Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодная матрица Smart IC 220V 50W


Что-то давненько тут лампочки не собирали :) Само изготовление лампы не было самоцелью — это просто успешная попытка использования матрицы.
Несмотря на наличие Смарт в названии лота, ни чего умного там нет — обычный линейный токовый драйвер на базе 5 линейных драйверов CYT1000A в параллель. Смарт очень понадобится, тем, кто будет пытаться успешно использовать эту матрицу.

Лот по ссылке уже недоступен, т.к. покупал его 2,5 года назад.
Купил 2шт ибо подозревал, что в процессе переделок могут быть потери (в итоге обе матрицы выжили)
Пакетик


Подложка алюминиевая толщиной 1,5мм, изоляция схемы от подложки очень тонкая но проверку 1kV мегомметром выдержала.

Всего микросхем Smart IC — 5шт, светодиодов 72шт (матрица 12х6), все подключены последовательно. Светодиоды тёплого цвета свечения, технология COB (Chip On Board)

Схема подключения отличается от типовой из даташита CYT1000A — отсутствует и сглаживающий и балластный конденсаторы.



Дикая пульсация света на частоте 100Гц видна невооружённым глазом. Подойдёт для освещения подсобных помещений и территории.

В начале, проверил матрицы как есть при разном сетевом напряжении.
Результат совсем негативный — при напряжении менее 210В матрица начинает хаотично мерцать с частотой 2-25Гц в зависимости от напряжения (жуткое зрелище).
В диапазоне 210-250В светит нормально со стабильной яркостью и мощностью.
210В 0,26А 30Вт PF=0,55
220В 0.26А 33Вт PF=0,54
230В 0,26А 33Вт PF=0,54
240В 0,255А 33Вт PF=0,53
250В 0,245А 33Вт PF=0,52
До заявленных 50Вт сильно не дотягивают, зато есть шанс, что дольше проживут.

С прогревом радиатора, потребляемая мощность не меняется.
В исходном виде, для бытового применения, использовать матрицы оказалось невозможным, поэтому стал решать как быть.

Есть несколько вариантов снизить пульсации света данных матриц.

1. Расковырять герметик и подпаять электролитический конденсатор 47-100мкФ/400В после диодного моста + добавить низкоомный резистор или термистор в питающую цепь для снижения броска тока заряда этого конденсатора.

Фактически, на драйверы подаётся постоянной напряжение около 310В, что приводит к их сильному перегреву. Я включал матрицы в таком режиме не более нескольких секунд, чтобы зря не спалить. Потребляемая мощность при этом составила 88Вт, что неминуемо грозит перегревом элементов и быстрым выходом матрицы из строя.

2. Добавить внешний диодный мост и тот-же конденсатор без повреждения герметика матрицы.

Получаем те-же самые минусы.

3. Добавляем к предыдущему варианту балластный конденсатор для ограничения тока и напряжения на матрицу.

Мощность зависит от ёмкости балластного конденсатора, а величина пульсаций — от ёмкости накопительного конденсатора
С гасящим конденсатором 4,7мкф мощность составила 19,5Вт
С гасящим конденсатором 10мкф мощность составила почти 40вт
Небольшие пульсации всё равно присутствуют, но они хотя-бы глаза не выжигают. При этом, фактически на драйверы подаётся постоянное сглаженное напряжение.
Основной недостаток такой схемы — большие габариты внешних элементов.

4. Вариант с дополнительным драйвером. Именно на нём я и остановился.
В качестве базы для установки матрицы, была использована сгоревшая промышленная светодиодная лампа с цоколем E40.

Штатный драйвер коротнул и спалил кучу светодиодов, восстановление оказалось нецелесообразно.


Драйвер и светодиоды были удалены

Установлен исправный драйвер от дохлого линейного светильника на 36 Вт




И установлена на термопасту матрица Smart IC
Под неё были просверлены дополнительные отверстия


Цоколь Е40 был заменён на стандартный Е27 от энергосберегайки (вклеен на герметик)

Итоговая схема получилась такая

Некоторые элементы драйвера были скорректированы для нормальной работы с данной матрицей.
В принципе, при включении через внешний драйвер, все Smart IC можно было удалить, заменив их перемычками :)
При измерении коэффициента пульсаций, они не были обнаружены.
Нагрев лампы в пределах нормы, радиатор руку не обжигает. потребляемая мощность составила 35Вт.
В итоге, из двух ламп и одного светильника была сделана данная лампочка.
Сравнение с обычной лампой накаливания :)

Эта лампа после переделки работает уже два года, что говорит об успешно проведённом эксперименте.
Планирую купить +36 Добавить в избранное +138 +196
свернуть развернуть
Комментарии (227)
RSS
+
avatar
  • Lebedew
  • 22 октября 2019, 11:37
+3
Жаль не показали как лампа освещает помещение.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 12:27
+3
Фото вообще не передаёт степень освещения помещения. Лампы вполне хватает на комнату 9кв.м
+
avatar
  • dima191
  • 22 октября 2019, 12:54
+4
Это был сарказм? Лампа 50 Вт и помещение 9 кв.м.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 13:09
+2
Это был сарказм?
Нет, а что не так?
Лампа 50 Вт и помещение 9 кв.м
Лампа 35Вт
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 14:05
+5
50 ватт светодиодного света хватит и на вдвое большую площадь.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 14:07
+5
Если учесть, что лампа 35Вт (в обзоре это указано) и светодиоды там не шибко энергоэффективные (китайские наверное :)), света получилось не так уж и много.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 14:14
+1
Похоже, что действительно низкая эффективность матрицы. По моему опыту со сборками (правда, постоянного тока) эффективность не впечатляет. А с дискретными 5730 разница бывает чуть ли не двухкратная, при том, что сравниваемые изделия ширпотреб с ali. И вот с теми, что по-лучше, световой поток этак вдвое против рядовых CFL, а 15W рвет в клочья стоваттную лампу накаливания.
+
avatar
+2
тут важна не столько мощность, сколько грамотное распределение светопотока. у мя на кухне ~10кв.м. тоже полу-колхозная СД лампа на 35вт(10х4 1вт) из «офисной» длинной люминисцентной. светит на всю кухню как 150ваттка, и благодаря крышке-рассеивателю очень равномерно, даже сам потолок освещен.
вот если рассеиватель снять — то получается фигня, как у уличных фонарей — узкий конус в пол, остальное в темноте.
+
avatar
  • sybman
  • 22 октября 2019, 14:18
+5
предпочтения у каждого свои. у меня на кухне 7 кв. 3 лампы 11 вт из леруа, а кому-то и одной такой хватает
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 14:30
0
У CFL тоже разная эффективность бывает, и от способа установки различается, и вообще от массы факторов. Но вот по моему опыту, среднеэффективные (не топовые, но и не совсем хлам) светодиоды дают этак вдвое больше света, чем CFL при равной потребляемой мощности. И да, вот 3x11=33, а парочка полуметровых планок на 5730, потребляющая ~15W от сети (КПД драйвера примерно 0.85), дает ну просто до хрена света для небольшой кухни…
+
avatar
  • Gertz78
  • 22 октября 2019, 11:59
+6
где тесты лампы
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 12:27
+3
Что именно Вас интересует?
+
avatar
  • Ivan374
  • 26 октября 2019, 15:06
0
Ну, люксметром бы освещенность…
+
avatar
  • ksiman
  • 26 октября 2019, 17:47
0
Нет в наличии такого прибора
+
avatar
  • Ivan374
  • 28 октября 2019, 01:54
0
Жалко :(
+
avatar
  • peetbull
  • 22 октября 2019, 12:02
+2
спасибо что напомнили) у меня 20W такого плана лежат.
надо применить для освещения улицы
+
avatar
  • AndrVU
  • 22 октября 2019, 13:52
+22
Я подобные в «кобру» на столбе запихал. 20Вт — дежурное освещение в темное время суток и 50Вт включаемый по датчику движения.

