Авторизация
Зарегистрироваться

LED со встроенным драйвером (7-50вт 220в)

  • Цена: $0.92-1.86

Давненько собрал на такой сборке лампу, замену типовой люминесцентной ЛДЦ 80, решил показать «как не надо делать» :)

Не надо делать — имеется ввиду от лени скорее (и потому что сам светильник скрыт, скорее как спот светит) до ума его не довел. Однако используется уже с весны и вроде как все замечательно и в таком (недоделанном) варианте. Подумалось, вдруг еще кому станет любопытен опыт. Сразу после изготовления не опубликовывал, потому что «похожий» вариант на сайте описывали, повторяться не видел смысла (идея вообщем то похожая, и родилась наверное в одно время в разных головах)

Покупал «светодиоды» скорее из любопытства, никакой конкретики использования не предполагалось, уж очень неплохая цена была (по крайней мере на тот период времени) и еще потому, что таких не было в «коллекции» ;)
На самом деле уже приличное количество всяких «Кри» и сборок по коробочкам рассовано, некоторые уже наверное и устарели морально (за несколько лет), однако «глаза завидущие» — попадается любопытный образец, не могу удержаться :)

Сначала купил пару штук (по одной 20вт и 50вт теплого белого цвета), потом подключились такие же «больные на голову» сослуживцы и были куплены еще несколько разных вариантов (стадное чувство оно такое :)))

Практическое применение получил только 20вт вариант у меня (и вроде 30-ка у товарища) — отчасти это обусловлено высоким температурным режимом сборок, им необходимо нормальное охлаждение, что вносит некоторые ограничения использования.

ТТХ

Производитель:LANCHUANG
Тип светодиодной лампочки: Прожекторная светодиодная лампа
Сертификация:CE,RoHS,CCC
Средний Срок Эксплуатации (ч):30000
Угол освещения (°):360°
Напряжение:AC220V
Световой Поток:1000-1999 Люмен
Количество светодиодов:1 шт.
Цветовая температура: Тёплый белый (2700-3500 K)
Погрешность:3%



Как следует из описания, драйвер уже находится на плате сборки. Нет необходимости использовать внешние (компактность и удобство)


Получил в пакетиках. Обернуты светодиоды были пищевой пленкой.
20 вт от 30вт внешне практически неотличимы! Сначала было подозрение что это одно и тоже.

Первым делом, конечно, проверил — нахватался зайчиков! Решил что это несправедливо, и пригласил всех сделавших заказ позже — «показать как оно светит»… В итоге остались довольны ВСЕ(в том числе и я;)

Включал кратковременно (без радиатора) для оценки работоспособности и яркости, т.к такая сборка предполагает хороший теплоотвод. Продавец рекомендует поддерживать температуру ниже 70 градусов.

Поэтому последующей «головной болью» стал поиск охлаждения будущего светильника.

Хотелось сделать как можно проще и из того что есть под руками.
Учитывая мой профиль работы, валяется много различных радиаторов от процессоров — решил подбирать среди них. Активное охлаждение не хотелось использовать из-за дополнительного усложнения конструкции (доп. питание и пр.), поэтому пришлось перебирать разные варианты.


В итоге остановился вот на таком.



Для 50ки конечно такой площади мало, а для 20вт рассчитывал должно было хватить.

50ВТ долгое время хотел попробовать закрепить прямо на металлический навес, используя трубу для охлаждения, но уж слишком напрягает «незащищенные» 220в на сборке, «чота Славик я очкую...» поэтому этот проект так и остался в голове.


Наличие крепления добавило оптимизма — будет меньше возни с установкой.



Форма крепления навела на идею использования старой (неисправной) энергосберегайки, уж больно хорошо все походило по размерам… Вполне можно под патрон Е27 изготовить с этим радиатором лампочку :)


Решил оставить эксперименты с подобным решением «на потом», потому что появилась идея КУДА применить у себя такой яркий светодиод! :)

Для начала закрепил матрицу на радиаторе (просверлил отверстия и саморезики подобрал)


Во всей этой конструкции мне очень не нравятся открытые 220в, да и вообще изоляция на тонкой металлической пластине как-то напрягает — слишком ненадежно выглядит.
Поэтому решил, на время испытаний, «экраном» прикрыть явный доступ к припаянным проводам с опасным напряжением.
Для этого нашел несколько небольших стоек от какой-то старой аппаратуры и на них уже закрепил кусочек изоляции.




Конструкция конечно не ахти какая, но от случайного прикосновения должна была в некоторой степени обезопасить.
На радиатор нанес немного термопасты, для лучшего теплообмена.

Вот именно про эту конструкцию и имел в виду в начале описания «как не надо делать» — тут необходимо продумать более серьезную защиту, если собираетесь использовать в относительно открытом виде эту «лампочку»

Далее решил проверить эффективность пассивного охлаждения. Включил на длительное время в помещении эту конструкцию, для измерения установившейся температуры. Получилось неплохо, даже несмотря на «неправильную» ориентацию радиатора:)
Все в пределах нормы! 65.6 градусов


Фильтрация встроенного драйвера конечно «никакая» — это четко видно на фото (вертикальные черные полосы), но для подсветки (вторичное освещение) и освещения улицы пойдет!


Следующим пунктом была проверка потребляемого тока, на предмет соответствия заявленной и реальной мощности.

С этим оказалось все замечательно — претензий к продавцу нет. Замеренная мощность даже немного выше заявленной.

Примерно вот так, как спот, используется собранный светильник сейчас на мансарде дачи

На своем «рабочем» месте радиатор греется ЗНАЧИТЕЛЬНО слабее, чем на испытаниях. Очевидно сказывается более «правильное» расположение радиатора (на ощупь лишь немного теплый)

К сожалению фото предыдущего светильника (его размещения и яркости) отсутствует, поэтому для сравнения покажу подобный установленный в похожем месте, но меньшей мощности и размеров.


Крепление собранного светильника оказалось очень удобным, достаточно прикрутить съемную часть под вентилятор охлаждения, а затем защелкнуть сам светильник в него.

По-хорошему конечно надо добраться бы и переделать эту конструкцию в более эстетический вид, но пока висит так :)

Светодиоды вполне себе неплохие, но несколько напрягает открытое 220в. Ну и качество (надежность) изоляции от металлической подложки для меня лично вопрос открытый.
Свет яркий, приятной температуры. Требуется хорошее охлаждение. Вероятно очень практичная вещь при изготовлении уличного освещения и прожекторов. К покупке вполне можно рекомендовать!

