Авторизация
Зарегистрироваться

Модернизация потолочного светильника без больших трудозатрат


Модернизация заключается в замене неэкономичных ламп накаливания или зачастую потерявших световой поток энергосберегающих газаразрядных ламп на готовую светодиодную панель (СП) с драйвером при минимуме трудозатрат и без паяльника. При этом панелью с драйвером реализуются три режима работы лампы с разным спектром освещенности.

Сама панель довольно большая 27 см в диаметре, поэтому и светильник должен быть соответствующий, с бОльшим металлическим основанием. В моем светильнике оно около 34 см.
Заявленная на сайте мощность СП 48 Вт на самом деле является суммарной мощностью установленных светодиодов (СД) SMD5730 – 0,5х96=48Вт. Реальная мощность СП меньше, это ограничение сделано специально, иначе алюминиевая пластина (радиатор) СП не рассеяла бы тепло, выделяемое СД, в результате был бы их перегрев и быстрая деградация (уменьшение светового потока, выход из строя). Панель содержит по 48 СД теплого-белого и холодного-белого спектра, с установленной мощностью каждой группы 24Вт. СД в группе подключены по два параллельно и в цепочку из 24 последовательных пар (2Вх24С).

Вследствие возможной неодинаковости параметров СД в СП, токи в парах могут отличаться, как и напряжения на парах СД. Поэтому мощность групп логично ограничена в данном случае до 17Вт за счет уменьшения тока драйвера. Однако мощность группы и в 17Вт плохо отводится собственной пластиной (площадь ее около 180 кв.см — 10,5 кв.см/Вт), поэтому панель была мною установлена с использованием теплопроводящей пасты на дополнительный радиатор из листового (толщиной 2 мм) алюминия площадью около 600 кв.см (30 кв.см на 1Вт мощности с учетом потерь мощности в драйвере).

Драйвер предназначен для стабилизации тока и реализует три режима работы лампы:
1. Включены 48 СД холодного-белого спектра.
2. Включены 48 СД тепло-белого спектра.
3. Включены все СД.
Режимы переключаются путем последовательного включения-отключения внешнего выключателя в комнате.
Привожу лишь фото драйвера, нарисовать его схему, извиняюсь, для меня сложно.

Отмечу малую мощность электролита 6,8мкф на 400В, что может сказаться на его долговечности. Пульсации 100Гц отсутствуют. Наличие защит не проверялось.

Измеренные параметры режимов

Первый режим.
Сторона питающего переменного напряжения: напряжение 233.9В, ток 0.148А, коэффициент мощности 0.55, активная мощность измеренная 20.6Вт, активная мощность расчетная 233.9х0.148х0.55=19.4Вт.
Сторона вторичного постоянного напряжения (после драйвера): напряжение 77.8В, ток 0.22А, мощность 77.8х0.22=17.1Вт, к.п.д. драйвера 17.1/20.6=0,83.
Усредненные параметры режима для СД: напряжение 77.8/24=3.24В, ток 0.22/2=0.11А, мощность 3,24х0.11=0.36Вт.
Условная освещенность 584лк (измерялась на одинаковом расстоянии от панели).
Для удобства сопоставления параметры этого и других режимов приведены в табличной форме.

Третий режим оказался самым эффективным — при меньшей потребляемой мощности наибольшая освещенность.
Далее несколько фото уже готового светильника на рабочем месте.



Достоинства

— небольшие трудозатраты при модернизации светильника, особенно без установки дополнительного радиатора. Панель крепится с помощью прилагаемых магнитов, замечу, они не были рассчитаны на доп. вес радиатора, пришлось увеличить их силу при помощи собратьев из старых DVD-приводов;

— отсутствие пульсаций 100 Гц;
— возможность реализации разного спектра освещенности, на мой взгляд, смешанный режим имеет наилучшую цветопередачу.

Недостатки

— невозможность, на мой взгляд, изменения последовательности включения режимов, мне хотелось бы, чтобы первым режимом был смешанный;
— тепловые режимы 1 и 2 завышены, на мой взгляд, необходима установка дополнительного радиатора или уменьшение тока драйвера, а может быть и отказ от них путем замены (переделки) драйвера.
Спасибо дочитавшим до конца. Постараюсь ответить на вопросы.
Планирую купить +66 Добавить в избранное +59 +118
свернуть развернуть
Комментарии (117)
RSS
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 15:23
+2
Хорошо, красиво, полезно, плюсик :)
Но драйвер как то слабовато выглядит, боюсь долго не протянет.

Не совсем понял про режимы работы драйвера.
Как получается, что когда все включены, то мощность одинакова?
Он просто подключает параллельно второй выход к первому?
Т.е. ток остается прежним?

