Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодные матрицы 10W 9-12V 900-1000LM 24*40mil, которые, возможно, поживут

  • Цена: $1.85 за 10 штук

Многие уже писали о недостатках данных светодиодных матриц, что, мол, светят не все светоисочники, если смотреть через сварочное стекло… Но у них есть серьезное преимущество — низкая цена!

Увидев, чем знакомый освещает аквариум, решил, что хуже уже не будет и заказал; к тому же, в тамбуре на переделанной под питание 6В светодиодной ленте живыми остались 4 светодиода из 12 — неправильно перепаял резисторы. А знакомого послал искать алюминиевый профиль для радиатора.

Пришли за 4 недели, упакованы в пакетик-блистер, почтовый конверт был со слоем пупырки.
со стороны радиатора немного потёртые:
На фото они кажется бОльшими:
На самом деле, размеры в районе 2см:
Толщина радиатора 1мм:
Кстати, радиатор не соединён с контактами матрицы.

Первые негативные волны о таких матрицах исходят от этой темы. Казалось бы, там десяток $7 — здесь «почти» 2, естественно, должно работать не лучше! Однако, не все так плохо: даже не смотря на то, что в описании товара нигде нет заявлений о номинальном токе. Данные есть о:
мощности — 10Вт,
напряжении — 9-12В,
силе света — 900-1000лм,
температуре света — 6500-7000К
и какое-то 24*40mil — это, наверное, размеры!
Из мощности следует, что ток ~ 0.830А.

Установка для тестирования

Состоит из трансформаторного блока питания, напряжение на выходе которого — в районе 23В:

далее идёт такой модуль на XL4015 (обошёлся мне за $1.90, а сейчас стоит дешевле!). На модуле, если кто не знает, два регулятора: первый ограничивает напряжение, второй — ток:
удобные клеммы, большая индуктивность, три светодиода...На муське имеется обзор похожего модуля.
Попытка номер 1
Не удалась, т.к.
этот «крокодильчик» отцепился и коснулся контактов батареек питания мультиметра. Последний уныло вякнул, как кошка, которую взяли за шкирку — и больше показаний не выводил.
проводим же его печальными глазками светодиодных матриц сквозь кружку из тёмного стекла
судя по свечению элементов матриц, наблюдаемому сквозь стекло, хоть оно и не от сварочной маски, видно, что они начинают светиться при токе 120мА.

Замеры

Устанавливаем напряжение на выходе 7.5В, затем переключаемся на амперметр и, замыкая контакты, устанавливаем ток 790 мА (хотел 800, но не попал, а потом решил, что лучше не переусердствовать). Хотя, замерял ток через матрицу без ограничения — с этого блока питания было за 900 мА и матрица не перегорела.
Постепенно увеличивая напряжение (U), замеряем ток через матрицу (I[н]), а также напряжение на клеммах при подключенной матрице (U[н]).
U     U[н]   I[н]
      7.50     6
      8       15
      8.50    60
      9      110
10    9.97   240
11   10.97   380
12   11.98   550
13   12.90   720
14   12.96   790
15   12.93   790
В начале измерений U было ~= U[н] и я решил его не писать в таблицу. Фото матрицы при минимальной чувствительности и выдержке:
по фото возрастание яркости с 12В не заметно (нужно было фоткать освещаемые объекты!). Греется матрица не сильно: по ощущениям, 1/3 радиатора из старого блока питания ПК должно хватать.

Максимальный ток светодиодная матрица потребляет (пропускает?) при напряжении 14В, а с блоком питания 12В работать она будет в половину мощности, тем не менее, за свою цену, ИМХО, неплохие источники света. Теперь я в поисках не дорогого и не сложного источника питания них.
Проверил ВСЕ матрицы на напряжении 12V и ограничении тока 930mA
тут можно подумать, что проводок из «витой пары», который я припаял к "-" имеет свое сопротивление и из-за него падает ток, но далее ток не падал, а также есть тест отдельной матрицы:
хотя да, по-хорошему, надо всё провода брать «толстые» и припаивать, но всеравно ток даже не 700мА

Сделал такой светильник:в качестве стабилизатора тока использовал L7805, купленный у того же продавца. Со схемой помогли на форуме моддинга, сопротивление 5 Ом обклеено фольгой и фольгированным скотчем; ток получился 540 мА (может, просто последовательно резистор поставить?).

Обзор похожих, но «тёплых» светодиодов — mysku.ru/blog/aliexpress/39455.html
Планирую купить +46 Добавить в избранное +30 +63
свернуть развернуть
Комментарии (132)
RSS
+
avatar
  • LynXzp
  • 02 мая 2016, 00:37
+1
Б/у компьютерный блок питания. На 250Вт их просто выбрасывают. Если конечно устаивает половина мощности (по вашем словам при 12В), просто поставить их в 2 раза больше, если габариты и радиаторы позволяют, цена точно позволит. (Наверное может упасть КПД).
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 00:40
0
Да, в таком БП можно, кажется, понизить сопротивления на какой-то «первой ноге» — и напряжение вырастет. Но проблема — габариты.
Я хочу одну матрицу прикрутить в тамбуре на постоянное освещение и знакомый хочет две-три на аквариум — нужно чо-то покомпактнее.
+
avatar
+1
Вот обзор от Kiricha mysku.ru/blog/china-stores/31148.html, там прекрасный БП, 12В 6А — хватит с запасом.
Если 12 В мало, то подобрать резистор в чепи TL431 и выжать из него 14В вполне реально.
+
avatar
  • Rzzz
  • 02 мая 2016, 00:39
0
Теперь я в поисках не дорогого и не сложного источника питания них.
Драйверы для трёхваттных светодиодов — их сколько угодно на разные количества трёхваттников. Ток у них от 700 до 900 мА. Есть и с диммированием.
+
avatar
0
Больше в обзоре ч.с. заинтересовал модуль. Как у него с нагревом? Установленные параметры не «плывут» со временем?
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 00:54
0
Нормальной нагрузки, бесконтактного термометра и осциллографа у меня нету, но по сравнению с 2596 он определённо лучше 2А держит, 5 — не пробовал.

