Авторизация
Зарегистрироваться

Еще раз о паяльнике T12


Читая местные обзоры, уже не раз подумывал о покупке паяльника с жалом T12. Давно хотелось чего-то портативного с одной стороны, достаточно мощного с другой стороны, и, разумеется, нормально поддерживающего температуру.
У меня есть относительно много паяльников, купленных в разные времена и под разные задачи:
Есть совсем древние ЭПСН-40 и «москабель» 90Вт, чуть более новый ЭМП-100 (топорик), совсем новый китайский TLW 500W. Последние два особенно хорошо сохраняют температуру (даже при пайке медных труб), но вот паять ими микросхемы не очень удобно :). Попытка использования ZD-80 (пистолетик с кнопкой) не вышла — ни мощности, ни нормального поддержания температуры. Прочая «электронная» мелочь типа Antex cs18/xs25 годится только для совсем мелочей, да и встроенной регулировки не имеет. Лет 15 назад пользовался den-on'овским ss-8200, но жала там совсем малюсенькие, термодатчик далеко и градиент температуры огромен — несмотря на заявленные 80W, на жале по ощущениям и трети не будет.
В качестве стационарного варианта я уж лет 10 использую Lukey 868 (это практически 702, только нагреватель керамический и еще какие-то мелочи). Но портативности в ней нет никакой, с собой в карман или мелкую сумку никак не взять.
Т.к. на момент покупки я еще не был уверен «а нужно ли мне оно», был взят минимальный бюджетный вариант с K-жалом и ручкой, максимально похожей на привычный паяльник от Lukey. Возможно, что кому-то она кажется не очень удобной, но для меня важнее, что-бы ручки обоих используемых паяльников привычно и одинаково лежали в руке.
Дальнейший обзор можно будет условно разделить на две части — «как из запчастей сделать устройство» и попытка анализа «как это устройство и прошивка контроллера работают».
К сожалению, продавец убрал именно этот SKU, поэтому могу дать только ссылку на снимок товара из журнала заказов. Впрочем, нет никаких проблем найти аналогичный товар.

Часть 1 — конструкция


После макетной проверки работоспособности, встал вопрос о выборе конструкции.
Имелся почти подходящий блок питания (24v 65W), высотой практически 1:1 с платой управления, чуть уже ее и длиной около 100мм. Учитывая, что этот блок питания питал какую-то сдохшую (не по его вине!) связную и не дешевую lucent-овскую железку, а в его выходном выпрямителе стоят две диодные сборки на суммарные 40А, я решил, что он не сильно хуже распространенного здесь китайца на 6A. Заодно и валяться не будет.
Тестовая проверка на проверенном временем эквиваленте нагрузки (ПЭВ-100, выкручен на примерно 8 Ом)

показала, что БП практически не греется — за минут 5 работы ключевой транзистор, несмотря на свой изолированный корпус, нагрелся градусов до 40 (чуть теплый), диоды потеплее (но руку не обжигает, держать вполне комфортно), а напряжение по прежнему 24 вольта с копейками. Выбросы увеличились до сотни милливольт, но для данного напряжения и этого применения сие вполне нормально. Собственно, я остановил опыт из-за нагрузочного резистора — на его меньшей половине выделялось около 50W и температура перевалила за сотню.
В результате минимальные габариты были определены (БП + плата управления), следующим этапом шел корпус.
Поскольку одним из требований была портативность, вплоть до возможность распихать по карманам, вариант с готовыми корпусами отпал. Доступные универсальные пластмассовые корпуса совсем не годились по размерам, китайские алюминиевые корпуса под T12 для карманов куртки тоже великоваты, да и ждать еще месяц не хотелось. Вариант с «напечатанным» корпусом не проходил — ни прочности, ни теплостойкости. Прикинув возможности и вспомнив пионерскую молодость, решил сделать из древнего одностороннего фольгированного стеклотекстолита, валяющегося еще со времён СССP. Толстенная фольга (микрометр на тщательно разглаженном кусочке показал 0.2мм!) все равно не позволяла травить дорожки тоньше миллиметра из-за бокового подтравливания, а для корпуса — самое то.
Но лень вкупе с нежеланием пылить категорически не одобрила распиловку ножовкой или резаком. После прикидки имеющихся технологических возможностей, решил попробовать вариант распиловки текстолита на электрическом плиткорезе. Как оказалось — в высшей степени удобный вариант. Диск режет стеклотекстолит без всяких усилий, кромка получается практически идеальная (с резаком, ножовкой или лобзиком даже не сравнить), ширина по длине реза тоже одинаковая. И, что немаловажно, вся пыль остается в воде. Понятно, что если нужно отпилить один маленький кусочек, то разворачивать плиткорез слишком долго. Но даже на этот маленький корпус нужно было под метр реза.
Далее был спаян корпус с двумя отделениями — одно под блок питания, второе для платы управления. Первоначально, я не планировал разделение. Но, как и при сварке, припаянные в угол пластины при остывании стремятся уменьшить угол и дополнительная перепонка очень полезна.
Передняя панель согнута из алюминия в форме буквы П. В верхнем и нижнем отгибе нарезана резьба для фиксации в корпусе.
В результате получился такое (с устройством я до сих пор «играюсь», поэтому покраска пока очень черновая, из остатков старого балончика и без шлифовки):

Габаритные размеры самого корпуса — 73 (ширина) x 120 (длина) x 29 (высота). Ширину и высоту сделать меньше нельзя, т.к. размеры платы управления 69 x 25, да и найти более короткий блок питания тоже не просто.
Сзади установлен соединитель под стандартный электропровод и выключатель:

К сожалению, черного микровыключателя в хламе не оказалось, надо будет заказать. С другой стороны — белый заметнее. А вот соединитель я специально ставил стандартным — это позволяет в большинстве случаев не брать с собой дополнительный провод. В отличие от варианта с ноутбучной розеткой.
Вид снизу:

Черный изолятор из резиноподобного материала остался от исходного блока питания. Он довольно толстый (чуть меньше миллиметра), теплостойкий и очень плохо режется (отсюда и грубый вырез для пластиковой распорки — чуть-чуть не влезало). По ощущениям — как асбест, пропитанный резиной.
Слева от блока питания — радиатор выпрямителя, справа — ключевого транзистора. В оригинальном БП радиатором была тонкая полоска алюминия. Я решил «усугубить» на всякий случай. Оба радиатора изолированы от электроники, поэтому могут свободно прилегать к медным поверхностям корпуса.
На перепонке смонтирован дополнительный радиатор для платы управления, контакт с d-pak корпусами обеспечивается термопрокладкой. Пользы не много, но все лучше воздуха. Что бы исключить замыкание, пришлось чуть обкусить выступающие контакты «авиационного» разъема.
Для наглядности — паяльник рядом с корпусом:


Результат:
1) Паяльник работает примерно как заявлено и вполне помещается в карманах куртки.
2) В старом хламе утилизированы и более не валяются: блок питания, кусок стеклотекстолита 40-летней давности, балончик с нитроэмалью 1987 года выпуска, микровыключатель и небольшой кусок алюминия.

Разумеется, с точки зрения экономической целесообразности существенно проще купить готовый корпус. Пусть материалы были и практически бесплатны, но «время-деньги». Просто в моем списке задач вообще не фигурировала задача «сделать дешевле».

Часть 2 — заметки о функционировании


Как можно заметить, в первой части я вообще не упомянул о том, как все это работает. Мне показалось целесообразным не смешивать описание своей личной конструкции (довольно «колхозно-самопальной» на мой взгляд) и функционирование контроллера, который идентичен или похож у многих.

В качестве некоторого предварительного предупреждения хочу сказать:
1) Разные контроллеры имеют несколько разную схемотехнику. Даже у внешне одинаковых плат могут быть немножко отличающиеся компоненты. Т.к. у меня имеется только одно мое конкретное устройство, я никак не могу гарантировать совпадение с другими.
2) Прошивка контроллера, которую я анализировал, не единственная имеющаяся. Она распространенная, но у Вас может стоять другая прошивка, функционирующая другим образом.
3) Я нисколько не претендую на лавры первооткрывателя. Многие моменты уже были ранее освещены другими обозревателями.
4) Дальше будет много скучных букв и ни одной веселой картинки. Если внутреннее устройство не интересует — остановитесь здесь.

Обзор конструкции

Дальнейшие выкладки будут во многом связаны со схемотехникой контроллера. Для понимания его работы точная схема не обязательно, вполне достаточно рассмотреть основные компоненты:
1) Микроконтроллер STC15F204EA. Ничем особо не выдающийся чип семейства 8051, заметно более быстрый, чем оригинал (оригинал 35 летней давности, да). Питается от 5В, имеет на борту 10-битный АЦП с коммутатором, 2x512байт nvram, 4KБ программной памяти.
2) Стабилизатор на +5В, состоящий из 7805 и мощного резистора для уменьшения тепловыделения(?) на 7805, сопротивлением 120-330 Ом (на разных платах разное). Решение в высшей степени бюджетное и тепловыделяющее.
3) Силовой транзистор STD10PF06 с обвязкой. Работает в ключевом режиме на низкой частоте. Ничего выдающегося, старый.
4) Усилитель напряжения термопары. Подстроечный резистор регулирует его усиление. Имеет защиту на входе (от 24В) и подключен на один из входов АЦП МК.
5) Источник опорного напряжения на TL431. Подключен на один из входов АЦП МК.
6) Датчик температуры платы. Также подключен к АЦП.
7) Индиктор. Подключен к МК, работает в режиме динамической индикации. Подозреваю, что один из основных потребителей +5В
8) Ручка управления. Вращение регулирует температуру (и другие параметры). Линия кнопки в очень многих моделях не запаяна или разрезана. Если соединить, то позволяет настраивать дополнительные параметры.

Как несложно заметить, все функционирование определяется микроконтроллером. Почему китайцы ставят именно такой — мне неизвестно, он не сильно дешевый (около $1, если брать несколько штук) и впритык по ресурсам. В типовой китайской прошивке остаются свободными буквально десяток байт памяти программ. Сама прошивка написана на С или чем-то аналогичном (там видны явные хвосты библиотеки).

Функционирование прошивки контроллера

Исходных текстов я не имею, но IDA никуда не делась :). Механизм работы довольно простой.
При начальном запуске прошивка:
1) инициализирует устройство
2) загружает параметры из nvram
3) Проверяет нажатость кнопки, если нажата — ждет отжатия и запускает п/п настройки расширенных параметров (Pxx) Там много параметров, если нет понимания, то лучше их не трогать. Могу выложить раскладку, но опасаюсь спровоцировать проблемы.
4) Выводит на экран «SEA», ждет и запускает основной цикл работы

Есть несколько режимов работы:
1) Обычный, нормальное поддержание температуры
2) Частичное энергосбережение, температура 200 градусов
3) Полное отключение
4) Режим настройки P10(шаг настройки температуры) и P4(усиление ОУ термопары)
5) Режим альтернативного управления

После запуска работает режим 1.
При коротком нажатии кнопки производится переход в режим 5. Там можно повернуть регулятор влево и уйти в режим 2 или вправо — увеличить температуру на 10 градусов.
При длительном нажатии производится переход в режим 4.

В предыдущих обзорах было много споров, как правильно устанавливать вибродатчик. По имеющейся у меня прошивке могу сказать однозначно — без разницы. Уход в режим частичного энергосбережения выполняется по отсутствию изменений состояния вибродатчика, отсутствию существенных изменений температуры жала и отсутствию сигналов от ручки — все это на протяжении 3х минут. Замкнут вибродатчик или разомкнут — совершенно неважно, прошивка анализирует только изменения в состоянии. Вторая часть критерия тоже интересна — если вы паяете, то температура жала неминуемо плавает. И если фиксируется отклонение более чем на 5 градусов от заданной, выхода в режим энергосбережения не будет.
Если режим энергосбережения продлится больше заданного, то паяльник полностью выключится, на индикаторе будут нули.
Выход из энергосберегающих режимов — по вибрации или по ручке управления. Возврата из полного энергосбережения в частичный не бывает.

Поддержанием температуры МК занимается в одном из таймерных прерываний (их задействовано два, второе занимается дисплеем и прочим. Зачем так сделано непонятно — интервал прерывания и другие настройки выбраны одинаковые, вполне можно было обойтись единым прерыванием). Цикл управления состоит из 200 таймерных прерываний. На 200-м прерывании нагрев обязательно отключается (- целые 0.5% мощности!), выполняется задержка, после чего производится измерение напряжений с термопары, термодатчика и опорного напряжения с TL431. Далее все это по формулам и коэффициентам (частично задаваемым в nvram) пересчитывается в температуру.
Здесь я позволю себе маленькое отступление. Зачем в такой конфигурации термодатчик — не вполне понятно. При правильной организации, он должен давать поправку температуры на холодном спае термопары. Но в этой конструкции он измеряет температуру платы, не имеющую никакого отношения к требуемой. Его либо нужно переносить в ручку, как можно ближе к картриджу T12 (и еще вопрос — в каком месте картридже находится холодный спай термопары), либо вовсе выкинуть. Возможно, я чего-то не понимаю, но похоже, что китайские разработчики тупо передрали схему компенсации с какого-то другого устройства, совершенно не понимая принципов работы.

После измерения температуры вычисляется разница между заданной и текущей температурой. В зависимости от того, большая она или маленькая работают две формулы — одна большая, с кучей коэффициентов и накоплением дельты (желающие могут почитать про построение ПИД-регуляторов), вторая проще — при больших отличиях нужно либо греть максимально, либо полностью отключить (в зависимости от знака). Переменная ШИМ может иметь значение от 0 (отключено) до 200 (полностью включено) — по количеству прерываний в цикле управления.
Когда я только включил устройство (и еще не залез в прошивку), меня заинтересовал один момент — не было дрожания на ± градус. Т.е. температура либо держится стабильно, либо дергается сразу на 5-10 градусов. После анализа прошивки выяснилось, что дрожит оно по всей видимости всегда. Но при отклонении от заданной температуры менее чем на 2 градуса прошивка показывает не измеренную, а заданную температуру. Это ни хорошо и не плохо — дрожащий младший разряд тоже сильно раздражает — просто нужно иметь в виду.

Завершая разговор о прошивке хочу отметить еще несколько моментов.
1) С термопарами я не работал уже лет 20. Может за это время они стали линейнее ;), но раньше для сколько-нибудь точных измерений и при наличии возможности, всегда вводилась функция корректировки нелинейности — формулой или таблицей. Здесь этого нет от слова совсем. Можно настроить только смещение нуля и угол наклона характеристики. Может во всех картриджах используются высоколинейные термопары. Либо индивидуальный разброс в разных картриджах больше, чем возможная групповая нелинейность. Хотелось бы надеяться на первый вариант, но опыт намекает на второй…
2) По непонятной для меня причине, внутри прошивки температура задается числом с фиксированной точкой и разрешением в 0.1 градус. Совершенно очевидно, что в силу предыдущего замечания, 10-битного АЦП, неверной поправки холодного конца, неэкранированного провода и т.п. реальная точность измерений и 1 градус никак не составит. Т.е. похоже, что опять содрано с какого-то другого устройства. А сложность вычислений чуть выросла (неоднократно приходится делить/умножать на десять 16-разрядные числа).
3) На плате имеются контактные площадки Rx/TX/gnd/+5v. Насколько я понял, у китайцев были специальные прошивки и специальная китайская программа, позволяющая напрямую получать данные со всех трех каналов АЦП и настраивать параметры ПИД. Но в стандартной прошивке ничего этого нет, выводы предназначены исключительно для заливки прошивки в контроллер. Программа для заливки доступна, работает через простой последовательный порт, только TTL-уровни нужны.
4) Точки на индикаторе имеют свой функционал — левая индицирует режим 5, средняя — наличие вибрации, правая — тип выводимой температуры (выставленная или текущая).
5) Для записи выбранной температуры отведено 512 байт. Сама запись сделана грамотно — каждое изменение пишется в следующую свободную ячейку. Как только достигнут конец — блок полностью стирается, а запись производится в первую ячейку. При включении берется самое дальнее записанное значение. Это позволяет увеличить ресурс в пару сотен раз.
Владелец, помни — вращая ручку настройки температуры, ты тратишь невосполнимый ресурс встроенного nvram!
6) Для остальных настроек используется второй блок nvram

С прошивкой все, если возникнут дополнительные вопросы — задавайте.

