Авторизация
Зарегистрироваться

Набор для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Или паяльник, для сборки которого нужен паяльник.


Всем доброго времени суток. Извечная борьба с жабой заставляет людей совершать непредсказуемые поступки. Так случилось и в этот раз, и вместо готовой паяльной станции я приобрел набор «сделай сам». Что из этого получилось смотрим ниже.
Из обзоров на муське узнал о существовании жал-картриджей Hakko T12. Этот вопрос меня заинтересовал и начав изучать информацию, наткнулся на обозреваемый набор. Почитав обзоры и посмотрев несколько видео, понял, что в результате можно получить вполне неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Сразу сделаю небольшое отступление – для получения рабочей паяльной станции к этому набору необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ блок питания на 12-24В. Естественно, что 24В самый предпочтительный вариант, при котором потенциал картриджей T12 раскроется полностью.
Таблица с сайта продавца

Итак начнем — мне повезло и посылка пришла всего за 12 дней. Серый пакет обернутый скотчем в котором находилась картонная коробка, внутри мелкие детали в отдельных пакетиках. Все пришло целым.
Содержимое посылки:

  • Ручка паяльника — глянцевый пластик, качество посредственное. Попросил продавца положить синего цвета, по умолчанию в комплект входит черная ручка;
  • Провод 100см длиной, диаметр 5мм, силиконовый, термоустойчивый, не запоминает форму;
  • В первом пакетике — контроллер паяльной станции, светодиод красного цвета, вибродатчик SW200D и ручка энкодера;
  • Во втором — авиационный разьем;
  • В третьем — комплект для сборки внутренностей ручки паяльника;
  • Связка проводков, жгутов и кембриков;
  • Жало Т12-ВС2 также предварительно связывался с продавцом и просил заменить, т.к. по умолчанию в комплект ложится жало типа T12-K;
  • Подарочный пинцет сносного качества;
  • Записка от продавца с обещанием плюшек при последующих заказах))).
Ну что же, содержимое посылки пересмотрели со всех сторон, «обнюхали»), приступаем к сборке. Я начал сборку с внутренностей ручки. И если вы внимательно прочитали название обзора, то уже поняли что без паяльника здесь не обойтись. При сборке ручки есть несколько нюансов о которых я сейчас расскажу.
1. Есть разница как вы сориентируете половинки внутренностей между собой, сделать это нужно таким образом, что бы площадки для припаиваемых контактных «пластин-завитушек» находились напротив.

2. Методом проб и ошибок выяснил, что контактные пластины необходимо припаивать завитушками вовнутрь, это не очевидно из их формы, но поверьте мне — так будет лучше и, наверное, правильнее. Т.к. в этом случае они припаиваются просто посередине контактных площадок и затем без проблем контактируют с жалом в нужных местах.


При припаивании нижней части нужно сразу определиться с проводами и припаивать провода одновременно скрепляя внутренности ручки.
Схемы подключения:


Припаиваем емкость 104 (0,1 мкФ) и вибродатчик SW200D


Припаиваем провода со стороны авиационного разъема

Собираем ручку

Вот что получилось после сборки:

Теперь перейдем к рассмотрению контроллера. Размеры 67х24мм. Глубина вместе с энкодером 25мм, в корпусе выступает на 13мм.
А он у нас достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет засыпать и отключаться через некоторое количество времени (которое можно изменять).
Фото контроллера





Кроме того можно изменять настройки шага регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника — режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 с. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Но и это еще не все, если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню. В обсуждении одного из видеообзоров я нашел по нему следующую информацию:
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431)
P02 настройка NTC 32 сек
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
P04 усиления усилителя термопары (270)
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain -64
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- 2
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain-16
P08 автоотключение после 3-50 минут
P09(P99) сброс настоек reset
P10 шаг установки температуры
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.
Замеры температуры жала



Дальнейшая сборка станции очень зависит от того какой блок питания вы решили использовать, здесь тоже есть один нюанс, при использовании блока питания на 19 В и выше необходимо отпаять резистор 101(100 Ом).

Также в контроллер припаивается светодиод и «папа» авиационного разъема.
Я использовал достаточно большой блок питания на 24В, 4А. Поэтому контроллер установил прямо в него. Получилось достаточно удобное и компактное устройство.
Характеристики блока питания

Готовая паяльная станция:

Жала T12 мой комплект. Очень интересно последнее фото, на нем отчетливо видно различие в логотипах жал заказанных в одном магазине в одно и то же время. Я исхожу из того, что оба жала — подделки. Но на работе это никак не сказывается. Возможно время покажет. Если есть специалисты интересно услышать ваше мнение.:
Жала



Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось у меня.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев до рабочей температуры порядка 15 с. Лично мне скорость нагрева нравится больше всего. Включил и пока одной рукой берешь паяльник, а второй припой — уже можно паять.
2. Хорошая мощность — можно прогревать большие полигоны.
3. Сброс температуры до 200 градусов (засыпание) и самоотключение, через определенный промежуток времени.
4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства.
5. Если приловчиться, то можно менять жала не дожидаясь остывания, я приловчился — поэтому плюс)))
6. Ну и естественно к плюсам отнесем то удовольствие, которое получает человек делая что-то своими руками, особенно когда это что-то получилось и радует глаз.
Минусы:
Если придираться, то минусов тоже хватает, это и посредственное качество ручки и достаточно большой вылет жала. Но для себя я однозначно выделил только один.
1. «Из коробки» температура жала не соответствует действительности, пришлось немного повозиться, чтобы получить приемлемый результат. Но и после калибровки температура плавает: на высоких ниже, чем показывает контроллер, на низких наоборот — выше.

Вывод:
Если у вас есть ненужный блок питания и нет хорошего паяльника со стабилизацией температуры — однозначно брать. Но даже если рассматривать вопрос дополнительного приобретения блока питания получается вполне себе неплохой вариант.

Это мой первый обзор, писал преимущественно ночами в условиях недостаточной освещенности, поэтому фото получились не очень. Если есть вопросы пишите, чем смогу — помогу.



Что тут у нас? Ерунда какая-то)

Планирую купить +174 Добавить в избранное +114 +244
свернуть развернуть
Комментарии (342)
RSS
+
avatar
  • kwokka
  • 23 ноября 2015, 03:29
+8
Автор — молодчина! спасибо вам за обзор)

P.S. а я всё никак не могу решиться на заказ комплекта «сделай сам» для часов с целью получения навыков пайки, так как в этом вопросе полный ноль(
+
avatar
  • AAA111
  • 23 ноября 2015, 03:46
+3
ИМХО лучше взять отдельно родную ручку и отдельно контроллер. По цене выходит примерно также, но не такая удочка получается как с 900 ручкой. Вот здесь можно сравнить вылет жала. Я для себя присмотрел ручку FM-2028. В принципе можно найти продавца, у которого получится взять набор из ручки, нескольких захватов и все остальное.
Несколько захватов — чтобы вообще в одно движение менять жала, а не откручивать гайку, снимать трубку, сменить жало, одеть трубку, закрутить гайку. Этого я и на 900 хакке наелся.
+
avatar
  • zaleks
  • 23 ноября 2015, 05:30
+2
Опередили. Тоже про ручку хотел сказать — УГ. Единственный плюс этой ручки, что она может фиксировать жало от проворачивания. Во всем остальном не айс — все преимущества жал T12 сводятся на нет.
+
avatar
  • AAA111
  • 23 ноября 2015, 13:28
0
Единственный плюс этой ручки, что она может фиксировать жало от проворачивания
Это да. Но я уже давно не пользуюсь паяльником как ломом для отковыривания. ;)
+
avatar
+1
Ниже можете прочитать моё мнение по поводу ручки и её вылета:
Меня 907-ая ручка полностью устраивает. Вот Вам моё фото… где можно нормально увидеть — какой именно вылет у жала (0.3 — 0.5 мм):

Если так рассуждать про вылет — то, тогда и паяльники hakko 907 тоже удочка.
+
avatar
  • AAA111
  • 23 ноября 2015, 20:48
0
Да, удочка. Сравни по ссылке выше с 2028.
Впрочем, возможно это просто мой заскок… ;)
+
avatar
  • Leopard
  • 24 ноября 2015, 22:01
0
разница в 2см с 2028
+
avatar
  • AAA111
  • 25 ноября 2015, 02:41
0
2см на 8 — это 25%. Даже если от места хвата 10см на 907 ручке — это 20%.
+
avatar
+2
С 2028 ручкой не все так радужно, как задумано изначально, на оригинальной все хорошо конечно, но на китайской держатель заедает и не так просто отстегивается, 9501 ручка гораздо лучше. Пересмотрел кучу видосов и перечитал кучу форумов на эту тему. Сам остановился на Bakon 950. Буду разгонять его до 24 вольт. А в сабжовом наборе ручка страшная конечно.
+
avatar
0
Только не забывайте, что 2028 ручка позволяет менять картриджи БЕЗ применения термостойкой прихватки. Голыми руками. И, вдобавок, 9501 — просто пародия на Меткаловскую ручку, которая тоже рассчитана на прихватку. У Меткала другой разъем и плотная посадка. И хотя кривые жала все же крутятся и в Меткале, но гораздо меньше.
+
avatar
+1
Так понятно, что менять прихваткой жала, а не голыми руками. Ручка 2028 хороша оригинальная, на китайской держалка закусывается и поменять жало одним движением, все равно не получается. 9501 да, пародия, но удобная и вроде неплохая по качеству, но в неё не засунуть датчик движения.
+
avatar
0
По-любому китайские поделки — это не Веллер. Там эргономика и качество на высоте. Жало меняется вообще одной рукой, без применения второй. Однако цена решает все.
+
avatar
  • 1exa
  • 23 ноября 2015, 22:39
+1
Заказывал эту станцию на тао вначале года отдельно плату отдельно паяльники 2028 и 9501 (с проводом и раземом собраные). Как оказалось паяльники там идут с трехжильным проводом, качество неахти, нужен свой разьем который не вставляется в плату станции, и его нужно устанавливать рядом с платой в корпусе (как оказалось совсем недавно после покупки второго набора как у автора раземчик то тут нестандартный его еще поискать придется). Ручка 2028 мне не понравилась думаю долго такая не протянет (купленные отдельно сменные головки не подошли в чем и была соль такого паяльника, одну умудрился сломамать пытаясь доработать). Намного лудше оказалась ручка 9501 простая удобная пользоватся можно по возможностим необходимо заменить на более качественный разьем катриджа с кольцевым земляным контактом (делается в разьеме пропил надфилем так как в ручке есть направляющая) так как базовый хлипковат, жало легко проворачивается и бываеть при замене не работает необходимо подергать. НО у этих паяльников есть одно большое но в таком состоянии в них невозможно установить дачик вибрации, что приводит к тому что станция у ходит в сон каждые 3 минуты, что дико кумарит (пункт меню Р8 видемо меняет время отключения паяльника но не ухода в сон). Так что как мне кажется лудше брать с таким паяльником как у автора статьи.
Насчет блоков питания все таки считаю что лудше брать на 24 В так как жала по умолчанию 75 ватные. Для себя сделал просто купил уневерсальный блок питания для ноутбуков с напряжением от 12 до 24 В и током до 4А. Платку паяльной станции вмонтировал в корпус тудаже поставил тумблер включения и разем для подключения блока питания, поэтому блок питания когда паяльная станция не нужна можно использовать для подключения ноутбюука или как мощный блок питания для радиотехнических нужд.
А вобще станция намного лучше люкеев и иже с ними так что брать стоит в чем и подерживаю автора.
ЗЫ: Взял себе уже вторую.
+
avatar
  • Connar
  • 10 января 2017, 15:55
0
не победили уход в сон?
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2015, 10:39
0
«9501 да, пародия, но удобная и вроде неплохая по качеству, но в неё не засунуть датчик движения. „
Кто то писал на АЛИ что засунул возле шнура за креплением жала и шнур поставил 5 проводный.Не обязательно датчик припаивать можно хоть изолентой примотать к шнуру, хоть в корпус вплавить.
Придёт моя -тоже буду встраивать датчик.Заказал шариковые датчики, а есть ведь и меньших габаритов.
+
avatar
  • 1exa
  • 26 ноября 2015, 10:16
0
Там провод 3х жильный поэтому датчик не подключиш
+
avatar
  • wwest
  • 26 ноября 2015, 23:41
0
Провод меняется на самодельный сверхмягкий термостойкий силиконовый(4мм белая силиконовая трубочка и провода МГФ) и 5 жильный.Или на термостойкий 5 жильный провод из комплекта с Али, на 907 ручку.Датчики вибрации заказываются на Али(там их 3х видов и размеров),12мм авиа-микрофонный разъём 5 контактный покупается отдельно или на Али.
Не вижу препятствий.
+
avatar
  • 1exa
  • 30 ноября 2015, 10:32
0
Препятствий нет но возростает цена и возникают лишние проблемы, а тут береш готовый набор собираеш и работаеш, а если надо другая ручка просто отдельно докупаеш. К тому же в паяльниках 2028 и 9501 идет свой разем типа советского микрофонного но не советский. Я уже на таком варианте прокололся, так что каждый решает себе сам. Я буду заменять провод на 5-ти жильный. Если есть сылочка на вибродачики меншего размера выложите пожалуйста.
+
avatar
  • Ykato
  • 23 ноября 2015, 07:50
+1
Здесь на алиэкспресс я нашел отзыв, где кто-то уже пробовал так.

Сам отзыв:
Либо мне не повезло, либо это массовый на*б и никто нормальным паяльником не работал. Ни хрена он не греет даже на 450 градусах… Для тех кто в танке: Напряжение 19 вольт с бп паяльника. Сопротивление спирали 9 ом.Делаем расчет: 19/9=2A — ток потребления 2A x 19volt = 38 ватт, где же заявленные 75 ватт — ??? Что бы было 75 ватт нужно миниум 24 вольта на паяльник. К сожалению про*б время дополнительных доказательств (почему то письмо не пришло) и спор разрешился не в мою пользу. Подал напрямую 24 в, один хер не греет, походу в самом контроллере температуры засада сидит.

