Авторизация
Зарегистрироваться

Ультрафиолетовые светодиоды для засветки фоторезиста.

  • Цена: $2.13 со скидкой (по сост. на 15.02.2016)

Всем доброго времени суток!

Небольшой обзор светодиодов, которые можно использовать для изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, а также для травления рисунка на ножах, молотках и пр.
(Альтернатива УФ-лампе.)

Готовых печатных плат в обзоре не будет, но будут результаты нескольких экспериментов, и пример готового устройства из этих светодиодов.



Решил перейти от метода изготовления печатной платы с помощью маркера к более продвинутому методу с использованием фоторезиста.

Для тех, кто не знаком с этой темой:
Кратко о технологии:

Фоторезист — светочувствительный материал, который реагирует на световые волны в определенном спектре, в данном случае на ультрафиолет.
Бывает в виде пленки, в жидком виде в аэрозольном баллончике, пастообразном, как например паяльная маска.

Кратко об изготовлении печатной платы:

1 — Берем покрытый медной фольгой текстолит и наносим на нее фоторезист (в моем случае пленку);
2 — изготавливаем фотошаблон (печатаем на принтере на прозрачной пленке или бумаге);
3 — прикладываем шаблон к заготовке и светим ультрафиолетом;
4 — проявляем в растворе проявителя (в моем случае кальцинированной соды);

В местах которые затенялись шаблоном фоторезист смывается (или наоборот только там и остается. Зависит от типа фоторезиста).

5 — травим плату в специальном растворе.

На участках не покрытых фоторезистом металл съедается, но остается под слоем фоторезиста, в соответствии с рисунком фотошаблона.

6 — смываем фоторезист.

Плата готова, можно лудить-паять.

Подробнее писать не буду, вот нагляднее:

Печатные платы — youtu.be/5Rm_oP_iEqQ?list=PLDz5ARz_I77qVSDPcub5nhKbj27hKxTzP

Прочие металлические предметы:

www.youtube.com/watch?v=vmcxiWC4z_k
youtu.be/Ac9Kp8tBrwM



В оффлайне ультрафиолетовой лампы я не нашел, а стоимость заказа в наших интернет-магазинах с учетом доставки приближалась к 500 рублям, поэтому было решено заказать пару сотен УФ-светодиодов в Китае для изготовления из них матрицы. По деньгам вышло примерно то же на то же, но применение светодиодов на мой взгляд имеет несколько преимуществ:

— более направленный световой поток, более мощный (т.к. светит в одну сторону, а не везде и вокруг как лампа), а значит меньше боковая засветка и меньшее время экспонирования,
— прочнее хрупкой стеклянной лампы.

На момент заказа данный лот был одним из самых дешевых. У продавца почти всегда стоит скидка на этот товар, поэтому если ее не увидите советую подождать пока он не поставит ее снова.

Итак. Заказывал в конце ноября, получил в начале января.
Было заказано 200 светодиодов, столько и пришло.
Как был упакован весь заказ уже не вспомню, но каждая сотня светодиодов была упакован в антистатический пакетик.



Вот так светит один светодиод:



Насколько он ультрафиолетовый и каков спектр его излучения я не знаю. Но работает он так, как мне нужно.

Светодиоды были установлены на панель из оргстекла, в отверстия диаметром 5 мм, закреплены термоклеем. 12 рядов по 16 светодиодов, 192 шт. всего. Расстояние между центрами отверстий 12,5 мм. Получается прямоугольная область 150 х 200 (мм).

Светодиоды имеют диаметр ~5 мм возле юбки, со стороны «линзы» диаметр чуть меньше ~4,5 мм, по бортику ~ 5,5 мм. Светодиод вставляется до упора бортиком в поверхность панели, что позволяет установить его перпендикулярно ее поверхности.
Однако не во всех светодиодах кристалл располагается строго на оптической оси линзы.

Сделал корпус, запаял и получилось вот это:









Экспериментальным путем было установлено, что рабочее напряжение данных светодиодов 3,2 В, разброс между различными экземплярами невелик.
Продавцом заявляется рабочий ток в 20 мА.
Вся матрица работает от 12 В. Светодиоды подключены группами по 3 шт. плюс ограничительный резистор на 120 Ом.
Итого 64 группы. И расчетный суммарный ток 1,28 А.

После того, как я закупил все детали пришло понимание, что хорошо бы ограничить ток ниже 20 мА — кто его знает насколько описание продавца соответствует действительности? Хотел было подключать матрицу через диод, чтобы на нем падало некоторое напряжение и ток был бы поменьше, но оказалось, что напряжение на блоке питания, выделенном для работы с этой конструкцией, под нагрузкой просаживается до 11,6 В., и рабочий ток получается ~ 16,6 мА. Так и оставил.

