Авторизация
Зарегистрироваться

LED фитолампа (DIY) - освещение для "домашних питомцев" за 15 минут


Быстренькое изготовление фитолампы из подручных материалов, не требующее наличия «прямых рук» :)
Смотрю на нескончаемый поток тем про фитолампы — решил и свою «лепту» внести, тем более что обзор давно «валяется» в черновиках…

Уже некоторое время постоянно проживаю на даче, поэтому много «узнаю нового», в том числе о «садоводстве, ОГОРОДОводстве и т.п.» — проще говоря поставил небольшую теплицу и решил попробовать вырастить рассаду с оглядкой на «НуНАтехнологии» :)

Немножко о причинах покупки,
почему я решил купить/собрать LED фитолампу
Попалось весьма занимательное видео эксперимента — сравнение полученного урожая при различном освещении растений

Первое короткое видео (1 часть) — разница энергопотребления и эффективности использования LED фитоламп.



2 часть — РЕЗУЛЬТАТЫ :)



Немного бла-бла -нафига это нужно растениям
Необходимость специальной подсветки помогает растениям лучше могут поглощать хлорофилл А, который выступает одним из основных источников энергии. Благодаря его потреблению улучшается рост и развитие корневой системы и ускоряется обмен веществ.
Кроме того вырабатываются фито гормоны стимулирующие защитные свойства.

Основные характеристики фитоламп это: поток света, спектр, выделение тепла (должно быть минимальным).
Типы используемых ламп: натриевые, люминесцентные, ксеноновые, металлогалогенные, неодимовые, криптоновые- LED фитолампы являются наиболее энергосберегающими, они потребляют энергии раз в 10 меньше обычных ламп. Их возможно использовать постоянно включенными в течение 500–100 000 часов. Температура нагрева не более 30- 55 градусов, что безопасно для растений.

Наиболее часто встречаются лампы «наборы», несколько типов светодиодов по цвету и характеристикам (позволяющие построить необходимые характеристики излучаемого спектра), реже однотипные светодиоды покрытые специальным люминофором.

Основные цвета спектра воздействующие на растения:
синий оттенок стимулирует рост растения;
красный обеспечивает цветение;
фиолетовый оттенок стимулирует и то и другое.

В течение суток «облучать» растения следует не более 14 часов- растениям необходим отдых от светового воздействия;

На начальном этапе роста растений оптимально применять светодиоды исключительно красного и синего цвета. От их соотношения друг с другом, во многом зависит рост и развитие растения.
Для выращивания развитой корневой системы, сочных листьев и толстого стебля, необходимо соотношение синего и красного цвета в пропорции 2 к 1. Когда растение вырастет, оптимальная пропорция красных и синих светодиодов должна быть равной.

Т.е. все продаваемые наборы и лампы имеют спектр для взрослых растений, а не для выращивания рассады :(

Для полноценности растения, свет должен быть не только синий, красный и фиолетовый, нужны так же светодиоды зеленого и желтого цвета.
Ну и наконец надо иметь ввиду, что различные сорта растений требуют различный спектр и освещенность.

Прошелся по магазинам, в ОБИ (например) подобные лампы продаются от 2 тыс. руб и выше — как то некомильфо для экспериментов. Пошел по Али — попалось пара «интересных» вариантов недорогих. Конечно что именно представляют продаваемые лампы, без проведения эксперимента сходного с видео выше, сложно утверждать — решил попробовать :)
Варианта собственно два.
Первый это лампа «законченное изделие» с «набором» из нескольких типов светодиодов с разным спектром.
Характеристики от продавца
Тип элемента: Растут Огни
аттестация: CCC, CE, RoHS
фирменное Наименование: MORSEN
С Регулируемой Яркостью: Нет
напряжение: 85-265 В
длина: 6 см
особенности: led fitolampy
Материал корпуса: Алюминий
Источник питания: AC
ширина: 4.9
гарантия: 3 Лет
Источник света: СВЕТОДИОДНЫЕ Лампы
Номер модели: Сид Растет Свет
мощность: 28 Вт
цвет: Полный Спектр
базовый Тип: E27
люмен: 500lm
входное Напряжение: AC85-265V
продолжительность жизни: 50000 часов
Количество СВЕТОДИОДОВ: 28 шт.
для: Цветок, Растение, Овощеводство
использование: Теплицы, Growbox, Расти Палатку
характеристика: Системах Гидропоники оборудования
спектральный диапазон эффектов по физиологии растений:
280nm ~ 315nm влияние на морфологических и физиологических процессов минимальна
315 нм ~ 420nm хлорофилл поглощает меньшее воздействие эффекта фотопериод, предотвратить в трубку
420 нм ~ нм (синий) хлорофилла и каротиноидов впитали в себя большую долю, наибольшее влияние на фотосинтез
500 нм ~ 620nm скорость поглощения красителя не является высокой
620nm ~ 750nm (красный) скорость поглощения хлорофилла " высокий ", оказывает существенное влияние на фотосинтез и фотопериод эффект
нм ~ 1000nm скорость поглощения, стимулировать клеточную удлинение, влияние цветение и прорастания семян
> 1000nm преобразуется в калорий.
технические Характеристики:
пункт: SMD 5730 привело светать
Количество СВЕТОДИОДОВ: 28 шт.
мощность: 28 Вт
базовый Тип: E27
полный Спектр: 15Red + 7 Синий + 4 Белый + 1IR + 1UV
входное Напряжение: AC85-265V
люмен: 500LM
продолжительность жизни: 50000 часов
размер: 49*60 мм


И второй вариант «Сделай сам» — с однотипными со специальным люминофором (про сам светодиод «история умалчивает»). Впрочем по ссылке(в шапке) имеются несколько разновидностей набора, в том числе и с разными светодиодами и матрицами с большой мощностью.
Характеристики от продавца
светодиодный драйвер:
рабочая температура:-20-80 Град
входное Напряжение: AC85V ~ 265 В 50/60 ГЦ
выходное Напряжение: DC18V ~ 36 В
выходной Ток: 600mA
TC: 75 градусов (МАКС.)
ТА: 50 градусов (МАКС.)
размер: (L) 47 мм * (W) 20 мм * (H) 15 мм
применение: Используется для 6 ~ 10 шт. 3 Вт Свет
3 Вт СИД:
мощность: 3 Вт
напряжение: 3.2-3.6 В
ток: 700mA
цвет: полный спектр
длина волны: 380nm ~ 840nm
чип Марка: Bridgelux
продолжительность жизни: 50000 h продолжительность жизни
гарантия: 3 лет
угол освещения: 120 ~ 140 градусов

— не так чтоб я был похож на мазохиста (да и дороже этот вариант при сходной мощности), но как обычно решил «подолбаться» собрать самоделку «из того что было» (практиковал такое в некоторых предыдущих обзорах). Любопытно сделать «что-то»с минимальными затратами, из остатков всякого рода отходов «жизнедеятельности на даче». Не подумайте плохого — это метафора, и навоза в обзоре не будет в «прямом понимании этого слова» :)

Предупреждение! ничего «эдакого» не ожидайте- будет максимально простой «колхозный» вариант доступный для повторения.

Был сделан заказ (в принципе на оба варианта, но первый в пути еще). Получил второй для «народного творчества» — приехало достаточно быстро: 10 светодиодов на подложке в простом пакетике, и драйвер.


Сразу же определился с материалом изготовления и формой светильника для рассады на окне — необходима «длинная» лампа. Валялся кусок алюминиевого профиля, решил его использовать как плафон, который дополнительно будет ограничивать свет в стороны (чтобы не бил в глаза) и являться радиатором охлаждения. В случае недостатка охлаждения рассматривался вариант прикрутить еще один подобный профиль сверху ребрами вверх.


Светодиод из комплекта (с подрезанной дорожкой на плате). Дорожки на некоторых подрезал, для фиксации провода внутри «светильника».



И используемый в схеме драйвер.





Предполагается последовательное подключение всех 10 светодиодов.

В профиль драйвер поместился изумительно, это окончательно «утвердило» проект :)


Примерно «раскидал» светодиоды по длине имеющегося куска профиля — вроде все нормально…



Сначала была идея внутрь профиля приклеить скотч с зеркальной поверхностью, для увеличения светоотдачи, потом стало лениво — сделал «как можно проще» :)
Отметил места под отверстия крепления светодиодов. Просверлил. Чтобы не заморачиваться с шайбами и т.п. изоляторами использовал саморезы со шляпкой «на конус»- они физически не достают до дорожек платы подложки, можно «крутить так»



С обратной стороны «появились» концы саморезов — спилил (жестоко) лишнее болгаркой.



