Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодный чип 50вт

  • Цена: $2.45 (брал за $2.78)

Вот тоже решил описать свой опыт создания светильника из новых китайских светодиодов. Имея в наличии отличный способ отводить тепло, разгулялся по максимуму, нацелился на 50вт, так как плану, это должно висеть\светить во дворе частного дома.


Еще со времен появления первых 10 вт светодиодов на 12 вольт, у меня блуждали мысли сделать свет с мощным охлаждением, которого от старых компьютеров скопилось несколько. Останавливало всегда отсутствие подходящего блока питания.
А тут 50 вт да еще и напрямую из счетчика…

Заказ пришел моментально. Ну как моментально, 2 недели и он в почтовом ящике, в обычном конверте с небольшим слоем пупырок. Ладно, дошло же, не поломалось.

Итак… Scythe Ninja + 50 вт жесткого термоудара, японский спортсмен в паре с китайским, получится ли команда?

Ниндзя:

Светодиод:

Накладываем пластину светодиода на медь теплоотвода… и скоро я смогу писать стихи.

Отмечаем отверстия, сверлим, крепим. Термопаста мх-2 (плохого не держим).

Получилось не очень. Надо было проявить волю и все-таки выровнять сверло до вертикали. Если сильно затягивать болтики, пластину начинает выгибать. Но как говорится, “поздняк метаться”.

Закрываем сверху куском прозрачно-матового пластика от старой папки для бумаг

(да да, знаю, а вдруг все-таки не покоробит?) + силиконовый бортик для защиты от воды (да да, знаю, а вдруг все-таки не коротнет?).
Силикон наносим на обе поверхности для надежности (я еще и попридавливал его по периметру, убирая воздух). Конечно были мысли закрыть матовым стеклом. Но у него есть свои минусы, ведь в те же отверстия в адаптере крепления к материнской плате, будут крепится кронштейны для сопряжения со стеной. Поэтому, пусть временно, но пластик и если он испортится, заменим на стекло.
Жизнь после силикона (на второй фотке с двойным «рассеивателем»):


Тестирование получасовым свечением дает, на мой взгляд, неплохой результат. Радиатор греется, по ощущениям градусов 50. Рука неограниченно долго может терпеть (замерить точнее просто нечем). Что интересно нагрев трубок у медного основания даже меньше чем на концах. И что еще интереснее, весь этот кубик из ребер, примерно такой же теплый, как кусок алюминия непосредственно возле диода.

В общем, оказывается, теплотрубки работают, только сейчас и узнал об этом. В принципе эту конструкцию уже можно крепить, в плане есть еще датчик движения, но он пока в пути.
Финальная конструкция будет выглядеть как-то так:

Второй кусок пластика даст дополнительное рассеивание, а то уж очень точечно бьет по глазам этот 50-ватный монстр.

Во включенном состоянии:
Камера с трудом справляется даже с боковым засветом от лампы.

А вот и пресловутое мерцание, видимое при приближении (и уменьшении выдержки) камеры:


Теперь про опасения. По результатам теста, пластик не покоробило, даже не выгнуло ни разу. Думаю в условиях улицы, да с датчиком движения, проблем не возникнет.
Про короткое замыкание пока говорить рано. Если это произойдет то планирую выложить фото с всклокоченными волосами.

P.S. Продолжение, с датчиком движения и установкой прямо на дом, следует…

P.S. №2. скупаю подержанные Scythe Ninja :)
Планирую купить +43 Добавить в избранное +43 +86
свернуть развернуть
Комментарии (216)
RSS
+
avatar
  • sir0ta
  • 17 марта 2017, 16:24
+19
Так а где обзор? Равномерно ли загораются светики, потребление, мерцание и прочее и прочее.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:26
+6
Ну такой вот обзор… без характеристик но со способом применения…
+
avatar
+1
написано про мерцание, и про то что человек купил только 1 светик…
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:06
0
Кстати, чтобы проверить равномерность свечения, боюсь надо одевать сварочную маску… это мысль, найду где валяется мой хамелеон попробую снять…
+
avatar
  • lskmdma
  • 17 марта 2017, 17:42
+3
Подайте фазу на один из контактов и они все засветятся. Зачастую равномерно и не ярко.
+
avatar
+1
равномерность проверить можно и на пониженном напряжении ;)
Плавно повышая и наблюдая за тем все ли и равномерно ли светодиоды начнут светить
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 18:03
+3
не наш метод… ушел искать маску )))
+
avatar
  • loole
  • 17 марта 2017, 20:40
+5
Прошло два с половиной часа…
Скорую хоть не пришлось вызывать?
+
avatar
0
Там распаян драйвер, не подходит этот вариант!
+
avatar
0
питание нельзя подвести на прямую?
+
avatar
  • Elk
  • 18 марта 2017, 07:23
0
Компакт-диском накройте, через него видно будет
+
avatar
  • sas
  • 18 марта 2017, 14:30
0
Лучше дискетой! )))
+
avatar
  • Elk
  • 18 марта 2017, 14:33
+3
Кто-нибудь пошутит про грампластинку?
+
avatar
+1
«Пластинка на костях» тоже не плохой вариант))
+
avatar
  • akantus
  • 19 марта 2017, 08:18
+2
грампластинку?
На этот светодиод надо килограмм-пластинку.))
+
avatar
0
Контакты N и L -надо соблюдать или нет?
+
avatar
+6
обязательно))
+
avatar
+2
С чего вдруг?
+
avatar
  • 5077070
  • 17 марта 2017, 20:26
+11
С чего вдруг?
Из уважения к написавшим эти буквы!)))
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:52
+3
Нет не надо
+
avatar
  • t0xy
  • 18 марта 2017, 12:48
0
переменка? не, не слышал)
+
avatar
  • jenya
  • 19 марта 2017, 00:53
+2
Не все контакты в розетке одинаково полезны.
+
avatar
0
этот «ниндзя» предназначен для работы с вентилятором.
т.е. если в вашем светодиоде реальные 50W(в чем я сильно сомневаюсь), то с таким охлаждением он долго не протянет
+
avatar
  • Asasl
  • 17 марта 2017, 16:38
0
нормально все будет, долго протянет, для светодиода 70 градусов нормальная температура
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:59
+3
боюсь даже после часа работы там не будет 70 градусов… очень продуманный кулер…
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:53
+5
Именно этот ниндзя как раз и предназначен для работы как с вентилятором так и без. Посмотрите на межреберное расстояние и сравните со остальными башенными кулерами.
+
avatar
+7
«блажен кто верует»©
для начала посмотрите на межреберное расстояние у истинно пассивных радиаторов, а также на толщину ребер тоже обратите внимание.
а потом сравните со своим ниндзей. его только продувать нужно, воздух не будет сам двигаться вдоль ребер.
а в вашем варианте «светодиодом вниз» вообще говорить не о чем.

+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 18:56
+4
то что вам говорят про пассив ниндзи — это не личное мнение, это описанно в массе обзоров, и боюсь сам производитель говорил о том же… но их вроде бы давно сняли с производства… моему уже около 10 лет…

