Авторизация
Зарегистрироваться

Лампы, которые не надо брать

  • Цена: 1.5 USD за штуку

Очень короткий отзыв-предостережение от покупки.
В июне 2015 заказал эти лампы, взял сразу 4 на свое авто.
При курсе доллара в +-55 рублей, покупка была бюджетной до нельзя.
Подкупили хорошие отзывы на тот момент.


Светили лампы прекрасно почти два года, пока вчера одна не перегорела, как я думал.

А было вот что:


С нее хотя бы удалось лампу снять. Черный термостойкий пластик цоколя лампы выкрошился, центральный разъем на фишке h4 спекся до состояния золы и выкрошился при съеме огрызков лампы.

На правой фаре (не сфотографировал, т.к. слов цензурных в этот момент не оставалось) картина аналогичная, но лампу с фишки снять не удалось, запеклось там значительно сильнее. Пришлось срезать фишку по проводке.

Светили лампы отлично, но судя по фишкам, там не 55 ватт, а все 100. что-то пошло не так.

На замену купил керамические фишки в силиконе:

Фото из интернета, мой электрик советовал быть внимательнее при выборе таких фишек, бывают с медными проводами с очень толстой изоляцией и очень тонким сечением.
В этими все в порядке.

Ну и пару филипсов на 55 ватт в довесок.



Понятно, что все было пропаяно и изолировано.
Работает, как и должно.

Не покупайте, я отделался фишками, а могла «поплыть» оптика, или при неудачном стечении обстоятельств и вся машина.

Апдейт с замерами.
Антигерой отзыва:


Аккум (запасной, периодически заряжаю «Кедром»):


Замер по первой нити


Замер по второй нити


Как бы стенд:


Получаем соответственно 63.9 и 48.5 ватт.
Цифры прыгали в процессе замера, т.к. все контакты на соплях.
Лампа греется весьма ощутимо, пришлось ее на проводе подвешивать.


