Авторизация
Зарегистрироваться

ЧПУ станок CNC 3018 краткий обзор


Решил я приобщиться к теме ЧПУ станочков, и прикупил себе CNC 3018 как для общего развития, так и для нарезания на нем всякого добра из фанерок и текстолита. На форуме уже проскакивали обзоры по теме CNC, я бы хотел поделиться своими ощущениями от покупки. Я не буду подробно описывать сборку механической части ( в комплекте идет подробная инструкция, да и просто по фотографии станка на странице товара собрать что-то неправильно очень тяжело ) а постараюсь остановиться именно на вещах, которые вызвали затруднения или были не очевидны.

Нюансы, вылезшие еще на этапе сборки.
Первое — уголки, выполненные из цинкового сплава, нуждаются в небольшой шлифовке поверхностей, соприкасающихся с профилем. Благо, что облой удаляется надфилем буквально за пару секунд. Уголков, кстати, в коробке на 2 больше, чем необходимо для сборки.

Второе, и самое интересное – одевание патрона цанги на вал двигателя. Первый двигатель с патроном я испортил – нагрел феном патрон, остудил двигатель в морозилке, совместил, пара легких ударов через деревяшку, вал идет крайне туго, пара ударов посильнее… В общем патрон сел на 8 мм и все, сдвинуть его теперь невозможно ни в одном, ни в другом направлении. Двигатель крутится, ощутимых рукой люфтов нет, но звук из подшипников стал громче. Допуски на диаметр вала и посадочного отверстия в патроне гуляют, и у кого то он просто одевается «на холодную», а кто-то не смог нормально одеть и «на горячую». Вывод прост – для уверенности нужно греть патрон градусов до 300 и одевать очень быстро, пока патрон не прогрел вал и не расширил его, и надеяться что вы не попали на крайний случай, когда вал с большим допуском «в плюс», а отверстие в патроне «в минус». После я поменял двигатель с патроном, нагрев последний в духовке. Сел «впритирочку».

Провода, идущие к двигателю, я позже заменил на силиконовые с чуть большим сечением, усадив скрутку из них в термоусадку. Никаких систем для организации кабельного хозяйства, кроме десятка нейлоновых стяжек, в комплекте нет. Пока будем довольствоваться колхозом. Сразу выведем щупы Z и организуем им парковку. При гравировке печатных плат они пригодятся для поиска нуля по Z и составления карты высот в Candle.

Третье. Мне не повезло, и стол пришел кривой, я бы даже сказал дугообразный. Я даже не стал пытаться его ставить (без шаманства с подкладываем всякого при креплении к столу суппортов с подшипниками и гайкой ходового винта он бы вообще не мог ходить по валам), а сразу написал продавцу и на следующий день получил трек код посылки, в которой приехал новый стол, к счастью, прямой.

Устанавливаем необходимый софт. Так бы я и сидел со старой версией прошивки grbl 0.9j, привязанный к версии Candle не выше 1.0.11, но случилась еще одна неприятность. После «тыканья» USB-осциллографом на контакты шпинделя в целях посмотреть там ШИМ (DS205 только пришел, и станок стоял на столе, я не удержался, и предвосхищая нападки сразу укажу – он был подключен к ноутбуку, работающему от батареи) плата контроллера перестала подавать признаки жизни и на ней постоянно горели светодиоды Rx и Tx. Было решено перекинуть микросхему контроллера Atmega328P, но даже со снятой микросхемой (аккуратно выкушенной, ручка фена была еще в пути на момент аварии) светодиоды продолжали постоянно гореть, что указывало на гибель микросхемы CH340 (преобразователь USB-SERIAL TTL), и она была заменена. Контроллер Atmega328P был поставлен чистый, все было соединено по стандартной схеме для заливки bootloader-а в чип и последующей загрузки самой прошивки grbl 1.1f.

Но чуда не произошло, avrdude говорил о неправильной сигнатуре контроллера, и даже после ее подмены отказывался нормально заливать bootloader. Танцы вокруг прошивки продолжались еще долго, и я перейду сразу к тому что сработало — для исключения влияния самой платы woodpecker нужные ноги Atmega328P были приподняты над ней и кинуты проводки напрямую к Arduino NANO, используемой как ISP.


