Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодный драйвер из «энергосберегайки». Лабораторная работа №4


Давно что-то я не делал обзор про свои самоделки. Тут как раз пришла «светоматка» из Китая на 100Вт. Решил смастерить ещё один светодиодный светильник (в дополнение к моим предыдущим). На этот раз решил использовать драйвер от «энергосберегайки». Думаете нельзя? Можно, но нюансы имеются.
Кому интересно, заходим.
Я давно хотел применить в дело кучу драйверов.

Нет, это не все мои. У меня за всё время испортилось только две лампочки. Одна из них из-за плохого выключателя (дребезг контактов), перегорела в момент включения. Другая — стояла в туалете и испортилась от слишком частого вкл/выкл. Эти лампочки (что на фото) я взял (с разрешения) на предприятии, где работаю. Там их много списывают. Взял, чтобы использовать цокольную часть для своих самодельных светодиодных лампочек. Но оказывается, можно найти применение и поинтереснее.
В интернете попалась вот эта статейка:
oldoctober.com/ru/smps/
А почему бы нет, подумал я.
«Светоматку» заказал в конце сентября. В середине ноября получил (полтора месяца). Трек LP00059578672952. Отслеживается только по Китаю.

Стандартный пакет с пупыркой внутри, кинули прямо в ящик. Почта Грузии, однако. Почему пакет из Грузии, я не понял (заказывал у китайца).

Метки маркером это я поставил. Там где заводские метки, ни прицепиться, ни припаять толком нельзя. Прозвонил мультиметром и нарисовал.
Все характеристики (размеры в том числе) написаны на странице продавца (магазина).


Размеры «заценить» можно на фоне более понятных предметов:).

Кстати, паяются исключительно.
Пора объяснить, почему выбрал именно 100Вт.
Светодиодную продукцию из Китая подключаю всегда с запасом по мощности. А что такое 10Вт, да ещё с запасом? Дай бог будет светить как 60Вт-ная лампочка накаливания. У меня полно таких конструкций. У 20-тиваттной цена сразу подскакивает вдвое. А размеры 20/30/50/100вт одинаковые. Рабочее напряжение тоже одинаковое (в пределах 30В). И цена не сильно отличается. Зато, какой запас по мощности! Спалить во время эксперимента тоже шансов меньше.
А вот и схема. Схемы у разных производителей «энергосберегаек» несущественно отличаются. Присутствуют упрощения или наоборот добавляются элементы для лучшей и более долговечной работы. Но суть одна.

На первом рисунке собственно схема с элементами (красного цвета), которые нужно убрать. На втором и третьем два варианта преобразователя для светодиодной матрицы (схема переделки).
Поверх обмотки дросселя «энергосберегайки» нужно намотать несколько (десятков) витков провода. Дроссель превращается в трансформатор. Затем выходное напряжение трансформатора нужно выпрямить и сгладить.
Существуют две схемы двухполупериодных выпрямителей. Две и зарисовал.
2. Мостовая схема.
3. Схема со средней (нулевой) точкой.
Мостовая схема позволяет экономить медь, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.
Схема со средней (нулевой) точкой более экономична в этом плане, но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению может привести к насыщению магнитопровода.
Именно по этой причине неприемлема схема с одним диодом, как в блоках питания телевизоров 3УСЦТ.
В качестве донора использую драйвер от неисправной люминесцентной лампочки («энергосберегайки»).
Но не все подойдут.

Эти сложно будет применить в дело. Слишком маленький просвет у дросселя. Мотать дополнительные витки будет некуда.
Этот уже можно применить. Просвет большой.


Но я нашёл ещё более приемлемый вариант. Размер окна просто фантастический. Такой дроссель был только один.

Я старался подписывать мощность драйверов при демонтаже.

Для экспериментов взял 20-тиваттный драйвер.
Сразу припаял перемычку от дросселя согласно схеме переделки.

Поверх обмотки дросселя намотал 14 витков эмалированного провода (для тестирования).

Мотал, не выпаивая из платы. Подключил на выход мостик из наших КД226, конденсатор 470мкФ и мощные нагрузочные сопротивления.

Подключил, работает.
При нагрузке 51 Ом на выходе 10,3В. При нагрузке 10 Ом – 8,5В (никакой стабилизации: ни по току ни по напряжению). Прикинул, для 30В мне понадобится 45-50 витков. Нашёл эмалированный провод (из старых запасов) диаметром 0,5 (с изоляцией).
45-50 витков многовато, но окно большое. Должно влезть. Итого два метра провода.
Дроссель выпаял.

Первичку изолировал липкой китайской лентой на тряпичной основе (если вдруг, не расплавится при нагреве).

Сердечник тоже заизолировал (временно), чтобы не царапать провод во время намотки. Мотать придётся, не разбирая. Такие дроссели (трансформаторы) более одного раза не разбираются (не собираются). Они склеены.
Первый ряд мотал виток к витку. Понял, что идеально уложить два метра провода через окошко не получится. Остальные мотал в навал. Для последнего витка еле щёлку нашёл.

Макетка выглядит так.

Трансформатор на место пока впаивать не стал. Включил.

