Авторизация
Зарегистрироваться

Набор для сборки паяльной станции QUICKO T12-952


Нынче в моде паяльные станции на STM32. Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
В обзоре сборка паяльной станции и философия.

Среди инструментов у меня имеется классический паяльник на 40 Вт купленный лет 10 назад на dx.com

До последнего времени паяльник мне нужен был постольку поскольку и я совсем не задумывался об удобстве использования современных паяльных инструментов.
О новом инструменте я задумался совсем недавно, когда паял фильтры для колонок по проекту Алексея Александрова (надеюсь в скором времени напишу небольшой обзор по ним). За информацией по выбору паяльной станции я естественно обратился к муське. Благо обзоров довольно много от весьма осведомлённых в этом деле товарищей. И естественно мне посоветовали нечто на STM32, благо это последнее слово техники, в общем самое-самое из недорогого китайского да ещё и профили жал поддерживает.
Но разумно взвесив плюсы и минусы я пришёл к выводу, что поддержка профилей жал и калибровка по трём точкам мне сейчас не к чему, а лишние 1000-1500 рублей в кошельке не валяются. В итоге остановился на паяльной станции на контролере STC, а чтобы удовлетворить, проснувшееся вдруг, желание что-нибудь сделать своими руками, заказал не готовую станцию, а набор для её сборки.

Последнее время почта радует сроками доставки, вот и этот заказ пришёл довольно быстро, за 13 дней. Упаковка этого продавца уже многим знакома. Довольно компактная картонная коробка в белом пакете с фирменным скотчем.


В коробке набор компонентов. При этом комплектующие разбиты по группам: ручка паяльника и всё относящееся к ней упакована в отдельный пакет, контролер с экраном шлейфами и датчиками в пластиковую прозрачную коробочку, отдельно лежат корпус, плата питания, жало и канифоль с припоем. Всё в отдельных пакетиках. На фото часть комплектующих я уже достал из пакетов.


Плата блока питания нового образца (как я понял раньше, был другой форм-фактор). Сразу оговорюсь, в обзоре не будет замеров напряжения и измерений с осциллографом. Оставим это многоуважаемому Киричу. Тем более что данные платы уже мелькали в обзорах и перед покупкой я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В о чём даже у продавца есть фото в описании товара.

Ещё несколько фото платы






Качество монтажа оставляет приятное впечатление. Из «косячков» я заметил слегка погнутую ножку разъёма питания контроллера.

Я не делал отдельных фото пустого корпуса, но дальше можно заметить, что он состоит из двух П-образных половинок и 2 пластин с технологическими отверстиями, передней и задней. В заднюю пластину уже установлен разъём питания и выключатель. Выполнен корпус из анодированного алюминия и имеет специальные пазы для установки платы блока питания. Плата установленная в пазы никаким образом не касается дна, а значит КЗ на корпус не произойдёт, хотя по хорошему на дно всё же следует приклеить что-нибудь диэликтрическое.

Итак приступаем к сборке. Отмечу, что в комплекте нет проводников для припаивания силового разъёма. Я воспользовался купленными ранее проводами в силиконовой оболочке сечением 16 AWG (примерно 1,3 мм^2). Паяем провода к силовому разъёму, и плате. Больше для эстетики, чем из необходимости, пайку на разъёме закрыл термоусадкой. Если выключатель на задней стенке не нужен, то 2 крайних правых провода паять не нужно, но тогда необходимо замкнуть на плате места их соединения иначе станция не включится. И да, я не фотографировал процесс пайки каждого элемента — это для мазохистов.


Тут стоит заметить, что можно сделать проще и припаять контакты напрямую к разъёму использовав побольше припоя. В этом случае провод понадобиться лишь для пайки земляного контакта и выключателя. Можно пойти ещё дальше и припаять к плате ножевые контакты, а землю и выключатель повесить на клеммы, сделав в таком случае разъёмное соединение. У меня ножевых контактов не было, да и необходимости быстрой разборки станции тоже не наблюдается, по этому пайка проводниками.

Так же паяем имеющиеся шлейфы к разъёму ручки и питанию контроллера на плате. Странно почему китайцы не сделали ответную часть разъёма на шлейф для имеющегося на плате коннектора питания, приходится паяться к ножкам коннектора. Все контакты так же закатываем в термоусадку.