А так у меня тоже было желание купить ее и разогнать.
+
avatar
0
Я читал этот отзыв, ещё есть упоминание в комментах на ютубе к обзору бакона, о том, что один чел пытался поднять напряжение в баконе и у него не вышло. Но меня не останавливает поковыряться самому.
+
avatar
  • Ykato
  • 23 ноября 2015, 08:14
0
Я пока рассматриваю разные варианты. Вот вчера под руку попался корпус для ПС на T12, размеры 138x88x40. Туда без проблем должна влезть плата БП 24В из этого обзора, ее размеры 107х57х30. Уже на 24$. Остается выбрать контроллер и паяльник.
+
avatar
0
Я Бакон взял за 25$, посчитал, что это самый выгодный вариант, ещё жал купил дополнительных. Долго думал или брать 9501 ручку + сабжевый контроллер, но тогда не будет режима сна и надо сколхозить корпус, покупать готовый дорого, все таки Бакон победил. Не понравится, переделаю Бакон. Ручка на нём отличная!
+
avatar
  • Ykato
  • 23 ноября 2015, 08:28
0
А где за 25$? Я однозначно буду искать 9501 ручку, хоть я читал про нее, что жало в этой ручке любит проворачиваться, но зато это не такая удочка, как в данном обзоре, да еще менять жала в ней быстро не получится. Не знаю, есть ли в 9501 свободное место для датчика, можно попробовать запихнуть, не такой уж он и большой.
+
avatar
0
aliexpress.com/item/1551008426.html

Ссылка с телефона, надеюсь откроется. Цена была 24,55$
В 9501 подогнете контакты и будет держаться жостче жало в ручке. Датчик вроде пытались уже засовывает, не получилось.
+
avatar
  • Ykato
  • 23 ноября 2015, 14:41
0
Правильная ссылка, там 27,26$+доставка to Belarus 5,83$. Итого 33,09$. Но все же самая дешевая, дешевле не попадалась.
+
avatar
  • valius
  • 23 ноября 2015, 15:06
0
На бангуде 9,9 брал за 26$. Сейчас стоит 33,33$.
+
avatar
  • wwest
  • 07 декабря 2015, 10:52
0
Штатный датчик от набора влазит.Впритык конечно и руки нужны.
+
avatar
0
Учтите — у этого БП нет функции ограничении тока.
При подключении к ручке от 907 Хакки он (пока нагреватель холодный) начинает дергать импульсами по пол-секунды, пока нагреватель не прогреется.

Сам собирал самодельный контроллер на ардуинке, пришлось делать плавный старт для преднагрева.
+
avatar
  • Ykato
  • 23 ноября 2015, 18:09
0
Странно. Может только для элемента A1321, у которого сопротивление 4,3 Ом. Тогда стартовый ток составит 5,5 А. Для картриджей T12, которые обозревал kirich, у которых сопротивление 8,6 Ом максимальный ток составит 2,8 А.
Вообще то в этом БП можно уменьшить резистор в цепи истока ключевого транзистора, он может ограничивать максимальный ток через него в каждом цикле(сигнал на 6 вывод CR6842S). Трансформатор, я думаю, стянет.
+
avatar
  • valius
  • 23 ноября 2015, 10:06
+2
Интересно, что там намерили тестером. Там ведь ШИМ! Так что не очень я бы верил такому отзыву
+
avatar
  • Ykato
  • 23 ноября 2015, 10:14
0
Замеряли наверняка до ключа, а там постоянка. Не верю, что совсем чайник это делал.
+
avatar
  • valius
  • 23 ноября 2015, 10:39
0
Получил я свой бакон, проверю.
+
avatar
0
Очень ждём! Пишите! Я думаю, сделать можно, надеюсь на это.
+
avatar
  • valius
  • 23 ноября 2015, 23:22
+1
Раскрутил бакон. На выходе 20 Вольт. Можно даже не измерять, на плате управления прям и написанно 20V. Проверю потребление, можно будет судить о мощности. Но, попробовал выпаять из платы ноута транз в корпусе то-252. Без проблем, несмотря на огромные полигоны и безсвинцовую пайку.
+
avatar
  • Ykato
  • 25 ноября 2015, 18:54
0
Не пробовали подключить к источнику 24В? Или отрегулировать напряжение на исходном?
+
avatar
0
Блок питания, нагреватель, ключ. Соединены последовательно.
Вопрос: в какой части этой цепи ток будет постоянным, а в какой — импульсным? :)
+
avatar
  • AAA111
  • 23 ноября 2015, 13:35
0
Вот только вопрос в напряжении. А до ключа — постоянное. :P
+
avatar
0
Д угомонитесь уже. При нагреве активное сопротивление нагревателя уменьшается…
+
avatar
  • AAA111
  • 23 ноября 2015, 14:53
0
Даже если там керамика, ТКС не в 2 раза.
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 ноября 2015, 14:54
+2
Это с каких пор сопротивление нагревателя стало уменьшаться при нагреве? У какого это сплава отрицательный ТКС? :)
+
avatar
0
Кремниевый нагреватель, видимо. Или германиевый.
+
avatar
  • AndyBig
  • 23 ноября 2015, 16:22
0
Точно. Кристалл от диода воткнули :)
+
avatar
0
Мой вопрос из другой статьи. В тему:
У меня вариант паяльника новый, с платой 2016 года, который без резистора 101 и с резистором 121. Возникла такая проблема: при попытке паять оказалось, что мощность очень маленькая. Пытался подготовить площадку под BGA — не смог даже припой убрать. Померял температуру мультиметром — при максимальной на паяльнике 450 град мультиметр показал 400 лишь на короткое время, в основном 360-370 град. Подстроечным резистором ситуация мало меняется. Потом обратил внимание на следующее. Подключаю пока от лабораторного блока питания, ставлю 24 В. Так вот, сила тока скачет от 500 до 800 мА. Максимальное значение было 1,1 А при касании паяльником к металлу (т.е. идет теплоотвод и он добавляет мощности для нагрева жала). Получается, что максимальная мощность паяльника 26,4 Вт, да и то на пару секунд, а в среднем 16 Вт. И где тут заявленные 70 Вт? Не удивительно, что не могу им ничего делать толком. Подскажите, в чем может быть проблема? Поделитесь, кто у себя наблюдал, какую мощность потребляет?
+
avatar
0
У самого и 2028 и 9501 (обе китайские). Пользуюсь большую часть времени 9501-й она жестче. На ножах, вроде T-K, для разогрева полигона можно приложить гораздо большее усилие. А 2028 (китайская) все стремится «скинуть жало» в месте соединения. По-этому оба решил использовать под свой тип жала, без смены на лету.
+
avatar
  • AAA111
  • 23 ноября 2015, 13:29
0
С 2028 ручкой не все так радужно, как задумано изначально, на оригинальной все хорошо конечно, но на китайской держатель заедает и не так просто отстегивается
Да, есть такие жалобы. Но заедает — это не болтается, всегда можно подпилить. ;)
+
avatar
  • Ykato
  • 24 декабря 2015, 18:10
+1
Разогнать получилось? У меня нет. Там внутри Bakon 950D малоизвестный контроллер OB2202. Даташит без защит на него оставил здесь, и частично отрисованная схема с номиналами , или здесь, остальное пока на бумаге. Поменяв обвязку TL431 БП просто уходит в защиту до разрядки входного электролита(выходное напряжение достигает 24 В, индикатор загорается и тухнет через 1-2 сек). Смотрел осциллом цепи 7-го вывода OB2202, когда цепляешь 1МОм вход на нижний(27k) резистор БП также уходит в защиту. Тогда встал на верхний(130k) — БП работает и выдает 24В на выходе, т.е. все работает. Правда на 6-ом выводе питания Vcc OB2202 также 24В, и неизвестно, сколько приходит на затвор IRF840. Но стоит запаять вместо 130k RC-эквивалент осциллографа, БП также уходит в защиту.
В общем сижу и думаю, попытаться дорабатывать этот неизвестный БП или изготовить новую плату на UC3844, задействовав почти всю элементную базу с него. EI28 по расчетам подходит.
+
avatar
0
Я пока сильно не разбирался, но склоняюсь тоже к тому, что проще изготовить новую плату или взять плату как из сабжа в теме. Потестил паяльник, откровенно он слабоват, паять можно только SMD мелочевку, вот ее приятно. А крупные детали приходится другим паялом. Сам паяльник на Баконе мне очень понравился. Таких мягких силиконовых кабелей я еще не держал никогда в руках.
+
avatar
  • Ykato
  • 25 декабря 2015, 16:21
+1
Вчера экспериментировал с паяльником Bakon 950D при 24В, разогревается при включении ощутимо быстрее, можно сказать в считанные секунды, когда паяешь, то разница между 19В и 24В ощутимо не заметна, но тут надо учесть, что я баловался с идущим в комплекте жалом-иглой T12-I, а им не удобно прогревать что-то более-менее массивное. В конце тестов я задрал температуру до 450 гр., и через несколько секунд увидел раскаленное до красна жало(хорошо быстро заметил и отключил), т.е. на паяльник шли полные 24В без всяких пропусков(ШИМ). По-моему, здесь у самого контролера паяльника есть проблемы на программном уровне.
Паяльник и сама концепция жало-датчик T12 как картридж мне понравилось. Другие жала пока в пути, поэтому полностью оценить всю прелесть T12 смогу позже.
Как законченное изделие, готовое к употреблению, Bakon 950D рекомендовать пока не стал бы.
+
avatar
0
У меня такой набор жал: ILS, D24, KU, K, C4, для себя считаю оптимальный набор. 24В и 19В должны быть заметны на больших полигонах, когда идет большой «отбор» тепла у жала.
+
avatar
+1
Я решил брать вот этот кит, у него зеленый индикатор и платка немного отличается от сабжевой aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12-Handle/32463596384.html
Главный минус этого набора — большой вибросвич, но я подумываю взять такой ртутынй, он очень маленький aliexpress.com/item/10PCS-3MM-Mercury-Switch-Tilt-Sensor-Angle-Sensor-Unidirectional-switch/32367353502.html и не будет слышно болтающийся шарик. Ручку буду ставить от бакона с заменой провода от сабжа. На бакон переставлю сабжевую ручку из набора + родной провод от бакона и подарю кому нибудь или продам. Рассмотрел внимательно ручку от бакона — поставить вибросвич можно, это не сложно.
+
avatar
  • Ykato
  • 01 января 2016, 21:48
+1
Так для этого всего надо будет искать и новый корпус вместе с БП. А мне хочется оставить корпус и БП от Bakon'а. Я уже оценил его портативность, это очень здорово, когда такой паяльник можно таскать с собой. Если с его контроллером паяльника будут проблемы, то рассматриваю изготовление платы VictorP [1 вариант], [2 вариант] с радиокотов. Насколько я помню, там спящий режим обеспечивается за счет неизменения температуры жала в течение промежутка времени(т.е. можно обойтись без датчика). Но три кнопки.
Вообще мне управление двумя кнопками в Bakon'е понравилось, в Hakko FX888 кнопок тоже две, но не удобно, хочется вернуться к простой крутилке.
Интересное наблюдение: в обоих паяльниках, и Bakon, и Hakko FX888 провод паяльника одинаково гибкий и термостойкий, но в Hakko он еще(и ручка паяльника тоже) проводит ток(звонится тестером на пределе 2000М), т.е. может рассеивать заряд статики, в Bakon же кабель полный диэлектрик.
+
avatar
0
Корпус у меня есть более-менее подходящий с таобао, БП на 24В нет в запасах, но зато есть много 12в 3А хороших от монитров (Дельта\Сисоник), если они влезут 2шт в мой корпус, то буду подключать их последовательно через диоды, по такой схеме:

Сейчас как раз купон дают на али 3 доллара от 15, контроллер выйде на 15 баксов + ручка, которую можно переставить на бакон, в итоге остается отличная ручка от бакона и мощная станция на 72 честных ватта + крутилка обалденная.
+
avatar
0
DSS02up классный проект. Не знаете, может на радиокоте кто-то освоил продажу китов под него? Детали+печтака? Неоднократно покупал там разные наборы — очень удобно. Собирать самому детали — делать печатку, долго, гораздо сложнее чем собратьиз готового и по сути дешевле.
+
avatar
  • Ykato
  • 01 января 2016, 22:29
0
Да, продают. Вот здесь VictorP об этом пишет.
И платы, и полный комплект.
+
avatar
0
Взял я сабж, немного другой правда, уже собрал станцию, сейчас тестирую, есть непонятки. Паяльник взял от бакона, датчик вставил. Скажу сразу — с баконом это небо и земля. Полигоны земляные на АТХ БП греет моментом жалом К.
+
avatar
  • Ykato
  • 19 января 2016, 20:25
0
Какой именно? И какого рода непонятки? Датчик удалось вставить тот ртутный(по ссылке выше) или влез sw-200?
Если не трудно, снимите видео на тему «небо и земля», хочу заценить. А то я не знаю еще насколько не раскрыт у меня потенциал T12. Там, где у меня использован припой, аналогичный ПОС-61(по-моему мнению самый легкоплавкий припой), он легко расплавляется на большом полигоне, а где использован noname припой из Китая(никакой наклейки на нем не было), ощутимо более тугоплавкий, не особо текучий(на кашу похож), матовый после застывания, вот с ним приходится задирать температуру до 450. Причем жало(4) ткнешь в него на полигоне, припой под жалом расплавился, но вокруг плавится не желает. С Hakko FX-888 тоже самое. Вот и думаю, норма или нет.
Lodestar
+
avatar
+1
New DIY Electric Unit High quality Basic Ability PracticalDigital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits T12 Handle
s.aliexpress.com/J3ye2ABr
(from AliExpress Android) Если парсер не съест мобильную ссылку. Прод шлет зеленые или синие индикаторы, выбрать нельзя. Я расстроился, что пришел синий.
Непонятки с допрежимами в момент работы при нажатии энкодера, уже разобрался.
Датчик комплектный, прямоугольный, у него нет ориентации установки.
Видео в процессе.
+
avatar
  • Ykato
  • 24 января 2016, 16:22
0
Посмотрел я такое видео про ваши контроллеры, повторил это с Bakon'ом. Результат: температуру по индикатору сбросил до 341 гр. (при 350 задание) и только, хотя я остудил куда сильнее(значит разницу более 10 гр. не отображает). Позже посмотрел непосредственно осциллографом на жале при таком эксперименте — там тоже самое, что происходит с паяльником при включении, т.е. частота 0,7 Гц, заполнение 90%.
После вынимания жала из воды темп. набирает примерно также, как на ролике выше.
Кроме того, еще перед этим я проверил соответствие температуры жала показаниям на индикаторе, оказалось, (кроме калибровки, естественно) что у меня по пресетам она увеличивалась не на 50 гр., а всего лишь примерно на 30. Подкрутил подстроечник, все встало на свои места.
Итого, разница уровня «небо и земля» у меня под сомнением. Если бы в Bakon'е сразу было 24В, я б наверное не ломал себе голову.
+
avatar
0
На схеме подписаны числа витков обмоток трансформатора. Это достоверная информация? Вы разбирали трансформатор?
Что касается невозможности разогнать блок питания до 24в, надо заодно изменить делитель по входу 7 шим контроллера. При указанных номиналах он будет уходить в защиту при напряжении на выходе около 21В
+
avatar
  • Ykato
  • 09 января 2016, 18:55
0
Трансформатор я не разбирал, просто написал то, что было написано на нем(ничего другого, кроме как соотношение витков мне в голову не приходит).

