Авторизация
Зарегистрироваться

Модуль защиты BMS 3S 25A с переделкой и установкой + аккумуляторы SONY US18650VTC4 + зарядка Colaier 3S 3A


Плата эта давно лежала в закромах, пока не подвернулся шанс использовать её по прямому назначению. Если Вы любите схемы и инструмент — будет интересно.

Тут длинная предыстория, не поленитесь прочитать
Если кто помнит, есть у меня переделанный шуруповёрт mysku.ru/blog/aliexpress/31869.html
Больше 2 лет он активно и исправно работал, разряжал и заряжал его раз 40.
До тех пор, пока сам его жестоко не перегрузил, делая вентиляционное отверстие в ОСБ коронкой 102 мм, еле удерживая инструмент обоими руками :)

Сетевой шуруповёрт также не справился с такой работой, а мощной дрели под рукой не оказалось. Результат — один из аккумуляторов не выдержал издевательств и ушёл в обрыв. Совсем :(
После частичной разборки аккумулятора выяснилось, что отгорел ленточный алюминиевый контакт к рулону. Ремонтировать аккумуляторы я пока не умею :(


Инструмент был срочно необходим, поэтому первая мысль — купить такой-же 26650 LiMn2O4 аккумулятор и быстренько восстановить батарейный блок. Но в магазинах такой-же аккумулятор не был обнаружен. Заказывать из Китая и ждать — слишком долго…
Кроме того, решил добавить в блок плату защиты BMS, чтобы подобное не повторилось. Но вот беда — свободное место в батарейном блоке совсем отсутствует :(
Короче, купил относительно недорого высокотоковые SONY US18650VTC4 (2100мАч 30А пиковый 60А). Обошлись в 750р за 3 штуки — это незначительно дороже, чем на заказ из Китая, зато здесь и сейчас! Брал ТУТ
Ёмкость 2100мАч конечно существенно меньше бывших 3500мАч, но я это как нибудь переживу, всё равно устаёшь быстрее, чем он разряжается. Во время очередного перекура перекуса можно его подзарядить, тем более теперь заряжать буду новой зарядкой большим током :)
Работавшие ранее оставшиеся два аккумулятора 26650 3500мАч проверил на остаточную ёмкость — получил 3140мАч. Падение ёмкости на 10% вполне в допуске и аккумуляторы ещё можно где-нибудь использовать.



Пакет




Из-за невысокой стоимости и встроенного балансира плату защиты можно встраивать прямо в батарейный блок электроинструмента. Функций зарядки плата не имеет.
Маркировка платы HX-3S-FL25A-A
Ранее уже были краткие обзоры этой платы, например тут
mysku.ru/blog/ebay/47091.html
Размер платы совпадает с указанным 56х45мм, однако, толщина 4мм значительно больше заявленных 1,2мм, имейте это в виду.
Шунт собран из двух SMD резисторов по 5мОм в параллель (суммарно 2,5мОм).
Проволочные шунты всё-же надёжнее держат перегрузку, тут очевидно немного сэкономили, зато резисторы плоские и не торчат.
Полевики стоят AOD514 в параллель по 4 штуки

Балансировка собрана на базе HY2213-BB3A, номинальное напряжение балансировки 4,20В
Ток балансировки фиксированный 42мА (4,20В/100Ом=42мА), для не шибко ёмких аккумуляторов этого вполне достаточно.
Балансировка работает постоянно и независимо от схемы защиты. Пока напряжение на любом из аккумуляторов превышает 4,20В, к нему подключается нагрузочное сопротивление 100 Ом до тех пор, пока он не разрядится до 4,20В.

При желании, данную плату можно легко переделать в 2S просто замкнув перемычкой B2 и B+, при этом силовые ключи могут греться сильнее за счёт повышения сопротивления каналов полевиков.
Защиту обеспечивают контроллеры HY2110-CB

Не нарушая своих принципов, срисовал исходную принципиальную схему.

Схема хоть и выглядит сложновато, работает просто и понятно. Ошибки естественно никуда не делись — китайцы держат марку :)
Нумерация транзисторов показана условно.
На p-n-n транзисторах Q1-Q6 собран преобразователь уровней и сумматор сигналов с HY2210
На n-p-n транзисторах Q7-Q9 собрана нехитрая транзисторная логика управления силовыми ключами
Q7 отпирается при переразряде любого аккумулятора до напряжения ниже 2,40В, восстановление происходит при напряжении свыше 3,0В (после снятия нагрузки либо подключения к зарядке).
Q8 обеспечивает защёлкивание защиты после её срабатывания до момента полного снимания нагрузки. Одновременно, на нём организована быстродействующая защита при коротком замыкании нагрузки, когда ток прыгает свыше 100А.
Q9 отпирается при перезаряде любого аккумулятора до напряжения свыше 4,28В, восстановление происходит под нагрузкой при напряжении ниже 4,08В. При этом силовые ключи не препятствуют протеканию разрядного тока.
Точные пороги всех контроллеров я не проверял, т.к. это трудоёмко, но реально они не сильно отличаются от заявленных в спецификации.

S1 и S2 — просто контрольные точки, к термозащите отношения не имеют. Более того, замыкать их между собой нельзя. Как нормально подключить термозащиту — ниже расскажу и покажу.
На S1 появляется сигнал при переразряде любого элемента.
На S2 появляется сигнал при перезаряде любого элемента, а также после срабатывания токовой защиты.
Ток потребления платой очень мал — 8мкА.

Новые аккумуляторы SONY US18650VTC4


Аккумуляторы подписаны и проверены, ёмкость соответствует номинальной
1 – 2225мАч
2 – 2214мАч
3 – 2221мАч




Несмотря на наличие аппарата контактной сварки, аккумуляторы паял, т.к. в данном случае это лучшее решение.
Перед пайкой, необходимо аккумуляторы хорошо залудить.


Аккумуляторы спаяны и установлены на место




Плата припаяна (на фото плата уже переделана)
Соблюдать осторожность и не замыкать концы с аккумуляторов





Силовые провода — в силиконовой изоляции 1,5кв.мм
Контрольные провода — МГТФ-0,2




Типовая схема подключения платы не является оптимальной, т.к. к плате идут аж 4 силовых провода. Я подключил по более простой схеме, когда к плате идёт всего 2 силовых провода. Такое подключение допускается при малой длине соединительных проводов до аккумуляторов



Под нагрузкой при резком нажатии курка тут-же срабатывает защита платы :(
Сначала, я логично предположил, что она отрубается из-за токовой перегрузки, но замыкание шунта платы ничего не изменило. Стало понятно, что не токовая перегрузка платы вызывает срабатывание защиты.
Далее, подключил осциллограф в режиме записи к аккумуляторам и проверил напряжение на них под нагрузкой. Напряжение успело провалиться ниже 7В и защита тут-же сработала :(
Вот и причина срабатывания защиты. Почему напряжение так сильно провалилось, ведь аккумуляторы высокотоковые? Давайте займёмся измерениями и расчётами:
— напряжение аккумуляторов 11,4В (HP890CN)
— внутреннее сопротивление аккумуляторов из даташита на постоянном токе DC-IR 66мОм (3х22мОм)
— измеренное сопротивление двигателя 63мОм
— сопротивление соединительных проводов и переключателя шуруповёрта — 23мОм
— сопротивление платы защиты — шунт + MOSFET + провода подключения — 10мОм
Общее сопротивление цепи 66+63+23+10=162мОм
Ток в цепи 11,4/0,162=70А
Немало, однако…

Но проблема не в токе, а в падении напряжения на аккумуляторах.
При токе 70А напряжение каждого аккумулятора снижается на 70*0,022=1,54В и становится 3,8-1,54=2,26В. Вот она, реальная причина срабатывания защиты!
Корректировать или убирать защиту нежелательно — снижается безопасность использования, поэтому её надо просто замедлить на время пуска двигателя. Добавляем конденсатор 0,47мкФ в нужное место и задержка готова :)
Если кому-то паять мелочь на плату затруднительно, можно запаять конденсатор навесным монтажом между S1 и B-
Мне проще было поставить SMD конденсатор :)
Теперь есть достаточно времени, чтобы двигатель успел раскрутиться под нагрузкой. При жёсткой блокировке двигателя на полном газу, защита срабатывает через 0,3 сек, а не мгновенно, как раньше.
Переделанная плата

На резистор 470кОм не обращайте внимания — родной резиcтор 510кОм пострадал в результате экспериментов и был заменён что под руку попало :)
Плата содержит высокоомные цепи, поэтому после пайки необходимо тщательно отмывать плату.

Схема после переделки


Описание всех доработок
1. Выпаян ненужный конденсатор 0,1мкФ со 2 вывода HY2210 к шунту. Зачем его вообще поставили — непонятно, в даташите на HY2210 он отсутствует. На работу не влияет, но выпаял его от греха подальше.
2. Добавлен резистор база-эмиттер для нормального восстановления после срабатывания защиты.
Без него, автовосстановление защиты после снятия нагрузки работает крайне нестабильно, т.к. малейшие наводки на P- мешают сбрасывать защиту. Подходящий номинал резистора 1-3МОм. Паял этот резистор аккуратно непосредственно к выводам транзистора. Осторожно, не перегревайте его!
3. Добавлен конденсатор 0,47мкф для замедления срабатывания защиты от переразряда с 25мс (типовое для HY2210) до 300мс. Пробовал подключать конденсатор 0,1мкФ — защита срабатывает слишком быстро для здоровенного двигателя RS-775. Если двигатель совсем зверский, может понадобиться установка более ёмкого конденсатора, например 1мкФ

Теперь резкое нажатие на курок под нагрузкой не приводит к срабатыванию защиты :)

Подключение защитного термовыключателя.
К данной плате можно подключить как NO так и NC термовыключатель.
Схемы привожу ниже.

Я использовал NO термовыключатель KSD 9700 5A 70ºC



Приклеил его к аккумуляторам


Заодно решил отказаться от зарядки с БП через токоограничивающие резисторы и заряжать аккумуляторы переделанной зарядкой 3S 12,6V 3A


Итоговая схема получилась такова


Зарядка Colaier 12,6В 3А
aliexpress.com/item/12-6v-3a-lithium-battery-charger-3-lithium-battery-12v-polymer-battery-pack-charger/32304311673.html
Хороший обзор на неё уже делал ув. kirich, но мне как всегда есть что добавить



В исходном виде зарядка не держит заявленный ток 3А и перегревается. К тому-же, она излучает заметные помехи на близко расположенный радиоприёмник.
Зарядка была разобрана ещё до тестов :)






От простых БП зарядка отличается установленными дополнительно элементами схемы токоограничения


С доработками буду краток :)
— Поставил отсутствующий входной фильтр. Теперь радиоприёмник не реагирует на работающую зарядку.
— Переставил в нужные места термистор NTC1 (5D-9) и предохранитель LF1 (T2A)
— На плате есть место для установки разрядных резисторов R1 + R2. Они нужны для разряда CX1 после отключения зарядки из сети. Поставил разрядный резистор ОМЛТ-0,5 620 кОм параллельно CX1 :)




— Поставил выходной дроссель L1 вместо перемычек. На работу никак не повлияло, ибо выходные пульсации для зарядки не имеют большого значения.



— Снизил выходное напряжение с 12,8В до 12,65В подключением параллельно резистору R29 8.2кОм резистора 390кОм
— Снизил выходной ток с 3,2А до 2А заменой резистора R26 1,6кОм на резистор 1кОм

Ток снизил потому, что во-первых, данная зарядка не может без перегрева выдать ток 3А, а во-вторых потому, что аккумуляторы US18650VTC4 имеют максимальный зарядный ток 2А.
Разводка печатной платы выполнена некорректно, из-за этого нет хорошей стабильности выходного напряжения и тока. Менять не стал ибо не сильно критично.