Для лучшего охлаждения светодиодов ножки у них укорачивать не стал. Сколь-нибудь сильного нагрева диодов я не заметил, сама панель с диодами чуть теплая, а корпус холодный. Правда дольше, чем на 10 минут устройство не включалось.

Сделал несколько фото для оценки равномерности освещения (но вот забыл установить ручные настройки и нащелкал все автоматом, немного поправил в редакторе):

Нарисованный на листе А4 прямоугольник имеет размеры 200х150 (мм).

Расстояние от матрицы до бумаги ~12 см.



~ 32 см



~ 50 см



Освоение всего процесса производил с помощью тестового шаблона. Шаблон был нарисован в графическом редакторе и распечатан на прозрачной пленке лазерным принтером (ссылка на шаблон в конце обзора). Самые тонкие линии на шаблоне должны были быть 0,1 мм. Но для принтера распечатать такой шаблон оказалось не по зубам — несколько линий 0,1 мм сливались в одну, да и размер более толстых линий наверняка немного ушел. Оценить качество шаблона мне нечем, довольствуюсь тем, что имею.

Использовал фоторезист Ardyl Alpha 340, пленочный негативный.

Плату перед наклейкой пленки очищал губкой для посуды (двуслойной), жестким слоем с моющим средством. Обезжиривал изопропиловым спиртом.

Наклеивал «на сухую», «прижигал» феном для волос.

Шаблон крепил к заготовке скотчем, а прижимался он прослойкой воды.

Вот каких результатов мне удалось добиться:



Время засветки составляло 20 секунд.

Цифры справа — толщина дорожек, расстояние между ними такое же (расчетное, не беря во внимание точность принтера).
Видно, что в одном месте перемычку между двумя линиями — скорее всего пылинка попала. Да, такая вот мелочь, попробую в следующий раз наклеивать фоторезист под струей воды.

Выше я привел самый лучший результат, которого я смог добиться.
И на нем видно, на что можно рассчитывать используя фоторезист.

Другие примеры моих экспериментов доступны по ссылке — тут.

В них то, что получалось при засветке с разного расстояния от заготовки и при различных значениях времени засветки.

Так как ни какого устройства в настоящее время я не собираю, то публикую в обзоре только эти результаты. А если ждать пока я чего-нибудь соберу, то увеличивается вероятность того, что продавец будет отправлять товар уже из совсем другой партии.

Ну что сказать? Товаром я доволен. К покупке рекомендую.

Несмотря на невысокую стоимость светодиодов сэкономить тут врят-ли получиться — стоимость светодиодов плюс стоимость остальных материалов скорее всего будет сопоставима со стоимостью ультрафиолетовой лампы и доставки (как в моем случае). Да и возится со всем этим еще. Я это устройство делал недели две, по вечерам после работы и остальных дел.

С лампой проще — купил, вкрутил (если есть куда) и используешь. Места занимает меньше.
Ну это если не рассматривать изготовление подобной «люстры» из ламп.

Зато время экспонирования при использовании диодов заметно меньше. И если при засветке фоторезиста разница может и не существенна, то при засветке маски эта разница должна быть заметнее (насколько мне известно маску засвечивать сильно дольше, чем фоторезист, сам не пробовал).

Что использовалось:

— принтер Xerox 3010 (тонер-картридж новый);
— пленочный фоторезист Ordyl Alpha 340;
— прозрачная пленка Lomond 0701415;
— проявитель — кальцинированная сода;
— раствор травления — лимонная кислота с перекисью.

Ну вроде все, о чем хотел поведать.

Немного полезных ссылок:
Топик на радиокоте, побудивший заняться изготовлением данного девайса.

Вдруг не все знают — растворы для травления плат — тут на радиокоте.

Один из способов увеличения контрастности фотошаблонов:

youtu.be/Gg_c-TwfNLE?list=PLDz5ARz_I77qVSDPcub5nhKbj27hKxTzP

Способ работает не на всех принтерах, на старых черно-белых должен работать. Я проверял на HP 1200, HP P1505 — зачерняет только в путь, однако не использовал, т.к. печатать-то я буду на своем. У моего принтера тип тонера другой и к нему чернила от такого маркера не липнут практически.


UPD: Для уменьшения боковой засветки брал оргстекло потолще (5 мм, толще у меня нет), чтобы убрать свет от средней части светодиода, а внешнюю сторону окрасил черной краской.

UPD_2: Ножки у светодиодов не откусывал для лучшего охлаждения — дольше прослужат.