Мне показалось, что со временем плывут параметры у матрицы:
когда включал, начинал с 9В, дошел до 15; потом опускался назад — элементы на матрице продолжали все вместе дружно гореть и на напряжении 8В при токе 15мА, как видно на фото.
+
avatar
0
У меня тоже плавало напряжение… Пропаял МС и дросель, заодно и всё что можно у меня он другой (для поверхностного монтажа).
У меня ещё переходных отверстий куча на другую сторону-для охлаждения. ТАк вот их пропаял и теперь обратная стороная прогревается, а сама МС тёпленькая-думаю может кусочек радиатора приклеить ещё.
Пока всё хорошо
+
avatar
  • vlo
  • 02 мая 2016, 00:46
+1
судя по свечению элементов матриц, наблюдаемому сквозь стекло, хоть оно и не от сварочной маски, видно, что они начинают светиться при токе 120мА.
это они начинают стекло просвечивать все же. светится они от единиц-десятков микроампер начинают.
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 00:56
0
Вон, на фото видно, они и при 15 мА все светятся после прогрева. То предложение я писал при «первой попытке».
+
avatar
  • vlo
  • 02 мая 2016, 01:28
0
так это на три порядка выше.
+
avatar
  • Alber
  • 02 мая 2016, 08:40
+1
Для диодов есть параметр значения напряжения начала свечения, а не тока :)
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 01:39
+3
Для этих матриц драйверы нужны только стабилизированные по току, а не по напряжению, иначе, при возможной (по любой причине) деградации отдельных чипов, выходе их из строя, процесс станет лавинообразным, т.к. при постоянном напряжении ток будет постоянно расти, полагаю последствия объяснять нет необходимости.
Еще один момент, если предполагается освещение аквариума с живыми растениями, цветовая температура должна быть от 6500 K и выше, иначе будет светло, но растения будут чахнуть и гибнуть по причине неподходящего спектра.
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 01:57
+2
с драйвером (стабильный ток) при перегорании одного светодиода одна линейка отключается, весь ток распределяется на две оставшихся, соответственно быстро выходит из строя следующая, а о последней сами догадайтесь. Проверено электроникой.
+
avatar
  • kopa
  • 02 мая 2016, 02:44
0
первый оратор просто ситуацию в другом направлении обрисовал. Типа кристаллы перегорая дают КЗ. Я про такие случаи не слышал. Но даже если и реально там такое произойдёт, то блок имея стабилизацию по току (не по напряжению) и если на одной нити останется два кристалла из трех (кз одного кристалла) — то большая часть стабилизированного тока пойдёт по этой линии и там так же все перегорит. А дальше по цепной
Получается, что стабилизация тока не годится для матриц? Только для последовательной цепочки светодиодов?
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 02:57
0
К сожалению, и стабилизация по напряжению не спасает. При выходе из строя ОДНОГО светодиода накрывается ВСЯ матрица. Решений проблемы нигде не нашёл.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 04:14
0
Решение, это стабилизация по току, при выходе из строя одного иди нескольких отдельных чипов не приводит к выходу из строя всей матрицы, она сохраняет свою работоспособность вплоть до выхода из строя всей отдельной линейки целиком, что случается довольно редки и только с такими матрицами, которые лучше вообще никуда не подключать, по причине их полной непригодности)).
p.s. У меня светодиодные матрицы годами работают, при условии соблюдения двух условий:
1. Стабилизация по току.
2. Эффективный отвод тепла.
+
avatar
+2
А один хрен.
Имеем матрицу 3S3P, ток 900 мА, по каждой ветке идет 300 мА
Сгорел один кристалл, цепь порвалась, осталось у нас 3S2P, ток 900 мА, по кажой ветке идет 450 мА…
Тобмшь при перегорании все одно помрет, другой вопрос, что при стабилизации тока момент перегорания заметно отодвинется…
+
avatar
  • tklim
  • 02 мая 2016, 11:27
0
Картинка ниже, лично мне непонятна. похоже, что там диоды соединены и горизонтально и вертикально.

Но по факту, в любом случае, независимо от того, стабилизация по току или напряжению — действительно, один выгоревший элемент создает усиленную нагрузку на все остальные.
+
avatar
  • xpm
  • 02 мая 2016, 22:17
+1
Эта картинка как раз отображает качество матрицы, работа матрицы от низкого напряжения, показывает что на ней установлены не подобраные кристаллы, с разными VA характеристиками, такие матрицы долго не живут, выгорают очень быстро, нормальные матрицы от низкого напряжения начинают равномерно светится, а не рандомно, я уже делал обзор, и пришло к выводу что 99% матриц с Али это отбраковка и без ресурсный хлам.
+
avatar
  • tklim
  • 02 мая 2016, 23:49
0
Я то с вами полностью согласен. Пишите лучше человеку на 2 уровня выше. Он тут лучше всех все знает, может расширить кругозор и считает что стабилизация по току спасет всех
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 04:15
0
Типа кристаллы перегорая дают КЗ.
Я имел в виду совершенно иное).
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 04:07
+1
при перегорании одного светодиода одна линейка отключается
Сами придумали? Поинтересуйтесь как устроена матрица. Ничего фатального с линейкой не произойдет, будет работать и дальше, без сгоревшего отдельного кристалла, при этом ток на каждом кристалле в линейке практически не изменится (т.к. последовательное соединение: и ток на всех сопротивлениях неизменен).
А вот если будет стабилизация по напряжению, то напряжение на каждой линейке будет постоянное (параллельное соединение — напряжения на сопротивлениях равны), при выходе одного кристалла из строя, напряжение и ток на оставшихся в линейке кристаллах вырастет,, перегрев, дальнейшая деградация и выход из строя.
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 08:29
0
Я вообще хз, что такое стабилизация по напряжению.
Есть падение напряжения на светодиоде, напряжение нужно подавать не ниже этого падения, иначе светодиод не будет эффективно работать. Поэтому я не могу две последовательных матрицы включить в блок питания 23В — они просто горят на токе 250А — почти как фото 10.