Что касается делителя на 7pin я впаивал вместо верхнего и 110к, и 115к, но с ним БП уходит в защиту. Как его можно расчитать?
Мне думается, по логике вещей необходимо дополнительно домотать выходную обмотку, чтобы сохранить на 6pin Vcc то же напряжение(19В), а на выходе получить 24В во всем диапазоне напряжения сети. Только свободное место на трансе трудновато найти.

Форма сигнала на 7pin:

это через делитель 1:10, значит значение амплитуды U 3,28В, частота примерно 92КГц.
+
avatar
0
В даташите на шим контроллер указано, что 7 вывод используется в том числе для защиты от перенапряжения на выходе. Если напряжение на этом выводе превышает 3,75В, микросхема блокируется. Смотрите стр. 11
В делитель можно поставить резисторы 180к и 33к.
Да, наверное, на трансформаторе действительно указано количество витков.
По габаритной мощности он должен выдавать 70Вт. Однако программа Старичка дает совсем другое соотношение витков обмоток.
+
avatar
  • Ykato
  • 09 января 2016, 22:10
0
Надо будет попробовать с делителем на 7pin, завтра вечером или послезавтра утром поделюсь результатом. Как то я упустил этот момент, а на самом деле так и есть, контроллер «защелкивается»(latch off mode). Спасибо за наводку.
Я получил дополнительные жала, поэтому собрал все обратно в корпус до появления новых идей.

Между прочим, на сайте my.st.com есть онлайн симулятор(примерно как PI Expert) по микросхеме L6566B (также контроллер QR-типа), но работа в нем возможна только после регистрации на сайте(не сложнее, чем на любом другом). скрин, окно расчета транса.
+
avatar
0
Если поднять отраженное напряжение до 150В и зазор как на скрине, программа Старичка выдает такой же результат по числу витков. Однако пишет, что обмотки могут не поместиться.
+
avatar
  • Ykato
  • 10 января 2016, 20:48
0
Запаял 180k и 33k, БП нормально запустился, на выходе 24,5В, попробовал паять — показалось все гуд. Потом посмотрел, что приходит на затвор IRF840(а приходит туда правильные 13-14В), и при следующем включении БП стал циклически перезапускаться с периодом 617mS(за 12 mS U на выходе достигает 24В и держится на этом уровне примерно 73 mS, потом разряд на нагрузке до 0). Это на нагрузке из резисторов ПЭВ 8 Ом. С нагрузкой 10 Ом 24В держит.
Завтра продолжу.

+
avatar
0
Спасибо за картинки. Я бы оптронный резистор заменил на 1к. Так как-то спокойнее. Надо посмотреть осциллографом на токовом датчике полевика — нет ли каких ненужных всплесков на пиле. На худой конец понизить выходное напряжение. Если, например, на 23В будет стабильно работать, тоже хороший результат.
+
avatar
  • Ykato
  • 12 января 2016, 16:34
+2
Резистор заменил на 1k(раньше я ставил туда 1,5k, но потом вернул исходный назад). Всплески на токовом резисторе есть, я так понял это так выглядит, когда сердечник входит в насыщение?
Что-то произошло, я только не пойму что именно, но перевоначально измененный БП мог стартовать с паяльником, а теперь нет. Буду выяснять.
Осциллограммы: на резисторе тока 0,27 Ом
1,
2,
3,
4(еще до переделки БП(19V) с паяльником(нагрузка),
7pin 24V.

Создал схему BAKON-950D в sPlan7, если БП получиться разогнать, отрисую и контроллер паяльника.

Для разнообразия, фото контроллера паяльника 4,5 МБ.
+
avatar
0
К сожалению, боюсь, что так оно и есть. И в таком случае без переделки трансформатора с него такую мощность не снять. Нужно опускаться вниз, искать мощность, которую блок сможет отдавать устойчиво. Кардинально — перематывать трансформатор. Возможно, удалось бы увеличением зазора сыграть, но он наверняка склеен.
+
avatar
  • Ykato
  • 12 января 2016, 22:49
0
Да, я остановился на 22,8 В(36k верхний у TL431). На 8 Омах работает, но штык на токовом 0,27 уже «прорезается». Калибровать жало(а) надо теперь заново, температура не соответствует прежним показаниям. Пока составлю схему управления паяльником.
Эх, попробовать что ли транс перемотать?
+
avatar
0
А имеет ли смысл? Всего 4Вт не хватило. Если есть желание и дальше экспериментировать, то лучше родной транс оставить, не разбирать, а пробовать на каком-то другом. EI28 массово в старых AT блоках питания компьютерных применялись. Ещё обратил внимание, что irf840 всего на 500В. Без запаса работает. Лучше поменять на что-нибудь 600 или 700В. Особенно, если будете трансформатор перематывать.
+
avatar
  • Ykato
  • 14 января 2016, 19:07
+1
Ладно, пока буду пользоваться таким вариантом, а там будет видно. Транзистор поищу, пока попадаются высоковольтные, но в корпусе TO-247. Доступа к материнкам не имею, есть сердечник ETD29 с зазором 1мм, каркас горизонтальный, в общем на старое место вставить проблематично. На кольце транс, наверное, не влезет тоже туда.

Схему обновил, добавил саму схему управления.
+
avatar
0
Воспользовался инструкцией в отзывах с Али. Там товарищ разогнал БП до 22.5В (дальше не захотел, из-за выходных конденсаторов на 25В). Продолжил логически его мысль: заменил полярные конденсаторы на 35В, для указанных резисторов (R23 и R11) взял следующий по линейке номинал: R23 — 39k, R11 — 20k. В итоге, на выходе из БП на плату контроллера получил 24.5 В. Несколько раз включал — всё работает, в защиту не уходит. Единственно, теперь(? неразогнанный не включал) слышно высочастотные импульсы.

Прошу отозваться более опытных товарищей — такая переделка имеет право на жизнь?
+
avatar
  • Ykato
  • 17 мая 2016, 07:59
0
слышно высочастотные импульсы
У меня тоже слышно, похоже на цокание(пачки импульсов), характер звуков меняется при изменении мощности(попытке компенсировать падение температуры жала при резком охлаждении). Я больше пока не разбирал, оставил как есть, и так вполне доволен. Вдобавок купил фен, теперь еще больше доволен :)
+
avatar
  • Ykato
  • 22 мая 2016, 14:34
0
Впаял в обвязке 7 выв. 130k и 20k, и БП стартанул, на выходе теперь все по фен-шую, 24,5В на нагрузке 8 Ом. Посмотрим, чем кончится.
+
avatar
  • zztop68
  • 12 октября 2016, 07:57
0
Посмотрим, чем кончится.
Ну и как, чем кончилось? Работает?
+
avatar
  • Ykato
  • 12 октября 2016, 08:21
+1
Работает в таком виде по сей день.
+
avatar
0
Меня 907-ая ручка полностью устраивает. Вот Вам моё фото… где можно нормально увидеть — какой именно вылет у жала (0.3 — 0.5 мм):

Если так рассуждать про вылет — то, тогда и паяльники hakko 907 тоже удочка.
+
avatar
  • Frolv
  • 23 ноября 2015, 04:00
0
Приобрел — спаял себе такой паяльник, но по своей ошибки замкнул провода идущие от контроллера к жалу (вернее загнулся контакт в ручке и замкнулся через жало с другим контактом)и похоже вышел из строя полевой транзистор в контроллере. Подскажите чем его можно заменить?
+
avatar
  • zaleks
  • 23 ноября 2015, 05:27
0
Таким же полевым транзистором, с аналогичными параметрами проводимости, напряжения, тока, RDSon и размерами корпуса. Смотрите datasheet на свой сгоревший транзистор и в магазине выбираете похожий или лучший по параметрам.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 08:13
+3
Родной транзистор D 409 , аналоги — FR5305, FR9024N.
+
avatar
  • Frolv
  • 23 ноября 2015, 09:15
0
Спасибо!!!
+
avatar
0
Удалось спасти?
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 04:22
0
Ровно за полтора часа до вашей публикации заказал себе такой же набор у этого же продавца, случайно наткнувшись на него, блуждая по просторам али. Прямо знак какой-то.
А блок питания заказал как из этого обзора, только тоже с али. Он будет покомпактнее вашего)
+
avatar
+1
За логарифмическую линейку отдельный респект.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 09:40
0
Спасибо, 1980 г.в., 4р. 20к. Сделано в СССР.
+
avatar
0
температуру привирает это и не особо минус — там нужна стабильность, а точность побоку)
в принципе было бы достаточно регулятора без дисплея, две позиции отметил — для монтажа ПОСом и для демонтажа бессвинцовых припоев, и ага)
хорошая штучка получилась
+
avatar
+3
Вот такой вот аналоговый контроллер вполне справляется. Да, для «паяльной станции» не хватает свистелок-перделок. Но с термостабилизацией эта кроха справляется, развязка от 220 благодаря импульсному БП имеется, проводок заземления отлично вытаскивается даже с простейшего китайского кабеля с 3-мя жилками. И все, более ничего для работы и не надо.
Ну а для души — таки ДА. :) Обязательно нужен индикатор. И побольше, побольше! Чтобы мигало, пищало, можно было поиграться с калибровкой. А как жа? Эта ж «СТАНЦИЯ»! И чтобы само засыпало, само пробуждалось. А ежли б сама паяла да тапочки приносила — так вообще было бы то, что надо!

PS
О, очередной минусатор набежал.
+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 18:37
0
Для станции нужны кнопки пресеты на 4-5 жал с преднастройкой.
Ну или вывести этот подстроечный резистор на оперативную ручку.
И ИМНО пищалка пока жало температуру набирает или теряет.
Чтобы на индикатор не смотреть.
Датчик в ручке для засыпания обязательно.Засыпание по изменению температуры жала часто глючит.
+
avatar
0
Кому как. :) Когда работаешь допоздна — пищалка вредит сну домашних и здоровью паяльщика. Китай-жала обладают приличным разбросом параметров. Поэтому при работе руководствуешься только несколькими рисками на шкале резистора температуры и собственными ощущениями. Пресеты не сильно помогут. Меткал в этом отношении гораздо удобнее, но цена жал слишком велика и поэтому он работает в сложных случаях. А Т12 как повседневный инструмент.
+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 21:40
0
Ну тык -кнопку отключения пищалки поставить…
Помогут, чтобы быстро менять жала и быстро перенастраивать, а не крутить настройки с каждым жалом.
А подстроечный резистор я пожалуй выведу на переднюю панель с ручкой и поставлю риски для разных жал.Чем не аналоговый пресет?
Нет, пресеты для разных типов жал основная фишка самодельных продвинутых контроллеров.Но вот засада, покупной дешевле.
Есть в продаже на Али аналогичный контроллер с пищалкой и опторазвязкой силового транзистора.Вот только не популярен он и отзывов мало.
+
avatar
0
Вот про тот контроллер видел прямым текстом: «Это не тот контролер, что я хотел. Пищит не по делу и глючный.» Не буква в букву, но близко к тексту.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2015, 01:06
0
Ага, сильно хороших отзовов тоже не нашёл, что странно.Элементная и идейная база схожа, а прошивка видимо нет.
+
avatar
  • Voffka
  • 23 ноября 2015, 06:22
0
Тоже заказывал, 60 дней ожидания и обещаний продавца выслать повторно за его счет — говорил что выслал, но новый трек не давал. Магазин нормальный (dykb-jun) с высоким рейтингом (98.4%) и хорошими отзывами. Очередной раз предупредил продавца, если он не даст новый действующий трек то я буду вынужден открыть диспут… Не дал. Сделал возврат средств, купил в другом магазине — снова жду.

Сколько читал отзывов на этот паяльник, почти всем приходит без конденсатора на 0,1 мкФ в самом паяльнике, многие банально не ставят его — кто знает для чего он там и нужен ли?
+
avatar
+1
он нужен если надо отключить автозасыпание вообще, так как если ручка не позволяет вставить датчик то контроллер заснёт а пробудить его будет нечем.
+
avatar
  • Frolv
  • 23 ноября 2015, 09:11
+2
конденсатор стоит между корпусом жала и «минусовым» проводом питания накала. Для засыпания-простоя припаивается датчик вибрации (идет в комплекте_.
+
avatar
  • maxcom
  • 23 ноября 2015, 06:40
0
Не могли бы вы указать размеры контроллера. Сам недавно заказал такой набор. Сейчас подбираю корпус.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 07:37
+1
Непорядок, совсем забыл. Размеры платы ШхВ — 67мм х 24мм, А глубина, у меня внутри выступает на 13 мм.
+
avatar
  • maxcom
  • 23 ноября 2015, 10:12
0
Спасибо.
+
avatar
+1
ebay.com/itm/121795274815:g:8o4AAOSw~bFWKebH
дороговато, но «богато» :)
+
avatar
  • maxcom
  • 23 ноября 2015, 10:16
0
Спасибо за наводку. Хотя думаю сам сколхозить корпус. Благо работаю на предприятии связи, где разного добра хватает. :)
+
avatar
0
да в принципе можно резинками от велокамеры к корпусу БП ноутбучного присобачить и будет добра ;)
+
avatar
  • ksiman
  • 23 ноября 2015, 06:55
0
Жаль нет профилей настроек на сменные жала, т.к. параметры PID меняются в зависимости от массивности и мощности жала.
+
avatar
0
Это просто невозможно. Китайские жала имеют здоровенный разброс параметров.
+
avatar
  • airking
  • 24 ноября 2015, 13:07
0
Сегодня собрал себе такую-же вещь.
Методом проб. нашел интересную вещь.
Если кратковременно нажать на Энкодер и повернуть, то температура меняется на 50 градусов в соответствующую сторону.

