. подключал лампу Н4 на 12 вольт через второй стабилизатор. вполне так работает при 5 вольт и токе 3 ампера. выход на первом 19 вольт и показывает 0,8 ампера. соответственно второй стабилизатор заметно сильнее греется первого.
+
avatar
  • shmv
  • 05 декабря 2017, 21:18
0
да, значит проблема водки. жаль нет осциллографа. подпаял 10нф, потом ещё 5мкф. ничего не поменялось. даже попробовал питать между гнд и -12. исправно работает только от гнд и +12. паянный подключал через девственный при питании +12 -12. второй нормально работает… эти два экземпляра брал у разных продавцов. у девственного индикатор горит на пол яркости. может и в другом есть отличие…
+
avatar
  • shmv
  • 05 декабря 2017, 21:50
0
подключил через такой бустер ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32650647286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6A3pVM
выставил напругу 31 вольт. регулятор работает исправно, а вот индикатор при некотором режиме подвешивается. пришлось снизить до 29вольт
+
avatar
  • shmv
  • 03 декабря 2017, 23:29
0
заметил такую неприятность. если при не большой нагрузке (1ампер) менять напряжение с 22 до 9 то выходное напряжение будет меняться от 5 до 7 вольт. именно при 22 выходное 5 и плавно к 9 — 7.
+
avatar
  • shmv
  • 04 декабря 2017, 10:55
0
забыл написать прибор с надстройкой индикатора тока и напруги. запитывается через стойки
+
avatar
  • ringo
  • 28 января 2018, 21:11
0
Для зарядки смартфонов и планшетом током 1.5А подойдет?
как драйвер для мощных светодиодов на 1.5А подойдет?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 января 2018, 22:45
0
Подойдёт
+
avatar
  • ELITE
  • 29 января 2018, 20:13
0
обзор нормальный НО!!!
вы даташиты читали?
1) Вы ставите диод с предельной частотой 20кГц и заставляете ему гасить 300кГц…
2) зачем экспериментировать и ставить 40-27, если индуктивность должна быть 33

вот у вас и греется всё так сильно!