В Cree параметры постабильнее — может, там с напряжением играются, подавая 3.2-3.5В
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 09:04
+2


Не так устроена? И вот: systemx.by/blog/24-high_power_led.html
И с какого бока там сопротивления? В более мощных применяют последовательно-параллельное соединение, как на вашей фотке. Но это ненадолго оттягивает смерть. Если один сгорел, дальше сыпятся по нарастающей (хотя и по одному, а не линейкой сразу). В матрицах 3х3 в последовательно-параллельном смысла нет, ток при сгорании одного вырастет сразу на 33 процента и как следствие…
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 14:18
0
Ну давайте и дальше еще малость порассуждаем, что произойдет с данной матрицей при ее подключении к «питальнику», где будет контроль напряжения а не тока?
Как это отразится на времени жизни сего чуда китайской инженерной мысли, реализованной в подвале дядюшки Ляо? Ответ очевиден, так-как главный параметр у светодиода — это ток, а не напряжение.
+
avatar
0
поэтому-то светодиоды и не рекомендуют включать параллельно — во-первых разброс параметрв, а во-вторых — превышение максимального тока при обрыве одного из диодов/цепочки
+
avatar
  • kopa
  • 03 мая 2016, 00:57
0
А тут как быть?
вверху целый
ниже линия сдохла (большинство диодных матриц именно такого подключения)

+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 01:31
+1
Никак не большинство, китай-сарай-пром в основном. Поступаем точно так-же, подключение от драйвера с контролируемым выходным током меньшим чем номинал у самой матрицы и организация эффективного отвода тепла. Ибо блок питания с неконтролируемым током, угробит подобную матрицу в разы быстрее.
+
avatar
  • skif31
  • 03 мая 2016, 01:54
0
И я ж про то, по напряжению вообще нельзя включать, но и по току проблемы будут. И неважно, где сделаны. Сам принцип матрицы несовершенен. Одно преимущество — компактность по сравнению с одиночными. Но бесплатно получаем геморой («компактный» нагрев и трудность хорошего отведения тепла, точечный источник света, что не всегда хорошо, в центре густо на краях пусто). Кстати, для аквариума вообще бяка. Пробовал ставить 2 матрицы. Над центром свет в разы больше чем по краям аквариума, соответственно и растения растут неравномерно. Заменил на 20 одиночных одноваттных, поблем нет, света всем хватает, ток одинаковый на всех светодиодах, если какой и сдохнет, поменять один не проблема. За 2 года ни один не сдох, хотя работают 12 часов в сутки без выходных.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 02:05
+1
С подобными проблемами не столкнулся, в акве светят четыре матрицы по 20Вт каждая, установлены в корпуса прожекторов (их тоже четыре) с нормальными отражателями и дополнительно — полуматовые, полупрозрачные рассеиватели. Освещение очень равномерное, везде. Прожекторы установлены под крышкой аквы. Для отвода тепла установлены карлсоны над радиаторами каждого прожектора. Аква на 300 литров.
+
avatar
  • skif31
  • 03 мая 2016, 02:10
0
Каким прибором освещённость и равномерность мерили?
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 02:24
0
Не мерил, визуальная оценка, не возникало необходимости в инструментальном измерении, растения растут везде равномерно, как на дрожжах.
+
avatar
+1
светодиоды обычно сгорают в обрыв. то есть вся цепочка включенная последовательно со сгоревшим диодом погаснет. и если используется стабилизация тока и параллельное включение нескольких аких цепочек — то ток перераспределится на оставшиеся цепочки, превысит номинал, и они быстрее издохнут. если отдельные диоды в такой матрице при своём перегорании замыкаются накоротко — да, стабилизация тока как-бы лучше, чем стабилизация напряжения.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 14:02
+1
Уже давным давно в матрицах используется параллельно-последовательное соединение, что исключает выход из строя всей матрицы в случае повреждения отдельного кристалла, его цепочка продолжает работать не увеличивая ток на соседних цепочках.
+
avatar
0
нельзя ли уточнить схемотехнику? ну я-то подозреваю что там сделано, но хочется услышать ваше мнение — как после того как что-то сгорело, остальная цепочка продолжает работать.

почитал ниже. ну в принципе да, так разумнее всего с точки зрения надежности.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 17:38
0
Для еще большей надежности, драйвера лучше ставить с выходным током несколькр меньшим, чем номинал самих матриц, да яркость при этом будет чуть меньше, но прослужат они дольше. Я вообще извратился и установил на прожекторы радиаторы с карлсонами и биметаллическими термодатчиками. Ну и про термопасту не забывает, она нужна и только тонким слоем)).
+
avatar
  • tklim
  • 02 мая 2016, 11:35
+2
А вы не сами придумали?
Если говорить именно про «линейку», то да. тут стабилизация по току все решает. Если есть параллельное соединение — то тут уже не спасет. Причем, более того если вы возьмете к примеру матрицу из 5 параллельно соединенных линеек по 5 последовательно соединенных диодов, то при стабилизации по току — при перегорании 1го диода — вылетает вся линейка и дает +25% на каждую из остальных. Дальше — больше.
По поводу вашей картинки, поделитесь ссылкой откуда она, желательно с описание. Мне интересно, как соединены светодиоды внутри таких матричных кристаллов.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 14:01
+1
откуда она, желательно с описание
На фотографии изображена обычная, дешевая, китайская 30Вт-ная матрица, в прошлом году ремонтировал прожекторы, пять аналогичных матриц были выпаяны и заменены на высококачественные, организован грамотный теплоотвод. Работают они уже 9 месяцев, ежедневно по 12-14 часов, за это время ни один кристалл, ни на одной матрице, не деградировал. Запитаны они от недорогих драйверов стабилизированных по току.
Мне интересно, как соединены светодиоды внутри таких матричных кристаллов.
Уже давным давно в матрицах используется параллельно-последовательное соединение, что исключает выход из строя всей матрицы в случае повреждения отдельного кристалла, его цепочка продолжает работать не увеличивая ток на соседних цепочках.
+
avatar
  • tklim
  • 02 мая 2016, 14:22
0
это вообще логично и в какой-то степени и объясняет, почему все на так плохо.
Просто удивила картинка с разно-выгоревшими диодами.
ну с теплом понятно, с дешевыми-недешевыми — тоже. Мне кажется тут грамотнее тогда использовать БП с ограничением как по току, так и по напряжению. Но, наверное в масштабах >1 дома это будет сильно дорого
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 15:55
0
Светодиодам напряжение вообще пофиг, их главный параметр — это ток. Рад что смог слегка расширить ваш кругозор.
+
avatar
  • tklim
  • 03 мая 2016, 00:07
+1
Вы картинку привели непонятно откуда. Выше была картинка из даташита (наверняка) где используется стандартное включение: линейки последовательно, а потом они параллелятся. Это логично и эффективно.
Так что это вы расширяйте себе кругозор — не все сделано так как вы уверены.