и вообще не очень корректно сравнивать ребра цельнометалической штуки и ребра на теплотрубках… они и тоньше, их больше, они контачат с медью… вообщем несравнимо это…
+
avatar
  • olorin
  • 18 марта 2017, 10:44
+3
В компьютере такой охладитель расположен горизонтально… то есть ребра расположены вертикально… тогда происходит циркуляция воздуха в ребрах… но трубки не являются водяным охлаждением в полной мере, они скорее тепловой мостик… в вашем случае трубки вертикально и это на много эффективнее(в трубке кипит жидкость и стекает вниз), но ребра не смогут в полной мере отдавать тепло… между ними не будет нормальной циркуляции воздуха(нагретый воздух меж ребрами радиатора поднимается наверх засасывая снизу холодный воздух).
+
avatar
  • NaNaec
  • 18 марта 2017, 21:06
+1
вот наверное поэтому и эффективность охлаждения горизонталь\вертикаль страдает несильно… более слабая работа трубок компенсируется конвекцией ребер…
+
avatar
0
У меня HR-02 в пассивном режиме спокойно охлаждает i5-4670k 4.0ГГц@1.1В, так что подобные конструкции на практике весьма эффективны в пассиве. Только в контексте ПК бесполезны, ибо вертушок 400об/мин шума не создаст, а эффективность повысит сильно.
А у HR-02 межрёберное расстояние меньше, чем у Ниндзи — 3мм против 5мм.
+
avatar
  • katran
  • 17 марта 2017, 20:08
+2
такли и пасив? у вас нет в корпусе вентиляторов? и на блоке питания тоже нет?
+
avatar
0
Не так уж и пассив. Имелось ввиду, что сам радиатор непосредственно не обдувается. Есть один крутилятор на вдох 120мм@450об/мин на морде корпуса и на выдох на крыше корпуса 140мм, но он включается только после 60 градусов на ЦП или 70 на ГП. Блок питания снизу, процессору не помогает. Корпус без крышки.
+
avatar
  • kirich
  • 17 марта 2017, 20:27
+6
Имелось ввиду, что сам радиатор непосредственно не обдувается.
А непосредственно обдувать необязательно, принудительная циркуляция все равно есть.
+
avatar
  • klop
  • 17 марта 2017, 20:05
0
Гуманитарий?
+
avatar
+1
это мне?
аха-хаа..)))))))))))))
+
avatar
  • klop
  • 18 марта 2017, 09:28
+1
Технарь понимает почему на ваших фото такие радиаторы. Они сделаны литьем, поэтому такие расстояния между ребер. Для охлаждения это плохо, т.к. выходит малая площадь для рассеивания тепла. Зато высокая механическая прочность. Их не согнуть случайно, что важно для, например усилителей с внешними радиаторами. На моих компах с процами от АМД не стоят вентиляторы вообще, поскольку использую башни на теплотрубах с тончайшими алюминиевыми ребрами с зазором до миллиметра, но количеством — сотни. Если вы технарь, вспоминайте уравнение теплового баланса и бростьте нести свой бред.
+
avatar
+5
гг…
технарь ни разу не видел радиатора типа ниндзи на усилителе, это факт.

а в компе всегда есть протяжка воздуха. кулером БП и, если есть, корпусными.
отключите абсолютно все вентиляторы и запустите какую либо тяжелую игру на своем АМД и примерно через несколько минут у вас появится время открыть бумажную книжку и самому поизучать уравнения теплового баланса.
+
avatar
  • waldis2
  • 19 марта 2017, 17:49
0
А на открытом воздухе, надо полагать, всегда штиль и благодать?
+
avatar
  • klop
  • 20 марта 2017, 22:14
0
Хорошо, что хоть это понимаете. А теперь снимите вентилятор с литого кулера проца. Остальные вентиляторы в системе можете не выключать. Перегрев будет почти мгновенным. Физику не обманешь. Проверьте. ))
+
avatar
+5
Среди башенных кулеров Ниндзя один самых приспособленных для работы в пассиве. У него огромное межрёберное расстояние, воздух спокойно гуляет. 50Вт отведёт спокойно, главное не держать его горизонтально.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:58
+1
а еще хуже вверх ногами )
+
avatar
+1
интересен механизм самостоятельного гуляния воздуха при вертикальном расположении ниндзи…
главное не держать его горизонтально
а в корпусе компа на материнке он как располагается?
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 18:54
0
при вертикальном конвекция и воздух загуляет, при горизонтальном эффективность падает процентов на 20, если вверх ногами то жидкость внутри теплотрубок практически не работает…
в корпусе и на материнке оно чаще располагается горизонтально, хуже но работает… это все не мои наблюдения а из обзоров…
+
avatar
+3
при вертикальном конвекция и воздух загуляет
куда загуляет, если ребра получаются поперек конвекционному движению воздуха снизу вверх??
ну это же вроде элементарно, ей богу…
+
avatar
  • NaNaec
  • 18 марта 2017, 21:12
0
ну конвекция то все равно будет… кароче при горизонтали эффективность трубок -20%, при вертикали эффективность конвекции -20%
+
avatar
  • firej
  • 17 марта 2017, 19:28
+3
В теплотрубках таких размеров жидкость движется за счет капиллярного эффекта, а не просто конвекцией, так что ориентация в пространстве практически не важна.
Посмотрите на системы охлаждения ноутбуков — там тоже трубки расположены горизонтально, а работают на ура.
+
avatar
  • NaNaec
  • 18 марта 2017, 21:13
+1
я так понял там не капиллярный эффект, а эффект испарения
+
avatar
  • wwest
  • 27 марта 2017, 14:08
0
В горячей части -эффект испарения жидкости.
В холодной части-эффект конденсации.
И транспортировка жидкости-капиллярный эффект в пористом материале на стенках внутри.
2 колена U -двойная площадь конденсации и одинарная площадь испарения, по сравнению с одинарной трубкой.
Мощность в 1,5 раза вsше а не в 2.
+
avatar
  • Tamger
  • 17 марта 2017, 18:55
0
Конвекция?
+
avatar
+1
аудио усилитель видели с пассивными радиаторами по бокам?
они похожи на нидзю, ну хотя бы отдаленно?
вот усилок 2*25W, как вам размеры боковых пассивных радиаторов на такую «мизерную» мощность? или этот пионер(равно как и любой другой безвентиляторный усилитель) разрабатывали идиоты?

+
avatar
  • Tamger
  • 17 марта 2017, 19:10
+2
то есть если этот усилок поставить на бок, он перестанет работать от перегрева?
+
avatar
+2
конвекция уменьшится, увеличится температура и термодатчик начнет давить выходной каскад по мощности. обычно это так в усилках реализовано схемотехнически.
а вот какое терморегулирование в светодиодной матрице — это думаю смешно даже обсуждать
+
avatar
  • Tamger
  • 17 марта 2017, 19:20
0
ну работать-то он будет?! пусть даже на меньшей мощности…
+
avatar
+3
светодиод из обзора? я сомневаюсь, у него нет терморегуляции))
да откуда ей взяться, если хорошая 50W матрица в китае!!! на таобао стОит 35 юаней(5уе)??
причем это цена без драйвера!!, голая матрица с честными 50W и хорошей светоотдачей)))

ниже как раз она прикручена на фотке моего светильника.
+
avatar
  • Tamger
  • 17 марта 2017, 19:29
0
усилок работать на боку будет?????
+
avatar
+1
будет канешна, чего вы так за него разволновались?
+
avatar
  • Tamger
  • 17 марта 2017, 19:43
0
ну значит даже при горизонтальном расположении ребёр охлаждение не исчезнет, эффективность действительно снизится, но не до нуля, а на 15-20%, как ранее писал ТС, а отсюда ваше утверждение «а потом сравните со своим ниндзей. его только продувать нужно, воздух не будет сам двигаться вдоль ребер» — неверно от слова абсолютно, воздух не будет застаиваться между пластин, и вакуума там тоже не будет
+
avatar
0
ясно
+
avatar
0
если и колонки на боку будут :)
+
avatar
  • akantus
  • 18 марта 2017, 11:43
+1
а вот какое терморегулирование в светодиодной матрице — это думаю смешно даже обсуждать
Утверждать не буду на счет терморегулирования, просто не знаю. Почитав комментарии решил спалить свой 50-ватный купленный для экспериментов. Сделал вот такой огород Стетится он вот так Закреплен только на радиаторе, снизу подставка не для охлаждения, хотя немного тепла забирает, но боковые стенки всего до 30 градусов грелись. Через 10 минут температура радиатора прямо под светодиодом была 120 градусов. Через 1 час 30 минут температура выше 127 градусов не поднялась, дым не пошел, диод не сгорел, дальше ждать надоело, вобщем все пропало.:)) За полтора часа спалить не удалось, это при размере радиатора, какого сами видите. Вот как то так.)
+
avatar
+1
ну в таком случае свои 30000 часов гарантированно отработает, к бабке не ходи
+
avatar
  • kirich
  • 17 марта 2017, 19:59
+10
Смотрю на фото усилителя и думаю, где-то я это уже видел.
+
avatar
  • sswa
  • 17 марта 2017, 20:35
0
Точно такая же мысль была.
Хороший усилок! Был такой у меня, пока сосед в тихушку не тиснул.
+
avatar
  • ap345
  • 17 марта 2017, 21:47
0
Красавец (pioneer)))
+
avatar
  • CKYHC
  • 18 марта 2017, 01:26
0
А вы думаете и уверены что там всего 2х25Вт тепла рассеивается?
Серьёзно?
+
avatar
0
С вертикалями-горизонталями вышла путаница. Имел ввиду держать его так, как он находится в корпусе ПК — ребрами перпендикулярно поверхности, что бы движению воздуха вверх ничто не препятствовало.
+
avatar
  • Z2K
  • 18 марта 2017, 22:45
0
50Вт отведёт спокойно
а скольтко с принудительной вентиляцией?
+
avatar
  • NaNaec
  • 19 марта 2017, 22:05
0
У процессоров TDP бывает 95 ватт например… их все и отведет…
+
avatar
  • wwest
  • 27 марта 2017, 14:12
0
250вт эта нинзя.
У меня Ксеон (Сион) 120вт ТДП.
В разгоне 160вт.
+
avatar
  • mVlad77
  • 17 марта 2017, 18:54
+8
попробовал с радиатором вдвое меньшим впихнуть в прожектор. Это жесть, через минут 5 нагрелся до 115 градусов. Еле успел выдернуть, там уже дымок пошел. Это «чудо» можно реально к железному сотому уголку присандалить над входом в гараж, что бы был нормально отвод тепла.