И о чудо, bootloader успешно залился, я подключил USB к самой плате woodpecker и через XLoader залил новую прошивку grbl 1.1f.20170801. После этого ноги микросхемы были возвращены на законное место. Эпопея с поломкой и починкой заняла три вечера, и подняла мой уровень общения с современными микроконтроллерами. Через командную строку в Candle или монитор порта в Arduino IDE необходимо настроить параметры прошивки (указаны значения, установленные мною, которые вполне могут не подойти другим):
$3 = 5 Маска инвертирования сигналов направления по осям: (маска: 00000101). То есть я инвертировал оси X и Z, чтобы получить привычное человеческое расположение нуля на заготовке слева внизу. Маска выглядит следующим образом: 00000ZYX – просто выставляем 0 в бит, где инвертирование не требуется, и 1 в бите той оси, где требуется.
$100 = 800,000 Число шагов на мм. по оси X, шаг / мм. Тут, как и в двух последующих пунктах, ничего настраивать не пришлось.
$101 = 800,000 Число шагов на мм. по оси Y, шаг / мм.
$102 = 800,000 Число шагов на мм. по оси Z, шаг / мм.
$110 = 600,000 Максимальная скорость перемещений по оси X мм / мин. Я хотел поставить скорости по X и Y поменьше, но на более низких скоростях звук был крайне неприятным, а вот 600 звучало не слишком громко и напрягающее.
$111 = 600,000 Максимальная скорость перемещений по оси Y мм / мин
$112 = 150,000 Максимальная скорость перемещений по оси Z мм / мин. Тут я решил что спешить мне некуда, а испорченная заготовка / сломанная фреза удовольствия доставят минимум.
$120 = 30,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2
$121 = 30,000 Ускорение по оси Y (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2
$122 = 30,000 Ускорение по оси Z (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2
Настраиваем ток шаговых двигателей. Приходят они настроенными как попало. У нас установлены шаговики 17HS1352-P4130 с номинальным током фазы 1.33 А. Драйвер установлен A4988, с предельным током 2 А и токозадающими резисторами 0.1 Ом.
Настраивать будем используя следующую формулу:
Imax = Vref /8*Rs
Vref удобнее всего измерять прямо на движке подстроечного резистора относительно земли (она выведена на весь нижний ряд гребенки 2.54 мм.), можно даже совместить, подцепив крокодил на отвертку (учитывайте, что при нажатии на подстроечник показания немного уплывут).
Выставив 0.64 В я получил ограничение рабочего тока в 0.8 А. В требования для шаговика мы укладываемся, а запас позволяет снизить нагрев драйверов и самих двигателей (а он весьма ощутим если они стоят на удержании).
В комплекте к станку нет никакого намека на концевые выключатели. Я решил сразу подключить имеющиеся в запасе концевики и настроить работу прошивки с ними. Мы можем работать с концевиками двумя способами – с нормально разомкнутыми, и нормально замкнутыми. Дабы исключить ложные срабатывания, был выбран второй вариант, к тому же он сокращает расходы провода. При нем концевики подключаются последовательными парами для каждой оси (в варианте с нормально разомкнутыми – параллельными).

На гребенке платы выведены контакты для подсоединения концевиков, тянуть лишние провода не стоит, так как контакты запараллелены для каждой оси. Я использовал экранированный провод, немного алюминиевого профиля, крепежа и нейлоновых стяжек, а так же творческий запал. К каретке оси Z весь профиль для крепления концевиков и упоры крепились мелкими саморезами с предварительным засверливанием и проклейкой отверстия.