Про напряжение — не будьте так категоричны. Для одного диода — это справедливо, а вот для линеек >2 и матриц (которые обычно состоят из параллельных линеек) — все немного иначе. Внутренне сопротивление играет свою роль. Опять же если питать такой диод строго постоянным напряжением с запасом БП в 5 раз — то при оделенном напряжении, да возможны проблемы — т.к. у светодиодов обычно положительный ТКН — то нагрев тут только увеличивает ток. Если напряжение подобрано правильно и нагрев отводится правильно — то проблем не будет никаких.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 01:45
0
Если напряжение подобрано правильно… то проблем не будет никаких.
Расшифруйте.
+
avatar
  • tklim
  • 03 мая 2016, 02:37
0
если COB-модуль обозначен китайцами как 12В 4Вт — тото при подаче туда 12В +- 10% там будет 2-3 ватта по факту.
Так что поддержание постоянного напряжения (если напряжение не завышено) будет отлично питать, хоть и не на полную мощность
И я предпочитаю использовать 50-70% от заявленной мощности для бытового использования.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 мая 2016, 13:32
0
так а к чему пришли? Скажем на светики из топика?
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 15:52
0
может и поживут, если правильно их подключить и правильно запитать))
учитывая их копеечную стоимость, можно и купить, хоть для эксперимента.
Длительного или не очень)).
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 мая 2016, 17:11
0
Короче тема такая. У меня проблемы с головным светом. Ближний и птф мрут как мухи. Вот 2 месяца назад взял японцев по закупке в птф w27 за 500 рублей у крупного поставщика. Правая умерла через неделю, левая через 1.5 месяца, а может и раньше. Головной так же. Уродовать дневными машину не хочу. Вот думаю взять таких и с учетом 3*3см площади разместить 4 штуки в птф. Посажу на радиатор от 478 сокета, чутка пильнув. Входное напряжение 12-14.8 в потолок. Хочу замутить все равно плавный розжиг и вот проблема в выборе понижайки…
На выходе прикидывал дожно получится равномерное свечение из фары как со сток лампой, и так же ни куя не будет освещать дорогу, ибо 27Вт — как жопе дверца. Ни хера не видно… не докапывались бы до установки линз в птф по не штату, втулил бы автокорректор бу и ксенон и не мучался бы. Кста ксенон отжил 1,5 года в птф и купался и в лужах, ив снег заезжал по самые помидоры, а жив. А галогенки…
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 17:46
+1
У меня проблемы с головным светом. Ближний и птф мрут как мухи
Полагаю, для начала, стоит разобраться с причиной.
Возможно лампы-то и не виноваты).
А затем установить штатные лампы, ну зачем этот колхоз в авто? Это ведь ваша и ваших близких безопасность.
+
avatar
  • sir0ta
  • 03 мая 2016, 18:30
0
Лампы мрут по причине как мне кажется плохой конструкции фары — микровибрация — обчень быстро разрушает накаленную нить. Ведь если скажем я не пользовался пол года ближним — то он был целым, сгорели птф — начал пользовать ближним и через месяц они умерли. Напряжение на клемниках фар как и в любой машине до 14.8. Т.е. норма. скачков не обнаружилось. Кто-то по указу какого-то дебила в разрыв плюса лампы вешает в кольцо смотанные пол метр провода, типа напряжение падает и виной всему завышенное напряжение. Но 15В — для нити накаливания в лампе авто нормас. Почему ни у кого не горит. а на лачиках горит. Остается один вывод — микровибрация в виду особенностей структуры крепления фар. Избавиться по факту — либо ксен, либо диоды. За ксен меня уже раза 3-4 лишали прав, решил больше не бадаться, влепить диоды что бы мозги не ебли за ДХО. Как головной свет продолжаю юзать ближний, так раз в пол года и вливаю по 1000р за осрам+110%.
+
avatar
  • jenya
  • 04 мая 2016, 14:41
0
Может есть смысл использовать обычные лампочки без всяких +100%..1000%? И жить дольше будут.
+
avatar
  • sir0ta
  • 04 мая 2016, 16:10
0
Да что я уже не пробовал.И маяки по дешману пачками и дорогущие по 1000р за лампочку, итог один. Можете не верить, но все лачики подвержены этой болезне.
+
avatar
0
Короче тема такая. У меня проблемы с головным светом. Ближний и птф мрут как мухи.
Osram, Philips?
Попробуйте купить что-то, что пока не так подделывается.
Для меня последние 2-3 года лучшим выбором оказались Flösser Silver Blue (но по факту они белые, не синие). Правда 70W вместо 55W (для H7).