Работает.
Некоторые моменты лучше отсеять сразу. Достал осциллограф. Смотрим пульсации. Только факты.
Сначала посмотрел, что приходит на светоматрицу. Вход осциллографа «закрытый». Эта информация чисто ознакомительная.

Частота 100Гц (кто бы сомневался), размах пульсаций 4В. Не путать с напряжением на матрице, оно около 30В.
А эта картинка того, что видит наш глаз (то, что фиксирует фотодиод). Вход осциллографа «открытый».

Величину пульсаций считаю по формуле из ГОСТа.

У меня получилось около 11%.
Пришло время посмотреть Санитарные нормы. СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. Лампочка в эти пределы попадает. НО…
В российских нормах освещения установлено, что глубина пульсации освещенности на рабочих местах не должна превышать 20%, а для некоторых видов работы 15 или даже 10 процентов. На самом же деле, это устаревшие показатели и для комфортной работы для мозга (глаз не воспринимает пульсацию и идет нагрузка на мозг — быстрая утомляемость и меньшая продуктивность на рабочем месте) пульсация должна быть не более 4-5% абсолютно на любом рабочем месте.
В данном случае пульсации 100Гц. Это не последствия преобразования. Это недостаточное сглаживание по входу выпрямителя 220В «энергосберегайки». Оно почти у всех так. Для них это не так критично.
Я совершенно упустил из виду, что драйвер б/у, при чём сильно. Решил измерить входную ёмкость. Естественно, сначала выпаял, затем разрядил. Измерил.

Если учесть, сколько она проработала, неплохой результат. Но раз уж выпаял, всё равно заменил.

Снова измерил величину пульсаций.

У меня получилось около 5%. Снизились более чем в два раза. Теперь можно и в детскую ставить.
Какой же КПД самодельного драйвера? Для его определения необходимо знать, сколько потребляет от сети, и сколько потребляет «светоматка» по постоянному току. Ничего сложного. Мультиметр и ваттметр мне в помощь. Мощность колеблется в зависимости от напряжения в сети.
При мощности потребления от сети 24,8Вт, ток через матрицу 0,63А. Напряжение на «светоматке» я тоже измерил. Оно составило 30,9В.


Мощность по постоянному току Р=30,9В*0,63А=19,5Вт.
Ƞ=19,5Вт/24,8Вт*100%=78%
Неплохой результат. Если учесть, что на выходе двухполупериодный выпрямитель по мостовой схеме с диодами КД226. Для несведущих объясню. При мостовой схеме выпрямителя последовательно полезной нагрузке постоянно подключены два выпрямительных диода (в данном случае КД226), которые рассеивают на себе часть энергии, превращая её в бесполезную (тепло). И эти потери можно посчитать.
Для наглядности восприятия подключил диод к блоку питания в режиме отсечки по току.

При токе 0,5А падение напряжения на выпрямительном диоде 1,0В! А их постоянно в работе два (две пары поочерёдно). Не трудно посчитать потери мощности при токе 0,63А. Р=0,63А*1,0В*2=1,26Вт! При замене на диоды Шоттки потери снизятся почти в 2 раза. Ещё в два раза можно снизить, применив схему со средней (нулевой) точкой. Но мотать 50 витков двойным проводом мне не хотелось, да и не уместил бы я. У меня только один выход. Заказал диоды Шоттки. Когда придут, поставлю.
Ещё пару слов про КПД. Когда тестировал при выходе на нагрузку 10В и токе в 1А (к примеру на матрицу 10Вт) КПД устройства составил приблизительно 50-60%! При такой нагрузке большие потери на выпрямительном мосту (более 2Вт). И сам драйвер снижает КПД при работе на неполную мощность. Это для сведения.
Драйвер даже на холостом ходу немало потребляет от сети.

Просто отключил матрицу от драйвера. Ничего не производя полезного, он уже берёт от сети 3,6Вт!
С КПД более менее разобрался. Более глубоко влезать не вижу особого смысла. Основные нюансы выделил.
Очень важным считаю другой вопрос.
Провёл ещё один эксперимент. Взял на работе ЛАТР и посмотрел, как ведёт себя светильник при различных напряжениях в сети. А ведёт она себя весьма своеобразно. Вот, что измерил. Показания люксметра сняты для построения графика, не более того.

Мощность светильника немного меняется в зависимости от прогрева. Поэтому это среднестатистические данные после получаса работы.
Судя по таблице, мне придётся несколько лишних витков с трансформатора убирать. Напряжение в сети дома в среднем 225-230В. Мощность лампочки при таком напряжении 23-26Вт. Это больше, чем задано заводом изготовителем «энергосберегайки» для драйвера. Насиловать не буду.
Построил графики зависимости, так нагляднее.

Нет никакой стабилизации. При увеличении напряжения в сети, мощность светильника (и яркость соответственно) линейно возрастает. Увы и ах. Это плохо, конечно. Зато теперь знаю точно, что от него ожидать.
В подтверждение моих слов фото при напряжении в сети 230В (26Вт).


При напряжении в сети 190В мощность светильника снижается до 10Вт.

Вот такая печаль.
Забыл написать. Чтобы проводить эксперименты, светоматрицу закрепил на алюминиевый оребрённый радиатор (через теплопроводящую пасту) размером 100*80 (мм).

