Авторизация
Зарегистрироваться

Мой самодельный аквариумный свет. V1.0

  • Цена: 3.45$ за 10шт.

Решил сегодня написать небольшой DIY обзор на свою давнюю самоделку. Как я сделал хорошо работающий свет для аквариума из дешевых светодиодных ламп и мусора.
С момента реализации прошел уже больше года. Результат которого добивался получен. Поэтому могу и рекомендовать данный метод.
Вопрос правильного света для моего небольшого аквариума у меня стоял давно. В основном я пользовался лампами дневного света. Но они не устраивали меня по двум причинам. Первая, это хрупкость. А вторая это частый выход из строя из-за влаги.
Поэтому я захотел приобрести себе светодиодные светильники. Но варианты, которые подходили под 75 литровый аквариум стоили не так уж и дешево. А дешевые варианты просто не давали достаточно света. Что в какой-то момент привело к тому, что некоторые светолюбивые растения в моём аквариуме просто пожелтели, зачахли и умерли.
Беглый поиск по аквариумным форумам и сайтам показал мне что люди в основном строят свои светильники для аквариумов используя кучу разных светодиодов, красные, синие, белые и желтые, имитируя солнечный свет и охватывая все спектры кроме вредных. Чтобы всячески угодить растючке.
Это всё конечно классно, но как правило также дорого. К тому же достаточно трудоёмко. У меня не было ни желания настолько морочиться, ни денег чтобы тратить несколько десятков баксов на подобны светильники. В конце концов мой основной девиз это «И так сойдет!»

Поэтому я сперва оставил свою идею с самодельным светом. На некоторое время. Но периодически возвращался к этому вопросу. В основном каждый раз, когда менял сгоревшую лампу надо аквариумом.
Попутно всё чаще стал находить информацию что некоторые люди вешают над аквариумом светодиодные уличные прожекторы. Типа таких:

И в это же время ко мне обратился знакомый, который работает снабженцем в одном из торговых центров. Просьба заключалась в помощи найти светодиоды на замену сгоревшим, в уличные прожекторы. Так как у них скопилась огромная куча нерабочих прожекторов. Местный электрик разобрал несколько и определил, что драйверы живы, исправно выдают нужный ток, а вот сами светодиоды не горят. И они решили, что подобным образом можно недорого произвести ремонт этих прожекторов.
Беглый поиск по али показал, что цена на эти светодиоды очень невысокая. Подробное изучение страниц показало, что многие светодиоды имеют световую температуру 5000-7000к. Что как раз подходит для растений в аквариуме. Ну я и заказал десяток светодиодов. Точнее два десятка. Один десяток 50W светодиодов товарищу, и один десяток 10w светодиодов себе.

По приезду этих светодиодов, я по-быстрому соорудил из говна и палок обрезков профилей и старого БП от ноутбука подобие светильника и поставил над аквариумом. Использовал 4 светодиода. Две планки по 2 светодиода в каждой.
Выглядит это так:


На фото, светодиоды, которые стоят над аквариумом около года.
Приделаны эти светодиоды на обычный направляющий стальной профиль для гипсокартона:


Расчёт был простой. 1 светодиод из 10W на 20 литров воды. Что соответствует инфе, взятой с интернета, в которой говорится что для нормального роста растений нужно рассчитывать свет из расчёта 0.5W на литр воды. (объём моего аквариума 75 литров. То есть получилось даже 0.53W на литр воды)
Месячный тест показал, что свет от этих светодиодов полностью устраивает растючку в моём аквариуме. И она чувствует себя прекрасно.

Также прекрасно чувствуют себя и обитатели аквариума:





Позже я переделал свет, добавив защиту от влаги. Взял у того же товарища один сломанный прожектор. Отпилил болгаркой часть, в которой находился драйвер. Потом открутил снял стекло, вытащил старый светодиод. Порезал отражатель, просверлил отверстия, нарезал резьбу и поставил 4шт 10W светодиода. Собрал в обратном порядке. Это мой аквариумный свет V2.0:



Сам вижу, что сделано колхозно, но в таком виде аквариум около года прекрасно себя чувствует. (правда только сейчас заметил, что из 4 светодиодов в прожекторе светят только два. Значит скоро буду менять)
Ну а теперь покажу сами светодиоды:

Размеры:


На каждом светодиоде имеется площадка под пайку и отметка полярности:

У меня на данный момент после изготовления аквариума осталось 4 светодиода. По ним и сделаю замеры. Только для обзора. Так как подобные светодиоды при работе ощутимо греются, не рекомендуется их включать без какого-либо охлаждения. У меня под рукой из металлических предметов похожих на радиатор сейчас есть только старый шпатель. Для проверки сгодится. Мажу место контакта термопастой и леплю светодиод:

Подключаю ЛБП и подаю питание. Светодиоды начинают светиться уже при 6в:

При 10в уже довольно ярко. Глазам больно:


А при 12в свет ну очень яркий:

Правда мощность несколько ниже заявленной:

Но мне, например, это не критично. Как показала практика и такой мощности хватает полностью.
Исходя из всего вышеперечисленного могу сказать, что можно крайне бюджетно организовать аквариумный свет, потратив на него от силы 10 баксов. 4$ на светодиоды и 6$ на любой БП 12в и пару кусков любого профиля, каплю термопасты и несколько саморезов.
Если делать по уму, то конечно же надо использовать вариант корпусный, с стеклом и защитой от влаги. Но вы уже поняли, что мне

Хотя честно, признаюсь. Уже вынашиваю идею как сделать вариант освещения третьей версии, уже с нормальным профилем, в виде крышки, с стеклом и изоляцией. А еще с реле типа Sonoff. Если соберусь и сделаю, то обязательно об этом расскажу.
На этом всё. Я закончил, а креветка Серёга передает вам привет:
Планирую купить +13 Добавить в избранное +50 +81
свернуть развернуть
Комментарии (102)
RSS
+
avatar
  • Rifer
  • 25 мая 2018, 14:18
+12
Аж в дрож бросает, когда вижу источники питания без гальванической развязки и оголенные провода, рядом с водой.
+
avatar
  • ResSet
  • 25 мая 2018, 14:20
+1
Разве с рыбами может что случиться? Вроде напряжение не высокое, постоянка.
+
avatar
  • skif31
  • 25 мая 2018, 18:29
+1
Это только вроде. И случиться может не с рыбками.
+
avatar
0
Аж в дрож бросает, когда вижу источники питания без гальванической развязки и оголенные провода, рядом с водой.
+
avatar
+6
Разве у компьютерного блока нет гальванической развязки ??? Меня вот поразило другое, очень небрежно все сделано, а светодиодная матрица вообще на выштамповку прикручена!
+
avatar
  • bdos
  • 25 мая 2018, 16:26
+12
дендро-фекальный метод конструирования
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 19:12
-4
Разве у компьютерного блока нет гальванической развязки ???
По количеству вопросительных знаков видно что вас это очень интересует. Но если у вас есть два блока питания, то ответ вы можете получить сами, измерив напряжение между любыми выходными выводами разных блоков питания. Если у вас нет двух БП отвечу — нет гальванической развязки!
+
avatar
+1
Вот спасибо! Сейчас пойду резиновые перчатки надену и диэлектрические боты! Мало ли что… без развязки компьютером пользоваться…
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 20:30
-1
Вы плохо представляете себе что такое гальваническая развязка. В этом случае я вам могу только посоветовать шапочку из фольги для защиты от электромагнитного излучения.
+
avatar
+1
Я лучше резиновую поищу.
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 21:09
-2
Для тех кто физику в школе не учил другого выбора просто не существует! Удачи Вам!
+
avatar
+2
Взаимно! А шапочку из фольги заземляйте!
+
avatar
  • kvolk
  • 26 мая 2018, 07:33
0
Почему развязки нет? Можете аргументировать?
+
avatar
  • mikas
  • 26 мая 2018, 09:14
-2
Ёмкость обмоток трансформатора и высокая частота преобразования. Плюс для сокращения помех (пролезших через эту самую ёмкость обмоток) между высокой и низкой стороной ставят конденсатор.
+
avatar
+2
Поискал в сети, везде говорится, что импульсные блоки питания имеют гальваническую развязку через трансформатор и оптопару.
Видимо приведённые вами факты официально не признаются за отсутствие гальванической развязки.
Эта развязка должна не допускать протекание токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, прикасающихся к оборудованию. Через ёмкость обмоток и конденсатор проходят токи, способные поражать людей и повреждать компоненты цепи?
+
avatar
  • mikas
  • 26 мая 2018, 18:25
+1
Протекающие токи не способны поражать людей. А вот про компоненты цепи не всё так однозначно. Компоненты питаемой от импульсника не повредит, а вот при пайке деталей — вроде есть некоторая опасность при пайке полевиков. Правда я ещё не одного не спалил, но при выпайке SMD светодиодов двумя паяльниками (естественно запитанных от разных импульсных блоков питания), они светятся. А значит гальванической развязки всё таки нет! Вот то что там напряжение маленькое и не опасное (кроме особых случаев и чувствительных деталей), это другой вопрос. Именно поэтому (лично моё мнение) во всех фирменных паяльных станциях стоит сетевой трансформатор, а не импульсный блок питания, который легче, дешевле, и меньше по габаритам.
В сети может быть много разных мнений. Лучше убедиться самому. Попробуйте измерить напряжение между любыми выходными выводами двух включенных импульсных блоках питания (я уже писал, но никто не попробовал — все теоретики). Можно ещё осциллографом посмотреть. Вас ждёт открытие! При гальванической развязке напряжение должно равняться нулю, так как цепь не замкнута — она развязана гальванически. А вот если напряжение присутствует, значит цепь всё таки замкнута!
+
avatar
+2
Протекающие токи не способны поражать людей.
Минус не мой, но вы пишите полный бред.Перечитайте.