UPD_3: Светодиодные ленты не использовал из-за того, что на них устанавливаются диоды с широким углом рассеивания — боковая засветка будет больше, чем у обозреваемых. Во всяком случае других лент я не видел.
Планирую купить +63 Добавить в избранное +83 +146
свернуть развернуть
Комментарии (96)
RSS
+
avatar
  • T3doom
  • 15 февраля 2016, 19:37
0
А можете деньги положить под свет диодов и фотку сюда. Хорошо видно уф-защиту… волоски там, площадки?
+
avatar
  • Zhenya88
  • 15 февраля 2016, 19:44
+3
Хороший интересный обзор, спасибо.
+
avatar
  • Fover
  • 15 февраля 2016, 19:47
+4
А попробуйте банкноту положить, будут видны защитные элементы?
+
avatar
+4
не сомневайтесь в то что это ультрафиолет, иначе бы пленка не проявилась…
+
avatar
  • vot
  • 16 февраля 2016, 11:06
0
Ультрафиолет имеет разную длину волны
+
avatar
  • M-Max
  • 15 февраля 2016, 23:03
+3
Проверил на купюрах разного достоинства — светятся только волоски.
+
avatar
  • Fullmoon
  • 15 февраля 2016, 23:14
+5
Защитные элементы — это нужно 365 нм, они дорогие, от пары сотен рублей за штуку. У таких дешёвых стандартно 395.
+
avatar
  • k_sashka
  • 15 февраля 2016, 19:48
0
сколько времени проявляли при 20 секундной засветке?
+
avatar
  • M-Max
  • 15 февраля 2016, 20:55
0
Честно говоря — не помню. Может быть в районе минуты. Смотрел по степени готовности.
+
avatar
  • dia
  • 15 февраля 2016, 19:51
+7
Купите силикатный клей (жидкое стекло) вместо кальцинированной соды. Четыре столовых ложки на пол литра воды. Пропадает риск смыть фоторезист при проявке.

Для засветки подходит эта лампа. 25 сек. для Alphы
+
avatar
  • k_sashka
  • 15 февраля 2016, 19:58
+2
пользуюсь такой же
25-30 секунд на альфу
1:30 — 2 минуты на маску
+
avatar
  • dia
  • 15 февраля 2016, 20:05
0
Точно так.
+
avatar
  • k_sashka
  • 15 февраля 2016, 20:08
0
а сколько времени проявляете в силикатном клее?
у меня так и не получилось проявить в канцелярском силикатном клее Attache, пришлось вернуться к соде
+
avatar
  • dia
  • 15 февраля 2016, 20:14
0
Проявляется примерно минуту. А держать можно х/з сколько. Пробовал минут десять держать в растворе. Не смывает клей засвеченный фоторезист, да и маску тоже.
Недостаток в том, что после травления, фоторезист ацетоном смывать приходится.
+
avatar
  • dia
  • 16 февраля 2016, 05:14
0
Этим пользуюсь.
+
avatar
  • Sanja
  • 15 февраля 2016, 19:58
0
Такая модель удачнее:



За счёт поворотного механизма можно расположить сподручнее. Лампа там только одна, т.е. меньше боковой засветки фоторезиста под маской.
+
avatar
  • dia
  • 15 февраля 2016, 20:04
0
Сами пробовали? Чет сомневаюсь, что можно этой фигой нормально засветить платку 200*150.
+
avatar
  • k_sashka
  • 15 февраля 2016, 20:11
0
9W против 12W
такую либо поднимать выше и увеличивать время засветки, либо будет неравномерное экспонирование
+
avatar
  • Imho
  • 15 февраля 2016, 20:34
+1
С лампами бывает муторно, слишком большая боковая засветка как правило, светодиоды с узким углом излучения более подходят для фоторезиста.
А так то да, сам тоже пользую лампы для ногтей.
+
avatar
  • anna89
  • 15 февраля 2016, 21:08
+1
Добавлю, что лампы требуют прогрева, отсюда сложности с подбором времени экспозиции.
+
avatar
  • dia
  • 16 февраля 2016, 04:57
0
Ногтесушилкой без прогрева, одна сторона, затем вторая. Строго 25 сек. Стабильный результат.
+
avatar
  • peetbull
  • 15 февраля 2016, 19:57
+1
обзору +
я правда ну очеень редко изготавливаю платы. но этот метод ни разу не использовал.
все по старинке. лазерный принтер, бумага А4, утюг и хлорное железо.