Для удобства сопоставления параметры этого и других режимов приведены в табличной форме.
Табличка это очень хорошо, но лучше если бы еще было надписано над колонками что это за параметры:)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 15:28
+1
Вы совершенно правы, в третьем режиме оба выхода включаются параллельно
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 15:32
+1
Тогда это не есть хорошо, как по мне. Я сначала подумал что у драйвера два стабилизатора тока, или он динамически может менять выходной ток в зависимости от количества подключенных выходов.
А так получается, что когда 1 выход, то перегруз по току, когда 2, то наоборот, недобор.

Усредненные параметры режима для СД: напряжение 77.8/24=3.24В, ток 0.22/2=0.11А, мощность 3,24х0.11=0.36Вт.
Опять же, я так понимаю что они указаны для варианта с одним включенным выходом, так как по логике ток должен упасть в 2 раза если подключили еще 1 группу, а в таблице мощность на светодиоде почти не изменилась.
3.24В, 0.110А, 0.36Вт
3.22В, 0.105А, 0.34Вт
3.04В, 0.105А, 0.32Вт
Последняя цифра тогда должна быть 0.16
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:09
+1
Вы правы, спасибо! В третьем режиме ток и мощность СД в 2 раза меньше — поправил
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 17:55
0
Судя по всему, во всех режимах светодиоды недокормлены. SMD5730 500 мВт и кушают в номинальном режиме 150 мА.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:36
0
Табличка это очень хорошо, но лучше если бы еще было надписано над колонками что это за параметры:)
Попробовал, редактор сайта глотает пробелы, быстро изменить, к сожалению не получилось.
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 17:50
0
Сделайте в спредшите и вставьте картинкой, если не умеете HTML.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 18:15
0
Спасибо, вставил картинкой
+
avatar
+1
редактор сайта глотает пробелы
Наверное, тэг code поможет.
+
avatar
0
Сюси-пуси. Бантик на шею и поцеловать. Kirich, Вы всё же кем работаете?!
48 W… Автор, конечно, сразу сказал, что, но!!!
16 ватт.
Граждане, вы токи мерите?! Глаза есть?!
В Мегаполисе за 480 руб. Не дохнут, но светят хреново. Я сравнивал с 16 ватт за 960 руб. Заставил контроллеры поменять — пытались всунуть от галогенок. Объясняли — это же 12 вольт. Филиппс!
Менеджеры от продаж…
+
avatar
  • kirich
  • 03 ноября 2015, 02:04
0
48 W… Автор, конечно, сразу сказал, что, но!!!
16 ватт.
Что не так в моем вопросе?
Я уточнил по поводу режима работы драйвера, так как изначально думал что драйвер двухканальный, но потом понял что он просто подключает второй выход параллельно первому.
+
avatar
+2
Обзор вовремя.Как раз задумался о переделке такого же светильника.
+
avatar
  • voa
  • 27 октября 2015, 15:47
0
аналогично
+
avatar
  • vovka036
  • 27 октября 2015, 15:38
+2
Вижу, что существенные недостатки не рекомендуют приобретение этого светильника. Достаточно одного режима работы. Последнего. За обзор +
А в такой плафон закрытого типа лучше купить светодиодную лампу с патроном, благо они сейчас по цене хорошие.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:11
0
Стояла довольно дорогая на 12Вт, долго, пока не обнаружил фотоаппаратом 100-герцовые пульсации
+
avatar
  • udavst
  • 27 октября 2015, 21:00
0