Планирую купить +1 Добавить в избранное +20 +31
свернуть развернуть
Комментарии (156)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 09:49
+18
Сгорели фишки, а виноваты лампы?
Если не трудно, измерьте реальную мощность ламп. Вряд-ли там значительно больше заявленных 55Вт
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2017, 09:54
+3
В качестве бреда. Может конкретно эти лампы больше тепла передают на клеммы в силу конструктивных особенностей.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 09:57
+15
Возможно
Ещё возможно, что покрытие контактных ламелей лампы не обеспечило хороший электрический контакт
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2017, 10:24
+2
Это значит что клеммы например железные, поэтому и нагрев большой. Вполне допускаю в виду экономии.
+
avatar
  • shpokel
  • 20 февраля 2017, 10:37
+6
А, Вы думаете, у фирменных они какие?
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2017, 11:22
0
Не знаю =) Но у меня 10 лет стоят лампы родные ВАЗ овские и работают.
+
avatar
  • shpokel
  • 20 февраля 2017, 12:30
-3
у Вас просто генератор выдает заниженное напряжение, того и работают. Ну, или Вы ездите очень мало.
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 февраля 2017, 15:12
0
Ламели там из металла типа нержавейки, которая не лудится простыми средствами… Надо будет попробовать на досуге нанести на контакты медь с помощью гальванопластики.
+
avatar
0
купорос+соль поваренная+алюминиевая проволока. наливаем воду, ждем начала реакции, опускаем выводы лампы в раствор — очень быстро выводы в чистой меди )))))
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2017, 15:44
0
лишь бы пористая не получилась, а то салфеткой проведешь — она порошком и облезет. Тогда уж лучше серебром покрывать. Не сильно дороже.
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 февраля 2017, 16:11
0
К сожалению, процессом нельзя управлять. У меня стоит готовый электролит в бутылочке: надо омеднить нихромовые хвосты, например, достал, поработал, слил обратно… Ну и плотность медного слоя — достаточно легко регулировать резисторами.
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 15:20
0
Попались под руки narva, osram, neolux (китай) и маяк, проверил магнитом, все жалезные.) самые тонкие клеммы оказались у neolux и маяк.)
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2017, 15:43
0
Моя проблема, плохо формулирую вопросы =) Покрытие конечно сильно решает. Где то никель, где то хром наверное. Но меди нигде не видел. Вероятно никель выигрывает.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 16:27
+2
Медь легко окисляется в таких условиях работы
+
avatar
  • xpm
  • 23 февраля 2017, 15:38
0
Скорее всего производитель этих ламп ошибся в расчетах и использовал низкокачественные материалы, тонкие проводники в лампе, между клеммой лампы и нитью накала, или проводники имеющие большое сопротивление, в итоге при работе лампы ее клеммы имели значительный нагрев что испортило фишку, фишка расплавилась в том месте где питается спираль ближнего света, автомобиль в основном ездит с ближним светом, если бы ездил с дальним, расплавилась бы в верхней части.
+
avatar
+9
Вообще, да. Автор поленился замерить потребление, а оно у таких синюшных поделок просто адское.
Лет 10-12 назад все лабазы были завалены этим голубоколбовым уёжищем с гордой надписью ZENON.
Фишки плавили только в путь. Именно с тех пор я перестал экспериментировать, теперь только филипс/нарва.
+
avatar
  • jenya
  • 20 февраля 2017, 09:56
+1
Контакт видимо плохой.
+
avatar
  • alex2141
  • 20 февраля 2017, 10:41
+1
Неистово плюсую. Тоже недолго баловался этими зенонами и остановился на нормальных лампах.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 11:07
+8
Замерил, добавил в пост.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 10:04
+9
Совершенно случайно у меня есть дома:
— тестер
— еще одна такая лампа в коробке
— стартерный аккумулятор на 12 вольт
Постараюсь замерить.
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 февраля 2017, 10:25
0
А еще попробовать клеммы лампы магнитом.
+
avatar
  • Rain13
  • 20 февраля 2017, 10:45
0
Лампы действительно калл полный. у меня сама такая лампа оплавилась и почернела, в смысле стекло. Причем буквально секунд за 30 наверное.
+
avatar
+1
А вы её при установке руками грязными (жирными) не сильно облапали?
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 11:05
+2
Замерил, обновил пост.
+
avatar
  • Kila
  • 20 февраля 2017, 09:51
0
Предохранитель видимо не сыграл?
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 10:04
+1
КЗ не было.
+
avatar
+3
Предохранитель на 10A, легко будет держать 80-90W лампу. Какие претензии к предохранителю, ток долговременный сильно меньше 10A
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 11:22
+3
Не будьте так уверенны в нынешних предохранителях.) По роду деятельности мне приходится их менять чуть ли не каждый день. Сейчас можно купить такое убожество, которое либо горит на вдвое меньшем токе, либо гореть начинает проводка, а он остается целым.
+
avatar
+1
Bosch 1 987 529 904 — Bosch 1 987 529 909 (ходовой ряд от 5 до 30А) на эксисте, эмексе за 15 руб одна штука. Какой смысл брать ноунейм.
Если лень заказывать или есть подозрения на подделку возьмите в ближайшем «Бош-сервисе», почти в каждом крупном городе есть эти сервисы. Да будут по 25 руб за штуку. Реально за всю автомобильную жизнь 10 предохранителей поменял, причем на ВАЗах.
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 20:09
+5
Скажем так, Bosch за авторитет давно не считаю, тем более что большая половина стоимости продукции берется за имя, а качество далеко не лучшее, но тут кому что нравится. Но все же я прошелся по вашим номерам, по второму вообще ничего, а по первому вот так что будьте добры, если даете номера или ссылки, то проверяйте их.)
+
avatar
  • vova_m
  • 20 февраля 2017, 09:51
0
Еще отражатель осыпется
+
avatar
+1
И в данном случаи отражателю стало плохо. Просто величина «ПЛОХО» еще не критична.
+
avatar
+5
Пайка в автомобиле нежелательна, многожильный провод может обломится в месте пайки от вибраций, а олово может разложиться от внешних воздействий. Лучше опресовать:)
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 09:55
+2
Пайка нежелательна в местах изгиба или при воздействии сильной вибрации. Если провод зафиксировать, пайка работает нормально.
олово может разложиться от внешних воздействий
Паяют припоем, который более стоек к внешним воздействиям
+
avatar
  • BETEP555
  • 20 февраля 2017, 10:33
+5
из опыта, хорошая скрутка получше пайки будет, а если что, то и соединение разъемное. Отличный способ защитить место соединения: термоклей, сверху термоусадка и прогреть чтобы термоклей с краев повылазил.
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 11:43
+4
из опыта, хорошая скрутка получше пайки будет
Из опыта, скрутка в автомобиле, тем более вне салона, противопоказана. Либо пайка, либо обжим.
+
avatar
  • BETEP555
  • 20 февраля 2017, 17:30
+2
Во всех авто да и мото, где мне приходилось соединять провода скруткой, соединение ни разу не вышло из строя, главное правильно защитить. А вот с пайкой, да были проблемы… но это наверное от того что я использовал обычный припой и флюс. Часто большой плюс, что скруткой соединить провода можно без спец инструмента.
Не надо искать: розетку, спец припой, флюс неактивный которым хрен залудишь еще. тогда, наверно, лучше будет по сваривать концы графитом:)
и это, обжимом хорошо соединять выводы из колбы некоторых ламп, металлогалогеновых например, они из молибдена, не паяются совсем.
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 20:23
+5
Во всех авто да и мото, где мне приходилось соединять провода скруткой
нам потом приходится все это переделывать. Автоэлектрика и электроника это моя профессия, а вообще электроникой я занимаюсь очень давно, и вы меня не переубедите, что ваша скрутка с кучей изоленты будет надежнее моей пайки. Я вас ни к чему не призываю, ваше право делать так, как вам нравится, да и у нас работы больше будет после скруток.))
+
avatar
  • BETEP555
  • 20 февраля 2017, 21:46
0
нам потом приходится все это переделывать… и вы меня не переубедите..
не хотел вас задеть. Все что я делал — делал для себя и дорогих мне людей. В жизни часто приходится сталкиваться с горе мастерами (я не вас имею ввиду), которые подтверждают поговорку «хочешь чтобы было хорошо, сделай это сам». Можете мне поверить: за мной никому не приходилось переделывать, хоть и профессия у меня не автоэлектрик (юрист я).
И про пайку вашу я ничего плохого сказать не хочу, знаю что можно хорошо и качественно спаять, кое где без нее даже не обойтись ))
Но за скрутку, с кучей изоленты, да еще медного провода с алюминиевым ....!!!
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 22:27
+2
не хотел вас задеть
Абсолютно не в обиде, просто я знаю как надо делать, чтоб клиент не возвращался с той же причиной, но что бы по любой другой ехал ко мне.)
+
avatar
  • crazon
  • 20 февраля 2017, 22:08
0
скруток бывает много видов…
+
avatar
+1
А еще проще было поставить 8JA 001 909-001, длины провода хватало запрессовать разъем -не требуются лишние скрутки
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 февраля 2017, 15:13
-1
Вы только никому не говорите про smd компоненты, используемые сегодня в автомобилях…
+
avatar
  • Duremar
  • 20 февраля 2017, 22:20
+1
Что там за вибрация должна быть адовая, чтобы пайка отломилась? Я всегда скручиваю и потом пропаиваю, получается надежность как механическая, так и электрическая.А вот латунные обжимные гильзы заводские окислились и из-за этого обороты скакали на холостых, пробрасывали провод мимо нее, скручивая и пропаивая.Правда на автосервисе те еще рукожопы попались, нормально не смогли пропаять и снова проблема вернулась.После собственной пропайки полгода как часы обороты на холостых.
+
avatar
  • leonbk
  • 20 февраля 2017, 09:58
+13
Дело то не в лампах. Плохой контакт в разъеме, перегрев и оплавление. Такое достаточно часто происходит. Если у Вас два года отходили и вышли из строя по причине перегрева в месте соединения, то я наверное подумаю, не заказать ли себе такие лампочки, цена то хорошая. А за контактами следить периодически надо.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 10:05
+2
Умом понимаю, что горит место плохого контакта, а вот по факту — контакты сидели на выводах лампы очень плотно. С другой стороны — одна лампа разрушилась, а вторая начала разрушаться.
+
avatar
  • leonbk
  • 20 февраля 2017, 10:22
+3
Просто, ввиду своей деятельности, я часто с этим сталкиваюсь, всегда при замене ламы осматриваю разъем, именно там частенько сидит причина подобных проишествий. Клемки бывают очень «уставшими». И на моей машине такое было, а у знакомого загорелось, хорошо, что он рядом с машиной находился и потушил, но налип на на замену фары, решетки, ремонт проводки, покраска крыла, капота и бампера, короче отделался легким испугом. При чем его машина была недавно привезена из Японии и с маленьким пробегом — такого он ни как не ожидал.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 11:11
+3
Лучше учиться на чужих ошибках, для чего и был сделан этот отзыв.
Только качественные, только проверенные производители и лампы.
Сиюминутная выгода подчас может аукнуться очень большими неприятностями.
+
avatar
  • foto1965
  • 20 февраля 2017, 13:51
+2
У этих ламп еще нити накаливания кривые.
Фары в разные стороны светят обычно, нужно после замены лампы подстраивать.
А хорошие, фирменные лампы просто заменяются без всякой подстройки света.
+
avatar
  • 4ov
  • 20 февраля 2017, 10:31
0
Автор прав. Покупал такие же, пол года и аналогичный результат — расплав пластика разъёма, почти до черноты. Прод честно писал про 100/60 Вт. Я сам «не умный», одним словом. Со штатными галогенами проездил 8 лет.
+
avatar
  • akantus
  • 20 февраля 2017, 11:05
+5
Если не пртив, дам один профессиональный совет, правда он годится если покупаете лампы в оффлайне. Сейчас все экономят и китайцы не исключение. Очень часто попадаются лампы, причем даже брэндовые, с довольно тонкими контактами, многие не обращают на это внимание, потом не очень приятный результат. Выход: либо покупать лампы с хорошими контактами, либо если купили с тонкими, перед заменой поджать клеммы.
+
avatar
  • dna
  • 21 февраля 2017, 09:06
+2
Полностью согласен. Стояла лампа, которая выработала свой ресурс с более толстыми клеммами, контакты колодки «привыкли» к такой толщине, перегорела, втыкнули другую, с чуть меньшей толщиной- и нате, получите.
+
avatar
+4
Клеммы надо поджимать.
Два года для ламп — хороший срок.
+
avatar
  • iDDD
  • 20 февраля 2017, 10:20
+16
Просто оставлю это здесь.