Датчики в коробке на том же столбе.
+
avatar
  • Avgur
  • 22 октября 2019, 15:46
+1
Я подобные в «кобру» на столбе запихал. 20Вт
У меня на улице (в гараже) выдержали только один зимний сезон. В «кобре», одна матрица 20 Вт. Меняю, по сезонно)))) летом и так светло.
+
avatar
  • timinus
  • 22 октября 2019, 16:35
+1
У меня обычные галогенки на 500Вт живут 2-3 месяца редкого использования для освещения пригаражной территории.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 16:37
+8
Поставьте модуль плавного запуска и будут жить гораздо дольше. Давно проверено
+
avatar
  • timinus
  • 22 октября 2019, 16:49
0
А самого модуля надолго хватит? А то в гараже электроника не особо приживается. В принципе присобачить не проблема, под потолком уже пустует распайка в которой раньше стояло радиореле на эти прожектора. Морозы не пережило, пришлось выкинуть.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 22:15
0
А самого модуля надолго хватит?
Если поставить с запасом по мощности (на 1кВт) — хватит надолго
+
avatar
  • timinus
  • 22 октября 2019, 22:31
0
Это понятно, я тут уже на 4кВт присмотрел, основной вопрос как он холода переносит. Еще по плавности включения вопросы возникли, пишут задержка всего 1-2с.
ссылка
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 22:43
0
Нужен простой симисторный софт старт. По ссылке он релейный.
+
avatar
  • timinus
  • 22 октября 2019, 23:14
0
Типа такого ссылка
А он распред коробку не поплавит?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 06:34
0
При нагрузке 500Вт (2,5А) рассеиваемая мощность составит 3Вт. Просто взять не самую мелкую распредкоробку
+
avatar
  • cofein
  • 22 октября 2019, 20:50
+4
А на чем они держатся?
Просто я сходил в металоприемку, купил у них радиатор (дурак, надо было больше брать, кто-то сдавал много их). Вес почти 3кг, поставил 2 по 50 ватт (теплый и холодный). Так спустя час — хорошо нагревается, сделал кулер на 300 оборотов и все. На улице бы с ветерком — думаю хватило бы для охлаждения. На работе в подвале уже второй год светит.
+
avatar
  • AndrVU
  • 22 октября 2019, 21:23
0
Тоже алюминиевый радиатор из хлама. Можно кусочек от правИла отрезать.
+
avatar
0
Я такую же матрицу в алюминиевый корпус от светодиодного фонаря засунул. Матовый экран все еще никак не сделаю.
По ощущениям — свет яркий и жесткий.

Достоинство(или недостаток) — будучи воткнут в розетку, в выключенном состоянии слегка светится.В темноте работает как ночник.
+
avatar
  • Dmitriyx
  • 28 октября 2019, 10:13
+2
Провода поменять надо, ноль с фазой.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 октября 2019, 10:50
+2
Не обязательно, иногда светится из-за наличия подсветки в выключателе, иногда из-за очень длинного провода к выключателю…
+
avatar
  • Dmitriyx
  • 28 октября 2019, 10:55
+2
Подсветка в выключателе от фазы работает на таком же принципе. Неоднократно проверено, что на лампах, что на прожекторах — размыкать нужно фазу, да и по технике безопасности так полезней для организма.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 октября 2019, 11:13
0
размыкать нужно фазу
Да это понятно, просто привёл в пример другие возможные причины подсветки матрицы
+
avatar
0
А как бороться с предположительно длинным кабелем, ибо фаза разрывается как и положено, но свечение все равно наблюдается?
+
avatar
  • Avgur
  • 28 октября 2019, 13:46
0
фаза разрывается как и положено, но свечение все равно наблюдается
Если при разорванной фазе, отключаете второй провод (выключатель, коробка) — свечение продолжается?
Выключатель у Вас отключает у Вас полностью питание к лампе или только питание к блоку питания лампы?
+
avatar
0
Ноль подключен, фаза разорвана на выключателе который в примерно 10м ниже по кабелю, если отключить ноль, прогнозируемо ничего не светит, если при подключенном ноле подкинуть землю — светит чуть ярче. Если подключена только земля светит как с нулем. Это светодиодный прожектор 100Вт, со встроенным драйвером, вся коммутация осуществляется на самом прожекторе к торчащему из него огрызку кабеля. Выключатель без подсветки, но соединен с другим по схеме переключателя. Рядом масса других проводов освещения проходит на другие группы.
+
avatar
  • ksiman
  • 29 октября 2019, 09:34
+1
Значит это наводка от соседних проходящих проводов. Поможет шунтирование как писал ниже
+
avatar
  • ksiman
  • 28 октября 2019, 14:53
+1
Если фоновая подсветка Вас раздражает, нагрузите цепь прожектора дополнительной небольшой нагрузкой (например конденсатором 0,22мкф 630В)
www.chipdip.ru/product0/35177
www.chipdip.ru/product0/8442
Подключать параллельно прожектору
+
avatar
0
На энергосбережении это как то отразится? Это нужно делать в непосредственной близости от прожектора? (такое себе удовольствие на высоте и без герметичной коробки на улице) Или можно обойтись каким то решением непосредственно в выключателе?
+
avatar
  • ksiman
  • 29 октября 2019, 09:35
0
На энергосбережении это как то отразится?
Нет
Это нужно делать в непосредственной близости от прожектора?
В любом доступном месте. У Вас провод к прожектору идёт из распаечной коробки? там и ставьте.
Или можно обойтись каким то решением непосредственно в выключателе?
В выключателе обычно нет ноля
+
avatar
0
Да, провод около 3 метров, видимо он играет роль паразитного конденсатора.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 октября 2019, 20:19
+1
3 метра даёт очень малую ёмкость и малый ток, светиться будет очень слабо. Можно зашунтировать совсем малой ёмкостью, хватит 0,047мкф или даже резистором 200-300кОм
+
avatar
0
Спасибо, попробую ради спортивного интереса, хотя меня этот эффект не особо напрягает.)
+
avatar
  • ksiman
  • 29 октября 2019, 19:15
0
Попробуйте и обязательно отпишитесь.
+
avatar
0
Менял в первую очередь)
+
avatar
0
Применил 20-ти ваттные для освещения улицы на даче. Правда добавил датчик движения. Загорается ночью на минуту, полторы. Народ доволен. Полгода — пока все норм. Брал и «УХО» и «Ming&..».
+
avatar
  • userman
  • 22 октября 2019, 12:13
+4
Хм и любым подобным платам можно подключать внешний драйвер?

И чтобы это могло значить?
«Некоторые элементы драйвера были скорректированы для нормальной работы с данной матрицей.»
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 12:28
+5
Хм и любым подобным платам можно подключать внешний драйвер?
Да, к любым, но драйвер подходит не всякий.
И чтобы это могло значить?
На схеме видно что именно я там менял (токозадающий резистор и резистор контроля выходного напряжения)
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 12:27
+12
перепробовал кучу СОВ от разных фирм. остановился на «YXO» -Паять не надо, и по надежности лучше. :)
aliexpress.com/item/32849649021.html