У меня комплект пришел с нерабочим датчиком вибрации. станция засыпает через 3 минуты. Разбудить можно также нажав или крутанув Энкодер.
+
avatar
  • wright
  • 23 ноября 2015, 07:35
0
Del
+
avatar
0
Огромный плюс за обзор! Получил такой набор всего месяц назад. Не нарадуюсь. Тоже купил сразу три других жала. И вот тут вылезла проблема — на «чужих» жалах температура скачет (при выставленной 360 меняется скачком от 320 до 420 и обратно). Жало при этом сильно обгорает, подозреваю, что разогревается до максимальной температуры, то есть что-то не то с термопарой. Как с этим бороться? На родном комплектном жале всё норм.
+
avatar
  • Voffka
  • 23 ноября 2015, 08:07
0
Могу ошибаться, но как вариант — попробовать поменять полярность на термопаре
+
avatar
0
Проверте сопротивление холодного жала, оно должно быть 8 Ом. У меня есть пару жал у которых 7.6 ом, они так же глючат, при этом температура отличается от реальной на 140 гр.
+
avatar
+2
Лень собирать — китайцы уже предлагают собранные
ebay.com/itm/381233278749
Причем если поискать то и подешевле можно найти
Не нравиться индикация в цифровом виде — можно использовать ручку с регулятором для жал типа T12
world.taobao.com/item/12703615398.htm
к сожалению только на тао, но ничего можно получить через посредника. А доставка легкой ручки весом 300 гр не так уж дорого.

Главный вопрос — зачем? IMHO Если используешь один раз в месяц паяльник можно продолжать использовать at-ss-50 от Atten
+
avatar
+6
Вот мой (контролелр тот же, ручка от «оригинального» )

+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 09:14
+1
Зачет. Очень симпатично получилось. Какое питание? За надпись отдельный респект посмеялся, а звучит же))))))
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 10:55
0
Не могли бы вы скинуть схему передней панели с разметкой под отверстия?
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 11:17
+1
Пожалуйста.
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 11:36
0
О, спасибо. Буду вырезать, пока посылка идет.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 11:49
+2
Китайцы такие китайцы — специально перемерял, большее отверстие 12мм, меньшее 7мм, остальное соответствует, но я бы не стал торопиться с вырезанием, когда контроллер в руках — оно надежнее получится. Моя сиреневая накладка, стала дизайнерской находкой именно после таких торопливых действий))))))) «Семь раз отмерь» — никто еще не отменял.
+
avatar
+1
Не вырезайте. Здесь неправильные размеры. Под энкодер отверстие имеет больший диаметр и оно сдвинуто дальше от края. Под разъём аналогично отверстие больше. Эта картинка гуляет по всему интернету. Представляю, сколько народу обожглось.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 12:12
0
Полностью поддерживаю — на картинке правильно указаны только расстояния между центрами отверстий и размеры окошка индикатора.
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 13:14
0
И все-таки повырезаю, хочу потренироваться. Пока не знаю из чего лучше делать, из металла или оргстекла. Если что потом когда придет переделаю.
А насколько отверстие под энкодер сдвинуто не подскажете?
И может у кого-нибудь есть правильная схема, сделанная самостоятельно?

И еще вопросик, я так понимаю, что для индикатора температуры в комплекте нет защитного окошка? Где-нибудь можно найти подходящее по размерам и желательно со светофильтром?
+
avatar
0
Я делал целиком панель из матового оргстекла. Сделал всего два отверстия — под энкодер и разъём. Под калибровочный резистор отверстие не делал. Сначала откалибровал, потом собрал. В выключенном состоянии индикатора не видать.
+
avatar
  • wwest
  • 02 февраля 2016, 15:19
0
Это ещё раз подтверждает моё мнение что данная картинка украдена с сайта разработчика, как и всё остальное, для его комплектующих и печатной платы размеры совпадали.
Но производители изменили разводку печатки и комплектацию под себя.А продаваны забыли или им не дали схем и документации и они выложили старые данные с сайта разработчика.Документация на контроллер у продаванов бредовейшая.
+
avatar
  • XomaKid
  • 24 ноября 2015, 14:44
0
Датчик вибрации как отключали???
+
avatar
  • manatu
  • 23 ноября 2015, 10:16
+4
За поднятую тему про паяльник ОГРОМНЫЙ плюс, т.к. в каментах теперь много полезной информации =)
+
avatar
+1
Брал такой набор на бэнгуде, ручка уже спаяна. В настройки не заходит. После обычного паяльника, впечатления только положительные.
+
avatar
  • Pash80
  • 23 ноября 2015, 10:33
0
ссылкой киньте…
+
avatar
  • swasher
  • 23 ноября 2015, 11:34
+1
В настройки не заходит, потому что на плате с Банггуда перерезана дорога. Это видно даже на их фотках. Вроде как если дорогу восстановить, то все работает.

Фото с банггуда
+
avatar
0
Брал такой набор на бэнгуде, ручка уже спаяна. В настройки не заходит.
В настройки не заходит, потому что на их плате перерезана дорожка от кнопки энкодера. Если восстановить, то настройки заработают. А еще я заметил, что на банггудовская плата немного отличается от других. Нет резистора, который нужно отпаивать при использовании 24В БП.
+
avatar
0
подскажите, какое нормальное тонкое выбрать жало
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 10:43
+1
Если имеется в виду Т12, то я чаще пользуюсь скошенными цилиндрами, рекомендую Т12-ВС1 или Т12-ВС2, но это тема почти религиозная. Здесь все разнообразие
+
avatar
0
Я тоже заказал себе такую и у этого-же продавца, жду. Думаю лучше запитать от классического трансформаторного БП 24в, лучше развязка от сети и меньше шанс угробить что-нибудь. Крупнее и тяжелее правда получится.
+
avatar
0
Запитал от такого блока с развязкой от сети, правда ща цена в 2 раза вверх aliexpress.com/item/Brand-New-Top-Quality-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module/32383451950.html
а тут норм. — www.banggood.com/4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 11:43
0
А я брал тут
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 13:17
0
моя ссылка битая (m заменилось автоматом на www), но она ведет туда же куда и ссылка ниже
+
avatar
  • manatu
  • 23 ноября 2015, 11:46
+1
На Али тоже есть по нормальным ценам тут за 7,57 а в мобильном дешевле
+
avatar
0
Нигде не смог найти размеры этого блока. Печалька.
+
avatar
  • alave
  • 23 ноября 2015, 14:00
+1
107х57х30
Вот ссылка на обзор
Там все есть
+
avatar
0
О! Спасибо большое. Думаю, на будущее, если вдруг соберусь увеличивать мощность паяльника, чтоб в корпус влезло.
+
avatar
0
Нигде не смог найти размеры этого блока
Плохо искал. За минуту можно найти не только размеры, но и чертеж передней панели.
+
avatar
  • alave
  • 24 ноября 2015, 02:19
0
В коментах выше уже сказали что эта схема не соответствует реальности.
+
avatar
+1
В этой схеме неправильно указаны только отверстия под разъем и энкодер. (Правильно 12мм и 7мм.) Все остальные размеры совпадают в точности. Именно по этому чертежу я размечал и делал свою панель.
+
avatar
  • alave
  • 24 ноября 2015, 15:29
0
Под энкодер отверстие имеет больший диаметр и оно сдвинуто дальше от края
+
avatar
0
Про диаметры отверстий я написал. Про то, что отверстие энкодера сдвинуто не подтвердждаю. Выше я написал — размечал панель именно по этому чертежу. Все совпало идеально. В пределах погрешности штангельциркуля.

Опять же… на этом чертеже вообще нет привязки отверстий относительно краев. Если «плясать» от центра отверстия под разъем, то все получается точно. А куда там попадут края платы нам совершенно не важно.
+
avatar
  • alave
  • 24 ноября 2015, 15:45
0
ок, если не совпадет буду вас материть))
+
avatar
+2
Если взять центр разъема за нулевую точку отсчета, то центр энкодера будет находиться на расстоянии
16.75+22.5+16.0551=~55.3мм.
Вот вам фото.

На штангеле отложено 55.3мм.
Оптическая ось объектива расположена на оси разъема. Из-за параллакса на фото кажется что губка штангеля на совпадает с центром оси энкодера, но, поверьте, это только кажется. Все совпадает. Так же на фото видно что отверстие под потенциометр калибровки тоже на своем месте. А вот светодиод у меня немного «уехал». Но это не из-за чертежа. Это я плохо накернил перед сверлением и сверло увело. Но не страшно. У светодиода гибкие длинные выводы.
+
avatar
  • alave
  • 24 ноября 2015, 18:02
0
Спасибо, вы окончательно развеяли мои сомнения)
+
avatar
  • AlekseiR
  • 22 февраля 2016, 00:08
0
Ну как сошлось?
+
avatar
  • AlekseiR
  • 22 февраля 2016, 01:29
0

Мой набросок
+
avatar
0
там есть на 4-6А и 6-8А за одну цену. Что предпочтительнее?
+
avatar
+4
У меня в корпусе от распределителя правительственного телефона, тяжеленький получился но аккурат отверстия подошли по размеру с минимальным допилингом. Питание ноутбучным зарядником от Sony Vaio 19.5v, резюк не выпаивал. Кондера кстати тоже в комплекте не было.Паяю родным, заказал еще 4 разных жала, проверять буду, когда тестер с термопарой придет.
+
avatar
0
Делаю аналог собственными силами, поэтому пара вопросов:
Для разных жал калибровка температуры совпадает или нужна для каждого жала своя?
Калибровка смещение и усиление? Нужна еще коррекция нелинейности?
Диод мигает, как я понял, в такт включения нагревателя, это и есть частота ПИД, какая частота мигания?
На сколько не соответствует показания температуры на экранчике и на жале в момент разогрева (т.е. на экране разогрев за 15 сек, а на жале?)
Время ухода в сон (200 градусов) можно регулировать, а время полного выключения, или такого нет?
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 12:08
0
Чисто теоретически каждое жало нужно калибровать, но это неудобно. Лично меня устроила средняя температура «по больнице» я откалибровал на жале ВС2, а на жалах ВС1 и ВС3 которыми я чаще всего пользуюсь получаются похожие результаты. Программно калибруется усиление термопары. Про коррекцию нелинейности ничего не могу сказать (по сути дела вопрос стоит в том чего вы хотите добиться — если стабилизации температуры и отображения с точностью до градуса, то сомневаюсь что здесь это получится) Частота мигания — несколько раз в секунду. Температура на экране это температура термопары в жале, поэтому я думаю что если температура жала и отстает от экрана то на несколько секунд. Время ухода в сон и сброс до 200 градусов составляет 5 мин. нахождения паяльника в состоянии покоя и этот параметр не регулируется, а вот полное отключение регулируется, по умолчанию 10мин.
+
avatar
0
если решили сделать свой, то вам сюда
Почитайте, пообщайтесь. Многие вопросов отпадут сами.
+
avatar
  • wwest
  • 02 февраля 2016, 15:43
0
Время ухода в сон на 200гр около 2х минут или даже менее, что крайне неудобно, поэтому некоторые отключают режим сна, подавая импульсы от нагревателя (+Т12) к вибродатчику(+SW) через керамический конденсатор 0,1мФ или менее.И это время НЕ регулируется.Регулируется в настройках программы ПОЛНОЕ отключение нагрева жала 10-50 минут.Из которого надо выходить крутанув ручку энкодера!
Отставание температуры массивного жала от нагревателя около 1 сек или менее, или более если жало тонкое.Другое дело что температура на экране может и не соот. температуре на жале.
Коррекции нелинейности этот контроллер НЕ имеет! И нелинейность ПОЛНОСТЬЮ зависит от качества жал и S образной характеристики К термопары на участке нагрева 200-300гр или 200-400.
На моих дешёвых китайских жалах Т12 нелинейность достигает 30 градусов на краях рабочего диапазона.
+
avatar
  • gafsa63
  • 23 ноября 2015, 11:50
+4
Пользуюсь подобной паяльной станцией пол года. Доволен.
блок питания для нее такой
+
avatar
+9
Вот мой блок. Совместил электронику с подставкой. Размеры 120х85х30мм. Блок питания ноутбучный на 19 вольт, 3,5 ампера. Мне хватает мощности.

+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 21:46
0
А вот ещё аналогичная идея.ИМНО одна из самых функциональных и технически красивых.Да и в реализации не сложно.Блок питания выше на 24-100вт как раз влезет, только надо продумать отверстия охлаждения в дне и по бокам-сзади.
Паяльная станция конструктор «спаяй себе паяльник» HAKKO T-12
www.youtube.com/watch?v=A01npn60ZCI
+
avatar
0
А вот такой вопрос. Каким составом покрыты жала? Можно ли заточить жало? Например, чуть изменить угол наклона жала. И как сильно оно будет обгорать?
+
avatar
  • kven
  • 23 ноября 2015, 12:50
+2
Точить нельзя конечно, оно же только сверху покрыто необгораемым составом. Сточите — если жало медное, то обгорать будет как обычное медное, но обычно там какой то сплав и возможно что вообще не будет припой цеплять.
+
avatar
+1
Да да, точить нельзя действительно, однако, сейчас думаю провести эксперимент с покрытием, скорее всего используется хим.никель твердый, с последующим отжигом в вакуумной печи, что позволяет ему не обгорать до 400 градусов, жала из меди сделал, жду когда на никель что нибудь придет, чтобы за компанию покрыть
+
avatar
0
Железо а не никель.
+
avatar
0
Хм, у меня сейчас тоже плохо паяется. Писал выше, что проблема с новыми жалами. Температура скачет, разогревается жало не по-детски. И поэтому обгорает моментально до черноты. Приходится чистить жало и очень-очень быстро паять. Вечером дома попробую контакты на жале перевернуть, а вдруг и правда термопара перевёрнута? По сопротивлению ничего не понять.
+
avatar
0
получилось у вас?
+
avatar
0
Точить в общем случае — нельзя. Но мне на иголке не подходил угол. Я ее затачил, года полтора назад. Пока полет нормальный :)
+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 21:51
0
Теоретически слой облуженного железа 300мкм, реально как китайцы положат и 500мкм и 1000 и 100.
Если иголка то кончик на 2мм может быть железный до меди.И можно сточить так чтобы оставалось 100мкм железа до меди.Но можно и промахнуться.
Аналогично можно сделать выемку на жале 2-3С, глубиной 200мкм,«типо волна».
Как сточили до меди-жало испорчено.
+
avatar
  • kk23
  • 23 ноября 2015, 12:37
0
Если убрать эту штуку, замена жала «на горячую» станет ещё быстрее и проще.

