Авторизация
Зарегистрироваться

Самодельный светильник на smd 2835

  • Цена: US $12.39/500 шт.

Эти диоды заказал ещё в декабре 2013 года. В феврале 2014 года уже поставил на место. Обзор я делал. С тех пор светят ванной комнате. Ни один не сгорел. Решил немного поэкспериментировать со светильником. Заодно напомню схему с расчётами на балластном конденсаторе. В силу простоты своего исполнения эти схемы больше всего интересуют обычных (и себя к ним отношу), не одарённых особым конструкторским талантом, людей.
Именно по этим драйверам больше всего просят совета. Купить готовое изделие проще всего. А вот собрать светильник почти из мусора гораздо интереснее. Тем более, в душе остаётся приятный осадок от того, что удалось применить в дело то, что валялось годами в сарае или гараже:)
Добралась посылка достаточно быстро, чуть больше месяца. Бывает и хуже. К сожалению, этот товар на данный момент недоступен. Течёт время. Одни магазины исчезают с рынка, новые появляются. Этот магазин канул в Лету.
Светодиоды были упакованы в бумажном пакете, обклеенном «пупырчатым» полиэтиленом изнутри.

Продавец общительный, в посылке было благодарственное письмо с предложением о дальнейшем сотрудничестве. Хоть по-английски, а всё равно приятно.
Светодиоды заказал «тёплые», получил ровно 500шт.
Для изготовления светильника использовал классическую «китайскую» схему. Диоды собраны в 4 параллели по 21шт. Итого 84 шт.

Спаять то, что задумал, оказалось очень нудным занятием. А если нет хорошего паяльника (паяльной станции) – одно мучение. Чем смог, тем и паял. Когда всё сделал, понял, что не всё так просто. Необходимо учитывать небольшой нюанс. При пайке диоды необходимо немного смещать. В противном случае они могут перекрыть дорожки своей контактной площадкой.

Пайка получилась не фонтан. Но этой самоделке особое место. Это мой самый первый опыт конструирования светодиодных светильников. Да, выглядит неказисто. Но это моя история, и я её буду помнить.

Светит сие изделие на уровне лампы накаливания 75Вт. Для ванной комнаты этого оказалось достаточно.

При напряжении в сети 230В мощность 7,6Вт.

Я уже убедился на своём опыте – самоделки работают намного надёжнее покупных китайских светильников. Делал не на выставку, просто экспериментировал. Плата – двусторонний стеклотекстолит (из отходов). Ничего не травил. Просто прорезал в нужных местах канавки огрызком ножовочного полотна. Остальные детали из старых телевизоров. Только электролит и светодиоды пришлось прикупить.

Делалось всё наспех, ради эксперимента.
Ничего нет более постоянного, чем временное.
Кто сказал?..
А вот формула по которой считал ёмкость балластного конденсатора С1:

Uц — падение напряжения на светодиодах получаем перемножением кол-ва светодиодов в одной параллели на 3В (21х3=63В).
Iц – ток, который рассчитываем пустить через светодиоды (но не более допустимого). Так как 4 параллели, это значение умножаем на 4.
Допустим, мы хотим пустить ток через светодиоды 10мА.
10мА*4=40мА.
Р= 0,04Ах63В=2,52Вт- Расчётная мощность панели.
А теперь посчитаем ёмкость балласта: по первой формуле.
Получаем С1=0,76мкФ.
Вывод: при ёмкости балласта 0,82мкФ панель будет светить ярче, чем 25-ти ватная лампа накаливания
Эти светодиоды допускают ток до 30-ти мА (согласно информации продавца). Теоретически мощность панели можно увеличить в 3 раза, меняя ёмкость балласта, но и не забывая про охлаждение.
Расчёт условный, но позволяет достаточно точно посчитать мощность лампы.
Я даже проверил. Измерил всю связку из четырёх конденсаторов мультиметром. Прибор показал 2,254мкФ.

Подставил в формулу (2). У меня получилось:
Iц =(230-63)*2,254/3,18=118,5мА
Р=118,5мА*63В=7464,8мВт=7,46Вт
С учётом потерь на сопротивлениях и диодах получилось достаточно точно.
На счёт 0,1Вт (светодиодов) продавец скорее всего ошибся. Где бы не глядел, везде — 0,2Вт. Да и менял много, всё работает.
Светильник имеет хорошее охлаждение за счёт большой площади. Через час работы чуть теплее руки. За три года ни на одном светодиоде нет следов деградации. Это для скептиков. Площадь 103 квадрата.
Наконец, руки дошли до ванной комнаты. Делаю ремонт. Этот светильник уже не вписывается в моё дизайнерское видение :) Поэтому его снял. Обязательно применю в другом месте. А пока решил поэкспериментировать (поиздеваться).
Но сначала напомню про пульсации. Согласно умным книжкам, пульсации свыше 300Гц не оказывают влияние на общую зрительную работоспособность. А у нас сплошь и рядом 100Гц. Надо учитывать. Поэтому смотрим ГОСТ Р 54945-2012. Там есть схема измерений и формула для расчёта.

Затем смотрим санитарные нормы (СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ).
Документ объёмный. Из него очень сложно выудить нужную информацию. Я помогу.
В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В российских нормах освещения установлено, что глубина пульсации освещенности на рабочих местах не должна превышать 20%, а для некоторых видов работы 15 или даже 10 процентов. На самом же деле, это устаревшие показатели и для комфортной работы для мозга (глаз не воспринимает пульсацию и идет нагрузка на мозг — быстрая утомляемость и меньшая продуктивность на рабочем месте) пульсация должна быть не более 4-5% абсолютно на любом рабочем месте.
А эта информация для поклонников ламп накаливания. У них тоже есть пульсации. Всё зависит от мощности.