Прикрутил на термопасту (на всякий случай, скорее всего необходимости особой не было — пункт можно было и пропустить...)


Последовательно спаял между собой. Чтобы не придумывать варианты с крепежом проводов на отдельных светодиодах разрезал дорожки подложки (выше была фото) и припаял на контакты провод.


Предварительный пуск сделал для замера температуры радиатора, чтобы определиться работает ли «оно» вообще и необходим ли дополнительный профиль сверху… как видим вполне нормальный результат получается и с использованием одного профиля. Установившаяся температура менее 50 градусов.




Прихватил термоклеем шнур питания и драйвер (высоковольтную часть залил), предварительно подложив под драйвер пластик для изоляции. Наверное этот момент надо было продумать получше — но совсем простого ничего не пришло в голову, учитывая металлический корпус светильника, а отталкивался именно от максимальной простоты решений



Потребляемый ток светодиодов и напряжение выдаваемое драйвером под нагрузкой. Светодиоды цуко яркие — пока фотографировал замер зайчиков нахватался по полной! :(


Ну т.е. примерно 18Вт (вверху на странице товара у продавца, в характеристиках скромненько указано 20Вт :) — так что «зачет»!

Поверх драйвера мотнул несколько витков изоленты и скотча — чтобы прикрыть драйвер от возможного касания незАлитых частей. Можно было клеем целиком «набить» пространство, но решил оставить для охлаждения активных элементов.



Примерно так получилось в действии. Первое включение. На заднем плане видно- и цветущему дереву достается света ;) Кизил будет размером с яблоко! :)))


Вид снизу на мансарду… "… и на Марсе будут яблоки цвести..." ;) (или на мансарде)


Плюсы: Быстро, дешевле в разы чем в магазинах, работает! Мощность соответствует заявленной. Кстати драйвер нормальный — мерцания на камере/экране смартфона по крайней мере нет.
Минусы — надо немного «приложить руки» (кто захочет может и не «немного» и сделать эксклюзив :) Спектр большинства наборов (и ламп) предназначен для взрослых растений, а не для проращивания рассады и т.п.

Будет ли толк от такого досвечивания? УЖЕ ЕСТЬ! Обзор некоторое время лежал неопубликованным, часть того что освещалось уже в грунт в теплицу ушло. Мне показалось что есть разница (может самообман :))) Досвечивал по вечерам по несколько часов до сна своего, потом выключал — можно очень легко автоматизировать с помощью копеечных реле времени продаваемых во всех супермаркетах, например такого


Резонно кто-то обязательно скажет, что можно было сделать эстетичнее и «цивильнее» — я и не возражаю. Я отталкивался именно от простоты и быстроты изготовления, чтобы мог сделать любой «школьник» на уроке труда маме к 8 марта —
Мне надо ехать, а не шашечки
Подходит мужик к таксисту, смотрит на машину и говорит:
— Слушай, а что это у тебя машина непонятного цвета?!
— И почему написано слово «ТАКСИ» неразборчиво?
— И почему шашечки неровно нарисованы?
На что таксист отвечает:
— Так вам нужны шашечки или вам надо ехать?
Планирую купить +81 Добавить в избранное +62 +128
свернуть развернуть
Комментарии (191)
RSS
+
avatar
  • 2082008
  • 09 апреля 2017, 21:52
0
Спасибо, большое. Очень актуально.
+
avatar
  • koalexx
  • 09 апреля 2017, 21:55
+3
Пожалуйста! Буду рад, если что-нибудь пригодится из обзора… хотел сначала дождаться приезда другого типа ламп, чтобы в сравнении посмотреть… но они не едут и не едут, скоро сезон пройдет и не актуально станет. Решил что есть выложить, уже и так с месяц валяется в черновиках.
+
avatar
+1
Такая же фигня. Классические E27 из 5 заказанных приехала одна (такая же лампочка, как на фото), её и гоняю, бедную. Ещё 3, выйдя с таможни, ждут лета, когда они станут не нужны. Одна бестреком гуляет где-то.
+
avatar
  • 2082008
  • 09 апреля 2017, 22:33
+1
Воспользуюсь Вашим предложением помощи, может понимаете, что нужно сделать ( mysku.ru/blog/aliexpress/27753.html лампа справа которая) стала ооочень слабо светить, что умирает в этом случае? Лампочки или драйвер? Спасибо.
+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 07:57
+1
ну скорее всего драйвер — если все светодиоды одинаково по яркости светят. Вообще увидеть бы начинку — схему соединения.
+
avatar
  • 2082008
  • 10 апреля 2017, 08:22
0
Спасибо, огромное, теперь разобрать бы время найти)))
+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 08:33
+1
Да не за что, просто «угадать» без хотя бы приблизительного представления как запитаны эти светодиоды сложно очень. слишком много может быть вариантов.
+
avatar
  • trembo
  • 10 апреля 2017, 15:49
+1
Если все диоды еле-еле светятся то ищите дохлый светодиод.
+
avatar
  • 2082008
  • 10 апреля 2017, 16:13
0
Спасибо, такой есть. Что достаточно его заменить? Или можно его обойти?
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 16:42
+2
Если от драйвера с стабилизированным током — достаточно закоротить дохлый. Да, бывают такие, уходят не в полный обрыв, а резко возрастает прямое напряжение на диоде.
+
avatar
  • 2082008
  • 10 апреля 2017, 18:39
0
Спасибо, попробую.
+
avatar
  • 2082008
  • 10 апреля 2017, 18:52
0
Вскрыла… самое простое, так понимаю, просто сжать ножки дохлой лампы?
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 19:11
+1
На снимке я вижу конструкцию из параллельно-последовательных секций. вот тут нельзя замыкать элемент секции — на «укороченном» элементе падение уменьшится на величину падения на исключенном светодиоде и эта секция будет работать с перегрузкой до выхода из строя. В данном случае либо пренебречь погасанием одной из секций (что тоже не очень хорошо — мощность перераспределяется между оставшимися секциями), или заменять светодиод на примерно такой же (если красный — то на красный, если синий — то на синий, белый, или «полноспектровый»), с такой же или большей рабочей мощностью.

Исключение элемента допустимо лишь когда линейка одна-единственная.
+
avatar
  • vlavik
  • 10 апреля 2017, 20:54
0
слева на краях дорожек видны сопли-перемычки, можно их убрать, далее ставить одну перемычку, замыкать св.диоды по очереди до выявления неисправного
+
avatar
  • 2082008
  • 10 апреля 2017, 20:58
0
Спасибо, но перегоревший видно, он не горит.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 21:04
0
Проще контролировать мультиметром (а еще удобнее — стрелочным) напряжение на каждом диоде в подозрительной ветке. Если кто в обрыве — на нем сразу будет ненормально много. А при использовании стрелочного прибора (у которого достаточно низкое внутреннее сопротивление) остальные светодиоды в ветке будут хоть как-то, но светиться.
+
avatar
  • VLOD
  • 15 апреля 2017, 23:37
0
Можно взять исправный светодиод, припаять к нему провода и подключать по очереди к неработающим. Если спаять два встречно-пароллельно, то можно не думать о поляности. Ну, если нет вольтметра.
+
avatar
  • 2082008
  • 10 апреля 2017, 20:59
0
Спасибо, Вам, огромное. А то все сама да сама, а понимаю не все))))
+
avatar
  • Horzey
  • 10 апреля 2017, 12:07
0
Уважаемый Koalexx. Плюс за обзор.
Я тёще леплю сейчас такие светильники из таких же наборов. Хочу вас предупредить, что эти драйверы хлопают то есть сгорают, потому что работают на всю катушку — они 20 ватт, диоды по 3 ватта, то есть 30 ватт. Я напокупал драйверы по 40 ватт. Стали светить ярче но подросла температура на диодах. Позвольте совет, прикупите на али линзочки которые крепятся к диодам для того чтобы диоды максимально светили на растения, а не встороны. Я так и сделал.
aliexpress.com/item/3-Pieces-Isolation-36W-AC85-277V-LED-Driver-10-18x3W-600mA-DC30-60V-LEDPowerSupply-Constant-Current/32648233492.html
+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 12:35
0
Спасибо! Ну в режиме 20 вт драйвера и работают (из измерений 18вт) — с другой стороны светодиодов «на дольше» хватит :)
+
avatar
  • Horzey
  • 10 апреля 2017, 12:40
0
На счёт дольше — не факт.
+
avatar
  • aaan73
  • 17 апреля 2017, 09:18
0
30Вт диоды с 20Вт блоком точно будут жить дольше, скорее блок навернётся. А вот с 40 Ваттным — вряд ли. Хотя нужно то смотреть по току, а не по мощности. Китайцы ПРЕДЕЛЬНЫЕ токи на диоды указывают. И на диоды и на блоки. В Вашем случае скорее всего диоды начнут дохнуть — их там к блоку минимум 10 шт подключать нужно. Линзы нужны чтобы ДАЛЬШЕ светили. Чтобы не светили в бок нужны отражатели с нужного бока.
+
avatar
0
а на какой угол берете? с какой высоты светите? что за растишки?
+
avatar
+4
Дешево, функционально, легко повторимо.+ за прямые руки
+
avatar
  • znammut
  • 09 апреля 2017, 22:11
-1
А почему внутри профиля, а не снаружи?
+
avatar
-2
Наверное, чтобы затруднить теплоотвод. )))
+
avatar
+2
а прочитать?
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 05:32
+4
Затем, что когда такая лампа висит горизонтально и светит вниз, нет боковой засветки в глаза
+
avatar
  • SErenky
  • 09 апреля 2017, 22:13
0
Необходимость специальной подсветки помогает растениям лучше могут поглощать хлорофилл А