+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 11:17
+1
Была сделана простая параллельная скрутка под пайку, что вас смущает?

+
avatar
  • iDDD
  • 20 февраля 2017, 11:48
+1
Это плохая, негодная скрутка для применения в автомобиле.
+
avatar
  • flicker
  • 20 февраля 2017, 12:41
0
Скруточки у вас слишком короткие. Если они пропаяны, то вопрос в том, до какой степени. Пропаивать можно только кончик скрутки, чтобы в выходе проводов из неё не было припоя. Иначе провод обламывается у самой скрутки.

Впрочем, если всё это обильно обмотать изолентой, то будет жить в любом случае.
+
avatar
  • PVG
  • 20 февраля 2017, 14:52
-3
Ток всегда идет по наикратчайшему пути т.е. при параллельной скрутке весь ток проходит через одну точку — первую точку касания проводов, которая из-за её маленькой площади нагревается со всеми последующими потемнениями, а потом и обугливанием изоленты. При последовательной скрутке точек контакта много — по всей длине скрутки и поэтому переход тока многоточечный и такая скрутка практически не греется. Как то так меня учили в училище связи.
+
avatar
  • flicker
  • 20 февраля 2017, 15:44
+8
Это, простите, очень сильное, до бредовости, преувеличение.

Исходя из этой логики, провода нельзя изгибать, потому что в месте изгиба электричество начинает срезать углы и провод будет перегреваться.

Да, в конце концов, попробуйте.
+
avatar
  • BASAdm
  • 20 февраля 2017, 17:06
-3
Ээээ, Уважаемый! Начнем с того, что это Ваша Логика, а не его. Не надо PVG приписывать того, чего он не говорил/писАл. Так решили именно Вы.

А по поводу того, что он написАл, я в принципе согласен, если правильно его понял. И постараюсь это интерпретировать в более простом и доходчивом варианте.

Он говорит, что не стоит подключать в одну розетку/удлинитель кучу нагрузочного инструмента (дрель, сварочник, циркулярка, болгарка, электропила), а растаскивать через последовательно включенные розетки/удлинители по отдельным ветвям, тогда и нагрузка меньше на провода. Все таки нагреть 1 метр провода или 5 метров провода как бы разница есть.

А по поводу попробовать: А Вы пробовали, что заявляете такое? Или это «пресловутая» Логика. И да, до кучи: то-то в домах/квартирах всю проводку растаскивают по отдельным коробкам последовательными цепочками, а не тянут параллельными шнурками.

ЗЫЖ Надеюсь, что правильно понял PVG. ГЫГЫГ.
+
avatar
+1
Все таки нагреть 1 метр провода или 5 метров провода как бы разница есть.
Греется не «длина», а площадь сечения.
+
avatar
  • BASAdm
  • 23 февраля 2017, 22:40
0
То есть «длина» совсем не играет роли? :-\
+
avatar
  • ABATAPA
  • 21 февраля 2017, 08:07
0
Всё верно! Переменное напряжение через угол же не пролезет! Только постоянное! /*сарказм*/
> Как то так меня учили в училище связи.
Не «училище», а «шаражка». И, видимо, он и её прогулял.
+
avatar
  • flicker
  • 20 февраля 2017, 12:37
0
Вариант с делением жил на бахрому я не поддержу. Жилы при этом сильно переламываются, а держится всё это на изоленте. Механическая прочность низкая.
+
avatar
  • iDDD
  • 20 февраля 2017, 12:43
0
Если жил мало, то делается скрутка как для одножильного провода.
+
avatar
  • BASAdm
  • 20 февраля 2017, 18:13
+1
Ээээ, что значит «сильно переламываются»? Начинают отламываться и «осыпаться»?! Так это руки надо иметь прямые и не надрезать настолько сильно изоляцию провода, что кромка режущего инструмента режет уже не изоляцию, а металл. Если такое происходит, то виноваты в этом в первую очередь кривые руки, а не «электрики», которые придумывали такие ГОСТы/ОСТы/Правила.