После экспериментирования пощупал самые проблемные места. Транзисторы и дроссель/трансформатор были еле тёплые. За них больше не переживаю. Самым нагретым местом была сама матрица. Поэтому её охлаждению необходимо уделить особое внимание.
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо.
Раз уж пошла такая пьянка, провёл ещё один эксперимент.
Принцип прост. Я подаю на матрицу ток через калиброванные промежутки (для удобства восприятия) с блока питания, при этом не забываю про напряжение на матрице (т. к. при увеличении тока, хоть и не намного, оно тоже будет увеличиваться) и освещённость. Все данные свёл в таблицу. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр. Ещё раз повторю, показания люксметра сняты для построения графика, не более того.


Экспериментировал в режиме отсечки по току. Блок питания имеет ограничение по напряжению (30В) и току (10А). В данном случае не хватило напряжения для раскачки матрицы на полную. При этом ток ограничился на величине 0,84А. Напряжение больше не росло. Но динамику понятно и по тем цифрам, что имею.
С помощью полученной таблицы и построю график зависимости «энергоэффективности» матрицы от той мощности (тока), которую через неё пропустил.


Как видим из графика, чем выше мощность, проходящая через матрицу, тем ниже «энергоэффективность». Если постараться сказать проще, чем меньше мощность от номинала, тем бОльшая мощность переходит в свет, а не в тепло. На этом лабораторную работу можно считать оконченной. Работа проведена, вывод сделан. Перехожу к практическим занятиям.
Есть у меня светильник на балконе. В него и буду вживлять.
Корпус из жести (сталь), будет служить дополнительным теплоотводом.

Всё лишнее убрал.

В качестве радиатора буду использовать алюминиевый лист (толщиной 2мм) от списанной аппаратуры.

Место крепления матрицы к радиатору необходимо очистить от краски и смазать теплопроводящей смазкой.
Особая красота не требуется. Всё будет скрыто плафоном.
Кроме самого драйвера где-то нужно разместить выпрямитель. Его выполнил на отдельной плате.

Тоже особо не заморачивался. Взял кусок фольгтрованного гетинакса и сделал пропилы в нужных местах.
После того, как придут диоды Шоттки, мне придётся смотать несколько лишних витков с дросселя/трансформатора (подогнать мощность под стандартные 20Вт при 225В в сети). Затем впаять дроссель/ трансформатор на место в драйвер. И подключить всё это через клеммник на балконе. А пока всё выглядит так.

Светит обычно, ничего особенного.

Когда придут диоды, напишу про них дополнительный обзор. Думаю, что будет тоже интересно. Тогда и доведу всё до ума. Бессмысленно выполнять двойную работу.
В заключение немного напомню: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора, каждый решает сам в меру своей испорченности :). Я же при написании своего обзора руководствовался только благими намерениями.
Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
Планирую купить +72 Добавить в избранное +135 +259
свернуть развернуть
Комментарии (98)
RSS
+
avatar
  • vito333
  • 14 января 2017, 17:20
+12
как же здорово, когда есть такие знания
+
avatar
  • s0me0ne
  • 14 января 2017, 17:22
+4
Спасибо за обзор и инструкцию по переделке драйвера.
+
avatar
+29
Работа чисто академически интересна, но жизненный опыт показал, что повторить этот трюк мало кому захочется. У половины энергосберегаек плата выбита, у оставшейся половины — дроссели будут неподходящие, провода под рукой не окажется или ещё какая то мелочь прибежит. Всё же на покупных радиодеталях проще и лучше повторяемость. Поэтому не люблю схемы где нужно наматывать трансформаторы.
Поэтому всегда с уважением отношусь к людям, для которых это «просто» :-)
У Вас, кроме того, весьма нестандартный подход к питанию светодиодов. Очень просто описано и познавательно.
+
avatar
  • vot
  • 14 января 2017, 17:40
+13
У половины энергосберегаек плата выбита
В моих дефекты колбы 99%. В основном обрыв накала.
+
avatar
  • abf
  • 14 января 2017, 17:59
+4
аналогично
+
avatar
+2
Подтверждаю.
+
avatar
  • irk56
  • 14 января 2017, 19:35
+1
Я проверяю платы подключением исправной трубчатой лампы. Пока неисправных плат не попадалось.
+
avatar
  • kopa
  • 14 января 2017, 20:07
+4
так как платы рабочие, я пробовал переделать эти лампы в лампы холодного свечения, то есть без работы спиралей, высоковольтные. С минимальной переделкой и доп. компонентов. Чтобы можно дальше было использовать колбу. Но не получилось нормальную мощность получить. Из-за дросселя. Его габаритная мощность не позволила намотать больше витков второчи, максимум у меня получилось около 1:4. Если убавлять первичку, то дроссель уходит в насыщение и транзюки сгорают. Там все в притык рассчитано. Перематывал и пересчитывал около 4 раз. В итоге надо менять транс, на этом идея рабочего прототипа остановилась на 5-7 Вт, тускловато светит, да и колба тоже уже подустала. Транзюки около 60-70 градусов были, они наверно штатно под 90 работают, я просто для подстраховки радиаторы через слюду прикрутил на время экспериментов, так-то они не нужны.
В колбе выводы спирали скручиваются, и она становится 2х контактной. На первой фотке видно скрученные спирали и ниточки высоковольтной вторички. Подключал последовательно через штатный кондер и меньше емкость ставил и напрямую, нет разницы, маловато напряжение в 600-700в.
Так все и забросил в прототипе