Всем удачи «по везде»!
Планирую купить +64 Добавить в избранное +71 +129
свернуть развернуть
Комментарии (191)
RSS
+
avatar
+2
В названии буква «н» не потерялась? Так и называются они?
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 08:13
+2
потерялась, спс — убил как класс :)
+
avatar
  • longamin
  • 22 августа 2017, 08:13
+7
Я бы сказал, что главная проблема при применении это пульсации, они же вызывают утомляемость и поэтому для подсветки рабочих мест крайне не рекомендуется.
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 08:14
+4
ну в принципе я об этом писал
+
avatar
  • userman
  • 22 августа 2017, 08:43
+3
На них кондеры напаивают дабы их снизить.
+
avatar
  • peetbull
  • 22 августа 2017, 08:48
+1
какие и куда?
+
avatar
  • sir0ta
  • 22 августа 2017, 11:19
+3
Ставят диодный мост для выпрямления напряжения и потом под мощность подбираются кондеры. Так пульсация сводится к нулю. Дело в том что там внутри тоже диодный мост, но за ним кондера нет. И получается что один полупериод светодиод без питания грубо говоря. По пооу емкости кондера точно не скажу, но в приниципе я без расчета на 100Вт вешал кондер большой с блока питания компа. Осцилом не измерял, но тест карандашом показал что видимых пульсаций нет. Ну и такие радиаторы как у автора — активные. Без принудительного потока воздуха такая штука нормально не работает.
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 12:42
0
там внутри тоже диодный мост, но за ним кондера нет. И получается что один полупериод светодиод без питания грубо говоря.
Так там диод стоит или мост? Если мост, то почему полупериод без питания?
+
avatar
  • sir0ta
  • 22 августа 2017, 13:34
+1
Сорян. Конечно же там диод стоит.
+
avatar
+5
С большой долей вероятности сгорит… При подключении конденсатора повысится напряжение и, как следствие мощность. Плюс к этому сильно упадёт коэффициент мощности, до 0.2-0.3…
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 11:43
+1
Да, линейные драйверы будут перегреваться
+
avatar
  • Vedemon
  • 22 августа 2017, 08:16
+8
220В в деревянном коробе, не в гофре, без должной изоляции… Радиатор напрямую к дереву, причем особой циркуляции воздуха в виду особенности конструкции (короб буквой П) даже не предвидится… Сильно.
+
avatar
+5
Ну, если автор в первой же строке пишет «как не надо делать» — то все честно.
+
avatar
+1
я заливал плату жидким пластиком для плат, работает уже с пол года дома на улице, не знаю правда помог он или нет))
+
avatar
+2
шо за жидкий пластик для плат? ссылочку можно?
+
avatar
+2
ссылку не дам, так как покупают в местном радиоэлектронном магазине. А вот фото покажу.
+
avatar
  • Ivan_113
  • 31 августа 2017, 23:19
+1
Это лак для плат, а «plastik» -просто название
+
avatar
0
Ясно, спасибо, теперь буду знать. Я просто не спец в этом, у меня немного другой профиль, видел ребята пользуются в цеху вот и попробовал.
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 11:11
+5
Интересное наблюдение, отказаться полностью от 220В?
а как же 100 лет назад было? там вообще открытый огонь был. и для готовки и для освещения, предлагаете в то время перейти?

гофра, дайте угадаю, пластиковая? тогда толку от неё 0. металлическая- ну ОК — чуть больше, но автомат то поставят на защиту 16А безымянный.

в данном конкретном случае что именно не нравится?
220 само по себе там ничего не сделает, 70 градусов на радиаторе максимум что сделает — за пару лет локально пересушит дерево, если будет включено 24/7 — оно там потрескается, но это дерево, в 0 оно не высохнет.
самовоспламениться — не сможет.

драйвер сгорит со спецэффектами — ну упадёт пару шариков расплавленного чего-то, но они пока на пол падают остынут.
не вижу ни одной причины усиленно беспокоиться.
если паранойя — то только в металлических трубах, и светильники в защищённом взрывобезопасном исполнении.
+
avatar
  • Vedemon
  • 22 августа 2017, 11:21
0
1. 220В по дереву обязательно прокладывается в металлической гофре. Ну да ладно, пусть там нагрузка никакая, но вот как контакты «заизолированы» — это нечто.
2. В открытом виде радиатор показал 65 градусов. А тут в коробе — явно будет перегрев.
3. Даже листа асбеста или паронита между светильником и деревом нет.
ПУЭ, СНиП и т.п. дураки придумали?
Не, если все это написано только с целью показать, как не надо делать — то все норм.
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 11:27
+1
2. В открытом виде радиатор показал 65 градусов. А тут в коробе — явно будет перегрев.
Я писал в обзоре — ТУТ температура заметно ниже! Там вполне нормальные условия для вентиляции — Вы ошибаетесь
3. Даже листа асбеста или паронита между светильником и деревом нет.
Там нет прямого контакта — не менее 2см растояние между радиатором (который не горючий и имеет температуру градусов 50, или даже ниже — руке не горячо даже) и доской. Контакт только через 4 самореза.

Некрасиво — да (но не видно). Проводка открытым способом -да. Гофру вообще себе по даче не прокладывал нигде. Данный светильник, кстати, проложен проводами какими-то негорючими, типа фторопласта что-то.

Опасность влезть руками практически нет. НО если закоротит, то конечно хрен его знает куда и как… гореть вряд ли, а под напряжение (на радиаторе) влезть можно будет
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 11:28
+3
220В по дереву обязательно прокладывается в металлической гофре.
Это не так. Открыто можно в кабель канале, гофре или на изоляторах
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 15:17
+2
1. тут ниже уже отписались, гофра металлическая не панацея — только хардкор — труба.
открытая на изоляторах.
современные негорючие провода в помощь.
минимум распаечных коробок, и да, по дереву запрещена СКРЫТАЯ проводка.
2. если ставим на освещение один автомат на 16-25А самый дешевый — то одно, греться может и будет что угодно, где угодно и может быть КЗ.
если делать по уму — то ничего такого не произойдёт — и провод будет самым надёжным в этой системе
3. 50-60 градусов не показатель от слова совсем — лампочка накаливания и жрёт больше и греется сильнее и тепловыделения у неё в 3-5 раз больше.
и ничего — жили и живут и будут жить.
3. покажите нормативы. прочитайте их и будете сильно удивлены.

сделано там всё более-менее. кроме использования вообще принципиально неизвестной штуки — такую в голой бетонной коробке включать страшно.
+
avatar
  • Vedemon
  • 22 августа 2017, 15:46
0
Мдя… Много слов и ни одного в тему… На пальцах: идет нагрев радиатора, тепло поднимается куда? Правильно, вверх. А там в 5 сантиметрах деревяшка, в которую тепло упирается. и далее тпло может уходить только в две стороны (вспоминаем про короб). Т.е. теплоотвод страдает. Чем дольше — тем больше нагрев. Результат — светик перегревается выше допустимых производителем 70 градусов. Как он пыхнет после перегрева? Как там коротнет контакты, на которых 220В? Куда пойдет вспышка? Чем гадать, не лучше ли сделать правильно? По тем самым нормативам? Разжеванно?
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 15:54
+3
«От Вы упертый»! Я несколько раз написал — НЕ ГРЕЕТСЯ там «лампочка», при чем сейчас (когда там темп. воздуха +28) — Вам что сфотать термометр поставить!? Там радиатор значительно прохладнее чем в тестах, т.к. радиатор со всех сторон открытый и установлен в нормальном положении (а не боком).
Далее… размеры того короба несоизмеримы с размером радиатора, и выделяемого им тепла — воздух тупо будет остывать и опускаться/перемешиваться… короб см 20 шириной и глубиной и длиной полтора метра.
Если бы он РЕАЛЬНО мог нагревать там воздух, я только рад был бы- использовал его вместо тэна :)
+
avatar
  • Vedemon
  • 22 августа 2017, 16:28
0
Да-да, попрошу замеры температуры после часа работы. «На ощупь теплый» после 5 минут работы — ни о чем.
Про «несоизмеримы размеры» — тоже ни о чем. Реальный пример: подвал, объем порядка 90 кубометров (6х6х2.5). Температура +12. Поставил туда ферму с потреблением порядка 450-500Вт (4 видеокарты по 115Вт), Через месяц работы в подвале +25. Вентиляция, приточка — присутствуют. Тем не менее…
Объем вашего короба — 0.06 куба (что в 1500 раз меньше) при потреблении в 50Вт (что только в 10 раз меньше). Разница в 15 раз. Выводы сами делайте, как оно «не будет нагреваться».
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 16:35
+1
часа!? Ну Вы оптимист — Вы думаете столько времени будет устанавливаться температура? Ну ладно — не проблема, мерял температуру не через 5 мин, т.к. сначала проверял/сомневался