А по поводу «бахромы» — в этом случае площадь контакта двух проводов как таковых намного больше, нежели их скрутить как одножилки. Многожильный провод всегда имеет меньшую проводимую мощность, нежели того же диаметра/сечения одножилка. А все потому, что между каждой жилой есть микроскопическое переходное сопротивление в месте контакта. Да и пустые полости у многожильного провода есть между жилами. Одножильный же провод того же сечения этого всего лишён, поэтому его проводимая мощность всегда выше такого же многожильного.

А теперь давайте скрутим эти провода между собой. В местах скрутки всегда есть потери на переходном сопротивлении. Но у одножильного они в ОБЩЕМ меньше из-за его одножильности и отсутствия внутренних подобных потерь. А у многожильного они никуда не девались. Поэтому их и скручивают бахромой, чтобы увеличить общую площадь соприкосновения одного многожильного провода с другим и тем самым уменьшить переходное сопротивление.

Да и окись на меди никто не отменял и при обычной скрутке это лишнее переходное сопротивление. Что опять же ведет с нагреву. А в машине окись сплошь и рядом.

Так что Я поддержу бахрому.
+
avatar
  • ivvor
  • 20 февраля 2017, 20:00
0
Добавил в конце топа свое решение без скрутки.
+
avatar
  • BASAdm
  • 20 февраля 2017, 21:23
0
Первоочередное решение как правило бывает именно скрутка. А уж потом начинаем думать, как и что можно сделать лучше.
В конце топа — это один из вариантов (относительно идеальных), но когда надо решать проблему тут и сейчас, все наши решения ой как далеки хотя бы от подобных, предложенный Вами. А в «полевых» тем более.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 21 февраля 2017, 08:20
+1
Первоочередное решение как правило бывает именно скрутка. А уж потом начинаем думать, как и что можно сделать лучше.
Обычно нет никакого «потом». Нет ничего более постоянного, чем временное.
Надо делать хорошо сразу.
+
avatar
  • flicker
  • 21 февраля 2017, 08:55
0
Такой соединитель под капотом гораздо сложнее герметизировать. И я не припомню данных о коррозионной стойкости стальных пружин в нём.

Тоже не идеал, в общем.
+
avatar
  • flicker
  • 21 февраля 2017, 08:48
0
Всё-то у вас в одну кучу свалено.

Жилы переламываются от чрезмерно маленького радиуса скрутки и от неравномерности усилий на них при механическом воздействии. Делить жилы на пучки можно. Но на том рисунке выше это показано настолько схематично, что для неподготовленного человека этот рисунок просто вреден.

Для обеспечения площади контакта, в первую очередь, нужно делать скрутку достаточно длинной. Остальные приёмы призваны прежде всего сделать скрутку механически прочной и устойчивой к воздействиям среды. Чтобы контакт не ослабел.

Затем место соединения необходимо герметично изолировать, особенно под капотом, чтобы не окислялись жилы.

А при соединении уже окисленных проводов их обязательно нужно зачистить, никакая бахрома от окиси не поможет.
+
avatar
+3
блин, комрады, галогенки тащить из китая?!?!
здесь и сейчас:
PHILIPS PREMIUM 12342PRC1 — 126 руб(или 2уе)
отличнейшие лампы
+
avatar
+2
Целых 126 рублей! А из Китая можно и на халявку исхитриться. :))
+
avatar
  • xpm
  • 20 февраля 2017, 19:02
+3
И спалить машину нах…
+
avatar
0
Да!!! :))
+
avatar
  • ABATAPA
  • 20 февраля 2017, 10:37
0
Тоже этого не понимаю. Хотя сам покупаю более дорогие лампы, но вижу, что альтернатив такой покупке — полно.
+
avatar
+1
раньше много экспериментировал с разными найтбрэкерами и прочими +100500%, но понял, что соотношение мощность светового потока-стоимость-долговечность этих ламп совсем не в их пользу.
и как-то купил филипс премиум — был поражен: хороший свет за недорого и оооочень редко перегорают(в отличии от найтбрекеров с истонченными нитями)
+
avatar
  • ABATAPA
  • 20 февраля 2017, 10:56
+2
Я два года ездил с Flösser silberblau H7 70W. Отличный свет, служили по году (для меня — отличный результат). И нет подделок, в отличие от Osram / Philips. Потом год Koito — в два раза дороже, ничуть не лучше. Потом лампа сгорела, там, где я всегда брал Flösser, их не было, поставил «резерв», и купил Philips (RacingVision?) +150%. Посмотрим…

Бо́льшую светимость для ламп без изменения мощности можно обеспечить только более высокой температурой нити, а это значит, что срок службы лампы изменится. В этом отношении Flösser с их 70W выделяются из рядо, но… Не все рискнут поставить — вроде, прирост мощности не такой и большой, но у кого-то маленькая фара, и поликарбонат может поплавиться/помутнеть, или «фишка» сгореть…
+
avatar
0
это значит, что срок службы лампы изменится
вот я про то и толкую — надоело деньги в мусорку выкидывать, вот и нашел филю премиум )))
+
avatar
+2
Самый смех, что у всех этих ламп +100500% в паспорте черным по белому написан один и тот световой поток 1550+-15% Лм (пример для Н1). У одной модели было указано «не более 1780 Лм» — это 1550+15%!