Если до этого я менял лампы 3-4 раза в год, то эти «бегают» по году и более.

Брал Koito, но при в два раза большей цене преимуществ не нашёл (да и оттенок жёлтый).
+
avatar
  • sir0ta
  • 04 мая 2016, 16:08
0
Да какие я уже не брал. Говорю же и японцев уже штук 5-6 попробовал. Эффект один. На 99 раз в 2-3 года менял, и то одну, а тутпросто жесть… вот кажется уже левая ближняя потухла (
+
avatar
0
Я не знаю, какие «да какие», но я поделился своим опытом.
На моей машине горящие лампы — это тоже норма для многих, было нормой и для меня. Последние 3 года меняю раз в год.
Это с учётом того, что свет включен всегда, пробег в год 20-30 тыс. км., в том числе и в отпуска, где дороги бывают самые разные. Да и в городе во дворах с дорогами плохо, так что тряска присутствует.
+
avatar
0
мне вот интересно)) каков пробег?)) какой стиль использования?
за 6 лет и 60Ккм пробега вообще не одной лампы не менялось в рабочей машине))
+
avatar
  • sir0ta
  • 14 мая 2016, 16:16
0
Да и я на 99 не парился. А у chevrolet lacettii это больная тема. Почитайте, а потом задавайте наводящие вопросы.
+
avatar
0
почитать что? комменты здесь или тематические клубные форумы лачети? так у меня и лачети в окружении есть и на форумах Авео / Лачети я присутствую))
Я же Вас не о конкретных недоработках модели спрашивал, а совсем о другом…
какие сложности ответить — мне не понятно))
не хотите отвечать — не отвечайте, мне просто были интересны эти факторы ;)
+
avatar
  • skif31
  • 03 мая 2016, 01:57
0
Уточняю, не исключает, а немного замедлят выход из строя. Но на матрицах 3х3, как у автора, не применяется.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 02:13
0
Это не отменяет того факта, что при подключении матрицы 3х3 к драйверу со стабилизированным током, она прослужит скорее всего в разы дольше чем к если подключить к блоку питания контролирующем выходное напряжение.
+
avatar
  • skif31
  • 03 мая 2016, 02:21
0
А в каком даташите вы читали, что можно питать контролируемым напряжением? Дайте ссылку
+
avatar
  • SL-SPB
  • 03 мая 2016, 02:31
0
Вы меня ни с кем не перепутали? Я то как раз и утверждаю обратное, что запитывать матрицу только от токового драйвера,
+
avatar
  • xpm
  • 03 мая 2016, 06:28
0
Нету там параллельных соединений между диодами, возьмите увеличитель и посмотрите.
+
avatar
  • xpm
  • 02 мая 2016, 22:29
0
Правильно написали, к примеру в 50w матрице 5 параллельных линеек из последовательно включенных светодиодов, рабочий ток матрицы1500мА, при обрыве одного светодиода тухнет вся линейка и теже 1500мА идет на оставшиеся четыре линейки, которые начинают работать с перегрузом, быстро деградируют и перегорают, тоже самое произойдет если в одной из линеек замкнет одиод из кристаллов, эта линейка начнет работать с перегрузом и сгорит самый слабый кристал, дальше выход из строя всей матрицы.
+
avatar
0
Еще один момент, если предполагается освещение аквариума с живыми растениями, цветовая температура должна быть от 6500 K и выше, иначе будет светло, но растения будут чахнуть и гибнуть по причине неподходящего спектра.
А как же они в природе растут при естественном освещении? Где цветовая температура где-то от 3000К при восходе, до 5000К в ясный полдень.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 13:12
0
Дополню вас.
6500 К — источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету
6500—7500 К — облачность;
7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба;
7500—8500 К — сумерки
Но такое сравнение с естественным освещением бессмысленно. Солнце светит в широком, полном спектре.
Сама по себе цветовая температура светодиодов малоинтересна, для растений важнее какой при этом излучаемый спектр, а вот он то и зависит от цветовой температуры светодиодов. На вегетативной стадии роста аквариумных растений должна преобладать синяя часть спектра (с длиной волны около 470 нм). на репродуктивной — красная (с длиной волны около 660 нм).
Поэтому и используют специальные светодиодные фитоматрицы с красными и синими свектодиодами.
Неспециализированные светодиодные матрицы с световой температурой в интервале 3500 — 5500К ни в первый ни во второй спектральный интервал не попадают, в их излучаемом спектре растения не могут нормально осуществлять процесс фотосинтеза, голодают и гибнут. Впрочем я не настаиваю, хотите рискнуть — вперед)) Но мы-то плавали, знаем)))
+
avatar
  • no1d
  • 02 мая 2016, 14:13
+1
Лучше бы вы запилили пост с пруфами, а то ведь мощность на тех самых 660нм у светодиодов 6500К исчезающе маленькая, а у светодиодов 3000K как раз наоборот на 660нм существенная часть мощности приходится. Также у белых светодиодов пик синего никакие не 470нм, а 430-450 в зависимости от цветовой температуры и температуры кристаллов при эксплуатации, 470нм будет наверное только у перегретых светодиодов на 2700К. Более того, хлорофилл А поглощает на 430-440нм, это у хлорофилла Б на 460-470 пик приходится, а пропорции содержания разных пигментов А, Б и каротеноидов у разных растений разная, и предпочтения по цвету соответственные. При этом куча народу освещает до сих пор ДНАТами, у них пик на 590нм и совсем небольшие на 470нм и 500нм, а на 660нм пусто. PS: источники: plantsinaction.science.uq.edu.au/edition1/?q=content/1-2-2-chlorophyll-absorption-and-photosynthetic-action-spectra www.ledgrowlightshq.co.uk/chlorophyll-plant-pigments/ www.heliospectra.com/sites/default/files/general/What%20light%20do%20plants%20need_5.pdf по третьей ссылке вообще говорится что целые листья вполне себе поглощают в зеленой части спектра, а графики с пиками и провалами только в экстракте пигмента получаются. (Подробнее тут photobiology.info/Gorton.html)
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 14:18
0
Скажите, как измерить эту самую температуру подручным способом?
Может, можно какой режим на фотике поставить, белый лист сфоткать, потом в фотошопе посмотреть, какого он цвета?
У меня есть бумага для печати фотографий на струйном принтере — её цвет, вроде, должен быть белее обычной белой.
+
avatar
  • tklim
  • 02 мая 2016, 14:24
0
температуру то можно — в раве видно, а спектр — никак.
+
avatar
+2
Ну почему же никак? Еще Исаак Ньютон разлагал свет на спектр на стеклянной призме. Дешево и сердито. Вот только где бы ее найти сейчас…
+
avatar
0
думаю, Исаак Ньютон ее тоже не в супермаркете покупал ;)