Про подвал -Вы не путайте закрытое помещение с открытым коробом (недалеко вообще окно на улицу открыто, потому и температура днем за 30 там). И не забывайте — температура более меняется при бОльшей разнице. Ну т.е. если у Вас 12 то немудрено что нагрелось. А была бы разница в градусов 10 внешняя и источник, Вы греть бы утомились на один градус. Да и уверены Вы что не Ваша вентиляция там температуру подняла внешним воздухом!?

ЗЫЖ постараюсь сегодня вечером сделать, не забыть бы-домой поздно попаду…
+
avatar
  • Vedemon
  • 22 августа 2017, 16:40
0
А что не так с часом? я выше написал: чем дольше, тем больше будет нагреваться из-за плохого теплообмена. Не, если данный светильник изначально подразумевался для включения только на пару минут с автоматическим отключением, то все вопросы сняты.
И про подвал — не путаю. Чердак в дачном домике- обычно закрытое помещение, без выхода вентиляционных труб. У меня же и вентиляция с трубой на 11 метров верх (тяга дай бог) и приточка есть (с теневой стороны, там солнца вообще не бывает). Так что если сравнивать, то не в пользу чердака ;) И насчет того, что не вентиляция подняла температуру — уверен на 100%. Ибо все предыдущие года там температура к зиме выше 16 градусов никогда не поднималась. В Москве таким образом здания обогревают, ничего удивительного ;) Тоже подвал сушу :)))))))))))
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 17:56
+1
господи, ну откуда у людей столько и ТАКИХ фантазий…
ферму он поставил в подвал…
приточка у него там есть…

хоть бы малейшее соображение имели о предмете разговора.
это закрытое помещение со своим микроклиматом, по вашей же отсутствующей логике квартиры, дома и подвалы НИКОГДА бы не нагревались и не охлаждались печками и кондеями потому что, потому что ВОТ.
И про подвал — не путаю. Чердак в дачном домике- обычно закрытое помещение, без выхода вентиляционных труб. У меня же и вентиляция с трубой на 11 метров верх (тяга дай бог) и приточка есть (с теневой стороны, там солнца вообще не бывает)
когда у тебя на улице +25...+30 и выше, и труба зовёт, а звать она не может по тому простому определению, что внутри температура ниже, тоесть система СТОИТ. нет там движения воздуха, хоть 100 метровая труба будет — нет вентилятора — нет движения!
так вот, когда нагреется воздух в помещении, а подвал, да ещё с деревянными стенами(пофиг, с бетонными, кирпичными или любыми — деревенные просто не надо греть долго) тёплый воздух поднимется вверх, слой этого тёплого воздуха нагреет стены, и когда достаточно прогреет или будет иметь температуру выше чем окружающая среда — поднимется по трубе, и выйдет из неё.
это сынок физика. банальная и беспощадная.
до тех пор, пока внутри помещения не будет температуры выше чем на улице работать толком приточно вытяжная вентиляция не будет.

до тех пор пока снаружи будет +25 внутри холоднее не станет.

в первых приближениях так.
рассчитывать что 4х115+ мать, проц, память, и БП с КПД 80+ потребление будет под 600Вт.

теперь ещё раз, для тех кто не понял — 500Вт тепла ЗАПУСТИЛИ вентиляцию в работу, и эта вентиляция прогрела помещение дополнительно, и НИЖЕ температур не получить.

вариант 2:
для обогрева помещения в 36 квадратов достаточно 500 Вт тепла чтоыб прогреть его до 25 градусов, остальное охлаждается за счёт вентиляции.
система пришла в равновесие.

но я чувствую что поговорил со стеной, поэтому ждём документов.
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 18:00
0
Практическое применение получил только 20вт вариант у меня (и вроде 30-ка у товарища)
читаем ещё раз, потом ещё раз и ещё раз.
там 20Вт. ДВАДЦАТЬ!

для совсем упёртых — нет там никакого объёма, есть только «застойная зона» как только воздух в ней прогреется он начнёт вытекать через низ)
как только пойдёт такой процесс — то его уже не остановишь.
ладно это мелочи.
+
avatar
  • koalexx
  • 23 августа 2017, 09:41
+2
Ну в некоторой степени Вы правы оказались. Сейчас при очень длительной работе радиатор почти до 80 градусов нагревается (при легком дуновении до почти 70 опускается). Но замер не совсем корректный (в сравнении) получается, сейчас жара, без включения светодиода температура уже 32 градуса на «холодном» радиаторе (а при написании обзора весной, тогда около 20 было). Ну и как Вы сказали, обычное использование все таки меньше по времени минут 15. Возможно действительно рукой трогал минут через 10 после включения (специально-то не засекал).
+
avatar
  • Z2K
  • 22 августа 2017, 19:32
0
Видел один косяк. Рабочие клали пол на чердаке. Повесили лампу накаливания 150Вт на деревянную балку замотав провод на шуруп. А лампа упиралась (стекло лампы контактировало с балкой) в балку. Ушли на перекур, а потом быстренько домой (попалась попутка) бросив инструмент на чердаке и не выключив лампу. На утро половина толщины балки испарилась! Лампа углубилась в черное обугленное углубление которое сама себе и выжгла. Хороший мог получится костерчик. Но случилось именно так как написал. Может пропитка помогла, а может и без нее был бы такой же результат. Не знаю. Но долго чесали репу как заменить балку.
А Ваш оппонент тут басни людям фантазирует о вспышках сверхновых от 20Вт. Пускай сперва попробует, а потом свистит.
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 22:24
0
это не оппонент, это звезда.

а с балкой скорее всего просто повезло, наверняка была сосна сырая.
+
avatar
  • Z2K
  • 23 августа 2017, 01:17
0
Сосна, но не сырая, кондиционная, Дерево раскладывалось и обрабатывалось «Сынежь» если не ошибаюсь.
+
avatar
  • mikas
  • 23 августа 2017, 08:28
0
«Сынежь» если не ошибаюсь.
Почти не ошибаетесь — сенеж. Только сенеж бывает разный — от антисептиков до огнезащиты.
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 17:44
0
мдя?
крякать ещё начните, может тогда начнут понимать вас люди, ну или вы…
ещё раз, тепло, от радиатора размером 7х10 см будет подниматься вверх. все 30 Вт тепла, нагретый воздух от радиатора перемешается с воздухом наружным и через 5 см пути там не будет горячего воздуха. совсем не будет, разница в температурах воздуха поднимающегося с радиатора и окружающего будет от силы градусов 5. без активного охлаждения о 10 градусах разницы можно просто забить.