Выводы:
— Аккумуляторы SONY US18650VTC4 имеют только один недостаток — небольшую ёмкость
— Плата BMS 3S 25A способна работать нормально после небольшой доработки
— Зарядка 3S 12,6В 3A в исходном виде работает неудовлетворительно и требует значительной доработки, рекомендовать её не могу, извините

После переделки, шуруповёрт нормально работает уже 4 месяца. Снижение мощности не ощущается, заряжается быстро, чуть более часа.

Подружка
Обзор писал очень долго, за это время у моего шуруповёрта появилась подружка :)
Если кого-либо она интересует — сделаю обзор и на неё

Всех поздравляю с наступившим Новым Годом и спасибо всем, кто прочитал обзор от начала и до конца :)
Планирую купить +136 Добавить в избранное +189 +329
свернуть развернуть
Комментарии (353)
RSS
+
avatar
  • bdos
  • 03 января 2018, 21:55
+9
Круто! Год от Вас не было обзоров.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 21:56
+30
Виноват, постараюсь исправиться :)
+
avatar
  • kirich
  • 03 января 2018, 22:14
+15
5 баллов, начало «исправления» очень понравилось :)
+
avatar
  • AnnaSun
  • 03 января 2018, 22:09
+1
Можно мне вопрос? Не сочтите за умничание, но почему применяют так много дискретных элементов, когда есть специализированные микросхемы? www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/automotive-smart-high-side-switch-profet/profet-12v/
+
avatar
  • queyron
  • 03 января 2018, 23:04
+3
Почему люди собирают дорогие системы аудио, когда есть Realtek кодеки?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:09
+8
На них делать нецелесообразно.
Модуль получится ничем не лучше, зато дороже :)
+
avatar
  • kirich
  • 03 января 2018, 23:14
+3
Модуль получится ничем не лучше
А иногда даже хуже, особенно в плане блокировки.
+
avatar
  • cck777
  • 11 февраля 2018, 10:10
0
Вроде бы там самая мощная BTS5008-1EKB номинал 11А и защитой лития не занимается, скорее это твердотельные реле с токовой защитой
+
avatar
  • djdff
  • 03 января 2018, 22:21
+2
а никто не натыкался на 3S-4S платы. можно с малым током 3-6 ампер.
но чтоб на борту было все сразу.
и защита и балансир и микросхема контроля заряда.
чтоб только напругу подать оставалось.
+
avatar
  • kirich
  • 03 января 2018, 22:24
+1
но чтоб на борту было все сразу.
и защита и балансир и микросхема контроля заряда.
Уже писал в своем обзоре переделки шуруповерта, чаще всего искать такие платы просто бессмысленно, так как это уже очень специализированные платы.
Вызвано тем, что чаще всего плата защиты и балансира ставится в батареях, а зарядное используется одно. Т.е. делать несколько универсальных плат чтобы использовать с несколькими аккумуляторами банально невыгодно.
+
avatar
  • djdff
  • 03 января 2018, 22:46
0
да в том и дело что хотел в одной плате
под один аккум есть уже класическая схемка
ext.mysku-st.ru/250/i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2046516502_1/--Free-Shipping-2Pcs-lot-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger.jpg
которая содержит в себе по мимо защиты и микросхему заряда.
которая сама задает ток и напряжение на аккуме. и при этом отключает аккум от зарядки сама.
ну естественно этой плате балансир не нужен.
вот и хотелось бы её аналог но под 3 или 4 аккума.
чтоб голова не болела по поводу дополнительной платы заряда. да такой которая и профиль заряда выдержит и отключится сама когда это надо а не на 4.28 когда защита сработает.
а чтото на глаза такие поделки не попадаются(хотя я сильно не искал)
+
avatar
  • kirich
  • 03 января 2018, 22:52
+4
да в том и дело что хотел в одной плате
К сожалению часто наши желания расходятся с возможностями :(
Совместить все на одной плате реально и даже можно разработать свой такой вариант, но если это не сделали раньше и не начали продавать, то скорее всего спрос близок к нулю.
Еще есть нюанс, конструкция чтобы продаваться, должна быть гибкой, т.е. разные напряжения, разные токи защиты, токи заряда. А это уже ассортимент, потому никто не хочет производить.

В обзоре я публиковал фотку похожего.
+
avatar
  • djdff
  • 03 января 2018, 22:58
0
в каком из твоих обзоров была эта платка?
ссылка на али на неё есть?
+
avatar
  • kirich
  • 03 января 2018, 23:15
+1
в каком из твоих обзоров была эта платка?
Да она там просто упоминалась, не более.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:19
+1
да в том и дело что хотел в одной плате
Придётся собирать из двух — трёх платок
+
avatar
0
Смотрите в сторону реф дизайна TIDA-00982 от Texas Instruments. Не знаю можно ли её сейчас купить но все дизайн файлы доступны и можно тупо заказать и спаять если сильно надо. Ну только там компоненты дорогие хотя на Alibaba можно найти по сносной цене.
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 00:12
0
да спаять то я могу. жалко на это тратить время.
хотелось готовое.
+
avatar
+1
Ну закажите кому-то кто за вас спаяет чтоб время не тратить )
Я вон тоже искал готовое в итоге пришлось паять…
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 00:19
+1
заказать всегда успеем. вдруг китайцы подсуетились и наляпали такие платки.
потому и спросил, встречал ли кто готовые.
вон автор поста на две банки нашел както.
может и на 3 и 4 есть.
вдруг кто натыкался и ссылочкой поделится.
+
avatar
0
Ну как китайцы суетятся…
Вот к примеру разработали вы плату, заказали китайцам PCBA и опаньки на Aliexpress она уже и появилась ))) С пошивом платьев такое тоже кстати работает.
Искать надо каждый день может появится. Месяца 2 назад когда я рыл подобное — ничего найти не удалось. Но будет тема то интересная
+
avatar
  • AnnaSun
  • 04 января 2018, 14:09
+1
Даавно есть )))))))

item.taobao.com/item.htm?id=38837951237
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 19:24
0
её бы да на али.
а еще лучше на 3 и 4 банки.
+
avatar
0
Ну эта уже мелькала выше в комментариях тем более Таобао — мне легче собрать такое чем оттуда тянуть.
Вон оно как: Гугл переводчик говорит что это:
2S balance charge smart protection board finder power series 18650 lithium battery 8.4V with indicator.
Ссылка
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2018, 13:31
0
Оно что-то совсем слабенькое, на 3А :(
+
avatar
  • fivin07
  • 09 февраля 2018, 01:20
0
+
avatar
  • kirich
  • 05 января 2018, 23:13
+1
Даавно есть )))))))
А выше на фотке не оно?

Вот только как уже сказали, ток маленький и всего 2S.
+
avatar
  • fivin07
  • 09 февраля 2018, 01:10
0
Так ушлые китайцы так и мониторят чьи то разработки… Разработчик зачастую не патентует свой девайс. А к китайцам обращается для производства PCB из-за оперативности, вполне приемлемого качества за скромные деньги. У них же давно налажены контакты и зачастую дополнительный приработок образуется на сливе информации или экономии времени для её разработки. В этом случае даже не нужно заниматься промышленным шпионажем, разработчик по неопытности сам сливает инфу. И так во всём и с пошивом платьев, обуви, сумок и с производством автомобилей…
+
avatar
  • Mplus
  • 03 января 2018, 22:22
+2
Я ждал этот обзор со дня публикации подправленной схемы! Спасибо!
+
avatar
  • kc_duke
  • 04 января 2018, 10:47
0
Не вы один)
+
avatar
  • LiSer61
  • 04 января 2018, 10:52
+2
Я больше полугода назад переделывал шуруповерт на литий. Были переделаны и 3S и 4S и 5S. Ни один не уходил в защиту при первоначальном включении. 5S уходил в защиту при большой нагрузке режима сверления. Ставлю на храповик и все в порядке. Было переделано 4 батареи 3S с таким контроллером aliexpress.com/item/3S-25A-11-1V-or-12-6V-PCB-of-18650-Battery-with-balance-function-for-electric/32796535375.html
Зарядное использовал aliexpress.com/item/12-6V2A-12-6V-2A-intelligence-lithium-li-ion-battery-charger-for-3Series-12V-lithium-polymer/32694898693.html. Никаких переделок ни контроллера ни зарядного не делал. Все работало хорошо. Батареи использовал Samsung 2500 МАЧ высокотоковый. Варил никелевой лентой. aliexpress.com/item/3m-Length-8-0-18mm-Pure-Ni-Plate-Nickel-Strip-Tape-For-Li-18650-Battery/32724565510.html Шурики работают у товарищей, все довольны.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 10:54
+3
Никаких переделок ни контроллера ни зарядного не делал. Все работало хорошо.
Поздравляем, Вам крупно повезло :)
+
avatar
  • LiSer61
  • 04 января 2018, 10:59
0
Если вы посмотрите на мой контроллер, он почти похож на ваш. Но, у него другая топология платы и резисторы шунты другого номинала.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 11:11
+1
Значит повезло с контроллером, китайцы постарались.
+
avatar
  • fivin07
  • 09 февраля 2018, 01:44
0
«Повезло» потратить на ~ 9,5$ больше (5,6$ на BMSке и 5$ на б.п. "-" 1$ модуль CC/CV)?
На Авито и OLX полно предложений левых ноутбучных адаптеров питания по 5-5,5$. Вкорячиваем туда модуль CC/CV и даже с учётом завышенных заявленных 4А, получаем приемлемые 2,5-3А и нужное напряжение. Ну если есть лишние деньги, а приложить руки и голову в полной мере не получается, тогда не проблема…
+
avatar
+2
Я использовал для переделки контроллеры трех типов
1. aliexpress.com/item/1PCS-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-protection-board-for-electric-tools-hand-electric-drill/32373127678.html
2. aliexpress.com/item/3S-12V-25A-with-Balance-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Battery-Protection-Board-11-1V/32723843331.html
3. aliexpress.com/item/3S-25A-Li-ion-18650-BMS-PCM-Battery-Protection-Board-BMS-PCM-With-Balance-For-li/32819815132.html
И только третий иногда уходил в защиту ну при очень резком нажатии кнопки пуска шурика. Но он и самый дешевый.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 11:17
0
Возможно у Ваших шуруповёртов двигатели не шибко мощные, например серии 550
+
avatar
0
Makita 6260d максимальный крутящий момент — 24 Н·м. Аккумулятор штатный — 9,6 В, 1,3 А·ч. Ток не измерял.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 11:42
0
Не нахожу его мощность :(
+
avatar
  • Mplus
  • 03 января 2018, 22:38
0
Сергей, скажите, если вы не рекомендуете вашу зарядку, то может чего другого предложите? Или может родную можно переделать под литий?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 22:40
+2
может чего другого предложите?
Наверняка есть и нормальные, но я их пока не тестировал.
Или может родную можно переделать под литий?
Переделать зарядку для никеля под литий довольно сложно
+
avatar
+1
Переделать зарядку для никеля под литий довольно сложно
И бессмысленно. Остановка зарядки по дельте в случае никеля никаким боком не соприкасается с CC-CV методом зарядки лития. Лучше/легче/быстрее/дешевле сразу заменить на зарядку, предназначенную для лития.