+
avatar
  • Z2K
  • 14 января 2017, 20:31
0
А зачем им постоянно в высоковольтном режиме работать, их главное зажечь, а потом то спирали и не нужны. А вот чтобы на холодную зажечь нужна дополнительная схема.
+
avatar
  • rexen
  • 17 января 2017, 10:04
0
Не видел ни одной схемы «оживления» ЛДС со сгоревшими нитями, где бы после поджига схема переводилась в более низковольтный режим. Наверное потомучто такое усложнение не имеет смысла.
+
avatar
  • rexen
  • 17 января 2017, 10:02
0
Ну решить проблему с трансом можно, но заморочно. Можно из двух один нужный собрать. А можно перемотать обмотки более эффективным способом (самое эффективное использование окна у тороидальных, значит Ш-образный нужно наматывать похоже — ну шагом к этому будет намотка не на центральном стержне, а на боковых — первичка и вторичка делятся на полуобмотки и каждая мотается на левом/правом стержне).
+
avatar
0
Пробовал зажечь такие лампы от строчного трансформатора монитора, подключенного к генератору меандра на NE555. Зажигались мгновенно и горели ярко, но быстро плавился остаток электрода и лампа гасла уже навсегда. Что я делал неправильно? Превышение мощности? Или нужен переменный ток вместо постоянного импульсного?
+
avatar
0
Всё правильно. Это лампы с горячими электродами, у них именно такой режим работы — относительно небольшоен напряжение на колбе и приличный ток. CCFL (например в подсветке ЖК матриц) работают чуток по другому — у них малый рабочий ток и высокое напряжение, и катоды при этом не греются. Но большой мощности такие лампы не бывают.

Если у ЛЛ нет достаточной эмисии с катодов (а они там специально ещё и активированы — белый слой) — то пятно эмисии переползает на вводы, активно его греет и всё в конце концов отгорает.

Почитайте что-нибудь о работе электровакуумных приборов (какойньт древний учебник, например, или справочник по тем же лампам годов 50-60 прошлого века).
+
avatar
0
Получается, что все эти умножители и инверторы, которыми кишит интернет — ересь, а сгоревшая нить — приговор?
+
avatar
0
Приговор для четырёхвыводного подключения. В двухвыводном включении обрыв нити не приговор, но всё будет работать пока не отвалится активированный катод. Как только катод отвалился полностью — или лампа тухнет вообще, или дожигает ввод и всёравно тухнет.
Дальше уже будет светится при внешнем высокочастотном возбуждении (читай безэлектродные лампы).

В подъезде лампа (ЛД36 кажись) на переменке с двухэлектродным включением прожила года два, или около того. И потом ещё с год дожигал постоянкой :D
+
avatar
+4
Там где заводские метки, ни прицепиться, ни припаять толком нельзя.
а по-моему элементарно

