Авторизация
Зарегистрироваться

Светодиодный драйвер из «энергосберегайки». Лабораторная работа №4. (Часть 4)


В предыдущих обзорах уже переделывал драйвер от «энергосберегайки» под светодиодный. Думал, что рассмотрел все варианты. Но нет, есть ещё более простой и надёжный, кардинально упрощающий реализацию. Да, он не лишён недостатков. Возможно, для кого-то эти недостатки очень существенны, кому-то пофиг. Если интересно, заходим.
Вот запасы, я их уже показывал.

Нет, это не моё. Просто набрал на работе списанных лампочек на эксперименты.
В первом своём обзоре заказал на пробу только одну «светоматку». После её удачного опробования заказал ещё три (10 Вт и две по 100 Вт холодного и тёплого цвета свечения). Заказал в декабре 2016 года. Через месяц пришли. На дворе 2018-ый год.
Доставка с предысторией.

Трек типа LP00062014671739 отслеживается только до границы.
На тот момент стоваттную матрицу покупал у продавца за US $1.77. За ту цену, что рисует сейчас, покупать не стоит.

Заказал ещё не из-за того, что они такие хорошие, а из-за того, что дешёвые и удобные в использовании. На самом деле «светоматки» ПОСРЕДСТВЕННОГО качества на АЛЮМИНИЕВОЙ подложке. Но если использовать не на всю мощность, то послужат долго.
Стандартный пакет с пупыркой внутри, кинули прямо в ящик. Почта Грузии, однако. Наверное, так удобнее.
Метки маркером это я поставил. Там где заводские метки прицепляться и подпаиваться не очень удобно.

Прозвонил мультиметром и нарисовал.
Все характеристики (размеры в том числе) написаны на странице продавца (магазина).

Извините, что так подробно напоминаю, но многим читателям не нравится, когда я делаю ссылки на свои предыдущие обзоры. Очень неудобно перелистывать туда-сюда. Проще читать последовательным текстом.
Размеры можно «заценить» на фоне более понятных предметов.

Кстати, паяются исключительно.
Вот только радиатор алюминиевый.



А вот и схема «энергосберегайки». Она под номером 1. Схемы у разных производителей несущественно отличаются. Присутствуют упрощения или наоборот добавляются элементы для лучшей и более долговечной работы. Но суть одна.

На первом рисунке (схема №1) собственно схема с элементами (красного цвета), которые нужно убрать. На втором, третьем и четвёртом варианты переделки оконечной части под светодиодный драйвер (схема «допилинга»).
У всех этих схем свои недостатки и достоинства. Но у всех есть одно общее преимущество – ничего сверху дросселя МОТАТЬ НЕ НУЖНО, и один существенный недостаток – НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ с электрической сетью.
В схеме №4 пульсации самые минимальные и для глаз и для живучести «светокристаллов», но самые большие потери на выпрямительных диодах.
Схема №2 более экономична в этом плане (потери на выпрямительных диодах в два раза меньше), но требует наличия уже двух «светоматок».
Схема №3 самая простая. Никаких выпрямительных диодов, просто подключаем пару «светоматок» встречно параллельно вместо люминесцентной нагрузки. У этой схемы больше всего побочных эффектов, хотя она самая простая в исполнении и у неё наименьшие потери. Ещё один недостаток этой схемы — в случае порчи одной матрицы, вторая выгорает автоматически из-за высокого обратного напряжения.
Кстати, одновременное использование светодиодов холодного и тёплого свечения позволяет добиться более приятного оттенка.
Уже писал, что поверх обмотки дросселя «энергосберегайки» ничего мотать не нужно. Соответственно не нужно подбирать драйвера с большим окном дросселя. Просто подключаемся к освободившимся контактам на плате драйвера.
В качестве донора использую неисправные люминесцентные лампочки («энергосберегайки»).
Для экспериментов у меня осталось несколько 20-тиваттных драйверов.

Размер окна не позволяет ничего подмотать, использую как есть.

Все драйверы от неисправных лампочек, и не факт, что работают.
Но дефект оказался стандартным – вспухший конденсатор сетевого выпрямителя. Именно поэтому я их давно выпаял у всех четырёх. Ставить лучше заведомо бОльшую ёмкость. Чем больше ёмкость, тем меньше пульсации. Я поставил на 10 мкФ.

Собрал макетку.

Выпрямительный мостик я использовал из позапрошлой лабораторки. Он на КД226-ых. Диоды Шоттки здесь не рулят. Слишком большое обратное напряжение. А они, как правило, низковольтные. У меня есть SR5100, но они только на 100 В.
Включил. Работает.
Проверка на пульсации.
Достал осциллограф. Некоторые моменты лучше отсеять сразу. Посмотрю пульсации. Только факты.
Эта информация чисто ознакомительная, хотя для многих и интересная.
На самих диодах смотреть пульсации бессмысленно.

Проверял по методике из ГОСТа.


Эти пульсации считать бессмысленно, они слишком малы. В данном случае я ловил пульсации частотой 100 Гц. Это НЕ последствия преобразования, там другая частота порядка нескольких десятком кГц. Это результат сглаживания по входу выпрямителя 220 В «энергосберегайки». Не зря поставил такую ёмкость.
Решил глянуть на помехи от преобразователя. Подключил уже другой прибор.

Чисто ознакомительно. Пульсации частотой почти 40 кГц на утомляемость глаз не влияют.


С пульсациями разобрались.
Продолжая традиции своих обзоров, измерил КПД получившейся конструкции.
Для его определения необходимо знать, сколько потребляет от сети, и сколько потребляет «светоматки» по постоянному току. Ничего сложного. Мультиметр и ваттметр мне в помощь.
При напряжении 232 В мощность потребления от сети всего 9,8 Вт. Светильник нагружен лишь на половину своей номинальной мощности. Именно поэтому пульсации оказались настолько малы. Я проверил и других драйверах, других фирм. Приблизительно всё тоже самое.
Я не знаю, как правильно назвать – это свойство или особенность подобных драйверов. Номинальную мощность они отдают при падении напряжения в нагрузке ближе к 100 В. Например, при подключении последовательно двух «светоматок» (падение напряжения около 60 В) мощность возрастает до 14 Вт. Для полноценного использования драйвера с максимальным КПД необходима светодиодная сборка на напряжение никак не менее 100 В.
Продолжаю. Ток через матрицу 0,251 А. Напряжение на «светоматках» я тоже измерил. Оно составило 28,28 В.

Мощность по постоянному току (чисто светодиодная) Р=28,28В*0,251А=7,1Вт.
Ƞ=7,1Вт/9,8Вт*100%=72%
Для самоделки очень даже неплохо. Большая часть полезной энергии теряется на выпрямительных диодах, до 10 %.
По яркости соответствует лампе накаливания 75 Вт. Недогруженные светодиоды поражают своим КПД (об этом напомню чуть позже).
После экспериментирования пощупал самые проблемные места. Транзисторы и дроссель/трансформатор были еле тёплые. За них больше не переживаю. Самым нагретым местом была сама матрица. Но и она не была горячей, рука спокойно терпит. Не мудрено при такой мощности…
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо с учётом отсутствия гальванической развязкой с сетью.
Повторю ещё один эксперимент. Я его уже проделывал и не один раз.
Зависимость «энергоэффективности» матрицы от мощности (тока).
Принцип прост. Я подаю на матрицу ток через калиброванные промежутки (для удобства восприятия) с блока питания, при этом не забываю про напряжение на матрице (т. к. при увеличении тока, хоть и не намного, оно тоже будет увеличиваться) и освещённость. Все данные свёл в таблицу. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр. Ещё раз повторю, показания люксметра сняты для построения графика, не более того.

Экспериментировал в режиме отсечки по току. Блок питания имеет ограничение по напряжению (30В) и току (10А). В данном случае не хватило напряжения для раскачки матрицы на полную. При этом ток ограничился на величине 0,84А. Напряжение больше не росло. Но динамику понятно и по тем цифрам, что имею.
С помощью полученной таблицы и построю график зависимости «энергоэффективности» матрицы от той мощности (тока), которую через неё пропустил.

Как видно из графика, чем выше мощность, проходящая через матрицу, тем ниже «энергоэффективность». Если постараться сказать проще, чем меньше мощность от номинала, тем бОльшая мощность переходит в свет, а не в тепло.

На этом лабораторную работу можно считать оконченной. Работа проведена, вывод сделан. Перехожу к практическим занятиям.
Напомню, что есть у меня светильник на балконе.

Корпус из жести (сталь), будет служить дополнительным теплоотводом.

Всё лишнее убрал.