P.S. ksiman, обзор шикарный, мои поздравления!
+
avatar
  • fivin07
  • 09 февраля 2018, 01:53
0
А в чём сложность, Сергей? Если основа блока питания там уже есть, осталось вкорячить туда модуль CC/CV.
А обзор действительно бомбезный! Благодарю!
+
avatar
  • ksiman
  • 09 февраля 2018, 07:03
0
осталось вкорячить туда модуль CC/CV
Нормальные зарядки имеют встроенную защиту от перегрева, встроенную балансировку, отключение заряда по его окончании, индикацию.
+
avatar
  • fivin07
  • 10 февраля 2018, 15:49
0
Ну если не ошибаюсь, kirich уже все подробно «разжевал», осталось термопредохранитель батареи (кстати в штатной зарядке Bosch 1404 ни как не задействованный) подключить как следует. Или не совсем так?
+
avatar
  • ksiman
  • 10 февраля 2018, 16:07
0
Или не совсем так?
Так, но импульсную зарядку для никеля не всегда возможно приспособить под литий
+
avatar
  • LiSer61
  • 04 января 2018, 10:54
0
+
avatar
  • LiSer61
  • 04 января 2018, 10:55
0
Информация чуть выше
+
avatar
+1
Спасибо. Впервые вижу нормальную электрическую схему подобной платы.
Получается, балансир начинает работать только в самом конце зарядки, когда ток падает ниже 42 миллиампер? Если постоянно не давать батарее зарядится до конца, уровень заряда банок может ощутимо «расползтись»?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 22:43
+2
Нет, балансир работает в конце заряда при любом токе, просто этот ток снижается на 42мА на уже заряженном элементе. Если разбалансировка аккумуляторов небольшая — заряд нормально выправится. Если большая — сработает защита от перезаряда.
Если постоянно не давать батарее зарядится до конца, уровень заряда банок может ощутимо «расползтись»?
Да, конечно. Балансировка работает в самом конце заряда.
+
avatar
+1
Где изъян в таком рассуждении:
Предположим, зарядный ток через батерею в какой-то момент времени 100 мА, и на банке напряжение достигло 4.2 В. Балансировщик подкидывает резистор 100 Ом. Через банку начинает течь ток 42 мА в обратном направлении. Итого 100-42 = 58 мА тока в прямом направлении. Банка продолжает заряжаться, напряжение растет еще больше.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 22:52
+2
Банка продолжает заряжаться, напряжение растет еще больше.
Да, но её заряд замедляется и остальные банки полным током 100мА догоняют эту. Затем ток заряда постепенно снижается и перезаряженная банка разряжается до своего номинала 4,20В
+
avatar
0
У вас там отдельные полевики подключают резисторы. Посмотрел даташит (правда, на CES2302) — там до 3 А, достаточно просто резистор уменьшить и будет балансир на 100 мА или даже на 200.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2018, 09:37
0
Да, но резисторы будут греться, поэтому значительно резистор не уменьшить. Как вариант — подключать внешние мощные резисторы
+
avatar
0
а почему пайка а не контактная сварка?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 22:49
+2
Потому, что элементы расположены не вплотную и в разных плоскостях.
И ещё — широко доступные никелевые пластины не тянут токи порядка 25-30А
+
avatar
  • BB-8
  • 03 января 2018, 23:26
+1
Потому, что элементы расположены не вплотную и в разных плоскостях.
а какая с этим взаимосвязь? Мне казалось, что точечная сварка всегда предпочтительней для соединения аккумуляторов?

широко доступные никелевые пластины не тянут токи порядка 25-30А
у вас нет случайно данных, на какой ток они рассчитаны? Или это можно как-то посчитать?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:30
+2
Мне казалось, что точечная сварка всегда предпочтительней для соединения аккумуляторов?
Оптимальный метод соединения подбирается для конкретного случая.
у вас нет случайно данных, на какой ток они рассчитаны? Или это можно как-то посчитать?
Где-то видел такую табличку, при желании её вполне можно найти.
Вот тут кое-что есть
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=42418.0;all
+
avatar
  • BB-8
  • 03 января 2018, 23:53
0
Оптимальный метод соединения подбирается для конкретного случая.
Я про это и спрашивал ) Про пластины понятно, но с расположением элементов логику не понял.

Вот тут кое-что есть
Спасибо!
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:57
+1
Про пластины понятно, но с расположением элементов логику не понял.
Там один аккумулятор закрепляется в верхней части бокса (в пальце), а два других в нижней части (в корыте), поэтому требуется длинное гибкое соединение. Все 3 аккумулятора в корыте не помещаются :(
+
avatar
  • BB-8
  • 04 января 2018, 00:11
0
тогда понятно. Спасибо!
+
avatar
  • djdff
  • 03 января 2018, 23:35
+4
а можно поинтересоваться логикой почему сварка вам кажется надежнее?
сварка имеет меньшую площадь контакта в сравнении с пайкой.
ленты имеют небольшое сечение и далеко не из меди сделаны.
какое у сварки приемущество? кроме потенциальной возможности перегреть банку(ну так на кошках надо тренироваться, сайт то муська ;) )
сварка выгодна на производстве, она дешева в маштабах производства, и менее трудозатратная
требует рабочие руки более низкой квалификации.
+
avatar
  • BB-8
  • 04 января 2018, 00:06
+1
а можно поинтересоваться логикой почему сварка вам кажется надежнее?
Просто слышал такую рекомендацию. Принял как факт. Да, речь шла про то, что велик шанс перегреть банку, что пожароопасно.
По ссылке выше от ksiman: «Пайка заведомо перегревает минусовой контакт банок, т.к. время пайки в секунды совершенно несравнимо с временем сварки в милисекунды.»

сварка имеет меньшую площадь контакта в сравнении с пайкой.
Ну кроме точек, еще и лента сама к выводу аккумулятора прижимается.

ленты имеют небольшое сечение и далеко не из меди сделаны.
Вот это самый интересный момент! Почему их из меди не делают? Как минимум в промышленных сборках.
По той же ссылке выше от ksiman: «Рискну предположить, что никелем покрыты электроды 18650, т.о. сварка никеля с никелем не даёт никаких разрушительных гальванических эффектов.» — не уверен, что будет какие «гальванические эффекты» медью.
«варить же медь проблематично, особенно трансформаторными сварочниками. нужны вольфрамовые электроды» — на производстве это так же не проблема.
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 00:14
+1
сама лента не имеет надежного контакта. весь ток через точки.
а если уметь паять, перегрева банки не будет
+
avatar
0
Какой-то мифический перегрев. Я видел, как парень паял старым паяльником сборки акумов с ноутов для велосипеда, потом снимал видео через 3 или 4 года и все у него нормально работает. Я кислотой пытался паять, мне не понравилось, взял припой с флюсом и ставлю точку припоя в течении 1-3 секунд, потом обдул вентилятором 12 вольтовым и все отлично.
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 13:36
+1
Перегрев вполне реальный. У меня один аккум в процессе пайки накрылся, хотя паять я вроде немного умею :)
+
avatar
+6
Так и снаряды умельцы пилят, до первогй неудачи)
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 19:48
+2
Вот именно :)
+
avatar
0
А вот именно старым паяльником и меньше шансов перегреть ) Нужно или достаточно мощный паяльник, или перегретое жало — тогда пайка происходит быстро (вполне реально за 1 с) и аккумы остаются живы. Паял несколько комплектов для замены в ноутах, ни разу не перегревал. Зато вот по-началу (когда не знал, какие надо покупать) купил аккы ultrafire, так один упал со стола и ушел в обрыв. Хорошо, что тогда с запасом взял.
+
avatar
  • ANK1965
  • 03 января 2018, 23:43
0
«Не тянут», скорее, не сами пластины — а способ их «присоединения» к аккумулятору — контакт в виде 2-4-х «точек». Лично я предпочитаю пластины просто припаивать. В этом случае площадь контакта > 10 мм.кв.
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 12:38
0
на более чувствительный к перегреву минус банок можно было приварить короткие никелевые пятаки, и уже к ним припаивать провода
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 13:04
0
Лишняя работа, лишние контакты — лучше сразу провод припаять
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 16:53
0
но ведь безопасность…
перегрев банок…
+
avatar
  • djdff
  • 06 января 2018, 20:01
0
если паять умеешь перегрева не будет!
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 20:29
+1
Если паяешь аккумуляторы без перегрева — значит уже научился :)
+
avatar
+2
Шикарно! Вас тоже с Новым Годом и наступающим Рождеством!

PS/upd: Прочитал от начала до конца, расстроило, что предыстория оказалась короткой… :)
+
avatar
  • u3712
  • 03 января 2018, 23:23
+1
На данной плате можно состряпать поддержку зарядки, или просто индикацию заряженности каждой банки.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:26
0
Эта плата не занимается собственно зарядкой.
Индицировать заряженность она может, если добавить индикаторы :)
+
avatar
  • djdff
  • 03 января 2018, 23:30
0
4.28? индицировать перезаряженность?
или с балансиров? так тогда не заряденность а факт наличия 4.2
+
avatar
  • Vadim2S
  • 03 января 2018, 23:45
0
Это очень полезно. Если аппарат без индикации — неудобно.
+
avatar
  • djdff
  • 03 января 2018, 23:50
0
то что может индицировать эта плата не несет существенной информации.
по состоянию заряда лучше использовать другие платки.
+
avatar
+2
Обзор платы просто на 5+.
Ваша мысль так-же шикарна, на мой взгляд.
Параллельно балансировочным резисторам 100R подключаем светодиоды с балластным резистором, ограничивающим их ток в районе 5-10mA.
Получаем индикацию окончания зарядки каждого из аккумуляторов т.с. «поштучно».
Супер!
+
avatar
  • TRED
  • 03 января 2018, 23:35
+11
А вот мои художества:

Прям как под копирку с автором статьи!)))
Впрочем, там это единственно правильный вариант исполнения.
Конденсатор у меня 1мкФ, резистор 1МОм. Схема работает идеально.
Кстати, батарейку схема балансирует отлично но уж дюже долго. Приходится оставлять на зарядке минимум на сутки, чтобы на всех банках вышло по 4,20В. В принципе, ничего в этом страшного нет, поскольку полностью балансировать батарею можно и не каждый раз.
Итоговая ёмкость моей батареи 4 А.ч., собрана смешанно-параллельным подключением из банок от Самсунга 2,5 и 1,5 А.ч.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:42
0
У Вас видимо разбаланс емкостей большой, поэтому так долго.
+
avatar
  • TRED
  • 03 января 2018, 23:54
0
Видимо да, поскольку на четырех ампер-часах разбаланс маленьким вряд ли получится. К тому же батарея сборная.
Я сначала купил три банки Самсунг INR18650-15M, и поскольку схема уходила в защиту, то я решил, что на них идёт очень большая просадка и в этом вся проблема. Докупил ещё три банки Самсунг INR18650-25R и подпаял в параллель. Поняв, что проблема не в падении напряжения я стал копать схему. Но в процессе эксперимента первые баночки уже изрядно помучил, поэтому видать и разбаланс.
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 00:01
0
вам может балансиры по мощнее собрать? и запихать их в зарядку.
правда разъем подключения зарядки придется не 2 контактный использовать.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:03
+2
Если позволяют габариты, можно добавить в параллель балластам ещё мощных резисторов 5W 10R. Ключевые элементы выдержат такую нагрузку.
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 00:15
0
не смотрел параметров ключей.
если так то неплохо.
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:35
0
А 10 Ом не слишком мало будет? Я подумывал о 50 Омах…
Мы же об этих резисторах говорим?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:45
0
10 Ом нормально, если заряд идёт большим током (3А и более) и при этом требуется быстрая балансировка.
Какой у Вас ток заряда аккумуляторов?
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:51
0
Ток 2А.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:53
0
Тогда оптимально в районе 20 Ом
Естественно можно и больше, если не требуется быстрая балансировка.
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 01:05
0
Спасибо за совет.) Обязательно куплю резисторы и попробую.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:01
+1
Ещё по фото видно, что аккумуляторам при такой пайке изрядно досталось…
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:12
0
Та я уж тоже думал резисторов добавить. Там и места хоть конем гуляй, но пока подожду. Посмотрю как банки себя поведут.
Кстати, аккумуляторы я сильно не грел. Паял паяльником 200Вт и тут же охлаждал мокрой тряпкой.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:22
+5
Могу дать совет, как оптимально паять медные полоски к аккумуляторам.
Контакты аккумуляторов естественно предварительно лудятся. Далее лудятся контактные поверхности пластин с обоих сторон. После пластина сверху прижимается паяльником к аккумулятору, быстро припаивается и сразу остужается.
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 00:24
0
чем остужать любите?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:27
+2
По ситуации, смотря что и где. Использую воздух, тонкогубцы, пинцет, мокрую вату.
+
avatar
0
я остужаю спиртом — предварительно облив из шприца обмотанный тряпочкой аккум и сразу после пайки — само место пайки с обдувом. Спирт испаряясь очень активно охлаждает корпус аккума, и сразу можно зубную щётку к спирту подключить для отмывки флюса :)
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:29
+1
Вот-вот именно так я и паял.))
Я моделист с 30-летним стажем и в своё время напаял огромную кучу кадмия SUB-C. Но за совет всё равно спасибо!)
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:31
+4
Существенное отличие — Вы не лудили пластины с обратной стороны, где паяльником прижимали. При этом теплопередача с паяльника на пластину получается не шибко хорошая.
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:41
+1
На конце паяльника было изрядная капля олова и теплопередачи с лихвой хватало, чтобы пайка занимала не больше секунды. Просто олово к нелуженой медяхе не приставало.
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 00:44
+4
Просто олово к нелуженой медяхе не приставало.
И теплопередача соответственно была гораздо худшей, чем если бы медяха была залужена :) Вам все правильно ksiman написал :)
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:57
+6
Согласен, он на 100% прав.) И правильно делает, что делится опытом! Это ведь не только мне совет, это ведь всем читателям на пользу.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:51
+1
Если результат Вас устроил, значит можно и так, просто имейте в виду, что в следующий раз можно сделать ещё лучше :)
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 09:06
+2
нет большого смысла два раза греть аккум(лудить потом паять)
клемма зачищается наносится флюс.
проводник лудится, набирается на него капля припоя.
перегретым паяльником(не важна мощность важно перегреть каплю так чтоб она ели держалась.
подносим проводник к аккуму. он сам сразу лудится, мгновенно.
а время нагрева ззависит только от расторопности(как быстро успеете убрать паяльник и начать остужать)
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 13:39
+3
Смысл есть хотя бы в том, что после залуживания можно тщательно очистить от остатков флюса. А так как флюс нужно применять активный это будет совсем нелишним :)
Ну и при залуживании нагрев происходит в меньшей степени чем при пайке.
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 19:29
+1
это как это при лужении нагрев меньше? тоже самое, точно также надо прогреть слой металла чтоб припой растекся.
есть куча несмываемых флюсов которые легко паяют.
плюс ничто не мешает точно также смыть флюс после пайки.флюс всегда будет снаружи.
кислотой не паял уже много лет(самый поганый флюс.
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 19:47
+2
есть куча несмываемых флюсов которые легко паяют.
плюс ничто не мешает точно также смыть флюс после пайки
Активных несмываемых нет. Но даже если и найти такую экзотику, которая теряет активность при нагреве выше какой-то температуры, то толку не будет, потому что весь растекшийся флюс Вы не прогреете. Промыть нормально после напайки провода или ленты тоже невозможно (между лентой или проводом и площадкой аккумулятора).
это как это при лужении нагрев меньше?
Меньше металла нужно греть, соответственно время нагрева меньше :)
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 20:16
0
мы видать паяем по разному…
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 20:47
0
Ну если у Вас работают другие законы физики, то да :)
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 21:46
0
законы физики я не нарушаю. только сегодня 4 штуки распаял.
из флюса был только жир паяльный. нейтральный.
отлично смывается, да и смывать себя особо не требует.
за срок жизни аккумов его активности не хватит чтоб хоть както повлиять на пайку или окисление.
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 22:29
+1
Я вообще-то про прогрев при залуживании, а не про флюсы :)
+
avatar
  • djdff
  • 04 января 2018, 23:13
+1
для того чтоб облудить метал, надо прогреть его поверхность до температуры плавления припоя.
чтоб припаять чтото надо прогреть до той же температуры.
как сильно разогреется банка зависит то того как долго она будет подвергаться теплу.
если паять не перегретым паяльником, пусть даже мощным прогрев происходит медленно
и банка успевает принять много тепла.
если паять перегретым паяльником как я писал.
то тепла в капле припоя хватает на то чтоб отдать его поверхности банки не остыв при этом до температуры затвердевания. поэтому пайка происходит вместе с лужением фактически мгновенно.
и даже если банку посе этого не охлаждать она становится всего лишь чуть теплой(когда благодоря теплопроводности тепло разойдется по корпусу.
перепаял уже не одну сотню этих 18650.
с косяком пайки не одна не вернулась.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 23:28
+2
Вы всё логично рассказываете, но это справедливо только если контакты аккумулятора хорошо паяются без предварительного лужения, а такое бывает далеко не всегда. Чистый никель например приходится паять либо активным флюсом, либо зачищать оксидную плёнку под флюсом и тут без предварительного лужения качественной пайки не получается
+
avatar
  • TRED
  • 05 января 2018, 02:02
+2
Я паял так:
Сначала собрал в кучу все 6 банок при помощи небольшого количества термоклея. Затем при помощи зубочистки наносил микроскопические капельки кислоты на контакты и корпуса аккумуляторов и слегка перегретым паяльником наносил капли припоя размером со спичечную головку. Паяльник убирал быстро, поэтому припой толком даже не растекался, а оставались такие небольшие выпуклые капли. Медные полоски нарезанные по размеру лудил с одной стороны по краям (для припайки к аккумуляторам), а с другой стороны посередине (для соединений и отводов). Слегка выгнул эти пластинки, чтобы во время пайки случайно не закоротить банки.
Собственно процесс пайки выглядел так. Пинцетом брал залуженную перемычку, разогревал хорошенько паяльником до плавления припоя и прикладывал к аккумулятору. Как только чувствовал, что расплавляется капля припоя на банке, паяльник сразу убирал и прикладывал сильно мокрую тряпку. Шипения воды при этом я не слышал, что говорит о том, что перегрева сильного не было.
После всей этой процедуры пайки я хорошенько промыл получившуюся сборку проточной водой при помощи зубной щетки. А напоследок ещё обдал фильтрованной водой. Ну и продул-просушил всё это дело компрессором.
И только после этого припаял плату BMS.
+
avatar
  • djdff
  • 05 января 2018, 10:01
0
по вашим статьям я понимаю что паять вы просто обязаны уметь. а когда человек умеет паять у него практически все хорошо паяется :)
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 12:21
0
у меня чистый никель легко берёт паяльная кислота (различать никель и никелированную сталь умею, и то и другое использую)
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 12:55
0
Кислотой аккумуляторы надо паять очень аккуратно, я не рискую
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 13:26
0
я аккумуляторы не паяю, изредка только плюсовой контакт, кислоту наношу зубочисткой, тонким слоем, этого достаточно. А вообще я имел в виду именно пайку никелевой ленты, не испытывал трудностей её пайки
+
avatar
  • djdff
  • 06 января 2018, 20:02
+1
я кислоту не использую, самый ненужный флюс.
+
avatar
  • mooni73
  • 04 января 2018, 15:22
0
Согласен. Лудить аккум — двойной стресс.
+
avatar
0
по «бырому» без лишних затрат на ленту, я делал несколько раз так:
рассверливаются мелким сверлом точки сварки лепестков к банкам (очень аккуратно без фанатизма — не до конца, а то можно и феерверк устроить просверлив банку насквозь). Достаточно немного поддеть отвёрткой после этого, и полоски отваливаются. Потом простукиваем — распрямляем лепестки молотком на ровной прочной поверхности (наковальне...), зачищаем шкуркой убитого карборунда. Затем стандартные операции — лужение старых лепестков с двух сторон и новых банок (с охлаждением)…
+
avatar
  • fivin07
  • 09 февраля 2018, 03:05
0
ksiman, ну просто шикарно! Мало того что статья превосходная, так ещё и дополнительные плюшки в виде бесценных советов на раздаче!
Моё почтение!
Тут на подходе у меня такие же платы BMS из Китая, если придётся бодаться с продаваном из-за их плохой их работоспособности, хотелось бы использовать скриншоты ваших схем. Как вы на это смотрите?
+
avatar
  • ksiman
  • 09 февраля 2018, 07:04
+1
Как вы на это смотрите?
Без проблем, только укажите источник и автора.
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:03
+1
Кстати, спасибо большое за обзор. Но выйди он хоть на месяц раньше, не пришлось бы мне целый вечер шилом по плате водить.)))
+
avatar
  • Mplus
  • 04 января 2018, 00:06
0
Так месяц назад где-то Сергей же выкладывал схему с доработками ;)
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:08
0
Выкладывал полтора месяца назад
+
avatar
  • fivin07
  • 09 февраля 2018, 22:15
0
А когда и где публиковали доработанную схему до обзора?
+
avatar
  • ksiman
  • 09 февраля 2018, 22:26
0
В комментариях
mysku.ru/blog/aliexpress/58000.html
+
avatar
  • TRED
  • 04 января 2018, 00:18
0
Ну так этой схемой-то я и руководствовался. За это я очень благодарен! Без его схемы я бы ничего наверное и не сделал.)) Просто пришлось хорошенько мозги напрячь, чтобы понять чего и куда именно на плате припаивать.
А конденсатор я удалять не стал. И с ним у меня всё отлично работает. Подумал, мало ли, может схема какие-то помехи без него ловить начнёт…
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 12:18
0
А перед сборкой выровнять аккумуляторы по напряжению не судьба?
балансировка призвана в нормальном режиме всего лишь чуть-чуть подравнивать напряжение в процессе работы, а вы заставили её «коптить» целые сутки
Плюс ко всему соединяя параллельно разнозаряженные банки вы рискуете их угробить
+
avatar
  • TRED
  • 06 января 2018, 12:45
+1
Возможно у вас есть какие-то основания заочно считать меня глупцом, но вынужден буду вас огорчить — перед сборкой я полностью зарядил каждую банку в отдельности.))
Поверьте, дело не в судьбе. Просто балансир работает реально медленно. 100Ом резисторов балансира для ёмкости 4А.ч действительно многовато и надо уменьшать хотя бы до 30.
Большинству людей понятно почему умрут разнозаряженные банки при последовательном включении. Потрудитесь пожалуйста объяснить, что именно станет причиной смерти аккумуляторов с одинаковой химией при параллельном включении? Только, если можно, детально и аргументировано.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 12:57
+1
но вынужден буду вас огорчить — перед сборкой я полностью зарядил каждую банку в отдельности.))
Собирать батарею лучше на разряженных аккумуляторах — и пайку они переносят легче и случайные кратковременные КЗ выдерживают нормально.
+
avatar
  • TRED
  • 06 января 2018, 13:18
+1
Паять умею быстро. Не коротить также умею. Перед сборкой батареи именно для устранения разбаланса предпочел вывести банки на 100% емкости.
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 13:14
0
Кстати, батарейку схема балансирует отлично но уж дюже долго. Приходится оставлять на зарядке минимум на сутки, чтобы на всех банках вышло по 4,20В.
если вы предварительно выровняли банки по напряжению, то на основании чего вы сделали вывод, что в конце заряда банки не сбалансированы и нужно ждать целые сутки?
+
avatar
  • TRED
  • 06 января 2018, 13:22
+1
На данный момент этой батарейке уже полтора месяца и сейчас она заряжена уже седьмой раз. В первый и четвёртый разы я перед зарядкой не поленился разобрать корпус батареи и проследить, что да как там происходит.) Практический интерес плюс банальное любопытство.)))
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 13:33
0
я не спрашивал сколько вашей батарейке месяцев и сколько раз вы её заряжали. То что разобрали её это хорошо, но нас интересуют только реальные замеры напряжения, факты, пруфы, скандалы, интриги и расследования..., ой последние пункты лишние, нас интересуют только замеры напряжения до и после, и ваши выводы на основании измерений, которые в итоге и вынудили вас произнести вердикт что балансиры работают медленно
+
avatar
  • TRED
  • 06 января 2018, 15:57
+1
Вы задали мне вопрос на основании чего я сделал свои выводы и я ответил, что на основании собственного наблюдения. Батарею я собрал далеко не вчера и у меня уже была возможность немного понаблюдать за её поведением.
Возраст батарейки и количество циклов заряда-разряда весьма важны для понимания ситуации с балансировкой, поэтому я их и написал. Если вы считаете это пустяком не требующим внимания, то напрасно.
Вам какие нужны факты? Фото, видео или показания свидетелей процесса зарядки?))
Замеры напряжений таковы:
Когда шуруповерт уже не крутил и плата уходила в защиту на банках было 2,85, 3,1 и 2,9В На зарядном устройстве у меня выставлено напряжение 12,65В. Доставшийся мне экземпляр платы BMS отключает зарядку при напряжении на банках 4,25, 4,37 и 4,27В. Две крайние пары банок отключаются с разницей минут 10, а среднюю пару банок плата продолжает качать ещё с пол-часа и лишь достигнув 4,37В отключается. И после этого батарейка стоит на зарядке ещё достаточно долго, прежде чем напряжения на банках выравниваются.
Кстати, я всё ещё жду от вас рассказ почему
соединяя параллельно разнозаряженные банки вы рискуете их угробить
Было бы интересно услышать вашу точку зрения на этот счет, поскольку лично я имею другие убеждения.
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 16:16
0
Вам какие нужны факты? Фото, видео или показания свидетелей процесса зарядки?))
Нужны только замеры напряжения и упоминание момента в который эти замеры были сделаны
На зарядном устройстве у меня выставлено напряжение 12,65В
4,25+4,37+4,27 = 12,89 вольта
1) возможно ваш вольтметр врёт, или в зарядном устройстве отсутствует термокомпенсация и при нагреве он повышает напряжение у себя на выходе. советую, если это возможно, снизить напряжение холостого хода в холодном состоянии до 12,3 вольта
2) 4,37 вольта это уже порог срабатывания защиты от перезаряда, возможно ваша зарядка выдаёт даже более чем 12,89 вольта в разогретом состоянии
3) если на банках 4,25, 4,37 и 4,27В — значит нифига вы не выровняли. разные банки надо перед соединением отдельно зарядить полностью — тогда на всех будет примерно 4,2 вольта, и при первой зарядке разбега вообще быть не должно. Да и заряжать то особо нечего, после завершения сборки батарея уже будет полностью заряжена.
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 16:21
0
Доставшийся мне экземпляр платы BMS отключает зарядку при напряжении на банках 4,25, 4,37 и 4,27В. Две крайние пары банок отключаются с разницей минут 10, а среднюю пару банок плата продолжает качать ещё с пол-часа и лишь достигнув 4,37В отключается
О боже, всё работает совершенно иначе нежели вы себе представляете.
Плата защиты в процессе заряда не участвует вообще, она лишь пропускает через себя ток с тем напряжением которое выдаёт ваше зарядное устройство. Банки не заряжаются отдельно, по той простой причине что они соединены в последовательную цепочку и ток в этой цепи абсолютно всегда одинаковый. Единственное, небольшую корректировку могут вводить балансиры, но они включаются только когда любая из секций (параллельная группа банок) перейдёт порог напряжения 4,20 вольта