+
avatar
0
А где второе фото?
+
avatar
0
подробнее
+
avatar
+1
Там где заводские метки, ни прицепиться, ни припаять толком нельзя.
Там, где Вы крокодильчиками подцепляетесь
+
avatar
0
ясно
думал достаточно будет того, что толком припаяться все таки можно
+
avatar
+2
А где второе фото?
Конечно же это была шутка.
Просто нельзя воспринимать всё дословно. В моём предложении
Там где заводские метки, ни прицепиться, ни припаять толком нельзя.
был скрыт немного другой смысл. В переводе звучит так: сделано немного неудобно :)
+
avatar
+1
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо.
Думаю не стоит слишком доверять такой изоляции.Это может плохо кончиться.
Мегаомметром на 500v сначала проверьте.
+
avatar
  • ksiman
  • 14 января 2017, 20:54
+1
Мегаомметром на 500v сначала проверьте.
Проверял разные матрицы мегомметром 1000В — все держали :)
+
avatar
+2
Думаю не стоит слишком доверять такой изоляции.Это может плохо кончиться.
Мегаомметром на 500v сначала проверьте.
Анекдот вспомнил
Чукча в автобусе берет два билета.
— Чукча! Зачем тебе второй билет?
— Однако, если первый потеряю.
— Хммм… А если и второй потеряешь?
— Однако, если второй потеряю — у меня проездной.
1. Разделительный трансформатор есть.
2. Подложка тоже изолирована.
3. Корпус светильника будет заземлён. Конструкция позволяет. Проводка тоже проведена (3-жильный кабель)
+
avatar
  • ksiman
  • 14 января 2017, 22:09
+6
Этого недостаточно, вешайте в недоступном прикосновению месте :)
+
avatar
0
Вспомнился случай:
… висел «в недоступном месте» светильник такой же, как в обзоре автора, у которого 220в было на корпусе. Чисто случайно к этому светильнику был прислонён верхней частью железный стелаж (ну задвинули насколько смогли — дальше светильник мешал). Рядом стоял стол сверенный из уголков, и прислонённый к батарее отопления, которая естественно где-то входила в контакт с заземлением.… А я на том столе выкрутил из компьютера жёсткий диск, и хотел осторожно положить на стол. И пока разгибал спину и голову из корпуса компьютера взялся свободной рукой за стелаж, и непонятно какой частью тела дотронулся до стола :-). Ну вобщем жёсткий диск остался живой, хоть и упал с 10см высоты :-). Такие они «труднодоступные места»!
+
avatar
  • Gektor
  • 14 января 2017, 18:37
+1
вы гений! Это дороже самого светодиода, но те не менее!
+
avatar
0
Очень достойная лабораторная работа! +++
+
avatar
  • 644052
  • 14 января 2017, 17:35
+5
Спасибо. Очень познавательно.
Но разве это «светоматка»… вот «светоматка»… :0)
+
avatar
  • sir0ta
  • 15 января 2017, 06:59
0
Внутри того светодиода последовательнопаралельно несколкьо светодидов по факту. Так что от вашего отличается только корпусом и неремонтопригодностью.
+
avatar
  • Valeroy
  • 14 января 2017, 17:41
+8
Снимаю шляпу перед автором обзора, за багаж знаний.
+
avatar
+3
Отличная статья с полезной информацией!
Я тоже делал такие лампы. Сначала выпрямлял одним диодом UF5404, конденсатор не использовал, т.к. пульсации небольшие, а потом переделал на две ветви светодиодов со встречно-параллельным включением и пульсации стали ещё меньше. Где-то читал, что светодиоды перегорают от ВЧ переменки, но пока ничего плохого не заметил. Уже несколько лет работают без проблем. samsdelay.wixsite.com/sdelaysam/blok-pitaniya-iz-ballasta-kll Кстати, эти дроссели разбираются, нужно снять клейкую ленту и лезвием разделить на две части в местах склейки. Потом можно соединить, обмотав скотчем.
+
avatar
  • rexen
  • 17 января 2017, 10:08
0
Где-то дроссели прочно склеены — без проварки в кипятке не поддатутся.
+
avatar
0
Или прогрева феном. На том же youtube полно видеоуроков по разборке импульсных трансформаторов малогабаритных блоков питания.
+
avatar
  • Z2K
  • 20 января 2017, 05:20
0
Выпаять один вывод обмотки из платы и прогревать соответствующим током через обмотку дросселя. Плавно.
+
avatar
  • I_R_O
  • 14 января 2017, 17:56
0
а почему нельзя использовать диоды от остальных ламп (тех которые не подошли по дросселю )?
+
avatar
+2
На выходе высокочастотный ток 27 кГц до 48 кГц, а диоды в лампах для ВЧ не предназначены и сильно греются. Нужны специальные ультрабыстрые диоды или диоды Шоттки.
+
avatar
  • abf
  • 14 января 2017, 17:59
+1
тоже подключал светики к платам от энергосберегаек — просто пошел в электротовары которые принимают бу энергосберегайки и попросил дать на время чтобы выдернуть платы
брал разной мощности
сейчас в коридоре в ванной светодиоды освещают а драйвер из энергосберегайки,
эксперимент длится 3-й год