Мощность

Одна из важных характеристик паяльника — максимальная мощность нагревателя. Оценить ее можно следующим образом:
1) Имеем напряжение 24В
2) Имеем жало Т12. Измеренное мной сопротивление жала в холодном состоянии составляет чуть более 8 Ом. У меня получилось 8.4, но я не берусь утверждать, что погрешность измерения менее 0.1 Ома. Предположим, что реальное сопротивление никак не менее 8.3 Ома.
3) Сопротивление ключа STD10PF06 в открытом состоянии (по даташиту) — не более 0.2 Ома, типовое — 0.18
4) Дополнительно нужно учесть сопротивление 3х метров провода (2x1.5) и разъема.

Итоговое сопротивление цепи в холодном состоянии составляет не менее 8.7 Ома, что дает предельный ток в 2.76А. С учетом падения на ключе, проводах и разъеме, напряжением на самом нагревателе будет около 23В, что даст мощность порядка 64 Вт. Причем это предельная мощность в холодном состоянии и без учета скважности. Но не стоит особо расстраиваться — 64 Вт это весьма много. А учитывая конструкцию жала — достаточно для большинства случаев. Проверяя работоспособность в режиме постоянного нагрева, я помещал кончик жала в кружку с водой — вода вокруг жала кипела и пАрила весьма бодро.

Но вот попытка экономии с использованием БП от ноутбука имеет очень сомнительную эффективность — внешне незначительное снижение напряжения, приводит к потере трети мощности: вместо 64 Вт останется порядка 40. Стоит ли этого экономия $6?

Если наоборот, попытаться выжать из паяльника заявленные 70Вт, есть два пути:
1) Немного увеличить напряжение БП. Достаточно увеличить всего на 1В.
2) Уменьшить сопротивление цепи.
Почти единственный вариант, как немного уменьшить сопротивление цепи — заменить ключевой транзистор. К сожалению, практически все p-канальные транзисторы в используемом корпусе и на требуемое напряжение (на 30В я не рискнул бы ставить — запас будет минимален) имеют сходные Rdson. А так было бы вдвойне замечательно — заодно меньше бы грелась плата контроллера. Сейчас в режиме максимального разогрева на ключевом транзисторе выделяется около ватта.

Точность/стабильность поддержания температуры

Кроме мощности, не менее важна стабильность поддержания температуры. Причем лично для меня стабильность даже важнее точности, поскольку если значение на индикаторе можно и опытным путем подобрать — обычно я так и делаю (и не очень важно, что при выставке 300 градусов реально на жале — 290), то вот нестабильность таким образом не побороть. Впрочем, по ощущениям, стабильность поддержания температуры на T12 заметно лучше, чем на жалах 900-й серии.

Что имеет смысл переделать в контроллере


1) Контроллер греется. Не фатально, но больше желаемого. Причем главным образом его греет даже не силовая часть, а стабилизатор на 5В. Измерения показали, что ток по 5В составляет порядка 30 мА. 19В падения при 30 мА дает примерно 0.6Вт постоянного нагрева. Из них на резисторе (120Ом) выделяется порядка 0.1Вт и еще 0.5Вт — на самом стабилизаторе. Потребление остальной схемы можно игнорировать — всего 0.15Вт, из которой заметная часть тратится на индикатор. Но плата маленькая и поставить step-down просто некуда — если только на отдельной платке.

2) Силовой ключ с большим (относительно большим!) сопротивлением. Применение ключа с сопротивлением 0.05 Ом сняло бы все проблемы его нагрева и добавило бы около ватта мощности нагревателю картриджа. Но корпус был бы уже не 2х миллиметровый dpak, а минимум на размер больше. Или вообще переделать управление на n-канал.

3) Перенос ntc в ручку. Но тогда имеет смысл перенести туда и микроконтроллер, и силовой ключ и опорное напряжение.

4) Расширение функциональности прошивки (несколько наборов параметров ПИД для разных жал и т.п.). Теоретически возможно, но лично мне проще (и дешевле!) заново слепить на каком-нибудь младшем stm32, чем утаптывать в существующую память.

В результате имеем замечательную ситуацию — переделывать можно много чего, но практически любая переделка требует выкинуть старую плату и сделать новую. Либо не трогать, к чему я и склоняюсь пока.

Заключение

Имеет ли смысл переходить на T12? Не знаю. Пока я работаю только с жалом T12-K. Для меня оно одно из самых универсальных — и полигон хорошо греет, и гребенку выводов эрзац-волной пропаять/отпаять можно, и отдельный вывод острым концом прогреть можно.
C другой стороны, имеющийся контроллер и отсутствие средств автоматической идентификации конкретного типа жала усложняет работу с T12. Ну что мешало Hakko засунуть какой-нибудь идентифицирующий резистор/диод/чип внутрь картриджа? Было бы идеально, если в контроллере имелось несколько слотов под индивидуальные настройки жал (хотя-бы штуки 4) и при смене жала он автоматом загружал нужные. А в существующей системе можно как максимум сделать ручной выбор жала. Прикидывая объем работ понимаешь, что овчинка не стоит выделки. Да и картриджи по стоимости соизмеримы с целой паяльной станцией (если не брать китай по $5). Да, разумеется можно экспериментально вывести таблицу поправок температур и приклеить табличку на крышку. Но с коэффициентами ПИД (от которых напрямую зависит стабильность) так не поступить. От жала к жалу они обязаны отличаться.

Если отбросить мысли-мечты, то выходит следующее:
1) Если паяльной станции нет, но хочется — лучше забыть про 900 и брать T12.
2) Если нужно дешево и точные режимы пайки не сильно нужны — лучше взять простой паяльник с регулировкой мощности.
3) Если паяльная станция на 900х уже есть, то достаточно T12-К — универсальность и портативность получилась на высоте.

Лично я покупкой доволен, но и заменять все имеющиеся 900-е жала на T12 пока не планирую.


Это первый мой обзор, поэтому заранее приношу извинения за возможные шероховатости.
Планирую купить +65 Добавить в избранное +89 +167
свернуть развернуть
Комментарии (345)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 14 апреля 2016, 22:26
+1
При правильной организации, он должен давать поправку температуры на холодном спае термопары. Но в этой конструкции он измеряет температуру платы, не имеющую никакого отношения к требуемой. Его либо нужно переносить в ручку, как можно ближе к картриджу T12 (и еще вопрос — в каком месте картридже находится холодный спай термопары), либо вовсе выкинуть.
Скорее всего третий вариант — схемотехника рассчитана на использование термокомпенсационных проводов, которые тут использовать затруднительно.
но раньше для сколько-нибудь точных измерений и при наличии возможности, всегда вводилась функция корректировки нелинейности — формулой или таблицей.
И сейчас вводится для точных измерений. Но тут точность исходно невысока, поэтому хватает. Кстати, линейность ТХА в рабочем диапазоне температур довольно высокая.
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 22:43
+1
Ну, о специальных проводах я и не думал — они одни стоили бы как весь контроллер. Да и не помогли бы при имеющейся конструкции — входной разъем рядом со стабилизатором-нагревалелем, а термодатчик с другой стороны.
По линейности согласен — хромель-алюмеливые вполне линейные. Это вам не Pt.
+
avatar
  • Glob
  • 18 ноября 2017, 17:08
0
Вопрос, купил сие чудо новой модели 2017 года версии ф, так вот все классно, если бы не одно но, не могу откалибровать температуру жала, на контроллере выставляют 200 градусов ( это кстати минимум) замеряю температуру на жале, там 350-370, и это я так накалибровал, с дефолтными настройками, температура постепенно росла до 500… И при первом включении долго прыгали показания с 200 и до 560… Есть советы? Буду благодарен.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 08:27
0
А у оригинала Хакко есть термокомпенсационные провода?
НЕТ.У них такой же термистор.
+
avatar
+1
За вторую половину обзора — долгие, непрекращающиеся овации стоя.

Очень расстроен следующим:
В результате имеем замечательную ситуацию — переделывать можно много чего, но практически любая переделка требует выкинуть старую плату и сделать новую. Либо не трогать, к чему я и склоняюсь пока.
+
avatar
  • ewavr
  • 15 апреля 2016, 01:03
0
Значит, китайцы сделали идеальное устройство в своем роде — ни прибавить, ни убавить ничего нельзя )
+
avatar
  • qwerty2
  • 15 апреля 2016, 12:00
+8
У китайцев на taobao есть гораздо более продвинутый контроллер. Cortex m3 процессор stm32f101cb. В настройках есть список типов жал, можно отметить те которые есть в наличии. Каждое жало можно откалибровать по 3 температурным точкам. Так же присутствует boost режим. Индикация oled экраном.
Жаль что плата не стандартная и не совпала с китайским же корпусом, пришлось перепаивать экран и энкодер на провода.
Когда покупал была мысль писать свой софт, но покрутив контроллер в руках передумал. Единственно, может со временем сменю процессор на stm32f103xx и выведу USB, что бы управлять с компа. Но это если уж совсем нечем заняться будет.
Контроллер рекомендую к покупке.
+
avatar
+3
Ссылочку можно?
+
avatar
+3
world.taobao.com/item/528813407094.htm
или собранная станция
world.taobao.com/item/528839538390.htm
Любой посредник довезет, но как настроить с китайским интерфейсом — точнее как перейти на english
+
avatar
0
рефералки уберите из ссылок
+
avatar
+2
это рекламу сама mysku добавляет — сделал в виде текста, не умеет сайт тогда добавлять свой мусор.
+
avatar
+1
Оффтоп.
Никогда не понимал, чем людям мешают реферальные коды в ссылках?
Ведь от того, что вы перейдёте по реферальной ссылке, вам лично хуже не станет, а иногда даже наоборот, некоторые плюшки будут.
А тому, кто ссылку дал на хороший товар, по вашей между прочим просьбе, будет небольшой плюс, и совершенно заслуженный.
Но нет, некоторые внимательно рассматривают ссылки, и как только там обнаруживается реферальный код, сразу требуют его убрать!
А то же за них владельцу ссылки плюсики начислят, нельзя такого допустить! И не важно, что человек купил товар за свои, протестировал и теперь делится опытом, безвозмездно.
Вот реально, ни себе ни людям.
+
avatar
0
Правила почитайте и все поймете.
+
avatar
0
О соответствии правилам пусть заботится администрация. Вам-то зачем это требуется? Если уж хотите помочь автору ссылки исправить нарушение, дабы он не получил взыскания — напишите в личку и всё.
+
avatar
0
А Вам собственно какое дело до моего комментария или больше всех надо? Если не понимаете суть прочитанного выше, то не тратьте ни свое ни мое время на пустую писанину.
+
avatar
0
Я как раз и удивился тому, что вам больше всех надо, вот и всё. Да и тратить на меня время я не прошу, это ваш выбор мне отвечать )
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 16:58
+2
Вот таже станция на АЛИ: aliexpress.com/item/The-latest-version-OLED-digital-T12-soldering-station-automatic-sleep-buzzer-DIY-soldering-station-iron-With/32468198554.html
В отзывах пишут, что кроме китайского в меню есть и английский язык.
+
avatar
  • qwerty2
  • 15 апреля 2016, 18:20
0
to Farid_kzn: Ага, первая ссылка — оно.
to KVI: Не, не, не… не вводите людей в заблуждение, по вашей ссылке cortex m0 и очень урезан по возможностям.
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 18:31
+2
Тогда прошу пардону. По внешнему виду похожи. В руках, естественно, не держал.

Зато наткнулся на вот такой:


Вроде про него ещё никто не писал.

aliexpress.com/item/Cabbage-white-T12-digital-soldering-iron-automatic-wake-sleep-shock/32512887950.html
+
avatar
0
есть шанс купить, собрать ПС и сделать обзор
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 20:02
0
Сомнительный набор. Нет, идея вынести терморезистор в ручку — правильная. Но $9 за набор без ручки, без жала, без кабеля, без разъема, без вибродатчика и без ntc — как-то не смотрится.
Микроконтроллер, видимо, тот-же (может модель с большей памятью поставили?). Линейный стабилизатор остался, что в качестве силового ключа — непонятно. Даже потенциометр, и тот «оптимизировали». Насчет «более качественного» ОУ — вопрос открытый.Написали, что LM358 — плохой, но как-то забыли написать, что сами поставили.
А добавленная пищалка мне вообще не интересна. Только отвлекает и окружающим на нервы действует.
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 20:52
0
а зачем ntc там?
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 21:01
+1
На странице продавца нарисована схема, где ntc вынесен в ручку.
Собственно, эта версия схемотехнически не сильно отличается от предыдущих — чуть другие детали и другая печатка. Биппер можно и к старым приделать, свободные выводы есть.
+
avatar
  • qwerty2
  • 16 апреля 2016, 04:34
0
А зачем вообще ntc в ручку выводить? Насколько я понимаю, внешний ntc нужен для температурной компенсации рабочего места. В ручке нагрев от руки + чуток с жала придет — офигенная погрешность. Обычно ставят на плате контроллера, но внутри корпуса температура тоже выше окружающей от БП и контроллера. По моему, идеальный вариант это прижато к алюминиевому корпусу, если корпус не используется как теплоотвод, или у вентилируемых отверстий. Как то так…
+
avatar
  • dia
  • 16 апреля 2016, 08:03
+2
Как то так…
Как-то не так.
Величина ЭДС термопары зависит от разности температур между горячим и «холодным» концом термопары. Именно поэтому важно знать, для введения коррекции, температуру «холодного» конца, Его и измеряют дополнительно. И датчик располагают как можно ближе к «холодному» концу. Даже если горячий конец +200, а холодный +100 градусов. Измерение же температуры в корпусе контроллера чревато погрешностями, которые внесут провода от термопары до контроллера. Т.к. они сами могут служить термопарой, когда их концы находятся под воздействием разных температур, изготовлены из другого материала. Какую погрешность они внесут, х/з…
За исключением конечно термокомпенсационных проводов, которые изготавливаются из материалов с похожими с термопарой свойствами.
Так как-то…
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:12
+1
((Именно поэтому важно знать, для введения коррекции, температуру «холодного» конца, Его и измеряют дополнительно. И датчик располагают как можно ближе к «холодному» концу.))
Какая разница для программной компенсации где (холодный конец) НТС в ручке или в корпусе станции на холодной части платы контроллера??? Горе от ума!
Если и там и там условно +27 градусов??? А?
Погрешность в 2-3гр никого не колышет в паяльнике такого класса.
+
avatar
  • dia
  • 17 апреля 2016, 04:57
-1
Горе от ума!
У вас от отсутствия горе?
Примите мое сочувствие…
Ответ дан на пост, который заведомо дает ложное представление об устройстве мира. Т.е. врет в наглую.
И дабы врущий не вводил в заблуждение своим враньем умы неокрепшие, как ваш например.
Негоже быть затычкой в теме, в которой вы имеете очень смутное представление…
Остальное читайте ниже.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 05:11
+3
А вы ещё разработчика данного контроллера поучите и инженеров Хакко где им НТС терморезистор размещать.Какое у них ложное представление о мире, и как они врут внаглую.
А я поржу.
Тяните 2 провода в ручку!
Не забудьте отписаться в Хакко и запатентовать.
+
avatar
  • dia
  • 17 апреля 2016, 05:21
-1
А я поржу.
Над собой поржите…
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 09:06
+2
Вы нарываетесь.
Ладно не буду переводить с культурного на босяцкий «Горе от ума».
Но когда «умник» видит конструкцию, которая по его мнению работать не может, но работает с паспортной точностью заявленной Хакко, и не может понять как она работает, выдумывает, что она должна давать погрешность в 20-50 градусов итд итп, предлагает дикие решения… это выглядит мягко говоря смешно.
Вы ведь не со мной неучем спорите а с корпорацией Хакко.
Тут вышки не надо чтобы понять всю ржачность и позорность ситуации.
Программная компенсация «холодного» спая
sibcontrols.com/ru/programmnaja_kompjensacija_kholodnogo_spaja
+
avatar
  • dia
  • 17 апреля 2016, 09:46
-1
У вас своего мозга нет? Иначе бы вы Хакко везде не тыкали, а приводили свои доводы.
И заметьте, я не спорю, а привожу только факты основанные на физических принципах.
По поводу погрешности.
Мне это доказывать нет необходимости. Имею такую же китайскую поделку и прекрасно вижу, куда и насколько она врет.
Вы же читайте слезы пользователей на эту тему, если сами проверить не в силах. Мне ваша теория по барабану.
И вообще, что вы мне пытаетесь втереть. Что, я так и не понял.
Наверное вы хотите сказать, что программная компенсация плевала на законы физики и она точнее?
Считайте так, если вам нравится.