У ламп накаливания в 25Вт самая тонкая спираль. И она успевает остыть во время перехода тока через ноль. Поэтому пульсации самые большие (около 3%).
Лампочки меньшей мощности не рассматривал в принципе. Они в быту мало применимы.
А это уже «энергосберегайка» 20Вт. Здесь немного хуже.

У меня получилось около 5%. Но в нормы вкладывается.
Нет, это не проблема драйвера. Это проблема малой фильтрующей ёмкости конденсатора в выпрямителе. У новых лампочек картинка приблизительно схожая, пульсации не превышают нормы.
У дешёвых лампочек из-за сильного нагрева ёмкости быстро деградируют, превращая комнату в лабораторию воздействию на мозг.
Пора смотреть мою самоделку.

У меня получилось 10% после трёх лет использования. Для ванной комнаты это слишком хорошо.
Ёмкость тоже измерил. Я не знаю, сколько там было изначально. Но осталось 90мкФ.

Перехожу собственно к эксперименту. Решил немного изменить схему и посмотреть, как это скажется на пульсациях.

Схема с однополупериодным раздвоением напряжения:)
Чтобы сгладить пусковой ток, но при этом не оказывать влияние на работу схемы, заменил обычное входное сопротивление на NTC-термистор. Обзор про них я делал. Терморезистор защитит светодиоды в момент включения от дребезга контактов, а также сам выключатель от обгорания контактов в момент включения светильника.

У NTC-термисторов есть очень хорошее свойство, с увеличением температуры их сопротивление уменьшается. То есть в начальный момент они ведут себя как обычное сопротивление, уменьшая своё значение с прогревом. Характеристики тоже снимал.



Возможно, кому-то проще воспринимать в таком виде.


Особенность новой схемы в том, что пульсации работают в противофазе (50Гц). Мне было интересно, насколько они смогут сами себя загасить.
В плате пришлось сделать несколько дополнительных пропилов и кое-что перепаять.
Для чистоты эксперимента я подобрал ёмкости, чтобы были приблизительно одинаковые.
С2 (первая схема)= С2+С3 (вторая схема).

С2+С3 =88мкФ.
После переделки пульсации изменились.
Вот так пульсирует одна половина лампы.

Пульсации 50Гц и очень большие.
Но совместные (с обеих половин) не такие и страшные.
Это фото одного и того же светильника до переделки и после.

Изменения незначительны. Но…
Невозможно передать картину пульсаций, которые видят глаза в реальности. Поясню. Оба глаза не могут находиться одновременно на одном расстоянии от обеих половин (две половины лампочек запитаны противоположными полуволнами). И поэтому очень хорошо видны мерцания лампочки. Частоту 50Гц глаз видит. Пульсации очень большие и слишком сильно давят на глаза.
Вывод. Эксперимент не совсем удался. Лампочку переделываю в исходное (кроме терморезистора).

Но…
Я теперь знаю, насколько изменится картинка с такой схемой подключения и, что овчинка выделки не стоит.
На этом пора заканчивать.
В заключении скажу про балластные драйвера:
У таких схем есть очень большой плюс. Они собираются очень быстро. К тому же дёшевы в изготовлении и надёжны в эксплуатации.
Но есть и один очень большой минус.
У них нет гальванической развязки с электрической сетью. Поэтому надо быть особенно осторожным при изготовлении и эксплуатации.
Вот в общем-то и всё. Хотел поделиться своими знаниями и опытом с теми, кому это нужно. Навязывать своё мнение никому не хочу. Думайте и решайте сами.
Удачи всем! Особенно тем, кто смог дочитать до конца (самым стойким))).
Планирую купить +44 Добавить в избранное +96 +171
свернуть развернуть
Комментарии (119)
RSS
+
avatar
  • ybxtuj
  • 23 февраля 2017, 15:10
+1
да щас они 30 копеек стоят за 100шт
+
avatar
  • boro40
  • 24 февраля 2017, 10:17
0
Сейчас и 5730 за сотню 30 руб.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 24 февраля 2017, 10:25
+1
и какие лучше брать из всего асортимента?
+
avatar
  • starson
  • 23 февраля 2017, 15:23
0
А как на счет охлаждения?
+
avatar
+6
А как на счет охлаждения?
В обзоре всё написано
Светильник имеет хорошее охлаждение за счёт большой площади. Через час работы чуть теплее руки. За три года ни на одном светодиоде нет следов деградации. Это для скептиков. Площадь 103 квадрата.
+
avatar
  • Gitik
  • 26 февраля 2017, 16:00
0
Сейчас в продаже доступны диоды 1W 3W 10W. Почему в поделке использовались именно маломощные диоды. В чем прикол паять такую гирлянду?
+
avatar
0
Сейчас в продаже доступны диоды 1W 3W 10W. Почему в поделке использовались именно маломощные диоды. В чем прикол паять такую гирлянду?
Старался всё объяснить в обзоре
Эти диоды заказал ещё в декабре 2013 года.
Это первый мой опыт изготовления светодиодной лампы
+
avatar
  • starson
  • 23 февраля 2017, 15:34
+1
Буквально сегодня искал дляпрожектора:. Сразу работает на 220
+
avatar
+1
Буквально сегодня искал дляпрожектора:. Сразу работает на 220
Для прожектора, возможно.
Для дома, не уверен. Пульсации кто-нибудь измерял?
+
avatar
  • Sam17a
  • 23 февраля 2017, 17:18
0
Да, тут есть их обзор в котором упоминали о пульсациях. Кстати, есть аналогичные схемы в которых предусмотренны конденсаторы, но и цена выше раза в два.
+
avatar
  • SERG27
  • 23 февраля 2017, 17:32
+2
Пульсации кто-нибудь измерял?
точно так же вешается кондерчик по питанию и подбирается ток. только сотню диодов паять не надо.
+
avatar
+3
точно так же вешается кондерчик по питанию и подбирается ток. только сотню диодов паять не надо.
Напишите, что у Вас получилось. Желательно в виде обзора. Думаю, многим будет интересно. Мне тоже.
Интересно — это, когда сделал что-то и всё получилось. А когда говорят, что вот так должно работать...-- не интересно.
Вы уверены, что будет работать?
Выдержит ли стабилизатор тока зарядный ток конденсатора?
Какую ёмкость ставить?
+
avatar
  • SERG27
  • 23 февраля 2017, 18:22
+1
Напишите, что у Вас получилось. Желательно в виде обзора. Думаю, многим будет интересно. Мне тоже.
обязательно, как только придет вторая партия. первая ушла в гараж и в теплицу без переделок. пока машина и помидоры не жаловались.
+
avatar
+1
первая ушла в гараж и в теплицу без переделок. пока машина и помидоры не жаловались.
Без переделок им только там и место :)
+
avatar
  • SERG27
  • 23 февраля 2017, 18:45
+1
Без переделок им только там и место :)
для этого и брались :)), но поэкперементирую обязательно и с термисторами, и с конденсаторами. :)
+
avatar
  • ser
  • 26 февраля 2017, 11:43
0
Актуально. Ждём.
+
avatar
  • vovi4
  • 23 февраля 2017, 23:21
+1
Пульсации кто-нибудь измерял?
Вот 90Вт модель, на входе 100 мкф токозадающие резисторы 33 Ом, мощность уменьшилась примерно до 50 Вт. Вот что видит фотодиод.
+
avatar
  • Avgur
  • 27 февраля 2017, 15:28
0
Вот что видит фотодиод.
Вы какой светодиод (марка) использовали?
В соответствии с методикой измерения (см. выше) параллельно светодиоду ставится резистор R, с каким сопротивлением Вы подбирали?
+
avatar
  • vovi4
  • 28 февраля 2017, 18:46
+1
Фотодиод ФД-27К, других нет. Выше фото без нагрузки. С нагрузкой 4,7 кОм пульсации получаются больше — 4,6%.