как отключить режимы написал ниже в комментах
+
avatar
  • vova_m
  • 27 октября 2015, 15:40
+3
А не проще купить в этот светильник готовую ЛЕД лампу за 5 у.е?
+
avatar
  • vovka036
  • 27 октября 2015, 15:46
+1
Лампа Camelion LED12.5-A60/845/E27 (12.5Вт,220В) — 208,59 руб.
+
avatar
  • vova_m
  • 27 октября 2015, 15:58
+1
А я об чем… Да куча ламп сейчас есть оффлайн в каждом магазе/базаре — 2-3 бакса. На выбор и с гарантией.
цену это я так навскидку нарисовал 1/2 от цены автора :)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:12
0
Как правило недорогие имеют 100-герцовые пульсации
+
avatar
  • detrin
  • 27 октября 2015, 19:39
0
Вы уверены что такая лампа будет нормально охлаждаться в горизонтальном положении? Я как-то сомневаюсь, особенно если их там будет 4 штуки. Светодиоды как у автора гораздо лучше охлаждаются. Плюс намного ремонтопригоднее.
Также у таких ламп со светорассеивателем КПД ниже на 15-20%.
+
avatar
  • vovka036
  • 27 октября 2015, 19:50
0
В ванной почти год стоит 12,5 Вт.
+
avatar
  • detrin
  • 27 октября 2015, 20:32
0
В зале у вас тоже стоит одна 12,5Вт?
+
avatar
  • vovka036
  • 28 октября 2015, 08:36
0
В зале в люстре 5 ламп Chamelion по 7 Вт. светло, жуть. Мне не нравятся китайские лампы выписанные с сайтов. У них кошмарный разброс световой температуры. Пришли две «кукурузы» тёплый белый. В реальности — жёлтый, теперь валяются. У Chamelion вообще нет жёлтого — белый и тёплый белый (среднее между лампами накаливания и белым). Маркируются 830 и 845.
+
avatar
  • detrin
  • 28 октября 2015, 17:55
0
Люстра… ну там да, проблем с теплоотводом нет. А в таком светильнике как у автора(как впрочем и у меня) 5 ламп наверняка будут перегреваться.
У меня самодельный светильник на 60Вт и то я считаю что маловато света.
+
avatar
  • bazis13
  • 27 октября 2015, 15:58
+1
чтобы она светила вбок? И для такой мощности надо несколько. И вообще цоколь типа E для светодиодов — это не православно.
+
avatar
  • vova_m
  • 27 октября 2015, 16:03
+1
А лампа накаливания куда светит? тоже вбок? ну и в этом светильнике 2 лампы вроде должны стоять.
вот и нормально получится. Света с головой получается. А насчет православия и скрепности это к гундяеву.
+
avatar
  • Bacchus
  • 27 октября 2015, 16:11
+1
К нему скорее за сигаретами, водкой и девочками :-)
+
avatar
0
лампа накаливания имеет круговую диаграмму направленности света, именно поэтому в таком цоколе она лучше светит.
+
avatar
  • vova_m
  • 28 октября 2015, 09:32
0
В такой светильник как у автора, 60Ватт лампа вставляется (а может и 2х40), светит она никак, а если надеть плафон еще то «круговая диаграммма» там до самой лампочки будет :)
2 светодиодных кукурузины в плафоне офигенно заменят их, будут светить ярче, а в случае преждевременной смерти — меняются за 1 минуту. Смысл в том что нету смысла вкладывать 10 баксов в модернизацию 5 баскового светильника.
+
avatar
  • Delanet
  • 27 октября 2015, 15:43
0
Панель крепится с помощью прилагаемых магнитов
Как так? Не понятно.
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 15:45
0
Аналогично, на фото вроде саморезы.
+
avatar
  • Delanet
  • 27 октября 2015, 15:51
0
Ааа… Понятно. Там не саморезы, а винты, на которых крепятся «магнитные ножки».
Отличная штука! Продаются отдельно, но мелким оптом, например вот.