Удачи.
+
avatar
  • wwest
  • 18 апреля 2016, 11:25
+1
(Мне это доказывать нет необходимости. Имею такую же китайскую поделку и прекрасно вижу, куда и насколько она врет.)

А жала у вас натуральные японские?
Поставили китайские жала с термопарой из неизвестного сплава и линейности и спорите на счёт контроллера и решений??? У меня все жала врут ПО РАЗНОМУ.
Вы смешны.

Решение данного автора от Хакко по программной реализации компенсации холодного конца ничем принципиально не отличаются и заявленная стабильность в +/2 гр РЕАЛИЗУЕТСЯ даже на китайских жалах-можете сами убедится.НЕ абсотная точность а точность поддержания температуры на жале.
У вас хоть разные жала и прибор Хакко-100 имеется или шариком меряете круглым по плоскому катаете? :)))))

(Имею такую же китайскую поделку и прекрасно вижу, куда и насколько она врет.
Вы же читайте слезы пользователей на эту тему, если сами проверить не в силах. Мне ваша теория по барабану.)
То есть ВЫ ДАЖЕ понять не в состоянии что врёт!!! И притягиваете ВАШУ теорию.
Ноу коммент! Очень смешно.
+
avatar
  • kon-nor
  • 18 апреля 2016, 22:06
0
Решение данного автора от Хакко по программной реализации компенсации холодного конца ничем принципиально не отличаются и заявленная стабильность в +/2 гр РЕАЛИЗУЕТСЯ даже на китайских жалах-можете сами убедится.НЕ абсотная точность а точность поддержания температуры на жале.
Мне кажется, что данная фраза несколько противоречива. Если говорить о поддержании некоей возможно ошибочной по абсолютному значению, но стабильной температуры, причем явно не в момент пайки (т.к. там и фирменный хакко 2 градуса не обеспечит), то компенсация холодного спая вообще не нужна. Компенсация холодного спая нужна не для стабильности поддержания температуры, а для обеспечения именно абсолютной точности температуры. Если бы автор вообще выкинул ntc из схемы, это ни как не сказалось бы на стабильности поддержания температуры.
+
avatar
  • wwest
  • 19 апреля 2016, 09:15
0
Не вижу противоречий.Данный способ и теорию не автор и не инженеры Хакко придумали.Другое дело что она сложна для понимания даже иликтроникам.:)))=
sibcontrols.com/ru/programmnaja_kompjensacija_kholodnogo_spaja
Возможно и можно отказаться но неточность возрастёт на несколько градусов.
Что то разработчики на радиокоте не торопятся все поголовно отказываться от программной компенсации.
ИМНО основное назначение НТС в данном случае отслеживание изменений внешней температуры.Внутри корпуса она пропорциональна наружной.Может быть как +17 в комнате так и все +40 летом в Китае или у нас в 2010-11 году.
20 градусов разницы это не слабо даже для паяльника такого класса.
+
avatar
  • kon-nor
  • 19 апреля 2016, 12:45
0
Возможно, я не очень понятно объяснил, что мне показалось противоречивым. Попробую подробнее
1) Вы делает упор на поддержание стабильной температуры. т.е. как встала — так и стоит, без колебаний.
2) Вы написали, что это именно стабильность, а не абсолютная температура.
3) Далее вы пишете, что ntc влияет именно на стабильность.

Вот с этим я согласиться никак не могу. NTC влияет на точность выставления абсолютной температуры, а стабильность тут не причем. Даже если в паяльнике и будут какие-то колебания температуры холодного спая, датчик в контроллере их никак уловить не сможет. Собственно, даже датчик в ручке вряд ли сможет отследить мелкие (несколько градусов) колебания внутри картриджа.
Разумеется, я не рассматриваю вариант, когда окружающая температура может внезапно измениться с +17 до +40. ;)
+
avatar
  • kon-nor
  • 17 апреля 2016, 10:41
0
Я что-то не понял. В данном топике в основном обсуждается вроде бы не оригинальное творение Хакко, а «перепев по мотивам» от китайских авторов. Если Хакко вполне можно доверять, то вот доверия решениям «китайских оптимизаторов» лично у меня нет никакого.

Вы, случайно, не о разных решениях спорите? ;)
+
avatar
  • bahek29
  • 16 апреля 2016, 11:23
0
я к вопросу, зачем в принципе ntc на контроллере?
+
avatar
  • kon-nor
  • 16 апреля 2016, 12:14
0
Мое мнение — если не планируется работать при -20С, установка ntc именно на плату контроллера не имеет никакого смысла.
А при +40С окружающей, он скорее всего и так уйдет в ошибку.
+
avatar
  • dia
  • 16 апреля 2016, 20:11
-1
Для того, чтобы контроллер врал при замере температуры жала, образно, не на 250 градусов, а на 50, как сейчас. Т.е. только предполагается, что датчик стоит на «холодном» конце.
Поэтому точности поддержания температуры в +- 5 гр. добиваться бессмысленно. Вы ее добьетесь в какой-то момент но, изменится температура в корпусе контроллера, нагреются провода, нагреется сам корпус паяльника, наступит лето или зима и пр. и температура уплывет.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:13
+2
Проводов тянуть МЕНЬШЕ-дешевле.Или вы хотите ЕЩЁ 2 провода в ручку тянуть? Мало вам 5?
+
avatar
  • dia
  • 17 апреля 2016, 04:52
0
Я предлагаю вам заткнуть свой брифинг нафинг во-первых, по тому как я вообще ничего в посте выше не предлагал, а ответил на вопрос. Во вторых, забить… пользоваться как есть и не разводить сопли по поводу разницы температур в 50 градусов.
Тот, кто умеет паять и у кого есть опыт в пайке, не пару раз ткнуть паялом в месяц, на показания практически не смотрят. Нужны примерные показания и как ведет себя паяльник при данной температуре. Еще можно взглянуть на сколько примерно добавил или убавил температуру. По тому как паяют не показания температуры на контроллере, а паяльник. А вот паяльник не очень… Бесят прилипания, на мгновение, жала. По тому как теплоемкость у него никакая, а на реакцию на изменение температуры нужно время. Для SMD он нормальный, паять что-то большее… бесит…
Кто желает спеть про питание. Питание 26 вольт и с амперами в порядке.
Конечно приятно, когда контроллер показывает правду, но это не самоцель для нормальной пайки.

И там не пять, а четыре провода используется. Если вы пользуетесь таким контроллером или разбираетесь в схемах… Угу?
А по замыслу китайцев, не положивших, однозначно не положивших кондер, вообще три… Так что проводов там хватает, даже для ваших фантазий.
+
avatar
+1
Обзор на китайском bbs.kechuang.org/read/68968
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 22:15
0
Предпоследнее фото — впервые такую ручку паяльника вижу. С виду красивая. Или это фотошоп?
+
avatar
0
Симпатичная ручка, скорее всего аналог FX-9501
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:17
+2
Это НЕ аналог Хакка ручек.
Это местные китайские самоделки мелкими партиями точёные местными кооперативами на токарных станках.Полно аналогичных продаётся на бангуде и тао, только подешевле и попрошше из металла.
При наличии токарки сделал бы не хуже.Надписи лазерным гравёром, китайцам не проблема станочек купить.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:36
+2
Вои они.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:36
+2
Вои они.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:36
+2
Вои они.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:37
+1
Вои они.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:37
+1
Вои они.
+
avatar
0
А как зарегистрироваться bbs.kechuang.org? точнее в каком формате указать номер телефона?
+
avatar
+1
ССЫЛКУ и как доставляли
поделитесь информацией
+
avatar
  • qwerty2
  • 16 апреля 2016, 04:23
+1
Ссылка: world.taobao.com/item/528813407094.htm
Доставка через www.mistertao.com/
Итого обошлось в $20.87.
Корпус: https://world.taobao.com/item/525258749055.htm
Обошелся в $14.33.
БП народный 24 вольтовый с али.
Ручка и жала с али.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 15:43
+2
Подключение, настройки, управление…
А то голая плата, как у китайца-ничего не ясно, только слюни текут.
+
avatar
  • qwerty2
  • 16 апреля 2016, 04:26
+2
Это уже потянет на обзор, но извините, нет ни времени ни таланта писать. Одно скажу — за 2 минуты методом научного тыка переключился на английский, далее все интуитивно понятно.
+
avatar
+1
Это уже потянет на обзор
Вот вам и тема для размышления…
нет ни времени ни таланта писать
Не умеете писать, это всё отмазки, я тоже так думал…
Главное захотеть и начать, а там пойдет. Думаете всеми уважаемый kirich с детства писал такие обзоры? Всё приходит со временем, вырабатывается свой стиль и слог.
Попробуйте, а мы оценим, где нужно поправим (не нужно боятся критики)
+
avatar
  • v0tang
  • 15 апреля 2016, 21:11
0
Так в stm32f101cb тоже есть usb, зачем перепаивать на stm32f103?
+
avatar
  • qwerty2
  • 16 апреля 2016, 04:16
0
Уважаемый, вы ошибаетесь — в stm32f101xx отсутствует USB. Вот вам даташит: www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00161561.pdf
+
avatar
  • v0tang
  • 16 апреля 2016, 09:52
0
значит китайцы те еще NEO и прогнули матрицу :)
у меня два их st-link v2 на stm32f101cbt6
в которых нет usb по DS, но наверное сами кристалы об этом не в курсе, и поэтому они замечательно работают.
вот тут и фотки есть, а еще у некоторых кристалов флеша больше чем по DS, stm23f031f4p6 по DS флеша 16к, а в реальности его там 32к.
+
avatar
  • manatu
  • 20 мая 2016, 11:22
0
Спасибо за наводку на более продвинутый контроллер для паяльной станции Cortex m3 с процессором stm32f101cb.
+
avatar
  • Forkoss
  • 14 апреля 2016, 22:35
0
Удалось разобраться с калибровкой температуры?
Пришел такой контроллер и то ли он бракованный, то ли я не могу разобраться с калибровкой температуры.
При 200 градусах уставки имею 300 градусов на жале. В пункте Р11 проставляю реальную температуру на жале ~ 300, а контроллер ее еще больше поднимает, где то до 330 градусов.
Может кто поможет разобраться?
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 22:51
+1
А с чем именно разбираться? Статическая точность зависит от потенциометра и еще кучки параметров:
P01 — реальное напряжение TL431 в десятках милливольт
P02 — смещение NTC в непонятных попугаях (но тут как ни крути 100 градусов погрешности не выкрутить)
P03 — смещение 0 термопары и усилителя (тоже в мв)
P04 — коэффициент усиления (угол наклона характеристики)

Как вариант — сначала сбросить все в дефолт (при начальной настройке поставить P99=1), потом попробовать подкрутить потенциометр.
+
avatar
  • Forkoss
  • 14 апреля 2016, 23:03
0
Сбрасывал — P99=1
Крутил потенциометр и при дефолтных настройках смог на жале добился температуры на 50 градусов выше, чем уставка на дисплее.
Смотрел много видео в сети, все что нашел по теме перечитал, там при установки значения реальной температуры в Р11, контроллер начинает температуру снижать. И к примеру при калибровке на 300 градусах с помощью Р11, имеют при уставке 200, на жале 220, при уставке 400, на жале 380.
У меня же при установки значения реальной температуры в Р11, на жале температура только увеличивается, а при снижении значения значительно ниже реальной температуры, начинает снижаться. То есть все наоборот.
Подбором разных значения в Р11 совместно с потенциометром смог откалибровать температуру при уставке 300, введя в Р11 значение 150.
Начал смотреть что на 200 и 400 градусах и получил при снижении или увеличении уставки по дисплею на 50 градусов, температура на жале меняется только на 25 градусов. То есть при 200 получаю 250, при 400, получаю 350.
Несколько вечеров убил, не могу разобраться.
Уже думаю на контроллер, так как ни в одном видео или описании не видел похожего поведения.
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 23:15
+1
P11 — это откуда? Если из настройки по долгому нажатию кнопки, то это на самом деле это то же самое, что P04 в стартовых настройках — угол наклона характеристики или поправка коэффициента усиления операционника. Там не температура задается.
Либо у нас разные прошивки.
+
avatar
  • Forkoss
  • 14 апреля 2016, 23:21
0
Верно, Р11 = Р4.
Может я и путаю конечно, но все знания из сети от русскоязычных пользователей почерпнул.
Главная суть в том, что я не могу добиться точности на нижнем (200) и верхнем (400) пределе, при калибровке на 300 градусах.
Что с этим поделать можно не в курсе?
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 23:42
+1
По идее, я сначала настроил бы при помощи P04 правильный интервал между двумя крайними точками — т.е. задаем 200, измеряем реальное, задаем 400, измеряем реальное и подстраиваем, что-бы интервал между двумя реальными был 200 градусов (абсолютные значения не важны, если они хоть примерно похожи). После этого через P03 убираем смещение. Возможно, что потребуется несколько итераций — зависит от требуемой точности.
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 00:14
0
Не представляю как это сделать.
Для 200=200 в Р11 нужно ставить 50, при этом на 400 получаю ~240
Для 400=400 в Р11 нужно ставить 200, при этом на 200 получаю ~280
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 00:48
+1
На первом этапе НЕ НУЖНО подгонять температуру. Нужно подгонять РАЗНИЦУ температур. Судя по приведенным значениям, в P11 нужно загнать порядка 300-400, а уже потом подправить через P03.
Прикидка примитивна — значение 50 дает дельту 40. Значение 200 дает дельту 120. Какое значение нужно задать для получения дельты = 200?
+
avatar
  • ewavr
  • 15 апреля 2016, 01:08
0
А можно эту методику изложить для простых смертных, от А до Б, так сказать?
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 01:27
+1
Выставил в Р11 — 400
В Р03 выставил — 000 (если ставить значение больше, температура будет выше).
Потенциометр выкрутил на минимум.
Получил 200 = 310, 400 = 510.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 08:14
+1
(Главная суть в том, что я не могу добиться точности на нижнем (200) и верхнем (400) пределе, при калибровке на 300 градусах.)
Аналогично, почти на всех моих 6 жалах.+30гр вверху и -30гр внизу.При настройке на 300 в 0.Забей.
Ну или подстройкой операционника или в настройках смещения 0 и усиления операционника выставляй характеристику термопары по Х и II.
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 11:30
0
Так как по Р11 удалось добиться дельты в 200 градусов между уставками 200 и 400, дальше попробую уже по железу поковырять.
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 23:31
0
Заменил потенциометр на 50кОм, не помогло. Он сбивает дельту.