Только не понятно, откуда они берутся, ведь на конденсаторе фильтра всего 2,1% а драйвер линейный



Для таких измерений нужен более специфичный фотодиод, потому, что в зависимости от источника света, данные с нагрузкой/без нагрузки очень сильно различаются. Например лампа накаливания 25 Вт — 3% / 24 %, а например на галогенке и ЛЕД светильнике на высокочастотном драйвере разницы почти нет.
+
avatar
  • Avgur
  • 02 марта 2017, 14:16
+1
Для таких измерений нужен более специфичный фотодиод,
!!! В методиках измерения ни чего не говорится о специфичности диода, почему я и задал этот вопрос.
в зависимости от источника света, данные с нагрузкой/без нагрузки
И для чего эта «нагрузка» нужна? Тут похоже речь идет о шунтирование входа осциллографа, но опять, для каких целей и каким сопротивлением.
+
avatar
  • vovi4
  • 02 марта 2017, 18:22
+1
Методика видимо писалась когда их еще не было. Вот почитайте geektimes.ru/post/241414/ там используется:
Диод BPW21R – прибор фотометрического класса с характеристикой, компенсированной согласно чувствительности человеческого глаза. В идеале именно такой и нужен для корректных измерений.

Ну а резистор нужен для того, что измерять надо ток диода, а не ЭДС. Подбирается, я так понимаю, чтобы при самых ярких источниках не было насыщения (больше 400 мВ, если что можно подальше отодвинуть) а при самых тусклых, когда надо вплотную подносить, напряжение было хотя бы 100 мВ, для уверенной регистрации сигнала.
+
avatar
  • Avgur
  • 03 марта 2017, 15:54
0
Методика видимо писалась когда их еще не было.
Методика откуда то бралась, кто то ее делал. Могли бы приложить требования к диоду и резистору (как я понимаю на это и методика, а не гадание). Если мне необходимо будет доказывать что у меня на рабочем месте пульсации большие, на что мне опираться? Если б узнать каким способом приборы для предназначенные для измерения пульсаций калибруют, вероятно по описанной методике (другой я не видел), но берут какой то источник света, прибор фотометрического класса с характеристикой, компенсированной согласно чувствительности человеческого глаза, резистор (подозреваю что малошумящий) и осцил.
Диод BPW21R – прибор фотометрического класса с характеристикой, компенсированной согласно
ранее пробовал с «пригоршней» фотодиодов — серьезного различия нет (фотодиоды и наши были и импортные). Описали бы в методике характеристики прибора.
Ну а резистор нужен для того, что измерять надо ток диода, а не ЭДС.
ток диода при таком подходе будет зависит от величины сопротивления (это не я придумал а Ом)))), а резистор нужен для замера напряжения, а не ЭДС, как вы правильно заметили (т.е. шунтирования высокого входного сопротивления осцилографа — как я это понимаю). Но от величины резистора зависит протекающий ток и напряжение которое падает на нем, вот и думаешь какой брать — чтоб было правильно? Я тоже по наитию склоняюсь к резистору 10 кОм.
Подбирается, я так понимаю, чтобы при самых ярких источниках не было насыщения (больше 400 мВ, если что можно подальше отодвинуть) а при самых тусклых, когда надо вплотную подносить, напряжение было хотя бы 100 мВ, для уверенной регистрации сигнала.
Смысл? Отсекаем на осциле постоянку и измеряем только пульсации. Для расчета выбираем нужную шкалу. Ну или двигаем ближе -дальше ( но не сильно далеко, чтоб другие помехи не влияли).
Попробую найти свои фоторезисторы на выходных, и поэкспериментировать с сопротивление и различными осцилами.
+
avatar
  • vovi4
  • 03 марта 2017, 18:06
+1
По ссылке человек сделал прибор на BPW21R который:
Сравнения результатов измерений этой импровизированной конструкцией со значениями, выдаваемыми прибором «ТКА-ПУЛЬС» (Госреестр), показали расхождение измеренного коэффициента пульсаций не более процента.
Так что это не простой диод, все таки цена от 8 долларов.
Резистор нужен для измерения тока, если без него, тока в цепи практически не будет, входное сопротивление велико, будем измерять ЭДС, а это уже не подходит, как показали измерения.