Я уже вживлял самодельные светильники. После последней лабораторки даже на место уже повесил. Но вот пришла новая идея, и пришлось всё снова демонтировать.
В качестве радиатора использовать алюминиевый лист (толщиной 2мм) от списанной аппаратуры.

Место крепления матрицы к радиатору необходимо очистить от краски и смазать теплопроводящей смазкой.
Особая красота не требуется. Всё будет скрыто плафоном.
Кроме самого драйвера где-то нужно разместить выпрямитель. Затем подключить всё это через клеммник на балконе. А пока всё выглядит так.

Светит обычно, ничего особенного.

И в сборе.

В заключение немного напомню: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!
Ещё хотел бы предостеречь. Схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью.
В целях безопасности корпус светильника должен быть обязательно заземлён, а все эксперименты должны проводиться с особым вниманием и осторожностью.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора, каждый решает сам в меру своей испорченности :). Я же при написании своего обзора руководствовался только благими намерениями.
Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
Планирую купить +81 Добавить в избранное +165 +271
свернуть развернуть
Комментарии (213)
RSS
+
avatar
+7
уж точно — неблагодарное занятие, только для настоящих энтузиастов
+
avatar
+58
уж точно — неблагодарное занятие, только для настоящих энтузиастов
Это гораздо полезнее и интереснее, чем потягивать пивос на диване
+
avatar
+9
Полезнее и интереснее потягивать пивос на диване после клепания/паяния работоспособной и безопасной лампы!
+
avatar
+20
Полезнее и интереснее потягивать пивос на диване после клепания/паяния работоспособной и безопасной лампы!
Совсем не полезно.
Я бы лучше вышел в сад и полюбовался цветами и деревьями, которые посадил и вырастил своими руками.
Можно с детьми или внуками (у всех по-разному) погулять.
+
avatar
+16
Я бы лучше вышел в сад и полюбовался цветами и деревьями, которые посадил и вырастил своими руками.
… предварительно вылечив больную спину. Увы, ничто не даётся даром, даже выращивание цветов.
+
avatar
  • Grey_P
  • 20 мая 2018, 22:44
+35
Я бы лучше вышел в сад и полюбовался цветами и деревьями, которые посадил и вырастил своими руками.
А я, вот, как-то совмещаю электронику, фотографию и… нет, не сад, а дикую природу, горы, каньоны, лес. Сад на даче тоже есть, кое что сам там сажал… но это — не то! Правда, в 60 лет высоко не залезешь…

+
avatar
+2
… Правда, в 60 лет высоко не залезешь…
И в 60 можно подняться высоко! Доктор Рашаль сказал, что самые свои значимые дела он сделал в возрасте от 65 до 80 лет!
+
avatar
  • VladM
  • 21 мая 2018, 15:14
0
Ну флуктуации здоровья по возрасту у НЕКОТОРЫХ людей погоду не делают. Средний возраст смертности у мужчин от 62 лет (скорее всего) до 65 лет по официальным данным. Увы.
+
avatar
  • 64eu64
  • 27 мая 2018, 21:13
+1
Доктор Рашаль
Рошаль же, хоть бы в гугле проверили.
+
avatar
0
Спорить не буду — лично не знаком, поэтому ошибка возможна. А вообще лучше «зрить в корень» сказанного, а «не мух ловить», выискивая опечатки и ошибки у других. Кстати, грамотнее было бы написать "… хоть бы в гуголе (или в гугол) проверили"
+
avatar
  • 64eu64
  • 28 мая 2018, 10:57
+1
Транскрипция «гуголя» дело произвольное, а вот фамилию известного не только в России врача стоило бы писать верно. Все таки имя собственное.
Относительно «корня» в который надо зрить, никаких возражений, тем более сам видел то интервью где он это сказал.
С наилучшими пожеланиями. :-)
+
avatar
  • Stress
  • 20 мая 2018, 18:14
0
А почему не поставить кондер 2200*50 после мостика вместо 470*50 для уменьшения пульсаций?
+
avatar
+6
А почему не поставить кондер 2200*50 после мостика вместо 470*50 для уменьшения пульсаций?
Потому, что пульсациями вредными для глаз являются те, что до 300 Гц. И убирать их надо на входе. То есть сразу после выпрямителя в «энергосберегайке», что я и сделал. Считаю, результат отличный.
+
avatar
  • Stress
  • 20 мая 2018, 18:26
-7
+
avatar
+9
хотелось бы мнение kirich-a по этому вопросу
Тогда его спрашивайте. Коммент ниже.
ГОСТу и глазам не доверяете?
+
avatar
  • Serg32
  • 21 мая 2018, 00:23
0
Да даже 470мкФ много, туда лучше керамический, ну или пленочный. Чтобы гасить высокочастотные пульсации нужно низкое внутреннее сопротивление, а на выходе емкости в несколько мкФ хватит.
+
avatar
+1
занимательно и полезно
+
avatar
  • kirich
  • 20 мая 2018, 18:21
+2
Если поставить между выпрямителем и матрицей резистор, то работать должно лучше.
+
avatar
+8
Если поставить между выпрямителем и матрицей резистор, то работать должно лучше.
Хотелось бы обоснования. А то не знаю, с чего спорить начать :)
+
avatar
  • kirich
  • 20 мая 2018, 18:36
+17
Конденсатор будет заряжаться до чуть более высокого напряжения, а резистор будет работать как ограничитель тока.
Упрощенно — пульсации если и есть, то будут значительно снижены, причем эффективнее чем если бы просто увеличить емкость конденсатора. Ну или можно уменьшить емкость конденсатора, но оставить пульсации яркости прежними, конденсатор то работает более эффективно.

ВАХ светодиодной сборки не дает напряжению подняться выше некоего уровня и в паузе тока до диодного моста ток резко падает, с резистором ток будет падать плавнее.

А то не знаю, с чего спорить начать :)
:)
+
avatar
+13
Пожалуй я не стану спорить :)
+
avatar
  • ALexus
  • 20 мая 2018, 18:52
0
Ждем следующую «ревизию» по рекомендациям Kirich'a...! :)
+
avatar
+8
А зря. Требуйте или пример расчета, или пример практического применения с измерениями с резистором и без оного. :) Меня терзают смутные сомнения, что для реального результата придется на резисторе не мало тепла рассеять.
+
avatar
  • Serg32
  • 21 мая 2018, 00:25
+2
Чтобы не терять тепло, надо вместо резистора ставить дроссель. И получиться не RC, а LС фильтр :)
+
avatar
0
На то он и резистор.)
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 01:50
+2
Посчитаем.
Р=28,28В*0,251А=7,1Вт. R=28.3/0.25=33.2Ом 0.25*0.25*10=0.62Вт
Если поставить последовательно 10 Ом, что существенно повлияет на снижение пульсаций, то дополнительно будет теряться мощность 0.62Вт
тогда кпд составит 7.1/(9.8+0.62*1.54)=7.1/10.75=66%
71%/66%=1.075 то есть ккп упадет в 1.1 раза, что не существенно.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 01:52
+1
Дроссель на такой частоте и таких токах будет весьма нееффективен.
+
avatar
  • Serg32
  • 21 мая 2018, 13:41
0
Дроссель будет неэффективен на десятках кГц???
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 18:35
+1
Сорри этот коммент должен был стоять после этого:
mysku.ru/blog/aliexpress/63074.html#comment2643254
“При таких токах лучше использовать дроссели. Например, от старого лампового телевизора. Конечно, это всё выльется в габариты и массу! А куда деваться? Зато низкочастотные пульсации будут хорошо сглажены.”
Не знаю как он очутился здесь. :(
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 01:55
+1
И главное проблемм там с пульсациями нет.
+
avatar
  • vlo
  • 20 мая 2018, 19:51
+3
да куда ж их еще-то снижать?
разве что на емкости дополнительно сэкономить. и то врядли. автор тут и так перестраховался, на частоте в 40кГц и токе в треть ампера 470мкФ сильный перебор.
+
avatar
  • zhevak
  • 20 мая 2018, 20:15
+1
не-не-не! Та в схеме по любому присутствуют 100-герцовые пульсации.

При мощности около 10 Вт, в схеме установлен всего один конденсатор на 5.8 мкФ. (Какая-то странная, однако, ёмкость! Есть 5 мкФ. Бывают 5.6 мкФ. Но 5.8 — я такое вижу в первые.)