тем более ваш магаз сдулся. :)
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 12:30
+3
Да, но он так-же жутко мерцает :(
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 12:45
+3
Да, но он так-же жутко мерцает :(
у растений глазок нема. :) стоит в теплице.
+
avatar
  • dimo
  • 22 октября 2019, 14:37
0
функции исполняет? тоже подыскиваю для зеленого уголка свет
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 15:24
+4
функции исполняет?
БЛЮПУП НЕ РАЗДАЕТ, с ардурилкой и малинкой не дружит. ПЕСЕН НЕ ПОЕТ. ЦВЕТАМИ НЕ ПЕРЕМАРГИВАЕТСЯ. тупо светит. но греется. радиатор нужен. на 50 вт стоят радиаторы от старых процев. без обдува.
+
avatar
  • Sam17a
  • 22 октября 2019, 15:33
+4
Нет, не исполняет. Да, светит, да, противным розовато — синеватым светом, да, греется, но эффекта (нужного) нет. Растения под таким болеют, растут плохо. Берите обычный, на 6100-6500 кельвинов. Толку будет больше, а цена дешевле. И берите не с линейным драйвером. Посмотрите в обзор. Заявлено 50 ватт, потребляет 35, а светит как нормальная лампа на 15 ватт.
+
avatar
  • dimo
  • 26 октября 2019, 22:45
0
во, респект с поклоном за умный ответ =)
+
avatar
  • sedoy287
  • 23 октября 2019, 00:48
-4
Так вот оно откуда, ГМО-то! Солнце-то чай не пульсирует с частотой сети… )))
Жене конечно фитосборки светодиодные моднявые покупал ( рассада- это наше ВСЕ), но с драйвером; да и те — дорабатывал…
+
avatar
  • vedroid
  • 22 октября 2019, 12:42
0
И что не мерцает (через камеру телефона «волны» видны)? Пробовал я эти COB на 220v, нафиг такое, только с отдельным драйвером. А сейчас вообще планирую заменить все разномастные светильники в квартире на однотипные GX53. Лампы по параметрам можно здесь подобрать lamptest.ru/results/
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 12:52
0
И что не мерцает
вы видите фильтры? я — нет. конечно мерцает. как и все на 100гц. но там, где они стоят( в теплице)- это не важно.
+
avatar
  • vedroid
  • 22 октября 2019, 13:18
+2
В оригинальном сообщении применение не было указано. Я не ботаник, но да, склонен верить что помидоры мерцание переносят нормально.
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 13:46
+18
Я не ботаник, но да, склонен верить что помидоры мерцание переносят нормально.
уверяю вас, ни одной жалобы :))
+
avatar
  • Z2K
  • 22 октября 2019, 21:33
0
«уверяю вас, ни одной жалобы :))» — до употребления или после?
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 22:23
+1
до употребления или после?
вместо. :)… и до и после ни от кого. :) все грибы съедобны… но некоторые- 1 раз. :)
+
avatar
+3
китайцы такие китайцы…
в характеристиках 50W, на плате D0B4075-30W.
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 13:17
0
в характеристиках 50W, на плате D0B4075-30W.
а зайти на сайт- не? они есть и 20вт. и 30. и 50. и цвета у них разные. :))
+
avatar
  • figvam
  • 22 октября 2019, 17:52
+1
А надёжность как измеряли? Другие сдохли все что ли?
+
avatar
  • SERG27
  • 22 октября 2019, 18:26
+1
А надёжность как измеряли? Другие сдохли все что ли?
эти за лето из 4- не один не сдох. у других от 1 до всех 4х :)
+
avatar
  • Z2K
  • 22 октября 2019, 21:42
+2
Без карлсонов не жильцы.
+
avatar
  • u3712
  • 22 октября 2019, 12:49
+2
Делал с «внешним» выпрямителем и конденсатором, плюс 12В для вентилятора.
«Излишняя» мощность снижена перепайкой резисторов задачи тока (увы, паяется Очень Плохо) и оптимальным подбором емкости сглаживающего конденсатора. Получившийся номинал не помню, порядка 4.7uF с сдохшей «энергосберегайки».
+
avatar
  • boris112
  • 22 октября 2019, 13:17
+1
За выполненную работу плюс, но это получается дикий костыль.
Надо ставить конденсатор, здесь полностью согласен.
Но выходной ток нужно регулировать токозадающими резисторами. Драйвер известный, расчитать резистор не сложно.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132457/ETC2/CYT1000A.html
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 13:42
0
Но выходной ток нужно регулировать токозадающими резисторами.
Что я и cделал :)
но это получается дикий костыль.
Костыли я привёл просто для примера.
+
avatar
  • boris112
  • 22 октября 2019, 14:35
+3
Перечитал ещё раз, может Вы меня не правильно поняли. Надо поставить сглаживающий конденсатор после моста. Увеличившийся ток надо регулировать заменив резисторы на драйвере, которые 9R1, этот момент в тексте не нашёл, ткните если не прав. В даташите есть формула по которой он считается. Костыль это дополнительный драйвер до встроенного драйвера.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 14:56
+1
может Вы меня не правильно поняли
Я Вас неправильно понял :)
Увеличившийся ток надо регулировать заменив резисторы на драйвере, которые 9R1
Это ещё одна разновидность переделки, но я её не проверял, потому и не указывал.
+
avatar
  • boris112
  • 22 октября 2019, 15:08
+6
Это не разновидность, это единственный правильный путь, всё остальное костыли)
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 15:19
+11
это единственный правильный путь
Правильный пуль — сразу купить лампочку, не требующую переделок :)
+
avatar
  • olmer
  • 22 октября 2019, 16:32
+10
Это антинаучный путь. Вся история науки — через тернии к звёздам. Распускающиеся бутоны мосфетов, лихо взлетающие электролиты, запах канифоли и горелой проводки… вы предлагаете жить без всего этого? ;)
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 16:34
+2
вы предлагаете жить без всего этого? ;)
Вы это точно мне? :)
+
avatar
  • boris112
  • 22 октября 2019, 16:37
+1
В таком формфакторе, в виде пластинок, нет ламп без мерцания.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 16:39
0
Само собой, т.к. нет накопителя энергии
+
avatar
  • pesche
  • 22 октября 2019, 20:45
+4
>> Само собой, т.к. нет накопителя энергии

это делается иначе сейчас.
микросхема-драйвер тока имеет 4 выхода, куда цепляют разное количество светодиодов в гирлянде и токи отличаются таким образом, чтобы в течение полупериода синусоиды горели разные гирлянды, в зависимости от мгновенного значения амплитуды.

при этом никакая гирлянда не горит в течение градусов 15 полупериода, когда напряжения совсем мало.

при аккуратном выборе количества светодиодов и тока мы получаем полностью погасшую лампу на протяжении довольно короткого интервала в каждом полупериоде, а разброс напряжения синусоиды вблизи вершины и на склонах компенсирует драйвер.

как минимум, это в патенте так должно было работать.
потому что буржуи всерьез используют лампы без конденсаторов в том числе в жилых помещениях и школах/вузах.

просто у китайцев немного свой путь, скопировали внешний вид и алюминиевую подложку, но не логику работы.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 20:50
+1
Коммутация частей «гирлянды» может быть и способна уменьшить глубину пульсаций, но чудес не бывает, и полностью (ну или хотя бы до уровня ламп накаливания) устранить их не позволит, без накопительного конденсатора затея обречена на провал. Драйверы с высоким PF (и малой накопительной емкостью на входе) тоже этим страдают.
+
avatar
  • pesche
  • 22 октября 2019, 21:23
0
если представить себе цепь из двух встречно-параллельно включенных одинаковых диодов и резистора последовательно с ними, то при включении в розетку с синусоидой 220 напряжение на диодах будет практически меандр т.е. с плоской вершиной, несмотря на синусоиду на входе.

и ниже 0.6В напряжение на диодах будет в течение весьма короткого промежутка времени, гораздо короче полупериода.

что-то подобное, только не с напряжением на диоде, а с током через гирлянду, делает драйвер тока.