Я пробовал от 10 кОм до 1 кОм, замер пульсаций дает примерно одинаковый результат, так что подбираем, чтобы на минимально ярком источнике было хотя бы 100 мВ. Если осциллограф цифровой, постоянку смысла отсекать нет, так как кроме пульсаций, для знаменателя в формуле нужно еще среднее значение.
+
avatar
  • Avgur
  • 04 марта 2017, 20:48
+1
постоянку смысла отсекать нет, так как кроме пульсаций, для знаменателя в формуле нужно еще среднее значение.
Я ж и имею ввиду, нахожу среднее значение (на общем плане), отмечаю его, а потом отсекаю постоянку. макс мин смотрю относительно среднего. Или не так? На общем виде я макс и мин только примерно определю.
Так что это не простой диод, все таки цена от 8 долларов.
Там еще и малошумящий ОУ, хотя при таком диоде я бы взял что то прецизионное ( в голову пришло только AD8610). Вероятно это тот 1 процент из-за него.
Хотя мало информации, измерения он проводил на одном источнике света или десяток ламп сравнивал с различными данными.
все таки цена от 8 долларов
Насколько я понимаю, этот «дорогой диод» обеспечивает линейность тока в зависимости от освещения. Т.е. можно подобрать и другой диод, главное чтоб скорость изменения освещенности (пульсации) успевал реагировать.
Только не понятно, откуда они берутся, ведь на конденсаторе фильтра всего 2,1% а драйвер линейный
Питается осцил от чего (как одна из версий).
+
avatar
  • vovi4
  • 04 марта 2017, 21:44
+1
Я ж и имею ввиду, нахожу среднее значение (на общем плане), отмечаю его, а потом отсекаю постоянку. макс мин смотрю относительно среднего. Или не так? На общем виде я макс и мин только примерно определю.
Все верно, для аналогового осциллографа, цифровой все и на открытом входе покажет.
Насколько я понимаю, этот «дорогой диод» обеспечивает линейность тока в зависимости от освещения. Т.е. можно подобрать и другой диод, главное чтоб скорость изменения освещенности (пульсации) успевал реагировать.
Сегодня попробовал своим ФД-27К померить пульсации на небольшой 3Вт китайской лампе, даже при нагрузке 10 кОм напряжение на диоде очень маленькое (сам диод миниатюрный, площадь кристала маленькая), а помехи от драйвера лезут даже с 20 см, в общем диод нужен побольше.
Только не понятно, откуда они берутся, ведь на конденсаторе фильтра всего 2,1% а драйвер линейный
С этим разобрался. Ранее замерял освещенность этой панели в зависимости от напряжения питания, и там обратная зависимость, до 170 В при снижении напряжения яркость растет, причем достаточно сильно. Поэтому замерил параллельно питание и освещенность:

в общем драйвет дают такую пакость.
+
avatar
  • Avgur
  • 06 марта 2017, 15:28
0
Все верно, для аналогового осциллографа, цифровой все и на открытом входе покажет.
Как определяете:
1. Емакс,
2. Емин,
3. Е ср.
Для того чтоб рассчитать пульсации?

а помехи от драйвера лезут побольше.
Пульсации на диоде? Или что за помехи?
+
avatar
  • vovi4
  • 06 марта 2017, 21:21
+1
Как определяете:
Вверху на скриншоте все данные есть.
Пульсации на диоде? Или что за помехи?
ВЧ помехи от драйвера.
+
avatar
  • Avgur
  • 10 марта 2017, 15:41
0
на диоде очень маленькое (сам диод миниатюрный, площадь кристала маленькая)
Размер не имеет значения))))) Или не всегда имеет))))

Вот мои диодики что «выкопал», мне нравится тот который посередине, предполагаю что в него встроена собирательная линза.
Типа как в датчике пожарной сигнализации.

Если обратили на верхней картинке на 2 счетверенных фотодиода, они взяты из буржуйской системы визуализации (маркировки нет). На верхнем подключены резисторы (10К), на нижнем нет -они стояли в одной системе, только верхний стоял в центре и на него падала дополнительная засветка.
+
avatar
  • Avgur
  • 20 марта 2017, 16:33
0
Все верно, для аналогового осциллографа, цифровой все и на открытом входе покажет.
Что то у меня показывает по разному (осцил питается от батареи, лампа светодиодная)

Получается 5,6 %

Здесь видно что меряет по верхнему выбросу из за этого вероятно 3,6 % (лампочка одна и та же). Откуда эти выбросу берутся ХЗ. Вероятно ШИМ осцила.