Ну или подстройкой операционника или в настройках
 смещения 0 и 
усиления операционника выставляй характеристику 
термопары по Х и II.

Вот это как сделать можно подробнее?
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:01
0
Берёте прибор типа Хакко-100 меряете температуру на толстом жале типа D32.
Крутите настройки последовательно(программно и переменный резистор -усиление ОУ отвечают за схождение графиков Х).
Программно смещение 0 -отвечает за схождение графиков II(параллельно).Ну или впаиваете в ОУ соот переменный резистор.
И строите ПОТОЧЕЧНО графики, для различных настроек, в рабочем диапазоне температур, например 250-330 градусов (градусов через 15-20).
Добиваетесь максимального схождения графиков, то что на жале и на дисплее(сначала Х, потом II).Та ещё работёнка, пару тройку дней придётся потратить.Самое обидное что для других жал с другими термопарами всё надо будет делать по новому.
Но если приноровится, то по опыту это можно делать намного быстрее.а если вывести ручки переменных резисторов и выставить метки заранее на протестированные жала, то и вовсе быстро.
+
avatar
  • Forkoss
  • 16 апреля 2016, 22:19
0
Примерно понял, а какие пункты меню отвечают вот за это?
программно и переменный резистор -усиление 
ОУ отвечают за схождение графиков Х

программно смещение 0 -отвечает за схождение 
графиков II(параллельно)
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:31
+1
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431) — (249)
P02 настройка NTC 32 сек -29
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55).
P04 усиления усилителя термопары (270).
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain — (64)
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- (002)
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain- (16)
P08 автооключение после 3-50 минут ,(10).
— сервисные настройки
P01 249
P02 32
P03 55
P04 270
P05 64
P06 2
P07 16
P09 restore factory settings Сброс на заводские настройки.
— пользовательские настройки
Stepping P10 temperature settings
P11 thermocouple amplifier gain
Инструкция по настройке значений.
Длительное нажатие на энкодер входим в Р10-005.Если надо выставить шаг 10 градусов, то набираем 0 в младшем разряде, кратко нажимаем энкодер и перемещаем точку к среднему разряду и вводим 1.Длительное нажатие запоминание и
— переходим к Р11-000..
Если длительно нажать то сброс -переходим к набору температуры 500.
Если же мы значение 000. меняем на любое, например 001. то после длительного нажатия переходим к настройке Р11 температуры-001.-270..
Младший знак разряда настраивается от 0-9(279.), нажимаем кратко энкодер -перемещаем точку и переходим к среднему знаку, настраиваем от 0-9(29.9), ещё одно краткое нажатие и меняем старший знак(9.99).Длительное нажатие запоминание и переход обратно к Р11--длительное нажатие--000.Ещё одно длительное нажатие -выход и переход к набору температуры 500.
Точками мы выбираем при настройке знак разряда.Таким образом мы можем настроить не только 270.-279. а во всём диапазоне от 000-111- до 999.
Выход из настройки значения Р или переход к другому значению Р через 000. и длительное нажатие.
Настройка через 001. и длительное нажатие, аналогично и сервисные настройки Р02, Р03, Р09.
Для того чтобы войти в сервисные настройки нажимаем энкодер и включаем питание(без жала).
Но между Р02, Р03, Р04 ещё выскакивают промежуточные цифры 027-028-029 и 777-776-778-779, которые меняются в зависимости от настроек Р02, Р03 и ввода разных значений в 000. между ними.
Остаётся соотнести эти изменения в настройках с реальным изменением температуры на жале и его динамику.Надёюсь этим кто нибудь займётся.
К Р09 лучше не переходить -можно сбросить все свои настройки и по новой.
+
avatar
  • kon-nor
  • 17 апреля 2016, 10:34
+2
Небольшие поправки и дополнения:
P02 — это не время, это коррекция напряжения от ntc. Причем не температуры, а именно исходного напряжения от ADC.

P08 — это длительность до полного отключения в минутах. К сожалению, аналогичного параметра для времени выхода на 200 градусов нет (вернее — он жестко забит в программе).

P04 — это не обязательное точное значение усиления. Фактически, это просто делитель. Формула первоначального вычисления температуры (до поправок ntc) выглядит следующим образом:

Temperature = ((((P01*1024) / ADC_431) * (ADC_T12 — P03))) / 1024) * 1000 / (P04 * 19)

Умножение/деление на 1024 — для использования целочисленной арифметики.
ADC_431 — измеренное напряжение на TL431
ADC_T12 — измеренное напряжение на термопаре

Теперь по процедуре начальной настройки.
Алгоритм той подпрограммы следующий:
1) Вывести «P01», подождать
2) Вывести текущее значение P01, дать пользователю откорректировать, сохранить
3) Вывести текущую измеренную температуру ntc, подождать
4) Вывести «P02», подождать
5) Вывести 0, дать возможность пользователю его изменить
6) Если пользователь оставил 0 — переход к п. 9
7) Вывести текущее значение P02, дать пользователю откорректировать, сохранить
8) Перейти к п.3
9) 30 раз показать (с задержкой между показами) текущее измеренное напряжение с T12
10) Вывести «P03», подождать
11) Вывести 0, дать возможность пользователю его изменить
12) Если пользователь оставил 0 — переход к п. 15
13) Вывести текущее значение P03, дать пользователю откорректировать, сохранить
14) Перейти к п.9
15) Вывести «P04», подождать
16) Вывести текущее значение P04, дать пользователю откорректировать, сохранить
17) Вывести «P05», подождать
18) Вывести текущее значение P05, дать пользователю откорректировать, сохранить
17) Вывести «P06», подождать
18) Вывести текущее значение P06, дать пользователю откорректировать, сохранить
19) Вывести «P07», подождать
20) Вывести текущее значение P07, дать пользователю откорректировать, сохранить
21) Вывести «P08», подождать
22) Вывести текущее значение P08, дать пользователю откорректировать, сохранить
21) Вывести «P99», подождать
22) Если пользователь введет 1 — затереть все ранее настроенные значения.
23) Сохранить в nvram
+
avatar
  • wwest
  • 18 апреля 2016, 10:57
+1
(P02 — это не время,)
Это понятно, но так на сайте перевели-копипаста.На самом деле автор Гудкоде пишет что это температура установившаяся возле датчика в корпусе.32 градуса-логично.Хотя я ранее думал что это подстройка под разные НТС резисторы(хотя может и то и другое).

(P04 — это не обязательное точное значение усиления. Фактически, это просто делитель.)
То есть 270 это НЕ ТЕМПЕРАТУРА а делитель-коэффициент?
Это ценное замечание, так и есть, первоначальный коэф у Гудкоде 269.

(Теперь по процедуре начальной настройки.)
А вот тут многое не понятно.И вроде не совпадает с моим.Особенно вот это не понятно:
8) Перейти к п.3
9) 30 раз показать (с задержкой между показами) текущее измеренное напряжение с T12
+
avatar
  • wwest
  • 18 апреля 2016, 11:05
+1
Вот что пишет Гудкоде.
translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fbbs.yleee.com.cn%2Fthread-15148-1-1.html&edit-text=
Прежние параметры.
[По умолчанию ADC опорного напряжения 2490mv, NTC поправка 15, автоматическое выключение 3 минуты, PID 48,1,60]
P01 опорного напряжения АЦП (получены путем измерения TL431)
P02 NTC с поправками (установив температуру до самого низкого чтении цифрового наблюдения)

2. Коррекция напряжения, T12_AMP вход 16.748mv (500 ℃ температуры термопары) и путем добавления номера фактической температуры электрической компенсации
+
avatar
  • kon-nor
  • 18 апреля 2016, 18:50
0
8) Перейти к п.3
Там между п.3 и п.8 цикл, который позволяет выставить правильное значение температуры ntc. Т.к. поправка задается не в градусах, с большой вероятностью нужно будет итерационно подбирать. Да, кстати — в отличие от термопары (более-менее линейной) для ntc небольшая табличка характеристики внутри прошивки есть. Иначе все было бы совсем печально. Но угол наклона характеристики ntc не поправить, только смещение 0.

9) 30 раз показать (с задержкой между показами) текущее измеренное напряжение с T12
Многократный показ вероятно сделан для проверки стабильности показаний. Или я не понял вопроса?
+
avatar
  • wwest
  • 19 апреля 2016, 09:20
0
Как вызвать 30 кратный показ? Не заметил вроде такого многократного показа.И откуда такая информация?
(Т.к. поправка задается не в градусах, с большой вероятностью нужно будет итерационно подбирать.)-
тогда я не понял вот этих фраз:«путем добавления номера фактической температуры электрической компенсации» и из теории «затем, после оцифровки измеренного напряжения, микропроцессор добавляет значение напряжения (Vrjc), соответствующее температуре окружающей среды, определенной RTD или термистором» (НТС).
То есть напряжение с НТС, соответтвующее температуре, добавляется к измеренному с термопары, по определённому закону.Понятно что не САМА температура добавляется.
+
avatar
  • kon-nor
  • 19 апреля 2016, 13:00
0
Как вызвать 30 кратный показ? Не заметил вроде такого многократного показа.И откуда такая информация?
Информация — из анализа прошивки. А если Вы не видите 30 кратный показ — значит у Вас хороший тракт измерения термопары. Был бы плохой — цифры бы могли 30 раз смениться.

То есть напряжение с НТС, соответтвующее температуре, добавляется к измеренному с термопары, по определённому закону.Понятно что не САМА температура добавляется.
Нет, это НЕ понятно. В контроллере складываются именно температуры, т.к. если нужно получить истинную температуру горячего конца, а имеется разница температур горячего и холодного конца и температура холодного конца, то складывать нужно именно температуры, но никак не напряжения. Тем более, что в данном контроллере ADC измеряет не напряжение на ntc, а практически коэффициент деления резистивного делителя, образованного ntc и постоянным резистором. Опорное напряжение с tl431 используется только для термопары.

путем добавления номера фактической температуры электрической компенсации
Это какой-то дикий кривой перевод, который не имеет смысла обсуждать.

затем, после оцифровки измеренного напряжения, микропроцессор добавляет значение напряжения (Vrjc), соответствующее температуре окружающей среды, определенной RTD или термистором
А это несколько из другой оперы. Так работают корректоры, которые на выходе выдают не цифру, а напряжение. Там действительно значение ntc преобразуется в напряжение по специальному закону и складывается с напряжением с термопары. К случаю рассматриваемого контроллера отношения не имеет.
+
avatar
  • wwest
  • 20 апреля 2016, 14:57
0
(Нет, это НЕ понятно. В контроллере складываются именно температуры, т.к. если нужно получить истинную температуру горячего конца, а имеется разница температур горячего и холодного конца и температура холодного конца, то складывать нужно именно температуры, но никак не напряжения.)
Тогда уже в программе а не в контроллере.Контроллер температуру в «цельсиях»складывать не умеет, он напряжением оперирует.
И какая принципиальная разница складывает ли напряжение контроллер или программа после пересчёта?

(А это несколько из другой оперы. Так работают корректоры, которые на выходе выдают не цифру, а напряжение.)-там на схеме именно МК с цифровым дисплеем, так что цифру.Программная!!! компенсация а не аппаратная.
Почему к данному не имеет, в упор не понял?
+
avatar
  • kon-nor
  • 20 апреля 2016, 20:31
0
Тогда уже в программе а не в контроллере.
Мне казалось, что это и так очевидно и не требует пояснений. Контроллер без прошивки не работает.

Контроллер температуру в «цельсиях»складывать не умеет, он напряжением оперирует.
Кстати — нет, не напряжением. Если уж подробно анализировать, то с программно-математической точки зрения никаких напряжений в формулах для NTC внутри контроллера нет:

Напряжение ntc = Vcc * (R/ (Rntc+R))

Формула из описания микроконтроллера:
ADC_RES[7:0] = 256 * (Vin/Vcc)

Если совместить две формулы, получаем:
ADC_RES[7:0] = 256 * (R/ (Rntc+R))

Напряжения сократились, осталось только соотношение сопротивлений.
И именно это соотношение сопротивлений далее пересчитывается в температуру.
Благодаря этому, для вычисления температуры ntc точность Vcc совершенно не важна, лишь бы помех/наводок не было.

И какая принципиальная разница складывает ли напряжение контроллер или программа после пересчёта?
Принципиальная разница в том, что никаких «напряжений ntc» ни контроллер ни программа не складывают. Складываются именно температуры.

там на схеме именно МК с цифровым дисплеем, так что цифру.Программная!!! компенсация а не аппаратная.
«Там» — это где? Если у какого-то корректора есть аналоговый выход, то он неминуемо вынужден оперировать с напряжениями, и не важно, сделан ли он на аналоговой схеме или на микропроцессоре. Если же (как в рассматриваемой схеме) аналогового выхода нет, то пересчитывать температуру в напряжение, потом складывать, а потом обратно пересчитывать в температуру не имеет смысла. Не могу гарантировать, что так никто и никогда не делал, но мне не попадались устройства с таким принципом работы. Если есть реальные примеры устройств без аналогового выхода и использующих сложение именно напряжений — было бы любопытно ознакомиться.

Почему к данному не имеет, в упор не понял?
Потому, что здесь нет и не требуется выдавать наружу аналоговый сигнал.
+
avatar
  • wwest
  • 21 апреля 2016, 09:29
0
Спасибо, проясняется.
Там это в описании теории, откуда была взята цитата.МП выводит температуру на цифовой индикатор.
sibcontrols.com/ru/programmnaja_kompjensacija_kholodnogo_spaja
И в нашем контроллере тоже цифровое а не аналоговое управление и индикация.Откуда аналог наружу то? ШИМ «вроде»?
+
avatar
  • kon-nor
  • 21 апреля 2016, 19:33
0
МП выводит температуру на цифовой индикатор.
Есть или нет там цифровой индикатор — не важно. Главное, что прибор еще и аналоговый выход имеет. Посему там и присутствует разговор о сложении напряжений. Впрочем, с большой вероятностью можно предположить, что разговор о сложении напряжений вызван скорее желанием упростить изложение, которое во многом основано на первой, чисто аналоговой, картинке. Совершенно не удивлюсь, если в реальном коде все равно сначала складываются температуры, а уже из результирующей генерируется выходное напряжение.

И в нашем контроллере тоже цифровое а не аналоговое управление и индикация.Откуда аналог наружу то? ШИМ «вроде»?
В том-то и дело, что в контроллере паяльника никакого аналогового выхода нет (в отличие от приведенной ссылки), из-за чего нет и ни малейшего смысла заниматься сложением напряжений.
+
avatar
  • wwest
  • 22 апреля 2016, 11:16
0
Главное, что прибор еще и аналоговый выход имеет.
ЦАП-? Шутить изволите?
Понял, что все сложения выполняются математически программой.
+
avatar
  • kon-nor
  • 22 апреля 2016, 19:33
0
Не вполне понял, что может быть воспринято как шутка.
+
avatar
  • wwest
  • 26 апреля 2016, 10:24
0
Прибор имеет цифровой выход, который ЦАПом преобразуется в аналоговый.Формально имеет аналоговый выход, но прибор ЦИФРОВОЙ.Поэтому говорить что прибор имеет аналоговый выход -софистика и стёб в смысле обсуждения выше.
И «аналоговый» выход тут значения не имеет, потому что вся компенсация ЦИФРОВАЯ ПРОГРАММНАЯ.
НЕТ тут никакой аппаратной аналоговой компенсации холодного спая.НЕЕЕТ!
+
avatar
  • kon-nor
  • 26 апреля 2016, 21:25
0
Прошу прощения, но я как-то не понимаю, о чем идет спор. Изначально, меня зацепила вот эта фраза:
То есть напряжение с НТС, соответтвующее температуре, добавляется к измеренному с термопары, по определённому закону.Понятно что не САМА температура добавляется.