После сборки электромеханической части, приступаем к настройке прошивки.
$5 = 1 Инвертирование входов от конечных датчиков (концевики), BOOL. Для нормально разомкнутых выставляем 0.
$21 = 1 Включить ограничение по концевым датчикам, BOOL.
$22 = 1 Автопозиционирование по концевикам, поиск точки Home, BOOL. Включил, чтобы было удобно, нажал кнопку в Candle, и станок сам встал домой (в ноль).
$23 = 3 Маска инвертирования направления движения к точке Home (маска: 00000011). По умолчанию станок уползал в конец по осям X и Y, пришлось по ним инвертировать направление движения. Маска соответствует маске для $3 = XX – инвертированию направления осей.
$24 = 30,000 Скорость движения у концевиков, мм / мин. Это скорость движения после того, как станок наехал на концевик в поисках home в первый раз и, отскочив, начал медленно наезжать вновь. Она намного ниже для более точной фиксации момента срабатывания концевика.
$25 = 300,000 Скорость движения к точке Home, мм / мин. Скорость, с которой начнется движение к концевикам независимо от положения станка. Если она выше максимальной скорости по какой-либо из осей, то ограничение будет выставлено по нижнему порогу.
$26 = 250 Задержка срабатывания концевиков (антидребезг) мс. Использую такую дешевую механику как у меня, ставить ниже наверное не стоит.
$27 = 2,000 Расстояние «отскока» от концевиков, мм. На это расстояние отскочит станок по всем осям после того как встанет в точку home.
Станина станка сильно вибрирует, вокруг летит пыль, а плата такая незащищенная, и к тому же горячая — строим «скворечник» для нашего «дятла». Корпус от распределительной коробки освобождаем от внутренного богатства, рассверливаем отверстия под крепеж платы и под крепеж самого корпуса к раме. К раме крепим его через антивибрационные стойки от старого CD-ROMа. В верхней крышке вырезаем окна для кабельного хозяйства и устанавливаем 80 мм. вентилятор. Запитываем его от отдельного DC-DC, чтобы можно было выставить обороты.


Для питания самого DC-DC 12 В берем с разъема на плате, расположенного над входным электролитом, никак не подписанного, но скорее всего для вентилятора и служащего.
На этом основные трудности заканчиваются, и можно опробовать станок в деле.
Нужен был аккуратный чистый рез добора из МДФ, при подаче в 50 и ручном управлении фрезой-кукурузой 2 мм с заглублением 1 мм за проход отрезаем. Долго, но рез получился что надо, немного проходимся наждачкой по фаскам.


Задачка посложнее – гравировка печатных плат. Берем старый кусок советского текстолита (кстати, постарше меня будет, по наследству достался) и делаем дорожки. Результат рядом с резистором 1206.


Теперь изготовим платку для симистора с опторазвязкой, для усложнения ставим заготовку по центру стола, где люфты на длинных валах оси X максимальны:


Результат так себе. Я грешил на люфт, но проблема была не только в нем. На первом тесте я использовал только штатные зажимы для крепления заготовки к столу, а в этот раз использовал толстый двухсторонний скотч. Он «играет», и поэтому с первого раза рез получился не везде, пришлось делать заглубление больше, а так как гравер имеет треугольную форму, то он подрезал край дорожки, и они стали уже и качество самого реза снизилось. Так же выяснилось, что китайские гравера обламываются даже при самой маленькой подаче и заглублении всего в 50 мкм. Но обламываются по-разному, и один потом может делать чистый аккуратный рез, а другой будет задирать края. Третий обломившийся гравер на следующей печатной плате снимал стружку длиной во всю дорожку, как результат рез получался чище. Видимо, в пользу советского текстолита сыграла так же и общая его жесткость, и гораздо более толстый слой меди. С креплением заготовок печатных плат придется поломать голову. Во первых, оно должно быть по всей нижней поверхности, чтобы не было «пузырей», которые бы играли под фрезой. Во вторых, оно должно быть надежным, при отрезании заготовки ее легко может вывернуть, на фото ниже на плате перерезана дорожка в правом верхнем углу фрезой. И в третьих, оно должно быть устойчиво к воде, так как во время работы заготовку стоит помочить и избавиться тем самым от текстолитовой пыли. И если для мелких плат комплектное крепление годится, то уже платы размером больше 70x70 мм они крепят с горбинкой. Вот фото работы станка после учета недостатков крепления.