Уже успел купить Nightbreaker, пока не понял этого прикола, но дальше буду покупать только обычные лампы без выпендрежа всего этого.
+
avatar
  • xpm
  • 20 февраля 2017, 18:35
+2
Скачиваем оригинальную документацию OSRAM, и смотрим световой поток ламп, производитель может только изменить цветовую температуру, многим кажется что лампа светит ярче, но выпускать лампу ярче стандартной по световому потоку он не может, +30 +50 +90 это чистой воды маркетинг, просто развод.
OSRAM ORIGINAL LINE 64193 Световой поток 1650/1000lm 3200k.
OSRAM ULTRA LIFE 64193ULT Световой поток 1650/1000lm 3200k.
OSRAM SILVERSTAR 2.0 64193SV2 Световой поток 1650/1000lm 3200k.
OSRAM COOL BLUE INTENSE 64193CBI Световой поток 1650/1000lm 4100k.
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED 64193NBU Световой поток 1650/1000lm 3900k.
+
avatar
  • mitel
  • 20 февраля 2017, 19:14
0
Если выше 2000 Лм то по закону должны стоять омыватели фар
+
avatar
0
Дорого если ждать (а кто заказывает в Китае всегда готов ждать :) — в автодоке с доставкой 2 раб дня 111 руб (это на Казань, вероятнее всего в Москве на рубль-два меньше будет)
+
avatar
0
что имеем на сейчас в Москве:
PHILIPS 12342PRC1 121руб срок-0 дней H4 12V- 60/55W (P43T) ( +30% СВЕТА) VISION (PREMIU
BOSCH p/n 1987301002 125руб срок-2 дня ЛАМПА PLUS 30% H4 12V [60/55W]
+
avatar
0
Во первых, пруф?
Во вторых, а под HB1 (9004) есть по 126р?
+
avatar
0
1. что «пруф»? автодок/экзист/емекс?
2. поищите нужный партнамбер и забейте в вышеназванные пруфы
+
avatar
-1
ну, в том же автодоке от 250р за одну лампу, по ОПТ4 цене.
на али — 300р за пару.
р.с. а пруф это ссылка на конкретное место, а не «автодок/экзист/емекс», так можно про любую вещь сказать, мол есть дешевле в кунцево/митино/черкизоне.
+
avatar
0
что вы хрень-то несете 115руб лампа стоит в экзисте exist.ru/price.aspx?pcode=12342PRC1

автодок чуть дешевле, но примерно так же www.autodoc.ru/web/price/art/12342PRC1/
емекс — все тоже самое www.emex.ru/f?detailNum=12342PRC1&packet=-1
+
avatar
0
HB1?
+
avatar
0
HB1
при чем здесь HB1?
вы на обозреваемую лампу посмотрите и внимательно прочитайте мой коментарий:
блин, комрады, галогенки тащить из китая?!?!
здесь и сейчас:
PHILIPS PREMIUM 12342PRC1 — 126 руб(или 2уе)
отличнейшие лампы
где здесь про НВ1?
+
avatar
  • zergey
  • 20 февраля 2017, 13:55
0
160 руб за 1 лампу в днс-технопоинте technopoint.ru/product/fad972f29445615e/galogenovaa-lampa-philips-vision-sale/
+
avatar
0
Логично, что в РФ сильно дешевые запчасти для неевропейских авто не будут.
Лампа родом с Северной Америки, естественно объемы поставок в РФ невелики, нет скидок.
За 250 руб — Narva 48004
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 февраля 2017, 15:17
0
Их еще поискать, а в Китае — вдвое дешевле и приходя на почту точно знаешь, что они там.
+
avatar
  • BASAdm
  • 20 февраля 2017, 10:39
+7
В свое время тоже думал купить подобные лампы в свою машину, и тоже по очень низкой цене по сравнению с обычными магазинами. И реклама у этих ламп была, что светят на много ярче. Благо есть знакомый, который имеет свой магазин автозапчастей. Он то и объясним всю фишку этих ламп и отговорил меня от большой глупости
В фирменных яркость свечения достигается за счет подбора правильной концентрации газа в самой лампе. За счет этого они и светят ярче. При этом сопротивление самой спирали лампы остается всегда одной и той же. Соответственно и мощность всегда одна и та же.
В китайских же яркость/мощность достигается за счет снижения сопротивления спирали, что в свою очередь приводит к более сильному нагреву как самой лампы, так и всего еже с ней.
А то, что ТС отъездил с ними около двух лет — это ему еще повезло, могло сыграть и раньше и куда с более серьезными последствиями. Всё зависит от тех условий в которых шла основная эксплуатация этих ламп: днем/ночью, холодно/жарко, на ходу/стоя на месте. Согласитесь, днем в жару стоя на месте с включенными фарами такие лампы сыграют быстрее, нежели ночью в холод во время движения.
Так что лично я склоняюсь к тому, что виноваты именно лампы, а не плохой контакт. Да к тому же ОБЕ лампы привели к таким последствиям, а не одна.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 11:06
0
Мне тоже так кажется.
+
avatar
  • islera
  • 20 февраля 2017, 21:42
0
Старый еврей дарит внуку ботинки: — Возьми, Сёма, ботинки и носи аккуратно. Через месяц Сёма приходит к деду: — Деда, твои ботинки порвались. — Как порвались?! Такую обувь испортил! Мой отец их десять носил, я восемь лет носил, твой отец пять лет носил, а ты за месяц уничтожил…

Машине сколько лет? Контакты проверяли? А провода в контакты нормально заделаны был? По фото же явно видно, что нагрев был из-за плохого контакта, причем только в нижней части разъёма (верхняя часть не обуглилась). Возможно контакты лампы и вставлялись с усилием, а вот провод в контакте был обжат плохо. Как лампы при той же мощности и хорошем контакте могут испортить клемник??? Он и рассчитан на то, что лампа греется.
Но вот 1,5 бакса за шт, что то дороговато. Дешевые это вот эти:
aliexpress.com/item/2-PCS-1-Pair-12V-100W-H7-5000K-Halogen-Lamp-Super-White-Quartz-Glass-Xenon-Dark/1821855780.html
+
avatar
  • BASAdm
  • 20 февраля 2017, 22:16
0
По фото же явно видно
А можно я фото своего «запорожца» Вам пришлю? Определите по ней, почему она (машина) по фарам у меня не «мерседес».
По какому фото видно? ТС выложил только одно фото полусгоревшей клеммной колодки, на котором (фото) толком и не видно, что и как обгорело и сгорело. Вы же сразу ставите «диагноз»:
что нагрев был из-за плохого контакта, причем только в нижней части разъёма (верхняя часть не обуглилась). Возможно контакты лампы и вставлялись с усилием, а вот провод в контакт был обжат плохо.
Экстрасенс что ли?
+
avatar
  • islera
  • 22 февраля 2017, 00:35
-1
В огороде бузина, в Киеве дядька.
При чем здесь ваш запорожец?
Смотрите внимательно на фото:

сам корпус фары (слева который, выделил зеленым, даже не оплавился, а к нему в основном и приживается металлическое основание лампы, пластиковый корпус разъёма оплавился только снизу (выделил красным, что говорить о источнике, откуда пришло тепло), а не спереди, от лампы, а верхняя часть (выделил синим) не обгорела, что говорит о том, что плохой контакт был только на одной клемме. Ну и то, что проблема произошла на обоих фарах говорит скорей всего о плохом качестве контактов машины, что скорей всего связано с ее старостью и плохим обслуживание.
+
avatar
  • BASAdm
  • 22 февраля 2017, 10:46
+1
А это Вам к размышлению. Тоже смотрите внимательно на фото.