Я попытался показать, что в цифровых корректорах термопар на базе ntc добавляется как раз именно температура, а вот сложения напряжений наоборот — не используются, делая единственное маловероятное/редкое исключение для приборов, где есть аналоговый выход. Прошу заметить, основной упор я делал на то, что если аналогового выхода нет, то сложений напряжений совершено точно не будет. Если он есть — тоже как правило не будет, но лично я не буду абсолютно категоричен.

Прибор имеет цифровой выход, который ЦАПом преобразуется в аналоговый.Формально имеет аналоговый выход, но прибор ЦИФРОВОЙ.Поэтому говорить что прибор имеет аналоговый выход -софистика и стёб в смысле обсуждения выше.
Нет никакого стёба. Я наблюдаю приведенное Вами достаточно поверхностное описание некоего неидентифицируемого программно-апаратного устройства без принципиальной схемы, без исходных текстов, даже без блок-схемы алгоритма работы. Причем текстовое описание не вполне соответствует картинке. Что именно упростили — описание или картинку мне достоверно не известно. Посему считаю не очень разумным делать однозначные выводы, как оно работает внутри.

И «аналоговый» выход тут значения не имеет, потому что вся компенсация ЦИФРОВАЯ ПРОГРАММНАЯ.
Само по себе наличие процессора, индикатора, ЦАП и АЦП не является решающим фактором. Я лично держал в руках устройство на процессоре, с индикатором, с АЦП и ЦАП (и даже RS485), которое формировало на выходе именно поправочное напряжение для термопары. Не могу сказать, что такое решение является распространенным, но случаи разные бывают.

НЕТ тут никакой аппаратной аналоговой компенсации холодного спая.НЕЕЕТ!
А кто-то где-то написал, что она тут есть?
+
avatar
  • wwest
  • 27 апреля 2016, 12:01
0
Идёт выяснение истины.Спасибо за разъяснения.

Ну странно называть полностью аналоговым выход с АЦП, с цифрового прибора.Душа не принимает.
А наворотить могут всякого.Но у нас то нет никаких чисто аналоговых выходов ни в нашем контроллере ни в примере теории со ссылки.НЕТ.

Ну вот как то аналоговые методы компенсации многие пытаются приписать программной.Откуда ИМНО и весь спор идёт где холодный конец и куда НТС засунуть.На картинке вроде ясно показано и описано.
Но почему то холодный конец ищут возле микропроцессора а НТС хотят засунуть в ручку подближе к термопаре. :)))
+
avatar
  • Forkoss
  • 19 апреля 2016, 21:48
0
Пришли 3 жала новых, в общем я сколько не пытаюсь, добиться калибровки ни как не могу.
Максимум что мне удалось это дельта в 100, то есть:
300=300, 200=250, 400=350.
Все остальное не дает и близкого результата.
Если отстроить дельту в 200 градусов между 200 и 400, то получаю температуру примерно 200=300, 400=500.
И ни как ее снизить не могу.
Вы можете фото платы со стороны элементов сделать, что бы маркировку видно было?
+
avatar
  • kon-nor
  • 19 апреля 2016, 22:35
+1


На дырку и МГТФ не обращайте внимания — это уже мои экзерсисы.

Макркировка с другой стороны — «STC T12-HG»
Только что это даст?
+
avatar
  • Forkoss
  • 20 апреля 2016, 10:27
0
Искал схему, нашел только на первую версию.
При беглом взгляде явные отличия и по разводке и по номиналам.
Хочу проверить, нет ли ошибок по номиналам элементов.
Эх, маловато фото, не видно номиналов.
Если не затруднит, в личку можете скинуть покрупнее?
+
avatar
  • Zhuk72
  • 14 июля 2016, 10:08
0
Я срисовывал схему со своего, версия платы на схеме вверху:


P.S. А чего так мелко-то?!
+
avatar
+1
В общем краткий отчет.
С этим контроллером времени пока возится не было, если за него возьмусь, постараюсь тут отписать.
По делу, приехал второй такой контроллер, первой версии (где нужно резистор отпаивать при питании от 24В) и прекрасно откалибровался! Имею 200=200, 250=250, 300=300.
Настройки такие:
Р3 = 0
Р4 (она же Р11) = 380
Дальше подогнал температуру штатным подстроечным резистором на плате.
+
avatar
  • wwest
  • 20 апреля 2016, 15:09
0
Максимум что мне удалось это дельта в 100, то есть:
300=300, 200=250, 400=350
±50гр для голимых кетайских жал как бе норма.У меня +\-30гр.
Плюс не понятно из какого качества деталей собран контроллер, который после сборки НИКТО не настраивал и не проверял.
+
avatar
  • Forkoss
  • 20 апреля 2016, 15:18
0
Вот и хочется добить его. Если знаний и усердия хватит.
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 10:55
0
у меня контроллер т.н. «новой» версии — с зеленым индикатором и разорванной дорогой от энкодера (запаял перемычку «тест») тоже долго не мог настроить температуру, в итоге скинул на дефолтные настройки и начал в несколько этапов подгонять температуру опытными значениями изменяя параметр Р11 он же Р4 пробовал на 200 затем 250 затем 300 затем 350 постоянно меняя его, в итоге остановился на 227 (хотя сейчас пришел другой термометр — может еще с помощью него подгоню чуть более точнее)
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 11:14
0
А температура на жале какая при уставках 200-300-400?
И потенциометром в каких пределах регулируется температура после калибровки в Р11?
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 14:52
0
потенциометр выставил обратно в середину — с ним был полный ахтунг… на жале ниже 250 не было вообще при любой температуре от 100 до 250
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 15:22
0
Так как вы в итоге настроили, какие у вас реальные значения температуры на уставках 200-300-400?
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 16:01
0
вроде кажет, сегодня вечером попробую проверить другим прибором
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 17:59
+1
200-212
250-243
300-298
350-333
на самую точность не претендую, шарик термопары так и наровит соскочить с жала
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 20:08
0
Мне бы так.
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 20:49
0
по началу когда пытался переменником выставить разница была 100 градусов! выставил по центру, скинул в дефолт и начал по чуть чуть уменьшать значение, там хитро, выставил, нажал типа сохранить, он в 00 скидывает, надо еще раз выставлять (хотя может это на моей так, он половину параметров через какие то числа выдает не понятные)
+
avatar
  • Forkoss
  • 15 апреля 2016, 23:29
0
А жало какого сопротивления?
+
avatar
  • bahek29
  • 16 апреля 2016, 11:22
0
К — 8,6
ВС2 — 8,8
+
avatar
  • Forkoss
  • 16 апреля 2016, 11:34
0
У меня только одно пока, К, сопротивление 9.05.
Может и в жале дело.
Буду разбираться.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 21:51
0
9 ом это жесть какая то китайская!
Может не обгорелое, не формованное?
Жало уже обгорело или новое?
+
avatar
  • Forkoss
  • 16 апреля 2016, 22:09
0
Было новое, но обгореть должно было, так как ковырял долго, а в какой то момент почти краснеть начало пока я настройки ковырял.
Едут мне еще 3 жала, проверю с ними еще.
Постараюсь отписываться тут.
+
avatar
0
Имею в наличии 6 жал-картриджей —
K (две штуки), B, BC2, BC3, D24:

K (новый) — - — - — - — 7,8 Ом
B (новый) — - — - — - — 8,0 Ом
BC3 (пользованный) — - 8,2 Ом
K (пользованный) — - — 8,2 Ом
BC2 (новый)- — - — - — 8,4 Ом
D24 (новый)- — - — - — 8,4 Ом
+
avatar
  • wwest
  • 19 апреля 2016, 09:32
0
Ну да у китайцев разброс сопротивлений от 7,8 до 9 с копейками Ом, вместо 8 Ом от Хакко.
А потом НЕКОТОРЫЕ не понимают почему это станция врёт и начинают искать 5 угол в лице НТС и совать его в ручку.Путая аппаратную и программную компенсацию холодного спая.

Надо добавить что получить чистый металл очень дорого, а получить сплав с точным % соответствием ещё дороже.Поэтому в жало стоимостью 3 доллара.против 30 за фирменное, идут самые дешёвые материалы на термопару.За чистоту и % соответствие которых китайцы поручаться в пределах ±30%.По этому ЭДС и не должно совпадать в китайских жалах.
Каждый может взять на радиобазаре пяток-пучёк К термопар по 10 центов к китайскому мультиметру и убедиться что ВСЕ они покажут в кипятке РАЗНУЮ температуру на одном мультиметре!!!
Потому и такая точность! А контроллер тут не при чём!
+
avatar
  • olehua
  • 15 апреля 2016, 11:19
0
при питании от 19в и выше нужно резистор один выпаять… Может из-за этого?
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 11:37
0
в «новой» версии контроллера нет этого резистора
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 14:51
0
в старых да, в новых там всего один в цепи питания 7805
+
avatar
  • mzr910
  • 14 апреля 2016, 22:58
0
если вот кому занятся нечем

dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218

там и T12 есть, себестоимость около сотки грина. мне пока платы делают

с мощностью похоже у T12 проблем нет — я тут китайский контроллер подключал — перепутал полярность, нагрелось до веселого красного цвета, потребление на 24 вольтах при разогреве было 2,5A

сравнил его с веллером WSP80 на станции WMD так вполне сопоставимо при гораздо большем выборе жал, а веллер стоит на порядок реально больше
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 23:22
0
Это действительно если нечем заняться. И большая, и дорогая, и ненужно (для меня) универсальная. «Пульт управления зажигалкой» ©. Странно еще, что не поставили полную цифровую клавиатуру для прямого задания температуры ;)
+
avatar
  • mzr910
  • 14 апреля 2016, 23:29
0
я хочу ручки jbc попробовать — там так купить так дороже меткала от 600 евро
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 23:56
+2
Ничего не могу сказать — это вне моей зоны интересов. Я главным образом клавиатуру топчу, пайка это так — прилагательное. На мой взгляд, паяльные станции по штуке евров имеют смысл только для массовой прецизионной пайки — иначе не окупится никогда. Да и вообще тогда стоит подумать о специальном reflow-автомате.
Для разовой пайки от 0.6 мм и выше таких изысков не требуется, А с бинокулярным микроскопом и если не торопиться я и меньшее без проблем запаяю/отпаяю. Даже жалом 900 К.
+
avatar
+1
У меня постоянно прыгает температура на дисплее на +-10 градусов. Так и не поборол. Разобрался ли автор, для чего ставится конденсатор в ручку? Я не стал ставить.
+
avatar
  • kon-nor
  • 14 апреля 2016, 23:33
+1
У меня в статическом положении не прыгает — только при пайке. Тут уже рекомендовали «прожарить» минут 10 на высокой температуре.
Конденсатор я тоже не стал ставить. Для заземления жала лучше мегомный резистор. А для определенных условий вообще наглухо заземлить, особенно если есть уверенность в честной заземленности питающего кабеля.
+
avatar
0
Аналогично, тоже не прыгает хотя и контроллер другой и бп от ноута и конденсатор стоит и жало заземлено(с соблюдением норм)
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 08:25
+3
Я слышал, что жало нужно прокалить на максимальной температуре 10-15мин. Для выгорания смазки и пыли на тэне.
Конденсатор нужен вместо датчика вибрации, что бы станция не засыпала.
+
avatar
+2
Конденсатор нужен вместо датчика вибрации, что бы станция не засыпала.
Ерунда.
Нужно сначала самому разобраться, прежде чем советовать.
+
avatar
+1
Конденсатор нужен вместо датчика вибрации, что бы станция не засыпала.
Бред полнейший
Если не знаете сами, не вводите других в заблуждения.
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 11:23
0
Зачем тогда нужен конденсатор? :-)
+
avatar
0
а кстати как отключиь режим сна? совсем, ибо не нужен…
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 15:07
0
через подходящий конденсатор на этот вход подать импульсы (хотя бы с ключа ШИМа).
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 15:36
+4
Конденсатор, который на утечку статики, ТАКИ впаивают, чтобы станция не засыпала на +питания жала паяльника.Берут с него импульсы и через конденсатор подают на +SW датчика вибрации на МК.
Так что товарищ ПРАВИЛЬНО слышал и снимите ему минусы немедленно.
Потому что станция засыпает буквально через 1-2 минуты и всех уже зае… ла!
А вот то что выгорает смазка -бред!
Обгорает нихром в керамической обмазке и нагорает слой изоляции между витков нихрома-стабилизируется сопротивление обмотки жала-идёт ФОРМОВКА.Потому что на заводе её не производят!
+
avatar
0
У меня ничего не засыпает без конденсатора в ручке, верней засыпает, т.к. надо, мало того, в инструкции к моему киту было сказано не ставить конденсатор. Я переспросил прода, он подтвердил. «обжарка» мне ничего не дала, жала в работе постоянно, разницы с новым жалом нет никакой, одинаково скачут цифры.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:24
0
До обжарки у меня цифры скакали минут 5-10 от 0 до 500С!!!
После обжарки +\-10гр.После приработки в пару часов +\-5гр.На некоторых жалах скачет меньше.
У меня в китайской ручке 9501 уже был запаян блокировочный С, я его не трогал.Всё засыпает, слишком быстро, так как в проге прописано 60сек.
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 10:41
+1
ура! я не один такой значит!
при питании от импульсников (что 24/6, что от ноута) — имею скакания показаний на контроллере в +-10 градусов! запитал от трансформаторного лбп — стоит как вкопаная… пробовал на двух разных жалах (комплектное K, и отдельно заказывал ВС2) у обоих сопротивление 8,3-8,5 Ом
+
avatar
0
У меня несколько разных жал, прыгает на всех. Подключать от линейного БП не пробовал. Постоянно подключено от импульсного БП. Станция собрана, переделывать не хочу.
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 16:02
0
кстати на родном жале (К типа) разброс от ИБП меньше, порядка +-5 оС… на втором больше, около +-10 оС
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 15:41
+2
Ничего удивительного! Вы не первый.
Первейшая причина это помехи от ИБП.
Вторая и главная плохой контакт в ручке-плавающий контакт, с высоким сопротивлением, гальваническая пара итд.
Третья некачественный ОУ, МК, полевик, помехи от динамической индикации… итд итп… сотни их.
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 16:00
0
делать то в итоге что? :) контакт в ручке вроде хороший, а вот оу/мк/индикация это мысль… для начала пропаяю плату тогда
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 16:39
+1
На радиокоте эту тему помех долго мурыжили.Часто попадались бракованные ОУ и МК.Но чаще ИБП и контакты.Изредка по вине полевиков.А китайцы в эти контроллеры ставят разные, какие придётся на складе найти, я минимум 5 типов насчитал.
Делать? Да всю схему перетряхивать с осциллографом-помеху искать.Включить вместо жала и ручки эмулятор с термопарой и нагрузкой и искать.Поменять ОУ -проще и дешевле всего.
А так как у вас скорее всего ИБП виноват, то делать фильтры или менять БП.
+
avatar
0
Автору — спасибо за обзор!
Но вот вывод из прочитанного я сделал другой. А именно: «если паяльная станция на 900х уже есть, смысла заморачиваться с китайцами на Т12 — никакого».