Вы это серьёзно? Потребление хлорофилла и стимуляция фитогормонов?
+
avatar
0
10*3=30Вт. Ну пусть 20, ладно. Теплоотвода на этом «драйвере» нет и в помине. Так уж забавно скалалось, что вчера/сегодня покупал такой же бутерброд (светики, драйвер, люминьки). Но драйвер выбирал поприличней, с радиатором, мне с ним жить!
+
avatar
0
Ссылку на ваш можно, или в оффлайне?
+
avatar
0
Нет, на али, но их там полно по поиску «led driver 600mA». Ищем или в пластике (обычно в таких ставят), или радиатор на картинке. Первая же ссылка: aliexpress.com/item/3-Pieces-Isolation-36W-AC85-277V-LED-Driver-10-18x3W-600mA-DC30-60V-LEDPowerSupply-Constant-Current/32648233492.html
Вариант в пластике (чиста для примера, лот оптовый): aliexpress.com/item/20pcs-10to18-x3W-18-to30-X3W-30W-54W-70W-80W-90W-Led-Transformer-Power-Supply-Input85/32791733059.html
+
avatar
  • DDimann
  • 09 апреля 2017, 23:09
+3
А ничего, что драйвера немного отличаются по мощности, раза в два примерно?
У меня на 6 трехватников несколько драйверов работают уже черти сколько — и холодные, сволочи…
+
avatar
0
Если на 6*3вт — _несколько_ драйверов, то неудивительно, что они холодные. Как бы вы их не обзывали! ))
+
avatar
  • DDimann
  • 10 апреля 2017, 00:54
+1
Несколько драйверов работают на несколько светильников, один драйвер на один светильник, 600 мА, 6 последовательно соединенных COB 3 Вт светодиодов.
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 05:36
+1
Эти драйвера на 36Вт. Могу огорчить, они греются не меньше тех, что у автора. Так что если хотите полного спокойствия, сразу радиатор меняйте на более массивный )))

А еще у многих китайских драйверов греются катушки, так как там экономят на сечении провода. И никакой радиатор не спасает
+
avatar
  • VlaoMao
  • 09 апреля 2017, 22:32
0
А диоды реально полный спектр?
+
avatar
0
Не у каждого же спектроскоп есть.
+
avatar
  • VlaoMao
  • 10 апреля 2017, 06:48
0
Ну хоть картонным бы проверить, странно заявлять полный спектр, не зная реально ли так
+
avatar
0
Раз уж дело зашло про светодиоды, я покупал тут alled.ru/rbb-3w-led-for-growing.html
В моем районе, особенно зимой «тусклый» и короткий день. Сделал лампу из 8 светодиодов. За 7 лет испытаний проявили себя положительно. Досветка была в 8:00 до 20:00. Растения хорошо под ней росли, бывало и в практическом отсутствии света росли хорошо. Даже проверял, ставил на окно и под лампой те же растения с момента прорастания, под лампой результат был лучше, растут как на нормальном летнем солнце. Пробовал использовать специальные люминесцентные лампы для растений, результат так себе.
+
avatar
  • nomeron
  • 09 апреля 2017, 23:17
+2
Пробовал диоды из прошлых обзоров фитоламп. Качество у всех ужасное. Через месяц лампа мигать начинает.
По поводу обзора, мой вам совет не делайте так. Это очень опасно. На работе погиб человек. Качество ламп было на порядок выше, но всегда есть случайность. Через несколько лет кот или ребенок дернут драйвер, а лампа будет стоять на металле возле батареи отопления. Для себя сделал вывод — никогда не делать на соплях.
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 06:02
0
Может проблема в драйвере?
Попробуйте уменьшить на один светодиод цепочку. Иногда у драйверов напряжение впритык для указанного максимального количества
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 13:18
+1
Да, возможно (мигание) что проблема в драйвере, а не в светодиодах. А про безопасность — правильно. Ну, тут не столь опасный вариант, как рекламируемые кое-кем «звездочки», где вообще нет гальваноразвязки с сетью, но осторожность тоже не повредит. По-хорошему, надо бы драйвер вынести (а то и вообще делать свой и питаться от полноценного 24...36 вольт источника), а если как раз такой случай, что батарея рядом и кто-то из домашних даже теоретически может попасть «между», то УЗО в питание и заземлить весь металл на ту же батарею.
+
avatar
  • aaan73
  • 17 апреля 2017, 09:23
0
Очень здравая мысль. Я свою подстветку от старых компьютерных БП и ноутов запитываю. Доделал на 24В 6 светиков и вуаля… Но можно по 5 диодов ставить, тогда ноутбучные на 19В можно и не доделывать.
+
avatar
+8
У меня побюджетнее будет. Второй сезон работают. Нагрев градусов 45.
+
avatar
+13
Хотите увидеть настоящий завершенный вариант фитолампы для длинных полочек или подоконников? Таки у меня они есть:
20 светодиодов по 3W, два драйвера. В качестве мозга ESP. WEB интерфейс, поддержка mqtt, возможность подключения «ведомых» ламп через 5pin разъем. Через микро юсб подключается датчик освещенности(опционально), для возможности включения ламп только в случае недостаточного солнца.





Есть вариант для светолюбивых растений, если интересно могу тоже отфоткать.
+
avatar
+5
Запили обзор земляк!
Схему подключений и скетч…
Будет многим интересно.
Мне особенно, люблю я ESP шки)
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 05:44
0
Мне кажется, главное не сктеч, а график засветки для конкретных растений.
Вот если их выкладывать — будет супер.

Кстати, как в «законченной» лампе металлический корпус влияет на уровень сигнала WiFi в контроллере? Антенки у ESP итак слабенькие, а тут еще экран такой.
+
avatar
0
думаю, что это не металлический корпус, а пластиковый кабель-канал или короб.
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 09:54
0
Точно. Разглядел что кабель канал.
«Узкое» место в поделках из кабель-каналов — торцы. Нормальных заглушек днем с огнем не сыщешь.
Если автор фоток сделает снимок с торца лампы — то продукт уже не будет выглядеть таким законченным )))
В этом случае подходят готовые корпуса от люминисцентных или светодиодных светильников



+
avatar
0
так там активное охлаждение, вентиляция должна быть, а если хочется заглушки, то DKC точно выпускает, а чтобы держались крепче, то на стяжки их.
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 10:53
0
Это из серии, когда заглушки дороже короба.
Или вы про мозаик серию?
+
avatar
0
Да, заглушки по цене неадекватны. В данном случае проще по контуру обрезать лишний участок короба и прикрепить на стяжки.
+
avatar
  • kmaximv
  • 10 апреля 2017, 07:30
0
Вижу, внесли изменения в оригинальную прошивку. Есть ли зависимость включения нагрузки от датчика освещенности?
UPD: Невнимательно прочитал, вижу что есть.
+
avatar
0
Это в какую «оригинальную»?
+
avatar
  • kmaximv
  • 10 апреля 2017, 10:47
+1
github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor

Я ещё просто не добавил работу нагрузки по времени, рук не хватает. Но, то, что другие начали дописывать под свои нужды, радует. Может быстрее будет развиваться прошивка.
+
avatar
  • schax
  • 10 апреля 2017, 12:04
0
В прошивку действительно заложено очень много возможностей. Автору респект!
+
avatar
+3
Добрый день, действительно это Ваша прошивка, допиленная моим коллегой https://github.com/ykatrechko. Если помните, Вас просили добавить возможность включения по времени- так это был я. Так что да, Ваш проект очень пригодился и развивается.
+
avatar
  • st4lk3r
  • 13 апреля 2017, 14:56
0
а можно какой то мануал по сборке подобной лампы?.. очень хочется сделать что то подобное…
+
avatar
+1
освещение «домашних питомцев» за 15 минут
То есть этой штукой можно осветить всех домашних питомцев за 15 мин?))
+
avatar
  • ZhN
  • 11 апреля 2017, 05:00
0
не освятить
+
avatar
  • _zerg_
  • 10 апреля 2017, 01:26
+3
Можно и без саморезов совсем обойтись. Аналогичные светодиоды на звёздах клею на казанский автогерметик — держит очень хорошо. Наношу каплю на звезду, прижимаю и кручу вправо-влево, чтобы излишки герметика выдавить, светодиоды на тонком слое как бы прилипают. Слой получается очень тонкий и теплопередача не сильно ухудшается (для сомневающихся интересная ссылка на тестирование альтернативных термоинтерфейсов). Герметик нейтральный — алюминий не разъест. Единственный минус — после приклеивания нужно время, чтобы схватился герметик — сразу паять нельзя. Обычно в один вечер клею, на другой паяю. Держится очень хорошо, но и демонтировать легко, если переделать нужно — отверткой или ножом поддел — и отходит. Да и вид эстетичней, без саморезов. Кроме того если дополнительно ставить сверху дополнительный профиль для охлаждения (если больше светодиодов поставить), то плоскости прилегания будут лучше без следов от болгарки.
+
avatar
  • hcetih
  • 10 апреля 2017, 02:55
+2
ссылка не та, вот правильная, ну и добровольно я бы не стал на герметик сажать, градусов на 5-10 температура будет выше.
Я вообще светодиоды без звезд креплю, чуть-чуть КПТ8 или чего аналогичного, прижать и суперклеем капнуть. Сами не отваливаются, более качественный теплоотвод обеспечить сложно.
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 05:48
+2
Немного некорректная ссылка. Там в обзоре процессор с активной системой охлаждение и довольно маленькой поверхностью теплоотдачи. Количество ватт на см2 гораздо больше чем у светодиода.
Измерить эффективность радиатора довольно просто — мерим контактной термопарой температуру радиатора и пяточка светодиода. Она обычно на 5-10С выше.
+
avatar
  • _zerg_
  • 10 апреля 2017, 22:01
0
За ссылку спасибо! С меня плюсик. Но тут очень спорный момент. Можно еще герметик сантиметровой толщины намазать «атдуши» :), температура на 30-50 градусов выше будет:))). Автор явно глумится предлагая оценить толщину отпечатка. Зачем искусственно увеличивать толщину термоинтерфейса? Каким бы он не был, он в разы хуже алюминия по теплопроводности. Главная задача термоинтерфейса — не выполнять роль радиатора (килограмм КПТ-8 никак не заменит радиатор), а обеспечить отсутствие воздушного зазора между процессором и радиатором. Тут как раз тот случай, когда чем меньше, тем лучше. Герметик выдавливается практически полностью. После демонтажа светодиода под звездой остается тонкая прозрачная пленочка. Да и плотность теплового потока у светодиодов совсем другая. Моей первой лампе в ванной третий год пошел (там одноваттники, но без звёзд). Фитолампа на как-бы трёхватниках (на самом деле красный 2,2-2,4В*0,6А и синий 3,5В*0,6А) )тоже третий год работает (18 часов в день с марта до высадки, обычно во второй половине, или в конце мая (по погоде)). Температура на звезде тактильно не отличается от температуры на обратной стороне радиатора за звездой, но это конечно моё КМК, я не настаиваю, ибо померить нечем:)
+
avatar
+1
Подтверждаю. Аналогично клею на казанский. (он бывает 2х заводов. Нужен завода синтетического каучука. На фонаревке был обзор.) Правда еще и в центр звезды каплю КПТ-8.
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 05:39
+2
Саморезы выглядят опасно. Они могут задевать дорожки на звездах и тогда будет замыкание на корпус.
Им изолирующую шайбу нужно еще. Все таки клей-герметик проще получается
+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 08:03
0
на именно подобные саморезы очень много китайской продукции крепят — форма шляпки не позволяет закоротить — я об этом писал — попробуйте сами увидите — именно чтобы не подбирать/искать шайбы на подобные и крепил. Пусть менее красиво — зато просто
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 10:03
0
Ну не задеваю и хорошо.
Столько дырок сверлить мне лично лень. Да и провода паять
Последнее время только так паяю

+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 10:18
0
ну я за «простоту» ;) а у Вас подложка какая-то… ее надо где-то найти/купить… и охлаждение похуже будет, чем на стандартных подложках
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 10:57
0
mysku.ru/blog/aliexpress/42438.html

Охлаждение будет точно не хуже.Тот же фольгированный алюминий, что и на звездочках, только площадь контакта поболее
+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 11:47
0
ну да — но только для этого надо купить их отдельно (а не как у меня из «того что было») + по цене вдвое превышающей стоимость набора! ;). Т.е. суммарная стоимость утраивается и добавляется работа по перепайке светодиодов — не у всех светодиоды в полном количестве «живыми» могут при этом остаться :)
Хотя УДОБНО — согласен на 100% :)
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 13:07
0
Вариант (проверенный) — клеить на эпоксидку. Только слегка «звезды» шлифануть, по гладкому, почти полированному, металлу адгезия плохая.

И еще — не участвующую в формировании светового потока часть профиля лучше окрасить эмалью (любого цвета), теплоотвод излучением увеличится.

У меня первые светильники были примерно так сделаны — Н-профиль 18x28 mm, на полуметровом отрезке 10*R + 4*B. Где-то 11-12 ватт. Грелся ощутимо, градусов до 50 (но не окрашивал).

