Авторизация
Зарегистрироваться

Опыт постройки паяльной станции на базе "Hakko T12 Kit"


Здравствуйте друзья! Хочу поделиться с вами опытом постройки и использования паяльной станции на основе народного комплекта «Hakko T12 kit». Основной особенностью сего поста будет корпус, выполненный с применением технологии 3D-печати. Приступим!

1. Доставка


Начнем по традиции с этого немаловажного пункта. Заказывал я набор на AliExpress по самой-самой выгодной цене (на момент покупки). Продавец оказался весьма своеобразным:
  • Он не предоставляет «нормальный трекинг» (за него с меня требовали 2$).
  • Он отправил мне посылку в самый последний день (на 5-й день ожидания).
  • Flyte Express везла посылку целых 55 дней, итого — 60 дней ожидания.
  • Возможности выбрать «жало моей мечты» продавец не предоставляет.
  • Продавец не способен вести диалог, лучше было я его и не начинал...

Может быть я обнаглел, но что-то последнее время продавцы с AliExpress меня не радуют. Но несмотря ни на что, посылку я получил, и настало время сборки!

2. Сборка станции


Фотографий процесса сборке не будет. Да и кому они нужны? На MySku уже достаточно много обзоров данного набора. А рассмотрим мы пожалуй корпус!

Фотография комплекта (взята со странички продавца):


Фотографии станции:







Некоторые пояснения на тему того, что изображено на фотографиях:
  • Основным элементом корпуса является «стандартная» подставка под паяльник.
  • Передняя и задняя панели выполнены на 3D-принтере.
  • Панели закреплены с помощью винтов и гаек М3.
  • Питание осуществляется от ноутбучного БП на 19В.
  • Для удобства я добавил на заднюю панель тумблер (очень нужная опция).
  • Размер «рамки» панели составляет 87x23мм (см. ниже).
размер рамки


А вот собственно и 3D модели, разработанных мной элементов корпуса: http://www.thingiverse.com/thing:1580875



Некоторые особенности сборки:
  • Авиационный разъем припаивается ПОСЛЕ установки платы контроллера на переднюю панель, таким образом конструкция получается не разборной.
  • Ручка потенциометра после установки упирается в переднюю панель. Чтобы решить эту проблему, я положил во внутрь ручки шарик диаметром 3мм из шарикоподшипника.
  • Сверлить отверстия под крепежные винты лучше по месту. Я просверлил их по линейке и просчитался на пару миллиметров, в итоге пластик передней панели треснул и мне пришлось «подпаивать» ее газовым паяльником.
  • После сборки, конструкция получилась немного не устойчивой — одна «ножка» оказалась выше других. Решение нашлось очень простое — я нагрел эту ножку газовым паяльником и поставил конструкцию на кафельную плитку, после чего ножка «просела» и станция перестала шататься.
  • После печати панелей, я прошел все отверстия сверлами по металлу, чтобы все детали легче садились на свои места.
  • Отверстия под светодиод и потенциометр я просверлил отдельно (боялся не попасть).

3. Финальные доработки


После сборки станция конечно же заработала, но к ее работе были некоторые замечания:
  • Кнопка потенциометра сразу после сборки на отрез отказалась работать. Оказывается у новой ревизии платы, чтобы активировать эту кнопку необходимо припаять перемычку на место «отсутствующего» на плате резистора.
  • Станция «засыпала» каждые 3 минуты. Дело в том, что я сначала не хотел ставить в ручку паяльника датчик вибрации. Я пробовал замкнуть его контакты, пробовал разомкнуть их, пробовал поменять время перехода в режим сна (режим P08), но все без толку, станция упорно засыпала каждые 3 минуты. В итоге я был вынужден поставить датчик вибрации.
  • Калибровка термопары — отдельная песня: насколько я понял, режим P11 отвечает за смещение «центральной точки» регулировки, поэтому нормально откалиброваться мне так и не удалось. В итоге я более-менее настроил температуру на уровне 275 градусов, при этом в диапазоне температур 200-350 градусов, погрешность не превышает 10 градусов, что для меня вполне нормально.
  • Еще один жучок, от которого мне, к сожалению так и не удалось избавиться — это «легкие щелчки» во время работы станции, которые происходят в унисон с работой светодиода. Может быть это нормально, но перфекционист в моей душе явно негодует :)

4. Испытания


Странно, но почему-то до меня никто не показал паяльную станцию в работе (хотя м.б. я плохо искал). Исправим это досадное недоразумение и спаяем чего-нибудь простенькое, например — мультивибратор (проще говоря — мигалку светодиодом).