PS. Следующим буду брать 10 ватный :) для прожектора.
+
avatar
+8
оо, а вот и реальный отзыв)))
у меня 50W матрица прикручена к листу алюминия толщиной 4мм и габаритами 40*60см через теплораспределяющий бутерброд, состоящий из двух пластин 10*10см толщиной 10мм. и то температура до 70 доходит при комнатной окружающей.

забавно наблюдать теоретиков-минусаторов, гг. я то уже это на практике прошел, а у них все впереди, если сами будут подобные светильники делать

+
avatar
  • Ruaz
  • 18 марта 2017, 17:22
0
А как распределяется температура по площади листа, можете померять?
+
avatar
  • Z2K
  • 18 марта 2017, 23:01
0
Одинарний лист (даже алюминия) не оптимальный радиатор.
+
avatar
+1
А какой смысл в бутерброде? Чёт мне кажется что доп. пластина со слоем термопасты лишняя.
+
avatar
  • Avgur
  • 20 марта 2017, 11:02
+1
у меня 50W матрица прикручена к листу алюминия толщиной 4мм и габаритами 40*60см
Для чего вы такой радиатор брали? Не проще было «загнуть» по краям?
через теплораспределяющий бутерброд, состоящий из двух пластин 10*10см толщиной 10мм. .
Зачем он вам был нужен? Эффективность охлаждения снижается ( у вас 2 прокладки между пластинами).
и то температура до 70 доходит при комнатной окружающей.
По краям большой пластины, какая температура, если в центре 70?
+
avatar
  • Ruaz
  • 21 марта 2017, 14:33
0
Весьма нерациональное использование листа алюминия. Судя по всему, практик borisfen ее измерить не может. Как практикующий теоретик, предположу, что в установившемся режиме ее температура по краям будет почти такой же, как и окружающего воздуха. И если эту пластину 40x60 опилить до размера 20x30, то результат будет тот же — 70 градусов возле модуля. И градусов 40-45 на краю листа.
+
avatar
  • Avgur
  • 21 марта 2017, 15:00
0
Весьма нерациональное использование листа алюминия. Судя по всему, практик borisfen ее измерить не может.
Хотелось бы не «гадать на кофейной гуще», а услышать автора. Вероятно, он исходил из каких то замыслов, когда изготавливал светильник. Если вдруг автор ошибся (со всеми бывает) чем его критиковать, лучше ему подсказать и помочь разобраться. Тем более выше borisfen дает дельные комментарии.
Я думаю, что таким образом получится нормальный диалог и всем будет интересно обменяться опытом своих поделок.
И если эту пластину 40x60 опилить до размера 20x30, то результат будет тот же — 70 градусов возле модуля. И градусов 40-45 на краю листа.
Теоретически полагаю, что Вы здесь ошибаетесь.
+
avatar
  • Ruaz
  • 21 марта 2017, 19:26
0
Возможно и ошибаюсь. Математическое моделирование рисует именно такую картину. Потому я и обратился к borisfen с просьбой сообщить фактические значения распределения температур по пластине. Увы, ответа не дождался.
+
avatar
  • Avgur
  • 22 марта 2017, 15:38
0
Возможно и ошибаюсь. Математическое моделирование рисует именно такую картину.
Математическое моделирование весчь довольно капризное и очень зависит от того какой метод изначально берешь в качестве расчета.
В данном случае там стоит
теплораспределяющий бутерброд, состоящий из двух пластин 10*10см толщиной 10мм.
и что то мне подсказывает что на краю листа будет комнатная температура. Но я, как и любой, могу ошибаться, поэтому я изначально считаю себя не правым и пытаюсь выяснить почему сделали именно так.
Потому я и обратился к borisfen с просьбой сообщить… Увы, ответа не дождался.
Это личное право каждого с кем он желает или не желает общаться. Вы ж тоже не со всеми хотите, или не имеете иногда достаточно времени.
+
avatar
  • Ruaz
  • 22 марта 2017, 16:41
0
Ваши доводы вполне обоснованны, но вот часть выводов не похожи на действительность. borisfen сам заявил себя как «практика», и предъявил свою конструкцию. И добавить к фото информацию о работе данного радиатора не должно было бы составить труда для него. Логично? Это публичная площадка, и коль уж назвался груздем… Что касается «бутерброда» и математического моделирования, то предположить его неэффективность допустимо даже не считая. Потому как 70 градусов при площади радиатора 4800 см2 даже от 50Вт нагревателя это многократный перебор. А «бутерброд» вместо функции теплораспределения выполняет скорее функцию замедлителя. Даже будь он медным, вряд ли бы это спасло ситуацию. Мои выводы умозрительны и опираются на предоставленную практиком информацию.
+
avatar
  • Avgur
  • 23 марта 2017, 08:18
0
borisfen сам заявил себя как «практика», и предъявил свою конструкцию.
«У палки всегда 2 конца», и какой из них начало а какой конец, можно спорить до бесконечности)))).
borisfen выразил свое мнение и поделился своим опытом и за это ему спасибо.
P.S. Я не заявляю, что я крутой практик или теоретик))) Если я где то не так выразился. прошу меня простить.
+
avatar
0
и резиновый коврик у входа в гараж для безопасности
+
avatar
  • Asasl
  • 17 марта 2017, 16:37
0
Гуано эти светодиоды полное.
Он светит, конечно, но отдача раза в два меньше чем у производителей верхнего эшелона.