Фактически, балансировка происходит только тогда когда активно работают не все каналы балансиров, в данном случае один или два, но когда горячие все три, то балансировки практически не происходит потому что то напряжение которое балансирами стравливается в тепло сразу же восполняется силами зарядного устройства. можно конечно придраться что на балансировочных резисторах разные токи по закону ома, но разница мизерная в единицы миллиампер, и если надеяться за счёт этой разницы достичь равных напряжений на секциях, то действительно но это может понадобиться целая неделя. Увеличение мощности резисторов тут мало чем поможет.

Если напряжение на зарядном устройстве больше чем ровно 12,6 вольт хотя бы на одну десятую вольта, то после полного заряда активно работать начнут сразу все три балансира и фактически балансировка происходить не будет. Реально балансировка начнётся только после того как вы отключите зарядное устройство! и займёт не более 30 минут, а обычно вообще минут 5-10 даже с такими резисторами как на этой плате
+
avatar
  • TRED
  • 06 января 2018, 17:26
0
Я вот сейчас начинаю подозревать, что балансир на средней банке у меня не работает. Крайние банки достигают нормального максимума и останавливаются, а среднюю банку зарядное продолжает накачивать до тех пор, пока от этого не срабатывает защита от перезарядки. Наверное именно из-за этого после отключения зарядки напряжение на средней банке слишком долго падает. Может ключу капец, может микросхема балансира на среднем канале накрылась.
В общем, это повод разобраться.
Кстати, когда я только-только собрал батарею из свежезаряженных банок, то напряжения действительно были одинаковые. Разница была только в третьем знаке после запятой.
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 17:35
0
странно почему это не вызвало у вас подозрений в неисправности сразу же после того как заметили
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 18:41
+1
Если напряжение на зарядном устройстве больше чем ровно 12,6 вольт хотя бы на одну десятую вольта, то после полного заряда активно работать начнут сразу все три балансира и фактически балансировка происходить не будет.
Балансировки не будет только если она не требуется (равные напряжения на аккумуляторах). Балансировка происходит и в процессе окончания заряда и после отключения ЗУ
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 19:11
0
вот вам пример, напряжение на ЗУ 12.75 вольт, работает в режиме CC-CV
аккумуляторы одинаковые по ёмкости, и по мере заряда напряжение на них растёт одинаково
батарея собрана и оборудована BMS. напряжение батареи 12.30 В. напряжение на ячейках:
4.14
4.10
4.06
разбаланс очевиден, но балансиры пока не активны поскольку пороги срабатывания не пройдены
Подключаем ЗУ, в режиме СС напряжение батареи быстро достигает значения 12,75 вольта и на каждой банке прибавилось по 0.15 вольта. Напряжение на ячейках стало:
4.29
4.25
4.21
Все три балансира включились и стравливают ~42 мА одновременно. Что делает Зу в данный момент? Очевидно переходит в режим CV и снижает ток заряда вплоть до этих самых 42 мА. В итоге балансиры делают бесполезную работу — стравливают лишнее напряжение не с батареи а с зарядного устройства, и до тех пор пока зарядное устройство не будет отключено, балансиры не смогут стравить напряжение на всех секциях до ровно 4.20 вольта. В данной ситуации повторюсь ещё раз — балансировка начнётся только после того как вы отключите зарядное устройство. а ждать целые сутки бессмысленно
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 19:53
0
вот вам пример
При таких напряжениях на аккумуляторах, балансировка не будут включаться одновременно на всех элементах, следовательно будет работать корректно вплоть до полной зарядки всех элементов. Далее она просто шунтирует их и после отключения ЗУ выравнивает напряжение на элементах
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 16:39
0
Кстати, я всё ещё жду от вас рассказ почему
соединяя параллельно разнозаряженные банки вы рискуете их угробить
Было бы интересно услышать вашу точку зрения на этот счет, поскольку лично я имею другие убеждения.
если соедините параллельно заряженный и разряженный аккумуляторы, оба из которых высокотоковые (с низким внутренним сопротивлением). то между ними могут перетекать большие токи, которые легко превысят 4 ампера что является предельным значением силы тока заряда даже для новых современных банок 18650. Слабая банка может получить повреждения внутренней структуры, которые негативно отразятся на её ёмкости и поведении в будущем
+
avatar
  • TRED
  • 06 января 2018, 17:13
+1
Если соединить полностью высаженную в ноль банку со свежезаряженной, то таки да, возможно какие-то неприятности и могут быть. Только вряд ли так поступить придёт в голову нормальному человеку.)) Ну а если разница заряда будет не 100% а меньше, то ток уравнивания если и превысит 4А, то вряд ли надолго. Ну максимум аккумуляторы немного потеплеют.
+
avatar
0
Да, превысят, но на достаточно короткое время — напряжение на заряженном аккумуляторе будет падать, на разряженном — повышаться. И это произойдет один единственный раз при соединении.
+
avatar
  • Mplus
  • 03 января 2018, 23:36
0
Можно ли сделать, чтобы загорался светодиод при окончании зарядки? Куда чего добавить надо?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 января 2018, 23:43
0
Нет, это функция зарядного устройства, от которого и заряжается аккумулятор через эту плату.
В моей зарядке при снижении зарядного тока меняется цвет индикатора с красного на зелёный.
+
avatar
0
Отличная статья, спасибо! :)
А на итоговой схеме с подключением зарядки + и — не перепутаны?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 00:34
0
Да, попутал, завтра утром доберусь до компьютера и поправлю. Спасибо.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 09:55
+1
Поправил
+
avatar
  • Esculap
  • 04 января 2018, 03:31
+1
На такой же плате переделывал двухскоростной Интерскол ДА-12 ЭР-01. Плата сразу без нагрузки уходила в защиту.
Благодаря предыдущим обсуждениям, припаял конденсатор 47 мкФ на 20 В к выходу платы P+ P-. Проблема исчезла.

+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 04:09
0
Это Вы жестко :) Тут речь о долях, в крайнем случае о единицах мкф :)
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 09:26
0
Там конденсатор между P+ P- :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 13:34
0
А, точно, надо быть внимательнее… :))
+
avatar
0
Перепробовал все варианты, описанные в статье и комментариях.
Шуруповёрт запускается только при нажатой кнопке и резком подсоединении аккумулятора к шуруповёрту. Может есть ещё какие идеи?
Плата такая же, как в статье
+
avatar
  • ksiman
  • 12 января 2018, 06:42
0
Какой шуруповёрт, какие аккумуляторы, как подсоединяли…
+
avatar
0
Шуруповёрт Интерскол, аккумуляторы LG HG2.
Подсоединял как в статье.
Две платы заказывал у одного продавца. Одна без всяких танцев заработала. Вторая: что только не делал, по нормальному не хочет запускаться.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 января 2018, 11:05
0
Ну так явно с платой проблемы. Вызвонить все элементы, проверить по какой цепи идёт блокировка
+
avatar
  • gorki
  • 04 января 2018, 06:44
0
Переделываю такой же Интерскол, какую зарядку используете? Я хотел родную, но понял что, я баран!
+
avatar
  • Esculap
  • 04 января 2018, 08:48
+2
Пока заряжаю штатной зарядкой. Тут в в обзорах читал такую фразу «Из плюсов — можно не переделывать штатную зарядку», но тоже задумался.
+
avatar
+1
Знакомому переделывал 3 аккума на такую плату. Он заряжает все родной зарядкой, после полной зарядки аккумов плата отключает зарядку
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 10:23
+2
Он заряжает все родной зарядкой, после полной зарядки аккумов плата отключает зарядку
Технически такое возможно, но т.к. в конце заряда не будет снижения зарядного тока, аккумуляторам это очень не понравиться и срок их службы будет уменьшен. Также не будет эффективно работать балансировка.
+
avatar
+2
Про зарядку хорошо описано у Кирича mysku.ru/blog/aliexpress/47991.html
+
avatar
  • kopa
  • 04 января 2018, 18:27
0
сколько смотрю обзоры — никто токовый шим не шунтировал конденсатором по питанию

интересно посмотреть осциллографом насколько уменьшились провалы напряжения на аккумуляторах. так как в обзоре ток 70А и просадка 2.26V… что надо сделать… да мозги кондером сгладить, а аккум пусть 2.26в принимает, это он еще новый, через годик 1.7V будет, а плате пофиг… мозги сглажены. изначально стояли ni-cd там вообще просадка не влияет на состояние аккумуляторов. Он может с 0V храниться год, потом током раскачивается и он опять в строю. Поэтому ни кондеров ни защит по току не было, а тут целая плата с мозгами, интересно что надежнее толкать через кристаллы полевиков защиты импульсы токовые 70А и работать плате на грани переходных процессов — а они являются самым частой причиной бабахов или сглаженные 20А надежнее? Химия от 2.26в думаю так же деградирует как на переразряженном аккумуляторе. Плюс просадка идёт через кнопку а там тоже полевик который управляется просаженным напряжением и управляющий полевик имеет сопротивление канала выше