Вот схема:


А вот видео процесса:


5. Подводя итог


Ну что же, станция собрана и опробована в деле. Если не считать всех тех небольших загвоздок, которые мне пришлось преодолеть, могу констатировать полный успех сего начинания! Станция нравится мне намного больше моего старого паяльника — прогревается она быстро, позволяет пропаивать большие полигоны, а жало, которое мне поначалу показалось слишком грубым, на деле справляется со своей задачей на ура!

Спасибо за внимание!

UPD от 03/06/2016:
Сомнительное дополнение
Если вам понравился ролик по пайке мультивибратора, наверняка вас заинтересует его ламповая реинкарнация!
Планирую купить +56 Добавить в избранное +54 +96
свернуть развернуть
Комментарии (104)
RSS
+
avatar
+4
Принтер нужно бы до ума довести. А так плюс!
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 10:35
+3
Спасибо! Да, принтер печатает «странно». Грешу на filament.
+
avatar
  • skif31
  • 23 мая 2016, 10:23
+5
слов нет, паяет автор быстро. Я так не умею.
+
avatar
0
:)
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 10:34
+4
Ускорение x10 :)
Я подумал, что 20 минутный ролик никто смотреть не будет, а так — шансов больше.
+
avatar
+1
тянет на большой комментарий, но не на обзор имхо
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 10:33
+8
А это и не обзор, это опыт использования. Обзоров на сие чудо инженерной мысли на mysku и так хватает (на мой взгляд).
+
avatar
  • zirka
  • 23 мая 2016, 10:35
0
Автор не указал критические размеры платы или своей коробчонки.
Есть вот у меня вроде подходящий корпус, но как узнать — подойдет 100% или нет?
И у продавана размеров нет
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 10:37
0
Ок. Вечером дома посмотрю и добавлю эту информацию в статью.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 17:47
0
Итак, размер «рамки» — 87x23мм (в статье, под спойлером есть поясняющая картинка).
+
avatar
  • Rob
  • 23 мая 2016, 10:39
0
Хороший обзор. Понравилось. Расстроило одно — я блок питания 24в/100вт заказал у этого же продавца. И везет FlytExpress. Ждать мне, по-видимому, долго.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 10:41
0
Спасибо!
У меня вообще особый случай был: посылка летела ко мне через LA (Лос-Анджелес?) Видимо из-за этого сроки и получились такими.
+
avatar
  • Rob
  • 23 мая 2016, 10:47
0

Так вот в тех же степях катается. Настораживают повторяющиеся слова, может посылка кругами ходит?
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 10:52
0
Мой трек к сожалению уже не бьется, но вроде бы у меня что-то похожее было. После того как посылка «застряла» в LA, она видимо поехала в Россию. От LA до моего почтового отделения — примерно 3 недели.

P.S. Из-за таких продавцов, я на Ali заказываю все меньше и меньше…
+
avatar
0
+
avatar
  • Rob
  • 23 мая 2016, 11:10
0
Да нет, моя поменьше должна быть. Других там нет?
+
avatar
0
Это походу моя с квадрокоптером с Банггуда, которая тоже в LA застряла и уже скоро 20 дней сдвинуться не может:)))
+
avatar
  • makler
  • 09 июня 2016, 13:09
0
Это Лаос ;-)
+
avatar
0
Блок питания на сколько апмер?
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 12:01
0
4,7А
+
avatar
  • DenOFF
  • 23 мая 2016, 11:50
+3
У меня нет 3D принтера. Я так сделал:
+
avatar
0
Что-то знакомое до боли. Это корпус от 5.25" флопаря?
+
avatar
  • DenOFF
  • 23 мая 2016, 12:09
0
Нет, это был видео квадратер от Panasonic, теперь вот паяльная станция с блоком питания.
+
avatar
+4
Классно получилось! Я вот в такую коробку собрал, очень компактно вышло.
mysku.ru/blog/aliexpress/39574.html#comment1350420
+
avatar
  • DenOFF
  • 23 мая 2016, 15:13
0
Тоже отличный вариант. Я просто специально искал коробку, что бы туда сразу блок питания влез. Эта как раз точь в точь подошла, места внутри уже не осталось.
+
avatar
+1