Плюсы CNC 3018:
+ Вы получаете возможность начального знакомства с ЧПУ с минимальными затратами времени, но при наличии последнего в некотором количестве, вы так же бонусом получаете возможность по совершенствованию самого станка, а параллельно и своих навыков.
+ Станок из коробки способен на работу после минимальной настройки.
Минусы:
— Качество запчастей может хромать. Нет никакой гарантии, что после получения станка вам не придется ждать еще, чтобы наконец-то получить какие-то запчасти взамен бракованным.
— Пластиковая каретка оси Z. Мне кажется, что станок все же должен быть более прочным.
— Огромный вылет по оси X приводит к тому, что когда каретка находится на середине этой оси, она имеет существенный люфт, так как вал немного прогибается. Это в свою очередь может приводить к резонансу всей конструкции на высоких оборотах шпинделя (порядка 10 000 об/мин). Заменив шпиндель на более оборотистый, можно уйти от резонанса, работая на оборотах, выше критических, да и для фрезеровки ПП он подойдет наверное лучше. Но гораздо правильнее – поменять слишком хлипкие валы по X с текущих 10 мм на минимальные 16 мм. Однако, это приведет к необходимости полной замены каретки оси Z. В будущем, я, наверное, так и поступлю, ту часть каретки что с подшипниками, гайкой и креплением шпинделя оставлю, а заднюю половину, наверное, придется сделать из фанеры/ламината на самом станке.
— Для каждого вида работ нужно искать подходящую оснастку. Гравера из комплекта оставляют желать лучшего. Так же придется освоить приличное количество программного обеспечения для раскрытия потенциала станка.
Выводы: если у вас есть время и желание возиться и дорабатывать станок до ума, но вы не готовы к самостоятельной закупке и сборке с нуля, то вариант с покупкой такого конструктора можно считать оправданным. Для тех кто не знаком с ЧПУ, но очень хочет познакомиться, наверное, будет намного проще начать именно с такого конструктора, чтобы понять, нужно оно вам или нет. Если же у вас есть желание работать именно на результат, то целесообразнее станок собирать по частям, чем дорабатывать этот, так как цена доработок сопоставима со стоимостью всего станка.
Планирую купить +29 Добавить в избранное +67 +109
свернуть развернуть
Комментарии (50)
RSS
+
avatar
  • Dimon_
  • 07 января 2018, 21:34
+6
Интересно, есть ли у китайцев всё-таки нормальный фрезерный станок «сразу из коробки», чтобы достаточно жёсток был по осям и без плясок… Обрабатывающий центр за несколько сот тысяч долларов не предлагать…
+
avatar
  • Kartus
  • 07 января 2018, 22:01
+1
есть ли у китайцев всё-таки нормальный фрезерный станок «сразу из коробки»
Китайцам всё равно что клепать. Будет спрос — будет предложение. Есть еще проблема таможни, которая станок из коробки будет принимать как товар не для личного пользования — совсем другой геморой при растаможке и риск потери, и времени, и денег.
+
avatar
  • Rokko
  • 07 января 2018, 22:08
+4
И чтоб занедороха можно было бы на нем выточить блок цилиндров ваз 2101.
+
avatar
  • Soorin
  • 07 января 2018, 22:10
+1
Есть. Но из бюджета вылезает ))) На порядок, примерно.
+
avatar
+1
Может быть даже вылезает за стоимость ваз 2101 )
+
avatar
  • AndyBig
  • 08 января 2018, 06:18
+1
Не может, а точно вылезает в несколько раз :)
+
avatar
  • robosku
  • 07 января 2018, 22:13
+2
А не видел ли кто обзоров на такое? Небось тоже болтается весь?

aliexpress.com/item/New-cnc-machine-cnc-1310-metal-cutting-engraving-machine-pvc-pcb-aluminum-copper-engraving-machine-all/32836900464.html