+
avatar
0
Спасибо за обзор. Жаль опередили с обзором на набор для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 20:32
+1
Пожалуйста. Дополнять есть что, поэтому пишите.
+
avatar
+2
Сам только вчера вечером закончил собирать такую же станцию. Контроллер с банггуда. БП на 24 оттуда же.
Корпус с Али. Вот что получилось.
+
avatar
  • salgol
  • 23 ноября 2015, 20:35
0
Мои поздравления, как впечатление?
+
avatar
0
Пока никаких. 8( Не успел припаять разъем на самом паяльнике. Завтра доделаю.
+
avatar
+2
В личке попросили ссылку на корпус. Отвечу здесь. 54*145*80mm aluminum cabinet customized aluminum box

И заодно разъемы, что бы можно было сделать другие ручки. Male & Female Diameter 12mm Aviation plug GX12 5P 5pin 5 core M12 connector
+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 18:56
0
Тогда уж лучше фирменную коробку под контроллер за $14.61.Чем такой корпус за $10.42(да ещё и за доставку 8 хотят).
aliexpress.com/item/T12-DIY-digital-Soldering-Station-aluminum-shell-case-with-Power-IEC-Socket-Switch/32423241324.html
+
avatar
0
а не попалась мне фирменная коробка в то время. Так, конечно, взял бы ее.
+
avatar
0
А в фирменный корпус этот блок питания войдет?
Здесь вроде он же?
+
avatar
  • wwest
  • 01 декабря 2015, 17:29
0
Войдёт, но чем охлаждаться будет не знаю.Может ему и не нужно охлаждение?
+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 18:32
0
«4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства.»
А мягче и тоньше из термостойких только 3х жильный.Или самодельный из МГФ и силиконовой трубочки или шнурков шёлковых.
Так что это вы зря написали.Лучше этого шнура будет ТОЛЬКО самодельный.Все остальные заводские редкая толстая и плавкая дрянь.
За метр аналогичного шнура отдельно китайцы хотят 3 доллра в среднем.Вот и думайте.Кстати метр силиконовой трубки и 5 метров 0,35 МГФа обойдутся на рынке только немногим дешевле.
Из Т12 жал тот что с мелким первым бортиком на стержне явный китайский брак(отбраковка с завода), а подделка конечно все.
+
avatar
  • salgol
  • 24 ноября 2015, 19:25
0
Так я и отнес провод к плюсам. Просто все жуют разные фломастеры и часто на форумах я читал, что спецы сетуют на толстые и упругие провода(это и не удивительно при долгой работе действительно не очень удобно). Поэтому я и упомянул про минус для таких людей, короче попытка всем угодить)))))
А насчет жала не уверен, что это брак — у меня еще есть Т12-D24 с точно такой же формой.
+
avatar
  • wwest
  • 24 ноября 2015, 22:03
+1
Вот не видел у спецов провода лучше и мягче, ну или стоит такой же только 3х проводный китайский на станциях(а он тоньше и мягче 5 проводного).Может это спецы с Меткалом, Эрсой и пр.Бентли?
На форумах чаще на свой Люкей ставят провода от мышек-та ещё порнография для тока 3А.
Уже не представляю современный паяльник без термостойкого провода.
На счёт жал была хорошая продажная подборка на таобао, фото поддельных Т12 и оригинальных и цена оригинальных… всё на китайском.
Там как раз про размеры этих бортиков, соблюдение точных размеров на оригиналах и особенно контакты и законцовка жал.Оригинальные японские контакты, вплавленные в белый пластик, соединяются в кольцо 5 точками контактной сварки.Китайские замком типа «ласточкин хвост» или плавные зубцы.Ну цена оригинальных начинается даже не с 15 долларов.
Яндексом пока это по фото нашёл.
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=22786&p=404822&hilit=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5+UT80jQeXbJbXXcUQpbXq.png#p404822
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2015, 01:13
0
Вот интересно на 26в кто ни будь эксплуатирует?
А то в конфе самодельных контроллеров писали что кто то разгонял жала даже до 150вт!
По тому комплекту что я брал, жало контроллер, разъём, датчик движения -нормальные, конденсатор тоже не положили, хоть и просил, а вот ручка и крепление жала ужасны.
Брак литья, кривая гайка, тугая «квадратная» резьба, стенки ручки разной толщины по кругу и пазы большего размера внутри чем надо.И главное у меня есть с чем сравнить -старый тайванский паяльник на базе 907 ручки.
А стеклопластиковые платы держателя явно вырубали изношенным прессом.И размеры снаружи стали меньше на пару мм.В результате выступы на платах не достают даже круглой стенки ручки внутри не то чтобы заходить в пазы.
В общем часть денег отсудил из 19.Так что надо иметь в виду разную комплектацию набора.Если контроллер ещё паяется автоматичеки на приличном оборудовании, то остальное комплектуют с миру по нитке и подешевле.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2015, 01:55
0
world.taobao.com/item/44269536232.htm?spm=a312a.7728556.1414651174895.8.IUIRCm&scm=1007.10146.12547.0&id=44269536232&pvid=1284c514-3542-4e9a-9888-2a929b8b90e5
Вот вроде фото оригинальных контактов,4 пятна контактной сварки, но жала явно БУ.
А тут вообще жуткое помятое бу с завода почти даром.
world.taobao.com/item/16525562899.htm?spm=a312a.7728556.1414651174895.10.IUIRCm&scm=1007.10146.12547.0&id=16525562899&pvid=1284c514-3542-4e9a-9888-2a929b8b90e5
+
avatar
  • Astat
  • 25 ноября 2015, 02:22
0
Люди добрые, а что Вы скажите о таком паяльнике? Или все таки лучше брать как в обзоре?
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2015, 10:01
+2
Смотря для каких целей и что паять и как часто.Жала Т12 дорогие даже поддельные китайского производства, даже отбраковка.Жало это и есть паяльник с нагревателем, термопарой и корпусом.
18 долларов за что?
Регулятор мощности или термостатированный?
Жала типа 900М-Т со всеми недостатками, зато дешёвые и много?
«Вёдра» дома паять сгодится, если мощности хватит.Из достоинств только меньшая цена чем у A-BF GS90D 220 В 90 Вт? Так можно найти его голубого младшего брата CXG 936d 60w 220V за 19 на Али или уже с подсветкой за 21.
Например, не самая низкая цена aliexpress.com/item/High-quality-EU-Digital-LCD-Adjustable-thermostat-Electric-soldering-iron-936-Soldering-station-kit-set-Welding/32415934360.html,searchweb201644_5,searchweb201560_8
А тут уже подсветка и выключатель на шнуре-ничего не надо допиливать.
aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-60W-Temperature-Adjustable-electric-soldering-iron-CXG-936D-Internal-heating-Password-control/32502716539.html,searchweb201644_5,searchweb201560_8
Короче ваш выбор прозрачный хлам с крутилкой задорого.Если надо с крутилкой то лучше такой aliexpress.com/item/Atten-AT-SS-50-220V-50W-Electric-Soldering-Iron-Adjustable-Temp-200-500-Celsius-Heating-Solder/32417025448.html
+
avatar
  • Astat
  • 25 ноября 2015, 17:01
0
Спасибо. Паяльником пользуюсь дома по необходимости. Советскими паяльниками с медным жалом как то не удобно работать. Вот и смотрю что не будь по лучше, но не дорогое (это если с паяльными станциями сравнивать).
+
avatar
0
А кто видел такие комплекты на фен?
+
avatar
0
Было бы очень не плохо, ведь есть же у них — Yihua 8858
+
avatar
  • Kirillm
  • 25 ноября 2015, 20:51
0
Имею такую, но они 220В
+
avatar
0
Немного ушли от темы… Конечно фен от 220 (точнее 230 уже стандарт вроде). Если питать от 24в — ток потребления будет очень большим, блок питания соответственно нужен будет «не по китайски» мощным и дорогим.
+
avatar
0
Конденсатор по-моему в ручке не нужен, место его пайки нужно замкнуть, иначе никак не добраться до дальнего контакта (получается подключен через кондер)
+
avatar
  • KVI
  • 03 декабря 2015, 20:19
0
Заказал себе подобный набор — пока в пути.
Хотелось бы поподробнее узнать о процессе калибровки.
Пересмотрел все, что смог найти в интернете об этом контроллере — калибровка упоминается вскользь.
Насколько понимаю имеем две настройки — аппаратную (подстроечный резистор, определяющий коэф.усиления операционника термопары LM358) и программную
(опция Р11).
Вот хотелось бы пошаговую методику настройки. Что сначала резистор или цифры? :)

P.S. Кстати. Где-то на просторах интернета нашел схему этого контроллера. Только вот на знаю как здесь прикрепить (и возможно ли это). Это моё первое сообщение здесь :)
+
avatar
  • salgol
  • 04 декабря 2015, 00:56
0
Сначала программно, потом более тонкая настройка резистором. Основная проблема состоит в точном измерении температуры. На поверхности сухого жала всегда есть окислы.
+
avatar
  • KVI
  • 04 декабря 2015, 08:44
0
С окислами то как раз проблем нет — набрать каплю припоя на жало (если, конечно, это не игла) и погрузить в неё термопару.
А калибровать на одной температуре (какой?) или в диапазоне по нескольким точкам?
На что влияет каждая настройка — я имею ввиду резистор и программные коэф-ты?
Если для примера взять терморегуляторы известной фирмы «ОВЕН», то там можно выставить как offset (то есть сдвиг кривой характеристики термопары по оси Y), так и наклон этой кривой.
То есть сначала, например, при 0С выставляем offset, а потом при 100С (или более) корректируем наклон.
Может и здесь также?
+
avatar
  • wwest
  • 07 декабря 2015, 10:39
0
А просто ссылку на схему или на ресурс, выложить где удобно?
Большинство цифры ПИД коэф не трогают, они настроены на эти жала правильно, если жала не бракованные.Для разных конфигураций жал(теплоёмкость и сечение -теплопередача) хватает резистора, обычно.
+
avatar
  • KVI
  • 07 декабря 2015, 18:18
0
Вот ссылочка на схему: yadi.sk/i/nAyPyXKQm46uW
Где взял — не помню. Где-то в одном из обсуждений этого контроллера пробегала.
+
avatar
  • wwest
  • 08 декабря 2015, 10:16
0
Cпасибо.
Вот интересно по схеме у нагревателя жала и датчика вибрации вроде бы общий провод.А нельзя ли их объединить в кабеле и сократить число проводов? При отсутствии заземления можно обойтись и 3.
+
avatar
  • KVI
  • 08 декабря 2015, 12:51
0
А в чём проблема с проводами? У китайцев есть и 3-х и 5-ти проводные на продажу. Я себе ещё 1 метр 5-ти проводного в запас заказал.
Разве что 3-х проводной потоньше.
3-х проводный, действительно, возможно применить при отказе от заземления.
+
avatar
  • wwest
  • 08 декабря 2015, 17:59
0
Проблема только в цене и толщине.Даже самодельный из МГТФ получается сегодня не дёшево.Ну и популярная ручка 9501 комплектуется 3х проводным.
Прозвонил свой разъём паяльника:
действительно 4(-Т12) и 5(-SW) контакты соединены на плате-общий провод.
Зачем тогда нужны отдельные провода в кабеле?
А вот заземление «Е» ,1 контакт разъёма, с ними не соединено.Только корпус энкодера-земля и 1 контакт разъёма.
+
avatar
  • KVI
  • 08 декабря 2015, 19:09
0
Ну насчёт заземления всё правильно: Паяемое устройство может быть (например по недосмотру) под «фазой» сети, а пробой картириджа тоже вероятен. Поэтому ручка энкодера заземлена по соображениям безопасности. Кстати, когда решите отказаться от провода заземления, имейте это ввиду.
А провода я заказывал тут: aliexpress.com/item/1000mm-pc-Five-core-Silicone-wire-T12-HAKKO-936-937-907-Soldering-station-handle-line/32465773775.html
aliexpress.com/store/product/High-temperature-three-core-silicone-wire-manufacturers-accusing-handle-T12-line-DIY-soldering-station-handle-line/918038_32456329120.html
Учтите, что это нарезка по 1 метру. Есть у этого продавца и лот в 5 метров. Вдруг кому надо удлинить провод.
+
avatar
0
Сейчас у этого продавца немного изменился контроллер, на плате нет резистора для удаления при питании более 20в. Пробовал подключать к источнику 24в — все нормально работает, но есть одно «но» — на других жалах, те что покупал отдельно — иногда скачет температура на дисплее. Для входа в режим настроек — необходимо на плате установить перемычку с надписью — test.
+
avatar
  • salgol
  • 05 декабря 2015, 02:58
0
Если можно — выложите фото. Наверное закупил новую партию и сейчас всем будут такие приходить.
Именно этот продавец привлек тем, что можно выбрать комплектное жало.
+
avatar
0
Да там все понятно и без фото, написано — Hakko на платке, резистора — нет для удаления, контакты — test тоже подписаны на плате и все…
+
avatar
  • AlekseiR
  • 21 февраля 2016, 22:56
+1
+
avatar
  • wwest
  • 07 декабря 2015, 10:45
+1
Писали уже что скачет температура на новых жалах-обгарает нихром внутри до образования изоляции.Испаряется остаточная влажность из «керамики» в которую запечён нихром с термопарой.Так что шипит и потрескивает.
Китайцы предварительно до намотки провод не обжигают и новые жала перед продажей не тренируют.
Даже в инструкции на жала Т12 есть сноска что перед использованием обжечь при температуре 350-400гр. 15 минут.
А вот фирменная инструкция или нет-не помню, да и не важно, фирменные жала доступны только БУ.
+
avatar
0
Все правильно, прогрел жала — температура больше не скачет
+
avatar
  • Vasilius
  • 07 декабря 2015, 23:24
0
Получил сегодня такой же наборчик, брал здесь aliexpress.com/item/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12-Handle/32463596384.html плата немного отличается от топика. Не могу понять надо удалять резистор возле ввода питания (120 Ом) или нет. Дорожка с энкодера перерезана. Ручка к паяльнику довольно качественная. Сразу к нему прикупил набор из 10 разных жал, пусть будут, брал здесь aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-10Pcs-T12-Series-Solder-Iron-Tips-For-Hakko-Soldering-Rework-Station-FX/32409657645.html по 28.08. Каркас для картриджа был уже собран, верхнее кольцо немного криво припаяно. Датчик стали класть меньшего размера. Конденсатора в ручку нет, но… Изучил схему ручки и пришел к выводу, что там должен стоять не конденсатор, а резистор на пару МОм. Эта не поставленная деталь разрывает заземляющую цепь с контакта заземления картриджа. Согласитесь, что ставить конденсатор в цепь заземления в таком варианте бессмысленно и глупо, туда проситься только резистор на пару МОм как и положено в таких цепях.
+
avatar
  • wwest
  • 08 декабря 2015, 10:20
0
«Датчик стали класть меньшего размера. „
А какой номинал на нём написан не можете посмотреть?
Ну и размеры приблизительно хотя бы.
На счёт конденсатора не всё ясно, может он как помехоподавляющий и имеет утечки достаточные для стекания статики?
+
avatar
  • Vasilius
  • 08 декабря 2015, 01:17
0
Собрал свою мини паяльную станцию. Запустилась сразу. Если в ручку не вставлен картридж на табло высвечивается цифра 500. Вставил картридж идущий в комплекте, температура секунд за 10-15 поднялась до 200 градусов и держалась в пределах +-2 градусов. Вставил картридж из набора контроллер начал «сходить с ума». Дал постоять минут 10, затем температура держалась в пределах +-2 градусов. Т.е. эффект «обжига и формовки» нового картриджа на лицо. Насколько соответствуют показания температуры на табло и реальная на жале паяльника не знаю, нечем проверить. Выставляю на глаз по тому как плавиться припой и канифоль.