Ещё один момент по сборке
В комплекте есть полупрозрачная пластина синего цвета. Предполагается, что она будет закрывать окошко в лицевой панели перед экраном. Вот она на фото продавца.

Не стоит обманываться, она не закреплена на панели, а просто для фото положена. Не знаю как её предполагается крепить, я попробовал на суперклей. Но из-за того что пластина буквально на миллиметр больше самого отверстия, а клей имеет свойство растекаться по гладким поверхностям, у меня получилось приклеить пластину с потёками клея прямо перед экраном. Естественно при пользовании станцией это пятно будет бесить. В общем пришлось отодрать пока клей окончательно не высох. Ещё мне показалось что через эту синюю пластину будет сильно искажаться не только цвета на дисплее, но и снижаться его яркость.
Но оставлять не закрытым экран тоже не хорошо. Пришлось поискать подходящий тонкий и прозрачный пластик. Таковой нашёлся в составе упаковки от стекла для экрана телефона. Вырезал прямоугольник большего размера, чтобы перекрыть отверстие с запасом и наклеил с внутренней стороны. Отдельное фото сделать забыл, но вот тут видно краешек этой пластинки

У продавца есть в ассортименте лицевая панель из тёмного полупрозрачного акрила, думаю она бы была лучшим решением и смотрелась бы получше.



После этого паяем и собираем рукоятку для жал. Подробная инструкция по цветовой дифференциации штанов проводов и соответствующих им контактов есть на странице описания товара у продавца. Замечу лишь, что продавец прислал два датчика, ртутный и шариковый, при этом рекомендует паять ртутный, что в принципе правильно. Но если попробуете припаять шариковый, то может просто не хватить места для его нормального расположения в ручке, т.к. он крупнее ртутного.

Проверка станции производилась при открытом корпусе (с соблюдением мер предосторожности). При включении станция издала противный «Пи-и-и-и»… (Автора прошивки за этот «Пи-и-и-и» нужно подвесить за одно место.)
На начальном экране знакомый многим интерфейс. Крупно показывается текущая температура жала и процесс нагрева, вверху — заданная температура и режим работы ШИМ, снизу — питающее напряжение и температура в корпусе. По этому фото понятно, что ртутный датчик положения ручки отлично работает и станция переходит в спящий режим если мы не пользуемся паяльником.

Обратный переход к рабочему режиму занял около 5 секунд


Больше фото меню.
Вход в меню — долгим нажатием на энкодер. Всего пунктов в меню 9 и отдельным, самым нижним, пунктом под литерой А сброс настроек. На экране помещается по 3 пункта меню, быстренько пробежимся по ним.
1. Калибровка, 2. Настройка времени засыпания, 3. Настройка времени отключения

4. Продолжительность буста, 5. Величина буста, 6. Способ пробуждения из спящего/выключенного режима режима

7. Включение/отключение пищалки (на противный писк при включении эта настройка не влияет), 8. Настройка напряжения аккумулятора при работе станции от оного, 9. Версия прошивки

Проверяем версию прошивки.



Поводя итог:
Станция мне понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг.
Как уже отмечал выше нет базы по разным типам жал, ну так не особо она и нужна в моём хобби.
Опять же приятно проведённый за сборкой станции вечер будет плюсом в пользу выбора конструктора.
Коробочки с канифолью присланной продавцом мне хватит на долгие годы :)