Кстати. Читаю все обзоры на муське, посвященные данным жалам, и так и не понял для себя: она вообще существует, адекватная ручка под них?
Чтобы пальцы были максимально близко к точке пайки, но при этом жало чтобы нормально фиксировалось?
+
avatar
  • mzr910
  • 14 апреля 2016, 23:44
+1
лучшая ручка считается от bakon

aliexpress.com/item/Free-shipping-soldering-iron-handle-LF005-for-BAKON-950D-digital-Soldering-Station-without-iron-tips/32320698496.html

только там еще есть оригиналы и нет хз
+
avatar
  • bigvlad
  • 14 апреля 2016, 23:49
0
Народ пишет что она греется сильно.
Стандартная ручка абсолютно нормальная, если кому так не кажется — может попаять вечерок совдеповским стоватником и по чувствовать разницу.
+
avatar
0
У всех разный возраст и разные нюансы здоровья, увы. И большинство не становится здоровее с годами. У меня 907й паяльник, и он меня практически всем устраивает — но в последнее время его вылет стал слишком велик для меня, слишком много «ошибок позиционирования» при пайке 0402 и меньших размеров.
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 08:51
0
Я вас понимаю.
У самого близорукость, но это мне не мешало пока не началась возрастная дальнозоркость. Все мелкое смд приходится паять под лупой. Вот с короткой удкой я бы туда не подлезть.
Если же у вас тремор то возможно есть смысл обзавестись феном. Его изготовление будет не дороже кита Т12.
Я себе записал в планы такой и струмент :)
+
avatar
0
есть смысл обзавестись феном
Есть наработки как самому собрать контроллер для фена или может есть готовы киты у желтолицых???
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 09:46
+2
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=6100
как самому собрать контроллер для фена в подписи у Viсtor_P
и вся тема.Фен покупается запасной дешёвый типа от люкея со встроенным вентилятором.
+
avatar
0
знаю эту разработку, Виктор допиливает.
А 2 в 1 чтобы паяльник Т12+фен не встречали разработок?
Всё что находил — фен + люкей
+
avatar
  • GDN
  • 15 апреля 2016, 22:13
0
DSS-3 T-12 и фен, ну и остальное по желанию www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=65694
+
avatar
0
Видел и эту разработку
Фен и паяльник от паяльной станции Lukey-702
да и сама схема там через чур наворочена и избыточна.
Как вариант просто отдельно собрать контроллер для фена и успокоится ;)
+
avatar
  • GDN
  • 16 апреля 2016, 10:45
0
Автор добавил поддержку T-12, лишнее можно выкинуть.
Больше не находил кто еще на радиокоте, кроме Victor_P, сделал поддержку T-12 в своих проектах.
+
avatar
0
Почитаем ветку форума повнимательней
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 08:18
0
Не сильно 9501, но через пару часов греется, значительно меньше чем у советско-немецкого ЭПСН -24-12.
Подделка 9501 стоит 10-15 долларов, оригинал 45-60, малазия и прочая азия от 25.
+
avatar
0
У меня не греется, никогда не замечал.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 00:05
+1
Для меня большой вылет жала — скорее +, чем наоборот. При пайки платы заметной разницы нет, а вот если нужно что-то подправить в плохо доступных местах, то бакун может просто не достать.
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 00:12
0
вот-вот, именно.

зы: за обзор спасибо, думал опять двадцатьпять… ;)
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:27
0
Есть фирменные 9501, за 45-60 баксов устроит? Поиском по АЛИ и смотрим на цену и НАДПИСИ НА КОРОБКЕ маде ин малазия, филипины, япония.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:16
0
Вот например такую.А всё дешевле 15 баксов надо допиливать и доклеивать руками.Пластик не литой, хрупкий-прессованый из порошка.
+
avatar
  • olehua
  • 14 апреля 2016, 23:59
0
Вполне неплохо как для первого обзора. Хотелось бы услышать как прошить прошивку, увидеть начинку станции. Но и на этом плюс)
Кстати сегодня точно такой же конструктор себе заказал))
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 00:33
+1
Прошить довольно просто — утилита stc-isp c сайта производителя микроконтроллера отдается даже без регистрации. Даташит тоже на сайте в свободном доступе — в нем и схема подключения есть и описание.
Только смысл какой повторно прошивать? Последнее (найденное мной) китайское обновление прошивки было больше года назад, Явных ошибок нет. Память прошивки забита почти в ноль (на хвосте 20 свободных байт).
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 08:22
+1
А ссыл на утилитку можно? Я только прогу на китайском нашёл и даташит на 15F204.И на последнюю прошивку?
Тут в соседней теме уже прошу просят-послетало(статика, выбросы высоковольтные в сети, гроза, космическое излучение, много чего может случиться).
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 08:49
+1
www.stcmicro.com/rjxz.html
Оно? Качать английскую версию или последнюю в чём разница?
Со свистком на CP2102-v2_0 работает?
Питание подавать 5в, только со стороны свистка?
+
avatar
  • Zhuk72
  • 14 июля 2016, 10:54
0
У меня СР2102 и им прошивается.
Подключаете к компу, отключаете питание контроллера, в программе выбираете МК, порт, прошивку, устанавливаете частоту 33.1776 МГц (прошивка от goodcode, у альтернативной другая частота), убираете галку с «Next time...», жмете «Download/Program» и после этого запитаываете контроллер. Если не перепутали Rx/Tx, то увидите в правой нижней секции софта процесс заливки, который занимает пару секунд.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 13:51
+2
Я брал stc-isp-15xx-v6.66B.rar отсюда: bbs.yleee.com.cn/thread-15148-4-1.html?25157
Там на последних страничках и прошивка есть.
Про cp2102 ничего не могу сказать, но там только rx/tx, без всяких дерганий битами — должно работать.
Питания лучше не подключать, т.к. прошивать можно только при старте контроллера. Т.е. сначала подключить кабель, запустить софт, а потом включить паяльник.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 20:10
0
Там прошивка не родная а от Goodcode под 2 паяльника на Люкей и Т12.Контроллер и первоначальную прошивку разработал другой китаец и выложил в свободный доступ.А оттуда уже растиражировали и продают все кому не лень.
+
avatar
  • wwest
  • 19 апреля 2016, 09:36
0
Спутал раннюю прошивку.По всем признакам таки Goodcode автор разработки у которого китайские кооператоры украли схему и прошивку.На что он в топике обижается.Потом сменил ник видимо, отсюда и путаница у меня.
+
avatar
  • Zhuk72
  • 14 июля 2016, 10:37
0
Тут другой китайский товарищ критикует прошивку от goodcode и выкладывает исходники своего варианта под ту же схему.
Я перевел и начал немного окультуривать в надежде сделать свой вариант, хотя не уверен, что разберусь с ПИДом, ибо не имею такого опыта. Если интересует такой окультуренный вариант исходников, могу выложить куда-нибудь.
+
avatar
  • ufaman
  • 09 марта 2017, 07:27
0
Интересует. Не выложите куда-нибудь? )
+
avatar
0
Считаю, что нужно обязательно в обзор добавить крупные фотографии платы контроллера с двух сторон.
Поскольку речь идет об особенностях прошивки — народ должен знать, с какой конкретно платы снята прошивка.
Или я не понял, и разбиралась прошивка, скачанная где-то в сети, а не с контроллера?
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 14:06
0
Не уверен, что с этого контроллера вообще можно считать прошивку. В софте даже функции такой нет, как и бит защиты.
Я сначала разобрал последнюю версию прошивки в IDA, а потом экспериментально проверил, что существующий контроллер ведет себя именно так, как и заложено в этой прошивке. Функционал там невелик, посему проверить всякие менюшки настроек, засыпания, их таймауты и прочие моменты не очень сложно. Разумеется, побайтное совпадение прошивок не гарантируется, но мне это и не нужно. А большинство коэффициентов там и так вынесено в настройки.
+
avatar
  • ko1961
  • 15 апреля 2016, 02:11
0
Автор, заголовок!!! Не в обиду- еще год, полтора назад за каждую запятую «жарили», а сейчас обзоры на смартах клепают, видимо…
+
avatar
  • bunny64
  • 15 апреля 2016, 04:40
+2
Он и так перестарался.
Такое на смарте не набрать, нервы не выдержат.
Чем бы перепрошить это:
+
avatar
  • t0xy
  • 15 апреля 2016, 10:25
+1
это проще выкинуть, но вообще с сайта там качается прога с иероглифами и перепрошивается, не всегда с первого раза
+
avatar
  • vlandus
  • 15 апреля 2016, 14:00
0
А можно узнать зачем?
У меня такая же штука есть. Не знаю к чему применить.
+
avatar
  • ko1961
  • 15 апреля 2016, 15:45
0
И моих пару возьмите…

А пальпирую обычную мышку.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 14:17
0
Автор, заголовок!!!
Чем то напомнило анекдот с «Петька, приборы!» ;)
Из имеющегося текста я не вполне понял, что не так с заголовком. Можно в личку.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 20:12
0
Так, проблему с заголовком понял и исправил. Мораль — не редактируйте урывками, глаза замыливаются и просто не видят написанного.
+
avatar
0
Почти единственный вариант, как немного уменьшить сопротивление цепи — заменить ключевой транзистор.
Что мешает в параллель второй такой ключ поставить? Стоки, истоки — вместе, затворы — через развязывающие резисторы.
За обзор плюс.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 14:09
0
Нет смысла. На плате места нет. Чем городить второй поверх, проще в большем корпусе на плату «приколхозить» — по высоте будет совпадать. Причем те, которые в большем корпусе, можно найти с вчетверо меньшим сопротивлением.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 08:09
+1
(Программа для заливки доступна, работает через простой последовательный порт, только TTL-уровни нужны.)
--А прошивку чем с этого процессора снимали, какой программой? И наверное юсб-уарт свистком?
Прошивку выложите пожалуйста.Летят они иногда.

4) Точки на индикаторе имеют свой функционал — левая индицирует режим 5, средняя — наличие вибрации, правая — тип выводимой температуры (выставленная или текущая).
--У меня плата F и левая точка не работает, не заметил чтобы она горела.

2) Имеем жало Т12. Измеренное мной сопротивление жала в холодном состоянии составляет чуть более 8 ом. У меня получилось 8.4, но я не берусь утверждать, что погрешность измерения менее 0.1 ома. Предположим, что реальное сопротивление никак не менее 8.3 ома.
---Скорее 8ом в оригинальном 3А и 72 — 75вт рекламных заявленных у Хакко.
Мои 6 жал Т2, Т12 в основном 8-8,2ома.
Разброс температур до 30 градусов.

3) Перенос ntc в ручку. Но тогда имеет смысл перенести туда и микроконтроллер, и силовой ключ и опорное напряжение.
---Смысл? Точность выше ±2,3гр не нужна.Ручка греется тоже не слабо, не эта байдарка, а особенно родная 9501.

(Имеет ли смысл переходить на T12? Не знаю.)
---Имеет ,907 подобный Люкей-дерьмо!

(Пока я работаю только с жалом T12-K.)
--ИМНО худшее универсальное жало.Попробовал и забросил.Уж лучше иметь D3 D2,4 D1,2 и пару круглых скосов большое и маленькое.

(C другой стороны, имеющийся контроллер и отсутствие средств автоматической идентификации конкретного типа жала усложняет работу с T12. Ну что мешало Hakko засунуть какой-нибудь идентифицирующий резистор/диод/чип внутрь картриджа?)
--У фирменных жал Хакко НЕТ таких разбросов температуры и качества.НЕЕЕТ!
Идиотизм Хакко в другом.В экономии одного провода и контакта в картридже.В импульсном питании и измерении-в результате потеря мощности скорости отдачи тепла меди и усложнение конструкции.Они УЖЕ всё поняли и выпустили 4х контактные жала.А это пополярно тут у нас потому что китайцы наклепали дешёвых подделок!
+
avatar
+1
(Пока я работаю только с жалом T12-K.)
--ИМНО худшее универсальное жало.
IMHO лучшее универсальное. Давно отложил большинство других :)
Все индивидуально…
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 15:59
0
Ну данный тип жала Т12 и Т2 и тоненькая ручка 9501 располагают к ювелирной пайке мелких компонентов.Тем более что жала таки есть и 1мм и 1,2мм и 0,8мм.А вёдра паять и полигоны у меня есть ЭПСН-60 с медным жалом ф8мм заточенным как мне нравится.
А это ТК, топорик и греет хуже медного стержня и тоньше(плоское) и слой железа толстый и форма дурацкая.
Тоже начитался рекламы и думал-ну всё наконец то универсальное жало и полигоны паять и смд-и каково же было моё разочарование!!! Ха-ха…
+
avatar
0
Что за 4-х контактные жала?
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 15:54
0
ХЗ не успел подробно расспросить.Покупатель на рынке убежал, к продавцу очередь была, по виду один в один Хакко Т2 или Т12 но не 2 пояска а 3-всего 4 контакта.Дорогое и к какой то фирменной станции, как буркнул покупатель.
Но толку, на али нет и не скоро появится.Пока все возможности Т12 не освоили и куча заводов в китае их клепают, всё таки они в производстве недорогие.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 01:08
0
Вот относительно старое жало Хакко Т-20 уже с 4 контактами.
+
avatar
  • Ykato
  • 17 апреля 2016, 07:45
0
Это случайно не Hakko T15? Там есть какая-то полоска «Bar Code», я так понял для идентификации жала для индивидуальной температурной поправки.На сайте Hakko. Но я не представляю механизм считывания этого кода. Ну не 4 контакта, а 3, хотя еще сам корпус жала. Что-то не нахожу информации по этим жалам.

T15 на aliexpress, для примера.
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 09:12
0
Всё может быть.По прошествии времени нельзя быть уверенным ни в чём.
Есть выражение у юристов:«Врёт как свидель» -«Мамой клюнусь!»
4 контакт корпус.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 20:50
0
Ссылку на китайскую ветку с прошивками я уже выкладывал. Там они открыто, без регистраций.

Левая точка у меня зажигается при коротком нажатии ручки и последующем повороте по часовой стрелке.

Смысл переноса ntc в ручку заключается в том, что ntc должна компенсировать холодный конец термопары. Т.е. либо ее нужно ставить как можно ближе к картриджу, либо совсем выкинуть. Кстати, погрешность там совсем не пара градусов. Не удивлюсь, если в картридже при интенсивном нагреве и под сотню будет. Т.е. погрешность — десятки градусов.

Насчет того, что 907 такой уж хлам — не соглашусь. Вон, можно посмотреть, какие зазоры у жала в очень даже не дешевом ss-8200. А 10 лет назад дешевой альтернативы практически не было. Но сейчас, да — устарел.

Уж лучше иметь D3 D2,4 D1,2 и пару круглых скосов
Я прошу прощения, но если жало хоть как-то может заменить 5 других жал — это замечательное универсальное жало.

Именно динамическая стабильность Хакко без выбора типа жала — вопрос открытый. Разумеется, при нормальном изготовлении разброс параметров термопар должен быть минимален. Этим можно обеспечить правильную температуру в статическом режиме. Но вот никак не могу поверить, что в моменты пайки самым тонким и самым толстым жалом коэффициенты ПИД-регулятора будут совпадать.

Про «потерю мощности» — не серьезно. Там идет разговор о менее чем проценте даже при экстренном разогреве. В режиме поддержания, пусть и при пайке полигонов, это ни на что не влияет. Усложнение конструкции совсем незначительное. Тут уж скорее можно говорить о выносе предусилителя в ручку или использовании экранированного провода. Полтора метра без экрана — плохо.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 00:34
+1
Левая точка у меня не горит ни при каких условиях.

Не бывает хорошего и универсального.НЕ может одно жало заменить даже ДВА, а не три или пять.
Всегда лучше специализированное.При пайке и выпаивании с полигонов тех же электролитов, Т12-К проигрывает банальному советскому медному жалу ф8мм меньшей мощности, как… ну вы поняли куда годится это К(ковырялка).
Сравните массу и теплоёмкость металла этого хиляка Т12-К с медным кругляком-это не серьёзно!
Не забудте добавить(убрать) толстый-толстый слой железа и толщину меди в 2мм.

Да почитал я сайт Гудкоде, скачал, это не те прошивки что на этих контроллерах.Да и разработчик ИМНО другой (хотя кто их китайцев знает-все на одно лицо, сменил ник и вуаля).
Заливает он их китайскими программами по ссылке выше вполне успешно.