а так-то народ вроде как и на обломках сидюка в спекрт раскладывает…
+
avatar
0
Не знаю за Исаака, но на али можно найти по «Triple Triangular Prism» в поиске.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 14:42
0
Ну если нет спектрометра то только по феншуй, по внешнему виду ваших растений быстро узнаете) Визуально их свечение по сравнению с лампами накаливания сравнивали? Какоеименно у них свечение? Более желтое, похожее или сильно белее?
+
avatar
  • no1d
  • 02 мая 2016, 16:50
0
Да, самый простой способ примерно узнать это фотоаппарат с поддержкой raw, фоткаете им белый лист бумаги подсвеченный только тестируемым светодиодом, потом в проявщике (Photoshop, Lightroom, RAW therapee из бесплатного) открываете фото и по листу выставляете бб и смотрите сколько получилось.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 14:37
0
мощность на тех самых 660нм у светодиодов 6500К исчезающе маленькая, а у светодиодов 3000K как раз наоборот на 660нм существенная часть мощности приходится.
Это компромисс естественно, с упором на синий спектр, у себя лично, красный — добиваю флорой. Касательно же дешевых, не специализированных матриц, то самая распространенная цветовая температура как правило значительно выше чем 3000К, т.к. они для общего освещения используются и там 3000К будет откровенно мало, их такие будут плохо покупать, так как светят они весьма-весьма не ярко.А вот 4000К — 4500К в дешевых матрицах встречается очень-очень часто, а такая цветовая температура просто убийственно для высших растений.
+
avatar
  • no1d
  • 02 мая 2016, 16:56
+2
такая цветовая температура просто убийственно для высших растений.
Слушайте, откуда вы это взяли вообще? Приведите какие нибудь пруфы пожалуйста.
весьма-весьма не ярко
это сколько в люксах? может вам неудачные светодиоды попались с говёнными чипами или дешевым люминофором?
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 19:04
0
Слушайте, откуда вы это взяли вообще? Приведите какие нибудь пруфы пожалуйста.
У таких матриц основная интенсивность излучения (основной «горб») находится за пределами длинн волн необходимых растениям. КПД от такого света для растений низкий даже при весьма высокой яркости…
Зависимости можно посмотреть например здесь
дешевым люминофором
Я говорю не о физической измеренной яркости, а о ее субъективном восприятии человеческим глазом, при общей нормальной освещенности, более белый свет человеческим глазом воспринимается как более яркий, хотя измеренные значения яркости могут совпадать или даже теплый источник света может по яркости превосходить холодный.
+
avatar
0
Смешались кони-люди-спектры-цветовая температура… Фиг его знает какое значение имеет цвет голубого неба, к тому цвету который достигает поверхности земли. Так, для подумать. Цветовая температура солнца — 6000К(потому что температура на его поверхности как раз около 6000 Кельвин, и Солнце — ближайший к нам пример практически идеального «черного тела»). Далее солнечный свет проходит через атмосферу, где «оставляет» часть синего спектра который ей поглощается(именно поэтому небо синее). Именно поэтому естественное освещение всегда ниже 6000К. И соответственно аквариумные растения вполне отлично растут и самое главное выглядят при освещении источниками с цветовой температурой в 3000-4000К. Но если вам нравятся синюшные оттенки, то пожалуйста, применяйте, только не рассказывайте страшилки про чахнущие растения. Для них гораздо важнее то, сколько люменов доходит до листьев.
+
avatar
  • SL-SPB
  • 02 мая 2016, 15:03
0
Для них гораздо важнее то, сколько люменов доходит до листьев.
Да растениям вообще «плевать» на люмены, при неподходящем спектре, хоть сколько их будет, они просто погибнут.
И наоборот, при использовании специализированных красных и синих светодиодов, мощность необходимого и достаточного освещения снижается многократно.
Но это действительно не эстетично. А вот светодиоды 6500К позволяют растениям нормально питаться в синем спектре и при этом не имеют синюшного оттенка, это разумный компромисс, так-же не помешает отдельный маломощный источник освещения в красном спектре. У себя на 300 литровом аквариуме использую 4 прожектора по 20 Вт (6500К) и одну 900 миллиметровую 30 Вт флору (для красного спектра),
Джунгли, света со значительным избытком (необходимо учитывать, что при избыточной освещенности необходима подача СО2 ), хотя всего-то 0,36 Вт/л.
+
avatar
0
Лично год назад ставил эксперимент. Для глаз может 3000-4000К и приятнее, а вот растениям от такого света очень плохеет. Нет, если у Вас что-то нетребовательное, типа анубиасов, то им все пофиг. А вот нежная длинностебелька быстро загибается. Зато водоросли в таких условиях чувствуют себя отлично, нитчатка просто прет. Так что >5000К для аквы все-таки лучше. А еще лучше — поставить в дополнение к холодным белым полноспектральные светодиоды.
+
avatar
0
полноспектральные светодиоды
что оно такое?))
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 02:56
+1
А матрицы то 5 ваттные, В последовательно-параллельно (3х3). На 10 вт при 12 вольт ток за 1а, а тут?
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 03:01
0
Кстати, трёхваттные светодиоды (любые, посмотрите характеристики)
нормально берут ток 600 ма. при 3 в напряжения. Тем не менее считаются трёхваттными.
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 03:10
0
Это китайцы так считают? Смотрю даташит cree у них все четко. А вот китацы пишут одно замеры говорят другое. Вот правильная 10 вт, alled.ru/10-15.html
+
avatar
  • Aloha_
  • 02 мая 2016, 03:16
0
ссылка не работает K уберите в конце
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 03:21
0
И у китайцев то же написано. А в натуре… А вы то что по ссылке, в натуре мерили или продавец «честный»?
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 03:27
+1
Честный, брал у него эти матрицы и не только. Кстати купить у китайцев нормальные трехваттники, с чипом 45 mil, тоже проблема, 90% суют 1 вт, 25 mil. Так что матрицам этим 500 мА, за глаза.
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 03:31
+1
То есть, нужно китайские матрицы покупать у русского продавца? (там производитель из «скромности» не указан?). Поддержим родную торговлю
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 03:37
0
Я где то написал что нужно покупать у него? Вот нормальные 10 вт mysku.ru/blog/aliexpress/24091.html. Кстати по родной торговле, шас очень чвсто в оффлайне цены ниже чем у китайцев.
+
avatar
  • skif31
  • 02 мая 2016, 03:39
0
Ну по 125 рублей за 10 штук я в офлайне не видел. Подскажите, где?
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 03:55
0
к сожалению у нашего местного радиомагазина сайта нет. Да и не продают они 5 вт. под видом 10 вт. Могут и лицо набить, радиогубители народ серьезный. Я бы спор открыл, и деньги у этого оборзевшего китайцы вернул.
+
avatar
  • Omega
  • 02 мая 2016, 08:36
0
Не открывается. Точку уберите в конце сцылы
+
avatar
  • Connar
  • 02 мая 2016, 08:41
+1
Первую партию наполовину сжог тестами :) вторая лежит ждет. Но за 1,8 $ закажу еще.