тепло у него упирается… что курите то?

светик хоть до 100 пусть нагреется, вы тут определитесь за диод или за пожар вы пену пускаете?
если за смерть диода — то пофиг, тем более что вам уже ответили что нет там перегрева — а держать рукой без дискомфорта — это 50 максимум на радиаторе и 60 на диоде.

вспышка — это что-то новое в науке. а ну подскажите энергию вспышки и на каких ножках она куда пойдёт? а чего не полетит? крылышков у ней нету?

светодиод, на котором было напряжение в 3 или 5 вольт даже за защитный пластик не пыхнет, даже при токе в 10А.
тоесть там вообще НИЧЕГО не произойдёт.

разжёвано будет ПОСЛЕ предоставления нормативных документов по оборудованию точек освещения в жилых помещениях из горючих конструкций.
не раньше.
а до того момента — ждём когда у вас каникулы закончатся.
+
avatar
  • Z2K
  • 22 августа 2017, 19:12
0
деревяшка, в которую тепло упирается. и далее
Куда пойдет вспышка? Зачем гадать
Солдат (боец) это знает — вспышка справа, вспышка слева — автомат держать на вытянутых руках перед собой, чтобы раскаленный металл не капал на кирзовые сапоги.
Как он пыхнет после перегрева?
Воспаленный мозг для надежности требует презерватива толщиной резинового сапога. :))
+
avatar
  • Ivan_113
  • 31 августа 2017, 23:22
0
Асбест нынче «вне закона»
+
avatar
  • sir0ta
  • 22 августа 2017, 11:21
0
Интересное наблюдение, отказаться полностью от 220В?
а как же 100 лет назад было? там вообще открытый огонь был. и для готовки и для освещения, предлагаете в то время перейти?
Просто меры предосторожности элементарные. У дочки старшей у учительницы вот недавно дом сгорел. Просто так пых вечером и все… оказалось все просто — электрика. В распаячной коробке лохматого года было много старых и не качесвтенно изолированных проводов. Они грелись, грелись и… и стоят стены голые.
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 15:18
+2
вы передергиваете факты.
сами написали что распредкоробка виной — не проводка ка таковая, не патроны и розетки — а реально ЩИТОК. Именно там должен был сработать автомат и отрубить питание.
+
avatar
  • sir0ta
  • 22 августа 2017, 15:39
0
нет. за автомат я вообще молчу… у нас в 99% домах на счетчике одинарный и все.
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 18:03
0
ну это же только ваши проблемы…

у меня товарисч говорит — если выбивает автомат от нагрузки — поменяйте автомат на 25А и не морочьте себе голову.
вот и там, проводка которая была рассчитана на 10А в потолке, а по факту в советской семье небыло таких потребителей.
200Вт телик, 100 Вт магнитола с радиом, 200Вт холодилльник, пылесос роскош — ну и да, там уже под киловат были агрегаты ну и чайники. но одновременно это всё никогда не работало.
а я ещё помню пробки на 6А в домах.
потом мы их меняли на 10А.

так кто тут виноват?
+
avatar
  • sir0ta
  • 22 августа 2017, 18:36
+1
Так а я кого-то виню кроме нерадивых хозяев? Я же как раз против отказа от 220В. Лучше 220В и 1А, чем 1В и 220А )))
А так поражаюсь с людей… ну воняет же проводкой, ну что с этим куском обоев случится если ты коробку вскроешь и увидишь там горелые провода сразу… нет…
+
avatar
  • Z2K
  • 22 августа 2017, 19:39
+1
ну что с этим куском обоев случится если ты коробку вскроешь, нет
— люди хотят результата, им нужен краш тест. :))
+
avatar
  • sir0ta
  • 22 августа 2017, 20:22
0
Жалко что он им не по карману…
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 22:26
0
ага, вложить пару тыщь — не судьба. говорю — давайте в коробе над плинтусом пустим проводку. у вас туткондей, обогреватель, утюг на постоянку включен и домашний кинотеатр- нет не эстетично будет. но пробки поменять в щитке на 25А пакетники — эстетично, а пожар и остальное — дешевле.
+
avatar
0
нет не эстетично будет
так положили бы им без короба, но 6 квадратов под плинтусом
+
avatar
0
так плинтуса же есть специально обученные, с местами для кабеля. там хоть 6 квадратов тяни
+
avatar
  • koalexx
  • 25 августа 2017, 13:41
0
если выбивает автомат от нагрузки — поменяйте автомат на 25А и не морочьте себе голову.
Если бы все так легко было :)- живу на даче, 16А стоит- и проверяют иногда, бОльше ставить нельзя, т.к. имеются ограничения потребления. Так что не всегда можно просто автомат заменить :(
+
avatar
0
Есть некоторый финт ушами. Можно пересунуть потроха от 25а автомата в корпус от 16а.
+
avatar
  • koalexx
  • 26 августа 2017, 07:55
0
Ну возможно, хотя мне казалось они на заклепках, ну типа видно будет что вскрывался (когда электрик пломбировать придет)
+
avatar
0
Грамотный проверяющий считает вспышки и потребителей за секунды складывает.
Проходили, но прокатить может.))
+
avatar
0
не вижу ни одной причины усиленно беспокоиться
конечно не видите. не себе же ставите
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 22:29
0
просто расскажите как и что произойдёт, напишите сценарий глобального трындеца.