НТС в ручке не нужен.Нет его у фирменного Хакко, как нет и теоретических погрешностей.
Если у вас в корпусе горячо-делайте вентиляцию а не плотный монтаж с 0 зазорами.Ваша вина а не контроллера и не надо будет никуда переносить НТС резистор.
Кстати что за толстый металл идёт в самом картридже к контактам? Это не могут быть компенсационные провода? ХЗ.

Потеря мощности? О чём речь? При таком токе на тонких проводах по любому падает.Да и контакт жала в ручке ТОЧЕЧНЫЙ а не кольцевой.Не зря в инете фото с расплавленными картриджами в районе контактов.2-3А и точечный контакт могут нехило греться, а там пластик дешёвый типа полипропилена.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 01:00
0
translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fbbs.yleee.com.cn%2Fthread-15148-1-1.html&edit-text=
Как пишет разработчик ПО и платы Гудкоде-
3. автоматическая компенсация температуры холодного спая термопары 0-50 ℃
4. Температурный диапазон 100 ~ 450 ℃
5. Температура не стабильность ± 2 ℃ (TS-172 без нагрузки)
Я думаю ему лучше знать где НТС размещать. :)))
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 02:15
0
Хотя… беру свои слова обратно.Может это и ТОТ автор под другим ником.
Версия ПО: Текущая версия 1.10 Построить 120720
по настрочным коэффициентам программы наиболее схожа с тем что зашито в мой контроллер версии F.
И как пишет автор время засыпания 60 секунд!!! Очень может быть, похоже.
+
avatar
  • kon-nor
  • 16 апреля 2016, 13:08
0
Левая точка у меня не горит ни при каких условиях.
Значит либо ее не запаяли/она сгорела и т.п., либо другая прошивка.

Не бывает хорошего и универсального.НЕ может одно жало заменить даже ДВА, а не три или пять.
Что специализированное — лучше, с этим спорить глупо. Но иногда нужно работать не у себя, объем и вес оборудования лимитирован и очень часто неизвестно — то ли мелкий soic нужно будет поправить, то-ли провода питания не туда приделали. А у меня и кроме паяльника с кучей разных жал есть что взять.

НТС в ручке не нужен.Нет его у фирменного Хакко, как нет и теоретических погрешностей.
Теоретические погрешности всегда есть. Их не может не быть. Но на практике они могут быть скомпенсированы или проигнорированы в силу незначительности.

А что Хакко не ставит ntc в ручке — могу поверить. Холодный спай находится внутри герметично запаянного картриджа, температурные характеристики которого вполне предсказуемы. Температура окружающей среды и так примерно известна. Если конец картриджа снаружи теплее окружающей среды на десяток градусов (ручка при этом остается практически холодной), значит температура холодного спая может быть и 50 и 100 градусов — смотря где он расположен и какая температура нагревателя. Если его не измерить, то у результата будут разные отклонения в зависимости от температуры жала. В прошивке или памяти того-же Хакко внутри вполне может быть зашита калибровочная таблица поправочных коэффициентов для компенсации этой нелинейности и нелинейности самой термопары. Кстати, в этом случае для повышения точности можно и температуру окружающей среды померить и использовать несколько разных таблиц или внести в формулу коэффициентом.
Но у китайцев-то никакой таблицы линеаризации нет, зависимость температуры от напряжения принимается строго линейной, а значение температуры ntc тупо добавляется к измеренной температуре. С учетом разброса жал (китайское качество, ага) получается, что ntc по сути вносит дополнительную случайную погрешность. При каких-то условиях это может уменьшить суммарное отклонение, а при каких-то увеличить — но это непредсказуемо. Зависит от картриджа, от его температуры, от используемой ручки, от места расположения ntc на плате, от напряжения блока питания (вспомним о постоянном стабилизаторе-нагревателе на 0.6Вт). Как результат — сплошь и рядом имеем нелинейное отклонение температуры градусов в 30 (а то и больше), которое не скомпенсировать никакими имеющимися настройками. В нормальных устройствах так не делается.
Установка ntc в ручке чуть-чуть улучшит ситуацию. По крайне мере использовать «лишний» свободный провод — это проще, чем пытаться обеспечить внутри закрытого корпуса такую-же температуру, как и снаружи. Вот не поверю, что при интенсивной работе внутри даже относительно просторного китайского алюминиевого корпуса с китайским блоком питания будет менее 40С.

Потеря мощности? О чём речь?
До этого была фраза, что именно из-за импульсного питания/измерения теряется мощность. Да. Теряется. Я ранее уже приводил выкладки, что как максимум — менее 1% теряется. На мой взгляд — вполне терпимо.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:35
0
Левая точка, по описания с сайта продавца, дублирует светодиод-логично что проектировщик платы её не развёл.Я плату не паял.Версии плат у нас разные, у меня F.

В остальном согласен.Кроме целесообразности выноса НТС в ручку.Могу спорить что ничего не даст, абсолютно.Да и падение напряжения можно при желании измерить на проводах при токе 3А.
+
avatar
  • kon-nor
  • 16 апреля 2016, 23:23
0
Согласен, что для конструкций рассматриваемого типа принципиально вынос ntc в ручку ничего не изменит. Тут еще вопрос не вполне понятный, что лучше — измерять не ту температуру или рисковать нахватать помех на кабеле.

Мое мнение — в данной конструкции и с данной прошивкой лучше бы китайцы ntc вообще «соптимизировали». Если есть уверенность, что холодный конец в самом конце ручки и там всегда примерно температура тела — измерять его нет смысла, максимальный разброс от +25 до +40 не существенен.
А если он в середине (где может быть 50-100), тот тем более от измерения температуры окружающей среды не будет никакого толку.

Да и падение напряжения можно при желании измерить на проводах при токе 3А.
Тоже не очень существенно влияет. Сопротивление 2x1.5 метров провода не более 0.2 Ом. Менее пары ватт потерь. Там, кстати, в нагретом состоянии заметно меньше, порядка 2.5 А
+
avatar
0
Хороший, познавательный обзор. Спасибо!
Себе такой контроллер пока не планировал (уже есть чем паять, обзор выкладывал), но как говориться — лишней информации не бывает, пригодиться.
"+" в карму, однозначно.
+
avatar
0
Как вообще устроено внутри жало T12? От него отходят три провода. Сначала я думал, что один общий, второй — нагреватель, третий — термопара. Но на всех схемах общий или сажают на землю через резистор для сливания статики либо вообще оставляют болтаться в воздухе. Получается, термопара и нагреватель сидят на одних и тех же проводах? Последовательно они там соединены, что-ли?
+
avatar
  • bahek29
  • 15 апреля 2016, 10:44
0
да, термодатчик и нагреватель последовтаельны
+
avatar
0
Странная конструкция. И спаю термопары не вредит, что через него ток в несколько ампер гоняют?
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 10:49
+1
В жале нет термодатчика. Показания температуры снимается с самого нагревательного элемента. Такой принцип замера температуры довольно распространен для маленьких объемов нагрева.
На картинке ниже, тонкую токопроводящую пластинку называют термопарой, или терморезистором. — Это ошибочное мнение, а пластина являет собой не более чем тонкий плоский проводок. Для измерения температуры восе не нужны никакие термодатчики, ибо сопротивление тэна при нагреве изменяется на столько, что без всяких изощрений позволяет определить температуру.
Некоторое время тэн работает на нагрев, потом отключается и несколько милисекунд происходит уравновешивание температуры тэна и среды нагрева, потом измерение температуры и снова нагрев. Такой метод плох в данном случае, ибо измеряется температура нагревательного элемента, а не самого жала. Также такой метод предполагает индивидуальную калибровку каждого жала, ибо сделать нагревательные элементы, в отличии от термопары, не представляется возможным.
Контроллер имеет вариант подключения с дачиком положения (вибрации). Если этот датчик не поставить, то паяльник будет засыпать и его каждый раз придется включать. Для избежания такого поведения, провод датчика через конденсатор подключают к линии питания и импульсы ШИМ регулятора постоянно дают сигнал для пробуждения.
+
avatar
0
Как нет термодатчика? А как контроллер узнает температуру?
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 11:14
-1
В периоде отключения нагрева измеряется сопротивление самого нагревательного элемента, оно оооочень меняется в зависимости от температуры. Вы можете сами в этом убедится взяв нихромовую спираль и разогрев ее до 200-300 градусов. В нашем варианте используется не нихромовый сплав, а немного другой (я не помню как называется. но в интернете можно найти) в которого эти изменения еще больше.
+
avatar
+1
Датчик там есть, термопара К-типа (покрайней мере в оригинале, а что туда стявят китайцы, только им и известно)
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 16:05
+1
Не пишите ерунды-зайдите на сайт Хакко.Там есть картинка где и нихромовая намотка и термопара соединены последовательно.На этом фото жала НЕ ДОПИЛЕНЫ до отверстия внутри где термопара!
Конструкция проста как и у Люкея на нихроме.Только в типа 900 жало вклеивается керамической смесью нихромовый нагреватель с термопарой, а поверх напресовывается трубочка -держатель контактов.
если НЕ ВЕРИТЕ то замерьте термо эдс при нагреве жала до 300гр(думаю что и 100 хватит).
Ну или сходите на радиокот, сайт где конструируют контроллеры для жал Т12.
+
avatar
0
Как вообще устроено внутри жало T12?
гуглить не пробовали?
тут на муське уже не единожды рассказывали

+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 11:38
-1
НЕ ВЕРЮ!!!
Прошу предъявить измерение напряжения на штекере паяльника.
Термопара должна показать несколько милливольт при нагреве.

Вот самая простая схема подключения:
Термопары нет!!!
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 11:46
+1
Зря не верите. Только что специально вытащил горячее жало, закрепил в тисочках. Пока не остыло замерил — 2,8мВ. Остудил мокрой губкой — напряжение «0».
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 11:50
+1
Возможно я ошибался. Приношу свои извинения.
На схеме действительно нет подтягивающего резистора.
+
avatar
+1
По приведенной схеме кстати видно, что измеряется ЭДС, а не сопротвление — линия с жала идет прямо на вход операционника.
+
avatar
  • qwerty2
  • 16 апреля 2016, 04:40
+1
Через R13 напрямую на вход U1A — тут же очевидно замер ЭДС.
+
avatar
0
Есть ли практический смысл на место конденсатора C1 поставить параллельно штатный конденсатор плюс резистор 1 МОм?
Объединить лучшее, так сказать?
Через конденсатор будет уходить переменная составляющая с жала (если она там появится), а через резистор — стекать заряд.

И есть ли в этом смысл, если на плате контроллера не разведено заземление (и никто его к плате не подключает, да и нет его в квартире у большинства), и все это конденсаторное богатство подсоединено к земле самого контроллера?
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 14:11
0
У меня тот брошенный на плате контакт сейчас подключен отдельным проводом — сделать не сложно.
+
avatar
0
Да, но вопрос-то был не в том, как сделано у профи.
У меня, например, в доме заземления нет.
Вопрос в том, даст ли мне что-то объединение провода с конденсатора с землей контроллера?
Предположу (без уверенности), что в случае с конденсатором — однозначно да, а вот в случае с резистором — совсем не уверен.
+
avatar
  • wwest
  • 18 апреля 2016, 11:13
0
Для снятия статики смысла НЕ ИМЕЕТ.А как RC фильтр -ХЗ.
Вопрос в том, даст ли мне что-то объединение провода с конденсатора с землей контроллера?-статические заряды будут стекать до потенциала общего провода БП.А что там у вас в реале на ИБП…
+
avatar
  • Nkk
  • 15 апреля 2016, 11:24
0
А я для регулировки ЭПСН-40 и ~65 использую эту хреньку — aliexpress.com/item/New-100W-Dimmer-Module-with-Switch-Speed-Regulation-Module-DIY-Kit-Components/32313667281.html
Но поддержанию заданной температуры такая регулировка не способствует, если жало маленькое, тепло быстро уходит, разве что термоклей таким можно разжижать при снятии да пластик/оргстекло гнуть, если фена нет.
+
avatar
0
я думаю, не стоит…
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 12:02
0
Я тоже хотел заказать такой набор, но взял HAKKO 907.
Причина отказа — за те же деньги можно взять с блоком питания и смастерить контроллер на Ардуине самому.
Брал здесь:
Ручка 5,79$
Блок питания 7.28:
Контроллер 1.78$

15$ с блоком питания и еще набросить 5 $ на экранчик и транзистор.
Итого 20$ за полный комплект.
Но товар еще не приехал и я не могу гарантировать его качество.
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 12:25
+1
На бенге кит стоит 19 баксов — 5 купон, бп 8 + чегонить до десятки и минус 5 купон.
В итоге: 14+5 = $19 баксов готовая паяльная станция с подарком (чегонить на 2 бакса)
Нужно будет только купить или сделать корпус.

Вывод:
1) логика в вашей причине отказа отсутствует.
2) вы абсолютно не в теме раз сравниваете 907 и Т12.

зы: там же можно купить отдельно контролер и выбрать любую ручку(к ней нужен будет новый кабель на 5 жил).
+
avatar
+1
к ней нужен будет новый кабель на 5 жил
В каком то обзоре посвященном паяльным станциям писАл уже, достаточно будет и 3-х жильного
вы абсолютно не в теме раз сравниваете 907 и Т12.
Золотые слова, 900-я серия по сравнению с Т12 — отстой.
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 13:02
0
mysku.ru/blog/aliexpress/37394.html#comment1221246
только без датчика движения мало интересно.
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 13:04
-2
Цена: 20$ пальяник + 22$ блок питания + 9$ корпус
42 $ без корпуса.
— Печалька.
+
avatar
0
Что-то у Вас с математикой:
обозреваемый контроллер + ручка с вкладышем + жало и остальная фурнитура=16.88$
— тот же БП что и Вас=7.28$
итого 24.16$ без корпуса
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 15:08
0
выгоднее брать по «схеме» на бенге ;)
+
avatar
+2
ссылка на мой же пост и ответ на него wwest
датчик движения ставится и на 3 провода:
1 — +Т12
2 — -Т12, заземление жала, общий от датчика
3 — контакт датчика
Вот так по безнадёге
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 14:49
0
Не понял — а термопару тогда куда?
+
avatar
0
В Т12 термопара последовательно с нагревателем включена, не путайте с 900-й серией
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 15:06
0
Извините — запутался гляда на 3 контакта картриджа…

up: корпус картриджа не трогаем или как тогда его подключаем на 3 жилы?
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 16:15
+3
И у питания жала +24в и у датчика вибрации один ОБЩИЙ провод( минус), соединяется в микрофонном(авиационном) разъёме на плате.
Так ЗАЧЕМ к нему, к разъёму тянуть ДВА общих провода от паяльника(-SW и -T)????
От пяти проводов остаётся 4.

Если у вас в доме нет земли, то зачем вам отдельный провод заземления жала для снятия статики?
Паяем на контакт жала внутри ручки резистор 1мОм и соединяем с минусом БП(он же -24в).Статика будет стекать на общий провод БП.
Минус ещё один провод и у нас остаётся 3 ТРИ провода от жала паяльника.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 16:29
+1
up: корпус картриджа не трогаем или как тогда его подключаем на 3 жилы?
-трогаем корпус контактов внутри ручки.
На выступающий контакт -24в питания жала(он же -Т), паяем конец вибродатчика(особенно удобно в ручке 9501) и один провод шнура, который идёт к разъёму на контроллере -Т, он же -SW.
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 18:12
0
Отлично! Все разжовано — осталось проглотить. Спасибо!

Значит можно спокойно заказывать ручку на 3 жилы.
Остается последний вопрос — КАКУЮ? ;)
— BAKON 950D
— FX-9501
— FM2028
+
avatar
0
— FX-9501 (но может жало прокручиваться)
— или китайский вариант от 900-й серии с вкладышем.