зы. — раствор травления — лимонная кислота с перекисью.
возьму на заметку. спасибо
+
avatar
  • vot
  • 16 февраля 2016, 11:09
+1
все по старинке. лазерный принтер, бумага А4, утюг и хлорное железо.
По-старинке не было «лазерный принтер, бумага А4, утюг». Хлорное железо и лак для ногтей было
+
avatar
  • flymouse
  • 16 февраля 2016, 12:01
+1
От лака для ногтей дорожки сильно рваные получаются.
Битумный лак, точнее гудрон, найденный на стройке растворённый в бензине. Соль с медным купоросом, нагреваемая на водяной бане почти до кипения.
Вот такое было, а хлорное железо в нашей «деревне» достать было не реально!
+
avatar
  • vot
  • 16 февраля 2016, 12:09
0
От лака для ногтей дорожки сильно рваные получаются
Стеклянной трубочкой для черчения(хз как называется) весьма неплохо наносилось.
а хлорное железо в нашей «деревне» достать было не реально!
В нашей тоже. Вначале различные кислоты использовали, потом в Питер и Москву летали, в т.ч. и за комплектухой. Благо-билеты бесплатные были
+
avatar
  • Neos
  • 15 февраля 2016, 20:06
0
Наклеивал «на сухую», «прижигал» феном для волос.
Точно! Нужно будет попробовать использовать фен для прогрева, а то елозить утюгом мне как-то не нравиться, бываю огрехи, особенно по краям.
Есть печка с принтера, но ей нужно еще сделать мозги и мотор-редуктор какой-то подобрать, оборотов на 10 в мин.
+
avatar
  • DrT
  • 15 февраля 2016, 20:13
0
при засветах непрозрачных участков фотошаблона УМЕНЬШАЙТЕ ВЫДЕРЖКУ
+
avatar
  • SAIRUS
  • 15 февраля 2016, 20:54
+10
Лампа из г*на и палок) 4*18W

Нашёл 4 одинаковые лампы в офлайне (найти несколько шт. уф ламп было самой сложной задачей) в городе были только 18W
В строительном магазине где купил лампы купил люминевый профиль, цоколи под T8 и баласт.
Из профиля создал каркас, сделал вырезы под цоколи и закрепил их холодной сваркой, подключил баласт. В магазине канцтоваров били куплены два лотка для бумаги из которых был сделан кожух (кожух обклеен фольгой изнутри).
+
avatar
  • flymouse
  • 16 февраля 2016, 09:41
0
Только вот лампы во всей этой истории, как вы сказали, «из г*на и палок» стоят не прилично дорого. Когда собирал подобное пришлось взять обычные лампы. И прекрасно засвечивало за 20 минут.
+
avatar
0
а двумя УФ лампами — за 20с… а за 20 минут — уже плата будет готова. ну, или почти, в зависимости от травящего раствора.
+
avatar
  • flymouse
  • 17 февраля 2016, 10:33
+1
Соглашусь с вами, но (!)
Если так критично чтобы плата была готова за 20 минут, значит ваше время дорого стоит, а если оно дорого стоит то да, в этом случае есть смысл переплачивать за правильные лампы. Но если производить платы с такой скоростью и главное необходимостью в такой скорости, то вероятно за ваш проект вы получаете достаточную прибыль. А это значит что вполне по силам купить профессиональное оборудование для производства плат и не заниматься колхозингом ламп.
20 минут экспозиции мне хватало чтобы достать из-под ванны хлорное железо, разогреть его, достать сверлильный станочек, вставить в него сверло и т.д и т.п.
В общем приведите мне примеры когда при производстве плат дома на кухне нужно реально за 20 минут получить уже готовую.
+
avatar
0
в случае данных светодиодов например — и переплачивать не нужно, те же секунды на засветку, по описанию автора.

изготовление платы за 20 минут — не цель, но пример того, что на самом деле 20 минут засветки резиста — это неоправданно долго. то есть можно плату делать и два дня, но зачем? зачем терять время на ерунду? печатаем шаблон. запихиваем его в пары растворителя для уплотнения, тем временем включаем ламинатор, электроплитку, набираем горячей воды и ставим греться раствор для травления, наклеиваем резист и ламинируем. шаблон готов, засвечиваем, ставим травиться.

ну и если уж на то пошло — «приведите примеры, когда НУЖНО терять 20 минут на засветку резиста, вместо 20 секунд» ;) вложение в спецлампы — да, может быть дороговато, ибо не всегда можно их купить по нормальной цене. но это однократное вложение! плюс вот альтернатива — светодиоды. я прям сам задумался не купить ли.
+
avatar
  • flymouse
  • 17 февраля 2016, 14:25
0
Я это всё к тому, что меня совершенно не волновали эти 20 минут. Больше времени тратишь на сверление, лужение, пайку потом этой платы.
Купил 3 самые дешёвые лампы фирмы IEK кажется вместе со светильниками по 100р за штуку и всё. И засвечивал и получалось 0,15 дорожки и зазоры. Меньше не делал не было необходимости.
Сейчас бы наверное если делал платы — собирал бы УФ из светодиодов, но покупать дорогие лампы black light точно бы не стал.
Кароче, если вставляет сам процесс производства плат и доведение его до совершенства, то да 20 секунд это круто и нужно работать над его уменьшением. Если в принципе интересует готовая плата то вот прям пофиг. Более важно стабильность результата.