Я предпочитаю не использовать более чем трех ваттные, иначе «зайцев» начинаешь ловить, даже со светорассеянием.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:54
+1
Ну эксплуатация покажет… мне только для того чтобы в сумерках\ночью дорожку подсвечивало…
+
avatar
0
А больше никуда и нельзя. Да и сдохнет быстро, не от перегрева, а в силу происхождения и схемотехники
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:00
+5
ну куплю еще несколько… мх-2 у меня два тюбика )))
+
avatar
0
Да тут дело в работе, лезть наверх, разбирать…
Главное что бы у вас перенапряжения в сети не было
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:16
0
согласен…
+
avatar
  • krysa
  • 17 марта 2017, 19:21
0
Чего ему сдыхать? Стабилизатор тока есть, охлаждение отличное, электролитов в схеме нет.
+
avatar
+1
Знаменитые китайские светодиоды «epistar», что ж ещё?? Да и «стабилизатор тока» там не совсем стабилизатор…
+
avatar
0
жаль, что владельцы этих матриц «все в одном» не сильно отписываются, когда их приобретения шабашат в скором времени.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 18:52
0
да оно тихо умрет и все… если кз до драйвера не случится )
+
avatar
0
обычно там SMD предохранители стоят по входу
+
avatar
0
Брал несколько у разных продавцов. Обзор сделать не могу т.к. нет возможности нормально исследовать образцы. Дальше пробного включения не ушел т.к. нет нормального охлаждения. Но на глаз разница довольно существенная по силе свечению и по цвету.
брал вот эти-1. aliexpress.com/item/COB-LED-Chip-Real-Power-20W-30W-50W-LED-Lamp-Bulb-220V-240V-Input-IP65-Smart/32733511776.html
2. aliexpress.com/item/LED-Lamp-COB-Chip-Beads-5W-20W-30W-50W-220V-Input-Smart-IC-Driver-Fit-For/32726613438.html

PS линзы для таких светодиодов не подходят т.к. нет отверстий под «пупырышки» на линзе для фиксации.
линза aliexpress.com/item/1-Set-High-Quality-20W-30W-50W-70W-100W-120W-LED-44mm-Lens-Reflector-Collimator-Fixed/32700090134.html
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:57
0
Ну по цвету может изза холодно\теплый белый? Хотя даже в одном диапазоне они по разному светят иногда… цвет люминофора решает…
+
avatar
0
фиг знает. все брал Warm White + 50W просто 1 из вариантов светит более ярко и более «желтее»/приятнее
Завтра может выложу фотки 2 вариантов.
+
avatar
0
Так какие лучше то из двух? А то пишешь разница есть, и не указываешь.
Хочу по 1, теплый и холодный выбрать для теста.
+
avatar
0

вариант 2 оказался лучше. Хотя на фото у продавца они другие. там нет номера 6240
маркировка разная да и пайка разная.
+
avatar
+1
Продать радиатор и купить нормальную лампу.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 16:56
+5
на авито? изза 1к рублей решил не заморачиваться… а вот НЛО подвесить под козырек, чтобы все спрашивали «ого, чо это у тебя?» — это бесценно )))
+
avatar
+1
Только ели все в удовольствие и науки для. Сделанное своими руками — бесценно!
+
avatar
  • wwest
  • 27 марта 2017, 14:19
+1
Это тот случай когда такой радиатор стоит ДОРОЖЕ лампы, не говоря уже о комплектующих.
Радиаторы то за 10 лет лучше делать не стали, только дороже или хуже.
+
avatar
0
Выложите сюда пожалуйста фото уже установленого варианта. Будет интересно взглянуть, как освещает.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:28
0
я планирую это сделать, на днях только пришел датчик движения… его придется разбирать и тоже силиконить видимо… вообщем, продолжение следует )
+
avatar
+36
Один из вариантов теплоотвода со страницы магазина.


А если тефлон содрать — будет ещё и неплохой отражатель.
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:08
+19
великолепно… но я бы прикрепил с обратной стороны… чтобы внутри жарить яичницу )))
+
avatar
+2
я вот тоже над подобным вариантом думал. Только использовать хотел алюминиевую миску из ашана.))) цена около 100р. Только вот закрались сомнения а хватит ли для отвода тепла… да и радиатор с ребрами лучше отводить будет. Как думаете?
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:30
+1
ребра конечно лучше… и главное чтобы соседи не подумали что вы миску на стену повесили… а так, почему нет… на крайний случай к миске ребра тоже можно прикрутить )))
+
avatar
  • kven
  • 17 марта 2017, 18:15
0
хватит
+
avatar
+5
в среднем, без феншуя, чтобы на скорую руку — считается, что для отвода 1Вт светодиодного тепла нужно 20 квадратных сантиметров теплоотвода.
Нужно учитывать и толщину теплоотвода, и как оно там на ребра, и потоки воздуха и прочее всякое.
Это — в целом.
Как-то заменил в полочке точечный светильник на светодиодную матрицу 10Вт. Прикрепил на радиатор от видеокарты. Там чуток спирально загнутые ребра, достаточно толстенькие. Не фольга. Драйвер на 10Вт купил на фасте. Напряжение — 12В, ток 900-920мА. Стабилизирован. Драйвер сделан добротно.
Так вот, держась за радиатор, по ощущениям, температура была под 60 градусов. Ну, весьма неприятно держать руками более 5-ти секунд. Но прослужил этот колхоз года два, непрерывно освещая хрущевскую прихожую. Выключения были крайне редко даже ночью.
А потом племя протоукров, которые как известно выкопали Черное море еще за пару тысяч лет до Большого взрыва — пришло с войной и я уехал.
+
avatar
+1
интересно — куда именно пришло племя?
мне так, для общего развития
+
avatar
+1
Море докапывать, видимо. что у них на уме - океан!?
+
avatar
+3
киселев головного мозга, не иначе..))
всего лишь выдержки из истории. Был такой предмет в школе )
+
avatar
0
две миски донышками соедени
+
avatar
  • Avgur
  • 20 марта 2017, 11:15
+2
да и радиатор с ребрами лучше отводить будет. Как думаете?
радиатор с ребрами лучше будет тепло отводить (площадь охлаждения больше). Вся «миска» может работать не полностью (зависит от толщины и диаметра).
Для понимания, из интернета скачал рисунок распределения тепла на силовом транзисторе.

Примерно так.
+
avatar
0
А если такой вариант использовать?



только чем закрыть от влаги…
+
avatar
  • NaNaec
  • 20 марта 2017, 17:03
0
ну по периметру вырезать пластик\стекло и на силикон… если на фото одноватки, то такой огромный радиатор их заморозит )
+
avatar
-1
Какое напряжение подаёте?
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:08
+2
220 переменка из розетки…
+
avatar
  • qmaxmvd
  • 17 марта 2017, 17:19
+17
Такой же светик использовал. В качестве радиатора и одновременно корпуса приспособил дюралюминиевый корпус советской РЭА. Толщина металла около 1 см +\-. Нагрев не значителен, по ощущению около 40-45 градусов. Тепло равномерно распределяется по корпусу. Прикрыл все хозяйство вырезанным простым стеклом, посаженным на автомобильный герметик — держится оч хорошо. Четыре месяца — полет нормальный. Для уличного освещения более чем хватает. Да, мерцания есть, но те в привычном нами понимании. Глаза не устают. На фото — в процессе изготовления

сори за хаос, не получается упрятать за спойлер
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:25
0
отличное решение, и выглядит классически ), хотя термическое сопротивление (или как там правильно, физики поправят) конечно, поболее чем у моего светика будет…
+
avatar
  • qmaxmvd
  • 17 марта 2017, 18:20
+4
спасибо… в месте контакта светика с поверхностью, максимально отшлифовал/отполировал поверхность, а так же добавил каплю термоклея. Забыл добавить, внутреннюю поверхность вокруг излучателя, выстлал пищевой фольгой для увеличения отражения света
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:59
0
Поверхность контакта диода с кулером, чем ближе к зеркальной тем лучше, больше тепла уйдет, больше диод проживет…
+
avatar
  • Asasl
  • 17 марта 2017, 17:24
0
Один маленький совет дам. Вы этот светодиод в треть «накала» гоняйте. Т.е. где-то 15-20 Вт не больше. КПД вырастет и для подсветки дорожки более чем.

Я бы как писал выше, поставил бы 3-4 трехваттных с хорошим КПД.
Светило бы так же, а потребляло (и рассеивало) в два раза меньше.