Просто 40-килогерцовые импульсы будут модулированы по высоте (по амплитуде) вот этими 100-герцовыми пульсациями. Все высокочастотные фильтры легко их пропустят. Поэтому для снижения пульсаций нужно увеличить ёмкость этого конденсатора, либо, как я уже сказал в комменте ниже, в схему добавить тяжёлый дроссель. По моему первый вариант (увеличение ёмкости конденсатора) более легко реализуем.
+
avatar
0
такое могло бы появиться только в ряду Е192;)
впрочем, и без этого ясно, что номинал «5.8» говорит не о ёмкости, а о качестве:|

Просто 40-килогерцовые импульсы будут промодулированы по амплитуде вот этими 100-герцовыми пульсациями
звучит разумно… может быть, «схема на двух транзисторах» функционирует гораздо сложнее, чем выглядит? её вообще кто-нибудь когда-нибудь глубоко изучал, или моделировал?

кстати, CU²/2~5uF*300²V ~0.2 Дж, для «10» Вт вроде бы должно хватать впритык…
+
avatar
  • vlo
  • 21 мая 2018, 01:01
0
100Гц давить на выходе бессмысленно. их на входе давить надо.

5.8 — ну может опечатался человек. судя по тексту он давно почил, и стоит там на входе 10.
+
avatar
0
Не надо туда ничего ставить, лучше сразу в мусор.
Что туда не ставь, всё равно будет гуано, причём пожароопасное.

В продаже есть нормальные фирменные драйвера, с отличным КПД, с защитами от КЗ и от превышения порога по температуре, ограничителями тока, отличными комплектующими на плате, на выходе constant current, и так далее.
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 мая 2018, 20:40
+13
А было время люди самодельные телевизоры делали. И даже книжки были для радиолюбителей со схемами телевизоров. Вот они тупые то, можно же в магазине купить было.
А если серьезно, то согласен отчасти. Кому то хобби, кому то то экономия, а кому то просто потеря времени.
+
avatar
0
Делали, потому что не было нормальных хороших.
Делали из деталей 3го сорта — других не было, да и те чаще ворованные были, ибо в магазинах почти ничего не было.
+
avatar
+2
И «из деталей 3го сорта» собирали лучше магазинных? Эх, не отжигали вы стальной трос для изготовления магнитопровода для силового трансформатора.
+
avatar
-8
+
avatar
+3
Хобби, оно такое. Цветы на навозе растут. Успехов вам в сборке самопального «Hi-End».
+
avatar
+4
Делали из деталей 3го сорта — других не было, да и те чаще ворованные были
Сами себе противоречите.
На обычных предприятиях воровать было нечего, на режимных — сорт был далеко не третьим.

,,, интересно, если можно будет за бабки сделать, что бы кто нибудь дышал за тебя — многие дышать бросят?
+
avatar
-5
+
avatar
  • vigera
  • 21 мая 2018, 00:15
+22
В сравнении с любым американским магазином электро- и и электронных деталей — именно что 3м сортом.
Хорошо что будучи радиолюбителем при совке я не имел возможности сравнить то, что было доступно достать в НИИ, где работал, с ассортиментом «любого американского магазина электро- и и электронных деталей!

Иначе, зная что всё это „3-й сорт“, не получилось бы увлечённо и радостно заниматься любимым хобби, паяя на работе и дома что только возможно, начиная от усилителя Шушурина и компа „Радио-86РК“ и заканчивая последними модификациями „Спектрумов“ с TR-DOS :)

Это я к тому, что меньше себе надо забивать голову бессмысленным зачастую перфекционизмом и больше черпать радости от доступного.
+
avatar
+2
Этот — «третий сорт» ещё прекрасно работает.
Правда в осном ч/б, цветные кинескопы ушли…
+
avatar
0
тем не менее, тащили, постоянно.
Угу. Пару метров уголка, из радиодеталей — разве что кусок монтажного провода.
Все остальное тащили с режимных предприятий.
+
avatar
+4
3-й сорт не 3-й, зато как развивает, собираешь из одинаковых деталей, а оно не работает. Оказывается ещё и по параметрам отбирать надо и тут начинаешь понимать принципы работы схем. А выбрать было из чего, разброс то ого-го был, да и размерчик физический. Сейчас тоже не особо в магазин сбегаешь, у жены навернулся конденсатор в смартфоне и где его купить кроме как из донора выдрать? Да и размерчик 0,5мм, только в микроскоп и разглядеть. Тут недавно искал резистор в районе 0,5-1 Ом в корпусе 0603, так ни один магазин, даже на заказ не взялся, пришлось по мусоркам доноров искать.
+
avatar
-10
+
avatar
  • zhevak
  • 20 мая 2018, 21:09
+12
Играть сильно сильными картами все могут.
Но не каждый может сильно играть слабыми картами.
+
avatar
-10
+
avatar
+1
кажется, это называется «блеф»?))
+
avatar
+1
а из первоклассных светодиодов, драйверов и радиаторов.
А на хрена? Можно и готовое купить высококланное.
Вы же не думаете, что производство этих
первоклассных светодиодов, драйверов и радиаторов.
развернуто исключительно для вас? Наверняка их используют и при производстве первоклассной продукции.
+
avatar
+2
высококланное
это в коллекцию «забавно & заставляет задуматься» (игнобелевский девиз)
+
avatar
  • makks
  • 19 июня 2018, 00:28
0
по поводу магазинов и высококлассной продукции. Недавно у знакомого перестала работать ЛЕД подсветка в ТВ LG, купленного в магазине (прошел месяц после окончания гарантии). Начал копать тему — оказалось все мастерские в городе завалены ТВ с аналогичной проблемой, причем вроде бы и других фирм. В интернете пишут, что проблема в низком качестве СД. Китайцы уже раскрутили тему — продают как отдельные СД, так и стринги целиком для ремонта конкретных моделей. Глобализация и конкуренция они такие…
+
avatar
0
Причем там стоят нормальные светодиоды.
Просто на заводе яркость подсветки ставят 100% — и все так и оставляют.
А светодиоды, стринги и обрезки стрингов продают давно.
Только со светодиодами частенько все бывает по китайски — 2835 не 0,5 Вт, а 0,25, поставишь — горит чуть ли не раньше включения.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 01:26
+1
В лед светильнике конечно светодиоды главное. Вы уже свои грабли и шишки проанализировали? Что можете порекомендовать из диодов по приемлемой цене приемлемого качества — желательно ЦРИ>85
+
avatar
-12
+
avatar
  • VladM
  • 21 мая 2018, 08:07
+4
Слив засчитан… :-)
+
avatar
+9
Что-то я не помню, чтобы в СССР можно было просто так пойти в магазин с нужной суммой и уйти с нужным электронным изделием. И да, магазинные были не то, чтобы отстой, но близко к этому.
+
avatar
-1
о чем и речь.
Совок был дерьмом во всём, в тч. в плане как готовых радио- и электронных устройств, так и продаваемых радио- и электронных деталей.
+
avatar
+8
А сколько вам лет при СССР было? :)
Цветные телевизоры по 700 рублей стояли в магазинах.
+
avatar
+3
А вот фиг, это я стоял за ними в очереди и пару раз приходил на поверки, отпрашиваясь с работы или подряжая родичей/знакомых/друзей. А потом «дистанционку» по ходившим по рукам схемам прививал.
+
avatar
+2
1986 год — на выбор Темп-280, Электрон-380 и т.п. Сдуру купили Темп-280, он же больше. А 61 кинескопы при одинаковых пушках с 51 ходили заметно меньше.
+
avatar
  • Eeyore
  • 21 мая 2018, 20:37
+1
Тогда 51 с финскими кинескопами были в дефиците. Кинескопы эти никогда не дохли. В отличие от совковых.
+
avatar
0
Тогда 51 с финскими кинескопами были в дефиците
В дефиците с 54 были))
+
avatar
+3
Теперь очередь в сад и в школу, с круглосуточным дежурством… зато теликов — по квартирам, да еще и не по одному, и в магазинах есть выбор.
Все течет, все меняется. Бывает даже в лучшую сторону)))
+
avatar
+2
и некоторые в гарантию на замену кинескопа приходили два-три раза. Сколько гарантии было помните? Когда привозили кинескопы- мастерская останавливалась. Все дня два-три меняли только кинескопы в гарантийных аппаратах.
+
avatar
0
о, честные воспоминания.
+
avatar
+3
Я по образованию телемастер. Так что на практике насмотрелся. В Москве в Орбите-сервисе с заменой кинескопов проблем не было, про провинцию не скажу.
+
avatar
+1
в провинции их не было. Гарантийный КТ838 могли ждать месяц, что говорить о кинескопах
+
avatar
  • Eeyore
  • 21 мая 2018, 20:40
0
Я проработал 8 лет в телемастерской. Году этак к 90му кинескопы стали дефицитом.
Задолго до этого многие ходовые запчасти были проблематичными. Запомнились ТВС и умножитель.
+
avatar
+2
Запомнились ТВС и умножитель.
у меня проблем не было))Как впрочем и с кинескопами, но клиенты соглашались на подъём накала, а уж потом на замену))
+
avatar
+4
Да ладно. Ничего толком не было, а телевизоры вот прямо так стояли? Может вы какой другой СССР застали, который до Олимпиады 80 был? Тем не менее после 1980 года страна так же называлась СССР и телевизоров в магазинах особо не было.
+
avatar
+4
Может в москве. У нас в провинции надо было записываться и отмечаться, больше месяца, а то и 3-4. В начале 80х.
+
avatar
+16
Когда говорят о СССР все забывают что он разным был, и, скажем, Киев отличался от Кирова ассортиментом и тем что было в дефиците. Я, к примеру, не помню дефицитности той самой знаменитой колбасы. Она спокойно продавалась в магазине рядом с домом, и кофе там было в зёрнах свободно, и финики, допустим. Я такого, естественно, не видел, но говорят в 60-е овощи на улицах продавались без продавцов. Просто стояли весы и ящик для денег. Бананы и лимоны это да, это дефицит и очередь. И телеки, вроде, стояли себе… Только вот так было далеко не везде. Так что надо делать коррекцию. Вон Москва и Прибалтика вообще были не как СССР. Так что в этих спорах смысла нет вообще.
+
avatar
  • skif31
  • 21 мая 2018, 03:27
+11
Я жил рядом с мясокомбинатом. Каждый день десяток фур уходило в Москву. А рядом с комбинатом в магазине одни кости продавали. По разному жили. Было две страны — СССР и Москва. Теперь по другому — Москва и Россия.
+
avatar
+1
Советская загадка: большой, зелёный, с красной полосой, пахнет колбасой.
Отгадка: электропоезд Москва-Горький.
+
avatar
0
А теперь представьте, что Москва тоже большая. И что далеко не везде в Москве всё можно было купить. Гости столицы заезжали в спальные районы? Нет. От вокзала до магазина (чаще всего в центре) и обратно. Никто не тащился в спальные районы (до которых полтора часа добираться) и обратно. А в спальных районах тоже ничего толком не было. Но, ля, это же тоже Москва и ля, там тоже москвичи.
Про сейчас. Опять не надо путать Москву «для гостей» и «для жителей». Гостям — широкие тротуары в центре погулять, жителям — эвакуация авто от больниц, когда туда с больным приезжаешь. Парковки для посетителей? А зачем? Жить в Москве нифига не так комфортно, как кажется издалека. Хотя некоторые моменты несомненно лучше, чем где-то вдалеке.
+
avatar
+2
В 1980-ых годах в Советском Узбекистане, в его столице, Ташкенте (4-ый город в СССР после М, Л и Киева) вообще никогда не было в продаже бананов. НИКОГДА. Они и не были дефицитом, потому что их просто не было.
+
avatar
0
Оффтоп
))) Я до 1985 г. жил в Казахстане — так бананы видел (и пробовал) только когда родственники из Москвы прилетали и их привозили. Только были они зеленые и невкусные (видимо, брали такие, чтобы могли полежать), настоящий вкус я понял только когда сам переехал в Россию и впервые попробовал спелые желтые бананы. )))
+
avatar
+2
Я в Жданов да Донецк пару раз в месяц ездил за колбасой с маслом и сыром. с Ростова. Дааа.
И всё равно хочу обратно, когда на ремонте тех же телевизоров можно было неплохо зарабатывать на жизнь, когда на пенсию можно выйти в 60 лет и не боятся потерять работу после 50… И можно было спокойно лечь в больницу на лечение, без опасения потери работы.
ЗЫ А драйверов со светодиодами у меня с прежней работы с ящик осталось, не буду ничего переделывать...:)))
+
avatar
0
Точно! Были такие колбасные автобусные туры! Еще в Ворошиловград. А обратно в СССР не хочу!!!
" А драйверов со светодиодами у меня с прежней работы с ящик осталось," — вот это по нашему, по советски!
+
avatar
0
Поделитесь ссылками на такие
+
avatar
  • pesche
  • 20 мая 2018, 21:44
0
а я бы поспорил )