P.S. Использовал фоторезист в баллончиках, предварительно покрывая большой кусок текстолита и забрасывал в тёмное место. При необходимости сделать плату просто отпиливал нужный кусок. Так практичней получается.
+
avatar
0
20 секунд для фоторезиста это очень быстро конечно но не нужно. Такая мощность нужна будет для засветки белой и синей масок! Вот им нужна мощность… как бы с такой маской время засветки было хотябы меньше 10 минут…
+
avatar
  • SAIRUS
  • 16 февраля 2016, 20:17
0
+
avatar
0
не у всех есть такие магазины, не во всех магазинах есть эти лампы, не всегда они такие дешевые. я в свое время искал — ну цены меня не порадовали. благо одна была в наличии откуда-то, пришлось только одну докупать. баксов под 15 кажется отдал в оффлайне. лет так 5 назад.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 16 февраля 2016, 23:01
0
я покупал у себя в офлайне (такие как по ссылке) я не помню цену но вышло относительно дешево (баласт был дороже ламп)
+
avatar
0
а я вот так и не нашел дешевых УФ ламп в свое время. то есть было тяжело найти их в принципе, о деньгах речь уже не шла…
+
avatar
  • Imho
  • 15 февраля 2016, 21:01
+4
Описание товара у продавца вообще никакое. Ни длины волны, ни угла излучения.
Комменты вообще занятные, кто то вообще утверждает что получил фиолетовые обычные диоды ))))

На Радиокоте благо уже большая статистика накоплена по применению этих диодов в экспокамерах.
На практике эти диоды ведут себя как хотят, запускаться могут в шахматном порядке, мерцать постоянно или временами.
Многие жалуются, что применяя с ограничительным резистором все равно быстро дохнут и понижение тока до 10ма не помогает, видимо качество светодиодов аховое.
С другой стороны, те кто применяет не резистор, а драйвер например NSI45020, говорят что с ним светодиоды эти работаю отлично и не дохнут, только цена этих драйверов…
+
avatar
  • SAIRUS
  • 15 февраля 2016, 21:07
0
а что такого этот драйвер можно ставить на самопальную кукурузу.
выпрямительный мост>конденсатор на 400V>NSI45020>~100 светодиодов последовательно > profit
на лампу автора 2 шт.
+
avatar
  • Imho
  • 15 февраля 2016, 21:28
+1
Так то да, если на один драйвер вешать матрицу в 100 диодов, то не особо дорого выйдет.
Цена за 10шт NSI45020 вроде где то 2$
+
avatar
  • Rzzz
  • 15 февраля 2016, 22:57
0
NSI45020 — линейный драйвер. Он не рассеет на себе столько тепла, сколько на нем будет выделяться мощности, когда он будет рулить цепочкой из 100 светодиодов.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 15 февраля 2016, 23:10
+2
пусть у Вас на конденсаторе 311В
предположим что у Вас падение на светодиоде 3,2В тогда 311/3,2=97 ок возмём 95шт.
итого 311-95*3,2=7В (максимальное падение на драйвере 45В)
7*,02=0,14Вт (пожалуй понадобиться система охлаждения на жидком азоте)
+
avatar
  • robosku
  • 15 февраля 2016, 23:34
0
итого 311-95*3,2=7В (максимальное падение на драйвере 45В)
Я правильно понимаю, что несмотря на то, что общее напряжение будет 311 вольт, ничего плохого с этой железкой не случится, т.к. падение на ней будет 7 вольт из 45 максимально возможных?
+
avatar
  • Rzzz
  • 15 февраля 2016, 23:38
+1
Во-первых длинные цеепочки из светодиодов не очень стабильны, сами наверно знаете? Из-за разброса параметров склонны к всякой цветомузыке.
Во-вторых, вы понимаете, надеюсь, что драйвер регулирует ток в цепочке путем изменения своего сопротивления, а следовательно и падения напряжения? Чтобы иметь запас регулирования, скажем 0.3 вольта на каждый светодиод, на драйвере должно падать от нуля до 30 вольт. Ладно, 100 светодиодов у нас не получается, пусть будет хотя бы 90 — тогда получаеется 27 вольт, и мощность до 0,54 Вт. Что уже заметно превышает предельную для этой микросхемки.
А 7 вольт падения — это вообще разговор ниочем для цепочки из сотни светодиодов.
+
avatar
  • vismyk
  • 16 февраля 2016, 06:39
0
А если порезать эту цепочку на 3 части по 30 светодиодов, на каждую часть по драйверу и все части соединить последовательно? Так пойдёт?
+
avatar
  • RomaL
  • 16 февраля 2016, 08:33
0
Учитывая разброс напряжения на светодиодах (27В по примеру Rzzz) и разброс напряжения сети в ± 10% (изменение амплитудного напряжения на конденсаторе 62В), получаем что драйвер должен отрабатывать изменение напряжения на себе до 90В и быть готовым рассеивать мощность до 1.8Вт.
+
avatar
  • vismyk
  • 16 февраля 2016, 09:19
0
Не понял. Получается, что три цепочки по 30 диодов с тремя драйверами хуже, чем одна цепочка из 90 диодов с одним драйвером? :/
+
avatar
  • Rzzz
  • 16 февраля 2016, 10:41
0
Лучше, но недостаточно. Я бы не более 10 последовательно соединял бы. Тем более что эти NSI45020 стоят недорого, чего их жалеть.
+
avatar
  • SAIRUS
  • 16 февраля 2016, 18:41
0
длинные цеепочки из светодиодов не очень стабильны, сами наверно знаете? Из-за разброса параметров склонны к всякой цветомузыке.
Это показатель «качества» (не думали откуда берутся no name полупроводники)