Здесь я «срезал» на 29МГц так сразу стало 1,2%
И чему верить?
+
avatar
  • vovi4
  • 20 марта 2017, 20:50
+1
Давайте перейдем в личку, или напишите новый комментарий внизу, здесь из-за множества ответов совсем мелкие картинки, ничего не разглядеть. Осциллограф скриншоты не делает?
+
avatar
+1
Вы попробуйте подключить фотодиод в микрофонный вход компьютера. Там дополнительный резистор не требуется, диод, подстроенный под чувствительность глаза не нужен (пробовал отрезать ИК, никакого изменения в показаниях не происходит). Описание по ссылке: samsdelay.wixsite.com/sdelaysam/izmereniye-koeffitsiyenta-pulsatsii-lamp Значения очень точно совпадают с измерениями мультиметра (5-й способ).
+
avatar
  • Avgur
  • 10 марта 2017, 15:19
+1
Вы попробуйте подключить фотодиод в микрофонный вход компьютера
Пытаюсь понять как можно доказать, ссылаясь на методику, что у тебя пульсации завышены.
Осцилограф это прибор для измерения, а микрофонный вход компьютера… это так для демонстрации.
+
avatar
+1
Хорошо. Я думал, несколько занижены, если рассматривать ЛН с ламптеста.
Вот говорят, что виртуальный осциллограф на компьютере не учитывает постоянную составляющую и поэтому должен давать не совсем точные результаты. Но довольно интересно, что при учёте этой составляющей мультиметром, получаются такие же результаты. Не знаю как объяснить.
+
avatar
  • Avgur
  • 17 марта 2017, 10:21
0
Вот говорят, что виртуальный осциллограф на компьютере не учитывает постоянную составляющую и поэтому должен давать не совсем точные результаты.
Я думаю не в этом дело, виртуальный осцилограф (без соответствующего железа) не является измерительным оборудованием. Его показания (в данном случае) привязаны к показаниям «железа» звуковой карты. Для измерительного оборудования используется другое «железо» (критерии) и проводится его настройка и калибровка в зависимости от класса точности измерений.
+
avatar
+1
Ну, как бы они ошибаются, потому что метод даёт «точные результаты» из-за первоначальной калибровки на определённой лампе — метод сравнения. Т.е. амплитуда синусоиды подгоняется под значение Кп, измеренного другим прибором. В данном случае, на разных звуковых картах один и тот же результат.
+
avatar
  • svk
  • 25 февраля 2017, 16:28
0
Брал такие-же, на 10Вт. В туалет и ванную. В качестве радиатора, использовал металлические корпуса плафонов, в которые устанавливал. Выкинул «потроха», посадочное место очистил от эмали, до металла, и через термопасту прикрутил. Нагрев корпуса плафона — еле тёплый. У них ещё такая фишка есть (прочитал в отзывах на али) — в зависимости от нагрева платы, драйвер ограничивает потребляемый ток, снижая тем самым температуру, ну и яркость разумеется (но у себя такого не замечал)…
«Карандашный тест» не проходят, но по глазам не бьёт, ни мне, ни домашним. Я реально похуже видел.
+
avatar
  • Hoopick
  • 23 февраля 2017, 16:04
+1
охлаждение тут нужно чудовищное, через минуту 50W без радиатора уже в руку не взять
+
avatar
  • ambuddy
  • 26 февраля 2017, 12:12
0
И что можно сделать? А магазинные рублей за 600-800 за 30Вт также греться будут или там продумано что-то?
+
avatar
0
греются они жутко :) Замутил такую в прожектор сгоревший, прожектор нагревается градусов до 70 за пять минут работы) рукой больно взяться
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 15:40
+2
Диоды собраны в 4 параллели по 21шт. Итого 84 шт.
Вариант 2 параллели по 40-45шт выглядит предпочтительнее
Схема с однополупериодным раздвоением напряжения:)
Очень похожая на удвоитель :)
У ламп накаливания в 25Вт самая тонкая спираль. И она успевает остыть во время перехода тока через ноль. Поэтому пульсации самые большие (около 3%).
Почему-то считал, что у ЛН 25Вт пульсации значительно больше 3%. По разным источникам в районе 12-20%
eco-e.ru/goodies/stati/svetovaya-sreda/19-pulsatsiya-lamp-nakalivaniya
+
avatar
+5
Вариант 2 параллели по 40-45шт выглядит предпочтительнее
Не уверен.
1. Это 120-150В на всех светодиодах. При напряжениях свыше половины от питающего (220В/2=110В), резко проявляется зависимость яркости свечения от напряжения в сети
2. В случае перегорания светодиода в варианте с двумя параллелями пойдёт удвоенный ток на оставшиеся
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 15:58
+1
Есть как плюсы так и минусы
+
avatar
  • 644052
  • 23 февраля 2017, 15:45
+1
Вариант 2 параллели по 40-45шт выглядит предпочтительнее