Может быть плата из китая и рассчитана на работу с конденсатором? И все номиналы именно для такой работы то предназначены? Пайка платы идет автоматической паяльной станцией, китайцы в такую серию не запустят платы без тестирования. А то я думаю, что эти все переделки без мыслей: «а почему так изначально сделано было?»
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 18:48
0
Я честно не понял, что именно и как Вы предлагаете сделать.
+
avatar
  • kopa
  • 04 января 2018, 19:27
0
то что выше меня пользователь написал, поставить конденсатор по питанию между этой платой и кнопкой. не лезть в схемотехнику платы вообще, а особенно увеличивать время реакции срабатывания на КЗ
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 19:51
0
Ставил конденсатор на выход платы. Так же при резком старте срабатывает отсечка, только для перезапуска становится уже недостаточно просто отпустить и опять нажать кнопку, приходится или вытаскивать аккум из шуруповерта или ждать 10-15 секунд.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 20:07
0
Ставил конденсатор на выход платы.
Я тоже ставил конденсатор на выход (1000мкф/16В) — изменений ноль. Сброса защиты так и не дождался :)
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 20:46
0
Я ставил меньше — 220 мКф, сброс защиты где-то через 10-15 секунд или сразу по вытаскиванию аккума :)
Кстати, просадки на аккумуляторах с конденсатором не уменьшились ни на сколько.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 20:57
0
Кстати, просадки на аккумуляторах с конденсатором не уменьшились ни на сколько.
А должны?
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 21:03
+1
Была мысль что конденсатор примет на себя «первый удар» :)
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 21:21
+1
Как выяснилось, он сглаживает его максимум на несколько миллисекунд при том, что необходимы сотни…
+
avatar
  • AndyBig
  • 04 января 2018, 22:28
0
Да, на считанные единицы.
+
avatar
  • kopa
  • 04 января 2018, 23:44
+2
собрал «макет» было интересно поглядеть вживую что происходит на шуруповерте. Чтобы усугубить ситуацию подключил через 1метр двойного провода к аккумулятору. Да, просадки есть до нуля в самом начале, непонятно как вообще кнопка работает в этот период. И всплески самоиндукции неслабые


Блокирую рукой на 2й передаче

тоже самое заблокирован и это последний размер импульса, далее 100% открытие полевика


но когда я цепляю конденсатор 11 мкф то провалы и всплески уменьшаются значительно.

конденсатор:
1 кгц имеет esr 0.05 Ом
100 гц esr 0.2 Ом


чет не верю что с 220 мкФ просадки не уменьшились, есть картинки?
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2018, 00:47
0
Конденсатор убирает импульсные помехи, а не провалы напряжения
+
avatar
  • kopa
  • 05 января 2018, 01:49
0
так в обзоре и реализована переделка чтобы на импульсные скачки плата не успевала реагировать, да и первый комментарий в этой ветке об этом же, и я про эту тему накатал. причем тут провалы?

Допустим эта плата после переделки не реагирует на скачок стартовый 70А в течении 5 мкС, и она так же получается проигнорирует скачок 200А в эти же 5мкС? если отверткой прям на плате замыкать на КЗ, плата с такой переделкой не бабахнет?
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2018, 10:00
+1
Так плата в исходном состоянии и так не реагирует на скачки и провалы напряжения в течение 25мс
Доработка просто увеличивает эту задержку до 300мс
В режиме жёсткого КЗ время срабатывания защиты не меняется. Я многократно пробовал замыкать выходное напряжение после платы — защита мгновенно срабатывала
+
avatar
  • kopa
  • 05 января 2018, 21:10
0
решение понятно, только я так и не понял откуда такие провалы по напряжению длительные. 300 мс это почти треть секунды. я даже специально в своём макете на длинных проводах подключил чтобы сымитировать плохую батарею с высоким внутренним сопротивлением, а тут высокотоковые новые аккумуляторы. У меня провалы по осциллографу 15 мкС максимум. Пытался в режиме одиночного замера словить 7В с кондером — не получается. Я не понимаю, как ваши данные связать со своими)
+
avatar
  • ksiman
  • 05 января 2018, 21:33
0
Нагрузите аккумуляторы на 70А и увидите провалы даже без осциллографа — простым мультиметром :)
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 12:28
0
может у вас мотор шуруповёрта менее мощный
+
avatar
  • kopa
  • 07 января 2018, 04:46
0
возможно, но это не более на 25-30%, при старте ток на любом моторе КЗ. Да и провалы по времени у меня на несколько порядков меньше (это в 20000 раз), как-то не вяжутся мощности с длительностью провалов…

и кстати мои графики с удержанием мотора, шим импульс с током на неподвижном моторе даёт 7в, а провал КЗ непонятно чем обусловлен, по крайней мере я не понял. но с кондером он пропадает
+
avatar
  • Arian
  • 07 февраля 2018, 00:59
0
Кстати, на али китайцы пишут:
«When the load of the brush motor is used, try to connect a non-polar capacitor (withstand voltage above 25V, capacity 10uF-100uF) to the motor's positive and negative terminals to prevent the reverse spike from the motor. Break the MOS tube.
+
avatar
0
Использовал п. 1 и 2. Но они одинаковые и без балансировки. Работают нормально. «Провалов» при пуске не наблюдалось. Есть два термодатчика.
+
avatar
0
А первая от второй чем отличается?
Та, что якобы на 20А может не выдержать шуруповерт.
+
avatar
0
Я заказывал вот эту: aliexpress.com/item/1PCS-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-protection-board-for-electric-tools-hand-electric-drill/32373127678.html
ИМХО похоже на вторую? Или я ошибаюсь?
Если верить продавцу, то такие используют в макитах.

alec_av поправил свой пост, поэтому в моем предыдущем посту надо читать пункт 2.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 10:15
0
30А там точно нет.
При указанном суммарном сопротивлении мосфетов 11мОм, выделяемая на них мощность будет 10 Вт и они отпаяются от платы за 10 секунд :)
Плата выдержит продолжительный ток ампер 15, не больше.
+
avatar
0
А Уважаемый автор не подскажет при снижении до какого напряжения на аккумуляторах плата переходит в режим защиты от переразряда. Интересует не технические данные, а реально измеренное напряжение на банках, когда плата «решила, что пора ставить на заряд»
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 09:58
+3
Т.к. плата контролирует каждый элемент отдельно, конечное напряжение всего блока получается различное из-за неравномерной разрядки аккумуляторов.
Если вынуть разряженный блок из шуруповёрта, остаточное напряжение получается около 9,5В.
+
avatar
0
У меня почти также. Разброс от 9,6 до 9,9 В. При чем платы трех типов. Хотя схемотехника наверняка одна. Исполнение только разное. Хотелось бы как в ТТД, чтобы отключение было при 9 В.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 10:14
+5
Плата контролирует конечное напряжения под хорошей нагрузкой, поэтому так получается. Один из аккумуляторов в сборке разряжается полностью, в остальных заряд чуть-чуть остаётся. Из-за них и кажется, что блок разряжен не полностью, но это не так.
+
avatar
  • vankuzu
  • 04 января 2018, 10:04
+1
Наконец то долгожданный обзор. Спасибо.
+
avatar
  • sav13
  • 04 января 2018, 10:39
0
А не страшно термостат на 70С?
Какая температура будет внутри аккумулятора, если корпус нагреется до 70С?
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 10:48
0
Предельная рабочая температура аккумулятора 75С
+
avatar
  • Realnmn
  • 04 января 2018, 11:42
0
А есть ли балансиры или платы с «постоянной» балансировкой? А не в конце заряда.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 11:45
0
Такое возможно только в интеллектуальных зарядках
+
avatar
+1
Однозначный плюс автору! У меня знаний хватает только с какой стороны к паяльнику подойти)).
Правда мне с такой платой повезло (автор мой обзор в начале указал) — пашет до сих пор, только зарядку переделал под два шурика 12v и 18v.
Под зарядку взял блок питания на 24v 2А (ссылка), добавил 2 преобразователя и настроил их на разное напряжение. Получилось 2 в 1.
+
avatar
  • off-off
  • 04 января 2018, 15:37
0
Если в данном варианте балансировка возможна только в конце заряда, то какими элементами схемы можно скорректировать пределы заряда-разряда? Я бы предпочел недозаряд несколько процентов, но чтобы балансировка включалась при 4.15 В, например.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 17:13
+1
но чтобы балансировка включалась при 4.15 В
К сожалению, порог включения балансировки жёстко задан и скорректировать его нельзя
+
avatar
  • exokus
  • 04 января 2018, 15:41
0
Использую такую же плату, без переделок. На мой взгляд, самый лучший вариант в этой ценовой категории. Покупал на ebay. В защиту не уходит при резком нажатии, и в эксплуатации ведёт себя просто замечательно. Заряжаю родным, переделанным, но подумываю прикупить готовое. У родного слишком малый ток (около 300 Ма).
+
avatar
  • chuk83
  • 04 января 2018, 18:14
0
Кто знает, где можно купить качественные провода в силиконовой изоляции сечением 1,5кв.мм? Чтобы не прислали какую-нибудь стальную многожилу.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 января 2018, 18:22
+5
Я беру в электромагазине РКГМ 1,5 и снимаю наружное стекловолокно. Остаётся качественный медный провод в силиконовой изоляции :)
На фото именно он.
Всё удовольствие стоит 23р/м
+
avatar
  • vetalkh
  • 04 января 2018, 20:28
0
Спасибо за обзор, думаю обязательно пригодится, и плюс от меня.
+
avatar
  • Sonny
  • 04 января 2018, 21:19
0
Кто бы посоветовал хорошую плату с балансиром под 5S, ну и зарядку уж сразу. 18 вольтовый хитачи валяется без дела. Родные батареи мертвые.
+
avatar
+2
Я на свой 18 вольтовый брал такую. Чуть выше выложил фото зарядки (без блока питания правда). Состав: преобразователь, индикатор, переключатель (можно и без него), диод. Ссылка на блок питания есть там же рядом с фоткой выше. Останется только найти коробочку.
+
avatar
  • grum77
  • 05 января 2018, 23:45
+1
У меня шурик то же 18В. Когда не было проблем с доставкой купил три таких, все три и поставил. На акке из разъёма DB9 для com сделал балансировочный разъём, батареи напрямую на шурик, заряжал клоном imax. Пятый год пошел, недавно акк вскрывал — у банок есть небольшая припухлость. Но, каюсь, крутил иногда до дыма с мотора. Я понимаю, что заявленный ток в 11А меньше, чем ест иногда шурик, но живы пока.
Когда (если) буду переделывать на lipo, то возьму две платы как у автора, со второй возьму только два верхних этажа по схеме, перекину подтяжку затворов, должно взлететь. По моему 14уе многовато за 5s.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 03:52
+1
Подтяжку затворов не трогайте — им хватает 3S
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 12:33
0
Уважаемый автор как на ваш взгляд по качеству вот такие BMS 3s 40a на али
+
avatar
  • ksiman
  • 06 января 2018, 13:01
0
Выглядит неплохо, но 40А она выдержит только кратковременно (несколько секунд). Плата реально на честные 30А
+
avatar
  • artyom
  • 06 января 2018, 13:38
0
ну это понятно, что китайцы всегда пишут пиковое значение которое BMS «способна выдержать 0,01 секунду» но мне кажется что для шуруповёртов они подходят на много лучше, ключей 5 а не 4 в ряд и сами они получше качества, шунты более низкоомные
+
avatar
0
Плата довольно приличная, намного лучше чем 3s30a-там без дополнительных заморочек не обойтись, а эта на шурике bosch 14.4 пашет на ура.В отсечку уходит только если ударить ребром ладони по курку.Заказал ещё парочку для переборки товарищам, а также на тест 4s100a.
+
avatar
  • valex
  • 07 января 2018, 22:57
0
Уважаемый автор пожайлуста поделитесь даташитом и маркировкой микросхем HY2210,HY2213
+
avatar
  • ksiman
  • 07 января 2018, 23:12
0
В обзоре всё есть, посмотрите внимательнее.
+
avatar
  • valex
  • 08 января 2018, 00:19
0
Извините, сразу не заметил.Обзор очень хороший, обстоятельный, приятно почитать.
+
avatar
  • mmn71
  • 08 января 2018, 17:04
0
Спасибо за обзор!
Учтём все ваши доработки.
+
avatar
0
Может пропустил, балансировка продолжается на этой плате и после окончания зарядки. Спустя пол часа балансные резисторы греются. Поправьте если не так.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2018, 20:35
0
В обзоре было указано, что балансировка работает постоянно и независимо, в том числе после отключения зарядки.
На всякий случай, проверьте напряжения на каждом аккумуляторе — мало-ли, вдруг какой-то ключ пробит
+
avatar
0
4.199, 4.205, 4.203. Без переделки плата, в защиту не уходит. Может мне повезло :)
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2018, 20:50
0
4.199, 4.205, 4.203
Нормально
Без переделки плата, в защиту не уходит. Может мне повезло :)
Скорее всего у Вас токи немного меньше
+
avatar
0
А не поможете мне родную зарядку подключить? Вот что есть: [spoiler][/spoiler]
Схема примерно такая:
Почему-то всё боком, извините, разберусь :(
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2018, 21:09
0
Эта зарядка под никель была сделана и для зарядки лития плохо подходит, т.к. не имеет нужного конечного напряжения 12,6В. Переделка нецелесообразна.
+
avatar
0
А если понижайку вставить как у Кирича (уважаемого)? Для своего «Хитачи» я собрал блок питания на основе dc 24/4 импульсника и понижайки из обзора Кирича. 16 вольт на входе, ставлю понижайку до 12.6- прокатит? Блок слабенький и по силе тока будет вроде норм. Я не очень с электроникой, вот и пытаю Вас, извините.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2018, 21:45
0
А если понижайку вставить как у Кирича (уважаемого)?
Можно, но перед ней придётся ещё добавить диодный мост и конденсатор 1000мкФ/25В
+
avatar
+1
Обошёлся стандартной зарядкой не много доработанной.
Напряжение выставил чуть больше 12.6в, без этого не не начиналась балансировка.
Вот как всё получилось:
.
Получилось как было, Вам спасибо за обзор и помощь.
+
avatar
0
Ну и коте:
+
avatar
0
Какой-то бред… Комментарий ожидает проверки администрацией сайта. Сайт вроде хороший, но это… Ладно всем удачи, будем искать более демократический сайт.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 января 2018, 21:44
0
Комментарий ожидает проверки администрацией сайта.
Первые сообщения всегда модерируются для отсева ярых неадекватов, запаситесь терпением :)
+
avatar
  • subz05
  • 09 января 2018, 07:49
0
Я практически полный ноль в этом. Перепаял аккмумы на шурик с такой же платой, но вот как из заряжать не приложу ума ))) Кто поможет мне? ))
+
avatar
  • ksiman
  • 09 января 2018, 08:22
0
Аккумуляторы можно заряжать зарядкой аккумуляторов :)
+
avatar
0
Спасибо за статью! В комментах почерпнул для себя новое ))) Приятно почитать обстоятельную и грамотную беседу. Сам тоже уже два шурика на этой плате переделал. Удачи Вам, ждём новых статей!
+
avatar
  • dizge
  • 09 января 2018, 20:11
0
А если при переделке платы не ставить резистор, а только один кондер, плата будет рабочей для шурика?
+
avatar
  • ksiman
  • 09 января 2018, 20:23
0
У меня такой вариант работал нестабильно — не было чёткого сброса защиты. Вот конденсатор 0,1мкФ можно и не удалять — с ним плата работает нормально.
+
avatar
  • dizge
  • 10 января 2018, 07:33
0
Тогда еще вопрос. А если вместо платы что в обзоре поставить эту плату?