вот типа лежит себе провод ВВГнгд 2х1,5 пришёл он в такой вот светильник, и и, что будет максимально плохое.
+
avatar
0
я за долгие годы занятия электроникой много чего видел. тот же китайский драйвер может гореть очень даже радостно, плюс компаунд, которым светодиоды залиты. а рядом деревянная доска. открытые 220 — это вообще песня. особенно во время дождя
+
avatar
0
в доме во время дождя всякое может случиться. жаль не нашел фото где у перца снег в комнате шел. отличный фильм «weird science»
+
avatar
0
uncle_sem — оно там на улице висит. посмотрите фото
+
avatar
+1
да вообще-то написано на мансарде, и фото над телевизором.
+
avatar
0
я чего-то подумал, что это балкон на даче :)
+
avatar
  • koalexx
  • 25 августа 2017, 13:45
0
только понял, что это беседа была не про фото выше, все всматривался и пытался понять про что разговор :)))
-ДА мансарда жилая, ну т.е. там по сути кровать и телевизор (шкафчики еще и пр. мелочевка), используется в качестве спальни. Конкретно указанный светильник (обычно) используется для того что бы раздеться, расправить кровать и лечь — что бы верхний свет не включать, который в глаза бьет.
+
avatar
  • feodor
  • 23 августа 2017, 00:48
0
Может он классно застрахован…
+
avatar
  • Aksid
  • 22 августа 2017, 08:39
+1
" добраться бы и переделать эту конструкцию в более эстетический вид" — если висит и работает, то вовсе не обязательно. :)
73!
+
avatar
  • mapa3m
  • 22 августа 2017, 10:18
+1
Нет ничего более постоянного, чем временное.
+
avatar
  • Z2K
  • 22 августа 2017, 19:41
0
чем временное
решение которое работает
+
avatar
  • peetbull
  • 22 августа 2017, 08:43
+3
вот думаю такое вместо галогенок в уличный прожектор поставить.
+
avatar
  • chsn
  • 22 августа 2017, 08:47
-2
а чем запитывал вентилятор? или вентилятор на 230в?
+
avatar
  • peetbull
  • 22 августа 2017, 08:49
+2
где вы увидели вентилятор?
+
avatar
+1
нет вентилятора то, пассивное охлаждение только
+
avatar
-1
Пробовал несколько подобных пятидесяток разных производителей на массивные алюминиевые профиля с температурой в пике 50-55 градусов.
Итог: гавно это всё. Они «горят» очень часто, а менять их раз в месяц у меня уже нет желания…
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 09:01
+3
как я написал — работает много месяцев -нет проблем никаких!
+
avatar
0
Поздравляю, у меня статистика другая
+
avatar
  • peetbull
  • 22 августа 2017, 09:16
0
может напряжение в сети скачет?
+
avatar
0
Сомневаюсь
стабилизатор стоит + в сети всегда 210-233
находится такой в ванной, включается часто, но не надолго
влажности нет
светодиод прикручен через термопасту в алюминиевому профилю с поверхностью рассеивания тепла 5000 см2
Если будет гореть час, то рука спокойно терпит 50 градусов
+
avatar
  • vornic
  • 22 августа 2017, 11:49
+1
Странно что 50W у вас так слабо греется, у меня радиатор от какого то станка (1.5 кило алюминия) прогревается до почти 90 градусов.
+
avatar
0
у меня тоже примерно 1,5 кило алюминия — кусок фасадного профиля, но руку удержать можно.
уже несколько их было — все сгорели (время от 2 недель до пару-тройку) месяцев, поставил временно такой же 2700К, месяц пока горит
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 13:01
0
А какая толщина стенок у профиля? Подозреваю что миллиметра полтора. Это мало для отвода тепла — тепло просто не успевает отводится от панели.
+
avatar
0
2 мм, в некоторых 3 мм
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 14:05
0
Всё равно маловато будет. Точные расчёты провести довольно сложно, но вот тут есть кое какое объяснение.
+
avatar
  • vornic
  • 22 августа 2017, 14:15
0
У моего радиатора 2 см. толщина в самом толстом месте. Рёбра там конечно тоже все толстые.
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 15:55
0
2 см это круто, много — не мало. Толщина основания радиатора должна быть не меньше 8 мм, на крайний случай — 6 мм. (посмотрите на толщину компьютерных радиаторов). Основание в 2-3 мм — это не радиатор вообще.
+
avatar
  • vornic
  • 22 августа 2017, 16:07
0
Круто-не круто, но всё равно этот диод нагревает радиатор не слабо. Пока, в качестве экспериментов, это освещение располагается в сарае.
Еще наблюдение, напряжение в наших местах сильно плавает (деревня), и если кто то из соседей балуется сваркой, то диод синхронно сварке начинает моргать :)
В этот момент напряжение проваливается до 160V.
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 16:23
+2
Так он и должен его нагревать — то есть он отдаёт тепло радиатору. При малой толщине основания радиатора сама диодная панель перегреется, а края радиатора останутся холодными, потому что туда тепло не дойдёт. Эффективная площадь рассеивания такого радиатора чуть больше площади прикреплённой к нему панели, и не важно какой длины и площади сам радиатор.
+
avatar
  • vornic
  • 22 августа 2017, 16:29
0
Толщина основания радиатора там избыточная, и вроде прогрев там равномерный. Я думаю что проблема там скорей с рассеиванием, рёбра радиатора плоские и толстые, вместо положенных игольчатых и достаточно тонких.
Вообще, интересно, какой в идеале должен быть радиатор для таких диодов, Я имею ввиду что из доступного может подойти, ведь от процессоров, радиаторы не достаточно теплоёмкие imho.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 16:33
+2
Теплоёмкость тут вообще ни при чём. Важна теплопроводность и площадь оребрения. Процессорные радиаторы рассчитаны на принудительное охлаждение, поэтому плохо продуваются без вентилятора
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 17:05
+1
Именно, но если, так сказать — проредить рёбра, то есть спилить каждое второе ребро, то будет гораздо лучше.
+
avatar
  • mikas
  • 22 августа 2017, 17:13
+1
Плоские и толстые рёбра это тоже хорошо, игольчатые просто имеют бОльшую площадь поверхности при тех же габаритах. Да и иглы не должны быть тонкими по причине низкой теплопроводности. Применительно к радиаторам ничего плохого в избыточности (кроме габаритов) нет.
+
avatar
0
Исходя из двух верхних постов, могу предложить простой способ сделать псевдо-«игольчатый»...-просто сделать пропилы\профрезеровать(-это будет дороже!) поперёк рёбер… И-усё..;-) ..-было «для», стало-как требуется…
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 21:26
0
Игольчатый перед пластинчатым имеет только одно преимущество — работает в двух плоскостях. Его эффективность нисколько не лучше
+
avatar
  • mikas
  • 23 августа 2017, 08:24
0
Это способ давно известен и используется. Непонятно только почему вы его мне предлагаете? Вроде я не жаловался на проблемы с радиаторами.
+
avatar
0
+
avatar
  • CKYHC
  • 22 августа 2017, 18:05
+1
Практическое применение получил только 20вт вариант у меня
чем вы читаете?
и на фотках везде прямоугольная подложка, которая 20/30 Вт. у 50 Вт — скруглённые края.
+
avatar
  • abyrwalg
  • 23 августа 2017, 15:52
0
стабилизатор стоит + в сети всегда 210-233
как вариант: (релейный) срабатывавет слишком медленно, ресурс диодной сборки — «20» таких бросков тока [феррорезонансный искажает синус, если вдруг Он уцелел]