Наелся я уже с нонеймом среди светодиодов…
+
avatar
  • Gdemon
  • 17 марта 2017, 18:30
+3
Вы не поняли. Эта штука — и драйвер и диод на одной плате. В одном флаконе. На входе — 220 вольт из розетки, никаких регулировок не предусмотрено.
+
avatar
  • shnik78
  • 17 марта 2017, 19:21
0
А если 2 последовательно?
+
avatar
  • kirich
  • 17 марта 2017, 20:01
+2
На входе — 220 вольт из розетки, никаких регулировок не предусмотрено.
ШИМить, только так.
+
avatar
  • Toshik
  • 18 марта 2017, 09:34
0
Коммент удалён — был не прав :)
+
avatar
0
поставить на входном диод и порезать одну полуволну можно
+
avatar
  • Alshil
  • 17 марта 2017, 17:43
0
брал похожий только на 20вт., приделал к кулеру от процессора через час работы померил температуру 110 градусов, в итоге закинул подальше это барахло
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 17:48
0
простой кулер? и наверное без вентилятора? оно жжется сильно да… но надеюсь мой ниндзя за результат отвечает )
+
avatar
  • katran
  • 17 марта 2017, 20:13
0
кулер не бывает без вентилятора
если там нет вентилятор а то это уже радиатор
+
avatar
+3
Кулер по нашему — система охлаждения. Состоит ли эта система из радиатора с вентилятором или просто из радиатора уже не так важно. Кулером она от этого быть не перестаёт.
+
avatar
  • katran
  • 17 марта 2017, 22:35
-1
ошибаешься
+
avatar
+1
www.zalman.com/contents/products/view.html?no=132
Fanless CPU Cooler FX100

И любые другие примеры.
+
avatar
  • katran
  • 17 марта 2017, 23:13
0
читай описание по сылке
там вентилятор опционально прилагается
.
а пока по твоей логике
вы приходите в магазин и просите продавца продать кулер с картинки ?? ?

P.S.
и Cooler это не тоже самое что и Кулер
если пишешь транслитом то пиши тогда ВЕРНО!
+
avatar
+5
Наше «кулер» — это просто калька с английского «cooler», не понимаю, почему вы их разделяете. «Охладитель» в дословном переводе. Этим словом там называют любые системы охлаждения. Но если вы считаете, что переехав в русскоязычную среду значение слова изменилось, то это лично ваше дело.

Придя в магазин я не прошу продать мне кулер, я прошу продать мне систему охлаждения или радиатор, смотря что именно я покупаю. Языковым пуризмом я не страдаю, но вот именно «кулер» стараюсь не употреблять в речи.
+
avatar
+1
назло ксероксу.
+
avatar
0
А причём тут фото диспенсера?
+
avatar
+1
дозатор (диспенсер) выглядит например так:


или так:

а то, что на картинке — именно охладитель (кулер), с побочным (подогрев) функционалом.
+
avatar
  • NaNaec
  • 20 марта 2017, 14:40
0
пойдем дальше… диспенсер и дозатор суть разные весчи, делающие разные физические манипуляции )))
+
avatar
0
Да что ты говоришь? Набрал бы в гугле water dispenser photo, потом бы уж рассказывал тут про кулеры с подогревом…
+
avatar
  • akantus
  • 18 марта 2017, 12:32
+5
я прошу продать мне систему охлаждения или радиатор
Если попросите
радиатор
то могут предложить и такой это тоже радиатор.))
+
avatar
  • olmer
  • 19 марта 2017, 07:51
+1
А потом соседи будут удивляться: и почему это летом батареи горячие ;)
+
avatar
  • akantus
  • 19 марта 2017, 08:24
+1
А это сосед Вася, свет в комнате включил.))
+
avatar
0
Ну и вот вам в пример кулер, которому вентилятор даже опционально не положен.
www.quietpc.com/nof-icepipe
+
avatar
  • vanenzo
  • 17 марта 2017, 18:23
0
даташит на драйвер(не помню какой, производства bp semi), используемый в таких сборках, говорит, что ток задается резистором, и дается отношение vref/Rset, собсна знатокам вопрос по сему — впендюривание сглаживающего конденсатора после моста не приведет к росту тока на светодиоды, пробовал кто?
+
avatar
  • NaNaec
  • 17 марта 2017, 18:37
0
там впендюрить что то проблематично, оно все залито каким то компаундом…
+
avatar
0
Никто не мешает поставить мост и конденсатор «до» и подавать уже постоянку.
+
avatar
  • Rzzz
  • 18 марта 2017, 17:21
+1
Эээ… Тогда на входе будет уже 311 вольт. Если там нет нормального ШИМ-драйвера, то будут спецэффекты.
+
avatar
0
Там и так 311, только импульсами. Надо дополнительно токозадающие резисторы менять, чтобы средний ток через светодиоды остался прежним.
+
avatar
  • vanenzo
  • 18 марта 2017, 20:14
0
силикон, мягкий, отлично счищается
+
avatar
  • krysa
  • 17 марта 2017, 19:29
-1
В каком-то из обзоров знающие люди объясняли, что ток стабилизирован, будет расти впустую рассеиваемая на драйвере мощность. Это решается хорошим охлаждением или гасящим конденсатором перед мостом.
+
avatar
  • Rzzz
  • 18 марта 2017, 17:26
+3
Драйверы обычно импульсные, т.е. работают в ключевом режиме (вкл-выкл), в идеале ничего не рассеивают, в реальности рассеивают 5-15% коммутируемой мощности.
+
avatar
-1
В оффлайне есть вот такие лампы с цоколем gu10:
www.electro-mpo.ru/catalog/lampy/l09_svetodiodnye_lampy_par16_220v_gu10/l0941_lampa_5vt_led5_gu10_845_gu10_220v_4500k_svet/
За 1000 руб. 10 штук, т.е. те же 50 Вт. Но с трехлетней гарантией. И никаких радиаторов, термопаст и прочих сложностей. От дождя можно прикрыть козырьком из пластиковой бутылки (каждую лампу) и все.
И да, эта музыка будет вечной — помните о трехлетней гарантии!
+
avatar
+5
«эквивалент» 50Вт — это интересно!
Хотя бы с той точки зрения, что свет меряется не ваттами, а люменами. Это если о количестве говорить. Или люксами, если о потоке (плотности).
Просто в лампах накаливания соотношение ватт на люмен было примерно идентичным. И меряли ваттами, ибо так проще.
А потом появился маркетинг и различные «технологии». Но в мозгах у людей остались ватты. Ну маркетологи ничтоже сумяшеся и подтянулись.
Лампа накаливания 100Вт дает примерно 1000-1200 люмен. Всякие сберегайки обычно пишут световой поток в соотношении к мощности — примерно с 10-ти кратным коэффициентом. Т.е. 10Вт экономок маркетологи представляют как 100 Вт накаливания. Но когда ставишь такую лампу — то понимаешь, что тебя обманули.
Идем дальше.
У меня в фонаре светодиод Cree XM-L T4. Теплый свет. В этом бине кри обещает эффективность порядка:

Для светодиода CREE XM-L бина T4 световой поток при токе 350 mA составит 124 lm (эффективность 127.1 lm/Вт)

это при температуре кристалла в 25 градусов, чего сложно достичь. Если температуру кристалла повысить до 70-ти по Цельсию, то:

Для светодиода CREE XM-L бина T4 световой поток при токе 350 mA составит 113 lm (эффективность 121.5 lm/Вт)

И это температура именно кристалла. До радиатора там идет термопереход с кристалла на подложку, с подложки на термопасту, потом с термопасты на радиатор и дальше уже по радиатору оно преодолевает границу радиатор — воздух.
Так что даже 70 градусов есть довольно сомнительная температура на кристалле. Но пусть даже так.
Но этот светодиод умеет жарить на 10Вт по даташиту. И мой фонарь имеет лимит тока на 2.1А.
По даташиту, при температуре 85 Цельсия, световой поток составит 560 люмен (эффективность 88.0 lm/Вт).
И это ведь не самый дешевый светодиод. А чем дороже — тем эффективней в целом.
Таким образом, давая мелкий ток мы увеличиваем эффективность, достигая пресловутых высоких 80 и более люмен на ватт. Но чем меньше ток, тем меньше и световой поток с одного светодиода. А чем больше светодиодов — тем дороже железяка.