у буржуев нормируется, ЕМНИП 5% пульсаций светового потока и, вполне возможно, эти бездрайверные лампы и гаснут полностью в течение 5% времени полупериода. Другой вопрос, что глаз может и не спотыкаться об такое. Пользуемся же мы ноутбуками с ШИМ регулировкой яркости экрана.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 21:35
0
то при включении в розетку с синусоидой 220 напряжение на диодах будет практически меандр т.е. с плоской вершиной, несмотря на синусоиду на входе.
Напряжение — да. А ток — нет. А световой поток зависит именно от тока. И от количества включенных кристаллов. Лампа да, полностью не погаснет. Но глубина пульсаций все равно будет приближаться к 100%.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 16:42
0
вы не понимаете, как это работает.
лампа светит в интервале времени и напряжения, помеченном голубым.
за счет инерции зрения те две миллисекунды, что она не горит, просто не ощущаются, как мерцание.
даже в даташите на сабжевый драйвер приведена соотвествующая диаграмма, просто китайцы тоже не уловили сути и довольно рискованно срезают излишки напряжения драйвером тока, который выделяет половину тепла лампы ))

+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 16:49
0
Это Вы не понимаете. В зоне, отмеченной голубым, яркость излучателя нарастает от нуля до максимума (и напряжение тут совершенно не при чем, в таком масштабе отображения оно незаметно). Тем более что картинка оптимистична, для (условно) одного кристалла (3 с небольшим вольт). Для обсуждаемой сборки номинальное напряжение около 230V DC. Но хоть как изгаляйтесь с группами светодиодов, хоть поштучно включайте, эффект сохранится в принципе, и никаким способом, кроме как введением накопительного конденсатора, его избежать невозможно принципиально.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 17:23
0
вот поэтому патент и не в России получен )

в зоне, отмеченной голубым, источник тока поддерживает его фиксированным для активной гирлянды светодиодов, то есть, вблизи условно 300 вольт работает одна гирлянда из ста кристаллов последовательно, а на середине склона две другие гирлянды из последовательных 50 кристаллов. Нетрудно заметить, что количество света идентично. В нижней трети склона синусоиды включается третья гирлянда из, грубо говоря, пятидесяти параллельных 2s цепочек светодиодов. И только когда уже там 6-10 жалких вольт остается, вся эта елка гаснет.

долго ли в пределах периода синусоиды длится время, когда мгновенное напряжение не превышает 10 вольт?
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 18:13
+1
Что-то помнится мне, что распространенные «умные» драйверы подключают цепочки последовательно, не меняя топологию. Что уменьшает глубину пульсаций, но не устраняет ее.

Да, если коммутировать разные цепочки, не меняя топологию, поток можно стабилизировать, но это удорожает кластер (больше кристаллов), и чем лучше коэффициент использования полупериода, тем дороже выйдет вся конструкция. А менять топологию — драйвер дороже (и надежность под вопросом).

Есть ссылка на конкретное изделие с описанным принципом работы?
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 19:47
0
ссылки нет, проще сказать, потому что года три назад, когда подобные матрицы купил я, сначала на али пролистал два десятка магазинов, где в описании продукта у одного из китайцев был скопирован патент, по-моему, Филлипс, описывающий коммутацию гирлянд в духе той, что я привел выше. Но поскольку физически это было jpg картинкой, а продавец рассказывал, как это должно работать, но не утверждал, что его матрицы и схемотехника genuine Phillips, я не купил, естественно, а листал до минимальной цены и, закономерно, получил цельномраморный таксофон, как в фильме про Хоттабыча. То есть линейный драйвер тока, который и умным назвать нельзя.

в принципе, подобный этому материал гуглится легко и быстро www.led-professional.com/resources-1/articles/a-new-approach-to-the-design-of-driverless-ac-led-light-engines
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 19:52
0
Что-то «терзают меня смутные сомнения», что пока эта идея лишь в виде патента. Даже упрощенный вариант с варьированием длиной цепочки и тот не особо встречается. Тупо лепят примерно как сделано в обозреваемой сборке. Сама-то по себе идея действительно интересная…
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 20:31
0
я не знаю, как практически найти лампу с заданными потрохами т.е. схемотехникой и элементной базой.

мы, фактически, идем от обратного — рассматриваем то, что приехало от китайцев.
возможно, надо заказывать в не китайских магазинах бытовой электроники, или осветительной техники, но и в этом случае я не знаю, как попросить у продавца лампу с коммутируемыми цепочками светодиодов, поскольку они все продаются как просто led лампы :(
+
avatar
  • zzvapzz
  • 04 ноября 2019, 11:05
0
Ээээмммм…
+
avatar
  • Z2K
  • 22 октября 2019, 22:08
+1
«с ШИМ регулировкой яркости экрана.» — частота совсем другая.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 16:44
+1
400 Гц, а скважность больше. Так что 1:1 по заметности для глаза
+
avatar
  • Z2K
  • 22 октября 2019, 22:07
+1
При питаниии от трехфазного напряжения пульсаций не дожно быть.
+
avatar
  • engeneer
  • 23 октября 2019, 09:56
+2
осталось изобрести трехфазные патроны Е27 и Е14
+
avatar
  • Z2K
  • 26 октября 2019, 20:33
0
Не надо трехфазных патронов, достаточно три лампы — каждая от своей фазы.
+
avatar
0
Вроде и у световых технологий есть такие светильники с переключением количества светодиодов
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 20:02
0
у всех есть ) www.led-professional.com/resources-1/articles/a-new-approach-to-the-design-of-driverless-ac-led-light-engines
общедоступный сайт, можно хоть дома самому клепать такие
+
avatar
0
при этом никакая гирлянда не горит в течение градусов 15 полупериода, когда напряжения совсем мало.
Всё это хорошо в статике, а в динамике стробит мама не горюй. Ибо инерционность светодиодов практически отсутствует.

Есть у меня фонарик SmallSun ZY-T11. Там в стоке стоит драйвер на какойто достаточно распространённой китайской микросхемке (кто именно не помню, гуглить лень). Схема — директдрайв обыкновенный, герц около 200. М/с отличается интересной особенностью — даже на максимальном режиме присутствует ШИМ с заполнением под 95% (где-то на форумах в него скопом тыкали). И вот если на веле ездить посуху то куда ни шло, но в дождь начинается трындец)) Или просто глянуть на колесо — наглядное пособие «стробоскопический эффект» собственной персоной.
+
avatar
  • Aostspb
  • 22 октября 2019, 17:45
+1
надо регулировать заменив резисторы на драйвере
Паять — замучаетесь… Хотя, при большом желании и с предварительным подогревом — все можно. Я менял на 20W, а тут пластина почти вдвое больше.
+
avatar
  • Na4Fin
  • 23 октября 2019, 11:34
+3
Не замучаетесь. Два паяльника, разогретые до 320 градусов, очень отлично справляются с резисторами. Светодиоды да, не выйдет так выпаять и припаять новые. Тут только утюг + фен сверху. Я еще меняю на газовой горелке, разогреваю алюминивую плату, смахиваю все разом старые светодиоды, потом на остывшей пластине наношу паяльную пасту, раскладываю новые светики, и снова горелкой. Горелка на минимуме, контроль процесса визуальный (сразу видно, когда плавится паста и светики начинают вставть на свои места). Таким образом отремонтировано куча больших ламп и прожекторов. Меняю все светодиоды сразу, потому что неизвестно, сколько старые проработают, а кому-то лезть, снимать надо будет снова, еще по-новой разбирать, снимать герметик и всё остальное.
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 12:38
+1
На газовой горелке хорошо получается — я вот использую маленькую «турбо»-зажигалку, которая на алюминиевой подложке (если не слишком толстая) позволяет перепаять светодиоды штучно и почти мгновенно.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 12:56
+2
На газовой горелке хорошо получается
На газовой горелке слишком велика вероятность перегрева светодиодов
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 13:10
+1
Если групповая пайка большого количества — возможно (не пробовал). Штучно же перегреть трудно — момент расплавления виден четко, расплавилось — сняли. Смазали флюсом, положили, как расплавилось и уселось, убираем факел. Ну, с мощностью факела надо приноровиться, конечно. Результат безопаснее паяльника.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 13:17
+1
Результат безопаснее паяльника.
Утюг или плитка — ещё лучше
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 13:25
0
Это для групповой перепайки — может быть (и еще сейчас у китайцев появились неплохие подогреватели с PTC, с нормированной температурой. Дешево, и быстро входят в режим). Если же надо заменить штучно — горелкой удается разогреть локально, когда у «соседей» даже припой еще не начнет плавиться. Что явно безопаснее. Но применимо только к AlPCB.
+
avatar
  • Aostspb
  • 23 октября 2019, 13:46
0
Если же надо заменить штучно
На даче в прожекторе летом перестала работать аналогичная плата. Так вот в ней сгорел всего один светодиод. В лампочках E27 — обычно горят все сразу…
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 14:00
+1
Ну, лампочки лампочкам рознь. Помню, у меня в софитных лампочках дохли штучно. А еще штучная перепайка помогает, когда хочется изменить цветовую температуру, заменой отдельных групп на светодиоды с иной температурой. Получилось хорошо, не травмируя остальные, и быстро.
+
avatar
  • Z2K
  • 22 октября 2019, 21:57
+1
«Но выходной ток нужно регулировать токозадающими резисторами. » — автор применил принцип Крокодила Гены — «выбрасываем все лишнее» — «В принципе, при включении через внешний драйвер, все Smart IC можно было удалить, заменив их перемычками :)»
+
avatar
  • Na4Fin
  • 22 октября 2019, 13:44
0
«Расковырять герметик и подпаять электролитический конденсатор 47-100мкФ/400В после диодного моста»