В моей версии контроллера резистор выпаивать не надо.
+
avatar
  • wwest
  • 08 декабря 2015, 10:50
0
У меня плата MINI STC T12 VER:F
с резистором возле которого написано 20-30v R-NC, то есть удалить.Но есть фото из инета где написано на плате 20-36 вольт!!! Версии плат D, E.
Так что разгон жала до 150вт предусматривался конструкцией контроллера.А вот на счёт самих жал неизвестно.
+
avatar
  • vovan003
  • 10 декабря 2015, 12:40
0
Привет!
А не подскажешь где почитать поподробней про:
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.

А то немного не понятно как калибровку производить правильно.
Например если я использую 3 разных жала копыток 2 мм, лезвие K, жало D32. Все они имеют разные размеры соответственно нужно их каждое как кто отдельно откалибровать.
Я вообще регулировал только переменным резистором что идет на самой платке.
+
avatar
  • wwest
  • 11 декабря 2015, 16:44
0
«Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.»
И какие значения, для каких жал?
Вот одни данные из инета, только забыли привести вариант платы и ПО.
P01 2490
P02 32
P03 55
P04 270
P05 64
P06 2
P07 16
Вот что у меня:
Для входа нажать энкодер и включить питание.Без жала???
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431) — (249)
028
P02 настройка NTC 32 сек -(29)
777
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55) (50-59).
P04 усиления усилителя термопары (270) (270-279).
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain — (64)
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- (002)
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain- (16)
P08 автооключение после 3-50 минут ,(10) значения (10-19).
— НЕ выходить на Р09 иначе Р99 и 000 сброс настроек.
P09(P99) сброс настоек reset
— Доступны после включения питания только эти настройки.
P10 шаг установки температуры — 5
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры) 000.-270 и по кругу(270-279).
— Очень странные значения при попытках выйти на Р02 и Р03, настройки доступны только через 000, ввод значений через условные цифры 0-9.
P01 249 (240-249)
000=002=32 ???
028 027 ???
Р02 000 (1-9)
777 771 778 ???
Р03 000 (1-9) ставим 5 и 055.???
055
Р04 270 (270-279)
Р11 000 270
Р11 после нажатия высвечивает 000.(изменения 000 не запоминает) меняем на 001 и после второго нажатия 270. и регулирует от 270 до 279.
Р01
022
000
Р02 000
775
Р03 000
Р04 270
+
avatar
  • Kisan
  • 16 января 2016, 19:57
0
Сложилось впечатление что Р02, это текущая комнатная температура и возможно её коррекция NTC-термистор под энкодером, Р03 это текущая температура жала, позиция настроек, похоже, для смещения кривой, жало для проверки можно искусственно нагреть чем-нибудь.
+
avatar
  • wwest
  • 18 января 2016, 15:02
0
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
И его лучше не трогать или мерять конкретно на ногах операционного усилителя и выставлять измеренное.
А вот что разработчик имел в виду под
P02 — настройка NTC 32 сек
Х.З., может настройку под конктретный тип резистора NTC.
Типа что было то и запаяли, потом подстроили.
+
avatar
0
Хотел бы вас попросить, по возможности, слить свои настройки станции.
У меня случилась беда со станцией, спустя несколько месяцев нормальной эксплуатации слетели настройки. При этом у меня даже не была распаяна перемычка на кнопку энкодера. Шаг регулировки стал 12, жало t12-I стало прыгать в температурных показаниях в районе 50-80 градусов, это при том, что оно уже прогрето было и держало температуру стабильно. Сейчас даже в режиме сна температура скачет в диапазоне 10 градусов, чего раньше не было даже с новыми жалами.
Запаял перемычку, шаг регулировки нашел интуитивно и вернул на 5. Но вот с регулировкой температур беда. Думаю, все станции имеют примерно одинаковую калибровку с завода и инфа будет полезна не только мне.
З.Ы. Версия платы у моей паялки с резистором 121 и местом для запайки перемычки для входа в режим настройки.

Еще мне интересно, что за чудо техники такое, что само обнуляется без ведома?
+
avatar
  • vovan003
  • 11 декабря 2015, 17:07
0
Как я понимаю под каждое жало нужно вводить свои настройки.
После каждой замены жала на другое нужно их менять, в чем тогда смысл в Т12 быстрой замены жал мне не понятно?
Я у себя регулировал только переменным резистором что установлен возле Табло.
После чего проверил температуру на всех своих жалах и записал в табличку.

Как я понял термопары в жалах видимо отличаются, так как на некоторых жалах температура на индикаторе станции прыгает на 20-30 градусов, на некоторых не более 1-2.

По идее тут должны быть профили настроек для разных жал, после быстрой замены жала выбираешь нужный профиль, и все правильно отображает.
+
avatar
  • wwest
  • 11 декабря 2015, 18:02
0
«Как я понял термопары в жалах видимо отличаются, так как на некоторых жалах температура на индикаторе станции прыгает на 20-30 градусов, на некоторых не более 1-2.»
Да писали что японцы используют термопары вроде С типа а китайцы К типа или вообще своего левого типа.И тогда разница достигает 50гр, а когда типы термопар совпадают то разница не велика.
Нашёл.
((На dangerousprototypes пишут
«T12 have thermocouple in series with the heater with a voltage of around 9mV at 450 degrees celsius»,
что не похоже ни на одну из найденных мною термпар, и ближе (но все ж не совсем сходится) к моим измерениям. Наиболее похоже это на термопару С-типа и если допустить, что хакко и потом китайцы не изобретали свою термопару для Т12, то скорее всего что она (С тип) там и стоит. Это не особо порадовало, потому как она более нелинейна. Кроме того некоторые продавцы на али пишут
«the thermocouple as Japan standard and China standard of thermocouple is different, so is reflected in the product, the temperature is a little deviation: at 350 degrees, the head of VECO is higher than the original temperature 25 degrees;
At 450 degrees, VECO is lower than original temperature of 17 degrees, at about 390 degrees, consistent with the original. Particularly sensitive to the temperature of the friend, please be sure to pay attention to this point difference!»,
что в общем-то тоже поубавило оптимизма.
Скорректировал показания АЦП под термопару С-типа, получил ожидаемую температуру.))
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=4700
+
avatar
  • wwest
  • 11 декабря 2015, 17:58
0
Фиг его знает что глючит, программа, флешка или китайский БП переделанный на 23в из 19в от ноута.
Датчик движения Sw-200d имеет значение какой стороной впаивать.Имеет низ и верх.Впаивать надо металлическим блестящим стаканчиком вниз к проводу.Кстати противоположный «верх» легко плавится паяльником и перекашивает, можно испортить.Видимо имеет пластиковый стаканчик.
Ручка Fx9501 за 10 долларов сделана из очень хрупкого пористого говнокетайского пластика видимо не литьём а прессованием.Ломается на раз, при падении или попытке закрутить сильнее, резьба отлетает.Не зря фирменные идут от 25-47 долларов.Был бы токарь можно было бы выточить из текстолита вечную.

Ремонт ручки Fx9501: Аккуратно вывинчиваем колечко резьбы иголками из основания ручки, эпоксидкой приклеиваем колечко дюймовой 11,5мм резьбы на внутреннюю втулку и к ручке, а втулку садим на латунную трубку от складной антенны ф6мм в передний корпус ручки.Трубка теперь соединяет втулку и переднюю ручку, а втулка несёт резьбовое колечко.
Посадочные отверстия под латунную трубку слегка рассверливаем в ручке и втулке и трубку длиной 30-40мм на цианокрилатный клей.
Чтобы втулка с пазом вращалась в основании ручки при завинчивании, срезаем выступ внутри основания ручки до корпуса с контактами- крепления жала.
Жало отлично влазит в латунную трубку от антенны ф 6мм.
+
avatar
0
Датчик движения у меня запаян наоборот — металлическим стаканчиком вверх к жалу и все отлично работает. Разницы наверное нет — как запаивать
+
avatar
  • KVI
  • 13 декабря 2015, 10:20
0
Я думаю, что это зависит от того, какая подставка паяльника. Если на подставке жало паяльника смотрит вверх, то датчик желательно запаивать стаканчиком вниз — тогда шарик в датчике в дежурном режиме паяльника тоже будет внизу (в стакане), и ложных срабатываний от вибрации не будет. Если же подставка типа большой пружины (или другой), когда жало смотрит вниз, то и датчик надо паять соответственно.
+
avatar
  • wwest
  • 14 декабря 2015, 00:56
0
Так точно, всё верно, зависит от подставки.Металлическим стаканчиком вниз имеет большую чувствительность.И лучше для горизонтальной подставки жалом вверх.
Вообще то чем больше «ложных» срабатываний от движения -тем лучше.Тем выше чувствительность.
У Sw-200d ИМНО низковата чувствительность, иногда надо встряхнуть паяльник чтобы сработал если берёшь из вертикальной пружины.
Говорят что у SW-18015P чувствительность лучше-придёт проверим.
+
avatar
  • wwest
  • 12 декабря 2015, 08:29
0
Профилактика ремонта и поломки китайской ручки Fx9501.
Ручка состоит из 4 основных пластиковых деталей.
1.Передней обрезиненной части с резьбой.
2.Втулки.
3.Задней синей конусной части.
4.Держателя контактов жала.
Слабое место это узкая и тонкая полоска крепления резьбы к передней ручке, да и вся резьба.

Втулка служит:
1.для центровки и удержания трением стержня жала
2.для ограничения выхода держателя контактов, когда мы вытаскиваем жало.Но всё равно остаётся около 5мм свободного
места и дежатель ёрзает вытягивая провод.Наверное китайцы где то промахнулись с размерами.

Чтобы провод не ёрзал вместе с жалом и для его закрепления предлагаю:
1.в основании задней ручки, в самом конце, просверлить отверстие и нарезать резьбу.Затем ввинтить пластиковый винтик
впотай, как это делалось в советских паяльниках с пластиковой ручкой.Винтик можно изготовить из прутка стеклопластика
(указка, протяжка итд, да хоть из толстой бамбуковой палочки для еды с последующей(или до) пропиткой клеем секунда).
Вообще провод в данной ручке крепится отвратительно.Пластиковыми стяжками за корпус контактов и то если у корпуса есть
хвостик для крепления.Есть держатели контактов не имеющие хвостика.
2.Чтобы держатель контаков не ерзал предлагаю закрепить его аналогично винтом снаружи впотай (сверлим
отверстие, нарезаем резьбу), винт в данном случае может быть металлический конусный.

Места там, кстати, хватит и на 2 датчика движения.Я свой припаял к выводу общего провода (-Т12) нагревателя в держателе
контактов(заодно крепление датчика за вывод), таким образом для датчика вибрации хватило одного провода SW на 3й
контакт разьёма.Таким образом обошёлся 4 проводами(4 заземление).