То, что Вы обвели зеленым и не должно было оплавиться, т.к. это защитный кожух и лампа непосредственно с ним вообще не контактирует. Она контактирует с отражателем. Вот его и надо смотреть, что с ним. В лучшем случае с него посыплется со временем отражающее покрытие и фара начнет не так ярко светить. В худшем случае сам отражатель начинает плавиться или его ведет. Это Вам скажет любой продавец автозапчастей или автослесарь. Но ТС об изменениях геометрии отражателя не писАл, значит с ним в этом отношении все в порядке. Отражающее покрытие даст о себе знать со временем. Далее по тексту ТС:
Черный термостойкий пластик цоколя лампы выкрошился
Если бы был виноват все таки контакт, то вряд ли посыпалась сама лампа. А раз все таки посыпалась цоколевка лампы, то может очаг высокой температуры был именно в ней, а не в клеммнике!? По поводу «красного» и «синего» — поверхность остывает быстрее, нежели середина. Поэтому середина клеммника пострадала больше, нежели его края, так как они все же успевали отдать тепло во внешнюю среду (охладиться), нежели это успевала сделать средняя часть клеммника.
Ну и то, что проблема произошла на обоих фарах говорит скорей всего о плохом качестве контактов машины
А мне говорит, что все таки проблема в лампах. Ведь до этого ТС ездил с другими лампами и таких проблем не было.
Можно было бы говорить, что проблема в контакте, если б это случилось только с одной лампой. А это случилось с двумя. Что, одновременно на двух фарах вдруг оказались плохие клеммы?! НЕ ВЕРЮ! Или все таки лампы, которые были куплены в китайском интернет-магазине, где больше половины продукции — это подделка и контрафакт. Брак — это не значит, что изъяны должны выявиться сразу же. Некоторые обнаруживаются в процессе эксплуатации.
+
avatar
  • islera
  • 23 февраля 2017, 18:34
-1
BASAdmу — я вас убеждать не собираюсь, вы можете и дальше покупать те же китайские лампы у своего знакомого втридорога. А для разбирающихся людей всё и так достаточно понятно. Это было просто предупреждение для думающих людей.
+
avatar
  • BASAdm
  • 23 февраля 2017, 22:18
0
Вы абсолютно правы — надо думать и разбираться. Поэтому, прежде чем писАть то, что Вы понаписали и "цветными мелками" нарисовали — сперва подумайте и разберитесь, а уж потом «стройте» свои гипотезы и давайте советы.
А то как то немного не корректно — «зеленую» область, диаметром порядка 8-9см, выдавать за посадочное место для лампы (не разобравшись в действительности что это) и начинать давать советы и учить — Что и Как.

Поэтому и спросил: «Экстрасенс что ли?»
+
avatar
  • xpm
  • 23 февраля 2017, 15:39
+1
С обслуживание здесь ни как не связанно, там обслуживать нечего, у меня на старой 20 летней хонде фишки родные, беру лампы Koito, Osram и не имею таких проблем.
Эти Китайские лампы гавно, нужно головой думать что покупаете.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 20 февраля 2017, 10:44
0
В оригинале были галогенки или нет? Я широко пользовался галогенками в быту, вместо ламп накаливания, на Е27. Везде тоже самое — крошатся патроны. Видимо, действительно, конструктивно обусловлено и выводы нагреваются значительно сильнее ламп накаливания.
+
avatar
0
автолампы не галогенки ближний/дальний свет использовались до 80-х годов, первые «копейки» уже шли с галогеном, а москвич 412 в те же годы был на круглых R2
Удивительно но можно купить данные лампы — PHILIPS 12620C1
Советские аналоги указанной лампы есть дома — использую для процесса принудительного разряда батарей, холодная лампа не боится жира с пальцев, не требует принудительного отвода тепла.
+
avatar
  • Tosha
  • 21 февраля 2017, 09:26
0
На копейках тоже R2 был. Только я так и не понял, галогеновые ли они. Или может были разновидности. Тут написано галоген…
+
avatar
  • MLook
  • 20 февраля 2017, 11:24
0
Возможно было рассчитано, что P43t часть тепла отдает на металлический (тогда еще) отражатель и рассеивает таким образом.
+
avatar
  • vanenzo
  • 20 февраля 2017, 10:58
0
Хм, тойота?
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 11:04
+1
Kia Soul 2011
+
avatar
  • MLook
  • 20 февраля 2017, 11:20
+1
Тоже заморачивался раньше. Даже стояли классные лампы чуть увеличенной мощности, по бокам светили более-желтым оттенком, но снял в настоящий момент. Для отражателя не полезно, особенно теперь, когда и жарким днем работают.
Использую Narva самые обычные, называются +40 или как-то вроде, стоят 180 руб/шт, хорошо светят и ходят прилично.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 20 февраля 2017, 11:31
0
У всех своё «хорошо». У сестры в Jule стояли Narva, случилось так, что сгорели почти одновременно с моей. Купил ей и поставил Philips +150% — разницу заметила сразу. Как раз была осень, ездить приходится по темноте, мокрый асфальт, мокрая обочина, видно крайне плохо. С этими и я, и она заметили разницу.
+
avatar
  • slavvio
  • 20 февраля 2017, 14:27
-4
А чего это у Вас фары «жарким днем работают»?