Только что сегодня утром пробовал, прожектор поработал 10 минут и погас. Выгорел светодиод.
И да, как Вы и пишете, в таком варианте идет дикий нагрев, хотя ток не меняется, но вырастает напряжение на светодиодах с 164 до 225 вольт.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 13:46
+3
хотя ток не меняется
Ток потребления из сети существенно увеличивается
+
avatar
+2
смотря чем измеряете, нужен труРМС измеритель
при 100% мерцаниях получается диод половину времени выключен и охлаждается
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 14:03
+1
225/72=3.125V. Типичное падение для одного кристалла белого (синего) светодиода в номинальном режиме. А 164 (<2.3V на кристалл) — это вообще нет свечения. Такое намерять можно было лишь по причине того, что фильтрующего конденсатора не было, реальное свечение лишь на пиках напряжения, и отсюда же дикие пульсации.

Естественно, что при полусотни ватт потребления и теплоотвод должен быть солидный.
+
avatar
  • Na4Fin
  • 22 октября 2019, 20:25
+1
У меня 36 двухкристалльных LED 2835, я ж ведь не писал, про какой прожектор говорю :- ) Так что с падением напряжения всё в порядке там.

Но было очень странно, 80 mA ток, напряжение 160 с чем--то вольт — не тянет на 30 заявленных в моем прожекторе ватт, выходит всего 13 ватт.
Думал, дело в драйвере, заменил заводские ZX9101HT на SM2082D (полный аналог) — ситуация улучшилась до 20 ватт.
+
avatar
+1
в весьма старых детских журналах для начинающих самоделкинов описывался такой вариант ступенчатого регулятора мощности для активной нагрузки с сетевым питанием (настольная лампа, паяльник):
1) минимальная мощность — нагрузка подключается через 1 диод
2) стандартная мощность — через диодный мост
3) форсированная мощность — через диодный мост со сглаживающим конденсатором
так что ничего удивительного в перегреве и сгоревшей матрице нет

простейший (некошерный) способ снизить ток (мощность) на представленных сборках — удалить токозадающие резисторы у части микросхем
+
avatar
+3
Мощность на светодиоды при этом выросла и они естественно такого не выдержали.
Выше уже написали почему:
mysku.ru/blog/aliexpress/54845.html#comment3332130
Упрощенно говоря, токозадающие резисторы микросхем задают ток больший номинального, потому что ток пульсирующий, то есть, то нет. И сложить по времени выходит номинальным. Просто установив конденсатор этот завышенный ток перестал быть пульсирующим. Диоды его и не выдержали.
С установкой конденсатора нужно перепаивать токозадающие резисторы.
+
avatar
  • engeneer
  • 23 октября 2019, 09:57
+2
мгновенный ток не меняется, а средний в 1,4 раза увеличивается
+
avatar
  • sdfpro
  • 22 октября 2019, 14:10
-2
Недавно в Максидоме купил зеркало с подсветкой на 220в, там один из популярных проводов с небольшой прибамбасиной применён(на алишке ленты светодиодные что на 220в им комплектуют)подозреваю что там тупо мост стоит диодный, ибо корпус очень мелкий, мерцает лента ппц как сильно. Если б была возможность включить в магазине перед покупкой не взял бы. Прикупил пару конденсаторов на 400в 10мФ, руки не дойдут розетку полноценную в ванной запилить и повесить конденсатор. Тот кто делал это подведение… Не хороший человек в обшем. Кстати у нас в нижнем склепали зеркало. И главное сколько день на али продают с этим же «питальником».
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 14:12
+5
Прикупил пару конденсаторов на 400в 10мФ
И лента начнёт перегреваться, ибо действующее значение напряжения повысится.
+
avatar
  • vovand
  • 22 октября 2019, 14:58
+3
Сам большой самоделкин, но каша из топора! Эта матрица на Али 107руб=1.5$ +драйвер+корпус +танцы с бубном и это все освещать 9 кв.м? Я в Ле… а брал за100р, лампа 20 ватт, мою 12 м комнату заливает светом. Представляю, как должна светить 50 вт лампа. А она всего 30вт. Так в чем преимущество? Заменить в сгоревшей лампе пару-тройку СМД диодов-понятно, сам менял.
Я понимаю, когда надо переделать ИИП с 5в на 12, или с 12 на 18. Новый стоит сотни рублей, да еще заказывать, ждать… Интересней самому переделать. Но лампа, Карл! В любом супермаркете, на выбор.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2019, 15:34
+6
Я-же вроде написал, что это эксперимент :)
Данные матрицы были изначально куплены просто ради любопытства, тогда они были популярны.
+
avatar
  • vovand
  • 22 октября 2019, 17:30
+2
Да я так, сам 10вт. купил на интерес, повозился, повозился и в ящик. Греется, как паяльник, радиатор надо, корпус, рассеиватель… Зачем оно в доме, чего освещать? Я понимаю на селе двор освещать, типа прожектор.
+
avatar
+1
Всё, расходимся, китаец всё распродал…
+
avatar
  • riplex
  • 22 октября 2019, 17:49
+2
Причем в остальном алиекспрессе матрицы на 50Вт подорожали, и стоят не 0,92, а 1,59 бакса
+
avatar
  • marat979
  • 23 октября 2019, 11:31
+1
Муська эффект в действии)
+
avatar
0
немного не по сабжу вопрос.
хочу переделать настольную лампу (g23 кажись, стандартная, длинная U).
имеется россыпь разнообразных светодиодов ( и смд и COB и линейки ) и драйверов + бп от мобилок

какой правильный способ димировать свет?
изначально думал 2 драйвера, светики поделить на 2 групы и доп переключателем включать 1 или 2 драйвера.
но потом захотелось ручку и плавно менять яркость. есть простое и правильное решение?
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 18:15
0
Зависит от предполагаемой топологии кластера (накладывающей ограничения на тип применяемого драйвера). Я бы предложил понижающий стабилизатор на PT4115 (до 30V входного, ток до 1.2A). Диммируется и напряжением, и PWM. Очень хороший драйвер, с высоким КПД.
+
avatar
0
светодиодов кучка. соединить (*S*P) могу как почти угодно. максимально думается не более 10-15w LED света.
крайне желательна гальваническая развязка от сети и высокая частота шим (или без него вообще).
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 18:28
+1
Берите «вилочный» источник 24V 1A (ну, это производитель тот еще оптимист, конечно, но ватт 15 дает, а при желании можно и махонький радиатор на чип приклеить, тогда отдаст и заявленное), эти 24V в лампу, там уже драйвер с управлением. Кластер наберите исходя из падения на нем меньше 24V (5-6-7 кристаллов последовательно), число веток — по вкусу. И чтобы уж совсем правильно — токовыравнивающие резисторы (несколько Ohm) в каждую ветку.