находится такой в ванной, включается часто, но не надолго
влажности нет
?
+
avatar
0
«влажности нет»
с душика не поливаю
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 09:24
0
мне думается, как вариант, температура модулей все же превышена. Но я не 50ку использовал, ХЕЗ, может и есть отличия
+
avatar
  • VitohA
  • 22 августа 2017, 10:58
+1
У меня тоже хорошая статистика — несколько десятков таких led cob от 20 до 50 Вт, самый «старый» отработал уже 10 месяцев в режиме 14-16 часов в сутки. За всё время вышел из строя только 1 на 30 Вт, но я там с охлаждением экспериментировал, грешу на это.
+
avatar
  • kn_dima
  • 22 августа 2017, 09:24
-2
Насколько я вижу, в этой сборке импульсный ток при включении никак не ограничен.
При включении в момент, когда сетевое напряжение максимально по амплитуде, через схему будет кратковременно идти ток в несколько десятков ампер до тех пор, пока конденсаторы не зарядятся.
Этим импульсом могут быть повреждены конденсаторы, диоды выпрямителя или кристаллы светодиодов.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 09:26
+1
через схему будет кратковременно идти ток в несколько десятков ампер до тех пор, пока конденсаторы не зарядятся.
Тут нет конденсаторов :)
+
avatar
  • kn_dima
  • 22 августа 2017, 09:33
0
резисторами гасится, что-ли?
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 09:36
0
Линейными драйверами, например CYT1000A
+
avatar
  • kn_dima
  • 22 августа 2017, 09:52
0
Схему включения драйвера смотрели?
Кондёр перед выпрямительным мостом не заметили?
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 10:12
+1
не заметили?
Заметили, только его поставить забыли :)
У меня есть такие (и другие) лампочки если что, всё руки не доходят обзор написать :(
+
avatar
  • Z2K
  • 22 августа 2017, 19:46
0
Вы оба правы. Бывает и так и так, зависит от светиков которые в КОБ сборку впаяны. Если это светодиоды, которые не рассчитаны на номинальный ток они быстро «горят».
+
avatar
  • Connar
  • 02 сентября 2017, 03:15
0
Надо больше алюминия. У меня 3 по 50вт висят на алюминиевой Гардинер 3метровой.
+
avatar
  • Ammo1
  • 22 августа 2017, 08:48
+2
Зачем издеваться над своим и чужими организмами, долбя по ним ярким светом со 100% пульсацией?
Этот светодиод — хлам, которому не место на земле.
+
avatar
  • peetbull
  • 22 августа 2017, 08:51
+1
а как же лампочки через диод в подъезде?
+
avatar
  • Ammo1
  • 22 августа 2017, 10:05
+1
Там пульсация не 100% — нить лампочки инерционная.
+
avatar
  • peetbull
  • 22 августа 2017, 10:31
0
в парадной или для освещения двора самое то.
да и на странице продавца указано что для прожекторов.
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 09:02
+2
Зависит от условий применения — «на глаз» пульсации на уровне старых ТВ, ну т.е. явно не видна- для прожектора (или спота как у меня) самое то — никто под ним читать не собирается
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 09:10
0
Не нашёл в обзоре тип драйверов (подозреваю, что стоят CYT1000A) и число кристаллов в матрице (по фото вроде 36шт)
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 09:28
0
я не знаю как его посмотреть (там нет маркировок открытых). Светодиоды (штуки) в принципе не считал, сейчас под рукой нет такого, но могу фото найти более крупно
+
avatar
  • kozovod
  • 22 августа 2017, 09:17
+1
Помогите пожалуйста найти на AliExpress такую сборку
раскрыть

Прожектор 20W. Напряжение на плате прыгает от 20 до 25 V.
+
avatar
  • koalexx
  • 22 августа 2017, 09:26
0
не проще элемент заменить? Я на лампах менял неоднократно — вроде работает после этого долго и нормально, главное припаять правильно
+
avatar
  • kozovod
  • 22 августа 2017, 09:28
0
У меня руки не правильные.
+
avatar
0
подобная плата стояла в переноске покупал для гаража, произошло КЗ выгорели все светодиоды, правда у меня была с драйвером на плате от 220 В, искал на али такую же не нашел, покупал подобную и колхозил с охлаждением, зато ярче переноска стала светить.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 22 августа 2017, 11:29
0
Забудьте. искал. не нашел. прОЩЕ МАТРИЦА+ДРАЙВЕР ПРИКРУТИТЬ
+
avatar
  • userman
  • 22 августа 2017, 20:25
0
У меня в чинапрожекторе такие, менял на один 10 ватник. Все пучком.
+
avatar
  • sjreal
  • 22 августа 2017, 09:42
+1
Такой на 50 Вт греется мама-не-горюй, пришлось примастыривать вентилятор.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 09:47
0
Ну так он и должен греться
+
avatar
  • sjreal
  • 22 августа 2017, 09:54
+7

Вот такую штуку поставил чтобы вентилятор не работал постоянно и включался при температуре 45 градусов.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 10:23
+1
Очень полезная штука, но проще вентилятор включать вместе с лампой
+
avatar
0
тут гистерезис градусов 5, поэтому на мой взгляд меня бы это сильнее раздражало, то включиться, то выключиться…
+
avatar
  • BSW_Oleg
  • 23 августа 2017, 01:18
0
Гистерезис у таких термореле около 15 градусов.
+
avatar
  • ambuddy
  • 22 августа 2017, 11:39
+4
большая картинка, это конечно хорошо, но тут принято еще и ссылки давать :) Кстати, хорошая штучка. А я до сих подобный механизм думал реализовывать с помощью ардуины и датчиков DS18B20. А тут такая миниатюрная штука все-в-одном))

Кстати, чтобы уменьшить фото, просто добавьте в тег картинки width=300 и она уже не будет занимать полэкрана:
+
avatar
0
тут принято ссылки давать на то что нужно, а не от балды. NC термостат ОТКЛЮЧИТ вентилятор при повышении температуры.
+
avatar
  • BSW_Oleg
  • 23 августа 2017, 01:20
-1
Del.
+
avatar
0
на фото-то NO, это потому что sjreal дал фото правильного датчика. а ambuddy затупил и дал ссылку на абы какие датчики, и будем надеяться никто еще не купил сдуру.
+
avatar
  • ambuddy
  • 23 августа 2017, 14:42
+2
Ну да, дал маху. К сожалению, комменты нельзя редактировать после нного времени(

В данном случае действительно нужен нормально разомкнутый термостат (NO). Ну кстати, NC-термостатом можно было бы отключать излишне нагретый фонарь. Так сказать, с другой стороны подойти к проблеме))
+
avatar
  • ksiman
  • 23 августа 2017, 15:41
+1
Ну кстати, NC-термостатом можно было бы отключать излишне нагретый фонарь.
Плохая идея — отключать свет по перегреву :)
Но можно снижать его мощность, добавляя в цепь питания например конденсатор
+
avatar
  • ambuddy
  • 23 августа 2017, 15:56
0
да что ж такое! Опять не угодил))
+
avatar
  • BSW_Oleg
  • 23 августа 2017, 16:21
+1
Не такая уж и плохая идея.
Прожектор, например, стоит на улице. Он с небольшим радиатором и кулером. Первое реле включит кулер при 60 градусах, а второе выключит питание прожектора при температуре, например, выше 90 градусов (если вдруг кулер сдохнет).
Как то так.
+
avatar
  • Sanja
  • 22 августа 2017, 11:35
+1
купил такой с месяц назад, подключил с микроволновым датчиком движения через твердотельное реле Omron.



Заметил странное — в выключенном состоянии LED еле-еле светится, заметить это можно только в сумерках. Что это может быть?
+
avatar
+2
ничего странного тут нету, это ваше трердотельное реле пропускает ток..., ток утечки вообщем
в этом реле симистор скорее всего стоит
проще поставить нормальное реле
+
avatar
  • Sanja
  • 22 августа 2017, 11:54
0
а, ток утечки, точно. А я на датчик грешил — боялся, что он «шумит» и вызывает высокочастотные срабатывания реле.