Света не хватает?!
+
avatar
  • MLook
  • 20 февраля 2017, 15:04
+6
А закон такой в РФ, в дневное время нужно передвигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар («туманками»). Автомобиль ДХО не оснащен, вот летом в пробке и стоишь «на ближнем». Вроде бы можно туманками отдельно включать когда «на габаритах», попробую летом.
+
avatar
  • slavvio
  • 20 февраля 2017, 23:14
-2
Сорри за некоторый сарказм :)

Просто подумал, что уже не осталось авто, не оснащенных LED DRL.
В нашем регионе, по-крайней мере, так.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 21 февраля 2017, 08:12
-1
Ещё скажите, что в Приморье только на новье ездят. :)
Китайскими колхозными? Что горят вместе с ближним (и ПТФ) и днём и ночью?
+
avatar
  • slavvio
  • 21 февраля 2017, 16:23
-1
Чет наговорили, наговорили.

Я сказал, то что сказал. Большинство машин на наших дорогах с LED дхо.
+
avatar
  • f1203
  • 21 февраля 2017, 11:26
0
Я тоже туманки включал вместо ближнего. Потом перестал, когда узнал что лампа туманки в 3 раза дороже и меняется только в сервисе (или гараже с ямой).
+
avatar
  • MLook
  • 21 февраля 2017, 17:42
0
Да на современных машинах бывает такое, я раньше удивлялся, почему люди на свежих тачках ездят с не горящими лампочками, а там или весь пластиковый фонарь снимать, что на морозе не желательно или снимать какой-нибудь бачок и 20 минут ковыряться, исцарапав все руки, на субарике свечи легче поменять :)
+
avatar
  • f1203
  • 21 февраля 2017, 21:05
0
Ну бачок омывателя поменять — полморды разобрать, это не какие то там свечи
+
avatar
  • Jet84
  • 22 февраля 2017, 00:28
0
Была у меня Mazda Atenza Sport Wagon. В ближнем лампы h1.
Чтобы заменить — по мануалу нужно было бампер скидывать.
Или быть практикующим гинекологом.
+
avatar
  • Irenikey
  • 20 февраля 2017, 11:41
0
Покупаю такого же производителя лампы H7 55 ватт на Renault Duster, держатся примерно 2 месяца и горят… А так свет приятный белый… купил сразу 8 ламп и меняю по мере вылета ламп. Фишки все в норме, оплавлений и гари нигде нет.
+
avatar
+1
H7 — из-за малого размера колбы живут сильно меньше, чем H4. Если пробег большой, то ситуация одна лампа на 2 мес становиться нормой.
На Калине решил проблему с вечной заменой ламп — покупкой Narva LL 48329, год прожили (ушли новому хозяину, сколько у него не знаю).
+
avatar
  • islera
  • 20 февраля 2017, 21:52
0
Н7 у меня на Шевроле Лачетти живут 3-5 месяцев. Пробовал и дешевые, за 50 руб, и дорогие за 500 — разницы нет. «Так зачем платить больше»? В прошлом году брал за 176 руб пару вот здесь:
aliexpress.com/item/2pcs-H7-12V-55W-E4-px26d-clear-light-car-external-lights-headlight-bulb-halogen-lamp-Emark/1522765642.html
так первая сдохла неделю назад. Почти год — почти рекорд.
Вру, ставил позднее — чуть более полугода отработала.

P.S. Narva тоже пробовал — разницы не увидел.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 21 февраля 2017, 08:18
+1
Попробуйте нормальные лампы. В магазинах полно подделок Osram, Philips.
У меня Renault Scenic II, когда-то брал Osram, Philips — горели 3-4 раза в год. Разумеется, чем «ярче», тем меньше служат.
Сейчас лампочки служат по году (Крайний Север, езжу каждый день, свет включен всегда). Какие — в моём комментарии выше.
H7.
+
avatar
  • islera
  • 22 февраля 2017, 01:12
0
ABATAPA — вопрос по лампам Flösser silberblau H7:
а вы уверены, что не подделывают, поискал в Москве, цены от 447 руб до 1536 руб? Почем и где вы брали?
P.S. На внешний вид так точно как обозреваемые:)
+
avatar
  • ABATAPA
  • 27 февраля 2017, 08:25
0
Как я могу быть уверен? Не я их произвожу и ввожу.

447 — это одна лампа.
Вчера купил снова, хвалёный Philips сгорел менее чем через 2 месяца, гадина…




2070670 — комплект из двух ламп (скриншот выше) 2070335.
+
avatar
  • Corvair
  • 20 февраля 2017, 11:50
+1
Нормальные лампы сейчас вообще не найти, везде подобный хлам.
+
avatar
  • kskd
  • 20 февраля 2017, 11:58
+2
Стоит отметить, что при бортовых 14.2V мощность лампочек будет несколько иной: 76Вт и 58Вт, что конечно больше номинальных 60/55, но явно не должно быть прямой причиной расплава колодок.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 12:10
0
Тоже об этом думал, но дальний свет с большй мощностью используется крайне редко и навряд ли он был причиной расплавления.
А вот ближний — включен постоянно, скорее всего он и явился причиной.
+
avatar
  • Patrol
  • 20 февраля 2017, 12:20
0
Поделитесь ссылкой на хорошие фишки. Заранее спасибо.
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 12:32
0
Я в магазине запчастей у дома покупал. Как я понял, не дефицит ни разу.
Жигулевские не понравились — очень хлипкая конструкция, опять же пластик непонятный.
Лучше керамика или хуже покажет только время.
+
avatar
  • kelnerd
  • 20 февраля 2017, 13:46
0
Керамика этих китайских фишек трескается на раз два. Особо часто в контакте с жёлтым проводом — там самое тонкое место. У меня подозрение что это вовсе не керамика, а какой то прессованный порошок. Раз 5 лампу вынуть — вставить и трещина. Керамика не выдерживает расширение контакта при вставке лампы. Иногда трещина появлялась от тряски машины. В своё время когда ставил ксенон штуки 3 таких выбросил, хотя на работе лампы не сказывалось. Ну треснула керамика, но силикон удерживал, контакт есть. Но как то не комильфо.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 20 февраля 2017, 13:49
0
geektimes.ru/post/286064/