Короче, я не понимаю как эти лампочки с никакущим теплоотводом могут соответствовать заявленным характеристикам. Вообще не понимаю.
Кстати, у меня фонарь теплого оттенка. Чем «синюшнее» — тем больше света. Может даже процентов на 30 на синюшном будет больше. Если фонарь стоит на полочке и светит с 15 минут на максимуме (2.1А, что дает порядка 8-ми Ватт), то в руках держать его довольно неприятно. Но площадь фонаря гораздо больше, чем площадь «пукалок» тех.
Наверняка кто-то кого-то обманывает )
+
avatar
0
У меня небольшой вопросик (не к автору). Необходимо поднять мощность по свету фар, противотуманок, люстры, двух фароискателей. Техника используется не на дорогах общего пользования, она их вообще не видит и где она ездит по определению машин нет.
Что можно посоветовать поставить в фары? 4 фары линзованных. Противотуманки и головной свет ещё и с горизонтальной стабилизацией. Ксенон 50 и более ват разводняк, вернее он работает хорошо первый месяц, потом садится, некоторые лампы ещё убивают оптику.
Рассматривали вариант дополнительной оптики, но есть один нюанс: есть второй комплект всех фар для этой машины под творчество.
Короче нужен совет с сылками, что и где купить )
+
avatar
+3
купи себе фонарёв ConvoyС8 со светодиодом Cree XM-L 2 бина U2 в количестве 4 штуки и получишь ахрененный «дальний свет».Но только не на дорогах общего пользования, иначе кирпич такому «умнику» я сам с удовольством заряжу. И лучше не в лобовое — а по тупой башке ))
Можно не весь фонарь покупать, а рефлектор хотя бы со светиком. Он довольно глубокий и параболический.
По питалову и току — то второй вопрос. Еще погугли Cree XHP70. Там вообще дурной световой поток и мелкая площадь кристалла, а мелкую площадь легче направить правильно (обязательно с рефлектором, ибо просто линза похерит кучу света).
forum.fonarevka.ru в помощь!
+
avatar
+2
кстате — бин лучше «теплее» выбирать для противотуманок. Т.е. в тумане чем теплее — тем лучше. Но чем теплее светик — тем меньше люменов! Это надо помнить. Но в целом — XM-L2 даже T4 -го бина теплого в хорошем рефлекторе даже без линзы — даст на сотню метров годный такой луч!..
Если на авто пользовать — то проблема с питаловом будет. Но то тоже решаемо. Нарой источник НАПРУГИ на 3-4В и вкряч нужное количество параллельно AMC7135, которые лимитируют ток по 350мА каждая. В этом случае основная проблема нарыть источник стабилизированного напряжения. Ибо ток (что наиболее важно для светика), будет лимитирован кол-вом АМЦ.
+
avatar
0
Я склоняюсь к Cree XHP70, Беру плату дс-дс- степ даун на 8А 4В., Ставлю 8 АМС7135 38В?
+
avatar
+1
а хз ))
на фонаревке лучше спросите. там более сведущие люди )
Оно ж степдаун не должен помехи гнать. Его куда-то вкрячить нужно так, чтобы он то жеж охлаждался нормально. Да и 8А обычно китайские ж. 5А оно выдать должно нормально. Плюс рефлектор надо подходящий. Можно от C8 попробовать, но учтите, что при перегреве, коли сверлить дырку для расширения надумаете — с него напыление зеркальное слазит. Я уже это проходил.
Вообще, обычно считается, что XP-G2 наиболее оптимальный результат для дальнобойства. Там очень мелкий кристалл и его легко направить с минимальными потерями. Т.е. им легче обеспечить нужное количество света именно в дальнем конце с наибольшей эффективностью. Но у нас не фонарь и источник напруги у нас довольно «специфический». А значит для бюджетности это тоже нужно учитывать. Не будем же мы тратить кучу бабла только на то, чтобы обеспечить правильное питание!? Проще подобрать более подходящий светодиод.
XHP50 или 70 есть в двух вариациях — по 6В и 12В. Просто последовательное или параллельное подключение состовляющих «матрицы».
Я до них еще не добрался, чтобы самому пощупать.
А вот ХM-L щупал.
Плюс смотрите, XM-L или XP-G весьма распространены и под них есть куча разной оптики. Можете взять для освещения к римеру 4 штучки. Для них взять два колиматора по 10-20 градусов, чтобы обеспечить дальность, и два градусов по 40-60, чтобы поближе годно засветить. И тогда весь путь окажется ярко засвеченным.
Я не могу предложить Вам сразу рабочий вариант. Слишком много составляющих. Но в целом, колхозы эти дюже много бабла не заберут. А опыт — он бесценен )
Честный магазин с правдивым описанием и честной политикой (проверено на себе — даже магазины под боком не столь честны), где есть куча комплектухи по довольно гуманной цене — это fasttech.com
+
avatar
0
Я фонарёвку почитал, когда всётаки решил купить фонарик )))
А так вроде бы нашёл:
1. Диод.
2. Драйвер.

Специфика простая: проверить поля, погонять браконьеров и свиней. Хочу знакомому вколхозить в машину.
+
avatar
+2
я на заводе уговорил начальство заколхозить экспериментальные светильники светодиодные. Долго искал под них годный радиатор и нарыл интересных ребят: Они не только готовые светильники продают, но и комплектуху. Я взял у них на пробу по пол метра профиля индастри и магистраль. Профиля ахрененные. Сами посмотрите на массу на кг. Они указывают сразу и примерную мощность, которую сдюжит профиль.
Можно на крышу подобрать профиль подобный, на него повесить светики с рефлекторами и\или оптикой, ну а контакты залить лаком или еще какой-нить дрочью для изоляции.
Если не критично расположение и можно ставить на крышу — то тогда всё очень просто получается )
+
avatar
0
Глянул CREE XHP70, а драйвер к нему какой? Не в формате фонарика. Можно любой.
Если поставим в стандартную фару машины, фаре плохо не будет? Противотуманки расположены снизу машины, в поле трава достаёт до фар, трава не загорится?
+
avatar
+1
насчет стандартных фар у меня следующие предположения (тупо теория, всё никак не соберусь себе светодиоды соответствующие вкрячить вместо ходовых огней):
Вобщем, для светодиода главное обеспечить правильное напряжение, потом нужно обеспечить правильный ЛИМИТИРОВАННЫЙ(стабилизированный) ток, ибо светик при прогреве будет стремиться всё больше сожрать именно тока и ему надо «давать по щщам», ну и теплоотвод обеспечить, ибо перегреваясь — светодиод быстро деградирует и у него падает эффективность количества света на каждый сожратый ватт.
Питание обеспечить легче хотя бы по причине того, что драйвер можно поставить в стороне и проводочками гибкими запитать.
А с теплоотводом — пичалька.
Для себя я прикидываю, что нужно обратить внимание на теполтрубки. Китайцы их продают отдельно (чтобы не колхозить с ноутбучных радиаторов). У меди теплопроводность вроде 400. А у теплотрубок чуть ли не на порядок выше.
Можно где-то чуть поодаль вкрячить радиатор с поверхностью как можно больше и туда при помощи теплотрубок отдавать тепло со светика. Нужно учесть грязь и прочее при эксплуатации, ну и не забывать, что рефлектор фары расчитан на иную форму источника света.
+
avatar
+1
по поводу драйвера — нарыл такую вот штуку.
Meanwell-LDD-700H
По сути залитый кусок пластика. 500мА, 700мА, 1А есть. Понижайка от 52В и ниже, вполне себе годно для возможный всплесков в авто.
Мож я неправильно понял, но судя по всему там есть готовая регулировка тока. Надо на какие-то ноги просто подавать напругу до 6В. Прикольная штучка судя по всему. Можно обратить внимание.
Току маловато, но можно и другие светики подобрать )
+
avatar
  • denM
  • 17 марта 2017, 19:57
+1
Интереснее было бы с активным охлаждением парой комп. кулеров :)

Да и чем не устраивают хорошие лампы светодиодные той же мощности с хорошим массивным ребристым алюминиевым радиатором? если их в герметичный плафон не пихать то охлад будет норм, ну по крайне мере зимой точно и летом — ночью например.