Я лично вижу, что зависит это от имеющихся в наличии кондеров, удобства изготовления платы, меньше понтов при перегорании одного светодиода, напруги на линейке…
Чем предпочтительнее?
+
avatar
  • vot
  • 23 февраля 2017, 18:08
+1
Схема с однополупериодным раздвоением напряжения
интересный термин
Очень похожая на удвоитель :)
это правильно
+
avatar
+2
интересный термин
Термин интересный, если не увидеть смайлик в конце. Цитируйте правильно:
Схема с однополупериодным раздвоением напряжения :)
Это шутка юмора такая, которую Вы не поняли :(
+
avatar
  • vot
  • 23 февраля 2017, 19:03
+1
Это шутка юмора такая, которую Вы не поняли :(
Где уж нам уж...:)
+
avatar
  • svshamr
  • 23 февраля 2017, 15:48
+3
Ностальгические Д226
+
avatar
  • ewavr
  • 23 февраля 2017, 16:00
+11
Д226 — это новодел :), а раритет — вот (не транзистор):
+
avatar
  • svshamr
  • 23 февраля 2017, 16:11
+1
Такие из старых приемников вытаскивал, так и не нашел куда применить.
+
avatar
  • asdfgh
  • 23 февраля 2017, 18:36
+1
Селен в детстве с них добывал. Горит прикольно.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 18:43
+3
Горит прикольно.
И жутко воняет
+
avatar
  • dna
  • 24 февраля 2017, 07:23
+4
Зажимаешь двумя спичками квадратик, подогреваешь, наматываешь на спичку эту вонючку и потом в классе поджигаешь.-как стадо козлов напукало-весело!
+
avatar
  • dna
  • 24 февраля 2017, 07:35
0
А еще веселей было притащить в класс лечую мышку и выпустить, простите не удержался.
+
avatar
  • Anberg
  • 25 февраля 2017, 16:15
+5
Вариант — проще, доступнее и даже в некоторой степени образовательный (по химии): таблетка «Гидроперита» (в любой аптеке — по «три шекеля за тонну») кладётся на любую поверхность, сверху горкой высыпается пакетик «Фиксажа» (раньше фотографии были на бумаге :) ) и на вершину горки — пара капель воды или — (пардон) смачно плюнуть. Есть примерно 15-20 секунд, чтобы убежать от места преступления. Химическая реакция: столб густого грязно-жёлтого дыма с сильнейшим запахом серо-водорода. Одной «бомбы» хватает на весь школьный этаж… :))) Эх, детство!..
+
avatar
  • Waver
  • 01 марта 2017, 00:20
0
Точеная таблетка гидроперита, и таблетка анальгина же!:)
+
avatar
  • stail
  • 23 февраля 2017, 16:31
+4
Господи… селеновый выпрямитель…
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 23 февраля 2017, 17:11
+2
Селеновый!!! помню разбирал))))))))))
+
avatar
  • viktor13
  • 23 февраля 2017, 17:28
+2
я его в детстве называл «шоколадка».В гараже лежит такой. Устанавливался в радиоприемники в 60-тые годы.В гараже радиола Эстония 2, там такой мост стоит.
+
avatar
  • vlo
  • 24 февраля 2017, 16:46
0
Д7Ж, ДГ-Ц27. правда температурный режим в таком светильнике для них уже неподходящий.
+
avatar
0
Теплые, почти «ламповые » диоды, гдето у меня такие лежат и не только диоды из 50+х годов…
+
avatar
  • Jury_78
  • 23 февраля 2017, 15:51
0
У Вас стоят балластные резисторы, не думали их заменить на лампочки накаливания? Они имеют нелинейное сопротивление, если правильно подобрать можно уменьшить пульсации.
+
avatar
  • u3712
  • 23 февраля 2017, 15:52
+1
У вас сглаживающий конденсатор на 160В, а напряжение на светодиодах 63В. Может имело смысл пересобрать схему и соединить 4 блока не параллельно, а попарно последовательно-параллельно? В 2 раза меньший ток после конденсатора (уже в 2 раза меньше пульсаций), можно увеличить «гасящие» резисторы в 2-3 раза, что еще в 2-3 раза снизит уровень пульсаций. Итого, после небольшого тюнинга о пульсациях можно будет забыть, совсем. Попутно, емкость входного конденсатора (госящего) можно снизить в 1.5 раза.
Кроме всего, еще и cos() немного улучшится.
В китайских «конденсаторных» баластах кол-во светодиодов выбирают так, чтобы на них падало 80-120В.

P.S.
В статье ничего не сказано о назначении входного резистора, а ведь это очень важный элемент схемы. Он спасает о искрения в выключателе и вообще, от помех в сети.
+
avatar
0
С измерением пульсаций ошибка. По моим измерения Кп лампы 25 Вт — 12%. По другим измерения с помощью прибора 18%-32%. Из этого могу предположить, что и в других измерениях пульсации занижены.
3% — это пульсации вот такой лампы с толстой нитью накала: im2-tub-ru.yandex.net/i?id=6f0f514de5a73e5558feb901d8414c8f-l&n=13
Может быть 0 пропустили?
+
avatar
  • EVS
  • 23 февраля 2017, 17:08
+4
С измерением пульсаций ошибка.
Очень похоже на то…
ТС никогда не рассказывал, чем именно он получает осциллограммы.
На самом деле, типовая картина 60W лампы накаливания дает типовые 15%:

что хорошо коррелирует с данными у ammo1
ammo1.livejournal.com/627155.html

Да, измерял вот таким фотодиодом:
+
avatar
  • vovi4
  • 24 февраля 2017, 13:51
0
Да, измерял вот таким фотодиодом
Ссылка не сохранилась?
+
avatar
+1
С вот смотрю на схемы многих светодиодных ламп. И я вот одного не понмаю Мы берем кучу светодиодов, Соединяем их в группы по 3 последовательно. А такие группы соединяем паралельно. А потом героическими усилиями понижаем сетевое напряжение до нужных нам 12 вольт… Есть ли в этом какой то смсл? Почему бы не взять сотню светодиодов (чуть меньше что бы их суммарное падение напряжения было около 300 вольт). Выпрямлять сетевое. И поставить один токоограничиваюий элемент на всю цепочку (можно резистор или как вариант линейны стабилизатор для феншуя). Или у этого подхода есть какие то подводные камни.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 16:27
0
Или у этого подхода есть какие то подводные камни.
Есть
+
avatar
0
Какие?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 16:41
0
Хотите сделать?
+
avatar
  • Jury_78
  • 23 февраля 2017, 16:43
+2
Для диодов надо стабилизировать ток. Для простой схемы с балластным резистором, чем больше резистор тем стабильней ток.
+
avatar
0
Странное утверждение, что сем больше сопротивление резистора тем стабильнее ток. Ну да ладно. Вместо резистора ставим линейный стабилизатор. Все диоды соединенны последовательно, а значит ток через все диоды абсолютно одинаковый.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 18:08
+3
Вот предположим сделали Вы по такому принципу светильник. Напряжение сети снизилось до 180В и светильник совсем потух. Далее, напряжение в сети возросло до 250В и линейный стабилизатор тока перегрелся
+
avatar
  • Z2K
  • 23 февраля 2017, 20:50
0
При дешевизне современной элементной базы и эту проблему можно обойти — подключая или отключая некоторые цепочки диодов из последвательной цепи. Только мощность светильника будет менятся, хотя не в разы же.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2017, 21:12
+1
Так уже делают в так называемых Smart IC, результат неудовлетворительный
+
avatar
+3
Сильнейшая зависимость яркости от напряжения в сети. «Моргание» на включение любых нагрузок.
+
avatar
  • Z2K
  • 23 февраля 2017, 20:51
-1
«Моргание» на включение любых нагрузок
— это стабилизатор сгладит.
+
avatar
  • trembo
  • 23 февраля 2017, 19:32
0
Идеальный источник тока ( а это как раз то что нам нужно)
имеет бесконечное внутреннее сопротивление.
А у нас оно конечно и равно нашему балластному.
Чем оно ниже- тем хуже стабильность тока.
При малой разнице входного напряжения и напряжения на диодах (падение напряжения на балласте) сопротивление балласта нужно уменьшать.
А это увеличивает зависимость тока от входного напряжения.
+
avatar
  • Z2K
  • 23 февраля 2017, 20:55
+1
Стабилизатор нужен вместо резистора, и в определенном диапазоне входных напряжений все будет Ок. Но этот диапазон будет значительно уже чем при использовании драйвера. Но если у вас хорошее напряжение (стабильное, как и должно быть по госту) — то почему нет. Просто раньше светодиоды были дорогие и никому не приходило в голову делать цепочку из 100 светодиодов.
Но остается опасность поражения электротоком при использовании такого светильника. У него должно быть особенное конструктивное исполнение — хотя бы как у «кукурузы», а там уже перегрев
+
avatar
  • mikas
  • 24 февраля 2017, 09:58
+1
никому не приходило в голову делать цепочку из 100 светодиодов.
Ленты давно уже делают.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2017, 11:01
0
Которые подходят только для наружной декоративной подсветки
+
avatar
  • mikas
  • 24 февраля 2017, 13:24
+1
Конечно, там только диод стоит, даже без электролита.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2017, 15:17
0
Там мост диодный
+
avatar
  • mikas
  • 24 февраля 2017, 15:29
+2
Хрен редьки не слаще!
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2017, 16:17
+3
Слаще в 2 раза :)
50Гц & 100Гц
+
avatar
0
Сразу видно телемастера «Рекордов»
+
avatar
  • UWU
  • 23 февраля 2017, 18:07
0
Одобряю обзор про светильник. Но не одобряю обзор, про героические усилия по созданию блока питания светильника.
Готовые блоки питания на 12v надёжны, дешевы, качественны, не имеют проблем с пульсациями сети.
Тем более, что если автор обзора решится доработать светильник, и добавить регулировку яркости, или пульт ДУ, или датчкик присутствия человека ИК или звуковой, или ещё чего интересное, то всё это потребует качественное питание.
Поэтому не нужно экономить копейки, и блок питания лучше покупать готовый.
+
avatar
+5
Поэтому не нужно экономить копейки, и блок питания лучше покупать готовый.
Это не ради экономии. Это ради удовольствия и общего развития :)
Ну а если кто повторит ради экономии, я не против.
если автор обзора решится доработать светильник, и добавить регулировку яркости, или пульт ДУ, или датчкик присутствия человека ИК или звуковой, или ещё чего интересное
То это будет другой обзор про другой ветильник
+
avatar
  • DVANru
  • 23 февраля 2017, 22:13
+6
Тоже для себя определился, что SMD лучше, чем диоды — «яичница».
Вот, например, модуль для прикроватного бра:

Драйвер на 300 мА. Диоды не греются вообще. Света для чтения достаточно.
+
avatar
  • watzon
  • 23 февраля 2017, 23:28
0
''не одарённых особым конструкторским талантом" явно не про автора
+
avatar
+1
Чем делаете пропилы на плате? Уж очень аккуратно получается…
И минус у конденсаторных светодиолных ламп есть еще один- при включении в эту же сеть еще одной такой же «конденсаторной» лампы (например, включен свет в ванной, включаем свет в туалете, обе лампы одинаковые) в момент включения включенная ранее лампа на долю секунды вспыхивает чуть ярче, что явно не добавляет ей жизни. Из 10 подобных китайских ламп 7 умерли (погорели светодиоды). Восстановил, заменив другими светодиодами, которые на ток 150mA. За год не умерло ни одной.
Пытаюсь восстановить миньоны (Е14) от. Никак не могу найти COB'ы на 60в (20 светодиодов в параллель) от UNIEL. Они не грелись почти, но за год-два деградировали сильно. Барахло редкостное.

За обзор-статью, как всегда, спасибо.
+
avatar
0
Про ножовочное полотно прочел. Но так ровно у меня не получается.
+
avatar
  • 68k
  • 26 февраля 2017, 11:47
0
Вдоль стальной линейки или ровной стальной полоски пропиливать. На дно линейки можно наклеить изоленту, чтобы не скользила по обрабатываемой плате. И линейку прижимать сильнее чем нож/ножовочное полотно. Лучше пропиливать в несколько проходов с небольшим усилием, так аккуратней получается и меньше риск, что что-то пойдёт не туда.
+
avatar
  • evgeniy1
  • 24 февраля 2017, 02:40
+1
Вызывает удивление, что как-бы грамотный в электронике человек запилил светильник на такой плохой и опасной схеме.
В продаже сотни вариантов готовых драйверов, выдерживающих constant current + нужное напряжение на выходе.