Профилактика поломки резьбы заключается в приклеивании втулки до упора к резьбе.Втулка заходит в ручку и будет держать
резьбу на себе, ещё и к ручке внутри приклеится миллиметров на 15-20, укрепив её.
1.Срезаем в задней ручке внутри выступающий гребень, который входит в паз втулки от проворачивания.При вставленном
корпусе контактов, чтобы срезать ровно до него.Срезаем маленькой стамеской или заточенной отвёрткой итд.
2.Обезжириваем, смазываем густой эпоксидкой с наполнителем типа поксипола втулку и переднюю ручку внутри в местах
контакта резьбы и ручки с втулкой и собираем ручку на резьбе для застывания, вставив для центровки жало.
Самое сложное равномерно и на всю глубину нанести поксипол, чтобы он не вылез и не замазал всё внутри.Ждём пока
высохнет, срезаем лишнее, добавляем недостающее.Возможно от приклеивания стежень жала имеет смысл смазать в этом
месте жиром, литолом, воском итд.
+
avatar
  • wwest
  • 15 декабря 2015, 13:48
0
Уточню по ремонту сломанной ручки.Эпоксидку можно и не использовать.Латунную никелированную трубку от антенны берём наружным ф6,2мм, внутренним ф5,6мм.(первый раз на штанген невнимательно посмотрел)
Отрезаем длиной 40 мм, снимаем фаски, зачищаем снаружи мелкой шкуркой для клея.
Отверстия расширяем в ручке и втулке сверлом 6,2мм, предварительно начинаем от 6мм руками.Осторожно втулка ОЧЕНЬ хрупкая и трескается вдоль.Отломанное колечко резьбы болтается на втулке, поэтому отрезаем полоску денежной бумаги(она самая крепкая) и наматываем на втулку так чтобы колечко не болталось(2-3 витка).Надеваем колечко на втулку и быстро пропитываем цианокрилатным клеем секунда бумагу с торца, клей пропитает бумагу и прихватит колечко.Быстро, пока клей не высох, вставляем втулку с колечком резьбы в переднюю часть ручки с усилием трения.
Смазываем латунную трубку клеем снаружи и с усилием(об стол) вставляем внутрь(предварительно проверить что всё влазит 7 раз).«Доливаем» аккуратно клей в щели по мере впитывания и высыхания.
Если клей попал на резьбу -ничего страшного.Острым кончиком скальпеля или бритвы наклоняя по канавке резьбы влево и потом вправо-прорезаем канавки резьбы вглубь, снимая клей со стенок треугольных канавок.Делать лучше в увеличительных бинокулярах ли под стереомикроскопом.Нарезать резьбу скальпелем по видимым канавкам-раз плюнуть, главное очень остро заточить кончик.(Шутка.)
Срезать выступ в задней ручке под вращение втулки в моём случае не понадобилось кетайцы и тут с размерами промахнулись на пару мм.
+
avatar
  • wwest
  • 17 декабря 2015, 19:53
0
На счёт датчика Sw-200d.Он состоит из алюминиевого стаканчика с выводом и пластиковой пробочки с вставленным выводом, на конце вывода внутри пятка покрытая слоем атомарного типа золота.
Внутри датчика 2 шарика блестящие типа покрытые серебром.Один шарик магнитится другой нет.Зачем-не знаю, наверно и как магнитный датчик, движения магнита, может работать.
Паять только с теплоотводом и БЕЗ лишнего флюса(лучше вообще без)!!!
Пластик плавится и перекашивается, контакт становится хуже.Флюс затекает внутрь при нагреве и нарушает контакт.Снаружи типа запрессованная пробочка дополнительно держится термоусадкой с надписью Sw-200d.

На платке есть картинка как паять датчик -стаканчик (вверх к шнуру) и стрелочка вывода снизу вверх (вывод вниз к жалу).
Потому что держа в руках паяльник жалом вниз шарики должны замыкать вывод в пластиковой пробочке.А алюминиевый стаканчик смотреть вверх.
А иначе как же датчик будет срабатывать а шарики замыкать вывод, когда вы паяете?
+
avatar
0
Почему никто не говорит, что разъем паяльника в плату не нужно сразу запаивать, Сначала прикручивается разъем к передней панели корпуса и только потом запаивается в плату. Если этого не сделать получается все очень криво…
+
avatar
  • wwest
  • 19 декабря 2015, 18:41
0
Наверное потому что выпаять его не сложно, имея хороший мощный паяльник.Об этом упоминается в китайских инструкциях неоднократно.Ну и это как бы очевидно.И наконец как вы будете проверять паяльник до изготовления корпуса? Только один раз видел подключение на проводках к разъёму.
+
avatar
  • seekserg
  • 04 февраля 2016, 00:26
+1
Тоже попался при сборке с разъемом, но потом кардинально решил вопрос — установил контроллер в корпус со стороны разъемных граней (см. фото), в итоге разъем не пришлось выпаивать + в корпусе поместился регулируемый step-down преобразователь напряжения в качестве маломощного лабораторного источника питания (3В...22В, 3А)
+
avatar
0
То-же, как вариант… но мне пришлось выпаивать мощным паяльником
+
avatar
  • wwest
  • 21 декабря 2015, 18:46
0
Без жала.
Длительное нажатие на энкодер входим в Р10-005.Если надо выставить шаг 10 градусов, то набираем 0 в младшем разряде, кратко нажимаем энкодер и перемещаем точку к среднему разряду и вводим 1.Длительное нажатие запоминание и
— переходим к Р11-000..
Если длительно нажать сброс -переходим к набору температуры 500.
Если же мы значение 000. меняем на любое, например 001. то после длительного нажатия переходим к настройке Р11 температуры-001.-270..
Младший знак разряда настраивается от 0-9(279.), нажимаем кратко энкодер -перемещаем точку и переходим к среднему знаку, настраиваем от 0-9(29.9), ещё одно краткое нажатие и меняем старший знак(9.99).Длительное нажатие запоминание и переход обратно к Р11--длительное нажатие--000.Ещё одно длительное нажатие -выход и переход к набору температуры 500.
Точками мы выбираем при настройке знак разряда.Таким образом мы можем настроить не только 270.-279. а во всём диапазоне от 000-111- до 999.
Выход из настройки значения Р или переход к другому значению Р через 000. и длительное нажатие.
Настройка через 001. и длительное нажатие, аналогично и сервисные настройки Р02, Р03, Р99.
Но между Р02, Р03, Р04 ещё выскакивают промежуточные цифры 027-028-029 и 777-776-778-779, которые меняются в зависимости от настроек Р02, Р03 и ввода разных значений в 000. между ними.
Остаётся соотнести эти изменения в настройках с реальным изменением температуры на жале и его динамику.Надёюсь этим кто нибудь займётся.
+
avatar
0
Тоже прикупил данный набор. Версия старая, с резистором на плате. Собрал, цифры попрыгали, температура стабилизировалась. Однако есть проблема. При установленной температуре 100 град, паяльник уже плавит припой пос 60. Придётся искать термопару и калибровать переменным резистором?
+
avatar
  • Valdis
  • 05 января 2016, 23:44
+1
Да, есть такая проблема. У меня тоже при 50 градусах разогревается до 150. Калибровка не помогает. До 200 градусов сильно завышает, 200-300 градусов — можно более-менее откалибровать, свыше 300 градусов — уже занижает температуру. Термопара позволяет сделать точность в пределах 1 градуса, а китайцы решили сэкономить и не воспользовались этой возможностью. Хотя бы сделали +- 5 градусов во всем диапазоне. Первое что кидается в глаза это использование простого операционного усилителя LM358, у него типовое напряжение смещения 2мВ, это значит, что в пределах 2мВ ОУ не будет реагировать на изменения сигнала (если не прав — поправьте). А весь диапазон работы термопары Т12 приблизительно 0-7мв (25-400градусов). То есть при использовании этого ОУ ничего хорошего не получится. Можно конечно подобрать ОУ поточнее 20-40микроВольт, но позволит ли прошивка контроллера добиться лучших результатов — не знаю. Нужно анализировать. Подключайтесь, кому не лень. Не то что-бы нужна супер точность для паяльника, это вопрос скорее всего эстетики и спортивного интереса. Нафига пихать на индикатор температуру, если она отличается на 100 градусов??:) Сделали бы просто какие-то относительные единицы, тогда оправдано было бы. В общем у кого какие предложения — пишите!
+
avatar
0
Спасибо за ответ. Думал, что это просто ошибка и банальное кручение резистора, или сброс настроек на ноль поможет. Вообщем найду термопару, погоняю весь диапазон.
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 03:37
0
Аналогично на 200 завышает на 30гр, на 400 гр занижает на 30гр.Пару жал проверял.
Но стартует нагрев правильно с 26гр в помещении.
Причину уже неоднократно разбирали-нелинейность китайской дешёвой термопары сделанной из не пойми чего, а не ОУ.
Кроме того в Китае есть завод(как минимум 2) который выпускает жала Т12 со своей термопарой, для своего оборудования.Так что эти жала могут врать и на 100гр.А сделать надпись хакко им не проблема-только плати.
+
avatar
  • Valdis
  • 10 января 2016, 19:31
0
Любая термопара имеет более-менее нормальную линейность, это скорее всего оцифровка неправильная. Я замерял милливольты с термопары — вроде более-менее линейно. По поводу старта с 26 в помещении, в плате стоит термистор, и похоже с него берется температура, когда жало холодное.
+
avatar
  • wwest
  • 10 января 2016, 22:16
0
Нелинейность отмечали не только на китайских станциях но и на самодельных с самописным ПО.Там, на радиокоте, корифеи ПО разбирались и это их мнение.Мне это тоже не понятно.Но оказывается термопары бывают очень разные из разных металлов и с разными характеристиками и разными наклонами графиков(и да графики вроде все прямые).Что там на что взаимно влияет ХЗ.Но на радиокоте меняли ОУ на дорогие, сверхточные и… не получили НИКАКОГО выигрыша.И тоже боролись с нелинейностью, с переменным успехом.
«По поводу старта с 26 в помещении, в плате стоит термистор, и похоже с него берется температура, когда жало холодное. „
Ну и какой в этом смысл??? Если на табло показывается температура термопары в ЖАЛЕ и её рост.Термистор-это компенсация термоспая, холодная часть.
+
avatar
  • KVI
  • 10 января 2016, 23:13
0
Толку то от этой компенсации? Холодный конец термопары находится в ручке. Туда и надо по уму монтировать терморезистор, а не на плату контроллера, который одном корпусе с блоком питания может очень нагреваться. Или по азбуке термокомпенсационные провода :)
+
avatar
  • wwest
  • 11 января 2016, 11:29
0
В ручке НЕТ второго холодного конца термопары.Там только ОДИН спай в жале.:))))
Термокомпенсационные провода это дорого.
Именно для этого и поставили в схему терморезистор.В ручке гораздо теплее при пайке чем в контроллере.Кэп О.
+
avatar
  • Valdis
  • 11 января 2016, 22:35
0
У кого как работает при выставленной температуре 400-450 градусов, у меня жутко прыгают цифры +-25градусов.
И еще как-то странно, нагрев включается при повороте энкондера на 30градусов, а реальный нагев превышает 100градусов.
+
avatar
  • wwest
  • 12 января 2016, 09:55
0
Жала новые? Контакты в ручке проверены?
«нагрев включается при повороте энкондера на 30градусов»-не понял фразы .30 гр это угол или температура?
Если температура то нормально.Если угол из режима сна 000 то тоже нормально.А вы ка хотели? Нагрев на 28гр?
Что значит реальный нагев превышает 100градусов?
Телепаты в отпуске.Вангую на кофейной гуще что при выставленной температуре 30гр имеете 100? Или как?
Так это НОРМАЛЬНО-нелинейность.Кроме того температуры до 160гр рабочими не являются, для этой станции.
+
avatar
  • Valdis
  • 12 января 2016, 22:49
0
Понятно, что градусы температуры! Какая нелинейность, 100 градусов цельсия?? Не многовато ли?
+
avatar
  • wwest
  • 13 января 2016, 11:35
0
В каком контексте опять?
В китае есть завод выпускающий жала Т12 с другой термопарой, вот у них как раз разница в 100гр.
А ваши эксперименты я не проводил, у меня температура от 30 до 100гр не рабочая.
Ни на один вопрос не ответили.
+
avatar
  • Byrkylik
  • 02 февраля 2016, 02:10
0
он имел в виду, что на экране 30 град, а температура жала более 100. И у меня почему то при выставлении температуры на 400 и выше очень сильно прыгают показания на дисплее: от 350 до 500 градусов, а при меньших (350 и ниже) более менее стабильно, но 5-10 град. скачет иногда. Все новое (только собрал) питание 19В 4.5А — БП от ноутбука…
+
avatar
  • wwest
  • 11 января 2016, 11:36
0
Вот мнение разработчика станции и по Victor_P.
«Вот только нелинейность эту дает термопара, а не контроллер и врядли у китайцев в коде есть таблица линеаризации. Более того, разница температур при пайке между местом пайки и термопарой больше, чем эта нелинейность и ничего, паяем как-то.Так при чем тут камень или не камень. Это реальность, термопара в Т12 очень нелинейна. Так что если китайцы не сделали линеаризацию (что врядли), то нелинейность у них будет точно такая же. Но сильно заморачиваться насчет этого тоже не стоит по вышеизложенной причине.»
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&sid=7ef1b85d8886d7c6c8f3034db9e0ac21&start=760
Почему-я внятно объяснить не могу.Но факт имеется.
+
avatar
0
Прогнал весь диапазон. Снизу и сверху врёт от просто нереально. В итоге сделал чтобы ровно показывал где-то для работы на пос60, и плюнул.
+
avatar
  • wwest
  • 18 января 2016, 15:06
0
Да факт что жутко нелинейная станция на краях рабочего диапазона а некоторые жала так и на 100гр врут.Как с жалом повезёт.У меня похоже D16 за 2,7 доллара как раз такое.