+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 15:54
0
Тогда вдвойне непонятно как эти штуки прижали пластину к радиатору.
Судя по фото они дают зазор.

Хотя если винтами прижать пластину к радиатору, и сделать так чтобы эти магнитики торчали наружу, то возможно.
+
avatar
  • Delanet
  • 27 октября 2015, 16:09
0
Вероятно плата со светодиодами крепится обычными винтами к алюминиевому радиатору. А радиатор уже через магнитные ноги просто примагничивается к стальному корпусу светильника.
Без реальных фото приходится гадать :)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:38
+1
Добавил фото магнитов
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 15:57
0
Примерно так, чуть другая конструкция
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 15:58
0
Примерно так, как указал ниже Delanet
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:37
0
Добавил фото магнитов
+
avatar
  • S-Vostok
  • 27 октября 2015, 21:17
-3
Панель крепится с помощью прилагаемых магнитов,… при помощи собратьев из старых DVD-приводов;
Не представляю где в DVD-приводе используются магниты, они там не нужны, поэтому их там нет.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 21:28
+1
Около самого лазера, уже несколько штук «обезмагнитил»)
+
avatar
+3
Не представляю где в DVD-приводе используются магниты, они там не нужны, поэтому их там нет.
Вы, что никогда не разбирали DVD-привод? :) там есть магниты как минимум два (в лазере и в фиксаторе диска)
+
avatar
  • ventura
  • 27 октября 2015, 15:51
0
Хороший DIY-набор. Но напрягает реализация управления режимами. По три раза клацать выключателем каждый раз — это не годится. Тогда уж лучше без режимов. Или яркий режим по умолчанию + пульт ДУ.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:16
0
Если бы кто посоветовал, как запустить смешанный режим при первом включении…
+
avatar
  • serg_mur
  • 27 октября 2015, 16:33
0
Вот тут был обзор похожего светильника с таким же драйвером: mysku.ru/blog/china-stores/31404.html
И там есть совет, как изменить порядок включения светодиодов.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:43
0
Помню этот обзор, действительно легко перепаять два провода и сделать первым теплый режим, вторым — холодный. Но сделать первым смешанный — в этом обзоре тоже не указано как, к сожалению!
+
avatar
  • udavst
  • 27 октября 2015, 21:02
+2
В драйвере на выходе видно 2 транзистора, которые и отвечают за включение каждой группы, достаточно их замкнуть, и переключение режимов Вам больше не помешает, будет тупо всё вкл и выкл, а работы — 2 капли припоя.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 21:12
0
Спасибо, взял на вооружение!)
+
avatar
  • Aahz
  • 27 октября 2015, 16:51
0
Насколько я понимаю, смешанный режим — это две цепочки включены параллельно. Тогда, если вам нужен только смешанный режим, замыкаем перемычкой 2 провода из 3-х идущих из драйвера. Скорее всего это будут желтый и белый провода. Перед изменением нужно проверить: при включенном смешанном режиме напряжение на них должно быть одинаковым.
+
avatar
  • Aahz
  • 27 октября 2015, 16:56
+1
Еще можно транзистор, отвечающий за теплый свет заменить обученной перемычкой. Тогда режимы будут: смешанный, теплый, смешанный.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 17:44
0
Про обученную перемычку надо подумать, ведь тогда в смешанном режиме напряжение будет точно разным на величину падения на работающем транзисторе.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 17:54
0
На плате видны выравнивающие резисторы
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 17:58
0
С удовольствием бы узнал Ваши соображения по поводу реализации смешанного режима при первом включении
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 18:09
+1
Уберите вообще функцию изменения режимов — пусть всегда работает в смешанном. Для этого замыкаете оба ключевых транзистора
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 18:17
0
Спасибо, попробую!
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 17:39
0
Это решение напрашивалось, в раздельных режимах на 1 канале напряжение чуть больше 77,8В, чем на втором 77,3В, при этом на не работающем канале напряжение хх порядка 110В. Опасаюсь перетока, наверное не зря каналы развязаны транзисторными ключами. В смешанном режиме напряжение меньше 72,9В, при одинаковых токах каналов 0,106 А. Но, к сожалению не помню, напряжение измерил на одном или двух каналах, померяю заново.
+
avatar
  • duhid1
  • 27 октября 2015, 16:15
0
А как у этого светильника обстоят дела с углами освещения?
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:20
0
Равномерно освещен и потолок и стены, потолок меньше. Освещенность до переделки не измерял, но по ощущению она в смешанном режиме возросла в разы — ранее стояли 2 подсевшие энергосберегайки на 9 и 11Вт. На последнем фото потолок оказался значительно темнее, чем в натуре.
+
avatar
  • triante
  • 27 октября 2015, 16:20
0
брал светильник с подозрительно похожим драйвером, протянул меньше года, щас все моргает, присобачен шурупами к гипсокартоновому потолку, внутри контроллер на 4 выхода, клеммная колодка… как представлю, что это все переделывать аж плохо становится
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:22
0
Одно из преимуществ этой панели — быстрота съема, открутив три винта
+
avatar
+1
Достоинства
— отсутствие пульсаций 100 Гц;
это чем-то проверялось?
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 16:45
0
Только фотоаппаратом, достаточно сильно разнятся картинки при наличии и отсутствии 100-герцовых пульсаций освещенности.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 17:10
0
возможность реализации разного спектра освещенности, на мой взгляд, смешанный режим имеет наилучшую цветопередачу.
Ну так зафиксируйте работу только в смешанном режиме
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 18:00
0
Жду совета, как?
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 19:00
+1
Соединить оба выхода принудительно перемычкой :)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 19:28
0
Ваше предложение эквивалентно перемыканию выводов ЭК обоих транзисторов?
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 19:31
+1
Если имеются в виду транзисторы подключающие нагрузку, то да.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 19:33
0
Спасибо!
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 19:43
0
Но проще соединить именно выходы.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 19:48
0
Покажите фотку обратной стороны платы — подрисуем перемычки :)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 19:55
0
Пардон за качество, поэтому сразу и не выкладывал.

При перемыкании транзисторов наверное уменьшаться потери мощности, или это не существенно?
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 19:57
+1
При перемыкании транзисторов наверное уменьшаться потери мощности, или это не существенно?
Потери уменьшатся, но несущественно.
Заодно можно конденсатор входной побольше поставить — родной работает с перегрузкой по пульсациям. Туда напрашивается ёмкость 15-22мкФ
+
avatar
  • kirich
  • 27 октября 2015, 20:00
+1
Две крайние ноги транзистора коротнуть между собой, но проще выходы :)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 20:11
0
Спасибо!
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 20:06
+1

Резисторов уравнивающих нет — это резисторы питания контроллера.
Для снижения нагрева цепь резисторов можно разомкнуть — сэкономите ещё 0,2Вт :)
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 20:10
0
спасибо!
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 18:02
0
Не думаю, что от такого дополнительного радиатора будет много пользы. Скорее он наоборот помешает конвекции.
У меня кольца диаметром 280 мм работают пару лет без всякого перегрева без дополнительных радиаторов.