+
avatar
  • Am0k
  • 07 января 2018, 22:23
0
Неплохой, наверное, вариант, если устраивают размеры рабочего поля. При таких габаритах он будет намного жестче, да и каретка оси Z внушает оптимизм.
+
avatar
0
Да, выглядит многообещающе. Хотя не пойму, как же крепится моторчик? :) неужели одним винтиком в верхней пластине?
P.S. снимаю вопрос, судя по фото с сайта, очевидно крепится «снизу» в родные крепежные отверстия мотора.
+
avatar
  • bdos
  • 07 января 2018, 22:28
+2
ценник в районе 100 т.р. без доставки
+
avatar
+12
Очень хочу приобщиться к ЧПУстроению, но после прочтения подобных обзоров на меня находит некоторая толика грусти и безысходности в этом вопросе, ввиду непонимания примерно четверти текста :) Причем я не гуманитарий, механика подобных станков мне вполне понятна, а вот фразы типа
гибель микросхемы CH340 (преобразователь USB-SERIAL TTL), и она была заменена. Контроллер Atmega328P был поставлен чистый, все было соединено по стандартной схеме для заливки bootloader-а в чип и последующей загрузки самой прошивки grbl 1.1f.
заставляют впадать меня в ступор. После просмотра множества роликов по постройке чпу, у меня сложилось впечатление, что знакомство с электроникой можно ограничить на уровне сборки блоками, на подобии домашнего ПК, не вдаваясь в тонкости. Или я ошибаюсь?
+
avatar
  • Am0k
  • 07 января 2018, 21:48
+1
Блоками вполне можно ограничиться. Это вопрос цены и времени — заказать новую плату контроллера будет стоить около 1000 рублей и месяца ожидания (если покупать такую же плату как родная), а перепаять микросхему даже покупая ее в известном ЧиД — 150 рублей для Atmega328P-AU. Думаю CH340 намного дешевле, у меня просто была от дохлой NANO. Если бы я заменил ее сразу, или сдул бы Atmega328P аккуратно и не убив — ремонт вообще бы получился условно бесплатным.
+
avatar
+1
Ну вот и хорошо, тогда не буду ставить на своей мечте крест, первый вариант «1000 и месяц ожидания» если что меня вполне устроит )
+
avatar
  • Soorin
  • 07 января 2018, 22:11
+1
Такова плата за DIY. Всё придётся узнать самому.
+
avatar
+1
Или я ошибаюсь?
зависит от станка, я «скоро» сделаю обзор шкафа управления станком, там он делается легко из блоков, но я добавлю навороты
чтобы скрутить провода по картинке — не надо никаких знаний в электронике, а вот когда что-то не заработает, то тогда приходится ковыряться

на данный момент есть 2 типа контроллеров
на базе ардуины и самописного софта разной степени кривизны и на базе лпт порта и софта типа mach3
вторые безглючные
есть еще альтернативные контроллеры как у меня, они работают через усб, но нужен плагин к мах3

мне просто не хватило входов от концевиков на лпт и решил купить усб, да и лпт не на каждой плате и тормозит компутер или пропускает шаги, т.к. процессор дрыгает выводами
а в усб стоит мощный арм контроллер и даже плис