И вообще полезно в общую конструкцию добавить вентилятор, чтобы и циркуляция воздуха была, и светильникам было легче. На совсем малых оборотах, тихонько так…
+
avatar
+12
О знакомые лампы. Я так думаю был первопроходцем именно этих ламп. Я кстати списывался с заводом изготовителем этих ламп и дополню: диоды сами от компании bridgelux, поэтому они соответствуют заявленным характеристикам. Кстати я реализовывал проект по досветке рассадника на 7000 кустов рассады, первую партию заказал на Алиэкспресс и пожалел- пришлось таможне объяснять, что у меня огромное количество цветов, распечатать кучу фото(благо у друзей нафоткал на подоконниках), в общем два дня ездил за 100км, но больше нервов жалко. Вторую партию уже брал через карго. Тут пишут про теплоотвод, он не нужен, они не сильно горячие. Обзор не делал, потому что нечем замерять характеристики, от себя добавлю, что делал на культуру огурец соотношение 6:4, влияние ламп: нереально огромная семядоля — к высадке доходила до 10см длиной, что говорит о очень мощном развитии корневой. Это подтвердилось к 16 дню: корни начали вылазить на поверхность из кассеты, на 18 день была высажена рассада в теплицу, но довольно странная, так как был всего один настоящий лист — второй только лез, а корни уже просили высадки. Но все очень даже отлично, стресса практически не было, уже через 8 часов рассада потемнела, что говорит о полноценной работе корневой и за 4 дня весь листовой аппарат догнал корни. В общем, сейчас им 39 дней, появились цветы, по расчетам через неделю первый сбор. Итог: я сэкономил 10 дней отопления рассады, пропустил фазу стресса при высадке в теплицу, получил восторженные отзывы коллег, заказ на 4 таких проекта. Фото приложу
+
avatar
  • tianddu
  • 10 апреля 2017, 06:50
0
теплоотвод тут нестоль важен, важна удобность. 3 метра ПП профиля 25 на 25 дали бы жесткость конструкции и ее легко было бы «обслуживать». Вы столько корнишонов куда высаживаете? на засолку? Да и вообще было бы интересно послушать где вы их светили, куда потом высадили, какого размера теплица? умная ли теплица? сколько урожая?
+
avatar
+3
Я из Крыма, наверное у многих понятие, что раз в Крыму, то где-то за сараем сразу море начинается) Живу в степном Крыму в селе Садовом. История вкратце: при СССР был один из крупнейших тепличных комплексов в Крыму, в тяжелые 90е колхоз распался, люди стали разбирать теплицы и перетаскивать себе в огороды. Сегодня в каждом дворе стоят теплицы. Приложу фото с гугла, вот эти зелененькие палочки это не дома, а теплицыСколько их сейчас уже и счет потеряли, каждые полгода добавляются все новые и новые. Теплицы не умные, но большинство уже профильные современные. 7000 рассады это 10 теплиц в среднем по 24 метра. Основные культуры здесь томат и огурец. Все выращивается в основном на Москву. Урожайность: на практике огурец в среднем дает 2,5-3кг с куста. В разгар сезона (в мае) средняя поглощаемость оптового рынка — 30-40 тонн в сутки. Почему наш рынок востребован, потому что много мелких тепличников, каждый переживает за свой урожай, тщательно следит, нестандарты на продажу не ложит, если погода позволяет, то химией особо и не работаем. Так что ждите москвичи огурчиков свеженьких крымских!
+
avatar
  • tianddu
  • 10 апреля 2017, 09:42
+1
теперь еще ждать модерации)))
+
avatar
  • tianddu
  • 10 апреля 2017, 11:04
0
т.е. получается на 24 квадрата около 700 кустов… достаточно плотная засадка… Спасибо возьму на вооружение.
+
avatar
0
Откуда такой вывод? Во-первых это 10 теплиц по 24 метра (получается 240), в вторых я так понимаю что имелась ввиду длина, о ширине ничего не сказано, но думаю она больше 1 метра.
+
avatar
  • tianddu
  • 10 апреля 2017, 12:49
0
7000 кустов делим на 10 теплиц, получаем 700 кустов на теплицу, длинна реально по карте 24 метра тут я лоханулся. но засадка все равно очень плотная…
+
avatar
0
В теплице 5 двойных ряда, улыбнуло про ширину теплицы 1м. Ширина 10 метров. Все зависит от гибрида, данный гибрид можно сажать 3,2 куста на м2, генеративные лучше 3 куста на м2.
+
avatar
  • m912
  • 16 апреля 2017, 20:19
0
А если погода «подводит», то с какой химией и как работаете? :)
+
avatar
0
Если нет солнца, работаем хелатными удобрениями. Много удобрений, очень много удобрений:)
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 10:00
0
Приятно видеть.
А то народ кроме конопли ни чего придумать по применению не может )))

Там на фотках ведь не «полный спектр» а раздельные синие и красные?
И перекос в сторону синих. Ведь красные слабее светят. Мало того, что у красного кристалла светоотдача меньше, так там и напряжение 2.5В и в цепочке с синими они забирают на себя чуть больше ватта.
+
avatar
0
Да именно так спектр неполный, так как лампы только досвечивали 5 часов, делали не 7:3 как рекомендует производитель, а 6:4 — соотношение вывели из старой книжечки какого-то профессора Московского НИИ и не прогадали, результат удивил. Ведь листовой аппарат огурца выгнать не сложно, а корневую систему тяжело разогнать. Забыл добавить расстояние от рассады до ламп 30см, выведено опытным путем: ниже жгет молодой лист, выше — рассада тянется. Между лампами 35см, выведено из курса геометрии по углу рассеивания диода 120 градусов и расстоянию до рассады.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 15:45
0
Я правильно понимаю, что под фитосветильниками только на стадии рассады, а взрослые уже в теплицы? А какая температура и влажность на этапе рассады? А то мы «шутки ради» посадили в гроубокс и огурец тоже, посмотреть, что выйдет. Ну и вышло… Т.е. вначале-то все было очень пристойно (как на картинках выше), но он дальше попер со страшной силой, уперся в потолок, пришлось его оттуда извлекать, а дальше в сухой комнате и под прямым солнечным светом ему уже совсем не понравилось, плеть большая и все впустую…
+
avatar
0
Да на фото рассада 10дневная. Огурец если посеян в торф, то максимум 30 дней, далее надо высаживать или кормить. Рекомендуется высаживаться на 25-26 день, я высаживался уже на 18й день, так как корни начали вылазить наружу. Я не ботаник конечно, все из практики: температурный режим после высева семечки три дня 28-32 градуса (в это время проклевывается), далее снижаем до 18 градусов, если начинает вытягиватся расстояние между междоузлиями, можно опускать до 15 градусов тогда он не тянется. Огурец очень капризное растение, я думаю у Вас не растет из-за сухого климата, ведь влажность в теплице держим 60%, прямых солнечных лучей абсолютно не боится даже наоборот любит. Температура может колебаться от 0 до +60 градусов. А какой у Вас световой день по продолжительности? У нас такая проблема у паровиков (владельцы теплиц с паровым отоплением): ранней весной солнца им мало и он ботву гонит, а завязь скидывает и так пока солнышко пригревать не начнет.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 16:38
0
В гроубоксе-то влажность хорошая (минимум 60%), но слишком тепло (и нет возможности снизить). В этом, похоже, и проблема — света много, но жарко. А в комнате — сухо (и опять же жарко). А когда сухо, жарко, и еще прямое солнце жарит — плохо. На даче-то в парнике проблем нет, и прямое солнце не мешает, а вот в городских условиях что-то плохо. Я когда-то и на балконе пробовал — тоже плохо.
+
avatar
  • aaan73
  • 16 апреля 2017, 20:03
0
Попробуйте обычные белые светодиоды. Холодные, на 6000К. Красные с синими НЕ ПОНРАВИЛИСЬ на фоне белых. Можно ещё и синих к белым добавить, но теперь думаю это лишнее. У белых как раз неплохой пик в синей области. Огурцы рассадой не сажаю пока теплицу тёплую не достроил, разве что привитые на тыкву. Помидоры, перец, баклажаны, рассада арбузов несколько цитрусов растут неплохо. Тому что на фото — 5 недель с момента замачивания семян. Пришлось ещё и атлетом брызгать чтобы сдержать рост. Томат «Бычье сердце» вымахал на 20-25 см и корешки из плошки вниз повылазили.
+
avatar
0
В общем скажу так, все начиналось именно с белого цвета, ещё лет этак 12 назад когда вышли экономки, я пытался ими досвечивать, но я никак не мог получить заветные 8000 люксов на м2, потом лет 5 назад поставил натриевые лампы, наконец увидел эффект, но потребляли эти лампы ужасно много, в доме все надо выключить, чтобы​ лампы включить (почти 6Квт), поэтому перешел на синие с красными.
+
avatar
  • aaan73
  • 17 апреля 2017, 09:29
+1
Я тоже с ламп начинал, КЛЛ и линейных. Потом перешёл на синие и красные светики, а вот последнюю подсветку делаю чисто на белых 3W, 500 ма на драйвере. Забыл указать, на фото 48-50Вт потребление вместе с БП, светики по 1W китайские, 0,3кв метра площадь, 100 кассет для рассады, 6-6,5 тыс люкс на расстоянии 25-30 см, питание 24В. Последние наработки позволяют лепить светики прямо на железную металлическую трубу, без звёздочек.
+
avatar
0
Спасибо, учту
+
avatar
0
скажи где брал? ссылки!
+
avatar
0
А как с повышенной влажностью вопрос решали, судя по фото контакты открыты и на них должен образовываться конденсат.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 12:58
0
Поскольку светильник нагревается, конденсату там не с чего образовываться.
+
avatar
0
они работают круглые сутки? тогда да — не с чего, но думаю это не так.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 15:37
0
Конденсат образуется на поверхностях, температура которых ниже температуры воздуха при близкой к 100% влажности. Светильники под это условие не подпадают, даже если выключены. Но да, когда 100% и объем охлаждается, то роса может выпасть на чем угодно. И при больше 80% незащищенный чермет тоже будет потихоньку корродировать. Легкое увлажнение точек пайки на светодиодах вряд ли вызовет проблемы, а вот фактически ничем не защищенный драйвер в той же зоне — уже может представлять опасность (хотя бы пробоя по поверхности платы). Поэтому драйвер лучше бы вынести наружу, а если смущают точки паек — покрасить эмалью или лаком.
+
avatar
0
Ну сами диоды в капсуле, а драйверы конкретно замотал в изоленту, полив сверху, т.е. мочу лампы без проблем, пока ничего не выходило из строя.
+
avatar
0
Вопрос был больше не про полив (я думал у вас капельный полив), а про конденсат. Он конечно почти как дистиллят должен быть хорошим диэлектриком, но во-первых может быть грязь на пленке что сделает конденсат уже электролитом, а во-вторых повышенная влажность ведет к повышенной коррозии. Переформулирую вопрос так — как давно вы смонтировали эту систему в теплицу?
+
avatar
0
В теплице капельный полив, а это рассадник здесь сверху «туман» установлен, но и с лейки никто еще не отменял) Смонтировали из того что под ногой валялось) взяли натянули старое капельное, к нему каждый диод прикрепили пластиковой стяжкой и драйвер изолентой примотал туда же. В обзоре крепили на алюминиевый профиль, но я бы предпочел уд профиль для гипсы — в разы дешевле смысл тот же…
+
avatar
  • Fover
  • 10 апреля 2017, 20:52
0
3Вт без радиатора?
+
avatar
0
Они уже приклеены на алюминиевые пятачки, это и есть радиатор.
+
avatar
0
это мало для 3 ватт, у меня без звезды на термоклей греет до 69-74 через час работы, производитель рекмендует не выше 60. буду делать принудительный обдув из пластика от бутылок и компьютерного вентилятора.
+
avatar
0
Не знаю, у меня не греются, по ощущениям теплые, но явно не 60-70 градусов
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 21:49
0
Трехваттник на одной «звезде» — это никуда не годится. Даже один ватт подводимой (т.е. 0.7W в тепло) уже нагреет ее выше 50 точно.
+
avatar
  • Fover
  • 11 апреля 2017, 13:06
0
Я такие на звездах клеил на алюминиевую полосу, все вместе грелось до 50гр. Каким током питаете? 300мА или 600-700?
+
avatar
0
Даже не знаю, драйвер шел в комплекте, разобрать не могу — уже все намертво примотано
+
avatar
0
Bridgelux не производит такие светодиоды, от бриджа там только кристалл, а корпусировкой занимаются другие конторы, так что больше не пишите эти небылицы
И про первопроходца очень смешная шутка, пишите еще))))))))
+
avatar
0
Ник оправдан Кэп!
+
avatar
0
Не видел еще такого злостного колхоза и такого хваста
Закину фотки на профильный форум фитосветоводов, пусть посмеются
+
avatar
0
Хе хе, кидайте, пока световоды смеются и изучают, я уже рублю бабло на этой теме. Я сразу написал, что с колхоза и я не стесняюсь, что еле закончил школу. Я практик, и могу себе позволить проэкспериментировать. Риск эксперимента составляет лям (именно такой доход должны принести 10 теплиц). А тебе слабо рискнуть на лям? Пусть изучают, пишут, критикуют и если что-то действительно интересное накалякают, то с удовольствием сопру их идею!
+
avatar
0
колхоз — это Ваш монтаж и охлаждение светодиодов
а то что Вы колхозник не имеет значения