Кстати, могу вам загнать источник тока, который тупо при включении выдаёт 280 мА, без всяких переключений, от такого кольца. А можете и сами поискать подобное на Али. Я у себя некоторые драйверы поменял на регулируемые, чтобы плавно яркость менять.
+
avatar
0
регулируемые, чтобы плавно яркость менять.
Что иметься ввиду?
Ручное управление яркостью больше<>меньше?
Или включение/выключение ламп с плавным нарастанием/убавлением яркости?
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 19:03
0
Управление яркостью. То есть, током на светодиодах с помощью стандартного leading-edge/trailing-edge диммера на входе драйвера.
+
avatar
  • DDimann
  • 27 октября 2015, 20:07
0
Боюсь, что не будет это работать.
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 20:29
0
Бойтесь дальше. У меня работает.
+
avatar
  • DDimann
  • 27 октября 2015, 22:14
0
То есть именно
на входе драйвера
?
То есть сначала идет регулятор напряжения, потом драйвер, который в теме?
Или все таки выбрасывается родной драйвер и ставится этот?
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 22:45
0
Выбрасывается родной и ставится тот, что по ссылке ниже. А перед ним стандартный диммер.
+
avatar
  • DDimann
  • 27 октября 2015, 23:04
0
Тогда да, будет работать.
+
avatar
  • yalexey
  • 28 октября 2015, 00:36
0
А ничего, что я в первом же сообщении написал, что поменял драйверы?
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 21:27
+1
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 18:23
0
При смешанном режиме действительно радиатор не нужен — плата была ощутимо теплой, не более. Радиатор ставился из-за более горячих 1 и 2 режимов. По совету ksiman пожалуй перемкну транзисторы, оставив лишь оптимальный смешанный режим.
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 19:05
0
У меня нет двойного комплекта светодиодов. На плате лишь 48 светодиодов 4000K.
+
avatar
0
брал что-то похожее, светит очень ярко.
+
avatar
  • trex
  • 27 октября 2015, 20:52
+2
Прочитал, понял, что все таки практичнее на таких светильниках, это то сделал я. А именно, в середине стоит диск на 18 ватт (5630 36 штук) и по периметру 3 ваттки, или СОВ на те же три ватта штук эдак 6-8.Диск железный но рассеивает тепло достаточно хорошо В зависимости от драйверов получаем от 28 ватт до 33 ватт. Два плафона -на кухне и в детской работают уже год без проблем.
яркость более чем достаточная. А у ТС я бы задействовал бы два драйвера, и трехпроводную линию, и никаких проблем в вопросе о переключении режимов.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2015, 20:59
+1
И будет перегрев…
+
avatar
  • trex
  • 28 октября 2015, 06:37
0
нет перегрева, диаметр плафона около 300 мм, При тестировании, лежал на столе 5 часов, градусов 45-50 не более.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 21:07
+1
Описал переделанный светильник предпоследним по времени. Несколько дней назад закончил переделку точно такого светильника, но уже для себя-родного, в кабинете. В переделке присутствуют отмеченные Вами решения. Предполагаю сделать обзор, который будет вероятно завершающим в цикле «Модернизация...», поскольку светильников для переделки больше не осталось. Обзор будет более объемным и спорным по решениям — коплю желание…
Насчет трехпроводной линии, ее в настоящее время нет, прокладывать дополнительно считаю не целесообразным, предпочитаю в данной ситуации использовать управление по двум проводам.
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 21:23
+1
Я в тех случаях, когда нет третьего провода, использую радио реле. Типа вот этого.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 21:35
+1
Знаком, мой исполнительный элемент похож, только переключается внешним выключателем, есть обзор mysku.ru/blog/aliexpress/32221.html
Не люблю быть привязанным к батарейкам, отказывающим в непредсказуемый момент. Жду от Китая решения беспроводного подобного пульта, работающего без батареек. Решение уже реализовано в кнопке беспроводного звонка.
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 22:09
0
Дело вкуса. Радио пульт даёт дополнительные бонусы — не надо бегать к выключателю. Батарейка работает несколько лет, если на нём не спать. Стоит батарейка 20 рублей.
+
avatar
  • eLsIe
  • 27 октября 2015, 21:18
0
1. Включены 48 СД холодного-белого спектра.
2. Включены 48 СД тепло-белого спектра.
3. Включены все СД.
Режимы переключаются путем последовательного включения-отключения внешнего выключателя в комнате.
Я правильно понял, что всегда включается первый режим, а для остальных надо стоять и щёлкать выключателем?
+
avatar
  • yalexey
  • 27 октября 2015, 21:24
0
Очевидно, по кругу.
+
avatar
  • Fedotov
  • 27 октября 2015, 21:36
+1
Правильно поняли, вот бы смешанный режим поставили первым, наиболее часто используемым!
+
avatar
  • k711
  • 28 октября 2015, 09:51
-3
насколько я понимаю в светодиодах, автор обзора просто выкинул на ветер 10 баксов. :)