Можно, конечно, исхитриться и бустером из 5-12V поднять и диммировать, но вот люблю я PT4115, применял много и успешно.
+
avatar
0
ок. буду курить типовые схемы для PT4115. потом спрошу еще. спасибо.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 октября 2019, 19:17
+1
Еще подумайте на тему (если уж делаете диммируемый светильник) сделать два независимых (топологически, но физически вперемешку) кластера из «теплых» и «холодных» светодиодов и, соответственно, два драйвера к ним и два регулятора. Варьируемая цветовая температура — полезное дополнение.
+
avatar
0
Вот у кирича нашел тему по драйверу: mysku.ru/blog/aliexpress/24219.html. и там в частности коммент по димированию: mysku.ru/blog/aliexpress/24219.html#comment1764546

по регулировке температуры — спасибо. подумаю.

Что есть «вилочный» источник 24V 1A в коменте выше?
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 10:57
0
«Вилочный» — это, в смысле, тот, что в формфакторе сетевой вилки. Неудобство в том, что при отключении лампы он остается под сетью, бесконтрольно (если не выдергивать). Если в лампе есть место, можно и внутрь любой подходящий.

По управлению PT4115 — да, в комменте правильно сделано.
+
avatar
  • Suhoff
  • 22 октября 2019, 18:17
0
Коллега по несчастью. Тоже затеял такую переделку. Есть 1,35м хорошей led ленты, БП 12В/2А. Осталось найти подходящий кусок аллюминия. Хорошо себя показал профиль от шкафов купе (нижний), но нет пока под руками такого.
Для регулировки яркости остановился на таком pwm dc модуле , читал неплохие отзывы про него — высокая частота и достаточный для меня ток.
На коленке схему уже собирал, все работает, яркость регулируется (ручкой и плавно). В ноль яркость не выкручивается.
+
avatar
  • zzvapzz
  • 04 ноября 2019, 11:18
0
Зачем от шкафа-купе, если есть готовый?
+
avatar
  • Suhoff
  • 04 ноября 2019, 22:38
0
Потому что мне нужно было переделать настольную лампу, а не врезать профиль в шкаф. В итоге вырезал алюмииевую пластину и сделал на ней.

Вид лампы не испортился. Включается штатной кнопкой, светит ярче чем 11Вт люминесцентная, не мерцает и регулируется яркость.

На фото яркость выкручена в минимум.



+
avatar
0
Автор (о читатели) подскажите как подпаять контакты в эту штуку? Пробовал канифоль+олово = никак. если немного олова сумел напаять на 1 из контактов то вот прям чтоб провод припаять так и не вышло.
+
avatar
0
нижний подогрев (утюг на минималках) и/или паяльник с масивным жалом.
+
avatar
+1
нижний подогрев (утюг на минималках) и/или паяльник с масивным жалом.
Советский (паяльник) с огромным толстым жалом подходит?
+
avatar
  • woddy
  • 22 октября 2019, 18:54
+1
да, вполне. паяльник перегреть выше нормы и быстро паять
+
avatar
  • metsys
  • 22 октября 2019, 19:29
+9

Заменил токоограничивающие резисторы на драйверах, не мерцает, не пульсирует.
+
avatar
  • KVI
  • 22 октября 2019, 19:57
+1
Номинал резисторов для 50Вт?
+
avatar
  • metsys
  • 22 октября 2019, 20:10
+1
Важно не только сопротивление, а также ёмкость сглаживающего кондера, который поднимает действующее напряжение. В моем случае это 22мкф*400в за выпрямителем + 33 Ома на каждом драйвере на замену штатного.
Кроме того, входной одноомник заменил на термистор, чтобы током заряда кондера не срубило выпрямительный мост.
Всё это хозяйство смонтировал на болванку старого кулера от компа.
+
avatar
  • Na4Fin
  • 22 октября 2019, 20:29
+1
поделитесь методикой расчета, пожалуйста.
+
avatar
  • metsys
  • 22 октября 2019, 20:46
+1
метод научного втыка. На пятой итерации смены резисторов подобрал ток потребления соответствующий 50вт (или 48-49вт, не помню точно). Но (!) это при подпаянном кондере (ёмкость была взята условно «от фонаря»). Некоторые утверждают что в таких случаях сглаживающий мерцание эффект получается при эквиваленте равном 1мкф на 1вт нагрузки, т.е. по идее мне надо было не 22мкф вешать, а где то 50мкф, но на практике хватает и 22.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 17:15
+1
выпрямленное напряжение пульсирует с частотой 100 Гц, то есть на то, чтобы разрядиться, у конденсатора есть 10 мс или менее.

конденсатор емкостью 1Ф разряжается током 1А со скоростью 1В в секунду.
используя более земные значения, конденсатор 100 мкФ, разряжаясь током 100 мА за 1/100 секунды разрядится на 10В.

если, условно, наш мост выдает 100В и мы хотим 10% уровень пульсации, то как раз 100 мкФ при 100 мА нагрузки это обеспечивает.
+
avatar
  • KVI
  • 22 октября 2019, 20:44
+1
Спасибо. Термистор и номинал конденсатора я на фото разглядел. нужен был только номинал резисторов :)
+
avatar
  • moyemail
  • 22 октября 2019, 21:58
+1
Схемку не набросаете тут?
+
avatar
  • Aostspb
  • 23 октября 2019, 12:43
0
Номинал резисторов для 50Вт?
Берем даташит на CYT1000A и считаем по формуле… :)

Что-то типа: Iout=(600mV)/Rs
+
avatar
0
О один толковый ответ. Хотел уже сам написать. При установке конденсатора нужно увеличивать резисторы тока ограничивающие.
+
avatar
  • qtoolhoo
  • 29 октября 2019, 05:34
0
Подскажите какого номинала термистор?
+
avatar
  • ksiman
  • 29 октября 2019, 06:41
+1
Подойдёт термистор на 10-15 Ом
Например JNR08S100L
+
avatar
  • moyemail
  • 22 октября 2019, 21:57
0
Диммированию такое чудо-юдо вряд-ли подлежит?
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 20:25
0
подлежит, почему нет.

лампы с драйвером диммириуемые от не диммируемых отличаются отсутствием после диодного моста электролитического конденсатора.
это если речь о питающихся от стандартной осветительной сети.

если же питание от например 12В постоянного напряжения, а лампа имеет резистор в роли ограничителя тока, или микросхему источник тока, то ШИМ диммер вполне применим, можно один и тот же использовать для мотора 12В и для гирлянды или COB.
+
avatar
  • moyemail
  • 23 октября 2019, 21:42
0
подлежит, почему нет.
лампы с драйвером диммириуемые от не диммируемых отличаются отсутствием после диодного моста электролитического конденсатора.
это если речь о питающихся от стандартной осветительной сети.
А какой диммер и какая схема включения в сабж?
+
avatar
  • pesche
  • 24 октября 2019, 11:30
0
можно обычный на симисторе за условные 170 рублей с проводом и вилкой или в виде платы
но учитывая, что диммер из каждого полупериода вырезает участок, где лампа не светит, и чем яркость ниже, с точки зрения диммера, тем более короткими вспышками, с точки зрения глаза человека, будет светить лампа (следующими с часттотой 100 Гц) — глазам не будет комфортно.
более разумно, если яркость избыточна, купить матрицу на меньшую мощность, или перепаивать резисторы, задающие ток, в этой.



+
avatar
  • moyemail
  • 24 октября 2019, 12:39
0
можно обычный на симисторе за условные 170 рублей с проводом и вилкой или в виде платы
— их есть у меня, но… что-то я сомневаюсь, что он будет плавно снижать яркость свечения матрицы, — ступенька не получиться?
А пульсации и ток всё равно придётся понижать?
Кстати, по-моему мне попался откровенный шлак, их ваще можно апгрейдить?
+
avatar
  • pesche
  • 24 октября 2019, 13:02
0
если плавно — относительно угла поворота оси резистора, то и на лампе накаливания такие диммеры не идеально плавно меняют яркость, например потому, что динистор, срабатывание которого отпирает симистор, требует порядка 30 вольт. Но от 30 и лампа накаливания не светит практически.

ступенька регулирования тут может возникнуть, если диммер отрезал часть полупериода, где амплитуды недостаточно для всей гирлянды светодиодов и она в любом случае не зажигалась.
вопрос реализации — насколько широк диапазон рабочих напряжений матрицы — но скорее всего ступенька проявит себя.