Дайте ссылку на драйвер что бы сразу 10 диодов запитать в щадящем для них режиме. писали что им 350мА надо на каждый.

Если драйвер идет на 350мА и на него 10 диодов то какой ток будет?
+
avatar
0
то какой ток будет?
350 мА, как вы и написали…
+
avatar
  • Connar
  • 02 мая 2016, 09:16
0
m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z5f.7632060.0.0&id=527673333062
Вот из этих например какой?
+
avatar
0
Понятия не имею.
Там параметров драйвера не приведено, только если нажать стрелочку после 請選擇顏色分類, то получите выбор по мощности и конфигурации.
Что китаец под этим подразумевает — не знаю.
Вернемся чуть назад. Ваш вопрос звучал:
Если драйвер идет на 350мА
В переводе на другой случай можно спросить и так: сколько весит килограмм?
Или перефразируйте вопрос:
если на каждую ветку светодиодной матрицы 3S3P (как у вас, похоже) требуется подать 350 мА, на какой ток нужен драйвер?
На такой вопрос ответ следует из арифметики: 350*3=1050 мА
Если китаец не врет, то под эти светодиоды нужен драйвер — из вашей ссылки, после выбора по стрелочке — последний в списке, или 10W (3串3並) 鐵殼防水
Это не смотря на то, что один продавец не указал ток матрицы, другой — ток драйвера.
Обычно продавцы пишут ток и диапазон выходных напряжений, при которых этот ток гарантирован.
К примеру тут:
DC voltage range: 11-33 V
Rated current: 1050 mA
Хотя, конечно, это чуть не с тройнвм запасом по мощности, к такому драйверу можно смело подключать два ваших светодиода последовательно…
+
avatar
  • Connar
  • 02 мая 2016, 10:29
0
Спасибо за ответ :)
мне нужно 10 таких подключить, но 1А им будет много, судя по прошлым коментам с другого обзора нужно 350-400.
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.75.YF5TZh&id=38938200281&ns=1&abbucket=14#detail
вот тут с параметрами :)
+
avatar
0
Может, измерить ток, котрый они потребляют при нужной интенсивности свечения и соответственно выбрать драйвер?
+
avatar
  • Connar
  • 02 мая 2016, 10:51
0
да ктож знает как они светятся интенсивно то. может им можно побольше поддать и они сгорят через месяц.
полагаюсь на 400мА
+
avatar
0
Тогда уж 350, драйвера так и идут обычно — 350-600-700-1050 и дальше.
Может, что и пропустил.
Ну вот подать напругу и померить ток.
Хотя, по моему, в обзоре все это сделано — и напряжения есть, и токи.
Близко к 400 мА
11   10.97   380
Если при этом свечение устраивает…
+
avatar
  • k711
  • 02 мая 2016, 08:54
0
в мультиметре стоит предохранитель, поставьте туда волосок от проводка в тефлоновой оболочке, МГТФ, вроде.
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 09:55
0
Тихий продолжающийся писк на всех режимах, кроме прозвонки.
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 09:12
0
Предохранитель цел, повышающий модуль, через который был записан тестер, работает как проводник =)
Проверю на другом модуле…
+
avatar
  • olehua
  • 02 мая 2016, 10:17
+2
mysku.ru/blog/aliexpress/39455.html — Эти светодиоды, только 3000к
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 11:02
0
Угу, добавлю ссылку в топ. Надо еще там заказать, а потом диспутировать, что ватт мало и блок питания на 15В искать.
+
avatar
  • radist
  • 02 мая 2016, 10:18
0
А знакомого отравил искать
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 10:55
+1
Исправил на «послал»
+
avatar
  • Angrim
  • 02 мая 2016, 11:40
0
Имелось ввиду, что пропущена буква П. И получилось отравил вместо отправил, а вы решили кардинально проблему решить и поменять всё слово)
+
avatar
0
Подкиньте плиз вариант небольшого (желательно круглого) СОВ диода, диаметром 15-17мм
Хочу реанимировать старенького, но добротного галоген-фонаря.
Спасибо.
+
avatar
+1
XM-L2, как самый дешевый вариант + драйвер на ток не более 1А + боольшой радиатор внутри фонаря.
PS, такие габариты, пластиковый корпус, я даже не знаю, может ли что-то дельное из этой затеи получиться (сравнимое по мощности с галогенкой)…
+
avatar
0
Фонарь весьма большой, прим. 25 см в длину, 15см диаметр головы.
Светорассеиватель из металла, к пластику вопросов тоже нет.
За сверх-мощностями и двестиметровой убойностью не гоняюсь)
Сабж лежит без дела, а так бы еще послужил…
+
avatar
0
XM-L2 — 10W светодиод, на 3А греется как печка, поэтому тепло нужно отводить. В связи с этим, все современные фонари идут в алюминиевом корпусе, хорошо отдаюшим тепло.
PS, есть на работе аналогичный, я даже не пытался что-то с ним делать, тушка не для переделки…
+
avatar
0
я переделал два похожих но более мелких современных\дешевых\хлипких девайса на круглый 1W диод с радиатором-звездой, вцелом неплохо.
На этом этом фокус скорее всего на 5W диоды, мощнее нет смысла, осталось подыскать идеальный вариант…
+
avatar
  • SEM
  • 02 мая 2016, 12:57
+2
тушка не для переделки…
Вместо переднего стекла, отражателя и лампы поставить подходящий по размеру динамик, внутрь усилитель и блютусный приёмник, получится оригинальная колонка…
+
avatar
0
идея весьма прикольная), но я не привык окружающих нагружать своей не всегда нормальной музыкой)
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 14:07
0
смысл его на трех амперах гонять? кпд не растет линейно. 2-2.5 за глаза.
+
avatar
0
Ну если нужна более сопоставимая мощность. А так да, 2А хватит за глаза…
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 13:48
+1
m.fasttech.com/p/1116601 ставь его на радиатор от чипсета материнки и гоняй его на 700 мА. Можно к нему и коллиматор побрать, ибо а штатном отражателе его не сфокусируешь нормально.
+
avatar
0
спасибо +- на такое и ориентировался, фокус не принципиален, фонарь для около-бытовых нужд
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 12:11
0
Мощность и напряжение какое.
? Круглые матрицы в основном на 36 вольт. т.е чипы последовательно.
+
avatar
+4
Я тоже озаботился дальнейшей службой такого фонаря и взял модуль(аналога)