А перед созданием надо «домашнее задание делать» после расчётов устройство и собирать а если совсем бяда с напряжением и светодиодами есть 2 решения
1)балластный драйвер дёшево и сердито
2)nsi шки на 120в
+
avatar
  • RomaL
  • 16 февраля 2016, 08:18
+1
311В на конденсаторе будут при напряжении сети 220В, при повышении напряжения в сети на 10% прирост амплитудного напряжения на конденсаторе составит 28В, которые осядут на драйвере (плюсом к 7В).
Да и запас всего 7В при напряжении 220В приведёт к тому что при понижении напряжения сети на 4-5В этого запаса уже не останется и драйвер выйдет из режима стабилизации с последующим снижением тока и как следствие яркости светодиодов.
+
avatar
  • mirson
  • 15 февраля 2016, 21:36
0
От боковой засветки соты не помогут? Это для больших площадей.
+
avatar
  • M-Max
  • 15 февраля 2016, 22:04
0
Возможно помогут, если их стенки хорошо поглощать свет, чтобы не было отражений от стенки к стенке. И высота сот должна быть соответствующей длины.
+
avatar
  • Bacchus
  • 15 февраля 2016, 22:19
+4
И высота сот должна быть соответствующей длины.
Сорри, не удержался:
Идет мужик, смотрит — чукча ставит столб и лезет на него. Упадет, снова ставит и лезет.
Мужик его спрашивает:
— Ты что делаешь?
— Высоту столба измеряю.
— Так ты положи его и измерь.
— Так это, однако, длина будет, а мне высота нужна.
+
avatar
+2
На днях пришла рассылка в которой были уф диоды по скидке, я тогда задумался а можно ли их применить вместо лампы, но отвлекся и забыл загуглить, а тут на тебе и обзор подоспел! Автору спасибо, буду и себе такое чудо мастерить :)
+
avatar
  • Imho
  • 15 февраля 2016, 21:45
+2
Может кому будет интересно:
— Экспокамера на УФ светодиодах radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=53052
— Таймеры для экспокамер radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1786526&sid=34e3ee53026e72ac95c489ffd4c32e69#p1786526
+
avatar
  • Flashkin
  • 15 февраля 2016, 23:00
+1
Хотел как то такую штуку сделать из старого сканера, но так руки и не дошли :(
(фото с радиокота)
+
avatar
  • DSergio
  • 16 февраля 2016, 11:56
+1
Ого! Здорово! А я уж и сканер старинный на выброс приготовил…
+
avatar
+1
Вариант на светодиодах 3528 и бп 12В 1А к нему.
+
avatar
0
Должны же быть готовые ленты УФ-светодиодов?
Нашел, ищется в алиэкспрессе по словам «uv led strip». Не знаю, правда как греться будет, но можно и на профиль алюминиевый посадить… В любом случае меньше работы, чем паять кучку светиков. Цена вопроса для 5м, 60 диодов 5050 на метр, около 20$
+
avatar
  • M-Max
  • 16 февраля 2016, 08:41
0
Работы может и меньше, но каков угол рассеивания у светодиодов на ленте? Я эти светики брал с расчетом на узкий пучок света — меньше боковая засветка. И оргстекло для их крепления брал потолще, чтобы лишний свет убрать.
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 08:58
+1
Применить можно, ссылки на тему Радиокота выше, применяли и проверяли.
Итог — посредственный.
+
avatar
0
У лент светодиоды 405нм, а для фоторезиста нужно как правило 385нм. Поэтому такие светодиоды крайне неэффективны — окно чувстительности фоторезиста как правило до 395нм а выше резко падает эффективность.
+
avatar
0
Хороший обзор, плюс за рукастость :)
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 08:56
+1
К вопросу о качестве этих светодиодов, которые по отдельности работают, а в цепочках ведут себя как хотят.
(Оба видео с Радиокота из темы по УФ диодам в экспокамерах, ссылки выше были)

+
avatar
  • M-Max
  • 16 февраля 2016, 09:19
0
Неприятное явление…
Та тема на радиокоте большая, все не упомнишь, но по прочтении сделал вывод, что светодиоды не стоит перегревать и питать максимальным током. В своей поделке это учел. Буду надеяться, что в плане качества китайцы не сплоховали.