Имеющийся радиатор не сможет рассеять 48W. И даже для 20 Вт его «маловато будет».
Если данная лампа будет работать в режиме: ВКЛ не более 5 минут, ВЫКЛ 30 минут, светодиоды(возможно) прослужат долго, Если же работа предполагается в длительном режиме — светодиодам капец.

Выводы:
1. Купить запасные 5730 диоды и паяльник
2. Поставить дополнительный радиатор

Для прикола автор может зажечь свою лампу на 30 минут и потом дотронуться до радиатора на 30 секунд.
Если бы там реально были 48 Вт, то должен был бы пойти дым и запахнуть жаренным. :))))))

А при 20 Вт будет просто ожог.
Для более-менее сносного рассеивания тепла требуются люминивые пластины из расчёта не менее 10 см.кв на ватт, но тут я как-то не уверен, что рассевание будет достаточным.

Скажем так: тема температурных режимов работы радиаторов(основного и дополнительного) не раскрыта!
+
avatar
  • Fedotov
  • 28 октября 2015, 11:03
+3
Не внимательно, батенька, читали обзор! Мы часто находимся в плену собственных опыта и знаний, поэтому заведомо с отторжением воспринимаем то же других людей.
Об этой предвзятости говорит и первая фраза о выкинутости денег на ветер, обычно она подытоживает анализ (или хотя бы прочтение) отзыва.
Где написано, что СД выделяют тепло 48 или 20 Вт? Максимальная мощность СД в 1 режиме 17 Вт, при этом пишу, что существующая пластина недостаточно рассеивает это тепло, имея по расчету 10,5 кв.см/Вт. Этого недостаточно не потому, что можно получить ожог, а из-за высокой температуры поверхности СД. Поэтому и был установлен дополнительный радиатор из расчета более 30 кв.см/Вт, благо корпус светильника позволяет это сделать.
Кстати смешанный режим, при котором выделяется 15 Вт тепла, не нагревал пластину до стадии ожога — измерения температуры проводились непрерывно до достижения ею установившегося значения.
Частично могу принять Ваши претензии относительно нераскрытости температурных режимов работы радиаторов. Но я считаю, что температурный контроль не только радиаторов, но и поверхности СД, а также всех элементов драйвера — вещь само собой разумеющаяся, и если температура любого элемента не превышает 60-65 градусов, то и нечего этим загромождать отчет.
В данном случае температура элементов драйвера не превышала 55 град. во всех режимах. Температура поверхности СД в 1 режиме без доп. радиатора достигала 72 град., поэтому и было принято решение о дополнительном радиаторе. С дополнительным радиатором температура поверхности СД в 1 режиме немного снизилась, сам доп. радиатор нагревается до температуры не более 45 град. во всех режимах.
Если Вы обратили внимание на комментарии, то я собираюсь вообще отказаться от режимов 1 и 2, как не нужных и не эффективных, и оставить только смешанный режим, при котором в среднем один СД выделяет 0,16 Вт (32% от номинальной мощности) тепла, которое с наибольшей равномерностью распределено по пластине.
Таким образом, потратив 10 долларов и совсем немного труда, получил примерно в 2 раза большую освещенность в комнате, экономию электроэнергии процентов 10-20, хорошую цветопередачу в смешанном режиме, равномерность освещения при отсутствие 100-герцовых пульсаций. Вот поэтому на мой взгляд деньги потрачены не зря!
К тому же, на мой взгляд, нужно способствовать тяге к техническому творчеству людей, которые пока не дружат с паяльником:-)
+
avatar
  • k711
  • 28 октября 2015, 13:23
+2
Ок, давайте сравним. Я только что сделал несколько светильников на 5730.
В основе бездрайверная 7 Вт сборка. Она опирается на отрезок уголка 50х30, к которому приклёпаны уголок 30х15 и швеллер 30х30х30. Все отрезки по 12 см. Давайте развернём их в плоскость. 12см на 80+45+90, вычтем площади склёпывания 15+15+10. Итого мы получаем лист 12х175 или около 210 кв.см. *2 = 420см.кв. Для 7 ваттной сборки это некий минимум. Сборка эта имеет 14 светиков и греется так, что держаться за неё можно, но немного некомфортно. т.е. около 50 градусов.
Что мы имеем на выходе? 7 ватт за 1,4 доллара и радиатор за 0,5 долл. + паста, припой, клёпки — 0,1 долл
Итого, мы имеем честные 7Вт за 2 бакса.
Пересчитаем на 10 баксов? Получим 35 честных ватт за 10 баксов.