Ну естественно 3s. Есть ли между ними особые отличия (хуже/лучше),
Заряжать буду имаксом.
+
avatar
0
Слабовата для шурика, на неё есть куча обзоров и тестов, поищите
+
avatar
  • dizge
  • 10 января 2018, 10:18
0
Я читал на нее обзоры, даже на муське. По параметрам они вроде то одинаковые, и паять ничего не надо. Дело в том, что не купить в моей деревне кондеров и резисторов, а с али их пачкакми шлют…
+
avatar
  • ksiman
  • 10 января 2018, 10:37
+1
Этих SMD конденсаторов и резисторов куча на платах с дохлых DVD-RW, материнок и т.п. железках
+
avatar
  • dizge
  • 10 января 2018, 11:49
0
О, спасибо за наводку. Этого добра навалом
+
avatar
  • ksiman
  • 10 января 2018, 09:54
0
Я её не тестировал
+
avatar
  • gorki
  • 10 января 2018, 12:32
0
Собрал сборку из 6и аккумуляторов LG Hg2 18650 3000mAч, плата BSM точно как автора. Вопрос, ток заряда 3,8 ампера- это нормально? Можно ли, как нибудь уменьшить ток до 2.5 ампер, и целесообразно ли это делать?
+
avatar
  • ksiman
  • 10 января 2018, 13:48
0
Вопрос, ток заряда 3,8 ампера- это нормально?
Ток заряда определяется исключительно зарядным устройством.
Можно ли, как нибудь уменьшить ток до 2.5 ампер
Что именно используется для заряда?
и целесообразно ли это делать?
Стандартный зарядный ток для LG HG2 — 1,5A
Максимально допустимый — 4А
+
avatar
  • cck777
  • 11 февраля 2018, 12:13
0
Простейший «колхоз» — в разрыв цепи автолампу 60 Вт (H1, H3 если компактно и не жалеть денег либо H4 с одной сгоревшей спиралью — габаритно, но бесплатно). Или китайскую G4/GU5.3 на 40 Вт. Работает как бареттер и позволяет вести визуальный контроль тока (при плохом освещении). Ток в готовой схеме будет зависить от характеристик трансформатора. Я заряжал авто аккумулятор через лампу H3 от зарядника для старого 12В NiCD 1,5 А.ч. честных — перегрева транса не было. Но это 13-14В в процессе заряда. Для ~10В в начале для 3S лития возможно лучше 40 Вт лампу.
+
avatar
  • gorki
  • 10 января 2018, 17:52
0
Заряжал от (пробовал) родной зарядки Шурика.
Трансформатор нагрелся до уничтожения термопредохранителя! После восстановления произвёл замеры!
+
avatar
  • ksiman
  • 10 января 2018, 19:37
0
Очевидно это была зарядка для Ni-Cd аккумуляторов
+
avatar
  • gorki
  • 10 января 2018, 19:49
0
Да, конечно…
+
avatar
  • ksiman
  • 10 января 2018, 19:50
+1
Тогда ей нежелательно заряжать
+
avatar
0
Спасибо автору за статью-всё детально, грамотно и главное закончено.Сам сталкивался с проблемой отсечки на бош12в.Попробую подлечить данным способом.
+
avatar
0
Спасибо автору за обзор! По случайности у меня оказался схожий с описанным на обзоре контролер, CF 4S30A-A рассчитанный на подключение 4-х аккумуляторов. Есть ли возможность переделать из 4S d 3S?? Визуально схемы схожи кроме моделей транзисторов Q1-Q7,Q9.
+
avatar
  • ksiman
  • 21 января 2018, 14:06
0
Да, можно. Поставьте перемычку между B+ и B3
+
avatar
0
Вот Вы пишите в своей плате -«При желании, данную плату можно легко переделать в 2S просто замкнув перемычкой B2 и B+, при этом силовые ключи могут греться сильнее за счёт повышения сопротивления каналов полевиков». А в одном обзоре, я встретил такое указание- B2 оставить в воздухе, а B+ к +батареи. Так все таки, как правильно, ставить перемычку или оставить в воздухе. Ну B+ соответственно конечно к крайнему выводу батареи. У меня тоже есть 4s и 3s. Их надо соответственно переделать 4s в 3s, а 3s в 2s. И не понятна эта фраза — силовые ключи могут греться сильнее за счёт повышения сопротивления каналов полевиков. Почему измениться сопротивление каналов?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 июля 2018, 22:04
0
Так все таки, как правильно
Соединить B2 и B+
Почему измениться сопротивление каналов?
Потому, что оно зависит от напряжения на затворе, которое будет занижено
+
avatar
  • kc_duke
  • 25 января 2018, 10:31
0
Еще раз спасибо за статью! Думаю уместно сделать ремарку что резистор в параллель R29 нужно подбирать. Мне например чтобы получить 12,63В пришлось поставить 750кОм. Ни 390, ни 430 не подходили- получалось слишком низкое напряжение. Думаю у кого-то вообще родном 8.2кОм может так уплыть что на выходе будет нормальное напряжение. Китайцы же:)
+
avatar
0
Сергей, здравствуйте, прошу помощи, поставил резистор на 1МОм и конденсатор на 1 микрофарад, вы рекомендуете
0,47 микрофарад. Вопрос, как это может выйти мне боком?
(работает безупречно, никаких отключений на шуруповерте бош, как на первой так и на 2ой скорости)
+
avatar
  • ksiman
  • 27 января 2018, 09:12
0
Вопрос, как это может выйти мне боком?
Если защита при блокировке шпинделя адекватно срабатывает — всё нормально.
+
avatar
0
физически не могу остановить шпиндель.
сначала акб были высокотоковые, после попробовал на обычных. результат такой же — не могу остановить шпиндель. Чешу репу, зачем платить больше?)
практически по 100р за шт.
aliexpress.com/item/40pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32796016887.html
+
avatar
  • ksiman
  • 30 января 2018, 23:07
0
Обычные аккумуляторы в инструменте долго не протянут
+
avatar
0
Спасибо большое за ответы!
+
avatar
  • Arian
  • 07 февраля 2018, 00:39
0
Многие пишут, что мол платы с али работают без доработок… это так только на слабеньких шуруповертах зачастую левых марок либо бытового назначения. Пытаюсь перевести деволты на литий и чёт как то они побеждают. В частности, плата CF-3SJH25A, которую упоминали выше несколько ораторов нервно курит и дергает уже на деволте DC743 с заявленной мощностью 240 ватт. Про его старшего брата молчу, тот даже медленным нажатием вырубает эту плату. Хотя макита на ней стартует…

Может кто то подсказать, куда на обозначенной плате впаять кондер и резистор? :)
+
avatar
  • Arian
  • 07 февраля 2018, 23:48
0
Разобрался, вроде. На обозначенной плате с местом труба, пришлось смд конденсатор в стоячее положение вкорячивать. Резистор паять не пришлось, он уже был. Проверил даже на деволте дс 940, который 12в на 310 ватт — тащит заглядение :) Только вот думаю, может надо 3s2p под неё сделать?
Попутно, пользуясь случаем, подправил другую плату 3S — 20А размеров одного аккума. Оказалось логика там та же :)

Выражаю огромнейшую благодарность товарищу Ксиману! ;)