как то так...)
+
avatar
  • Prays
  • 23 мая 2016, 12:24
0
Интересно, как такой эффект получился? Это слайсер так нарезал?
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 12:28
0
Вроде форсунка при печати задней панели упиралась в стол. Еще мне не нравится мой filament — он иногда неожиданно «не прилипает» к предыдущему витку, после чего форсунка начинает возить его туда-сюда, отсюда и получаются такие бяки. Покупать новый пока жаба душит, этого «золота» еще пол катушки осталось…
+
avatar
  • Prays
  • 23 мая 2016, 12:42
0
Т.е. получилось, что это две завитушки отвалились раньше и по ним сверху первый слой наложился?
У меня тоже есть пластик, который ни в какую не хочет липнуть к столу. Пробовал скотч, пластик+ацетон, пиво, сахарный сироп. Мазать стол ПВА как-то не тянет. Вот только на сахарный сироп еле прилипает, и то не всегда, жду когда наконец закончится, использую этот пластик на маленькие неответственные детали.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 12:48
0
Да, именно так. А какой филамент используете вы? Чтобы знать, какой действительно хорош.
У меня кстати (по сравнению с позопрошлогодним обзором) добавился «каноничный» скотч 3M и подогрев стола. И все равно прилипание, как видите «не идеальное».
+
avatar
0
Я использую Fdplast. Pla на чистое стекло, ABS на клей-карандаш. Качество у вас не очень, как будто сопло 0.8.