Feci quod potui, faciant meliora potentes
Планирую купить +17 Добавить в избранное +27 +48
свернуть развернуть
Комментарии (80)
RSS
+
avatar
-3
Вы пишите что Станция вам понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг., что забавно так как в этих жалах Т12 тоже нихромовый нагреватель )))
+
avatar
0
Обычный паяльник значит без стабилизации температуры, что приводит к перегреву паяльника при простое. Паяльники с настоящим керамическим нагревателем (с положительным ТКС) естественно уменьшают мощность при нагреве, демонстрируя примитивную термостабилизацию. Для паяльных станций (с отслеживанием температуры и управлением нагревателем) тип нагревателя значения не имеет.
+
avatar
+1
в этих жалах Т12 тоже нихромовый нагреватель...,
но расположенный практически в самом жале, что и обеспечивает быструю скорость нагрева. Там-же расположен и термодатчик (термопара), что в свою очередь обеспечивает быстрый отклик на изменения температуры. ;)
Вот оно, жало в разрезе
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 08:35
+1
У классического паяльника нихром намотан в корпусе в который вставляется жало. Изолятором для нити служит слюда. Отсюда огромные теплопотери на нагрев окружающей среды. У Т12 нихром в керамике внутри жала.
+
avatar
  • wwest
  • 24 мая 2018, 10:21
+1
Неа, вы оба -все вместе неправы.Кроме конечно термостабилизации.
Основное и единственное преимущество Т-12 что нихром, термопара и жало не имеют воздушных промежутков.
Всё залито керамическим клеем. Слюда и прочее конструкционное тут ни при чём.
По сути конструкция ни чем не отличается от 900 жал Люкея.Кроме воздушных промежутков.Жала кстати те же по меди.
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:21
+2
Я бы сказал что мы все трое правы и истина где-то рядом.
+
avatar
  • DVANru
  • 24 мая 2018, 11:33
+2
— Да не согласен я!
— Что, с Энгельсом или с Каутским?
— С обоими!
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:45
+1
«Помню только, что стены с обоями» © Владимир Семёнович
+
avatar
  • dSave
  • 24 мая 2018, 12:05
+1
Еще важный момент, в T12 нагреватель расположен ближе к кончику жала.
+
avatar
  • Multik
  • 24 мая 2018, 12:41
+1
Провода питания вы припаяли, маловато припоя на чёрных проводах, будет идеально смотреться.
Такая же станция но в сборе брал, всё хорошо но не Metkal конечно… =)
Попробовав что-то крутое, сразу думаешь ХОЧУ…
Баночку со стружкой прикупите, очень полезная штука!
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 13:51
0
Баночку за дёшево что-то пока не нашёл, у всех 300-400 рублей с доставкой. А так да, нужная вещь.
Ещё коврик силиконовый планирую прикупить.
+
avatar
+7
я себе в супермаркете купил мочалку для мытья посуды из латунной стружки. отдал $0.5 .
+
avatar
+2
симпатичная подставка
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 20:37
+1
А что за подставка такая интересная?
+
avatar
+7
самоделка.результат наличия токарного и отсутствия фрезерного :)



+
avatar
  • irub
  • 25 мая 2018, 01:36
+1
Круть!
+
avatar
+1
хорошо сказано: результат наличия токарного и отсутствия фрезерного
+
avatar
  • dSave
  • 24 мая 2018, 12:06
+4
Можете оценить скорость нагрева Т12 в сравнении с 900 серией жал:

+
avatar
  • Flask
  • 24 мая 2018, 13:13
+1
Показательно )
+
avatar
-1
Наглядно!
+
avatar
+1
я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В
А на экранчике 25.0
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 08:33
+1
Вероятно точность измерения контроллера или ещё что.
На фотках в других обзорах так же значения от 24 до 25 в в процессе работы станции.
+
avatar
+1
то такой «качественный» вольтметр в этом контроллере
+
avatar
  • wallie
  • 24 мая 2018, 06:27
+1
В качестве светофильтров всегда использую материал, полученный из пластиковых бутылок — шаговая доступность и неплохой набор цветов :)
+
avatar
+2
Дымчатые светофильтры (темный полупрозрачный акрил) прекрасно получаются из лотков для бумаг, купленных в ближайших канцтоварах.
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 10:19
0
Тоже лотки использую, они бывают разных цветов, не только дымчатые.
+
avatar
-1
Блин, шо за нищебродский комплект, даже стеклом корпус не укомплектовали (((
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 12:02
0
Укомплектовали, но автор стекло запорол.
+
avatar
0
ясно
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 13:54
+2
Ага, я рукожоп :) Там кстати не стекло а обычный пластик. И если знаете как его правильно крепить — напишите, я добавлю в обзор.
+
avatar
+3
я крепил термоклеем, капельками по углам
+
avatar
  • jaxxa
  • 24 мая 2018, 13:00
0
Не, это не нищебродский. Вот — нищебродский —
ТруЪ нищеброды юзают CD-ROM-ы =)
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 13:56
0
Весьма неплохо, хотя и слегка некомпактно. А я вот пару старых CD-ROM выкинул, теперь жалею, можно было столько с них надёргать…
+
avatar
  • Ser_Go
  • 25 мая 2018, 09:39
0
Сын уезжал и оставил в гараже мне штук 15-20 CD и DVD. Расскажите, что можно с них надергать, помимо лазера, ну и корпуса.
+
avatar
  • Ginsot
  • 25 мая 2018, 12:53
0
Двигатель, шасси. Энтузиасты на них лазерные граверы собирают. Думаю и другое применение найдется.
+
avatar
  • g00gle
  • 24 мая 2018, 10:08
0
Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
Цена: $36.97
Где логика?
Нынче в моде...
Все ясно.
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:10
+2
А вы что с чем сравнивание? Тёплое с мягким?
Если со станцией на STM32 то цена там ещё выше на указанные в обзоре 1000-1500 рублей.
+
avatar
+3
на 3$ дороже, подключил и можно паять, правда корпус пластмассовый.
ru.aliexpress.com/item/Ksger-T12-STM32-OLED-DIY/32836043839.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.627d2e0e0goT1X
+
avatar
+1
Там есть компактная версия за 23-25$, к нему подходит универсальный БП от ноута (19v). Теоретически будет работать и от АКБ в машине — пока не было повода проверить.
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:12
0
Есть, но посчитал что мне удобнее будет с этой. Да и тем у кого нет нормального БП комплект мини+БП выйдет дороже этой станции.
+
avatar
+3
работать то будет и от 19В и даже от 12В, а электроника платы и при 7В работать сможет легко
вот только паяльник при таком напряжении начнет существенно терять в мощности
+
avatar
0
ну будет паяльник разогреваться дольше — 20 сек вместо 7с. Зато безопасно. Не надо 220v для обычного паяльника в авто на переноске тянуть.
А блоки питания заводские на месте у нас примерно вдвое дешевле в радиодеталях стоят, чем с Ali. сам был удивлен когда чувак передо мной для светодиодной ленты купил 7А 12в всего за 400р
+
avatar
+1
ну будет паяльник разогреваться дольше — 20 сек вместо 7с. Зато безопасно.
Какую мощность выдаст паяльник при питании 12В Вы уже посчитали?
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 14:00
-1
Сдаётся мне, что в не компактной версии можно довольно просто вывести отдельный разъём и так же запитывать её от 12 вольт. Но я не спец в электронике, кто знает — подскажите как это правильно реализовать.
+
avatar
0
От 12В не рекомендую.
Читай ниже
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 14:05
+1
Именно так. Проверял контроллеры на STM версий 3,5 и 2.1S — прекрасно работают и от 12 вольт, только мощщи маловато на таком напряжении.
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 14:03
+3
ну будет паяльник разогреваться дольше — 20 сек вместо 7с
Паяльник будет у вас 15 ватным, и паять вы сможете только мелочь. На массивных деталях и толстых проводах жало будет прилипать к месту пайки из-за быстрого остывания припоя.
+
avatar
-4
Если сопротивление жала брать 8.5 ом, то при 12в мощность 17 вт. Если учитывать потери, то в реальном мире будут примерно те же 17 вт (на аккум ведь тоже больше 12.2 — 12.4 в). Нормально, ничего прилипать не будет.
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 15:13
0
А если ещё учесть что напряжение на жало подаётся импульсами, да и китайские жала сильно гуляют по характеристикам, то окажется что реальный мир не совсем такой как расчётный. Хотя 2 ватта роли не играют, да и не было у меня цели приводить точные данные.
+
avatar
  • dSave
  • 24 мая 2018, 14:57
+1
От 12В паял провода на 2.5 квадрата, ничего не липло. Время нагрева безусловно больше.
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 11:05
+1
Специально попробовал, да, действительно паяет массивным жалом. Я использовал CF4. Правда температуру нужно задирать до 300 градусов для ПОС61.
+
avatar
0
Нагрев от 19V и от 24V до 300 градусов будет с разницей в секунды. Часто дома или у знакомых валяются старые блоки питания от ноутов (HP, Lenovo и т.д.), у которых выход 18.5V-20V и мощность от 65W.
Если не кочегарить жало до 450 градусов, то нет принципиальной разницы между 19V и 24V.
+
avatar
0
согласен, при 19 и 24 вольтах разница хоть и будет, но не существенная.
Я больше о том сетую, что бы не надеялись, что это паяльник при 12 вольтах будет так же паять ка и при 24-х
+
avatar
+1
16AWG для 220V 50W? По воробьям из пушки… Для этого подошел бы любой тонкий провод до 1 квадрата…
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:20
+2
Монтажный 0.2? Что было — то и использовал. Не потрошить же разные кабели в поисках 0.5-0.75. Хотя 0.5 я бы не стал туда ставить в любом случае.
+
avatar
+3
а какое сечение проводков в кабеле от станции к ручке паяльника не желаете измерить?
рекомендую, будете удивлены ;-)
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 14:05
0
Да знаю я, знаю. По большому счёту привычка электрика оперировать другими величинами токов. Ну я же говорю, что было в наличии.
+
avatar
+1
Думаю для параноиков можно и там сделать усиление)))В станции 2.1s зеленый и черный на плате соединены вроде, то есть в ручке можно тоже их замкнуть) и будет двойная линия МИНУСА, потом поменять провод с 5 на 6 жил) и сделать двойную линию ПЛЮСА.
+
avatar
+1
В станции 2.1s зеленый и черный на плате соединены вроде
не только в этой версии, в других также.
+
avatar
  • Ginsot
  • 25 мая 2018, 02:17
0
В этой станции к ручке идёт 4 провода. белый с датчиком замыкается с чёрным.
+
avatar
0
Монтажного 0.2 вероятно хватило бы легко — там же мизерные токи…
+
avatar
+1
Буква пропущена в Квико
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 14:07
0
Спасибо — исправил.
+
avatar
+1
Эк, Вы его… Остриём паяльника, да прямо в лоб. А, ведь он, рулит!
Лет, так 80 назад, это Вам даром бы, не прошло :)
+
avatar
  • Ginsot
  • 25 мая 2018, 02:18
+1
Заметили всё же )))
+
avatar
0
Осталось купить паяльник, чтоб спаять паяльник…
+
avatar
+4
а что мешает купить уже готовый, собранный?
просто Ginsot захотел немного по «рукоблудить» ;-)
+
avatar
0
Посоветуйте МОЩНОЕ жало! а то К-тип плохо прогревает провода толще 20 AWG. оплетка плавится а про клеммы в выключателях и разъемах я вообще молчу…
+
avatar
+1
Думаю между С4 и Д52. какое лучше?