А всё почему? Мы «голосуем рублём». Т. е. побеждает более дешёвый лот. Как в обязательных тендерах.
При этом качество рассматривается далеко не всеми («Смотри, точно такое же, но дешевле!»).
Какой выход для продавца? Правильно — снижать цену любой ценой. В ущерб всему: качеству, безопасности…
И вот на рынке куча товаров, которые выглядят «так же», но «такими же» не являются.
+
avatar
-2
Если у вас резервный аккумулятор хранится при 11,8 вольт, считайте, что у вас его нет, он деградировал и годится только лампочки проверять. А если напряжение в норме, но падает до 11,8 при токе в три ампера, то он уже умер :)
+
avatar
  • Jet84
  • 20 февраля 2017, 14:21
0
Это моя «карманная» батарейка к шуруповерту :)
Все никак не соберусть его на li-po переделать.
На перманентные ремонты и сборку мебели его хватает с зарядкой пару раз в год.
А авто, к которому он был запасным, уже давненько продано.
+
avatar
  • dm_rn4
  • 20 февраля 2017, 14:18
0
Не обязательно проблема в лампе. Имел такую же проблему на не оригинальной фаре. Лампы одинаковые, машина одна. Заводская фара без проблем, не оригинал через пол года в труху рассыпался. Подвальный Китай попался.
+
avatar
  • xpm
  • 20 февраля 2017, 18:29
+1
Я в последнее время беру только Koito 0456E, китайцев ну их на.., помимо расплавленной фишки можно еще испортить отражатель и стекло, так ка делают эти лампы из гов.., точнее компаунд в котором залиты выводы, который при нагревании чадит и коптит оседая белым налетом внутри фары, то же самое касается любителей дешевого ксенона, у них фары изнутри всегда белые.
+
avatar
  • ivvor
  • 20 февраля 2017, 19:55
0
Была побная беда… Места мало — не подлезть для скрутки. Выручили клеммы Wago.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 20:01
0
Сейчас их ещё компактнее делают (221 серия)
Небольшие токи (до 20А) держат нормально
+
avatar
0
Под капотом температура от -35 до +55, бытовые Ваго как поведут себя?
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 21:43
0
Производитель указывает только максимальную рабочую температуру 85гр
+
avatar
0
Сейчас их ещё компактнее делают
мне кажется, это клеммы для разных проводов… не?
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 21:44
0
Это клеммы универсальные рычажковые для любых медных проводов 0,2 — 4 mm²
Заявлен предельный рабочий ток 32А, но я им не верю :)
В идеальных условиях или кратковременно они его выдержат, но лучше не рисковать
+
avatar
  • islera
  • 20 февраля 2017, 22:03
0
Посмотрите внутрь — там же контакт обеспечивается тонкой пластинкой, не совсем конечно точечный, но и не площадка, как в старых зажимных.
+
avatar
0
для любых медных
думал что только для одножильных пока не разглядел рычажок
+
avatar
  • islera
  • 20 февраля 2017, 22:17
0
не для любых
диаметр зажимаемого контакта ограничен. Ток в данном случае 20А.
А еще площадь контакта маленькая:

выделил зеленым.
Но зато быстросоединияемый. Для небольших токов пойдет.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 22:39
0
А еще площадь контакта маленькая: выделил зеленым.
Контакт там выше, где стоит цельная токопроводящая пластина. К ней и поджимается провод
+
avatar
  • islera
  • 20 февраля 2017, 23:24
0
Смотрим внимательнее — там зазор из-за пластиковой платины.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2017, 23:56
0
Ну давайте я их завтра обе распилю и посмотрим :)
+
avatar
  • ksiman
  • 21 февраля 2017, 09:02
+5
В общем, разобрал я оригинальные старые 222 и новые 221 Wago
У обоих пружины стальные, контактная пластина (к которой и прижимаются провода) медная лужёная.



Старые 222 имеют разборный корпус на защёлках, более мощную конструкцию
Новые 221 прозрачные хлипковаты (особенно рычажки).
Термостойкость у обоих примерно одинакова 150 градусов держат без проблем, далее начинают размягчаться.

Вывод — если не нужна компактность — старые 222 клеммы лучше
+
avatar
  • akantus
  • 21 февраля 2017, 10:13
0
Зажымы хорошие, но больше подходят для многожильного провода, у многожильного площадь соприкосновения получается больше
+
avatar
  • islera
  • 22 февраля 2017, 00:59
0
ksimanу — ну т.е. реальная площадь пятна контакта 4 точки (справа, на «разрезе» выделил зелёным):

Не маловато для 35А?
+
avatar
  • ksiman
  • 22 февраля 2017, 08:06
0
т.е. реальная площадь пятна контакта 4 точки
Контакт происходит в одной точке со стороны медной пластины.
Не маловато для 35А?
Маловато, но 35А никто и не гарантировал.
Производитель указывает 20A 300V для провода 1,6-2мм
и 24А для провода 2,5кв
Лично я их использую под защитой автомата 6А либо 10А, не более в цепях освещения. Проблем пока не было.
Алюминиевый провод ими соединять нельзя
+
avatar
  • Tosha
  • 21 февраля 2017, 09:17
-1
Оффтоп:
посоветуйте хорошие крокодилы для прикуривания авто
+
avatar
  • CLX
  • 21 февраля 2017, 10:03
0
Провод фишек на фото выглядит как никудышный, ИМХО. Как раз то, о чём вам говорил электрик: много изоляции и малый диаметр кабеля. Валяется где то такой. На морозе дубеет моментально и просто ломается даже без посторонней помощи (вместе с жилой).
Рад буду ошибаться.
+
avatar
  • Jet84
  • 21 февраля 2017, 11:33
0
Посмотрите фотки подобных на алиэкспрессе — там есть примеры с реально очень тонким сечением. У поставленных сечение даже больше, чем в родной проводке.
Все провода и фишка находятся внутри лампы за гереметичной крышкой. Сомневаюсь, что там будет окисление или сильная тряска, что сильно повредит местам контакта проводов.
В любом случае буду отписываться по мере эксплуатации.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.