Мой вариант коробки под поставку
tinkercad.com/things/khHSAEn6Ncv
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 15:01
0
Сопло 0.4. В этот раз я неверно выставил Z-offset и сопло уперлось в столик, соответственно филамент «размазался».
+
avatar
  • Prays
  • 23 мая 2016, 13:52
+1
Тут конкретно REC желтый, но это не значит что он плохой, другие цвета нормально липнут. Может условия хранения и печати такие, новый частный дом, поэтому есть изменение влажности, по началу вообще до 60% влажность доходила, пока дом не высох. Все не мог понять почему слои такие неровные, а там при печати жидкость в пластике вскипала. Сейчас пластики есть китайские, REC, BestFilament. Некоторые липнут даже на чистое стекло, некоторые только при 250 гр печатают нормально вместо 230, я на каждую катушку наклеил бумажку с т-рой пластика и стола, при которых нормально печатает.
Волею судьбы стал обладателем немеренного количества разного пластика. В одном интернет магазине как-то под новый год заказал пару наборов по акции типа «покупай 2 катушки + 1 в подарок», не привезли под новый год, я решил, что просто зажали и где-то написал отзыв. Через 2 дня отзыв увидели и со мной связался менеджер, объяснил, что сейчас сменили поставщика и завал с пересортировкой склада, готовы компенсировать моральный ущерб. Курьер привез почти в 2 раза больше пластика за те-же деньги, типа попробовать и даже отзыв не просили убрать. Причем там даже HIPS и PLA были, которые не заказывал. Привезли разных марок, 0.75кг и 1 кг, от REC и BestFilament. В итоге у меня оказалось +12 катушек разного пластика к тем, что уже были, вот уже 1.5 года печатаю, все не изпечатаю, т.к. печатаю не сильно много, только для домашних поделок.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 15:02
0
Спасибо за информацию!
+
avatar
  • dimats
  • 23 мая 2016, 12:42
+1
А если немного разогнуть боковины подставки и прикрепить кусок пластика «для выравнивания» и избегания царапин, она отлично ставится на недавно тут обсуждавшуюся готовую станцию (была куплена за $40.89)
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 12:49
+3
Ну, купить готовый, это как-то не спортивно :)
+
avatar
+2
можно в дополнение к набору Т12 купить для него «недорогой» корпус
+
avatar
+1
Молодца, плюсонул в карму
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 14:51
+1
Благодарю!
+
avatar
  • vtoryh
  • 23 мая 2016, 13:35
0
Я себе держатель для плат напечатал, просто афигенная штука. :)
www.thingiverse.com/thing:801279
А вот мой паяльник с корпусом.
www.thingiverse.com/thing:1220238
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 14:50
0
Держатель — крутая штука с виду! Надо будет себе тоже распечатать, утащил в избранное.
+
avatar
  • KVI
  • 23 мая 2016, 13:55
+4
А для тех у кого нет 3Д принтера всё делается гораздо проще: Берём банальный односторонний фольгированный стеклотекстолит, вырезаем переднюю (заднюю) стенки. Боковинки, куда заворачиваются винты, из того же стеклотекстолита. Боковинки припаиваем к стенкам (по месту). К фольге же (в нужных местах) припаять гайки для винтов. Работы на час (с пивом :) ).
+
avatar
0
так в далекие 80-90 корпуса делали ;)))
молодежи не понять…
+
avatar
  • KVI
  • 23 мая 2016, 21:08
+1
Ну да. Именно таким методом был сделан корпус для моего первого Синклера в далеком 1987м. :)
+
avatar
0
в таком у меня «Pentagon-128» жил ;)))
+
avatar
0
Берём банальный односторонний фольгированный стеклотекстолит, вырезаем переднюю (заднюю) стенки…
...
Да. видел такой вариант изготовления корпуса. Очень хороший метод изготовления корпуса… но, сам таких корпусов не делал.
Для конструирования корпусов применяю пластик (от корпуса принтеров)… или металл (0.5 — 1 мм)… хотя бывает совмещаю — пластик+металл :)
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 мая 2016, 23:05
0
Везет Вам… Нет у нас в городе фольгированного стеклотекстолита. Есть гетинакс… К нему припаять что-то что будет деражть что-то… Тут 2-й раз контактуную гребенку припаиваю и… и свернулась дорожка в колачик… Так что в наше время купить текстолит — великая проблема.
+
avatar
  • loole
  • 23 мая 2016, 13:57
+1
Осталось напечатать фальшпанель, заламинировать и срочно заклеить это 3D-порно.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 14:52
0
Ну я же не в подарок любимой девушке делал. Так что сойдет и так ;)
+
avatar
-2
А где настройка?
Извините, но обзор ни о чем.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 14:53
0
Покрутил потенциометр. Более-менее точно выставил температуру 275 градусов. Вот и вся настройка в моем случае.
+
avatar
  • Offi
  • 23 мая 2016, 20:01
0
Судя по фото платы, у вас экземпляр с перерезанной дорожкой. Это не позволяет заходить в настроечное меню. Если восстановите дорожку, меню появится. Во всяком случае, есть полно видео, как это сделать.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 20:12
0
У меня меню есть (я его «включил»). Однако пользы от него мало — P11 это по всей видимости всего лишь коэффициент усиления термопары (который с успехом настраивается потенциометром).
+
avatar
  • Offi
  • 23 мая 2016, 20:19
0
Понятно. Мне досталась плата без меню, так там я даже не нашел, как включить. Брал готовую станцию.
+
avatar
+1
У меня таким методом ничего не получилось.
В итоге сделал так:
1) подстроечный резистор установил в среднее положение.
2) для каждого жала установил значение Р11 соответствующее температуре 220С.

В итоге получилось Р11 на тонком жале 180, на штатном 250.
При смене жала — меняю настройки Р11.