FM2028 китайского производства очень не качественные, ломаются часто

у меня FX-9501 и китайская (пользуюсь именно этой)
+
avatar
  • bigvlad
  • 15 апреля 2016, 18:37
0
Спасибо, возьму на пробу BAKON. Народ вроде хвалит.
www.banggood.com/Soldering-Iron-Handle-with-T12-Tip-for-BAKON-950D-75W-Soldering-Station-p-983015.html
+
avatar
0
FX-9501 и BAKON — визуально одно и тоже, надо глянуть на качество резьбы и контактную группу
+
avatar
  • Ykato
  • 15 апреля 2016, 19:11
0
FX-9501 и BAKON — визуально одно и тоже
Очень может быть, сразу после покупки Bakon'а жало сидело в ручке очень плотно, но со временем крепление жала слабеет. По-крупнее
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 20:16
0
Оуу хорошее фото! Капните каплю клея цианокрилатного в цилиндрическую часть передней ручки, где жало впритык входит.потом погоните толщину клея круглым надфилем, чтобы жало входило с усилием и не прокручивалось.
+
avatar
0

По моему, одно и то же.
+
avatar
0
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 00:52
0
Да, в догонку пишут на ейзиэлектроник что по слухам с общим проводом на жало и вибродатчик не работает сон от импульсов с жала.К сожалению у меня РАБОТАЕТ и засыпает гад каждые 2-1,5 минуты, что уже дико бесит.А это в меню не регулируется.Регулируется время полного засыпания с отключением жала.
Может кому и повезло с помехами, но сомневаюсь.
У меня сейчас 4 провода, 4 провод заземления запаян на разьём, но земля с энкодера никуда не подключёна и не используется.И получается 4 провод «висит в воздухе».То есть фактически 3 рабочих провода.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 22:41
0
Да ещё размышление вдогонку.
В моей версии платы между вибродатчиком и МК есть развязка в виде транзистора.Возможно поэтому вход МК от вибродатчика не чувствителен к наводкам по общему проводу.А в упрощённых версиях плат типа этой вибродатчик подключен напрямую.Для исключения помех Лю Бан рекомендует на сайте разработчика вешать блокировочный конденсатор 104. bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1Mjg0fGQ2N2UzNWUyfDE0NjA3NjMyNTJ8MHwxNTE0OA%3D%3D¬humb=yes
или так bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk3NDkwfDE5MmRlYzg2fDE0NjA3NjMyNTJ8MHwxNTE0OA%3D%3D¬humb=yes
+
avatar
  • kon-nor
  • 16 апреля 2016, 23:29
0
Если есть желание поэкспериментировать с полным отключением сна, могу предложить следующий вариант — полностью отключить существующие цепи вибродатчика от МК и подключить освобожденный вход через резистор к одному из трех выходов выбора разряда индикатора (любому, это не важно).
+
avatar
  • wwest
  • 17 апреля 2016, 00:55
0
Китайцы этот вопрос уже решили, давно.Не надо и экспериментировать-подали через конденсатор в 10Н импульсы с питания жала на вход с вибродатчика(в самой ручке).
Тут претензия была в другом.Что если использовать 3 провода с вибродатчиком, то на некоторых версиях плат, ВОЗМОЖНО не срабатывает режим сна.Из за помех по общему проводу.
+
avatar
0
2 — -Т12, заземление жала, общий от датчика
+
avatar
  • Okmor
  • 15 апреля 2016, 12:50
0
Можно ссылку.
900-ю серию я взял за те же деньги, но с блоком питания.
Я не профессионал и мне не нужно Т12 с жалами по 3$.
Я хотел паяльник с короткой ручкой.
Я решил больше вложится в хороший блок питания, чем питать дорогой паяльник от 19 ноутбучных вольт.
+
avatar
0
я тоже не проф, но хороший паяльник дома уже есть
900-я серия — используется по безнадёге и «привлекательной» цене готовых решений (паяльная станция с паялом и феном)
минусов в работе предостаточно (обозревали в инете, тут и не раз), с Т12 всё гораздо интересней и приятней
+
avatar
  • tklim
  • 15 апреля 2016, 13:20
0
Крутой обзор. Спасибо за реверс-инжиниринг прошивки.
Схему не знаю, но не понял, почему там Р-канальный полевик используется для ключа?
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 14:12
0
Проще управлять.
+
avatar
  • tklim
  • 15 апреля 2016, 15:10
0
Так ведь, наоборот? N-канал с низким Vgs threshold можно почти напрямую подключать к ноге контроллера. И параметры у них обычно лучше чем у Р-канальных из смежных серий.
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 20:54
0
Где можно рвать цепь по низкому потенциалу — там проще. А тут по высокому — вольтодобавка потребуется.
+
avatar
  • tklim
  • 15 апреля 2016, 21:11
0
абсолютно согласен.
Но не ясно почему нельзя управлять «снизу».
поделитесь кто-нибудь схемой, пожалуйста.
У термопары общий провод с нагревателем?
+
avatar
  • kon-nor
  • 15 апреля 2016, 21:30
+2
Термопара в картридже T12 включена последовательно с нагревателем. Если один и контактов этой цепи постоянно на земле, то усилитель напряжения термопары получается очень простым (только вход от 24В защитить нужно). Измерение потенциала, привязанного к 24В будет заметно сложнее.
+
avatar
+8
Спасибо за подробный и интересный обзор/статью.
Сам вот тоже конструирую паяльную станцию на базе набора T12 (с Али). Довольно долго конструирую (пол года уже… если не больше)… но, времени свободного мало (по окончании тоже обзор/статью хотел написать).

По поводу корпуса — решил конструировать с нуля… так лучше. Используемый материал: — Пластик и метал.
В принципе пользоваться уже можно,НО работ над завершением проекта ещё много.
На перепонке смонтирован дополнительный радиатор для платы управления, контакт с d-pak корпусами обеспечивается термопрокладкой. Пользы не много, но все лучше воздуха.
Тоже сделал охлаждение для полевика и стабилизатора (платы управления).

Вот почти собранный блок управления:








Очень плотная компоновка модулей/узлов. Всё полностью разборно без паяльника (провода на разъёмах… конструкция на винтах)
Габаритные размеры самого корпуса — 73 (ширина) x 120 (длина) x 29 (высота). Ширину и высоту сделать меньше нельзя, т.к. размеры платы управления 69 x 25, да и найти более короткий блок питания тоже не просто.
Габаритные размеры корпуса блока управления — 78 (ширина) x 130 (длина) x 60 (высота)

Но это лишь часть общего проекта… до завершения ещё далеко (нехватка времени).
+
avatar
0
Очень плотная компоновка модулей/узлов
даже очень плотненько ;)))
Я так понял тут в одном корпусе и ПС и БП с регулируемым выходом.
+
avatar
+2
Я так понял тут в одном корпусе и ПС и БП с регулируемым выходом.
Совершенно верно. Но как я уже писал: блок управления (с регулируемым БП) — это только часть паяльной станции… часть общего проекта.
Кожух тоже есть (тоже сам гнул)… просто пока снял.

Первоначально планировалось сделать двух-канальную паяльную станцию… но от этой идеи пришлось отказаться. В итоге, место второго канала занял регулируемый БП (нужная вещь).
+
avatar
+1
ждем обзор все конструкции
+
avatar
  • sls
  • 15 апреля 2016, 15:37
0
симпатично
как-то спичечный коробок с толку сбивает, в плане габаритов
сантиметров 10 в высоту?
+
avatar
+2
как-то спичечный коробок с толку сбивает, в плане габаритов
:)))))

В высоту — 6 см… впрочем я уже писал:
Габаритные размеры корпуса блока управления —
78мм (ширина) x 130мм (длина) x 60мм (высота)
Размеры небольшие… если учесть что тут два в одном (ПС + Регулируемый БП), то компактней некуда.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 16:20
+1
Ага, сбивает.«Ну у тебя и шутки боцман»©
Я подумал это обычный коробок.И размеры станции....0_о
А так у меня под подставку с пружинкой размеры 83(ш)х47(в)х125(д)мм.
Этот контроллер и народный БП 24вх4А(6) влазят.
+
avatar
+1
Ага, сбивает.«Ну у тебя и шутки боцман»©
Ну так: использование стандартного коробка спичек в качестве масштаба — уже занято (запатентовано пользователем «kirich»....:))) )… пришлось брать короб побольше :)
+
avatar
0
Берите пачку «Беломора» — будет и у Вас аутентичный брэнд :-)
+
avatar
  • GDN
  • 15 апреля 2016, 18:39
+3
Фото устройства нагревательного элемента T12:




Термопара там не К-типа, на радиокоте уже выяснили.
+
avatar
0
жаба не давила такое жало курочить?
Термопара там не К-типа, на радиокоте уже выяснили
в китайских жалах может быть всё что угодно.
+
avatar
  • GDN
  • 15 апреля 2016, 19:19
0
Жало не моё, источник: forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=22786&hilit=%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82&start=125

На радиокоте модуль собирали, по аналогии с китайским: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&sid=549ca739e8fe58425f3d70dc5ceaf5f4&start=1180
+
avatar
+1
На радиокоте модуль собирали, по аналогии с китайским
известная разработка и форум отличный
+
avatar
  • GDN
  • 15 апреля 2016, 21:53
+3
Да я в курсе, что вы в курсе)))
Просто прицепил, может кто захочет сам сделать, чем китайцев кормить.Я так уже подсобрал кое-что и сэкономил прилично.Вот фен подшаманил)
+
avatar
  • bigvlad
  • 16 апреля 2016, 13:54
0
О! интересно! Ибупрофен!
Тоже хочу. Можно больше инфы?
+
avatar
  • GDN
  • 16 апреля 2016, 15:00
+2
Фен 8018LCD, обзоры на него здесь имеются.Его модернизация: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505&start=8880
+
avatar
  • KVI
  • 15 апреля 2016, 18:52
0
А она и не может быть «К» типом судя по фото. Здесь одним из металлов термопары является нагревательный элемент (нихром или что ещё). Но никак не хромель или алюмель (из которых состоит термопара «К»), у которых очень малое удельное сопротивление и нагреватели из них никакие.
+
avatar
  • wwest
  • 15 апреля 2016, 20:26
0
С тип?
Проверить вроде просто(но лень пока).Заодно и термопары оттестировать по жалам.
Цепляем мультиметр с К термопарой к жалу вместо термопары и в кружку с кипятильником на 100гр.Смотрим на сколько врёт от термопары в показаниях.
+
avatar
  • wwest
  • 16 апреля 2016, 01:01
+1
0-500 ℃ 0.000-16.748mv
+
avatar
  • manatu
  • 16 апреля 2016, 00:06
0
Спасибо за обзор паяльника на T12.
+
avatar
+1
При правильной организации, он должен давать поправку температуры на холодном спае термопары. Но в этой конструкции он измеряет температуру платы, не имеющую никакого отношения к требуемой.
Именно так и должна работать компенсация холодного спая — он находится непосредственно в колодке подключения термопары в измерителе. Почему там? А потому что термоэлектрические эффекты по всей длине провода которым термопара подключается к измерителю взаимно компенсируются, таким образом в колодке мы имеем тот же потенциал как и на холодном конце спая термопары.
Есть даже специальные микросхемы, со встроенной компенсацией холодного спая — всё внутри одного чипа. Правда дорогие они, но зато выдают температуру «холодного» конца и компенсированную температуру сразу в цифровом виде. MAX6675
+
avatar
  • kon-nor
  • 16 апреля 2016, 13:15
0
К сожалению, в данном случае «колодка» подключения термопары находится внутри картриджа T12, куда не влезть. От самого картриджа идут два одинаковых медных провода с одинаковыми контактами, термоэффекты в которых взаимно компенсируются.
Если бы на всем протяжении цепи от термоэлемента/нагревателя до контроллера провода были из тех-же металлов, что и сама термопара — тогда да, нужно было бы измерять температуру рядом с разъемом на контроллере.
+
avatar
+1
Совершенно не важно из какого металла проводка. Важно только то что потенциал компенсируется. И важна только температура «холодного» конца в месте измерения. У вас термопарой является вся цепь от измерителя до термопары, включая саму термопару. Целая гирлянда из последовательно включённых термопар(спаи медь-олово, и золото-кремний внутри самого чипа), но симметричный провод компенсирует напряжение наведённое в нём, остаётся только термопара на объекте измерения и колодка непосредственно у измерителя. В данном случае, измерителем является АЦП микроконтроллера и «колодка» подключения термопары внутри него, значит его температуру и надо учитывать.
+
avatar
  • kon-nor
  • 16 апреля 2016, 14:06
0
Вы ошибаетесь. Все, что вне картриджа, уже не влияет (если сохраняется симметрия). Важны именно точки, где концы термопары (хромель-алюмиевой или какой угодно другой) сопрягаются с медными проводами. Т.е. точки переходов хромель-медь и алюмель-медь. Дальнейшие соединения будут симметричными (переход с меди на никель в контакте разъема или переход с двух медных проводов на кремний микросхемы) и взаимно скомпенсируются.
Из того что есть под рукою в онлайне, могу предложить почитать старую платановскую переводную методичку: www.platan.ru/shem/pdf/dat01.pdf
+
avatar
+3
Заморочился по поводу нагрева платы управления. В закрытой коробке плата нагревалась так сильно, что на гнезде под паяльник температура была под градусов 50, и это с наружной стороны. В итоге, прошелся по местному сайту электронных компонентов, выбрал лучший аналог из имеющихся в наличии (FDD6637), с гораздо меньшим Rds и адекватной ценой $0,68. Не совсем аналог, учитывая предельное напряжение, но вполне применимо.
Проблему со стабилизатором решил просто, выпаял 78m05 и запаял mp1584en. Цена вопроса $0,56. Подстроечный резистор выпаял, установил 43к, на выходе получил заветных 5В. Плату подключал после резистора 120Ом.
Так же установил dc step up преобразователь, т.к. БП у меня 19В 3.6А с ноутбука.
В итоге, плата после всех манипуляций, спустя час работы, осталась комнатной температуры, что меня очень обрадовало. Повышающий преобразователь нагревается до ∽ 40С, на ощупь еле теплый.
Цена вопроса доработки управляющей платы $1,24


Крепление повышающего преобразователя служит так же и теплоотводом.

Плата mp1584en упакована в тканевую изоленту. Делалось все на скорую руку, т.к. паяльник нужен в работе. Позже придумаю крепление получше.


З.Ы. Прошу сильно не пинать, проект делался на скорую руку и, возможно, применение повышающего преобразователя в данном случае не очень оправдано… но преобразователь был у меня под рукой, грех было не попробовать :)
+
avatar
  • wwest
  • 21 апреля 2016, 09:37
0
А как с помехами от преобразователей?
Не влияют на стабильность Т и цифры? Скакать больше значения не стали?
Кренку в металлическом корпусе наверное проще вынести на проводах на боковую стенку.А если взять ещё с меньшим падением напряжения…
Гнездо по сути работает теплоотводом и на силовых компонентах такая же Т.Выигрыш в 10 градусов, тепло осталось внутри корпуса.Вент отверстий нет? Там ещё БП добавит свои 45гр.
+
avatar
  • kon-nor
  • 21 апреля 2016, 19:20
0
С этим типом транзистора идея хорошая, 35В — уже нормально, как минимум для устройства индивидуального использования.

А вот насчет step-up преобразователя — я как-то не уверен, что эта небольшая платка выдаст 70Вт. Если ее КПД около 90%, то на ней будет выделяться около 7Вт. Кстати — а что за модель преобразователя?

С нагревом от 5В стабилизатора можно справиться и проще — резистор с платы удаляется, отдельно ставится 7812 или 7809 в большом корпусе (где нибудь в районе сетевого БП) и подключается третьим проводом к плате. От 0.2Вт 7805 сильно греться не будет.
И уж совсем непонятно, зачем оставлять на плате 120-омный резистор-грелку. Использованный модуль вроде бы до 28В?
+
avatar
  • KVI
  • 21 апреля 2016, 20:07