На втором видео светодиоды посажены достаточно плотно друг к другу, а еще некоторые люди припаивают их вплотную к плате, делая выводы короткими, что тоже не есть гуд в плане охлаждения.
Поэтому выводы у светодиодов я оставлял как есть, думаю так правильнее.
+
avatar
  • ded1971
  • 16 февраля 2016, 09:01
0
Мда, а мы в юности рисовали дорожки на печатках рейсфедером и битумным лаком, потом травили все это медным купоросом
+
avatar
  • M-Max
  • 16 февраля 2016, 09:41
0
Недавно травил плату медным купоросом, так, в качестве эксперимента — мне понравилось, только долго очень, если без подогрева. Собрал себе травильную емкость с аквариумным компрессором для перемешивания раствора, в следующий раз попробую травить купоросом в ней, если время травления сократиться хотя бы до 1 часа, то травить наверное буду купоросом, если сильно дольше, то наверное лимонкой с перекисью.
+
avatar
0
Медный купорос это хорошо, попробуй травить в два этапа — сделай две порции раствора, сначала в одном 10 минут, потом переноси плату в чистый. Почему-то после этого она гораздо быстрее травится. И медный купорос требует подогрев, ниже 40 градусов реакция вообще не идёт нивкакую.
+
avatar
  • obrut
  • 16 февраля 2016, 09:12
0
Время засветки составляло 20 секунд.
Подскажите на каком расстоянии находилась лампа при засветке в 20 сек?
+
avatar
  • M-Max
  • 16 февраля 2016, 09:35
0
Пробовал засвечивать с расстояния 12 см и 35 см. Результаты различались не сильно, все-таки световой пучок достаточно узкий. Посмотрите по этой ссылке, там указано и расстояние и время. Если коррекция времени в зависимости от высоты и требуется, то в районе нескольких секунд, как мне кажется (при 12 и 35 см).
+
avatar
  • SEM
  • 16 февраля 2016, 11:34
0
Если есть возможность недорого купить лампу ДРЛ с балластом — из неё легко делается УФ лампа, нужно только наружнюю колбу аккуратно раздавить.
Правда мощность будет не 12-18 ватт, а все 125 или 250 (лампы разные бывают, до 750W вроде).
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 11:52
+1
Я вот все сидел и ждал, когда же появиться первое упоминание о ДРЛ и все сведут к ней.

P.S. Воняющая озоном ДРЛка + балласт, не дороже ли выйдет светодиодов и уж тем более 4х УФ ламп за 300р в сумме, про отсутствие озона вообще молчу ))))
+
avatar
  • SEM
  • 16 февраля 2016, 12:29
+2
Рабочую ДРЛ иногда можно надыбать бесплатно (или «за пиво»), их кое-где просто снимают и потом выбрасывают…
Знакомый такую конструкцию в погреб сделал (временную, естественно), обеззараживать в конце лета при просушивании и проветривании.
+
avatar
  • flymouse
  • 16 февраля 2016, 12:04
0
Не надо разбивать ДРЛ лампу для засветки фоторезиста. При этом УФ излучение получается слишком коротковолновое! На UVC фоторезист не реагирует должным образом.
Не разбитая ДРЛ лучше засвечивает фоторезист чем разбитая. Проверено собственной обгорелой от УФ излучения мордой.
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 12:42
+1
Не надо ее вообще для этих целей использовать, здоровье дороже ))) Эта тема узконаправленная и только для тех кто дружит с головой и знает, что делает, траванется кто озоном или физиономию подпалит или глаза, что еще хуже. Дурачков то хватает ))) Тем более, что выгода по цене тут очень спорная, а то и дороже получиться безопасных методов ))
+
avatar
0
ДРЛ засвечивает чисто мощностью потока, если не изменяет память там излучение основное 195-200нм что в 2 раза меньше необходимого для фоторезиста и эффективность такой засветки раз в 100 меньше. Вот мощностью и покрывает неэффективность. Кроме того, шаблон может быть непрозрачным для жёсткого УФ и стеклом обычным уже не прикроешь у него поглощение на этих длинах волн гораздо больше.
+
avatar
  • evgen555
  • 16 февраля 2016, 12:43
0
А ещё таким способом можно печати делать…
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 13:12
+1
Для печатей нужны лампы.
Если делать на светодиодах, то только для себя, когда качество ненужно иначе от клиента можно серьезную «предъяву» получить, когда его какой нибудь банк завернет.
Особенно косяки сразу вылезают на «автоматах».