по схеме диод sk86 по номинало 1МГц и 8А — так что всё тут нормально! — просто снизить индуктивность до номинальных 33мкГн и будет работать. ну а если совсем уж хочется — ну поставить диод из серии sk на 12-15А и будет вам счастье
+
avatar
  • ksiman
  • 30 января 2018, 00:34
0
Диодная сборка не на 20кГц
Индуктивность я снизил до 30мкГн
+
avatar
0
добрый день! помогите разобратся с дроселем, как его перемотать или как намотать новый, или с какими параметрами купить чтоб не грелся! будет использоватся на 5а длительно, на входе будет 19в на выходе от 0в до 16в! 4005 вынесу на радиатор и диод шотки тоже заменю и на радиатор! что еще нужно доработать?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 февраля 2018, 23:00
0
с какими параметрами купить чтоб не грелся!
Дроссель 22мкГн с рабочим током не менее 6А
на выходе от 0в до 16в!
От 0В не сделать, минимум 0,8В
+
avatar
0
спасибо! может подскажите чем и на каком кольце намотать такой дросель? есть несколько разных желтых колец с белой стороной, и одно зеленое с синей стороной по размеру оно чуть больше за то что стоит на плате!
+
avatar
  • ksiman
  • 12 февраля 2018, 19:43
0
У колец помимо цвета есть ещё параметры, например размер.
+
avatar
0
зеленое с синей стороной диаметр наружний15мм, внутренний 8мм, толщина 6мм
желтое с белой стороной диаметр наружний23мм, внутренний 14мм, толщина 9мм
желтое с белой стороной диаметр наружний27мм, внутренний 14мм, толщина 10мм
ну и стандартное кольцо(желтое с белой стороной) с этой платы наружный 13мм, внутрений 7мм, толщина 6мм
+
avatar
  • ksiman
  • 12 февраля 2018, 23:27
0
Подходит первое (салатовый с синим), размер T60, материал -52
Мотать 22-24 витка проводом 1-1,2мм
+
avatar
0
Я так понимаю большой точности там не нужно, намотать от 22 до 24 витков или тем или тем проводом и будет работать !? Диод шотки сгодится этот — MBR20100CT? Подключать один из сборки? Замена шунта в, моем случае нужна? Огромное спасибо за помощь!!!
+
avatar
  • ksiman
  • 13 февраля 2018, 19:40
0
Я так понимаю большой точности там не нужно, намотать от 22 до 24 витков или тем или тем проводом и будет работать !?
Да
Диод шотки сгодится этот — MBR20100CT? Подключать один из сборки?
Сгодится, подключать оба диода
Замена шунта в, моем случае нужна?
Достаточно улучшить его охлаждение, как в обзоре
+
avatar
0
Еще один вопрос! Попробовал намотать дросель на кольцо Т60—52 проводом диаметром 1.2мм то в один слой влазит 14витков, а диаметром 1мм влезло 18 витков! Или остальные витки можно мотать и вторым слоем сверху на эти? Или же если взять кольцо Т68—52 и намотать на нет?
+
avatar
  • ksiman
  • 13 февраля 2018, 23:22
0
Мотать можно и в два слоя. Если есть кольцо T68, лучше использовать его. Число витков — то-же
+
avatar
0
Спасибо! кольцо Т68—52 есть где купить, завтра возьму! На него тоже мотать 22-24витка тем же проводом?
+
avatar
  • ksiman
  • 14 февраля 2018, 06:32
0
Да
+
avatar
0
добрый день! спаял, и собрал все устройство вынес микросхему и диод на радиатор! все работает! но есть одно но — выставляю 12в подключаю лампочку с фары, когда ток выставлен максимально потребляемый лампочкой тоесть 4,2А то напряжение держится 12в, а когда начинаю уменьшать ток то падает и напряжение! это так и должно быть или есть проблема у меня в чем то?
+
avatar
  • ksiman
  • 01 марта 2018, 06:49
0
Уменьшение тока приводит к уменьшению напряжения.
Так Георг Ом говорил.
+
avatar
0
Все работало, Пока не попробовал заряжать аккумулятор а имненно выставил напряжение 14.7, замкнул крокодилы и выставил ток 4.5а подключил к аккумулятору и теперь постоянно даже со снятыми кракадилами светится синий диод(идет заряд), и красный (стабилизация по току), при этом напряжение на выходе из платы 0в. В чем причина куда копать?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 марта 2018, 17:11
0
Возможно сгорел шунт
+
avatar
0
шунт визуально цылый! Как его проверить? Получается как вроде замкнуты щупы, но все отсоеденно! И почему мог сгореть шунт! —это все произошло мгновенно как только подключил к аккумулятору!
+
avatar
  • ksiman
  • 03 марта 2018, 19:49
0
Шунт проверяется измерением его сопротивления.
Заодно проверить диод SK86
+
avatar
0
Диод шотки проверил, он у меня вынесен на радиато (MBR20100CT)! Как и чем проверить сопротивление меньше ома?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 марта 2018, 20:20
0
Как и чем проверить сопротивление меньше ома?
Если его сопротивление шунта измеряется мультиметром как нулевое, значит он исправен
+
avatar
0
шунт сгорел! теперь вопрос почему сгорел, и чем заменить? при измерении сопротивления показывает больше 300кОм! если временно вместо шунта впаять перемычку для проверки работы платы по идее не будет просто регулироваться ток, или не стоит этого делать?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 марта 2018, 09:56
0
С перемычкой не будет работать токоограничение.
Почему сгорел — не знаю. Возможно, неправильно подключили аккумулятор (в обратной полярности). Вместо шунта можно временно подпаять кусок провода нужного сопротивления (0,05 Ом)
+
avatar
  • kvap
  • 11 марта 2018, 12:39
0
кто подскажет для чего четвертый пин на микросхеме xl4015 я так понял с перевода отключение выхода да вот подключаю к минусу результата никакого к плюсу чуть гасит ток
+
avatar
  • ksiman
  • 11 марта 2018, 13:11
0
Замыкание на ноль — отключение преобразователя.
+
avatar
  • kvap
  • 11 марта 2018, 19:29
0
у меня не отключает может микросхема китай
+
avatar
  • ksiman
  • 11 марта 2018, 20:29
0
Они все китай. У меня отключалась.
+
avatar
0
Добрый день! Что не так у меня работает? Выставляю конечное напряжение зарядки аккумулятора 13.8в, замыкаю крокодилы (выход) и ставлю ток 4.5А, затем подключаю к аккумулятору ток 3.5А и больше не поднимается (хотя выставленно 4.5А) заряд начинается с 12.5в и постепенно растет когда доходит до заданного, то начинает снижатся ток (как в принципе и должно быть)! — вопрос почему не хочет заряжать с 4.5А?