Бриджелюкс производит только синие кристаллы, а красные криcталлы скорее всего от третьесортного Epileds.
Паста между звездой и светодиодом — жирный минус для охлаждения.
Светодиоды надо полностью припаивать на звезды, а не садить на всякие говносмеси.
Я практик
В этом и проблема, что теорию нельзя игнорировать.
Я разрабатываю фитосвет более пяти лет, и при таком бюджете фитосвет можно было бы сделать на качественной керамике от CREE или OSRAM, с качественными драйверами с гарантией 5 лет и приличными радиаторами.
А Ваши потуги вызывают грусть и печальку.

Проедемся немного по Вашему свету:
— сколько ватт на квадратный метр?
— на каком токе работаю светодиоды?
— какая температура на «звезде»?
Пусть изучают, пишут, критикуют и если что-то действительно интересное накалякают, то с удовольствием сопру их идею!
Все уже придумано до Вас, надо только пошире открыть глаза и внимательно поискать, инфа есть давно и в открытом доступе первопроходец Вы наш)))
+
avatar
0
Ок, соглашусь если скинете ссылку по освещению культуры огурец и томат в большом объеме. Я знаю, что данные технологии используются в ряде тепличных комплексов и информация на этом к сожалению заканчивается. Что как где ничего не описано, цифры не приведены. Я не знаю сколько ватт на кв.м., но к 7 часу подсветки листья начинают скручиваться наверх, так я нашел границу времени. Высоту лампы до рассады тоже вычислил по наблюдению, сильно близко — жгет каемку молодого листа, выше — идет вытягивание рассады, в общем опытным путем получил 30см. Какой ток — понятия не имею, драйверы шли в комплекте — все скрутил и в 220 сеть. Температура по ощущениям теплая, если бы была высокой капелька на которой смонтированы пятачки расплавилась бы к чертовой матери. Кстати сейчас доходит рассада томата 10тыс кустов под этими лампами (правда так как день длинный, то досветка всего 2 часа), могу отметить также неплохое развитие корневой, но нет дисбаланса листовой и корневой, и нет эффекта вау.
+
avatar
  • aaan73
  • 16 апреля 2017, 20:22
0
Фото изделий и РЕЗУЛЬТАТ применения выкладывайте. А до этого Ваши слова пустой п… ж. Никого не интересует режимы работы и внешний вид изделия если оно отрабатывает 1-2 сезона и приносит РЕЗУЛЬТАТ. Ну сгорит часть диодов от перегрева и что? Они меняются легко, дешёвые. А 50000 тыс часов НИ ОДИН диодный светильник пока ещё не наработал и вряд ли наработает. Или диод в цепочке сгорит или драйвер навернётся. 5 лет стабильной работы драйвера в теплице с повышенной влажностью? Сказки то не рассказывайте. Красивая упаковка, бешеная цена и пустые обещания — кроме этого я ничего другого в продаваемых «фитосветильниках» не видел. Особенно сделанных на индикаторных 5 мм диодах…
+
avatar
0
во-первых, предлагаю отправиться в пешее эротическое путешествие
во-вторых, ознакомиться с герметичными драйверами, которым насрать на вашу повышенную влажность
в-третьих, еще раз отправиться в эротическое путешествие и сбавить спесь, тут вам никто нихера не должен
+
avatar
  • aaan73
  • 17 апреля 2017, 09:35
0
Вот сами и туда и валите. Особенно с вашими кривыми герметичными дровами, которые горят за милую душу даже в помещениях… П… ть это не мешки ворочать. Пока кроме рекламы фитого… ничего хорошего в промышленных светильниках не видел. Неудивительно что их серьёзно никто не рассматривает как замену лампам высокого давления…
+
avatar
  • StorkZZ
  • 10 апреля 2017, 07:37
0
Делал такую лампу для рассады, над подоконником. Очень рекомендую ставить линзы, типа таких (ставил именно эти, но пришлось обрезать ножки, так как крепление звезд тоже на винтах, а не на термоклее, не предуствомтрел)
aliexpress.com/item/Wholesale-LED-lens-20MM-stripe-optical-lens-Contain-bracket-1W-3W-Reflector-Collimator/518996184.html
Линзой вы увеличите световой поток в нужное место и резко снизите паразитную засветку комнаты.
+
avatar
  • tianddu
  • 10 апреля 2017, 08:01
0
дороговато за 10 штук 6 баксов…
+
avatar
+1
+
avatar
+2
ну хз. а потери есть замеренные? а то мож сфокусирует и половину поглотит…
+
avatar
  • StorkZZ
  • 10 апреля 2017, 08:43
0
Чем простому крестьянину измерить потери в оптике кроме собственного глаза? Видно что пятно стало узкой полосой и ярче чем без линз, освещая горшки, а не всё вокруг)
Потери пишет производитель — 7%. Линза под такие диоды и с фокусом проблем нет.
Я не призываю купить именно эти, я утверждаю что с линзами, в моем случае, лучше.
+
avatar
0
Чем простому крестьянину измерить потери в оптике кроме собственного глаза?
Можно погуглить «Измерение освещенности фотоаппаратом».
+
avatar
  • StorkZZ
  • 10 апреля 2017, 12:46
0
Это бы риторический вопрос. Мне оно надо, сомневаться в 7%? Чтобы открыть спор, если там 7.5? Визуально прекрасно видны различия с линзами и без них. Задачей было собрать максимум на заданной площади, задача решена, а высчитывать люксы и потери в оптике — это для зануд.
+
avatar
0
Просто можно увидеть насколько больше попадает света с линзой на единицу площади, да и максимум не всегда нужен, не все любят «загорать».
+
avatar
  • sav13
  • 10 апреля 2017, 10:06
+1
А еще лучше так:

+
avatar
0
Сам вариант такой делаю, так что сразу вопрос —
Есть смысл заморачиваться???
+
avatar
  • sav13
  • 11 апреля 2017, 05:26
0
Не понял смысла вопроса?
Конструкция очень удобная для размещения. Хоть для цветов, хоть для рассады — несколько в ряд, хоть для теплицы, хотя там бы я помощнее поставил.
Матрицы 10Вт обходятся пока дороже чем эквивалент на 3Вт светодиодах.
Спектр у матриц дает немного зеленого. Может мне такие достались.
Но в целом конструкция стоит и работает
+
avatar
  • koalexx
  • 11 апреля 2017, 09:46
0
мне кажется еще один минус подобной — слишком большая мощность из одной точки. Т.е. кому то будет много (обжигать) кому-то не хватать. Равномерно сложно освещенность распределить при использовании мощного точечного светильника
+
avatar
  • aaan73
  • 16 апреля 2017, 20:34
0
Вот-вот. Тоже отказался их применять из-за этого.
+
avatar
0
Я к тому, что стоит ли заморачиваться с прожектором???
Или проще купить LED отдельно, драйвер отдельно
+
avatar
0
Подскажите пожалуйста. Валяется дома светодиодная лента RGB. Так же есть пульт к ней, который позволяет менять оттенки свечения. Возможно ли использовать ее для фитосветильника?
+
avatar
0
Думаю нет.
Ну уберете зеленый.Гарантии, что синий и красный в нужном диапазоне — нет.
Да и яркость будет посредственная.
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 12:56
0
«Посредственная» — это очень мягко сказано. Правильно будет — «никакая». Плюс (точнее, «минус») КПД никакой особенно в «красной» ветке, и спектр излучения неоптимальный. Эффект будет чисто декоративный.
+
avatar
  • koalexx
  • 10 апреля 2017, 09:48
0
Использовать то можно- но освещенности, даже если «впритык» поставить будет слишком мало, для заметных результатов.
+
avatar
  • nemoi13
  • 10 апреля 2017, 08:45
0
Правильное решение. Спасибо за обзор.
Я вот на аквариум себе так сделал освещение.
Заказал десяток светодиодов 10в 6500к.
Воткнул в корпус от прожектора 50в 5шт светодиодов. поставил над аквариумом.
вот уже месяц как светит. Растения прут дуром.
Раз в неделю прополку устраиваю.
И не морочился всякими там фуллспектрами, синими красными зелеными подсветками.
А по цене вышло чтото около 4 баксов за десяток диодов. Корпус прожектора у меня был в гараже. 12в блок питания от ноутбука тоже был в загашнике.
Результат однозначно положительный.
+
avatar
  • klop
  • 10 апреля 2017, 09:09
+1
Самого главного нет. Где результаты? Сравнительные фото растений с досветкой и без.
+
avatar
+1
Я делаю так:



Холст, масло...
Уголок алюминиевый 40х20, полоса алюминиевая, клепка.
Герметик Казань + КПТ-8.
На подопытные растения не смотрите. — они под лампу только вчера переползли.
+
avatar
+1
Столик из детства… Детский сад..)
+
avatar
+1
мое творчество, очень греются даже на таком радиаторе
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 апреля 2017, 13:10
0
Оребрение не работает, потому нагрев.
+
avatar
0
поподробнее — почему?
+
avatar
0
ребра слишком часто, воздух застаивается, такие радиаторы только под продув
для пассива надо расстояние между ребрами разика в два-три больше
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 21:51
0
Потому что оребрение достаточно густое и стоит плашмя относительно естественного потока воздуха.
+
avatar
0
если стоит горизонтально, то хоть дырок насверлите, чтоб к каждому ребру воздух поступал. И поверхность алюминия зачернить бы неплохо.
+
avatar
  • scaldov
  • 10 апреля 2017, 18:45
0
Итак, поехали!
По видео:
1) Дроссель для ДНАТ 100 Вт vosslochShwabe — 674 руб. Где он там за 2500 его нашёл, я хз.
2) Растение на видео под ДНАТ как-то подозрительно выглядит. Растения так под ДНАТ не растут. Однозначно, этому видео доверять не стоит.

По лампам и ценам:
Можно взять ЭПРА 70Вт — 950 руб в среднем — не гудят, не греются. Плюс — можно подключить МГЛ для хорошего CRI. Получим отсутствие мерцания и высокий косинус.
Собственно, я и использую 70Вт.
Цену ДНАТ 70 можно даже не учитывать.

Можете купить ЭПРА Орбита ДНАТ
и МГЛ
Да, у них есть ККМ, внутри всем рулит микроконтроллер.
И, как видите, цены, как бы не идут в сравнение со светодиодами.

Я использую osram и philips 70Вт, и Орбиту 400 Вт.

Лампы планово следует заменять через 2 года, но я ещё не менял.
Не выгорит ли за 2 года у светодиодов люминофор??

Пробовал я светодиоды, подбирал на ебее по спектру красные и синие, — не попёрло.
Моё имхо — всё это гигантских масштабов лохотрон.
В теплицах всё делают именно на ДНАТ. Может, есть дивные теплицы со светодиодами, но я в живую таких не видел. Особенно говорит сам за себя ночной пролёт на самолёте над городами — все теплицы светят рыжим ДНАТом.
+
avatar
  • sav13
  • 11 апреля 2017, 05:51
+2
Улицы тоже освещают в основном ДНАТами. Но это не значит, что светодиоды хуже,
Просто любой новой технологии нужно время. Вон до сих пор лампы накаливания применяются.

Для особых скептиков, посмотрите эти видео (второе с 1:25) — лохотронщики даже до НАСА добрались )))
Ведь явно там не ДНАТом освещают, оттенок то характерный розовый



Лично мое мнение. Если 100Вт светодиодного света для растений заменит ДНАТ на 250Вт, то это будет огромный прорыв для тепличных хозяйств в промышленных масштабах.
+
avatar
0
Так ведь не заменяет пока что.
Есть ещё индукционные лампы, тоже светят мощно и не греются особо как ДНАТ.
+
avatar
  • aaan73
  • 16 апреля 2017, 20:38
0
Пока дорого. Гораздо проще за электричество заплатить больше при таких объёмах. Да и не сильно эффективнее диоды пока.
+
avatar
  • idw
  • 10 апреля 2017, 19:22
0
Так и не понял какой вариант светодиодов заказали. 5 шт. красных и 5 синих — этот?
+
avatar
  • ZhN
  • 11 апреля 2017, 04:54
0
я так понял, тот же, что на картинке здесь — 10 Full Spectr
+
avatar
  • koalexx
  • 11 апреля 2017, 09:43
0
Если это мне вопрос (не очень понятно по списку смотреть) — то я в обзоре же написал
И второй вариант «Сделай сам» — с однотипными со специальным люминофором
Да и светодиод крупно — на нем видно по цвету люминофора, хотя возможно не все по внешнему виду поймут.
Ну т.е. именно набор с одинаковыми…
+
avatar
  • idw
  • 11 апреля 2017, 10:38
0
То есть 10 Full Spectr? Хотя вроде написано, что полезны красные и синие светодиоды.
+
avatar
+1
бери всегда фулспектр — для растения лишнего спектра нет и они экономичнее биколорных.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 21:56
0
На счет «экономичнее» — это спорно. Еще сильно под вопросом долговечность — иногда в осветительных люминофор очень даже выгорает. В принципе растению достаточно двух пиков излучения, остальное не то чтобы «лишнее» (кроме зеленого), но утилизируется с меньшей эффективностью. Если есть время и желание — можно пробовать и сравнивать, но очень уж длительный процесс. Право на жизнь вполне имеют оба варианта. И да, огромное достоинство двухцветных — возможность регулировать соотношение. Если, конечно, питание сделано раздельное (в готовых матрицах обычно такой возможности нет, это, возможно, будет следующий виток моды).
+
avatar
0
В хороших матрицах делают цветные каналы с раздельным питанием
А если хорошо попросить(заказать крупную партия) сделают по твоим хотелкам
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 22:24
0
Такое я пока встречал только в RGB для декоративной подсветки (да и то, может быть с одним общим, идеально-то полностью раздельные). Но да, на заказ сделают, конечно — принципиальных сложностей совершенно никаких, по крайней мере для безлюминофорного варианта.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 23:02
0
С вторым-то понятно — сборка на дискретных (хотя поначалу они тоже были двухвыводные, без хирургии никак не изменить). А первая — да, весьма оригинальная конструкция. Но цена устрашает. Ну, своего покупателя найдет, наверное…