Вот как то так. Другого способа для этого кита пока не придумал.
+
avatar
  • geovas
  • 24 мая 2016, 21:01
0
Спасибо за наводку! Из интереса попробую сделать как вы сказали. Возможно так удастся добиться большей точности.
+
avatar
0
У меня в таком же корпусе и блок питания от ноута поместился. А у Вас отдельно. Так задумано?
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 14:54
0
блок питания у меня от ноутбука (он довольно крупный), причем используется он и для паяльной станции и для ноутбука.
+
avatar
  • gagara
  • 23 мая 2016, 14:13
0
Себе такой заказал, по мне так гораздо удобнее, ни каких блоков питания и дополнительных коробок.
+ большой выбор жал.
+ калибровка
Паяльник нравиться очень удобный.
Хотя тут конструктор а это совсем другое
+
avatar
0
Хороший паяльник, то же такой имею.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 23 мая 2016, 14:56
+1
Хотел себе такой брать когда-то, с подсветкой дисплея, но слегка удочковатая конструкция и воздушная прослойка между нагревателем и жалом — оттолкнули меня от этого выбора.
+
avatar
+1
воздушная прослойка между нагревателем и жалом
а отсюда следуют все недостатки присущие 900 серии HAKKO.
Уже не раз обсуждалось и разжовывалось тут и на других сайтах, повторяться не хочется.
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 мая 2016, 23:09
+2
Ну и тут есть и калибровки и прочее. Жал тоже вагон, ценник правда другой. Но это в принципе не проблема, как только у Вас сгорит нагревательный. Расскажите как вы долго искали нужное, а потмо пилили или его или жала. Или подкладывали пластины медные. Плюс как долго выходи на 250 градусов с 25? У меня 3 секунды. 5 с момента включения.
+
avatar
  • kiv69
  • 14 апреля 2017, 11:23
0
T12 не пробовал, но купил гуано, и, так как сравнивать не с чем, гуано гораздо удобнее. :)
Потому как нет дополнительной коробки и жала дешевле :)
+
avatar
  • CTAHOK
  • 23 мая 2016, 14:50
0
Добротно вышло.
Брак печати в виде своеобразного рельефа на жёлтом пластике даже интереснее смотрится, чем просто гладкая поверхность.
Тоже недавно получил плату, но уже у более общительного продавца — IMBM, и плата последней версии, но в ней, по сравнению со старой версией, видимо решили сэкономить на элементах, а вывод Е вообще висит в воздухе, контактные дорожки к ней не идут.



А в ручке 9501, не совсем понятно, для чего 104 конденсатор между плюсом и минусом питания жала
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 14:59
0
Спасибо! Вы первый человек на mysku которому, как и мне нравится пластиковый «узор» :)

А «E»- это случайно не термопара? Если она не подключена, это какой-то караул!