Когда выставляю напряжение 13в и ток 4.5А и подключаю галогенку с фары то напряжение сразу падает до 11.7—11.8, а когда отключаю нагрузку то востанавливается до заданного!

4005 и диод шотки вынесенны на радиатор, провода 1.5 квадрата длинна 5см.!

Заранее спасибо!
+
avatar
  • ksiman
  • 03 июня 2018, 21:18
0
Что не так у меня работает?
От просто не тянет выходную мощность более 40 Вт
+
avatar
0
Но если поставить окончательное напряжение заряда 19в то ток поднимается до 4А, и напряжение начальное 12.8 (и растет) только рости будет соответственно до 19в! Зачем тогда такие пять ампер, если зарядка не может идти с током более 3.5А?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 06:48
0
Действительно, странно.
+
avatar
0
может посоветуете плату для зарядного устройства? эта заряжает все вроде бы нормально, но током 3,5А выходит очень долго для моего аккумулятора в 100Ah! ну хотябы что б 5ампер держала и конечное напряжение заряда 13,8в!
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 06:49
0
Входное напряжение какое и откуда берётся?
+
avatar
0
Входное напряжение 19.2в 4.7А, это блок питания от ноутбука!
+
avatar
0
Странно еще то что сейчас стоит аккумулятор на зарядке поставил ток 4.5А, (по факту началось с 3.5А), простоял ночь сейчас ток заряда 2.6А и напряжение 13.2в! Тоесть напряжение еще не поднялось до заданного а ток потихоньку падает, как показывают мой эксперементы пока напряжение дойдет до заданного то ток уже будет в раене 1.5-1.7А! — какой-то странный алгоритм работы выходит у него, как будто он не держит напряжение…
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 07:25
0
С него никак не получить 6,5А / 13,8В т.к. КПД преобразования около 0,85, а ноутбучный БП не может выдавать заявленные 90Вт длительно.
Реально без последствий можно вытянуть на заряд 75*0,85/13,8=4,6А
+
avatar
0
Та устроило б уже и 4.6А только если он его держал, и поднимал этим током напряжение до 13.8в а потом начинал снижать его! А то как то выходит не так как надо! Шунт родной сгорел, в замен сделал шунт из двух 3вт сопротивлений по 0.1ом спаянных паралельно (также пробовал из четырех 2512 по 0.2ом ниче не меняется)вместо всех светодиодов впаянны обычные на проводах по 10см с соблюдением цветности, также поставленны многооборотные потонциометры! — может гдето здесь проблемма?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 07:52
0
может гдето здесь проблемма?
Возможно, покажите как сделано
+
avatar
0
Вы не правильно прочитали не 6.5А а та написанно «что б 5ампер» — тоесть 5А, а то не цифра 6 а буква б!
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 13:52
0
Вы не правильно прочитали
Да, я неправильно прочитал
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 07:30
0
может посоветуете плату для зарядного устройства?
Посоветую готовую сетевую зарядку свинцовых аккумуляторов
+
avatar
0
Не то пальто к сожалению, у меня гелевый аккумулятор и заряжать его нужно напряжением 13.8в! А все готовые зарядные (хоть и пишут на них что подходят для гелевых) заряжают напряжение в среднем 15в, он будет кипеть от этого! Та и хотелось сделать два в одном чтоб и зарядное и лбп, можно сказать душу в него вложил, не знаю как тут фото добавить то показал бы )))
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 07:50
0
А-а-а, у Вас аккумулятор ИБП…
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 07:54