на высокой частоте преобразования вряд ли конденсатор успевает ощутимо разрядиться через матрицу, кроме того, с падением напряжения на нем и ток разряда резко падает благодаря ВАХ светодиодов, напоминающей стабилитрон.

резистор имеет смысл ставить, но не между вч выпрямителем и матрицей, а на входе до электролита 400В (увеличить имеющийся номинал) чтобы зарядка этого конденсатора происходила медленнее и потому с меньшими пульсациями.

негативный эффект — нагрев этого резистора и снижение кпд
+
avatar
0
А вот это чушь! Только наклон фронта пилы будет меньше и среднее напряжение, поэтому пульсации вырастут.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 02:10
+1
“нагрев этого резистора и снижение кпд” — а Вы посчитайте сколько будет рассеиваться на этом резисторе. Вся энергия потребляется схемой импульсно. Посмотрите на ток в этот момент. Это же не синусоидальный ток, с размазанной мощностью по 10 мс. Поэтому он может на порядок больше среднего. А зависимость мощности от тока квадратическая. Поэтому никто там сопротивления не ставит а наоборот уменьшают еср.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 01:32
0
Я уже чет забыл как здесь со стабилизацией тока от входного напряжения. Она параметрическая.
+
avatar
  • zhevak
  • 20 мая 2018, 20:04
+8
Извините за то что вмешиваюсь в чужой разговор…

Если поставить между выпрямителем и матрицей резистор, то работать должно лучше.
Идея, конечно, хорошая. Но там ток — 0.3 ампера. Это достаточно большой ток.

Если взять резистор с большим сопротивлением (в несколько ом), то на нём будет слишком много тепла рассеиваться. Если взять резистор с малым сопротивлением (ниже одного ома), то толку от такого резистора будет никакого.

При таких токах лучше использовать дроссели. Например, от старого лампового телевизора. Конечно, это всё выльется в габариты и массу! А куда деваться? Зато низкочастотные пульсации будут хорошо сглажены.

К стати, кто надумает использовать дроссели из старого телика, имейте ввиду, что вместо них трансформаторы (ТВЗ, ТВК) не подойдут. Хотя они и будут как-то работать, но лучше не надо. У дросселей имеется немагнитная прокладка в сердечнике, которая не даёт сердечнику входить в режим насыщения. У трансформаторов такой прокладки нет.

Извините, за занудство. Нас читают не только «прожжёные» специалисты, но другие люди. Не все могут знать такие тонкости.
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 мая 2018, 20:22
0
А если небольшой дроссель вместо резистора?
+
avatar
  • zhevak
  • 20 мая 2018, 21:17
+3
Ну… как бы можно попробовать.

Ведь дело в чём — чем больше масса дросселя (масса железа), тем больше энергии он сможет накопить в сердечнике. Тем больше в схеме будет сказываться его присутствие.

Беда однако в том, что в технических дискуссиях разговаривать такими терминами как «большой» и «небольшой», не совсем корректно. Нужно опираться на «цифры», а не оперировать своими представлениями, которые в голове у говорящего. Ведь, у нас у каждого свои представления о «яблоке», о «дереве», о «друге». И так же о «небольшом дросселе».
+
avatar
+1
Да изначально порочная идея фильтровать низкочастотные пульсации после высокочастотного преобразования. Или сам преобразователь успевает НЧ пульсации сглаживать, или фильтровать надо до него.
+
avatar
  • zhevak
  • 20 мая 2018, 21:36
0
Абсолютно верно!
+
avatar
+2
ИМХО низкочастотные пульсации надо сразу после выпрямления 220 сглаживать. Там увеличить емкость конденсатора проще. А на 40 кГц увеличивать емкость только электролитический конденсатор греть.
+
avatar
  • zhevak
  • 20 мая 2018, 21:35
0
Там увеличить емкость конденсатора проще.
Всё правильно.

А на 40 кГц увеличивать емкость только электролитический конденсатор греть
А вот здесь нет.

Дело в том, что 40-килогерцовые пульсации имеют вполне конкретную энергетику. Вот эту энергию и нужно «прибирать к рукам». Однако следует заметить, что количество этой энергии конечно. Вы правильно сказали, часть этой энергии превращается в тепло на омическом сопротивлении конденсатора. Иное дело, что количество тепловой энергии не может быть больше только из-за того, что вместо одного конденсатора будет установлен другой большей ёмкости.