Конденсатор определенно что-то фильтрует. Но не зная точной схемы и алгоритма работы, трудно утверждать что-то наверняка.
+
avatar
  • Rob
  • 23 мая 2016, 15:17
0
Там, вроде, термопара идет последовательно с нагревателем, висят на двух проводах, отвода от середины нет.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 23 мая 2016, 15:20
+1
Е — это вывод заземления корпуса жала, а нагрев жала и замер температуры идут по двум проводам.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 17:25
0
Ага, понятно. Интересная идея кстати — реализовать в одном «куске провода» одновременно и нагреватель и датчик.
+
avatar
  • Rob
  • 23 мая 2016, 17:18
0
Кондер, мое ИМХО, там нужен для подавления дребезга контактов датчика.
Разобрал свою ручку (которая собранная с завода), кондер отсутствует, места для него нет, но система работает.
+
avatar
0
мне тоже попалась новая версия, ручку брал другую и там кабель из 3 жил, датчик вибрации не подключить.
Все инструкции для предыдущий версии платы не работают. (соединить SW и +, да станция не засыпает но врет на 200 градусов и не греется выше 200., замкнуть их через керамический конденсатор — 0 внимания.) В итоге пришлось колхозить и прокладывать еще 2 проводка для датчика вибрации, засунул внутрь ручки. Все работает, но провод теперь не такой удобный, колхозный.
+
avatar
0
а не пробовали подать на один полюс датчика вибрации минус питания а другой по третьей жиле на SW, но при этом лишаетесь заземления на жало(а оно у Вас есть в розетке?)
+
avatar
0
эм, не пробовал, но возможно будет работать. Единственное, что по земле на жале будет долбить SW, там что то около 5 вольт. отключать заземление от жала в ручке.
+
avatar
  • wwest
  • 14 июня 2016, 00:36
0
E заземление корпуса.Конденсатор помехоподавляющий.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 14 июня 2016, 19:48
0
Да, про Е я написал чуть выше.
Про конденсатор получается, что в ручке, в зависимости, куда припаян, он может играть как минимум 3 роли — либо отвод статики (между корпусом жала и минусом питания жала), либо подавление помех (между плюсом и минусом питания жала), либо отключение автозасыпания (между плюсом питания жала и плюсом SW датчика вибрации).
+
avatar
  • 64eu64
  • 23 мая 2016, 16:42
+1
"… во внутрь ручки шарикоподшипник диаметром 3мм." Может все таки шарик диаметром 3мм из подшипника? Даже боюсь представить себе в сборе целый шарикоподшипник диаметром 3мм. Такой и Левше бы пригодился, для блох что-нить смастерить. :-)
+
avatar
0
На стыке 80х и 90х налаживал станки для производства таких подшипников. Где использовались не скажу. Ух и мелкое там всё.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 17:29
0
Пожалуй так будет благозвучнее. Поправил.
+
avatar
+3
Для того что б станция не засыпала нужно подключить конденсатор на 0,1 мкФ между контактами SW и "+". Вот что в инструкции на буржуйском:
For SW missed vibration switch, the controller automatically after three minutes into hibernation 200 ℃, if it feels inconvenient, SW and T12 + connected capacitor 104 to cancel the sleep function.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 17:26
0
Спасибо за информацию!
+
avatar
  • mzr910
  • 23 мая 2016, 17:09
0
всё хорошо но припой будет иногда на морду капать
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 17:28
0
Я обычно проволоку припоя держу в левой руке, а в «чашке» подставки у меня лежит только губка пропитанная лецитином, для очистки жала.
+
avatar
  • mzr910
  • 23 мая 2016, 18:16
0
да всё равно будет — исходя из многолетнего опыта около подставки всегда всё загажено
+
avatar
  • Johnny
  • 23 мая 2016, 18:35
+9
Прямо поперли паяльники эти, видимо у всех дружно доехали посылки.
Во-первых, спасибо за наводку про резистор — тоже не мог понять какого фига не работает переход в «сервисное» меню.
А во-вторых, раз пошла такая пьянка… Тоже похвалюсь результатом) Тоже на днях собрал:



Не понравилась нелинейность юстировки температуры, мерцающий экран, и пищание этого «народного» источника питания. В остальном, конечно, куда приятнее обычного.
+
avatar
  • geovas
  • 23 мая 2016, 18:57
+1
Рад, что чем-то помог! А с доставкой вообще какие-то странности последнее время, посылки идут либо 20 либо 60 дней (с вероятностью 50/50), вот сейчас например, дорогая посылка в Финляндии застрял, а «сверхдешевая» дошла менее чем за 20.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 23 мая 2016, 19:15
0
Ровно такая же ситуация, та же плата для паяльника вместе с ручкой к ней — добирались больше месяца, а мелочь всякая по доллару — довольно быстро приходила. Возможно, это связано с реорганизацией таможенных пунктов. Мне в приложении на телефон в конце апреля приходило такое уведомление:
+
avatar
  • olmer
  • 23 мая 2016, 21:46
+1
Этот БП скорее всего выпускается другим заводом, имеет другу разводку платы и менее качественные компоненты. Чтобы БП не пищал надо поменять ёмкость C9 на X7R 100nFx50V, возможно, что и другие надо менять. После замены пульсации с частотой ~1KHz под нагрузкой практически исчезают, ну и пищать перестаёт. Без замены пульсации достигаю 1.5-2Vpp O_o.
+
avatar
  • Johnny
  • 24 мая 2016, 21:14
0
Спасибо за информацию, попробую поэкспериментировать. На днях еще должен осциллограф приехать — посмотрим что там за писк в деталях:)
+
avatar
  • olmer
  • 25 мая 2016, 05:37
0
Меняйте не глядя, похоже этот конденсатор теряет ёмкость под напряжением, из-за чего и возникает возбуждение на частоте ~1 КГц, замена радикально исправляет ситуацию с пульсациями и писком. Измерение показывает ёмкость оригинала в 150нФ.
Существует две версии этого БП: с односторонним (обозревался) и двусторонним монтажом. Первая версия не имеет этого недостатка, вторая — имеет. Лучше сразу брать первую версию, т.к. в ней применены лучшие конденсаторы: входной Nichicon, во второй — подвальный с довольно высоким ESR (~1 Ом); в первой лучше пайка и на месте Y-конденсатора стоит то, что нужно, а в двусторонней пайка хуже и стоит обычная высоковольтная керамика. Всё это, конечно, быстро исправляется, получая в итоге нормальный БП за меньшие деньги (продавцы быстро соглашались на компенсацию), но к чему лишние телодвижения.
+
avatar
+9