0
Не знаю как тут фото добавить то показал бы )))
В сообщении нажать кнопку Изображение и указать нужный файл. Только размер должен быть не шибко большой
+
avatar
0
+
avatar
  • ksiman
  • 04 июня 2018, 13:57
0
В таком виде, без выноса силовиков ток тоже менялся?
+
avatar
0
К сожалению в таком виде не пробовал заряжать, не хотел спалить
+
avatar
0
Есть еще такая же платка но на 4015, в чем разница между этими платами? И можно ли на плату от 4015 впаять 4005, и что нужно для этого доработать?
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июня 2018, 06:34
0
можно ли на плату от 4015 впаять 4005
Можно с пересчётом дросселя, ибо рабочая частота 4015 — ниже.
+
avatar
0
А все остальное одинаково? Дросель такой же как и на плату с 4005 мотал?
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июня 2018, 09:35
0
Остальное — одинаково.
Но не факт, что поможет, т.к. ток задает не 4015, а шунт, операционник и переменник
+
avatar
0
Мне кажется что проблема не в токе а в просадке гдето напряжения, и ток сбрасывает ошибочно! Когда подключаю лампу то напряжение сразу падает но если его добавлять то при напряжении 14в без проблем держит ток 4,5А — что уже 63вт!
+
avatar
0
Сборка
+
avatar
0
+
avatar
0
+
avatar
0
+
avatar
0
+
avatar
0
Зарядился аккумулятор за 35часов, взял 80ah )буду пробовать такую же но другую плату перепаять, только не буду выносить на проводах 4005 и диод, а сооуружать на месте радиатор для теста, ну и шунт перемотаю, все остальное оставлю и потестерую ней заряжать! Интересно так же будет или всетаки нет! Потом напишу результат
+
avatar
0
При начальных теста было у меня такое что сгорел шунт (наверное попутал полярность на акуумуляторе) — может при этом пострадал и операционник или еще что-то, так что попробую другую плату чтоб уже исключить все моменты и понять — недостаток это ли таких плат, или всетаки проблема гдето у меня!
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июня 2018, 22:31
0
Если шунт сгорел до установки добавочного резистора в цепи ОУ, он запросто мог пострадать
+
avatar
0
Добавочный резистор вообще неставил никакой! Где он должен быть и какого номинала?
+
avatar
  • ksiman
  • 27 декабря 2018, 14:47
0
В обзоре на окончательной схеме он нарисован
+
avatar
  • ybxtuj
  • 27 декабря 2018, 10:47
0
тоже ошибся с полярностью однажды и сгорел шунт
поменял и всё норм
+
avatar
  • mishnnya
  • 24 августа 2018, 01:27
0
Спасибо за очень полезный обзор. Давно такой искал, и вот нашёл. Есть вопросы:
1)Стоит ли делать металлизацию под припаянной ШИМ для улучшенного отвода тепла с обратной стороны платы?
2) При такой конструкции будут ли ВЧ оседать на радиаторе (радиатор изолировать термоинтерфейсом)?
3) Актуальна ли вышеперечисленная доработка с отводом тепла, если преобразователем буду пользоваться только для ограничения тока до 2-3А без изменения выходного напряжения?
+
avatar
  • ybxtuj
  • 27 декабря 2018, 10:46
0
без доп охлаждения 2,5-3а ??
там и при 2а уже как то совсем при совсем неочень
даже в зарядном от шурика отказался оставлять на ней 1,25а ибо греется слишком и уменьшил до 1а

если убрать ваш порнограф с охлаждением и подложить под неё силиконовую термопрокладку в 1мм предварительно откусив и шлифанув выпирающие ноги и всё это дело на кулер от компа то там охлаждается всё с пол пинка притом при желании даже веньтиль можно не включать до 4а