ну или готовый прожектор с галогенкой на 100-150 ватт, всего-то 1 квт за ночь, т.е за месяц 30 квт, ну и за 6 мес. — обычно летом — если дача не на постоянку 180 квт, всего-то 540 руб, вроде не такая уж и великая сумма, да и растянутая по времени, а не единомоментно.
+
avatar
0
Интереснее было бы с активным охлаждением парой комп. кулеров :)
«шуршащая люстра» как по мне — не самое интересное, что может быть в доме.
+
avatar
  • denM
  • 18 марта 2017, 00:55
+1
разве тут про дом говорится, во дворе же, а там не турбина и ладно.
+
avatar
  • xpm
  • 17 марта 2017, 20:01
+1
Зря вы пластиком диод закрыли, видел 50W матрицу с расплавленным люминофором, человек поставил также рассеиватель, отраженная часть света разогрела и расплавила люминофор, вообще подобного рода матриц и линеек на 220v нужно сторонится, не безопасно, при утечке напряжения на алюминиевую подложку может хорошо ударить током, знакомый повесил на улице подобного рода светодиод, он отсырел, и так красиво взорвался, весь почернел, сказал взрыв был сильный.
+
avatar
+1
человек поставил также рассеиватель, отраженная часть света разогрела и расплавила люминофор
ты тому индейцу постарайся объяснить, что светодиоду важен теплоотвод.
Даже не так, нет. Вот так объясняй: ВАЖЕН!!!!.
Кончайте уже это потреблядтсво.
Светодиоды, даже пресловутые матрицы — это запчасть! прежде всего! Это не есть конечным устройством.
И если кто-то взял запчасть и нарукожопил идиотского колхоза — то это проблема не матриц, светодидов или их производителей, а проблема именно того самого идиота-рукожопа!
+
avatar
  • NaNaec
  • 19 марта 2017, 22:12
0
Всегда почему то думал что люминофор не плавится а испаряется…
+
avatar
  • wwest
  • 27 марта 2017, 14:36
0
Оксид цинка не? А тоже люминофор.
Если органический то и плавится и испаряется.
А тут стекло и пластиковая заливка в смеси с люминофором на кристалле.
+
avatar
  • ResSet
  • 17 марта 2017, 20:14
0
Я 100Ваттный диод прилепил на активное охлаждение, думал будет хорошо освещать двор, но вместо рассеивателя купил рассеивающую линзу, думал основной поток разойдется на засвет территории, еще и линзу запотел парами суперклея(кто ж знал, что налет появится)… это исчадие ада по датчику движения без малого не выжигало сетчатку хорошенько так дезориентируя — в общем получилась прикольная отпугивалка незванных гостей. Лепил все на термопасту с клеевой основой, не знаю как правильно называется, но отрываться детали больше не хотят, ни от радиатора ни друг от друга =)
+
avatar
+12
надо было 500 ваттный брать! Уж освещать — так освещать! ))

В светодиоде, чтобы там кто ни говорил, но основная часть электричества идет в нагрев. Так что говоря о мощности — всегда в голове держите не мощность потока, а мощность нагрева.
То есть для 100 ватт — представьте 100 Ваттный паяльник. Ну или фен какой-нить, или еще что-то теплогенерящее.
Поймите как оно греется и сколько надо теплоотвода чтобы это тепло согнать!
В таком случае население будет меньше удивляться всем этим рассказам, мол я взал 100 ватт кипятильника, прилепил его на кусок люминя, обмотал пластиком и пластик попалвился. Херовый пластик! (люминь\электричество и все остальное).
Ребят, мы ж еще недавно смеялись с текстов Задорнова какие пиндосы тупые. Но приняв этику потреблядства — начали вырождаться буквально на глазах. Прекращайте!
Я без претензий, просто как бы в назидание тем, кто будет читать. Просто думайте головой, а не хотелкой.)
+
avatar
  • rexen
  • 17 марта 2017, 22:51
+1
Именно поэтому стремление в светодиодных чипах к яркости дуговой сварки — тупиковый путь для жертв маркетинга. Вот здесь до теплотрубок добрались, вот там ниже — до водянки. Что дальше? Чиллеры с фреоном, жидкий азот?
Проще, дешевле, разумнее набирать нужную яркость несколькими маломощными светодиодами.
+
avatar
+1
Проще, дешевле, разумнее набирать нужную яркость несколькими маломощными светодиодами. 

всё считается.
при таком подходе важен параметр «эффективность»,
ИЗ чего состоит лампа: из светодиода, драйвера ну и оптики\теплоотвода и прочей мишуры.
Допустим у нас драйвер один хоть на 1 или хоть на 100 светодиодов. Ну, для простоты.
Вот берем очень эффективный Cree XM-L2, ставим его на идеальный теплоотвод и даем ему 300мА току.
Видим, что
Потребление составляет 0.85 Вт, эффективность 176.6 lm/Вт
Этот светик условно стоит два бакса.
Берем десяток светиков и получаем 8,5Вт *176,6=1500 люмен.
Нормально!
За двадцать баксов имеем полтора килолюмена. (в реале гораздо дороже).

А вот если мы дадим ему току 2,5А:

световой поток при токе 2500 mA составит 945 lm
Расчет выполнен для температуры 85.0°C
Потребление составляет 8.09 Вт, эффективность 116.8 lm/Вт


Температуру я взял ближе к реальной, не смотря на «идеальность» нашего предполагаемого теплоотвода.
Как видим, эффективность стала пониже. Если взять полтора этих светодиода, то получим тот же поток, как и при 10-ти светодиодах.
А разница в чем? А разница в цене. Или три бакса, или 20.
Понятное дело, что чем больше количество и меньше токи, тем оно по многим параметрам лучше. Но ценовой фактор порою бывает более актуален, нежели иные аргументы. А ведь я еще не учел драйвера! Плюс оптику. Или поток от 10-ти источников направлять, или от одного. С разницей аж на порядок, полагаю проще в случае с одним источником.
Так что насчет «дешевле» я с тобою не согласен, камрад! )
+
avatar
  • NaNaec
  • 18 марта 2017, 21:39
+3
ну а теперь попробуйте просто понять логику автора (мою то есть), вот валяется у меня 10 лет кусок качественной меди, ни продать ни поставить я его никуда не могу\хочу… и тут попадается достойная нагрузка для такой бандуры как ниндзя… и вы такой приходите и советуете мне, жертве маркетинга, на весь двор накупить маленьких диодов? ну что мне вам ответить? всегда есть исходные условия, учитывайте их пож-ста… бывают\бывали исходные условия когда за булку хлеба люди отдают\отдавали фамильные драгоценности, например…

наверное этого ниндзю я должен был отдать тем кто не жертва маркетинга, уж они то нашли бы ему достойное применение…
+
avatar
  • ResSet
  • 18 марта 2017, 02:04
0
У меня ничего не оплавилось, за тепло знал, поэтому охлаждение поставил активное и включался он не на постоянку =) возможно если бы додумался вместо линзы взять рассеиватель, было бы лучше, а по факту получилось оружие массового поражения по ночам
+
avatar
0
спасибо за обзор. мне пригодится
+
avatar
  • Aleg
  • 17 марта 2017, 21:57
+1
Как похорошели кобры!
+
avatar
  • denM
  • 18 марта 2017, 00:57
+1
это бита для лапты с подсветкой?
+
avatar
+1
лапка регулировки высоты офисного кресла =))
+
avatar
  • NaNaec
  • 18 марта 2017, 21:41
+2
красивая штука… а есть ссылка на это?
+
avatar
+3
для чего рожается обзор?
чтобы его можно было найти поисковиком Муськи
объясните что я найду если обзор называется так как вы назвали?
неужели нельзя назвать в заголовке Светодиод с интегрированным встроенным драйвером работает типа от 220 вольт
светодиод для которого не нужен драйвер драйвер встроен и типа такого
когда вы пишите заголовок сразу понятно что вам насрать на людей прочтут не прочтут найдут обзор не найдут его
даже девушка что вчера обзорила лифы не назовет обзор так странно «Светодиодный чип 50вт»
никто не называет светодиодный чип нет такого словосочетания
фишка этого LEDа это драйвер что на борту готовый для подключения сразу даже домохозяйкой
ну так выделите это как основная отличительная деталь среди кучи светодиодов что тут обозревались
+
avatar
-3
светодиод для которого не нужен драйвер драйвер
и обязательно нужно объяснить в том же заголовке чем отличается драйвер от блока питания! Иначе будет понятно, что
когда вы пишите заголовок сразу понятно что вам насрать на людей прочтут не прочтут
никто не называет светодиодный чип нет такого словосочетания
ну конечно, однако замечу:
даже девушка что вчера обзорила лифы
та самая девушка не понимает что такое «обзорить», и уж тем более «лифы».