так же можеш купить готовый набор с движками, драйверами и контроллером, только подключить по бумажке
механику сделать куда сложней, поэтому я купил механику готовую (буду продавать, т.к. слишком здоровый станок для дома)
+
avatar
  • AndyBig
  • 08 января 2018, 00:42
0
а в усб стоит мощный арм контроллер и даже плис
SmoothStepper USB? :)
+
avatar
0
+
avatar
  • exe
  • 08 января 2018, 04:19
+1
заставляют впадать меня в ступор. После просмотра множества роликов по постройке чпу, у меня сложилось впечатление, что знакомство с электроникой можно ограничить на уровне сборки блоками, на подобии домашнего ПК, не вдаваясь в тонкости. Или я ошибаюсь?
если не хотите «приключений» на свою голову, то скорее даже нужно :)
+
avatar
+1
А как Вы снимали основную часть меди? Травили?
+
avatar
  • Am0k
  • 07 января 2018, 23:09
+1
Она легко отрывается после поддевания края острым ножиком, по крайней мере с китайского FR4. Можно было задать во FlatCam'е выбирать всю медь, но это во-первых достаточно долго, во-вторых тупится штихель, а в третьих — лишняя грязь как на самой плате (как не выставляй глубину, текстолит все равно придется немного задеть), так и на рабочем месте. При пайке кстати медь держится хорошо, ни одна тонкая дорожка даже после нескольких перепаек не пострадала пока нигде.
+
avatar
  • DDimann
  • 08 января 2018, 07:30
0
о крайней мере с китайского FR4
С нашего тоже.
По крайней мере лет 40 назад снималась :)
+
avatar
  • hatul
  • 07 января 2018, 23:14
0
Подскажите, какой программой эту схему рисовали.
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 00:14
0
Я взял картинку готовую с сайта, думаю, нарисована она так или иначе с помощью Fritzing
+
avatar
  • Djovani
  • 07 января 2018, 23:16
0
Я купил лазерный гравер и у контроллера постоянно «отваливается» преобразователь USB-SERIAL TTL
Нет, не во время работы, а после перезагрузки, если преобразователь не подключен в этот момент…
+
avatar
  • AndyBig
  • 08 января 2018, 00:46
0
Все отлично, плюс обзору, только не штихель, а гравер :) Штихель — это ручной инструмент и режет он по другому — протягиванием, а не вращением.
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 14:17
0
Спасибо, поправил.
+
avatar
  • Gorlum
  • 08 января 2018, 00:55
+1
"… в скафандре на лыжах в гамаке"
+
avatar
  • asad
  • 08 января 2018, 01:35
+1
Оба китайских станка в статье мусор. Годный для поиграться. Из фанеры можно собрать тоже самое. Шпиндель из простого мотора биение смотрели? Шум от него сумасшедший. Долго он протянет пока не появиться люфт по вертикали из-за износа подшипников? По поводу систем управления их существует вагон. Софт да кривой. Мач отличная вещь но устарел уже, хотя на многих станках крутиться и работать будет ещё лет 20.
+
avatar
  • d_averk
  • 08 января 2018, 01:36
0
Офигительная штука… домашний ЧПУ, кто о таком мечтал еще 20 лет назад…
+
avatar
  • exe
  • 08 января 2018, 03:59
+8
Я грешил на люфт, но проблема была не только в нем. На первом тесте я использовал только штатные зажимы для крепления заготовки к столу, а в этот раз использовал толстый двухсторонний скотч.
обороты не достаточные, требуется минимум 11000 для 0.3-0.5мм граверов, и от 15тысяч для 0.1-0.2граверов
Так же выяснилось, что китайские штихеля обламываются даже при самой маленькой подаче и заглублении всего в 50 мкм.
на самом деле забуриваются они гораздо глубже, чем 50мкм, моторчик без радиально-упорных подшипников и осевой люфт там обеспечен, да и ходовой винт оси З уверен тоже люфтит не хило, поэтому никаких «микрон» там нет, увы.

С креплением заготовок печатных плат придется поломать голову.
рекомендую тонкий 2хсторонний скотч на полимерной основе, выглядит как тонкий поэлетилен белого цвета, на него платы нужно клеить по всей поверхности, а не только по бокам.

чтобы кончик гравера не выкрашивался, попробуйте граверы с большим углом — 60градусов, они намного более прочные.

И в третьих, оно должно быть устойчиво к воде, так как во время работы заготовку стоит помочить и избавиться тем самым от текстолитовой пыли.
обычно достаточно намазать текстолит тонким слоем мыльной воды, как правило под текстолит она не попадает, обильно лить СОЖ нет необходимости.
+
avatar
  • realasd
  • 08 января 2018, 06:56
0
А можно фотографии шильдиков двигателя и размер профиля (квадратного, того который на уголки собирается)?
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 12:51
+1

Это если имелись ввиду шаговики, типоразмер Nema 17. На том двигателе, который является шпинделем, шильдиков нет. Это одна из бесчисленных модицикаций стандартного 775-го двигателя.