а вот по замене дроселя соглашусь с вами т.к. он не смд и имеет всеволиш две маленькие точки соприкосновения с платой то тепло по проводам невысосеш из него в таком варианте
+
avatar
  • liger22
  • 06 января 2019, 01:37
0
Возился с двумя аналогичными платами, Красной — соответствует данной схеме (но запаяны XL4005 и SK54) и синей тоже на XL4005 и SK54, но по чуть другой схеме (с LM317).
Красная зарядила 3-4 литиевых аккумулятора 12,6 (БП от ноута на 19V) и после(возможно или скорее всего от переполюсовки) успешно перестала выдавать ток под нагрузкой(напряжение регулировала). Итог — найден сгоревший токовый шунт. После замены шунта заработала, НО!!! при выпайке с платы всех 3-х SMD светодиодов(все 3 — красные) и припайке на проводах обычных светодиодов(для выноса на корпус зарядника) зеленого, желтого и красного цветов — работать перестала. Дневные танцы вокруг — не помогли. После перепайки красного на место токоограничивающего — плата запустилась, работает, регулирует. Подключил лампочку от авто на 12V-21W, ограничил ток на 1,6А. Включил тестер на вольтаж, второй, как амперметр и обнаружил 2(Два) не совсем понятных явления: — 1. При поднесении руки к СКРУЧЕННЫМ проводам до красного токоограничивающего светодиода — напряжение(и ток конечно) проседают на 1-2,5 вольта (0,1-0,25А). Как при игре на терменвоксе. При поднесении отверток, кусачек, и.т.д — изменений нет. (что за наводки так просаживают — не ясно)

2. При включении модуля и нагрузочной лампы на выход (диод работы зеленый внешний на проводах — светится, диод токоограничения красный внешний на проводах светится, т.к. лампа светит не в полный накал),!!! ГРЕЮТСЯ ОБА ЭЛЕКТРОЛИТА 470mkf/35V (полагаю градусов до 40-60С). Чз минут 15-20 нагрев электролитов снижается до ±30-40С (субьективно).
Нагрев XL4005,SK54, дросселя ± субьективно великоват, но разумен.

Тк плату собирадся поставить в подарочно-переделываемый зарядник старого шуруповерта(перевел аккумуляторы на литий), и отправить его за 4 часа лета самолетом, то хотелось бы понять, что происходит с платой и исправить чудеса до отправки.

… Да, на синей плате при подаче питания после подключения аккумулятора «выстрелила» XL4005. Ее кусок вылетел с дымком и хлопком. Теперь ждет или микросхемы или забвения в коробке.
+
avatar
  • off-off
  • 06 февраля 2019, 11:35
0
На основе этой платы сделал маленький регулируемый блок питания. И после нескольких месяцев использования, он испустила дух с неприятным запахом. Разобрав БП, ничего подозрительного не увидел. детальная проверка показала, что напряжение регулируется а XL4015E1 не держит ток. Светодиоды светятся, но при токе 0,7А, сильно греется и уходит в защиту. Заменил микросхему, и вроде всё заработало, но в дальнейшем обнаружилось, что ток не ограничивается, или работает через раз. Красный светодиод с первой ноги операционника светился, но мультиметр показывал на нём падение напряжения 1,9В в холодном состоянии, и при нагреве увеличивалось. На других красных диодах, типовое значение 1,7В стабильно. Заменил на красный светодиод с выводами и вывел на переднюю панель.
+
avatar
  • st251
  • 28 апреля 2019, 08:43
0
Надеюсь в теме остались сведущие. :)
Внимательно прочел всю тему. Спасибо ТС за разбор полетов.
У меня ситуация такая. Купили такую платку год назад. Руки только сейчас дошли до нее.
После подключения, на выходе имею нули по току и напряжению. Светодиод ближний к out- светится. На регулировку переменниками не реагирует. Диод и шунт целые.
Куда смотреть?
Заранее спасибо.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 апреля 2019, 08:59
0
Проверить наличие +5В на стабилизаторе
Проверить напряжение на 2 пине шимки
+
avatar
  • st251
  • 28 апреля 2019, 09:46
0
Приветствую автора! Благодарю за оперативность.
На выходе стабилизатора 5.08в.
Обратная связь на 2 ноге х4005 понулям, а должно быть 0.8в…
все таки диод шотки?
светодиод около шимки не зажигается тестером, может он?
+
avatar
  • ksiman
  • 28 апреля 2019, 09:51
0
Скорее всего, XL4005 неисправна

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.