В результате такой хороший отражатель служит в качестве посредственного теплоотвода.
+
avatar
0
КПД у этих сборок небольшое, к тому же сами кристаллы матрицы урезанные…
+
avatar
  • olifa
  • 02 мая 2016, 13:35
0
Подложка алюминий или медь?
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 14:05
0
я медь видел только на m.fasttech.com/p/1103503 но и цена соот. Хотя в свое время 5 штук взял за 10$, холодные без синевы 9.6 вольт на токе 1а. В птф стоят, с драйвером на lm317.
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 14:07
+1
Я на Али видел, звёзды у Cree xm-l2 медные, там ещё можно было выбрать диаметр
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 14:05
0
Какая медь, Вы о чём?! Оно так не греется))
+
avatar
  • Oleg78
  • 02 мая 2016, 14:33
0
Не грееться? Без радиатора за пять секунд температура за 100 градусов.
+
avatar
  • Nkk
  • 02 мая 2016, 15:13
0
В конце обзора под спойлером на фото есть алюминиевый профиль, толщина его 2мм, при включении одной матрицы, немного повышается температура вокруг неё:

Светодиод Cree XM-L на токе 3 А греется гораздо сильнее, тем не менее, зачастую имеет алюминиевую звезду.
+
avatar
+2
Эти диоды — ОТБРАКОВКА!
— Я год назад брал десяток теплых, до сих пор работают при токе в 900мА и напряжении 10.8В. Все кристаллы ОДНОВРЕМЕННО загораются. Начинают светится при токе в пару миллиампер.
Пару месяцев назад заказал еще десяток по цене 1.80$ — полное гамно!
Во всех диодах кристаллы загораются как попало, при напряжении в12В максимальный ток был всего 600мА. При сравнимой подводимой мощности световой поток раза в два меньше… Сейчас веду с продавцом спор на полный возврат средств.
Не берите эту отбраковку ни за какие деньги!
P.S: Хотел заказать опять хороших у того продавца у которого брал первую партию — облом, у него тоже сейчас только отбраковка, и куча негативных отзывов…
+
avatar
+1
проводим же его печальными глазками светодиодных матриц сквозь кружку из тёмного стекла
Лол ))) А я подумал что чай таким способом разогреваешь )))
+
avatar
+1
Только эти светодиоды на токе выше 300-400 мА работают с перегрузом — КПД и долговечность резко падают. Т.к. размер светодиодиков 24x40 mil маловат, упрощенная «технология» — большой разброс их параметров. Вроде даже сообщалось о высоком тепловом сопротивлении от «светодиодика» до алюминиевой подложки — критично на высоком токе (например, на подложке 70 градусов, а pn-переход светодиода — за сотню).
Лучше запитать от 12 вольт через резистор для снижения тока до 300 мА. Резистор, как-никак, простейший стабилизатор тока. :-)
Все равно светики дешевые — какая разница, два или четыре. :-) За счет роста КПД четыре на половинном токе будут светить ярче, а мощность та же.
+
avatar
0
Совершенно верно.
Дать этим светикам не больше 11 вольт. Может и проживут немного…
+
avatar
  • Nkk
  • 04 мая 2016, 00:20
0
Я буду дописывать в конец обзора, по мере их вымирания, сколько они жили и на каком токе.
+
avatar
0
Заказал себе таких, для экспериментов =)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.