ПС+ЛБП






Всё никак не закончу общий проект:
+
avatar
  • dimats
  • 23 мая 2016, 20:27
0
А из чего посадочные места под паяльники?
+
avatar
  • Rob
  • 23 мая 2016, 20:31
0

На патрон похоже
+
avatar
0
Верно :)… угадали.
Эх… теперь на одну смекалку (из подручных материалов) в будущем обзоре будет меньше.
+
avatar
  • sir0ta
  • 23 мая 2016, 23:14
0
И паяльник и лабораторник в одном корпусе? Интересное решение.
+
avatar
0
как я погляжу, проект движется к завершению, когда ожидать обзор?
+
avatar
  • Johnny
  • 24 мая 2016, 21:15
0
Отличная идея с патроном)
+
avatar
  • agat20
  • 28 мая 2016, 22:11
0
У меня таких паяльников 2 штуки собрано! Мне не нравится как жало «топорик» отдает припой на место пайки-или ничего или все! поэтому заказал еще 3 жала разных видов для тонкой пайки, калибровал до точности +- 5 градусов и подстроечником и программно-получилось, а в общем паяльник нравится -только надо научится им пользоваться (пока что старым ЭПСН-40 -у меня лучше получается-как то так)
+
avatar
  • geovas
  • 28 мая 2016, 22:42
0
Я тоже обнаружил у этого жала один недостаток: «острый» конец плохо прогревается, т.е. паять этим острием невозможно, для тонкой работы это большой минус, но в целом работать можно, я уже вроде приспособился.
+
avatar
  • Romans
  • 29 мая 2016, 23:28
0
Подскажите хорошего продавца этого набора, ибо у того продавца, у которого автор брал, уже нет.
+
avatar
  • geovas
  • 30 мая 2016, 13:27
0
Ссылка из данного обзора по прежнему актуальна (у меня открывается нормально).
А так, вроде рекомендуют [этого] продавца
+
avatar
  • Romans
  • 30 мая 2016, 14:26
0
Хм… А вчера в корзине было написано что товара у него нет… А сейчас уже есть. Спасибо за подсказку.
+
avatar
  • ringo
  • 04 марта 2017, 19:43
0
Кто нибудь знает для этого жала контроллер на arduino? хочу такое жало вставить в деревянную ручку, а управлять нагревом на ардуино. Пластиковая комплектная ручка барахло, с ненужной платой и датчиком внутри!
+
avatar
  • geovas
  • 05 марта 2017, 21:31
0
Ну не знаю, мне эта ручка нравилась и на старом паяльнике и продолжает нравиться на этой станции. А после «выкидывания» фиксирующей жало гайки, появилась неожиданно приятная возможность «на лету» менять эти самые жала.

Схему на AVR-е я в свое время находил: radistastraf.forum2x2.ru/t129-t12-tip-fm-2028-fx-9501

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.