+
avatar
0
+1 за C4
+
avatar
0
ВС3, С4, D4, D5.2, KR (оно короче чем К)
www.hakko.com/english/products/hakko_fx951_tips.html#t12
смотри и выбирай
+
avatar
0
я хотел экспертное мнение)) просто у меня припой ОВНО )100гр катушка)

Нужно жало по массивнее. А то беру Припой на жало, прикладываю к проводу что бы залудить и припой твердеет. Пока пытаешься этот пластилин растопить-начинает оплетка плыть.
+
avatar
+1
возможно припой тугоплавкий
или повышай температуру
или выкидывай его нафиг
+
avatar
0
начинает плавится при 280.
Пробовал паять на 350 но на больших проводах все равно беда…
Максимум 20 awg лудит) для более толстых приходится припой со старых поделок снимать…
Выкидывать жалко)
Может можно его в ванночке переплавить? добавив чего ни будь что бы понизить порог плавления?
+
avatar
0
Может можно его в ванночке переплавить? добавив чего ни будь что бы понизить порог плавления?
Сплав Розе или сплав Вуда
+
avatar
0
спс
+
avatar
0
Можно поподробнее про шнур ручки? Soft?
+
avatar
  • Ginsot
  • 21 июня 2018, 13:38
+1
Шнур мягкий силиконовый. В шнуре 4 проводника.
+
avatar
0
Жало небось болтается в этой ручке?
+
avatar
  • Ginsot
  • 30 июня 2018, 20:28
0
У меня не болтается. Посмотрим что будет через год.
Может болтается у тех кто часто меняет? У меня пока одно жало.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.