И вопрос напоследок — посоветуйте книжку умную, чтоб получше разбираться во всей этой кухне. В смысле книжек тьма, аж глаза разбегаются, а хочется толковую и понятную для чайника…
+
avatar
  • cck777
  • 11 февраля 2018, 13:32
0
Шикарная работа! Настоящая диссертация;-) Добавлю свои полторы копейки.
1. (Для нубов) поведение платы будет зависеть не только от модели/мощности аппарата, но и от сечения плюсового провода и состояния контактов аккума. Тонкий плюсовой (выбираем в термостойкой изоляции!), плохие пайка или контакты может добавить к нагрузке несколько (а то и 10-15) миллиом — глядишь и не срабатывает защита.
2. Может, невнимательно читал — что с нагревом при длительном сверлении? А то собирался наклеить небольшой теплораспределитель на МОППТы («мосфеты»). Не заморачиваться?
3. Насчёт пайки много споров. Когда-то я «нещадно» массивным (для скорости) советским паяльником соединял NiMH дрянненькие. Некоторые потом оказывались хуже среднего, может такие и были, может и испортились. Литий так греть больше не рискую, паяю так:
— зачистка/придание шероховатости торцам ячеек с помощью бормашины с насадкой «цилиндр из грубой шкурки»;
— лужение с созданием наплывов припоя! торцов сплавом Розе, паяльник Gaojie 907 на мин.температуре («200°C»), флюс активный (либо Ф-64 — портит жало, либо хорошая «кислота»/ZnCl₂),
— лужение старых соединительных полосок обычным припоем, вместо ZnCl₂ может лучше ортофосфорная, либо подготовка проводов с залуживанием концов (флюс ЛТИ-120),
— горячей водой промываю детали для удаления остатков активных флюсов,
— паяю без особой спешки на пониженной температуре (те же «200» или чуть выше).
Статистика пока небольшая, ручаться что этот способ лучше всех, не готов. Но чувствую себя спокойнее. Лучше пусть отвалится пайка. (Со сваркой ещё спокойнее, может обзаведусь когда-нибудь?..)
+
avatar
  • ksiman
  • 11 февраля 2018, 13:56
0
может добавить к нагрузке несколько (а то и 10-15) миллиом — глядишь и не срабатывает защита.
Дополнительный балласт снизит эффективность работы шуруповёрта.
что с нагревом при длительном сверлении?
Если ток не превышать — перегрева нет
Литий так греть больше не рискую, паяю так:
Я с Розе стараюсь не связываться, очень он капризный
+
avatar
  • cck777
  • 15 февраля 2018, 06:45
0
«Дополнительный балласт снизит эффективность работы шуруповёрта.» — Очевидно. Я не в качестве совета, а для объяснения почему у некоторых работает без «допиливания». Про Розе хочу подчеркнуть: механическая прочность соединения во МНОГО раз хуже, чем с ПОС60!
+
avatar
  • Beer100
  • 19 февраля 2018, 23:19
0
Буду очень благодарен, если подскажите, как сделать, что бы во время зарядки происходило отключение нагрузки (двигателя).
+
avatar
  • ksiman
  • 20 февраля 2018, 06:53
0
Вручную отсоединять
+
avatar
  • Beer100
  • 20 февраля 2018, 11:42
0
Нет, в моем случае это не вариант.
+
avatar
  • Berebes
  • 22 марта 2018, 23:01
0
Добрый день, можете подсказать куда и что добавить, чтобы шурик не останавливался при быстром нажатии на курок. Плату купил эту

Пробовал на пустые площадки в левой половине припаять выводной конденсатор 104 (оранжевый), ничего не изменилось.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 марта 2018, 23:27
0
Попробуйте параллельно уже запаянному около надписи 40А
+
avatar
  • Berebes
  • 24 марта 2018, 22:31
0
Припаял, но пока собирался, аккум зарядил. Но всё равно смог найти разницу, так как на 16 значении трещетки, при резком нажатии иногда срабатывала защита, после допайки кондера этих срабатываний уже не было. Буду ждать когда аккум подсядет и снова пробовать. Спасибо. Если будут еще мысли, пишите. Так как на 16 значении трещетки, но 2 скорости (сверление), иногда защита срабатывала.
+
avatar
  • Berebes
  • 26 марта 2018, 23:43
0
Китаец посоветовал отпаять транзистор.
Как разряжу аккум, буду пробовать.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 марта 2018, 20:03
0
Боюсь, что удаление транзистора совсем заблокирует защиту от переразряда, что недопустимо. Более точно можно выяснить при наличии точной принципиальной схемы.
+
avatar
  • Ondap
  • 01 апреля 2018, 01:22
0
Заказал похожий модуль . Случайно при поиске, в комментариях на алиэкспресс, обнаружил схему. Ссылку не сохранил. Возможно такой. Свой ещё не получил.
+
avatar
0
какая маркировка силовых транзисторов?
+
avatar
  • Berebes
  • 01 апреля 2018, 22:19
0
Разместил
фото
[url=https://radikal.ru/big/4m03z50jf8jlw][img]https://c.radikal.ru/c28/1804/7b/f725ef0fffb7t.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru/big/f9nlb5uy7b8pl][img]https://d.radikal.ru/d05/1804/66/02552951f106t.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru/big/d0grkhmsjtddg][img]https://c.radikal.ru/c16/1804/50/c9451bb3e631t.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru/big/te51arko0huj9][img]https://c.radikal.ru/c08/1804/b4/c35e45b25feet.jpg[/img][/url]

[url=https://radikal.ru/big/lvdtmona8w4fj][img]https://c.radikal.ru/c10/1804/77/8178782c5df0t.jpg[/img][/url]
+
avatar
  • Ondap
  • 01 апреля 2018, 10:15
0
Дополнение к сообщению
+
avatar
  • st251
  • 03 апреля 2018, 12:03
0
Уважаемые форумчане, подскажите какое максимальное напряжение можно подать на вход обозреваемой платы.Интересует пороговое напряжение холостого хода з/у выше которого стоит заморачиваться с понижением напряжения хх.
+
avatar
  • Ondap
  • 03 апреля 2018, 23:23
0
st251
У меня нет платы, жду. Но китаец советовал по 4,25в. на элемент, для выравнивания.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 апреля 2018, 06:34
0
Согласен
+
avatar
  • st251
  • 04 апреля 2018, 07:56
0
Прошу прощения за то что, возможно нечетко сформулировал свой вопрос. Поясняю конкретней. З/у штатное выдает в режиме холостого хода 36 В. Понятно, что при подключении нагрузки напряжение упадет до величины текущего напряжения подключенной батареи. Но в начальный момент подключения на БМС будет подано полное напряжение ХХ, то есть 36 в. Не является ли это напряжение ХХ запредельным для элементов платы? Не хотелось бы экспериментировать без теоретического обоснования, потому что есть шанс «спалить» БМС. Понимаю, что штатное з/у не лучший вариант и, тем не менее.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 апреля 2018, 11:10
0
36В подключать точно нельзя, т.к. по крайней мере ключи не выдержат, да и перезаряд аккумуляторов не пойдёт им на пользу.
+
avatar
  • st251
  • 04 апреля 2018, 16:07
0
Про ключи понял — 36в много, даже кратковременно (под ключами вы имеете в виду мосфеты?). А сколько не много? Какое пороговое допустимое напряжение?
Не понял про перезаряд. Откуда возьмется перезаряд аккумуляторов? За этим ведь «смотрит» плата? 36в только на хх. При появлении нагрузки — подключения аккумулятора к з/у, напряжение падает до 10-13в в зависимости от «полноты» аккумуляторной сборки.
Поправьте меня, где я смотрю не туда.
Спасибо.
+
avatar
  • ksiman
  • 04 апреля 2018, 16:21
0
Эта плата отключит заряд уже при перезаряде аккумуляторов, что может снизить срок их службы.
+
avatar
0
Наверное более правильным будет не испытывать эту плату ударами в 36 В, пускай даже и на холостом ходу. Видимо в зарядном устройстве стоит конденсатор на 35 В. Можно поставить конденсатор поменьше, но лучше всего поставить понижающий стабилизатор и задать ним нужное напряжение.
+
avatar
  • st251
  • 16 апреля 2018, 09:34
0
Спасибо за замечание. Так и поступил на зарядном шуруповерта МакАлисер — поставил dc-dc (пришлось доработать охлаждение), даже логика индикации не поменялась. А вот с з/у шуруповерта Вюрт не прокатило — там микропроцессорное управление и dc, видимо портит логику работы. Поступил по старинке — транс, мост, и DC-DC с регулировкой по току.
+
avatar
  • kozovod
  • 06 апреля 2018, 23:31
0
Доброго дня. Подскажите пож., есть ли смысл заказать эту плату для переделки шурика.


Будет ли уходить в защиту, потребуется ли переделка платы?
В описании платы приведены две схемы подключения, отличия, я так понял, в общей или раздельной цепи зарядки и нагрузки. Какую схему использовать для переделки шурика?
Спасибо.
+
avatar
0
Добрый день. Собрал аккумуляторы с этой платой (той, что в обзоре). Столкнулся с тем, что термозащита с NC термовыключателем не работает по приведенной схеме. На затворах остаётся больше 6-ти вольт с двух банок. На второй сборке попробовал присоединять по одному аккумулятору от B-. На затворах соответственно напряжение появляется 3, 6, 10. То есть отключение P+ от последней банки не отключает схему. Откуда лезет? Нет мыслей?
+
avatar
0
Догнал. Похоже, это встроенные диоды в полевиках балансира. Так что второй вариант термозащиты не будет работать.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 апреля 2018, 16:31
0
У меня защита работала вполне адекватно. Силовые полевики запираются при небольшой нагрузке.
+
avatar
0
Я про термовыключатель. У Вас же NO, как я понял, там вопросов нет. С NC (по второй схеме) я давал нагрузку, тоже не работает. Смысл там, как понимаю, снять напряжение B+ с полевиков. Но оно остаётся с B2 через диод балансира. Хватает.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 апреля 2018, 20:46
0
Я оба варианта проверял. Возможно у Вас схема отличается. В принципе, можно придумать ещё варианты подключения NC выключателя
+
avatar
0
Добрый день, спаял себе такую же конструкцию, дабы перевести шуруповерт на литий. Однако напржения на выводах нет, банки не спалил, напряжение на всех как должно быть. Однако всё работает если замкнуть B- на P-. Можно ли всё так оставить или лучше купить новую плату и перепаять?
+
avatar
0
Так оставить — это все равно, что без платы. Вы полевики выкорачиваете. Лучше разобраться, почему они не открываются, либо сразу закрываются по защите.
+
avatar
  • ksiman
  • 01 мая 2018, 20:02
0
Можно ли всё так оставить
Не стоит так оставлять
+
avatar
0
Вот спасибо большое за конденсатор 0,47Мкф. А то я уже собирался выбросить свой пылесос Макита CL 104 DWYX. Отказала плата управления. Прикупил на Авито такую же плату BMS, недорого и ждать не надо. Балансировочные резисторы правда другие 68Ом. Провода с разъемом выпаял из штатной платы и припаял к балансировочной. Подключил двигатель пылесоса, закрутил с диким воем, нормально, попробовал несколько раз, работает. Собрал всё в корпус, подключил кнопку плавного пуска от шуруповерта с АлиЭкспресса и перепутал провода на входе кнопки. Нажимаю, дергается и встает, перепаял как положено, та же картина. Проверил кнопку с блока питания, работает и есть плавный пуск. Думаю плата BMS кончилась, подключаю напрямую к ней, движок щелкает и стоит. Подключаю несколько раз подряд, двигатель разгоняется и крутит на всю. Понимаю что большой стартовый импульс или просадка батареи. Оставалось или брать более мощную BMSку или бросать затею. И тут набрел на эту статью, спасибо автору, выручил. Работает как часы, только тормозит очень резко.

+
avatar
0
Здравствуйте. После повторения проведенных Вами манипуляций с платой все заработало, но есть но, шуруповерт не хочет плавно набирать обороты, стартует только при резком нажатии на кнопку при плавном нажатии не раскручивается и противно пищит, что бы он стартанул вновь ( резко нажав на кнопку) нужно выждать несколько секунд. При подключении ЗУ к батарее шурик раскручивается плавно. В чем может быть причина? Буду Вам благодарен если натолкнёте на мысль.
+
avatar
0
При плавном нажатии напряжение проседает до 1.8 В отпускаю кнопку напряжени 3.4 В лечиться отсоединением батареи от шуруповерта. При резком нажатии напряжение в пределах 12 В ( батарея полностью заряжена).
+
avatar
  • ksiman
  • 13 мая 2018, 11:00
0
Возможно, плата неисправна
+
avatar
0
Подскажите: не пойму что случилось с платой, при полностью (4.2 В) заряженных аккумуляторах на выходе платы всего 11.7 В. При подключении нагрузки (компьютерный вентилятор) напряжение проседает до ~2 В. Что могло с ней случится и чинится ли это или плату на замену?
+
avatar
  • ksiman
  • 15 мая 2018, 23:39
0
Плата изначально так работала?
+
avatar
0
Изначально работала нормально.
+
avatar
  • ksiman
  • 16 мая 2018, 09:55
0
Проверить мосфеты
+
avatar