Наверно, я погорячился, Вы выкинули не 10 баксов, а 6 примерно. У Вас недокормленные светики, псевдо 48Вт панель(которая и ввела меня с ступор, т.к. рассеять 48 Вт на таком радиаторе — невозможно), по количеству света мне сложно проводить сравнения, т.к. я не имею люксометра.
По мне — сомнительный выбор. Но за изучение выкидышей китаепрома — спасибо. Теперь мы будем знать то, о чём догадывались, — брать такое не надо. :)


+
avatar
  • Aahz
  • 28 октября 2015, 13:52
0
При всем уважении, данные сборки без доработки дают пульсации 100Гц.
+
avatar
  • k711
  • 28 октября 2015, 14:15
0
это подъездное освещение.
для подъезда — глубочайше пофигу. :)))
+
avatar
  • Fedotov
  • 28 октября 2015, 14:06
+1
Странные у нас с Вами параллели, видимо потому что оба на одном сайте и используем одинаковую базу Китая. Я также недавно модернизировал такой же потолочный светильник с использованием, похоже, таких же семиваттных плат — они с драйвером на борту.
Они жутко греются, посадил каждую на алюминиевый прокат длиной 25см и сечением 5х2,5см. Эффективная площадь охлаждающей поверхности по огибающей 375 кв.см или 54 кв.см/Вт. Это конечно с большим запасом, но поставил потому, что было с учетом возможности добавления СД. Во первых, не совсем корректно считать площадь охлаждения трехмерного радиатора путем разворота его частей (ребер) в плоскость. Реальная плоскость пассивного радиатора лучше отводит тепло, чем свернутая плоскость в пространственную фигуру. Во вторых, по моему СД на этих платах не 5730. По крайней мере на моих до переделки было напряжение около 17В на каждом. В третьих, не знаю как Ваша, но моя давала до переделки 100-герцовые пульсации освещенности — я в комнату без переделки такие не ставлю. Ну и в четвертых, я имею возможность сравнить освещенность двух одинаковых светильников с разной начинкой, в одном 2 платы по 7Вт (без пульсаций) и того, что в обзоре — освещенность обзорного в два раза выше при бОльшей равномерности освещения комнаты, включая потолок. Не считая того, что труда на светильник с платами 7Вт положил гораздо больше.
Вы не учитываете в расчете стоимости качественные характеристики освещения, его равномерность, отсутствие пульсаций. Поверьте мне на слово, что сравнивая воочию два мною переделанных светильника, предпочтение безоговорочно за вторым (обзорным). На первый, с 7-ваттными платами обзор может сделаю, пока он проходит стадию опытной эксплуатации — уж очень необычные там СД:-).
+
avatar
  • k711
  • 28 октября 2015, 14:22
0
на алюминиевый прокат длиной 25см
люминий — как бы не самый суперский теплопроводник на дальние расстояния.
не совсем корректно
уши смотрят вверх и теплый воздух уходит на ура. не плоскость, конечно, но… лучше, чем плоскость. т.е. это алюминий(см п.1), а не медь.
Поверьте мне на слово
:) вот-вот! я ж говорил, что тема нагрева не раскрыта, а теперь ещё и добавлю, что тема сравнения с другими сборками не раскрыта :))
+
avatar
  • Fedotov
  • 28 октября 2015, 15:17
0
тема сравнения с другими сборками не раскрыта :))
Целью обзора не может быть сравнение обзорной панели в светильнике с другими решениями, которых может быть неограниченное число — ручки то очумелые, и сколько их! Сравнение — это прерогатива обсуждения в комментах, что мы и пытаемся делать.
+
avatar
  • detrin
  • 28 октября 2015, 18:26
0
Такие сборки конечно чуть лучше чем COB, но всё равно хуже чем у ТС в плане охлаждения. Ваши светодиоды локально перегреваются.

Судите сами, листовой алюминий весьма мягкий материал, который гнётся чуть ли не руками. Я не сомневаюсь что у вас там нанесена термопаста, но любая термопаста всегда хуже проводит тепло. А у вас получается лишнее термосопротивление.
Далее, в вашем радиаторе центр будет нагрет гораздо сильнее, чем края. Тогда как пластины у ТС будут нагреты равномерно за счёт распределённого расположения светодиодв, а значит более эффективно отводить тепло.
И третий момент, как я понял у вас светики светят вниз, а это значит, что радиатор работает не в оптимальном режиме. Оптимально для конвекции, если бы светики светили вбок, вот тогда радиатор работал бы в максимальном режиме.
Также можно добавить, что у вас драйвер на этом же радиаторе, а это дополнительное тепловыделение.
Вот и получается, что для вашей сборки нужна бОльшая площадь радиатора.