А то, что по второй ссылке — несколько странный набор по длине волны, такой (против классический R+B), скорее, подойдет экспериментаторам (причем просто идеально). Для практического применения дорого и неудобно, а вот для исследования — самое оно.
+
avatar
0
20баксов за матрицу это совсем не дорого, но сборка на керамике 3535 более предпочтительный и ремонтнопригодный вариант
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 23:16
0
;) Это я очень бегло глянул и чего-то вообразил, что это за штуку! Устал сегодня, торможу… Давно за этой темой не следил (хотя сборки на CREE видел), поэтому не в курсе новинок.
+
avatar
0
там не CREE, там только посадочные места под CREE 3535
а светодиоды там всякие залетные подделки, но напаять свои светодиоды никто не запрещает)
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 23:21
0
Я их увидел в продаже года три назад, тогда, возможно, там были и оригинальные CREE. Ну, применительно к монохромным не думаю, что эффективность «фирменных» сильно выше, чем у любых других. Надежность, ресурс — под вопросом, конечно…
+
avatar
0
Там никогда не было оригиналов красных CREE 660нм, они ставят туда подделку с кристаллом Epileds, это и по некоторым фоткам видно
Такие сборки как продавали пару лет назад несколько контор, так и продают по сей день…

Тест таких сборок
www.660nm.ru/index.php/topic,481.0.html
www.660nm.ru/index.php/topic,482.0.html
www.660nm.ru/index.php/topic,483.0.html
+
avatar
0
эффективность «фирменных»
отличается в разы, как и другие параметры
но это обсуждать лучше на другом ресурсе)
+
avatar
  • rx3apf
  • 12 апреля 2017, 00:02
0
«В разы» — не верю. Т.е. да, эффективность люминофорных белых у ведущих производителей более чем впечатляющая (особенно у лабораторных образцов) против серийного ширпотреба, а вот что касается монохромных — сомневаюсь. Принципы-то одни и те же…
+
avatar
0
«В разы» — не верю.
Вот когда начнете измерять ФАР различных экземпляров, тогда и поговорим о вере)))
+
avatar
0
это сборка для морского аквариума, а не для растений
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 апреля 2017, 23:19
0
«Grow Led Emitter» — все ж для растений. Ну ладно, пусть в аквариуме.
+
avatar
0
мы скорее всего о разных матрицах)
я про матрицу не на дискретных светиках
2015 Real Cree Xlamp 10pcs/lot Led Aquarium Light for Coral ,diy 50w Multichips Chip ,best for Fish Tank,for And Reef Growing
+
avatar
  • koalexx
  • 11 апреля 2017, 14:35
0
Ну во первых я не считаю, что это полный спектр — видно же по фоткам цвет освещения. По идее здесь в какой то степени вырезан зеленый, но более плавно. Просто варианты бывают «наборные» из разных цветов и однотипные, имеющие одинаковый цвет свечения.
Далее, если читали про растения в обзоре — то даже для рассады и для взрослых растений необходимо разное соотношение красных и синих. Поэтому все «под свои цели» в принципе ;)
+
avatar
  • idw
  • 11 апреля 2017, 20:49
0
Так какой набор брали? Полный спектр?
+
avatar
  • koalexx
  • 12 апреля 2017, 08:57
0
так выше же ответил, в обзоре написано
И второй вариант «Сделай сам» — с однотипными со специальным люминофором
т.е. не набор разных, а одинаковые
+
avatar
  • Duremar
  • 13 апреля 2017, 23:36
0
Пытался вырастить дыню для опыта, используя красно-синие в соотношении 1:3, видно было, как листья дико жиреют под таким светом, но до урожая дело не дошло, там даже не распустились женские цветки для опыления.А вот помидору не нравится такой свет, я уже разное соотношение пробовал, сейчас плюнул и собрал на обычном белом СОВе 10 Вт, вроде оклемался и листья позеленели, пока продолжаю наблюдение.
+
avatar
  • koalexx
  • 14 апреля 2017, 08:47
0
ну я в обзоре же писал — для цветения (плодоношения) надо наоборот больше красного. Ну и разные растения разный свет любят
синий оттенок стимулирует рост растения;
красный обеспечивает цветение;
фиолетовый оттенок стимулирует и то и другое.

Для выращивания развитой корневой системы, сочных листьев и толстого стебля, необходимо соотношение синего и красного цвета в пропорции 2 к 1. Когда растение вырастет, оптимальная пропорция красных и синих светодиодов должна быть равной.
+
avatar
  • Duremar
  • 15 апреля 2017, 11:28
0
А с помидорами нет данных, какие светодиоды и в каком соотношении нужны на каждом этапе?
+
avatar
  • Beer_n
  • 15 апреля 2017, 10:03
0
Всё тут очень активно обсуждается, а мне интересно что такое Хлорофилл А, что такое хлорофилл я примерно представляю, а вот что такое А не знают даже соседи ботаники (в прямом смысле)
+
avatar
  • koalexx
  • 15 апреля 2017, 17:54
0
а гуглом не пробовали пользоваться? https://ru.wikipedia.org/
+
avatar
  • ringo
  • 15 апреля 2017, 21:33
0
Чего только не придумают и сколько сил и энергии глупые люди тратят чтобы вырастит пучек травы…
А природа растит зелень и органику гектарами. Чем естественный процесс не устраивает?
+
avatar
0
для недалеких — выращивать можно и без природы — в космосе, в бункерах
разминаем мозги…
+
avatar
  • aaan73
  • 16 апреля 2017, 22:55
0
Чего-то я не видел в Подмосковных лесах ни томатов, ни огурцов, ни арбузов с баклажанами… Не, некоторые видимо питаются травой и корой, но мне как-то такой рацион не очень по вкусу.
+
avatar
  • RaMan
  • 16 апреля 2017, 21:00
0
Там их 5 наборов, какой набор покупать?
+
avatar
  • koalexx
  • 17 апреля 2017, 12:53
0
Ну для разных целей разные могут быть необходимы — там все для фито. Я покупал (несколько раз уже повторился, хотя и в обзоре есть про это) с ОДИНАКОВЫМИ однотипными светодиодами
+
avatar
  • b1Ack
  • 16 апреля 2017, 22:35
0
Резать дорожку на каждом диоде и паять провод, только чтобы закрепить этот самый провод — это ж дичь какаято. Не проще ли было соплями герметика прихватить, или пару дырок + стяжка? Оно бы и быстрее и удобнее вышло.
+
avatar
  • koalexx
  • 17 апреля 2017, 12:51
0
кто сказал КАЖДЫЙ!? :) достаточно 2-3. Да и резать-то… делов на 5 сек… На фото видно же что «от провиса» пару раз буквально фиксация. Мне показалось это самое простое решение и надежное
+
avatar
0
доброго
я заинтересовался данной темой лет пять тому,
+
avatar
0
доброго
я заинтересовался данной темой лет пять тому,
для «чистоты експеримента» выращивал салат зимой на подоконнике, и в полной темноте (только исскуственное освещение) и в процессе понял некоторые нюансы, 1 лед освещение работает это факт ,2 используя освещение как досветку можна существенно улучшить качество рассады и подвинуть сроки аосева, НО есть пару вопросов на которые ответа ненахожу
1 какая должна быть достаточная мощьность светового потока ( не путать с потребляемой мощьностью)
2 диоды для полного пониманя надо опредилить по спектру который реально излучаестся, по потреблению, по нагреву.

Может кто встречал в нете статьи по перещету необходимых световых потоков на площядь в зависимости от культур?

и еще с моего опыта, нельзя использовать не те драйвера и тешить себя надеждой что диоды не напрягаются и будут работатьдолго и счастливо, для получения эфективного светового потока от которого напрямую зависит количество усвоенного растением углерода ( прямая функция хлорофидов ) для построения себя, необходимо грузить диоды точно по ПАСПОРТУ

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.