и в ванной и в коридоре стоят датчики движения поэтому все вкл выкл автоматически и свет горит в течении минуты
драйверы холодные
но я ленту светодиодную подключал — легче сделать освещение на мой взгляд
+
avatar
  • magon
  • 14 января 2017, 18:01
+3
Можно сделать без намотки вторичной обмотки (но тогда не будет развязки с сетью, требуется изоляция радиатора от корпуса лампы).
Мост поставить вместо люминисцентной лампы, ток подобрать номиналом дросселя или дополнительным дросселем
+
avatar
  • skyvkad
  • 14 января 2017, 18:52
0
Тоже так подключал — работает, вопрос для меня открытым остается касаемо тока, как его подбирать. Ток получается маленьким. Подсмотрел здесь http://smartelectronix.biz/publ/led_lampochka_iz_sgorevshej_ehkonomki/1-1-0-104
+
avatar
  • magon
  • 14 января 2017, 19:21
+1
Подсмотрел здесь smartelectronix.biz/publ/led_lampochka_iz_sgorevshej_ehkonomki/1-1-0-104
Там схема без сглаживающего электролита на выходе, который для светодиодов необходим
Без предварительных измерений на нагрузочном сопротивлении трудно что-то конкретно посоветовать
Для разных драйверов переделки под конкретную матрицу могут отличаться
+
avatar
0
Что будет со светодиодами без электролита на выходе?
+
avatar
  • skyvkad
  • 14 января 2017, 19:58
+1
Без намотки, при подключении нагрузки (сопротивления) в резонансную цепь, «раскачать» уже на полную не получается, чтобы «снять» энергию — нужен трансформатор. Блин сам себе ответил что-ли.
+
avatar
  • radi_k
  • 14 января 2017, 19:59
0
Там схема без сглаживающего электролита на выходе, который для светодиодов необходим
Для чего?
+
avatar
  • magon
  • 14 января 2017, 20:22
0
Там схема без сглаживающего электролита на выходе, который для светодиодов необходим
Для чего?
Что будет со светодиодами без электролита на выходе?
Со светодиодами ничего не случится. Но характеристики драйвера заметно изменятся. В частности, увеличится средний ток. Да и измерять и подстраивать на постоянке проще.
Мерцающие светодиоды могут забить, например, работу пульта ДУ или нагадить видеокамере
+
avatar
0
Большее количество витков увеличит ток. Но на том сайте, как я понял, светодиод подключался к выводам на лампу, без намотки провода на дроссель? Когда-то пробовал так сделать, но ничего хорошего не получилось. Лучше делать, как в этом обзоре.
+
avatar
  • radi_k
  • 14 января 2017, 20:02
+1
Я на работе попробую по этой же схеме, но вместо моста встречно-параллельное включение матриц. Должно получиться.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 января 2017, 20:35
0
И перегрева не будет, только матриц надо в два раза больше для того же светопотока.
+
avatar
  • Jury_78
  • 14 января 2017, 19:44
0
Нет никакой стабилизации. При увеличении напряжения в сети, мощность светильника (и яркость соответственно) линейно возрастает.
Можно попробовать включить последовательно с матрицей подходящие лампочки накаливания — влияние будет слабее.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 января 2017, 20:36
0
А как упадет кпд?
+
avatar
  • Jury_78
  • 14 января 2017, 21:26
0
От лампочек зависит. Я бы 10% не пожалел.
+
avatar
  • ksiman
  • 14 января 2017, 20:01
+3
Если автор не против, немного добавлю.
Стабилизация тут всё-таки есть — токовая за счёт насыщающегося трансформатора на кольце. Но работает она в ограниченном диапазоне нагрузок. Выпрямитель лучше делать на сборке Шоттки вместо моста.
+
avatar
+1
Если автор не против, немного добавлю.
Не против.
Стабилизация тут всё-таки есть — токовая за счёт насыщающегося трансформатора на кольце
Вот только стабилизацию я не нашёл. Про эту фишку слышал. Но подтверждения сему не нашёл. Проводил множество тестов и экспериментов. В тексте только десятая часть проделанной работы.Графики есть в обзоре.
+
avatar
  • ksiman
  • 14 января 2017, 20:26
+2
Да, печально…
В любом случае этот преобразователь не для светодиодов сделан.
Когда-то тоже баловался такими переделками, когда не было в широкой доступности светодиодных драйверов. Сейчас такое можно делать только ради интереса
+
avatar
  • Omega
  • 14 января 2017, 23:18
0
Ну почему же ради интереса. Я планирую сделать на основе энергосберегайки фитолампу. Цоколь Е27, корпус есть родной. Только лампу отбить и приклеить кусок тексталита, как по ссылке
Потом эту лампу в настольную лампу (которая под цоколь Е27, как старые Советские) и лук на подоконнике растить :-)
Светодиоды планирую использовать с полным спектром, из обзора Sav13.
+
avatar
  • vadimpl
  • 21 января 2017, 10:38
0