ток я бы понизил ради снижения перегрева, а убирать пульсации не совместимо с обсуждаемым диммером.

апгрейдить добавлением внешнего моста с конденсатором «до и после» можно, по-моему, всё в данной категории товаров, то есть электролитический параллельно выходу моста — ради сглаживания пульсаций, а балластный последовательно с мостом — для снижения входного и выпрямленного напряжения и тем самым избежания перегрева.

фактически балластный конденсатор будет играть роль источника тока и пофиг, какие резисторы задают ток микросхем на подложке т.к. он заведомо выше. Микросхемы будут ограничивать только пусковой ток т.е. бросок при втыкании вилки в розетку, пока заряжается балластный конденсатор в первом полупериоде.
+
avatar
  • moyemail
  • 24 октября 2019, 14:06
0
спсб!
Если я соскребу силикон с чипа, поможете схемку набросать допилинга?
+
avatar
  • pesche
  • 24 октября 2019, 14:42
0
не за что) с матрицей, мне кажется, ничего не нужно делать и, тем более, убирать силикон.

схему я бы предложил готовую из п.3 обзора исходя из простоты и минимума настройки по сравнению с вариантом, когда снаружи цепляется импульсный драйвер.

габариты ее это минус, но и прожектор на 50 ватт не спичечный коробок, поэтому я бы не искал от добра добра.

возможно, потребуется изменить емкость балластного конденсатора, но до сборки и пробного включения я бы воздержался от советов на эту тему.
+
avatar
  • moyemail
  • 24 октября 2019, 14:57
0
1. мощность резисторов 4,7R и 510K?
2. тип конденсатора 4,7μ 400V?
3. куда подключать фазу, имеет значение?
+
avatar
  • ksiman
  • 24 октября 2019, 15:18
+1
1. Проволочный на 1-2Вт
2. Например CBB21
3. Не имеет значения
+
avatar
  • moyemail
  • 24 октября 2019, 22:16
0
МЛТшка не пойдёт, завалялось их у меня?
Конструкцию можно не у матрицы крепить, а подальше на проводе?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 октября 2019, 06:28
0
МЛТшка не пойдёт
МЛТ плохо держит импульсные перегрузки и долго не проработает. Если габариты не притичны, можно поставить ПЭВ :)
Конструкцию можно не у матрицы крепить, а подальше на проводе?
Можно
+
avatar
  • moyemail
  • 25 октября 2019, 10:56
0
Спсб!
До скольких ампер снизится ток?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 октября 2019, 11:23
0
До безопасной величины. Какой именно будут ток точно никто не скажет
+
avatar
  • moyemail
  • 25 октября 2019, 11:28
0
Площадь радиатора +-
?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 октября 2019, 11:39
+1
Чем больше, тем лучше
+
avatar
  • moyemail
  • 25 октября 2019, 14:26
0
Ок, понял.
А для 30Вт модулей, верхний ряд на фото, номиналы обвязки те же?
Почему всё-таки на моём варианте матриц драйверов меньше, чем на сабже?
+
avatar
  • ksiman
  • 25 октября 2019, 16:45
0
А для 30Вт модулей, верхний ряд на фото, номиналы обвязки те же?
Да, те-же подойдут
+
avatar
  • pesche
  • 24 октября 2019, 15:21
0
с мощностью резистора 4.7 Ом я бы не думал и впаял 1Вт ради «перебдеть», потому что если потребляемый от сети ток при 44 ваттах 0.2 А и на этом резисторе выделяется I^2*R тепла, то есть 0.2*0.2*4.7=188 мВт, то есть в установившемся режиме — пятикратный запас, зато при включении лампы проводящий слой не испарится от броска тока зарядки электролита.

мощность 510к любая от 0.25 вт и выше.

балластный конденсатор 4.7 мкФ металлобумажный, пленочный — большой разницы нет, можно собрать батарею из нескольких меньшей емкости.

фазу по идее без разницы куда, потому что вся подложка (должна быть) изолирована от деталей, но я бы попробовал и так и наоборот, сравнить, есть ли свечение выключенного фонаря. И оставить так, как больше нравится )

В любом случае имеет смысл прозвонить оба пина питания на отсутствие контакта с алюминиевой подложкой.

Если возможности есть, я бы и крепление фонаря изолировал от всего, например, при монтаже на металлический каркас гаража.
+
avatar
  • Rzzz
  • 22 октября 2019, 22:09
+2
А какой вообще великий смысл во всём этом? Что мешало по уму взять низковольтный СОВ и нормальный внешний драйвер? Там и диммирование будет, и ток можно выставить нужный. И греться будет меньше.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 08:24
0
тут при последовательном включении ток фиксируется у всех светодиодов сразу, не нужно выравнивать параллельные ветки по току, ну и собрано уже всё на плате — в каком-то смысле минимум движений )
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 октября 2019, 18:20
0
В случае с внешним драйвером тоже всё собрано на плате. Плюс ещё гальваническая развязка, если не самый фуфловый драйвер взять. Не люблю, знаете ли оголённые провода под сетевым напряжением.
Токи выравнивать в случае с COB не надо. Все светодиоды в нём одинаковые, и что самое главное, у них одинаковый тепловой режим, они же на одной пластине.
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 18:27
+2
Смысл тут в удешевлении конструкции, увеличении (теоретическом) ресурса (электролитические конденсаторы первые кандидаты на умирание) и возможность сделать очень низкопрофильный светильник. Остальное, увы, сплошные минусы…

Для закрытой конструкции гальваноразвязка это лишние потери (без развязки КПД легко больше 90%) и удорожание, если прикосновение к начинке во время работы исключено, то развязка совсем ни к чему.
+
avatar
  • Rzzz
  • 24 октября 2019, 12:50
0
Так в конечном итоге получилось даже сложнее, плюс мы никуда не ушли от линейного драйвера.
+
avatar
  • rx3apf
  • 24 октября 2019, 13:06
0
Сложнее, да. Но (потенциально) больший ресурс. Да, линейный драйвер остался — но его КПД вырос. Идея перспективна для COB-сборок, но для кластеров из дискретных диодов на AlPCB вряд ли имеет будущее. IMHO.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 20:08
0
у меня нет веры в то, что импульсный трансформатор в китайском драйвере содержит изоляцию между обмотками. У китайцев есть с этой точки зрения неплохие 50/60 Гц трансформаторы, где обмотки физически расположены в разных катушках на общем сердечнике, а не одна поверх другой.

в случае же импульсного трансформатора два слоя лака т.е. изоляции медной жилы обмотки не вызывают у меня доверия больше, чем изоляция между алюминиевой подложкой и деталями под напряжением сети в обсуждаемой матрице с драйвером тока.
+
avatar
  • G99999
  • 23 октября 2019, 01:47
0
Светодиоды тёплого цвета свечения,
Наверное правильнее сказать в данном исполнении COB, что люминофор отдаёт теплотой.Диоды то синие.их же много.
А когда один залит жёлтой фигнёй, то он- тёплый.
+
avatar
0
А что если добавить сглаживающий конденсатор после драйвера, параллельно диодам?
В этом случае получится отказаться от балластного конденсатора и не нужно перепаивать резисторы?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 06:37
0
А что если добавить сглаживающий конденсатор после драйвера, параллельно диодам?
Тогда его ёмкость придётся увеличивать ещё больше
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 08:29
0
пульсации на конденсаторе определяются током его разряда, который до драйвера и после драйвера одинаковый )
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 09:20
+2
Да, но пульсации конденсатора будет сглажены токовым драйвером только если конденсатор стоит до драйвера
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 16:50
0
после драйвера ток зарядки конденсатора не пульсирует вовсе
кроме моментов, когда входная синусоида близка к нулю напряжения

вообще я писал исходную реплику к тому, что в зависимости от точки подключения конденсатора его емкость здесь не требует изменений.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 17:07
-1
после драйвера ток зарядки конденсатора не пульсирует вовсе
После драйвера не пульсирует общий ток светодиодов + конденсатора, но отдельно через светодиоды ток пульсирует
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 20:10
0
закон Кирхгофа же, не? откуда там пульсации, если светодиоды — пассивный компонент с положительным сопротивлением?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 20:59
0
светодиоды — пассивный компонент с положительным сопротивлением?
Светодиод — резко нелинейный активный элемент
+
avatar
  • pesche
  • 24 октября 2019, 11:43
0
и? откуда пульсации-то? с точки зрения ВАХ светодиод это стабилитрон с разбухшим эго. Если его питать стабильным током, напряжение будет тоже стабильным, если оставить за скобками дрейф при нагреве (он явно не в пределах полупериода сказывается).