Подобными сборками как у ТС я сделал освещение цеха. Правда у меня сборки на прямоугольных полосах. Да, ваша сборка чуть дешевле и я думал такие брать. Но взвесив все за и против, решил, что полосы лучше. Помимо того, что не нужно городить ничего с охлаждением, распределённый свет гораздо приятнее чем точечный.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 октября 2015, 22:23
0
Правда у меня сборки на прямоугольных полосах
Имелись в виду линейки?
+
avatar
  • am637
  • 29 октября 2015, 02:04
0
Я верю, что это отличный светильник, и, судя по фото, он отлично слепит, но увидеть можно фото освещаемого помещения, а так же ознакомиться с его габаритами?
+
avatar
  • Fedotov
  • 29 октября 2015, 10:08
+1
Фото освещаемого помещения без сравнения не сможет дать объективной картины. Комната размерами примерно 3,5 на 4,5 м. Освещенность, измеренная на уровне 90 см от пола под светильником около 200 лк, после переделки светильника освещенность возросла не менее, чем в 2 раза — сейчас в этой комнате освещенность наибольшая из всех помещений.
+
avatar
  • am637
  • 29 октября 2015, 11:35
0
фото до и после, а так же днем без светильника (для сравнения) даст гораздо больше информации простым смертным
+
avatar
  • ptolomay
  • 30 октября 2015, 00:00
0
Не нашел какой эквивалент светового потока. В отзывах на али пишут – примерно 100 Ватт лампа накаливания. Маловато, однако, для люстры.
+
avatar
  • kiv69
  • 04 ноября 2015, 10:27
0
Я у себя на кухне менял галогенки на энергосберегайки, а вот менять энергосберегайки на светодиоды — редкостное извращение. КПД одинаковый, светодиоды дороже, спектр у них уже, охлаждение опять же. Смысл такой замены? Или это просто погоня за модой?
+
avatar
  • Fedotov
  • 04 ноября 2015, 11:21
0
Не могу согласиться. КПД можно сделать выше. СД не дороже, на Али есть по 1,5 руб/шт, одноватные, спектр можно сделать по желанию, смешивая х/б и т/б в разной пропорции, охлаждение, а значит и срок службы, во власти модернизатора. Деградация (уменьшение светового потока со временем) у СД в разы меньше. Нельзя забывать и про экологическую опасность ламп, содержащих ртуть.
В обозреваемом светильнике стояли 2 энергосберегайки общей мощностью 18 Вт, работали, в смысле потребляли электроэнергию, но светили уже слабо, у меня руки не поднимались заменить их на новые. Замена их на СД панель увеличила освещенность в разы при визуально лучшей цветопередаче (в смешанном режиме). Конечно, нормальная модернизация требует знаний и времени, но для кого это хобби, для того трудозатраты только в удовольствие. В обзоре приведен вариант замены для обычных людей, не обладающих особыми знаниями, со сравнительно небольшими трудозатратами.
+
avatar
  • kiv69
  • 04 ноября 2015, 17:23
0
КПД выше будет только у ламп на холодной плазме, а их ещё пару лет ждать. Энергосберегайки и светодиоды обладают примерно одинаковым кпд.
Под узким спектром я понимал именно узкий спектр, а вовсе не цвет свечения. И ничего вы с ним не сделаете.
Опять же, с рассеиванием беда, светодиоды светят направленно, и это проблема.
Энергосберегайку на 11 ватт я могу взять за 1$, а аналогичной мощности эмиттеры и регулятор напряжения к ним вы ну никак не возьмёте за такие деньги, скорее в 5-10 раз дороже, даже без учёта радиатора, который тоже не бесплатный.
Поверьте, перед переходом на энергосберегающий свет я год тестировал различные светодиодные лампы наряду с клл, в итоге светодиоды были забракованы. Единственное исключение — светодиодные ленты, они довольно практичны и не имеют аналогов.
+
avatar
  • Fedotov
  • 04 ноября 2015, 18:59
0
Как это обычно и бывает, спор переходит в теоретическую плоскость. У меня несколько лет работали энергосберегайки, некоторые сгорали, большинство потеряли поток. Имею более года опыт моденизации светильников с применением не только готовых решений типа опубликованного в обзоре. Более десятка переделанных ламп с применением неготовых ламп, а с индивидуальным изготовлением из элементов в том числе и из СД-лент. КПД выше, чем у потерявших поток энергосберегаек. Нельзя сравнивать источники света только по мощности. Я энергоэффективность сравнивал по светоотдаче (освещенности) лк/Вт. Мои СД светильники имеют этот параметр выше, чем у энергосберегаек, конечно при больших первоначальных затратах.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.