Абсолютно поддерживаю. Подобная переделка именно под светодиоды не целесообразна. Если доделывать до полноценного стабилизатора тока, то в итоге ширпотребный китайский драйвер будет и меньше, и дешевле, и, думаю, даже надёжнее.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 января 2017, 20:41
0
Линейный стабилизатор по вторичке на тот же радиатор и не париться.
+
avatar
  • Z2K
  • 14 января 2017, 20:51
0
Напряжение на выходе будет изменяться почти пропорционально входному. Тоесть на выходе надо получить 30В+18%+2В=37В, при токе 0.7А будет рассеиваться дополнительно 5.2Вт. Но это если заложиться на диапазон 190-230. Если качество сети лучше то и кпд будет получше.
+
avatar
  • skyvkad
  • 14 января 2017, 20:32
0
Подскажите какие шоттки подходят если на выходе 10ватт cob 32v.
+
avatar
0
если подключить галогенку ватт на 20 — я думаю светить будет почти также (мне 10 ваттные матрицы из китая пришли, так свечение 2-х на мощности близкой к номиналу (2 по 10W матрицы) соответствует примерно свечению одной галогенки 20W)… так и лежат без толку — хотел 6 шт. на радиаторе из под процессора использовать (< 60W), так через минут 5 взять в руки было невозможно. Запитывал от аккумулятора 12 В. (6 шт. около 4А показывали). КПД, как у лампы накаливания примерно… Хотя прожектор покупал на матрице 10W у нас в магазине ватт на 70 светит (9,6 ватт потребляет с драйвером)
+
avatar
  • Jury_78
  • 14 января 2017, 21:32
0
Запитывал от аккумулятора 12 В.
А рассчитаны на сколько?
+
avatar
  • verivel
  • 14 января 2017, 21:59
0
по тебе плачут несколько профессоров, это же сколько нереализованных проектов загнулись без реализации в металле. А по факту- рукоблудие.
+
avatar
  • AnnaSun
  • 14 января 2017, 22:13
+1
А что будет, если параллельно дросселю поставить конденсатор и сделать резонансный контур? Напряжение должно увеличится вроде бы :)
+
avatar
  • ksiman
  • 14 января 2017, 22:28
+1
Дроссель и так работает в резонансе и конденсаторы там есть (см схему). Добавляя ещё конденсаторов, рабочая частота будет снижена и напряжение на нём тоже
+
avatar
  • skyvkad
  • 14 января 2017, 23:44
0
В исходной схеме подключена ещё колба с газом, а она как себя ведёт — ёмкость или индуктивность или просто как активная нагрузка, и сколько на ней падает напряжение. Вот бы это учитывать и обойтись только запайкой другой емкости, а то мотать транс — лень.
+
avatar
  • AnnaSun
  • 15 января 2017, 09:32
0
А тут же на него еще обмотку намотали, т.е. индуктивность изменилась, так что надо конденсатор заново считать вроде бы?
+
avatar
  • ksiman
  • 15 января 2017, 10:16
+1
Намотали обмотку вторичной цепи, на индуктивность она почти не влияет.
+
avatar
  • AnnaSun
  • 15 января 2017, 14:30
+2
Точно? а на феррорезонансных стабилизаторах ведь не зря пишут «без нагрузки не включать»? :)
+
avatar
  • ksiman
  • 15 января 2017, 14:46
+3
Потому, что там без нагрузки дроссель входит в режим насыщения и соответственно греется.
Блин, откуда Вы знаете такие вещи? Я эти стабилизаторы последний раз ломал лет 25 назад
+
avatar
  • AnnaSun
  • 15 января 2017, 22:01
+2
В универе проходили, нам даже показывали такой стабилизатор :) Предмет называется «Силовые цепи» (возможно, перевела имя предмета неточно). Работа подстанций, коррекция мощности, компенсация реактивности нагрузок и другие силовые штуки :)
+
avatar
0
обучение в Грузии удивительно хорошо
+
avatar
  • Z2K
  • 17 января 2017, 16:57
0
Только вот зачем? :(
+
avatar
  • u3712
  • 15 января 2017, 00:11
0
Можно было мотать в 2 раз меньше витков. Как легкий недостаток — в 2 раза больший ток через выпрямитель… но, в девайсе по-любому будет радиатор, не вижу особой проблемы.
+
avatar
  • ksiman
  • 15 января 2017, 00:38
+3
А ничего, что при этом напряжения не хватит для работы матриц?
+
avatar
0
Ток снизится при меньшем количестве витков, т.к. светодиоду не будет хватать напряжения.
+
avatar
0
Но самоделки работают намного надёжнее
Вот поэтому и собираем своими руками.
+
avatar
0
уже была такая тема с драйвером из энергосберегайки — mysku.ru/blog/aliexpress/37934.html, в общем пробовал повторить, найти плату балласта с подходящим дросселем оказалось не так просто (несколько было у меня несколько забрал у знакомых), один намотал норм, работает, витки подбирал экспериментально, второй чёто бабахнул :) попробовал восстановить но драйвер так и не заработал :)
+
avatar
+1
Светодиоды COB очень разные бывают по качеству, некоторые с толстой медной подложкой и большими кристаллами, некоторые с тонкой квадратной алюминиевой, как у Вас.
Например фото измоего обзора.