Если присмотреться к графикам термопар, выложенным на радиокоте, то можно заметить что они имеют форму растянутой S, и если их сжать по длине то вылезет нелинейность тем больше, чем круче линия в высоту.Как раз К термопара, а С термопара, которую используют японцы, более пологая и линейная.
+
avatar
  • Byrkylik
  • 02 февраля 2016, 01:55
0
А можно подробнее про тарировку температуры: как и чем и что за крутилочка синяя слева от циферблата? И еще вопрос: когда паяльник вышел на рабочий режим, то светодиод горит или моргает. У меня хаотично моргает и скачет постоянно температура 5-15 град. А еще нет резистора 101, есть 121, но выпаяв его ничего не работает (19 В), да и находится он немного не так как на Ваших картинках…
+
avatar
  • wwest
  • 02 февраля 2016, 14:18
0
Слева подстроечный резистор в цепи операционника измеряющего термопару в жале.Им можно выровнять температуры ТОЛЬКО в одной точке графика, на жале и на табло в пределах ± 30-50гр.Не больше.То есть на табло 270 а на жале 300, то резистором выставляем на жале 270.При этом если на табло 200 то на жале будет 230-нелинейность термопары для китайского жала Т12.
Для калибровки нужен мультиметр с термопарой или прибор FG-100.
mysku.ru/blog/china-stores/36995.html#mcut
Читать комменты!
Светодиод мигает постоянно, даже когда паяльник не паяет и лежит на подставке, пока не заснёт полностью.Идёт подпитка и удержание температуры.
Пока жало новое будет скакать температура, пока не обгорит за пару дней работы, или прогреть на 350-400гр минут 15.
Скакать 1-2 последние цифры могут также от: некачественного операционного усилителя, неправильной земли(её отсутствия) на нём и жале, дефектного микроконтроллера или полевого транзистора с большой ёмкостью затвора, блока питания с сильными импульсными помехами.
В последних схемах упростили плату, стоит один резистор на все напряжения, ничего выпаивать не надо.
В соседней теме по Т12 объясняли.
Чтобы разобраться в станциях Т12 надо читать все темы по ним, в основном комментарии а не статьи.
mysku.ru/blog/aliexpress/37394.html#comment1242686
+
avatar
  • Byrkylik
  • 02 февраля 2016, 20:52
0
Спасибо, вполне доходчиво!!!
+
avatar
0
Ребят, выручайте, пришла станция, на ней не распаяна ножка от разъёма «Е»(не подходят дорожки), уже не знаю что делать, на экране температура 29 градусов, жало градусов 300 если кто сталкивался с данной проблемой, как её решить, куда эта нога должна подходить?
+
avatar
  • 1exa
  • 11 февраля 2016, 21:42
0
Е это вроде вывод заземления жала поэтому можно к нему прямо припоятся и вывести на заземление. Но китайци там что то намутили и предлагают ставить в ручке паяльника смд конденсатор 0,1 мкф типа чтобы переменная составляющая стекала на землю (странно).

Зы: Эта проблема не у тебя только а у всех кому досталась новая модернизированая плата (китайци удешевляют набор).
+
avatar
  • dkuznets
  • 15 февраля 2016, 22:55
0
У меня еще больше удешевили — даже конденсатор не положили :)
+
avatar
  • KVI
  • 17 февраля 2016, 19:30
0
Если про 0.1мкф по заземлению жала, то его и раньше не клали.
+
avatar
  • wwest
  • 23 февраля 2016, 21:05
0
На сколько помню, на моей плате MINI STC T12 VER:F ,«Е» контакт разъёма идёт к корпусу Энкодера (который изолирован от остальной схемы) на его 2 плоских боковых контакта впаянные в плату.
У меня один крайний подписан как Е.
Далее через резистор 1 мОм Е контакт соединяется с общим проводом платы,
(минусом питания +24,+5в), -SW и -Т12.
Е контакт энкодера надо распаять на внешнюю землю.
С чего решили что нет дорожки? Прозвоните мультиметром.
Хотя да, судя по деталям не только удешевляют но и ухудшают, деталей стало меньше.Сократили транзистор датчика вибрации.
Мощный гасящий резистор на 5в кренку вместо 331 стал 121.Потому и греется сильнее.
Электролиты фильтров сократили с 2х до 1.Из керамических осталось 2.Убожество.
+
avatar
  • AlekseiR
  • 21 февраля 2016, 19:58
0
заинтересовали данные контакты на плате (5V, RXD, TXD, GNG) для чего они существуют, как я понял это для прошивки микроконтроллера как это возможно сделать ?
Приставляю вам мою сборка данного конструктора кому интересно


+
avatar
  • wwest
  • 26 февраля 2016, 21:26
0
Вот такой USB конвертер-программатор используется со своей программой для прошивки.
Дана для примера схема программируемого устройства на микроконтроллере чем то похожая на наш контроллер паяльника.
buyincoins.com/item/9002.html
Вот только ЧТО вы туда программировать то будете? Прошивку сами писать будете?
+
avatar
  • AlekseiR
  • 26 февраля 2016, 21:35
0
задумка такова подключаешь рс 232 втыкаешь новое жало ставишь в гнездо с термопарами и включаешь авто настройку )))))
значит это рс 232 над прикрутить к корпусу

А может поставить лампы типа ин-12, ин-18 вместо дурацкого дисплея )))
+
avatar
  • wwest
  • 27 февраля 2016, 22:35
0
Для настройки через порт надо писать программу.Китайцы упоминали где то на бангуде или ..., что у них ЯКОБЫ есть такая программа с графиками.
Но если и есть то в Китае и на китайском языке, я не нашёл.
Дисплей отличный.Зачем там огромные цифры, если блок лежит в 50-60см от глаз на столе в подставке паяльника???
Это если вы делаете ОГРОМНЫЙ как гроб корпус, который стоит сверху стола на полке в 1,5 метрах от глаз.Тогда имеет смысл.

Я застал ещё древние электронные вакуумные индикаторы, поэтому у меня к ним нет тёплых чувств, нет в них НИЧЕГО хорошего.Для меня светодиодные были тогда недостижимой мечтой-практичные, малогабаритные, мало потребляющие, быстродействующие чёткие и яркие.
А потом были тёплые вакуумные люменисцентные плоские индикаторы в японских видеомагнитофонах.
До сих пор с них балдею.Никакие ОЛЕД даже рядом не валялись по качеству картинки, практичности, долговечности и приятности для глаз.
+
avatar
  • AlekseiR
  • 28 февраля 2016, 08:18
0
скачать прошивку нельзя с чипа? Надо найти их прогу и перевести, найдешь дай ссылку и мне.
+
avatar
  • wwest
  • 28 февраля 2016, 21:07
0
Чип скорее всего залочен.Ну скачал прошивку и что дальше, что переписывать будем?
+
avatar
  • AlekseiR
  • 28 февраля 2016, 10:07
0
написал 1 человеку и на бенгуд может ответят ждем
+
avatar
  • wwest
  • 24 февраля 2016, 10:48
+1
Снял со своей платы схему контроллера версии MINI STC T12 VER:F
fotkidepo.ru/?id=photo:1123131
Тема ещё не умерла, это хорошо.
Похоже больше никому дела нет во всём сообществе радиолюбителей.
Не нашёл в инете срисованных схем и доработок данного контроллера.
Не говоря уже о программном обеспечении или даже его доработки.Ха-ха…
А дорабатывать есть что.Знаменитую нелинейность или не совпадение установок с температурой жал.
Например смещением 0 на операционном усилителе и изменением коэффициента усиления исправить Х характеристику графика температуры от установки и совместить II график насколько это возможно.Надо добавить переменный резистор смещения ,2к вместо R15 или R4.И проверить с замером температур разные настройки.
+
avatar
  • wwest
  • 24 февраля 2016, 13:53
+1
Ссылка не правильно отображается, надо копировать с номером и вводить вручную- fotkidepo.ru/?id=photo:1123131
+
avatar
  • AlekseiR
  • 24 февраля 2016, 19:12
+1
его схема
+
avatar
  • wwest
  • 26 февраля 2016, 21:32
+1
Транзистор VT3 нарисован по ошибке вверх ногами вместе со встроенным диодом.
Цоколёвка S,D,G -правильно.
+
avatar
  • AlekseiR
  • 26 февраля 2016, 21:41
0
надо новую схему начертить
+
avatar
0
Вот ссылка на это фото
ixbt.photo/photo/219818/5768764c0zFXhtc/hKMZOQ1UBg/1123131.jpg
+
avatar
  • AlekseiR
  • 26 февраля 2016, 21:45
0
можно будить сделать плату авто корректировки температуры через рс232?
+
avatar
  • geovas
  • 04 марта 2016, 17:30
0
Товарищи! Подскажите пожалуйста где сейчас можно купить такой комплект (по выгодной цене естественно) с трекингом, у меня почта последние 5 посылок без тректа нагло украла…
+
avatar
  • geovas
  • 05 марта 2016, 08:16
0
Ну раз никто не ответил, взял наугад тут: aliexpress.com/snapshot/7407922120.html

Посмотрим…
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 02:15
0
Купил данный кит. При подачи напряжения 15В с лабораторного БП плата не подает признаков жизни кроме безумного нагрева резистора 101 (того, которого нужно выпаивать при напряжении больше 20В) и чуть поменьше 331. Аж флюс дымится. При чем не важно подсоединено ли жало. Выручите, у кого какие идеи....?
+
avatar
0
полярность питания не перепутали?
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 12:40
0
Нет, тут все четко. Питание, кстати, на жало не приходит.
+
avatar
  • sls
  • 08 марта 2016, 12:59
0
а 5 вольт с выхода 7805 есть?
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 13:28
0
+
avatar
  • KVI
  • 08 марта 2016, 19:59
0
А почему на средней ноге 15 вольт? Она должна быть подключена на корпус (землю) — смотри даташит на 7805. Левая нога вход, средняя земля, правая выход 5вольт. И что написано на этой м.сх.? Может китайцы перепутали и вместо стабилизатора запаяли ещё один транзисторный ключ? Корпуса-то похожи.
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 20:27
0
-15 вольт относительно плюса ) То есть по-сути на ней минус питания
И -12 на втором контакте, то есть получается 3V
На корпусе написано 78М05 KH
+
avatar
  • KVI
  • 08 марта 2016, 21:38
0
Все измерения проводятся относительно общего провода (в данном случае «минус» или GND), если не указано другое. На входной ноге должно быть практически напряжение с лаб. Б.П. на средней «0», на выходе: 5В. Если иное, то измерить сопротивление на выходной ноге на корпус. Дальше «будем посмотреть».
Кстати. Что из себя представляет
применяемый «лабораторный Б.П.»?
+
avatar
  • kavboy
  • 09 марта 2016, 02:12
+1
При попытке выпаять ногу микросхема рассыпалась O_o
Я в шоке. Завтра куплю новую, отпишусь.
p.s. БП самый класический — Mastesh HY1503D (15В 3А)
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 14:33
0
получается около 2V
+
avatar
  • sls
  • 08 марта 2016, 14:42
0
попробуйте аккуратно задрать выходную ногу 7805 и померять на поднятой ноге
+
avatar
0
проверьте на кз припаянный разъем
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 13:28
0
на разъеме нет кз, потребление на 0,17А
+
avatar
  • sls
  • 08 марта 2016, 13:37
0
а если смыть толстый слой канифоли и еще раз просмотреть внимательно?
+
avatar
  • kavboy
  • 08 марта 2016, 14:13
0
Я прозвонил. Этого не достаточно? Выпаял разъем — ничего не изменилось
+
avatar
0
Питание подано не правильно (на плате подписано наоборот).
+
avatar
  • kavboy
  • 12 марта 2016, 12:44
0
Наоборот по сравнению с чем. Версия платы А. Возможно тут разведено немного по другому.
+
avatar
0
Как то так (видел на АЛЛИ).
+
avatar
  • KVI
  • 12 марта 2016, 18:46
0
Руки оборвать этому рисовальщику. На плате всё правильно написано. Кстати там даже плюсовая стрелка красная — все правильно, а подписи сверху перепутаны. Наверное специально чтобы побольше контроллеров покупали взамен сгоревших :)
+
avatar
  • wwest
  • 12 марта 2016, 21:33
+1
Кренка 5в- «пробита».
+
avatar
  • kavboy
  • 14 марта 2016, 16:22
0
Поменял, эффект тот же…
+
avatar
  • wwest
  • 14 марта 2016, 17:48
+1
Да ладно! Там 4 детали в стабилизаторе!
Резистор,2 конденсатора и «кренка».Кто то пробит.Или что то перепутано.Это же всё равно что в 3х соснах…
+
avatar
  • volser
  • 12 марта 2016, 22:43
0
Продаван ужасный! Заказал в начале февраля, он только 9 марта выслал, причем номер дал раньше, на мои претензии по поводу отсутствия движения товара молчал до марта. Сейчас после вскрытия правды вообще не отвечает. Мрачный тип.
+
avatar
0
Подскажите знающие люди, имеем такую же станцию и отдельно паяльник от станции Lukey 936? возможно ли подружить его с этим контроллером?
+
avatar
  • wwest
  • 16 марта 2016, 16:52
+1
Теоретически можно, если термопара и нихромовый нагреватель.Выше ссылка на первую китайскую схему, так там перемычками выбирается люкее подобный паяльник.схема от китайцев под названием STC15F204EA 白光T12控制器 V 1.02 By GOODCODE
www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjP57C0rcXLAhWE_ywKHSJ8BKAQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fdangerousprototypes.com%2Fforum%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D9706&usg=AFQjCNEHuTlDWA0ZRCT_Y5dXCKaugA6G6A&cad=rjt
Практически надо менять коэффициенты в программе или операционном усилителе, возможно выключить импульсный замер термопары в программе.И подать термопару отдельно на вход операционника.
+
avatar
0
спасибо конечно, но для меня это темный лес, есть дома паяльник еще китайский томизава буду с ним эксперементировать, просто лежит люкеевский новый без дела и плюс к нему еще насадок куча, жалко простаивает.
+
avatar
  • wwest
  • 17 марта 2016, 15:19
+1
У этого разработчика GOODCODE есть своя прошивка для этого контроллера где, по всей видимости из схемы, предусмотрено использование 936 паяльника.Минимум надо перешить контроллер его программой и перевести инструкцию с китайского, сайта этого автора.Гуглем всё ищется и находится.
или купить контроллер с LCD дисплеем, который недавно ТУТ обосревали, тот автоматически переключается между 2 паяльниками.
+
avatar
  • wwest
  • 17 марта 2016, 16:21
+1
Вот эта универсальная станция mysku.ru/blog/china-stores/38628.html#comment1303049
Читать в комментах а не в обзоре.
+
avatar
0
Знатоки!
Подскажите пожалуйста, как в этом «фирменном корпусе»
aliexpress.com/item/T12-Digital-Soldering-Iron-Station-aluminum-shell-case-Power-IEC-Socket-DIY-kits-free-shipping/32617307288.html
закрепить такой блок питания
aliexpress.com/item/24V-switch-power-supply-board-6A-4A-high-power-supply-module-bare-board-AC-DC-power/32606854985.html