Датчик с реле и прожектор просто уже водружены на столбе на высоте 10 м., с осциллографом не подлезешь :)
+
avatar
  • ambuddy
  • 22 августа 2017, 11:43
+1
раньше все энергосберегайки слегка помаргивали, если работают с выключателем с подсветкой. Также через этот мелкий светодиод проходило сколько-то энергии, которая накапливалась в итоге в лампе и давала ей вспыхнуть чуть-чуть :) Сейчас уже драйверы в такие лампы ставят, чтобы не мерцали.
+
avatar
0
интересно, если поставить диодный мостик, кондёр примерно на 30мкФ, и к светодиоду, уменьшаться пульсации или нет.
может и непосредственно к самому светику надо ёмкость как то впаивать.
интересно что там за драйвер такой, и как работает
+
avatar
  • sjreal
  • 22 августа 2017, 11:42
0
по идее нужен кондер непосредственно на выходе преобразователя напряжения, его не поставили что бы сохранить габариты
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 11:44
0
на выходе преобразователя напряжения
Нет тут преобразователя
+
avatar
0
тут всё зависит от драйвера…
я самодельную велофару делал на lm3409, на выход тоже кондёры не ставил(и ставить их не нужно)
+
avatar
  • vlandus
  • 22 августа 2017, 12:17
+4
Клеил такую на кулерный радиатор теплопроводным клеем. Им же и контакты заизолировал.
Получилось вполне аккуратно и безопасно.
+
avatar
  • Sanja
  • 22 августа 2017, 12:21
+1
теплопроводный клей от того теплопроводен, что в нём содержится взвесь алюминия. Мазать им контакты — не очень разумно.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 12:24
+3
Далеко не всякий теплопроводный клей и паста содержат металл в чистом виде
+
avatar
  • Sanja
  • 22 августа 2017, 12:32
0
состав китайских безродных клеев — лотерея, зачем рисковать?
+
avatar
  • vlandus
  • 22 августа 2017, 12:38
0
Испытания пройдены. Сопротивление проверено. Безродность клея ничем не доказана.
Не вижу никаких рисков.
+
avatar
  • vlandus
  • 22 августа 2017, 12:27
0
Я проверял тестером. Проводимость как у резины.
+
avatar
  • kirich
  • 23 августа 2017, 01:49
+2
Я проверял тестером. Проводимость как у резины.
Проверяют не сопротивление тестером с 9 Вольт батарейкой, а напряжение пробоя и меня терзают сомнения, что такая штука выдержит хотя бы 1000 Вольт пробивного.

Для тех, кто сейчас будет писать что в розетке всего 220 (230), скажу, там временами на очень короткое время бывает и больше 1000.
Для тех, кто напишет, что он не будет трогать в это короткое время, когда там 1000 Вольт скажу, трогать в это время не надо, достаточно нескольких пробоев, чтобы пробивное напряжение начало снижаться.
+
avatar
  • vlandus
  • 23 августа 2017, 08:42
0
Китайцы пишут, что это силикон.
Я почитал про изоляционные свойства силикона и про то, что его используют в качестве изоляции при изготовлении высоковольтных проводов. В частности указывается, что силиконовая изоляция выдерживают пробивное напряжение до 40 кВ. Мне этой информации вполне достаточно, чтобы не переживать по этому поводу.
+
avatar
  • Halex
  • 23 августа 2017, 12:25
+2
kirich, вот уж от Вас не ожидал…
Эта бяка RTV (Room-Temperature-Vulcanization) Silicone Rubber ИМХО дословно: вулканизирующаяся при комнатной температуре силиконовая резина.
На коробке стоит имя китайского силиконового бренда — Tian Mu (иногда пишут слитно, а вообще это какой-то район на Тайване). На его же основе производит свою продукцию более известный у нас Kafuter. Вот у того для аналогичного по теплопроводности клея-герметика, например, K-5204K чётко прописано пробивное: ≥18(kv/mm).
Конкретно для Tian Mu некоторые продавцы приводят только табличку, да и то хренового качества:

Последняя графа (немного подрезалась, но видно) — пробивное напряжение. Самое маленькое значение во всей таблице — 12kv/mm. Так-что в любом случае «пИсать кипятком» по поводу электрического пробоя не стоит.
+
avatar
  • kirich
  • 23 августа 2017, 15:03
+1
Мне такой герметик не попадался, потому не в курсе был, решил что обычный теплопроводящий клей.
Интересная штуковина, надо будет себе прикупить.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 августа 2017, 12:25
+1
Получилось вполне аккуратно и безопасно.
Фито?
+
avatar
  • vlandus
  • 22 августа 2017, 12:27
0
Ага.
+
avatar
0
есть результаты по использованию фито?
+
avatar
  • vlandus
  • 22 августа 2017, 13:52
0
Горит уже месяц. 17 часов в сутки по таймеру.
Растениям нравится.
Греется, но ещё живая. С вентилятором, конечно, было бы спокойнее.
+
avatar
  • ambuddy
  • 22 августа 2017, 13:46
0
А дайте ссылочку на клейчик, плиз) У меня валяется 300 лет уже радиатор с пропеллером, вот приставлю его к делу наконец :)
+
avatar
  • vlandus
  • 22 августа 2017, 13:49
0
Вот. Выбирать нужно красный атгезивный.
+
avatar
  • MadOrc
  • 22 августа 2017, 12:49
+6
Брал себе такой на улицу в прожектор взамен сгоревшей матрицы из 5мм светодиодов. Плюсы — светит более чем достаточно для двора ночью. Минусы — жутко греется, решено термопроводным клеем и отводом тепла с алюминиевой пластины на корпус прожектора. Мерцание за гранью добра и зла, для улицы ок, а дома бы я не ставил. Провод припаял на всякий случай с силиконовой изоляцией в стекловолокне, высокотемпературный.

Для уличного освещения — отлично.:)
+
avatar
  • sybman
  • 22 августа 2017, 16:58
0
а как оно будет работать при пониженном (150 — 170 В) напряжении (на даче у нас так плохо с электричеством)?
+
avatar
  • vornic
  • 22 августа 2017, 17:14
+1
Нормально работает, мерцает немного сильнее, у нас в селе примерно такое-же напряжение )))
+
avatar
  • BSW_Oleg
  • 23 августа 2017, 01:25
+1
Очень плохо будет. У этих сборок огромная зависимость мощности от входного напряжения!
+
avatar
  • sybman
  • 23 августа 2017, 06:31
0
я полагал, что задача драйвера обеспечивать заданные значения напряжения и тока для светодиода, или это не так на самом деле? вот нормальные светодиодные лампочки у меня светят будь здоров, но попалась одна дешевая в леруа мерлен, которая и вовсе при 160 В чуть мерцает.
+
avatar
  • kn_dima
  • 23 августа 2017, 09:12
0
В этой сборке слишком дешёвый драйвер.
+
avatar
  • koalexx
  • 23 августа 2017, 09:16
0
у нас вечерами постоянно 180 — не замечаю разницы, светит и светит. Вроде и мерцания явного нет и по яркости нормально.
+
avatar
0
в пункте «проверка потребляемого тока», не совсем корректно проведено измерение тока стрелочным прибором. В инструкции на прибор д.б. описано как именно проводить измерения…
+
avatar
  • koalexx
  • 23 августа 2017, 07:59
0
с хрена ли!? Откуда такое придумалось!????
+
avatar
  • mikas
  • 23 августа 2017, 08:49
0
Вы хоть опишите свою мысль! Если вы про пределы и про то что стрелка должна быть в последней трети шкалы, то здесь это необязательно. Точных цифр автор не приводил, и цели такой не ставил. Да и что дадут точные цифры тока без точного значения напряжения. Примерно соответствует указанным характеристикам. Так что вполне допустимо.
+
avatar
  • koalexx
  • 23 августа 2017, 09:08
0
да он имел ввиду (вероятно) про гнезда куда щупы воткнуты — но там ВСЕГДА на этом приборе один щуп «в землю» воткнут. Он подумал (наверное), что оба щупа должны быть в измерения тока вставлены :) НО достаточно посмотреть на подпись к постоянному току + и +, что бы понятно стало, что это не одновременно туда они вставляются :) а один все таки в «землю» а второй, в зависимости от силы тока, в один "+" или другой (аналогично и переменка)
+
avatar
  • mikas
  • 23 августа 2017, 09:21
0
Вот и началось обсуждение на тему: — «Чего же он имел ввиду». Ладно, если объяснит — обсудим, если нет — забудем!
+
avatar
0
Покупал недавно вот такой: www.ebay.de/itm/Smart-IC-Driver-20W-30W-50W-LED-Floodlights-COB-Chip-Input-Integrated-AC110-220V/272640840618?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571767057085&_trksid=p2060353.m1438.l2649
на 30 ватт. Оказалось по факту потребляет 13,5 Ватт ну и на столько же и светит и мерцает жутко. Написал продавцу претензию, что у товара не хватает света на 16,5 ватт хочу за эти 16 ватт деньги назад. На слудующий день прод. вернул 100% денег назад. Вообще не понимаю стратегию этих китайских продавцов в несколько раз завышать характеристики, а потом возвращать за это деньги.
+
avatar
0
А я использовал для этих сборок, радиаторы от диодов ВК-200.