Количество рассеянной в виде тепла энергии не зависит от ёмкости конденсатора. Оно зависит от качества конденсатора, и оно конечно. Меньше рассеять можно, но больше — просто не получится. К стати, конденсаторы с меньшим ёмкостью (и с меньшим физическим объёмом) наверняка будут более «горячими», так как у них меньше поверхность. Тепло уходит во окружающее пространство через поверхность. При прочих равных условиях, чем больше площадь, тем больше будет «утекать» тепла. Ну и у мелких конденсаторов может следует ожидать более высокий ESR. Не всегда, конечно так бывает, но это более вероятно.
+
avatar
+1
Учитывайте, что электролитический конденсатор это еще и индуктивность — чисто из-за конструкции. Не зря их на ВЧ пленкой или керамикой шунтируют.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 18:53
0
Дроссель на такой частоте и таких токах будет весьма нееффективен.
+
avatar
  • BOBKAQ
  • 20 мая 2018, 18:41
0
На 4 схеме L2 зачем?
+
avatar
+4
а не ипанет? ))
+
avatar
+9
а не ипанет? ))
А Вы пинцет в розетку не суйте :)
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 мая 2018, 19:27
0
Все хорошо и даже иногда задумаешься, а не зря ли энергосберегайки выкинул. Предлагаю переходить на драйвера от сгоревших светодиодных ламп. Мощность указана, так же иногда не бывает гальванической развязки, однако выполнены по более современной технологии (если конечно не диодный мост с конденсатором) с драйверами. предполагаю что и ресурс должен быть выше.
+
avatar
+1
Спасибо, полезный обзор
+
avatar
  • Solo
  • 20 мая 2018, 19:46
0
Все здорово.Еще можно перед установкой светика уложить на низ фольгу.Светоотдача будет больше.
+
avatar
  • Aloha_
  • 20 мая 2018, 20:22
+1
Имхо вторично. Светодиод же в одну сторону светит.
+
avatar
-6
+
avatar
+4
Хотел бы возразить. С чего вы взяли что это электропетарды?
Энергосборегайки работали годами и ничего не взрывалось! В них по входу, если что, предохранители на малый ток стоят. У меня даже остались две сберегайки комтек на 23Вт, которые проработали более 10 лет. Сейчас валяются за ненадобностью, выкинуть жалко, рабочие ведь.
На счет безопасности поражения эл. током, то стоит матрицу посадить на теплоотвод через термопрокладку и вопрос будет снят, хотя и кристаллы в матрице с подложкой и не соединены.
Да вот еще: на заре светодиодного лампостроительства именитая фирма филипс выпускала свои лампы именно по такой схеме (номер 4). Спец драйверов тогда либо не было, либо были слишком дороги. Вариант полумостового инвертора с балластным дросселем был вполне уместен.
+
avatar
-8
+
avatar
  • aaan73
  • 27 мая 2018, 14:51
0
Советую поинтересоваться нынешними светодиодными лампочками. Вот это действительно г… Можете ими и дальше пользоваться…
+
avatar
  • vlo
  • 21 мая 2018, 01:37
-1
у клл на выходе нет низковольтного электролита, напряжение на котором ограничено только до того момента, пока жива цепочка диодов.
предохранитель тут совершенно не при делах.
хотя конечно если использовать «100»Вт матрицу на токе аж в 300мА — она тут сдохнет последней. но если диоды использовать на номинальном (особенно по-китайски «номинальном») токе одиночной цепочкой — тут уже возможны варианты.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 02:23
0
диоды работают в отличном режиме — ток ниже нормативного, мизерные пульсации, скважность близка к единице (никакого шима). Ви о чем?
+
avatar
0
Извиняюсь за офтоп: а как правильно чинить светодиодные лампы с одним выгоревшим свето-диодом?

Вот в руках ОНЛАЙТ на 10 светодиодах с драйвером JW1782B. По даташиту нашёл, что можно подкрутить резистром ток I=0.6/(2*Rc) (сейчас 3 Ом = 100 мА), но беда получается с напряжением: Umax одного светодиода ~3.4В, т.е. на 10 штуках было ~34В, что согласно даташиту является минимумом, который способен выдавать ЭТОТ драйвер (35В).

Поэтому не понимаю как чинить — на 9 диодах запускать нельзя (напряжение меньше 35 не получится, а значит на один диод 3.88В — что сожгёт его однозначно). Может воткнуть резистор, чтоб на нём падало 3.5В? Так он же будет греться…
+
avatar
+4
Поэтому не понимаю как чинить — на 9 диодах запускать нельзя (напряжение меньше 35 не получится, а значит на один диод 3.88В — что сожгёт его однозначно). Может воткнуть резистор, чтоб на нём падало 3.5В? Так он же будет греться…
Драйвер токовый, ничего не спалит. В худшем случае будет срывать генерацию. Пробуйте. Должно быть всё нормально. Китайцы обычно прибедняются, драйверы работают в более широком диапазоне.
+
avatar
+1
Так он же будет греться
А светодиод что, не грелся?
В худшем случае будет срывать генерацию.
А вот тогда (мигать начнёт) и резистором можно до режима «дотянуться». Может оказаться, что не 3.5 В достаточно, а 1-2, потерь будет меньше.
+
avatar
+2
берёте одну лампочку и растаскиваете её на донорские светодиоды.
+
avatar
+3
Перемычку из припоя вместо выгоревшего светодиода.
Измеряете напряжение на холостом ходу, если оно не ниже 30,6 В (9*3,4), то 9 светодиодов будут работать. Остальные рассуждения были бы верны при использовании источника стабильного напряжения, а здесь источник стабильного тока.
Зачем подкрутить резистором ток, чтобы меньше грелись светодиоды?
Если драйвер очень требовательный к количеству светодиодов, то всё-равно светодиоды сгореть не должны (при условии исправности самого драйвера). Возможно в этом случае лампа будет мигать или работать не на полную яркость.
+
avatar
  • islera
  • 20 мая 2018, 22:26
+3
как правильно чинить светодиодные лампы с одним выгоревшим свето-диодом?
— для правильной починки нужно заменить сгоревший светодиод на аналогичный.
Менять резистор не нужно — этим вы можете только изменить ток через светодиоды, а ток от количества последовательно включенных светодиодов не зависит. Закоротить один светодиод, как временное решение конечно можно, но во первых, этим вы уменьшаете выходную мощность (в данном случае 1/10 или 0,3Вт, конечно если вы всё правильно написали, суммарная мощность лампы ведь 3Вт?), а во вторых скорей всего уменьшится эффективность (КПД) всей лампы, так как драйвера обычно рассчитываются на поддержание стабильного тока в некотором диапазоне напряжений, исходя из чего и включается определенное количество светодиодов. Обычно на драйверах пишут основные параметры, например при использовании 1Вт светодиодов — 300 мА 24В — 42В, что говорит о том, что этот драйвер будет нормально работать с 7 (выходное напряжение 24 В делим на 3,4В падение на 1 светодиоде) -12 шт. последовательно включенных светодиодов и мощность светильника будет от 7Вт до 12Вт.
P.S. Я тестировал все «проплывающие мимо меня» драйвера на предельные значения — все работали с +- 1 светодиод.
+
avatar
+1
> суммарная мощность лампы ведь 3Вт?

Точно — с мощностью и минимальным напряжением я где-то протупил — забыл что там диоды то ли 9 то ли 12 Вольт.
… не поленился нашёл эксперементальные данные, которые снял с этой лампы после покупки: 92.6 В, 0.1 А.

> Менять резистор не нужно

В таких лампах вообще некуда деваться не только 12 Вт, но даже 3 Вт тепла, поэтому они и дохнут. Уменьшить ток было бы хорошим решением, чтоб продлить им жизнь.… Но в принципе пофиг, учитывая низкую цену ламп и такое же их низкое качество.