у тебя там голуби семки сожрали чтоль и обгадили адики любимые?
попроще будь и за чужой труд — говори спасибо! Это — этично! Особенно, когда безвоздмездно, тебе же на пользу.
Ну а что ты не умеешь впитывать пользу — то это явно не проблема автора.
+
avatar
  • NaNaec
  • 18 марта 2017, 21:48
0
я приму это к сведению, спасибо… но я вас поправлю, уж извините… в вашем посте, прям режет слух вот это: «когда вы пишите заголовок сразу понятно что вам насрать на людей»… на людей мне не насрать, мне на них параллельно… я пишу обзор для себя, мне хочется его написать… людям помогу при этом? им будет интересно прочитать мое? отлично, мы с людьми попадем в ситуацию вин-вин…
и извините за резкость, но вот на вас мне все таки наверное насрать…

и менять ничего не планирую… ибо людям моего склада, именно с таким названием будет проще всего найти…
+
avatar
0
Да нормальное название. Это поколение потреблядства. Им всё не так, везде неуют! Забей, камрад! Там же по Задорнову всё: «обзорила лифы», дринкала джусы, волкала посинемить и прочее такое. Мужская блондинка как бы. Это представитель социального балласта, который легко превращается в бесполезный социальный груз при определенных условиях. Надеюсь, с ним будет не так ))
+
avatar
  • NaNaec
  • 19 марта 2017, 23:22
+1
согласен… сам то спец по названиям ни одного обзора еще не родил…
+
avatar
  • chill
  • 17 марта 2017, 22:35
+1
Насчитал 144 элемента в данной махине, получается 350 мВт на элемент. Если тепловыделение такое сильное и требует массивных радиаторов, то не лучше ли насобирать матрицу из отдельных элементов?
+
avatar
  • NaNaec
  • 19 марта 2017, 22:16
0
все зависит от начальных условий… в моем случае, специально взял не 10-20-30, а 50 ватт… чтобы радиатор висел не зря, чтобы работал… если нет такого радиатора, то чем на большую площадь раскидать нагрузку тем проще конечно…
+
avatar
  • G1ZM0
  • 17 марта 2017, 22:36
+6
Мне понравилась идея с водяным охлаждением)
+
avatar
+1
осталось посветить на низколетящие самолёты, чтоб светодиоды, как и лазеры запретили…
+
avatar
0
Где запретили лазеры?
+
avatar
+1
в Чечне
+
avatar
  • kopa
  • 19 марта 2017, 18:19
0
по мне так это колхозинг, порще было такой большой радиатор обдувать тем же кулером (которого хватает), было бы компактее. Воду используют там где размер воздушного радиатора не влезает и охлаждение вынесено в другое место.
+
avatar
0
Скорее всего у него не было радиатора необходимого размера, иначе зачем бы он так мудрил
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 18 марта 2017, 00:55
+1
Не буду рекламировать, эти светики просто удобны для хоз нужд.
Поставил взамен сгоревшего в прожекторе на 50ВТ. Для улицы мне кажется норм. в ДОМ не поставлю точно.
Удобство!!!
(до этого 3 раза менял кристаллы (не с Китая) по 400р между прочем)
+
avatar
  • vladev
  • 18 марта 2017, 00:56
+1
я тоже все дохлые 10ватники поменял. полет пока нормальный. Только не такие а с большими светиками. типа 5730.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 18 марта 2017, 09:52
0
Не проще?
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 18 марта 2017, 13:36
0
Да. может и проще, Но разговор идет о бюджетном ремонте сгоревшего, такого как на картинке.
Матрицу такую, найти проблема, с драйвером может проще.
а раз они горят то возможно и светик и драйвер «не дружат» вот и вылетают быстро а не через 30000 часов.
+
avatar
+9
Ещё раз размещу своё творение из серии «проще некуда»
.
+
avatar
  • trovix
  • 18 марта 2017, 19:58
0
На сколько греется радиатор? Несколько в ряд потянет?
+
avatar
0
после получаса, руку возле диода удержать можно, думаю около 50 градусов. Края радиатора холодные. Думаю штуки 3 по 50 вт можно на него нацепить минимум.
+
avatar
  • NaNaec
  • 19 марта 2017, 22:18
+1
да это же водянка! можно по кругу облеплять диодами )))
+
avatar
  • Duremar
  • 18 марта 2017, 21:08
0
Десятиваттниками вполне себе удобно собирать самодельные светильники, в случае сгорания поменять довольно просто.Менять только раз требовалось, одна дорожка из трех последовательно соединенных кристаллов разок отключилась, заменил, пока полет нормальный.Жалею, что две партии сразу не купил у того продавца, лот закрылся, а светики оказались неплохого качества за эти деньги.У второго несколько штук из десяти периодически помаргивают, за них он мне деньги вернул после видео с доказательством.Третий прислал с равномерным свечением кристаллов на малом токе, но вместо теплого белого желтый какой-то прислал, сделал полный возврат денег.Хотел заказать у него же холодные и смешать попробовать, да лот закрылся.Но пока все работает, хочу лишь про запас купить, на всякий случай.Вообще, со светом у большинства в старом жилом фонде полный швах, какие-то умирающие еле светящие КЛЛки, либо светодиодные, но светящие так же слабо.Когда въехали в нынешнюю съемную квартиру, здесь полный капец со светом был, я нафиг поснимал все эти уродливые китайские люстры с еле светящими КЛЛ лампами и заменил на самодельные светильники из светодиодных матриц, света стало гораздо больше и над головой теперь не висят эти уродливые лампы, с такими низкими потолками в хрущевке вешать такие гирлянды с потолка, которые ходишь и задеваешь головой-это полный идиотизм, как по мне.
+
avatar
  • Alesh
  • 18 марта 2017, 22:45
+2
все эти уродливые китайские люстры
заменил на самодельные светильники
А можно увидеть Ваши высокохудожественные дизайнерские светильники? Ведь основная проблема всех самоделок — это страшненький экстерьер
+
avatar
  • Janus
  • 20 марта 2017, 04:51
0
Не импульсные драйвера стоят в этих чипах. В них стоят драйвера постоянного тока типа CYT1000, SM2082 или аналогичные. С защитой от перегрева на 110 градусов
+
avatar
+1
У продавца написано Световой Поток: 500-999 Люмен (диоды от 10 до 50Вт, цена 1,3 до 1,99$). 999/120р=8,3 Лм/р. И экономичности никакая. ( 100Вт накаливания дает 1200-1300Лм, Может если только продавец как-то криво описание сделал, т.к. 999Лм на 50Вт- это ппц просто :)))
Так вот лампочка энергосберегающая Osram цоколь E27 на 18Вт дает 1100Лм… На глаз разницы между 95Вт лампой накаливания — не видно. Цена 180-200р (по акции, например, в Метро, ее можно взять за рублей 120...), т.е. получается 9,1 Лм/1руб (если по акции). (Не одна из них не сгорела за 4 года, )
Светодиодную я брал Osram 9Вт E27 по моему 806Лм за 150р в том же Метро.(1,5 года 3 шт ни одна не сгорела).

PS: сам хотел что-то подобное со светодиодами замутить, но, прикинув всё, пришел к выводу что смысла нет.
Чем мне нравятся Philips и Osram — достаточно качественные и Люмены которые написаны на коробке правдоподобны.( в отличае от более дешёвых ноунеймов )
+
avatar
  • NaNaec
  • 25 марта 2017, 21:33
0
мне нечем замерить количество света, но по ощущениям она светит помощнее 200 вт лампы накаливания (больше у меня просто нет)… хотя сравнить их в закрытом помещении трудно, у диода более направленный поток, и свет от нее добивает до 20 метров (с моим колхозным рассеивателем)… я ее в полевых условиях еще не тестировал, в след обзоре с датчиком движения попробую этот вопрос немного раскрыть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.