В отверстие, куда вворачивался диод, сделал ввёртыш, из алюминиевого прутка. Просверлил отверстия, под крепление матрицы и под выводы проводов. А матрицу закрыл стеклом. Стекло приклеил на автомобильный герметик, белый. Сам герметик, за счёт того, что он таки белый, является своего рода отражателем. Конечно не идеал, но конструкция получилась работоспособной.
Правда и с таким большим радиатором, греется довольно сильно.
+
avatar
  • koalexx
  • 26 августа 2017, 16:57
0
обрешетка не слишком с большой площадью — там не только масса, но и площадь нужна. Вообще для сборок выше 20вт по-любому необходимо активное охлаждение, т.к. пассив для такой теплоотдачи СЛИШКОМ габаритен. Неплохо китайцам подумать над сборками с системой охлаждения в комплекте. Самостоятельная активка требует отдельных источников и теряется смысл встроенного драйвера. Ну или иные решения самих сборок (менее горячих). Интересно соотношение выделения энергии на тепло подобных сборок, в сравнении с теми же «сберегайками»
+
avatar
0
Согласен. Но я использовал то, что было в достатке у меня. Греется сильно, но пока ещё не сгорело.
Надо конечно оговориться, что стоит ещё скоба, для регулировки направления светильника, из стальной полосы 20х3мм. И стоит светильник на стальной балке, для передвижения тали. Ну и тот ещё плюс, что в гараже всегда прохладно.)))

Когда только сделал, то же думал поставить активное охлаждение. Не дошёл ход только потому, что пришлось бы заказывать вентиляторы на 220 вольт, что удорожает проект. Да и надёжность вентиляторов под сомнением.

Есть ещё мысля, свинтить 2 таких радиатора, за счёт ввёртыша, тем самым увеличить площадь охлаждения вдвое. Пассивное охлаждение, наше всё.))))

PS

Да, забыл сказать, что сборки использовал именно на 50 ватт. Ставил на термопасту.
+
avatar
  • koalexx
  • 26 августа 2017, 18:01
0
а температуру не пробовали замерять? Насколько сильно греется?
Просто подумываю, как бы охлаждение попроще сделать… уже и про модуль пельтье вспоминал даже :))) бесшумно, но не актуально конечно, проще тогда кулер поставить :)
+
avatar
0
Увы, нечем температуру контролировать. Но рука терпит на пределе.
+
avatar
  • koalexx
  • 27 августа 2017, 07:40
0
если долго терпит, то «терпимо» :)))
+
avatar
0
предел руки это 60-65 градусов, для этих целей пирометр надо иметь.
+
avatar
  • koalexx
  • 28 августа 2017, 09:23
0
Пирометр ерунда, там с этими поправками на материал (цвет) точно хрен замеряешь. Дома валяется скорее котов дразнить лазером, чем для реальных замеров
+
avatar
0
с боку кулер на продув и отлично.
+
avatar
0
они моргают, оооооочень сильно и это их большой минус.
+
avatar
  • koalexx
  • 27 августа 2017, 10:19
+1
ну мноооого же раз написано — для наружного (или вторичного) освещения какая разница!? Под ними же не читать! А так, на глаз, мерцание незаметно и не мешает
+
avatar
0
в глазу наверно частота опроса матрицы сетчатки больше чем фотике, поэтому и не видит.плюс промежуточная память с задержкой.
+
avatar
  • edgi
  • 27 августа 2017, 11:15
0
уже сгорела? :) Извините за сорказм тут много было статей с такими элементами и в большинстве случаев они долго не жили.
+
avatar
  • koalexx
  • 27 августа 2017, 12:14
0
у меня «живет» уже с весны с ежедневной работой (хотя и не особо длительной, но все таки), как бы пока все нормально, чего и остальным желаю :)))
+
avatar
0
живут и долго, но на алюминиевом листе 6мм через термопасту к алюмиевой батарее на 4 регистра заполненую водой и 3 кулера молотят.вот такие НАНО технологии… пропади они пропадом… и то 60 градусов всё стоит прогретое.8 светов 100 ватт стоят на 50% мощности.
+
avatar
  • koalexx
  • 27 августа 2017, 13:28
0
хренасе… это что? Фито на теплицу? Или куда столько?
+
avatar
0
в зале освещение.
+
avatar
  • koalexx
  • 27 августа 2017, 15:01
+1
зал тронный?
+
avatar
0
мне нужен хороший свет, а не как в морге, работаю с чип компонентами.и должно быть всё отлично видно.
+
avatar
  • koalexx
  • 28 августа 2017, 09:22
0
ну так для подобного, как раз, такие вроде и не подходят из-за мерцания… Я бы отдельные споты использовал
+
avatar
  • Connar
  • 02 сентября 2017, 03:18
0
Греются греются. А у меня вот не греются почти. Только летом в жару. Зимой в гараже красота. 5 штук висит 50вт. Светло, хорошо.

Найдите уже профиль алюминиевый 3-3,5 метра длинной, и шириной 10-15 см. Что вы все мастрячите 50вт на кулеры процессорные.
+
avatar
  • LordFox
  • 03 сентября 2017, 06:22
0
Тоже купил на 30 ват от энергосберегающий цоколь


греются но рука терпит.
Повесил на кухню, работает 4 месяца.
Купил поменьше 9 ват



осветил ванную и туалет.
Света в туалете читать можно, в ванной наверное перестарался светло как в солнечный день на солнце.
+
avatar
  • koalexx
  • 03 сентября 2017, 07:45
0
на верхней фото даже маркировка соответствует:)) — на энергосберегайке

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.