и наоборот, при стабильном напряжении (а с чего ему меняться после драйвера тока, плюс шунтирование конденсатором) ток через светодиоды тоже стабилен — эквивалентную схему рисовать? )
+
avatar
  • ksiman
  • 24 октября 2019, 14:23
0
эквивалентную схему рисовать? )
Не надо, верю на слово :)
Конденсатор можно ставить как до так и после драйвера.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 08:27
+1
при включении будет сгорать драйвер, если его предельное напряжение ниже 300 примерно вольт (я не уточнял, но китайцы в лампы ставят и низковольтные источники тока) — поскольку напряжение на конденсаторе равно нулю в момент включения.
+
avatar
0
Да, в момент включения на драйвере будет падение напряжения в 310в, пока конденсатор не зарядится. Но я нашел такую схему включения для похожего драйвера:


Правда там всё равно есть гасящий конденсатор.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 16:53
+2
в даташите предельное напряжение для этой ИС 250В, а в момент включения конденсаторы разряжены и в зависимости от везения к ИС может быть приложено 310В в том числе. Если вилка коснулась контакта розетки не в момент перехода синусоиды через нуль )
+
avatar
  • easthost
  • 23 октября 2019, 07:36
0
К сожалению, этот товар уже недоступен!
+
avatar
  • ksiman
  • 23 октября 2019, 07:46
0
Товар был куплен 2,5 года назад (я это указал в обзоре)
+
avatar
  • lohness
  • 23 октября 2019, 14:36
+1
да этого добра как… за баней

тоже брал аналогичные «на попробовать»

Меня остановило даже не то что оно пульсирует, а то что греется как утюг
Радиатор приличной площади уже через несколько секунд было не прикоснуться
дальше экспериментировать не стал

а вот с 12 вольтовыми сборками лампу из ЛМ переделал — работает до сих пор
хотя там интересный рисунок получается после пары лет службы — хорошо видна деградация некоторых элементов
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 14:42
0
Радиатор приличной площади уже через несколько секунд было не прикоснуться
дальше экспериментировать не стал
«Приличной» — это сколько? Даже если оптимистично, то 70% подводимой мощности надо отдать в атмосферу в виде тепла. Но, в любом случае, не больше же 100%? Т.е. если «не прикоснуться»- это неправильный выбор радиатора, совершенно однозначно. И сборка тут не виновата (она, может быть, эффективностью не блещет, но не до такой же степени ?)

А вот безумный уровень пульсаций делает ее условно пригодной лишь для подсобного освещения, где это некритично. Сомнительная затея. Увы, сейчас это массово…
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 16:59
+1
он не безумный, вы не правы (схема синусоиды выше). Китайцы умудряются фото свет продавать на таких матрицах, я знаю, поскольку снимал чемпионат по брейкдансу и партнеры именно такие прожектора использовали, естественно, не спрашивая моих и чьих-либо советов.

на глаз не ощущается вообще, то есть совсем, а камера видит при условии 60 кадров в секунду (а не 50) и короткой выдержки.

да, я бы предпочел питание выпрямленным и сглаженным напряжением (и током светодиодов), но рынок и люди далекие от осциллографа покупают «это» и не жужу.
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 октября 2019, 17:10
0
(схема синусоиды выше).
Эта «схема» — ни о чем. Наложите на нее форму тока через кристалл, появится предмет разговора.

А «ощущается»/«не ощущается» — это субъективно (и индивидуально). Я и 400 Hz боковым зрением прекрасно вижу. Пульсации — зло по-любому.

люди далекие от осциллографа покупают «это» и не жужу.
«Миллионы мух не могут ошибаться» ©
+
avatar
+3
светодиодов 72шт (матрица 12х6), все подключены последовательно.
Не берусь утверждать по конкретному лоту, но в тех, что продают сейчас светодиодов в 2 раза больше для 50Вт моделей, а именно — 144, 72S2P
Для 20 и 30Вт моделей — да, 72 шт (72S1P)
При этом на фотках конечно видим 72 «точки», просто параллельные светодиоды там стоят (или не стоят, в зависимости от мощности пластины) прямо рядышком
При этом номинальная мощность 1 кристалла 0.1-0.15Вт, не трудно подсчитать, что все эти панели работают в 2х-3х кратном перекале. Для относительно нормального «лайфтайма» и КПД нужно покупать 50Вт матрицы и снижать их мощность до 20Вт путём выкусывания 3х резисторов (они все включены параллельно, можно выкусывать любые из них)
+
avatar
  • userman
  • 23 октября 2019, 15:15
0
Покупал УХО на 20 и на 50, у 20ти ватного точек действительно меньше но они жирнее и расположены более широкми фронтов. Так что лучше брать сразу на 20.
+
avatar
0
по «ухам» ничего не скажу, а в обычных китайских нонейм я и люминофор срезал, и в микроскоп смотрел, и засвет кристаллов делал едва заметный чтоб считать и сравнивать ;)
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 октября 2019, 18:28
0
В стандартных 5-ваттных СОВах, круглых таких, там 10 светодиодов, соединенных 2p5s. Так что мощность каждого около полуватта.
У меня в туалете года 4 работают уже. Правда я ток на драйвере занизил, мощность сейчас там примерно 8.5 Вт на пару штук.
+
avatar
  • pesche
  • 23 октября 2019, 20:16
+2
есть подозрение, что бОльшую часть времени из четырех лет вы не в туалете провели, в связи с чем светодиоды были выключены, а сходить по-маленькому время занимает наверное меньше, чем ттребуется для прогрева и перегрева матрицы и светодиодов т.е. предпосылок для их гибели.
+
avatar
  • userman
  • 23 октября 2019, 22:29
0
В том и плюс светиков по сравнению с другими типами освещения
+
avatar
  • Rzzz
  • 26 октября 2019, 20:46
0
Ну, у меня довольно большая семья, значит свет там горит часто. Кроме того, его иногда забывают выключать, и горит весь день или всю ночь. Ничего, живёт пока.

+
avatar
  • Sam17a
  • 27 октября 2019, 13:46
+1
Тут есть ондо но. Как показала практика, розмещение таких матриц на расстоянии даёт нежелательный эффект в виде… Даже не знаю как назвать, двойная тень или как то так. Я сделал уличный светильник, там три матрицы, на расстоянии 6 см. друг от друга, под ним виноград, смотреть не возможно.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 октября 2019, 19:24
0
двойная тень или как то так
Прикиньте сколько будет теней при освещении светодиодной линейкой :)
+
avatar
  • Rzzz
  • 30 октября 2019, 09:37
0
Тут достаточно хорошо рассеивает матовое стекло, раздвоение теней есть конечно, но оно нечёткое, не обращаешь внимания. К тому же помещение небольшое, довольно много «вторичного», отраженного от стен и потолка света. Заливка получается вполне равномерная.
+
avatar
  • zzvapzz
  • 09 ноября 2019, 22:29
0
Перепаивать схему бп не умею/не хочу, поэтому взял в леруа лампы Лексман (посмотрел на сайте lamptest.ru/search/#currency=rub&base=E27&type=LED&brand=Lexman какие лампы с хорошим cri и недорогие), был корпус от прожектора, разобрал е27, приклеил платы на термоклей (брал на али) и запихнул в корпус прожектора. Светит на отлично!


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.