> для правильной починки нужно заменить сгоревший светодиод на аналогичный

Теоретически да, при наличии бобины новых. А практически даже выпаять дохлый (сломав его) проблема, не то что извлекать откуда-то доноров — это вообще нереально.… Я конечно могу и выпаивать и запаивать используя сплав Розе, но говорят что он вредный. Без крайней необходимости страюсь не пользоваться…
+
avatar
+1
Разобрал тоже ОНЛАЙТ на 5 светодиодах 6Вт, так они 6 вольтовые, драйвер JW1779.
+
avatar
  • islera
  • 20 мая 2018, 22:56
0
Светодиодов 6 В не бывает. Слабомощные — примерно от 2,7В и мощные примерно до 3,6В. Всё, что выше — матрицы последовательно-параллельные. Но матрицы на два последовательных светодиода пока не встречал (ну, или две последовательных группы по два параллельных светодиода). Так же как и 6Вт светодиоды. Обычно 0,5Вт, 1Вт, 3Вт. Откуда такие данные?
+
avatar
  • ksiman
  • 20 мая 2018, 23:02
+2
Светодиодов 6 В не бывает.
В корпусе обычного SMD светодиода иногда ставят 2-3 кристалла. Видел даже шестикристальные светодиоды с прямым напряжением 18В
+
avatar
0
SMD светодиода иногда ставят 2-3 кристалла
А я то думал — «чего не зажигаются(от тестера), а работают», плюнул и как должное принял, а оно вот чего))
+
avatar
  • islera
  • 21 мая 2018, 01:02
-1
Ну, это никак не противоречит моему комментарию (пока еще на одном светодиоде в виде одного кристалла падает в среднем 3 В), просто с развитием техники произошла небольшая подмена понятий — ранее светодиод в корпусе был один и других вариантов не было, а сейчас в одном корпусе может быть их (излучающих кристаллов) много, но большинство всё равно называют это светодиодом, хотя правильнее всё таки — светодиодная матрица (на или светоматка:). Такая же путаница, как и с аккумулятором и батареей:).
Ну и 2 — 3 кристалла в SMD всё таки ставят не последовательно, а параллельно, чтобы менять тип света (обычно разноцветные, для разных режимов работы) и напряжение на них будет как и на одном. А два кристалла последовательно в одном корпусе технически конечно возможно… но я не видел, допускаю что нужности в таких нет (ну или очень мала).
+
avatar
+1
В обычных светодиодных лампах 2-3 кристалла ставят только последовательно.
В RGB светодиодах кристаллы вообще не соединены между собой, поэтому нельзя говорить о параллельном
2 кристалла я встречал в старой лампе. В новых обычно ставят больше.
+
avatar
  • 68k
  • 08 июня 2018, 14:45
0
Последовательно смысл соединять чтобы обеспечить питание всех кристаллов одним током. Если корпус позволяет отводить тепло от двух или более кристаллов, то и делают несколько кристаллов в одном корпусе. Дешевле изготовить один светодиод с двумя кристаллами и потом один светодиод запаять на плату чем два однокристальных в таком же корпусе.
+
avatar
  • vlo
  • 21 мая 2018, 01:12
+1
да чего только не бывает.
ковырял недавно смартбаину — линейный драйвер, 6 корпусов, на каждом ~44В.
понятно что это не диод, а цепочка из дохрена штук.


а уж из двух — весьма распространены.
+
avatar
  • vlo
  • 28 мая 2018, 17:50
0
а вот тут очень хорошо видны 6-диодные(17.6В) сборки и пара 3х (8.8В).

драйвер линейный, вся цепочка ~260-270В.
+
avatar
  • vlo
  • 31 мая 2018, 04:07
0
а вот как это выглядит покрупнее: итого 15 кристаллов.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 20 мая 2018, 23:18
0
Резистор будет греться так же, как и светодиод. Тот же ток и то же напряжение (если правильный резистор).
+
avatar
+1
тот же ток, то же напряжение — но греться резистор будет больше, чем светодиод!)
+
avatar
0
Конечно! У светодиода, даже самого плохого, КПД (энергия в свет) хоть сколько-то больше нуля, и этот свет (тоже тепло) хоть немного улетает за пределы корпуса светодиода. А в резисторе всё тепло будет греть алюминиевую подложку, ускоряя смерть соседних светодиодов.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 21 мая 2018, 14:12
0
А что, тогда, останавливает нагрев резистора? Не излучение ли света (инфракрасного) в пространство?
Вообще-то я имел ввиду, что мощность подводимая к элементу будет одинаковая. А как организовать охлаждение — это уже другой вопрос.
+
avatar
  • mm1348
  • 20 мая 2018, 20:46
0
Практический вопрос — а какой готовый драйвер с Али посоветуете под данные светодиоды?
+
avatar
+1
Практический вопрос — а какой готовый драйвер с Али посоветуете под данные светодиоды?
Зависит от поставленных целей и задач.
Эта матрица (100 Вт) на 30-33 В. Что должно попадать в диапазон рабочих напряжений драйвера. Ток драйвера определяет мощность светильника.
+
avatar
0
никакой. Из приличных китайских это драйвера от MeanWell, в частности, но их (оригинальные, не левак) мало продают на Али-помойке.
+
avatar
0
А уж сколько продают годных б/у…
+
avatar
0
да, иногда встречаются отличные и б/у, а также like new.
+
avatar
  • Arian
  • 20 мая 2018, 23:11
0
Мне понравилось, от меня плюс, спасибо ;)

Может, кстати, кто запилит подобную «лабораторку» на переделку различных вариантов блоков питания от ноутов/мониторов в блоки питания для паяльных станций(те с грубо говоря 19в на 24в) — имхо в свете частых их здесь обзоров народу было бы интересно. Впрочем, может такое и было уже.
+
avatar
  • makks
  • 18 июня 2018, 23:43
0
схемы блоков разные бывают, сложно универсальный метод предложить. Часто выходное напряжение стабилизируется через обратную связь по оптрону в силовой ключ первички. От выхода стоит резистор скорее всего на реф ТЛ431. Можно попробовать слегка увеличить его сопротивление. При этом надо следить за перегревом транса и ключа. Если витков в трансе с запасом, то можно вытянуть с 19 на 24 В.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 20 мая 2018, 23:22
0
Вообще-то у 10 Вт матрицы напряжение 12В — так у этого продавца в описании и у других тоже.
+
avatar
0
Есть 12в — 0,9 А, а есть 36в — 0,3 А (последние стояли очень часто в продаваемых прожекторах)
+
avatar
+1
последние стояли очень часто в продаваемых прожекторах
ничто так не упрощает «драйвер» на балластном конденсаторе, как высокое напряжение и низкий ток)
+
avatar
  • Dfcz22
  • 21 мая 2018, 13:42
0
Понял, спасибо.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 20 мая 2018, 23:26
+2
… паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!…
Руки чешутся, за обзор спасибо и плюс.
+
avatar
0
Если кому-то так же как и мне интересно, как эта схема вообще работает, то описание можно послушать например вот здесь
Не совсем полное правда, но хотя бы что-то.
Текстом чего-то не нашёл…
+
avatar
  • vlipt
  • 21 мая 2018, 05:48
+1
Я или что-то пропустил или чего-то не понимаю. А как регулируется так через LED матрицу?
+
avatar
0
Никак не регулируется, а задается L2.
+
avatar
+7
Нормальный, информативный обзор, подкреплённый(-в большинстве своём..) здравыми и познавательными комментариями.
Тем же, кто упивается «американским\японским качеством», рекомендую перебраться на соответствующие сайты, ибо, засорять своим убожеством данный ресурс, предназначенный для людей, имеющих и головы, и руки! своим флудом-дело бесперспективное, т.к., именно Россия подарила Миру столько открытий и изобретений, что эта сермяжная правда с лихвой перекроет своей задницей и «гамбургеры», и «кольты»…
По-больше бы подобных обзоров-и Жизнь наладится!(-да ещё при современной, доступной базе для любого «рукоделия»...). ;-)
+
avatar
  • sae966
  • 21 мая 2018, 08:42
-5
+
avatar
  • aaan73
  • 27 мая 2018, 14:57
0
Покажите. Ну можно не дома — кастрюлю возьмите и покажите в ней как ЗАГОРИТСЯ сама такая лампа. Обычный п… ж, дешёвые лампы из магазов гораздо хуже сделаны…
+
avatar
+1
Извините, я больше практик, чем теоретик. Что случится со схемой №4 при обрыве светодиода и что случится с конденсатором в параллели? Какие диоды (или диодный мост) лучше тут использовать и какое напряжение (ток) в этой цепи? Допустим, используется схема от клл на 7, 11 и 20 Вт.
+
avatar
+1
Что случится со схемой №4 при обрыве светодиода
Ничего.
и что случится с конденсатором в параллели?
Зависит от рабочего напряжения. Тот, что поставил я, скорее всего вздуется.
Какие диоды (или диодный мост) лучше тут использовать
С обратным напряжением не менее 400 В.
+
avatar
+1
Главное не ищите диоды, которые использовал автор =)
Он на КД2266-ых.
+
avatar
  • Aloha_
  • 21 мая 2018, 18:27
+1
Да ладно вам, не Д7Ж и то хорошо.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:01
+1
Все же здесь нужны фаст диоды, иначе будет печка с последующим отсроченным выходом из строя.
+
avatar
  • makks
  • 18 июня 2018, 23:57
0
Реальный случай из личной практики. В далеком 198х году перестал включаться домашний ТВ (цветной третьего поколения с импульсным БП). Стрелочным тестером вычислил неисправную деталь — красненькую каплю (по схеме диод сетевого выпрямителя). Поскольку ничего похожего у меня не было — поставил Д7Ж. Телевизор отработал еще несколько лет до потери эмиссии кинескопа.
+
avatar
  • Aloha_
  • 19 июня 2018, 05:29
0
Возможно еще Д2 при ремонте СКМ-24 пригодится... В качестве крайней меры и нахождения в заброшенной деревне — пойдет.
+
avatar
0
Главное не ищите диоды, которые использовал автор =)
???
+
avatar
0
???
КД226
+
avatar
0
КД226Б, я полагаю.
+
avatar
0
Согласен. Полосочки на диодах нужно перекрасить в жёлтые, а лучше белые :)
Диоды должны быть на обратное напряжение не менее 400 В.
+
avatar
0
Подождите, мне кажется вы не поняли нас и мы просто посмеялись над вами. У вас указаны в обзоре диоды кд2266. ДВА ДВА ШЕСТЬ ШЕСТЬ.
+
avatar
0
главное, что в этом обсуждении незримо присутствует кд226:))
+
avatar
+1
ДВА ДВА ШЕСТЬ ШЕСТЬ.
Я и кд2266 понял. Место не мог найти, думал не про меня…
Исправил :)
+
avatar
  • Ammo1
  • 21 мая 2018, 09:57
+1
Что-то я не понимаю, как это работает.
По идее схема энергосберегайки должна делать очень высокое напряжение (под киловольт) или хотя бы его импульс, чтобы лампа зажглась, а тут какие-то 50 вольт всего.
+
avatar
  • kirich
  • 21 мая 2018, 10:04
+1
По идее схема энергосберегайки должна делать очень высокое напряжение (под киловольт) или хотя бы его импульс, чтобы лампа зажглась
Это если спирали холодные. Насколько я помню в схеме КЛЛ есть кондер, через который образуется цепь подогрева спиралей.