А,
«Пайка получилась не фонтан. Но этой самоделке особое место. Это мой самый первый опыт конструирования светодиодных светильников. Да, выглядит неказисто. Но это моя история, и я её буду помнить.»

всё-таки стоило бы с самого начала написать — «не вздумайте повторять схему»
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2017, 07:42
+4
запилил светильник на такой плохой и опасной схеме
В закрытом или недоступном светильнике эта схема опасности не представляет.
+
avatar
  • VAlm
  • 24 февраля 2017, 06:18
+3
Вроде схема с ограничивающим конденсатором весело стреляет конденсатором 100мкФ 160В, в случае обрыва цепи светодиодов? Может там необходимо было стабилитрон поставить хоть…
Ну и как там с помехами в сети? Я бы не выносил на общее обозрение подобные опасные схемы, на не специализированном сайте, т.к есть опасность, что начинающего радиогубителя, который клюнет на кажущуюся простоту схемы, сваяет подобное не понимая элементарных принципов электробезопасности… и полезет пальцами пощупать греется или нет светодиод…
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2017, 07:44
+3
Вроде схема с ограничивающим конденсатором весело стреляет конденсатором 100мкФ 160В, в случае обрыва цепи светодиодов? Может там необходимо было стабилитрон поставить хоть…
Одновременный обрыв всех веток светодиодов маловероятен, да и стабилитрон тут не поможет — супрессор наше всё. Ещё лучше резистор + тиристор + супрессор, тогда защита получается многоразовая
+
avatar
0
Не раз случалось подключать такие схемы без светодиодов с кондером на 160в (для цепи из 10 светодиодов) на непродолжительное время — ничего никуда не улетало. Хотя обычно этот кондер пакую в термоусадку на всякий…
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2017, 12:49
0
Это потому, что ток был ограничен и конденсатор не успевал закипеть
+
avatar
0
Скажу больше — в одной схеме вообще стоит советский кондер к50-16, если не ошибаюсь.
+
avatar
  • b1Ack
  • 26 февраля 2017, 19:37
0
Наверное проще кондер на 400В и предел напряжения достигнут не будет.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 февраля 2017, 13:14
0
Можно и так, если габариты не лимитированы
+
avatar
  • Art3000
  • 24 февраля 2017, 14:44
+1
Очень не кашерно изготавливать плату методом прорезания дорожек, где 220 вольт бегает, слишком уж маленький зазор получается. Может щуп соскользнуть, может конденсат на плате образоваться в ванной комнате, итд… опасно вообщем
+
avatar
  • vadimpl
  • 25 февраля 2017, 21:35
0
220 В там только между контактами подключения сети 220 В.
+
avatar
  • exe
  • 25 февраля 2017, 04:42
0
будет весело, когда напряжение скаканет вольт на 20-30, что совсем не редкость
+
avatar
+1
будет весело, когда напряжение скаканет вольт на 20-30, что совсем не редкость
И что по-Вашему должно произойти?
У этого светильника многократный запас по прочности. Будет светить и при 180В и при 280В в сети. Только яркость изменится. В нём ломаться нЕчему.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 февраля 2017, 07:56
0
В нём ломаться нЕчему.
Первым сломается входной резистор МЛТ-0,5
Металлооксидные резисторы тут не работают
+
avatar
+1
Первым сломается входной резистор МЛТ-0,5
Металлооксидные резисторы тут не работают
Если речь вообще про мой светильник. То там уже терморезистор стоит
+
avatar
  • ksiman
  • 25 февраля 2017, 08:34
0
Я про фотографии :)
Термистор одобрям
+
avatar
+1
Первыми из строя выйдут лампы накаливания, холодильник и телевизор…

А фотографии останутся :)
+
avatar
  • alex565
  • 25 февраля 2017, 16:29
0
Посоветуйте, plz, как и чем паять и отпаивать такие светодиоды? Может у меня руки из опы, но когда я попытался перепаять подобные в сгоревшей светодиодной лампочке, я их все или перегрел или сломал, так и не получилось ничего. Они очень хрупкие и легко повреждается покрытие-люминофор. Отпаять без повреждения тоже не получается.
+
avatar
+1
Термофен. Ставлю 300 градусов, снимаются быстро.
+
avatar
  • 68k
  • 26 февраля 2017, 11:51
+1
Которые на платах с алюминиевой подложкой не получается отпаять термофеном, тепло очень хорошо отбирает подложка-радиатор.
+
avatar
  • demonk
  • 27 февраля 2017, 14:44
0
Так и греть надо эту подложку снизу, а не сами диоды жарить.
+
avatar
+1
Большой респект AleksPoroshin за фотографию платы с обратной стороны!!! Аж задушу взяло! Такого давно не видел, что бы кто то использовал старую элементную базу. Можно смело назвать ретро-светильник! Ну или с ретро блоком питания)))
+
avatar
  • ksiman
  • 25 февраля 2017, 20:17
0
Ретро — это на АЛ102 :)
+
avatar
0
АЛ-102 белых нет(
+
avatar
  • ksiman
  • 25 февраля 2017, 21:16
0
Так и не надо, красные + зелёные создают тёплую ретро обстановку
+
avatar
0
Тёплую и тёмную ;)
+
avatar
0
Если кто то сделает светильник на АЛ102 белого цвета свечения — ему вообще РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!)))) Это будет что -то!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.