Стандартный 20x20 профиль. Самый наверное хлипкий и бюджетный для подобного рода применений. Существуют размеры кратные 20 (20x20, 20x40 ...) и 30, наверняка существуют и большие, но для домашнего применения они не слишком уместны.
+
avatar
0
Очень даже уместны, особенно стандарта 30х30 в формате 30х60 или 60х60. Между слотами 30мм, как раз для крепления рельс SBR16 :)
На их основе собирают приличные станки для хобби, довольно качественно режущие алюминий (по слухам).
Но цена входа в эту область гораздо выше описываемого станка, конечно.
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 14:10
0
Я об этом и писал, что 20 и 30 профиль подойдут для домашнего использования, а вот выше уже перебор. Конечно, 30 профиль поинтереснее, но и подороже. В обозреваемом, как обычно и бывает во всем готовом, все самое дешевое.
+
avatar
  • vsa
  • 08 января 2018, 10:30
0
Сколько времени заняла фрезеровка печатной платы и ее размер?
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 12:53
0
Фрезеровка платы 70x70 мм заняла 2 часа, с учетом подачи в 25 мм/мин и фрезеровкой в 2 прохода. Плюс сверловка и обрезка, в сумме еще наверное чуть больше часа. Наверняка, можно и быстрее, я пока не пробовал, торопиться не куда.
+
avatar
0
Ищу небольшой маломощный точный 3х осевой станок, для фрезеровки по моделировочному воску
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 12:56
0
Вопрос в необходимой точности обработки. Если она не велика, то может и бюджетный 1610 сгодится, аналог этого станка, но за счет меньшего размера жесткость повыше.
+
avatar
  • exe
  • 08 января 2018, 13:02
0
вам для ювелирки? например ЧПУ стриж гляньте, китайские станочки «из коробки» практически все требуют как минимум доводки, а как максимум просто не годятся для точных работ.
+
avatar
  • AlexFZ
  • 08 января 2018, 13:04
0
какой бюджет? назначение станка? какое рабочее поле? для работы или для поиграться?
+
avatar
0
Для ювелирки. Точить восковки, перстни, кулоны итд
+
avatar
  • AlexFZ
  • 09 января 2018, 03:19
0
в таком случае про китайцев лучше забыть
возможные варианты CNC-MAGIC J, стриж или вектроник
+
avatar
0
Я на своем станочке тоже загубил контроллер. Ткнул щупом оси Z куда не надо, спалив порт. Но, имея фен, поступил проще. Залил GRBL 1.1f в ардуино нано и перепаял микросхему контроллера на плату станочка.
Еще у станка при сборке есть проблема с креплением держателей подшипников стола. Они распечатаны на 3D принтере и первые слои получаются «шире» остальных. А так как крепятся к столу они «боковой» поверхностью, получается перекос, устранимый напильником либо ножом. Хотя и после исправления линейные подшипники стола крайне трудно выровнять в плоскости, стол ходит не идеально.
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 14:13
0
Кстати, тоже столкнулся с тем, что как ровно не пытайся выставить стол, идет он хоть и от руки, но усилие неравномерно. и если выставить их просто параллельно не слишком сложно, то вот выставить параллельно именно в одной плоскости — задачка еще та.
+
avatar
0
Делал несколько плат с весьма неплохим результатом. Гравер 0.2мм 15градусов обороты максимальные для родного мотора, подача 1мм/сек. Глубина 0.05-0.07 мм, подбирать. И использовать карту высот обязательно. После гравировки прохожусь слегка шкуркой с зерном 2000. Снимает все заусенцы.
Теперь вот поставил бесщеточный моторчик 12000 оборотов с регулятором, но на таких оборотах сказывается дизбаланс фрезы (эти штихели априори дизбалансны) и при имеющейся жесткости станка вибрация весьма ощутима.
+
avatar
0
А у вас «антилюфтовая» часть ходовых гаек тоже болтается на градусов 10 и «трещит» при движении в одном из направлений? :)
+
avatar
  • Am0k
  • 08 января 2018, 18:28
0
Да, у нее есть небольшая степень свободы. Треска нет, на оси Y есть стук, когда с большим ускорением стол сдвигается, на X стука нет — смазки больше, и она вся в ней. На ней, впринципе, есть отверстия, можно закрепить, но особого смысла нет, как износится все равно ее меня — можно будет выточить точно по размерам посадочного, чтобы не болталась.
+
avatar
  • BeStas
  • 09 января 2018, 09:39
+2
Видно, что автор умный и образованный человек. Но вот это — «одел патрон», режет глаза, уши и выносит мозг.
+
avatar
  • magic12
  • 03 октября 2018, 01:24
0
а не подскажите, чем отличаются платы управления woodpecker 2.6 GRBL (как у этого станка) и похожая внешне плата но с разъемом offline управления woodpecker 3.2 GRBL.
Можно ли безе переделок заменить плату 2.6 на плату 3.2? Может кто имел такой опыт.
+
avatar
  • Am0k
  • 07 октября 2018, 03:21
0
Если там стоит прошивка grbl 0.9 или 1.1f — то да (А даже если и нет, то ее все равно можно настроить под себя). Судя по фотографиям товара, на плате просто вынесен отдельный UART для управления с пульта.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.