при этом хороший светик на 50 ватт может дать фору слабому на 100 ватт, хотя в 100 ваттном и 100 кристаллов.
круглый светильник, как у Вас в обзоре, работает года 4 уже, 4 хороших светодиода по 10 ватт и драйвер на 600мА,

Энергосберегайки собираю благодаря таким обзорам, может пригодятся.
+
avatar
0
брали с товарищем 5 комплектов LED50W+драйвер. квадратные, как в обзоре.
лажа редкая, все по очереди сгорели в течение года.
купил качественные(радиатор с ушами), ровно в 2 раза дороже. так они реально сильней светят и уже год отработали, все в порядке.
+
avatar
  • Z2K
  • 17 января 2017, 16:58
0
Согласен. Но как их отличить? По «ушам»
+
avatar
0
по размеру кристаллов, по таблице токов.
по весу, по отзывам
+
avatar
  • Z2K
  • 20 января 2017, 05:23
0
А какой продавец указывает размер кристаллов? Как измерять их размер чтобы доказзать что продавец прислал вам светодиоды с кристаллами не тех размеров? ;)
+
avatar
0
у некоторых указан размер кристаллов в mil.
Или же покупать у тех, у кого указаны параметры, допустим 33 В и 1 А, проверяем — при 33 В 0.6 А или если дать 1 А, напряжение 37 вольт. Тогда это несоответствие заявленным характеристикам и возврат денег
+
avatar
  • vadimpl
  • 21 января 2017, 10:32
+1
По цене. Если дешёвые — использовать на 20-30% от «номинала», это будет примерно честный режим работы, и работать будут очень долго. Главный критерий — температура кристалла; не выжимать из него соки, не более 50-60 градусов. Тем более, чем меньше ток, тем эффективнее люксы/Вт, что очередной раз здесь и показано.
Правда, светить будет неярко. Но тут уж для дешёвых диодов надо выбирать — или неярко и компактно, или динозавр (куча светодиодов) и ярко.
+
avatar
  • tedbeer
  • 15 января 2017, 13:54
0
Тут народ собирает энергосберегайки, хотя можно уже и светодиодные драйвера собирать. Хинт: в Икея (у кого есть) есть ящики для старых лампочек. В этих ящиках есть и светодиодные лампы. Уделите внимание ящику, который стоит прямо в торговом зале, где торгуют лампочками. Туда работники выбрасывают со стендов вообще рабочие лампы, которые сняты с продажи.
+
avatar
  • ksiman
  • 15 января 2017, 14:17
+1
А как их через кассу проносить?
+
avatar
  • tedbeer
  • 15 января 2017, 17:13
0
На них нет меток, они просто звенеть не будут. А можно прямо спросить у работников — вот взял на детальки, чтоб всё было по-честному. Вон какая мне экзотика с толстой линзой досталась из ящика. Взял две лампы на разбор, а дома обнаружил, что обе лампы работают. Бывает, что ящики стоят за кассой.
+
avatar
+1
в краснодарской икее таких ящиков просто нет… так, что увы, везёт не всем…
+
avatar
  • rexen
  • 17 января 2017, 12:18
+1
почему выбрал именно 100Вт.
Светодиодную продукцию из Китая подключаю всегда с запасом по мощности. А что такое 10Вт, да ещё с запасом? Дай бог будет светить как 60Вт
В чём проблема взять несколько 10-Ваттных? Да, 10 штук 10W выйдут дороже одного 100W. Но такой вариант будет явно надёжнее — отвести тепло от распределённых по площади нескольких кристаллов легче, чем от одного той же мощности. Ведь у вас же весь смысл питать 100-Ваттный LED на четверть от номинальной мощности именно в стремлении к надёжности, насколько я понял.
+
avatar
0
очень правильное решение, сам не так давно к этому пришел. уже даже заказал качественных 10ти ватток и драйвера к ним.
выше я выкладывал фото правильного светильника на 50W с единственной матрицей на эту мощность и там как раз видно меры, принятые по теплоотводу.
а чтобы получить распределенную теплоотдачу как раз хорошо крутить менее мощные светики прям на дюралевую пластину.
в идеале канешна 25 двухваттников(LED 3W на пониженной мощности) по пластине раскидать, но это уже реальное дрочилово со сверловкой и крепежом… хотя это самый лучший вариант, факт.
+
avatar
+1
Второй раз вижу на mysku переделку энергосберегайки в светодиодный драйвер и второй раз возникает один и тот же вопрос.
Для питания светодиода нужен источник стабилизированного тока. Мы же получаем источник напряжения. Получается, что параметры свечения будут гулять в широких пределах, в зависимости от напряжения в сети и прогрева светодиодов. При заниженном токе мы просто миримся с просевшим световым потоком, а от превышения тока нас спасает четырехкратный запас по мощности светодиода, я правильно понял суть поделки?
Тогда следующий вопрос — стоит ли оно того? Гонять электронное устройство в нештатном режиме, опасаться пробоя транзисторов и насыщения дросселя ради экономии буквально одного доллара на настоящем светодиодном драйвере?
+
avatar
  • Duremar
  • 19 января 2017, 09:08
0
Тоже не пойму этого, технический зуд, наверное.Мог наблюдать, как работают энергосберегайки и самодельные светодиодные лампы на драйверах с Али при пониженном напряжении, ниже 200 В, даже микроволновка не грела толком.Энергосберегайки заметно тусклее светили, светодиодный светильник работал так же ярко, как и прежде.Я уже везде сменил в квартире освещение на светодиодное, одна только осталась в коридоре энергосберегайка, пусть работает, пока живая.
+
avatar
  • Avgur
  • 19 января 2017, 12:33
0
Тогда следующий вопрос — стоит ли оно того?
А праздник для души! ))))
Не ко всем вещам нужно подходить с прагматической точки зрения, если продолжать Ваши рассуждения далее так и mysku не нужна — покупайте товары в обычных магазинах с гарантией и не надо смотреть на китайские интернет товары.)))
+
avatar
  • Z2K
  • 20 января 2017, 05:28
0
Получается, что параметры свечения будут гулять в широких пределах, в зависимости от напряжения в сети и прогрева светодиодов
— а почему нельзя поставить линейный стабилизатор после моста на вторичке? Где-то в комментах писал сколько это обойдется по мощности (не критично в принципе).
+
avatar
0
усложнение схемы и лишнее тепло. Хочется стабилизации — сразу берите нужный инструмент (светодиодный драйвер).
+
avatar
0
Как уже писали, в драйвере есть стабилизация через ПОС по току (дополнительная обмотка в коммутирующем трансе). Только работает она очень так себе — для нормальной работы этой схемы там нужно побольше 20вт. Когда-то давно игрался такими импульсниками.
Режим вполне штатный — с трансом на выходе имеем почти аналог лампы (что лампа что светодиод в первом приближении похожи на стабилитрон, правда у обоих дифференциальное сопротивление высоковатое в отличии от специализированных приборов). Главное подобрать режим, а в этой схеме очень много «крутилок» — резонансная цепь в нагрузке, параметры коммутирующего транса, параметры транзисторов, етц.
От безделья «ради процесса» можно поиграться, а так специализированный драйвер конечно намного лучше.
+
avatar
  • denM
  • 19 февраля 2018, 19:43
0
Светоматка :), а светопапка бывает?

Какое кладбище лампочек, это за какой срок?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.