P.S. Делаю печати профессионально лет 16 уже.
+
avatar
  • SEM
  • 16 февраля 2016, 14:01
0
Если бы Вы запилили обзор недорогого материала, из которого делают печати фотоспособом, с примером как сделать («на коленке») себе штамп «Получил ...» с паспортными данными и т.п. для почтовых извещений — многие бы были благодарны…
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 15:57
+3
Сделаю в ближайшее время, пока руки не доходят. Да и нужно найти кого нибудь, кто бы смог под Arduino написать програмку «Таймер» для экспокамеры, там по сути все просто, но нет таких знакомых (((
+
avatar
  • SEM
  • 16 февраля 2016, 16:18
0
Такой девайс не устроит?
aliexpress.com/item/12V-LED-Digital-Display-External-Trigger-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module/32590275491.html

US $3.90

Timing Range: 0~999 seconds
Working Voltage: DC 12V
Output Capacity: Can Control the Load within DC 30V 10A or AC 250V 10A
+
avatar
  • Imho
  • 16 февраля 2016, 17:00
+1
Если он не циклический, то для разовых работ пойдет, а так то можно хоть секундомером на телефоне засекать.
Но я то профессионально занимаюсь и таймер (обратного отсчета) мне нужен несколько иной, мне главное что бы он мог:
— Дискретность в 1секунду
— Память минимум на 2 установки (а желательно на 5-10)
— Звуковое оповещение выключения таймера (окончание отсчета)
— Установка времени энкодером, но можно и кнопками
— Ну и что бы собран был желательно на ARDUINO или на крайняк на Atmega
+
avatar
  • evgen555
  • 16 февраля 2016, 13:47
0
Ну, я имел ввиду что эта тема не нова, лет 9 назад подделывал печати для себя.
И да, лампа готовая недорого же стоит на том же али, зачем эти диоды сомнительного качества, и куча потраченого времени.
+
avatar
0
и ссылочка на такую лампу, которая была успешно использована для фотоспособа, и ее обзор, конечно, есть?
+
avatar
0
я думал речь о светодиодной лампе… эти, кстати, не лучший выбор — разумнее покупать готовый девайс, там хоть электроника вся есть и гнёзда. а то начни драйвера в оффлайне скупать, да гнезда — обанкротишься ;)
насчет драйверов от сберегаек — в курсе, но у меня вот качественные попались, одна сгорела всего. а одной лампочкой светить долго.
+
avatar
  • Imho
  • 17 февраля 2016, 02:22
+2
Для начала определитесь для чего вам это нужно, деньги зарабатывать или для себя…
Если деньги зарабатывать то ставить нужно Филипс Гло 15w (500р штука в офлайне, нужно минимум штуки 2-3).
Качественный ЭПРА будет стоить 1000-1500 на одну лампу, это к вопросу о ЭПРА от энергосберегаек.
И готовый девайс покупать не разумней. Готовый девайс это развод для лохов.
+
avatar
0
развод для лохов — это покупать вначале лампочки эти, а потом думать как их включить. а готовая лампа «для ногтей» в которую они ставятся — стоит гораздо дешевле, чем если всё это по кускам собирать. и если уж собирать — то таки разумнее сразу на светодиодах, там только что паять долго, а по деталям — копейки, баксов до 15.
+
avatar
  • Imho
  • 17 февраля 2016, 09:10
+1
Еще раз повторяю.
Для изготовления печатей в профессиональных целях не применяют светодиоды, а исключительно только лампы!
И уж тем более не сделать нормально даже одну печать в готовой лампе для ногтей.

P.S. Если человеку требуется думать как включить люминесцентную лампу, то лучше вообще нечего не делать, а пойти и купить готовую экспокамеру тысяч за 10-15.
+
avatar
0
что-то я не пойму. выше ты привел ссылку на лот УФ ламп. это лампы как раз от сушилки для ногтей. которую я и предложил купить чтобы не заморачиваться еще и с покупкой как минимум балластов для этих ламп.

отдельный вопрос — почему профи не применяют светодиоды. думаю, просто потому что профессиональные светодиодные лампы стоят невменяемо дорого.
+
avatar
  • fps
  • 17 февраля 2016, 10:46
0
А для загара это использовать можно?
+
avatar
  • M-Max
  • 17 февраля 2016, 13:23
0
Скорее всего нет. Эти светодиоды излучают волны не в тех диапазонах, которые требуются для загара.
+
avatar
  • Imho
  • 17 февраля 2016, 13:51
+1
Нет. Длина волны другая.
+
avatar
  • Petr3075
  • 17 февраля 2016, 17:06
+1
Хорошо собрал, а светодиодной лентой уф не проще было бы.
+
avatar
  • M-Max
  • 17 февраля 2016, 20:05
0
Проще, но у данных светодиодов световой потокок узко направлен — меньше боковая засветка, ради этого свойства в основном и брал их. На лентах я видел только SMD-шки с большим углом рассеивания. Может есть и другие, не знаю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.