а тут какие-то 50 вольт всего.
А какое напряжение на работающей ЛЛ? :)
+
avatar
  • Ammo1
  • 21 мая 2018, 12:45
0
1. А разве у КЛЛ спирали используются? Я думал, их там вообще нет. Я когда-то делал схему высоковольтного питания ЛЛ, позволяющая рампе гореть даже со сгоревшими спиралями.

2. Не знаю. Какое?
+
avatar
  • kirich
  • 21 мая 2018, 13:17
+1
1. Конечно используются.
2. Зависит от длины колбы и мощности, обычно порядка 55-110 Вольт. ВАХ ЛЛ похожа на ВАХ светодиода.

Я когда-то делал схему высоковольтного питания ЛЛ, позволяющая рампе гореть даже со сгоревшими спиралями.
Зажечь ЛЛ можно как минимум двумя способами:
1. Пробоем высокого напряжения при холодных спиралях
2. Пробоем относительно низкого напряжения при горячих спиралях.

Вы использовали первый способ. Но скорее всего лампы у Вас работали после умножителя и на постоянном токе, так они долго не служат, либо надо лампу переставлять периодически чтобы менялась полярность.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:06
+1
«ВАХ ЛЛ похожа на ВАХ светодиода.» — нет, ВАХ ЛЛ похожа на ВАХ газового разряда в электрическом поле при низком давлении.
+
avatar
  • kirich
  • 21 мая 2018, 19:45
0
ВАХ ЛЛ похожа на ВАХ газового разряда в электрическом поле при низком давлении.
Вообще я имел в виду, то, что оба источника света «кормят» током, а не напряжением.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 21:58
0
Понятно
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:08
0
ЛЛ можно еще зажечь высокочастотным полем и будет светится с кпд 40-50%.
+
avatar
  • kirich
  • 21 мая 2018, 19:54
0
ЛЛ можно еще зажечь высокочастотным полем
Да, просто это уже несколько экзотика. Хотя есть лампы работающие на таком принципе, но как-то они не стали массовыми :(
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 22:00
0
КПД и более сложная схема.
+
avatar
  • vlo
  • 21 мая 2018, 13:38
+1
в природе существуют очень редкие экземпляры лл с холодным катодом.
массово такие использовались в подсветках мониторов.
осветительные лампы — с горячим. у подыхающих ламп (у которых упала эмиссия катодов) очень хорошо видно, как они раскаляются, например. особенно у линейных (у клл они бывают внутри пластика).
проблема не в том, что спирали сгорают (это следствие), а в том, что у катодов эмиссия кончилась в силу распыления покрытия.

вот например табличка для линейных с зависимостью напряжения от размера: www.secoin.ru/bd/lamp/lb.html
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:02
0
«схема энергосберегайки должна делать очень высокое напряжение (под киловольт)» — нет
+
avatar
0
Вопрос автору: в наличии пара штук драйверов (ЭПРА) от длинных люминисцентных светильников, вроде на 36Вт (две лампы по 18), можно из них запилить питание для LED? если можно, то лучше ленту или матрицу?
Сами ЭПРА в руках ещё не держал. Просто меня спросили отдать или выбросить списанные.
+
avatar
0
Вопрос автору: в наличии пара штук драйверов (ЭПРА) от длинных люминисцентных светильников, вроде на 36Вт (две лампы по 18), можно из них запилить питание для LED? если можно, то лучше ленту или матрицу?
Сами ЭПРА в руках ещё не держал.
Тоже в руках не держал. Но схемотехника должна быть одинаковая
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:12
0
Рабочее напряжение ЛЛ 36Вт — 110 В
+
avatar
0
Дополнительная информация
Такойи похожий
+
avatar
0
Следующей «лабораторной» может стать использование «железного» дросселя от люминесцентных ламп… :)
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:13
0
Переделка в транс на 12В :)
+
avatar
0
Зачем?
По тому же принципу — будут ограничивать ток через светодиоды на 50 Гц.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 22:01
0
Ирония.
+
avatar
0
Есть дроссель, если память не изменяет 1УБИ, двухобмоточный использовал как транс на 36 В в девяностых годах для кратковременного питания паяльника с гальванической развязкой.
+
avatar
  • slsla
  • 21 мая 2018, 12:37
0
так и не понял на сколько вольт светодиодные модули подключаются.
покупал с Али модули на 220вольт и на 12 вольт.

По этой схеме 12-вольтовые будут работать или сгорят?
+
avatar
0
220 это к сети напрямую (см. описание у продавца).
12В в данной самоделке не должны работать, разве что насобирать их последовательно.
+
avatar
  • slsla
  • 21 мая 2018, 13:17
0
вот я и спрашиваю, что за модули в этой схеме использовать… на какое напряжение
+
avatar
  • vlo
  • 21 мая 2018, 13:40
0
«100Вт» матрица 10*10. номинально ~30В*3A.
в принципе тут логично использовать 20-30Вт, которые 2*10/3*10. и запас есть, но не чрезмерный.
+
avatar
+1
По этой схеме 12-вольтовые будут работать или сгорят?
Работать будут, но очень плохо. Предполагаю КПД 50%
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:16
0
Если две последовально 12В — 10Вт?
+
avatar
0
Если две последовально 12В — 10Вт?
Скорее так 10 В — 10 Вт.
Работать будут, но КПД будет ниже 70%. Чисто светодиодная мощность 5 Вт не более.
Принцип прост. Чем выше напряжение, тем выше КПД и мощность.
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:27
0
«Чем выше напряжение, тем выше КПД и мощность» — эт понятно.
+
avatar
0
Я попытаюсь сказать проще — 30 В это предел целесообразности.
+
avatar
0
мне ваш результат по энергоэффективности представляется неожиданным, парадоксальным, (в сторону, шёпотом:)возможно, ошибочным несколько неполным
хороший индеец диод — выключенный диод, на хороший диод питания не подают…
давно бы тогда все «для ответственных применений» лепили квадратными метрами огромные, еле тлеющие гнилушки
может быть есть подвох с методикой?

но поскольку я тоже
А то не знаю, с чего спорить начать :)
, то — можете при случае померять ваши люксы в пределах, ну например, угла 30 и/или 60 градусов от оси?
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:20
0
«померять ваши люксы» — конечно, но приблизительно эффективность светоотдачи можно оценить током через матрицу в соотношении к номинальному.
+
avatar
  • aaan73
  • 27 мая 2018, 15:03
0
Максимальная светоотдача в люм/ватт у светодиода на токах в 4-6 раз ниже рекомендованного. 6 дешёвых китайских светодиодов в параллель будут светить лучше чем один фирменный (на разве что совсем уж подвальный Китай) на одно рабочем токе. Проверял на диодах 5730.
+
avatar
0
уже лучше, но хотелось бы подогнать результат поближе хотя бы к 2/3 номинального тока)

(про спектр забываем — он ¿не должен меняться?, в любом случае это нечем зафиксировать;)
мы вынуждены судить обо всём потоке [Лм], измеряя только освещённость [Лк] в одной точке, не интегрируя по поверхности
в вашем случае кристалл один, рассеивателя нет и люминофор просто плоская плёночка?
у автора многокристалльная структура, и вроде бы должна/может быть более выражена зависимость остроты диаграммы направленности от общего тока (собственно, в плохоньких cob'ах диоды даже светиться начинают не все одновременно при росте напряжения)

надеюсь, при переделке лампы он что-нибудь такое всё же намеряет)
+
avatar
  • aaan73
  • 28 мая 2018, 00:53
0
2/3 от номинала нет ни у кого. И в ближайшее время и не планируется. У Самсунга то ли 1/5 то ли 1/6 для получения максимального отношения мощность/светимость. Со спектром сложнее, но ведь в светильник легко можно разные светодиоды поставить. COB матрицы мне как раз неравномерным зажиганием пикселей (любые матрицы, просто у некоторых разброс виден невооружённым взглядом) и не нравятся, хотя более-менее неплохие прикупил у китайцев. Не медная подложка конечно, но всё же…
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:25
0
Автору — можете снять характеристику зависимости тока через матрицу от входного напряжения? Хотя би при нескольких значениях.
+
avatar
0
Автору — можете снять характеристику зависимости тока через матрицу от входного напряжения? Хотя би при нескольких значениях.
Куда входного? Сети?
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:28
0
Входного сетевого — 200В-215В-230В
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 19:30
0
Насколько будут менятся люмены от колебания сетевого напряжения.
+
avatar
+1
Я всё же попытаюсь довести светильник до ума, есть наработки. Тогда и сделаю. На данный момент бессмысленно. 7 Вт светодиодной мощности из двадцати возможных меня не устраивает
+
avatar
  • Z2K
  • 21 мая 2018, 22:07
0
«7 Вт светодиодной мощности из двадцати возможных меня не устраивает» — Нормально, с этим не стоит заморачиваться. Важнее обеспечить надежность — долговременную работу. Экономического смысла переделывать эти драйвера нет, но для меня смысл в том, что не выбрасывается в мусор потенциально работоспособная вещь.
+
avatar
  • totiks
  • 22 мая 2018, 11:20
+1
Чтоб ограничить ток на светодиодах достаточно уменьшить емкость конденсаторов, которые на 47nf, или поставить один конденсатор на 22nf-33nf в разрыв перед диодным мостом, за идею спасибо, и уточните пожалуйста частоту которая формируется на выходе перед диодным мостом а также выходное напряжение после диодного моста, емкость баластного можно посчитать тут rcl-radio.ru/?p=35584.
+
avatar
+1
… уточните пожалуйста частоту которая формируется на выходе перед диодным мостом а также выходное напряжение после диодного моста...
1. Посмотрите скриншрт осциллографа под спойлером «проверка на пульсации» 38 кГц.
2 Выходное напряжение зависит от нагрузки.
+
avatar
  • IN19
  • 22 мая 2018, 20:09
0
Давно уже ждал, когда кто-нибудь использует прямое включение светодиодной линейки вместо люминисцентной трубки: ведь и там, и там используется стабилизация тока.В КЛЛ имеется ограничение по току за счет дросселя, и оно вполне подойдет для светодиодной линейки, включенной, например, через мост, как сделал автор. Главное, чтобы рабочий ток их был одинаковымёё и мощность не превышала норму. Напряжение — не важно, 35 В на СД матрицу — вполне. Но можно и 3 В, и 100 В. Конечно, это не стабилизатор тока, но работать должен.
Автору — спасибо.
+
avatar
0
Заинтересовавшись темой, быстренько собрал светодиодную сборку из эмиттерных светодиодов на 1 ватт 12 штук, диоды для выпрямителя применил кд212а, фильтрующий конденсатор поставил 200 мкф 200 вольт, а вот в разрыв между диодным мостом и баластом опытным путем подобрал емкость на 0,15мкф, так чтоб выходной ток на светодиодах был в предалах 270 мла. Заметил странную для себя закономерность которую обьяснить не могу, чем меньше баластная емкость тем больше ток на диодах, чем больше емкость тем меньше ток на диодах, то есть емкость обратно пропорционально, почему так не понимаю. Спасибо еще раз автору за клевую идею в итоге на светодиодах при напряжении 37 вольт и токе 270 мла я получил лампу на 10 ват, этих баластов у меня с работы накопилось целая коробка, спасибо.
… баласт на 20 ватт, в причину того что диоды на 100кгц ничего не грееется и работает отлично.
Под ником totiks я же… чего-то зайти не смог.
+
avatar
0
Вроде уже 4 лабораторная работа, серьезный подход по измерению пульсаций, а посмотреть datasheet(ы) на светодиоды было лень. Зачем нужно было выводить Зависимость «энергоэффективности» матрицы от мощности (тока). Это уже выведено. Также есть зависимость от нагрева. А у некоторых производителей светодиодов есть калькулятор для расчета параметров. Можно сравнивать сразу несколько разных светодиодов.
По поводу лабораторной работы.
-Энергосберегайка в режиме вкл/выкл работает максимум 6 месяцев (если включил и не выключаешь несколько лет).
-В схеме энергосберегайки китайцы все оптимизировали по максимуму, поэтому если она вышла из строя, драйвер на ее базе долго не проработает. (Долго это не менее 3х лет)
-Китайцы подобные схемы для питания светодиодов не используют (хотя казалось бы уже все настроено, измени только немного схему). Китайцы везде ставят специализированные микросхемы.
Вывод будущего у данной схемы нет.
+
avatar
0
Вроде уже 4 лабораторная работа, серьезный подход по измерению пульсаций, а посмотреть datasheet(ы) на светодиоды было лень.
Даташиты чего Вы мне предлагаете посмотреть? Светоматок, которые сделаны в подвале?
-Энергосберегайка в режиме вкл/выкл работает максимум 6 месяцев
Мои работают годами. Вы покупаете дешёвку.
-В схеме энергосберегайки китайцы все оптимизировали по максимуму, поэтому если она вышла из строя, драйвер на ее базе долго не проработает. (Долго это не менее 3х лет)
Откуда такие познания.
Камелион (как пример) выпускает лампы как минимум в трёх ценовых диапазонах, которые отличаются не только в цене, но и в надёжности.
Вывод будущего у данной схемы нет.
Да Вы пессимист, батенька.
Странная вещь. Мои самоделки работают дольше покупных китайских.
Анекдот вспомнил:
Сидят двое: оптимист и пессимист.
Пессимист говорит:
— Все так ужасно, хуже не бывает…
Оптимист говорит:
— Бывает, бывает…
+
avatar
-1
Правильнее говорить не свиноматка, а COB (Chip-On-Board). Если у «хороших» светодиодов есть зависимость Лм/Вт от тока и температуры, то у китайских из подвала эти характеристики значительно хуже, но они есть. Также как и измерение характеристик светодиодов. У китайцев при 20 гр, а у известных производителей при 80гр.
Про многолетнюю работу энергосберегаек сказки рассказывать не надо. Годами это сколько в день, в год, сколько циклов вкл/выкл? Сколько ламп уже горит годами? 100 раз включите/выключите лампу и она сгорит (перегорит спираль). Это проверено.
Дорогие и хорошие энергосберегайки это камелион? Рассмешили.
Про Камелион. Вы хоть бы на сайт их зашли. 8000 часов и 10000 часов, которые они редко вырабатывают в режиме вкл/выкл. Схемы одинаковые, разница в колбе.
Наша организация энергосберегайки продавала длительное время, сейчас продаем только светодиодные, тк энергосберегайки дороже и служат меньше. В обычном офисе энергосберегайка живет 6 месяцев.
Самоделки работают дольше покупных китайских. Сколько самоделок? Сколько работают уже лет? В каком режиме?
Проданные нашей организацией в 2014 г. китайские светодиодные лампы Т8 до сих пор работают 12 часов в сутки.
По нашей статистике из проданных ламп в течении гарантийного срока 2 года перегорают не более 1%.
Знакомым с очумелыми руками рекомендую в светильниках с матовым плафоном снимать с лампы светорассеивающий колпачек (на нем теряется примерно 30% светового потока).
В Вашем случае лабораторную работу можно было выполнить разобрав светодиодную лампу на 10 вт. Цена вопроса 70руб. Конструкция получилась бы значительно эффективнее и надежней Вашей.
Будущего у данной схемы нет.
+
avatar
+2
Правильнее говорить не свиноматка, а COB
Я не говорю, а пишу. Не свиноматка, а светоматка.
И смешить Вас не собирался, Оставайтесь там, где вы есть.
Ваши глупости основаны на Вашем опыте, мои — на моём.
Я не собираюсь Вас ни в чём переубеждать. У меня не так много времени. На этом всё. Пойду лучше сделаю что-нибудь полезное

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.