они светятся
И от одного будут светится…

Полный бред…
+
avatar
  • mikas
  • 27 мая 2018, 16:27
-2
Плюс не мой.
Эта развязка должна не допускать протекание токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей
Протекающие токи не способны поражать людей.
Вы хоть как то поясните своё мнение. Ну или сами перечитайте!
+
avatar
+1
Попробуйте измерить напряжение между любыми выходными выводами. Вас ждёт открытие!
Открытие не ждёт, я и раньше такое замечал. Сейчас измерил между разными БП, максимум 4,5 В. Ещё измерил между двумя трансформаторами, получилось 2,5 В. О чём это говорит? Что обычные трансформаторы также не имеют гальванической развязки?
Думаю, что наличие импульсного трансформатора признаётся всеми за показатель наличия гальванической развязки, и проходящие небольшие токи мало кому интересны (не убивают людей, значит развязка есть). Не берусь судить насколько это правильно, но таких нечётких понятий много. Например, инфракрасные лучи в большинстве источников названы невидимыми, хотя они прекрасно видны до 940 нм при достаточной интенсивности.
+
avatar
  • mikas
  • 27 мая 2018, 19:49
0
О чём это говорит?
После выпрямителя скорее всего не будет. Попробуйте измерить постоянку. Вы либо ловите наводку, либо что то лезет через межобмоточную ёмкость. Эта ёмкость существует и в сетевых трансформаторах, но из-за низкой частоты сопротивление этого «конденсатора» очень велико. В импульсниках и частота в тысячу раз выше и дополнительный помехоподавляющий кондёр стоит между высокой и низкой стороной (по второму кругу пошёл, но повторение — мать...). Сопротивление этого кондёра на высокой частоте гораздо меньше. Причём для гарантированного подавления помех ёмкость этого конденсатора нужно увеличивать! Но тогда блок питания реально током биться будет. Поэтому его выбирают исходя из компромиса между помехами и допустимым током через него с высокой стороны.
+
avatar
0
А знаете, иногда снимаешь свитер (особенно из синтетики), раздается дикий треск статического электричества! В голову бьет но не убивает, какую развязку посоветуете ( ну на всякий случай) — шапочку из фольги или заземление на задницу?
+
avatar
  • mikas
  • 27 мая 2018, 20:07
-1
Заземление на задницу из цепи металлической, неужели непонятно? Шапочка из фольги применяется исключительно для защиты от электромагнитного излучения! Как вы школу закончили — не понимаю. Таких базовых вещей не знаете.
+
avatar
+2
Дружище! Я вижу, для вас даже не интересно вникнуть в тему дискуссии — главно блеснуть на публику своими знаниями в области электротехники и попытаться унизить собеседника, упоминанием идиотской «шапочки из фольги». Ну что же, продолжайте тешить свое эго, но лично мне — это до лампочки!
PS. Кстати, не один десяток лет работаю с передатчиками, мощностью в десятки киловатт, причем без «шапочки из фольги»! Бедное мое тело…
+
avatar
  • mikas
  • 27 мая 2018, 21:23
-2
Вы с этого коммента начинали!
Так что этот ваш коммент переадресовываю вам же. Мне безразлично с какими передатчиками вы работаете, к теме это никак не относится. Я сам обслуживал и ремонтировал релейки и ТВ передатчики по России и за её пределами. Так что давайте не будем мериться, сами знаете чем!
+
avatar
0
А Вы заземление организуйте. Только правильное, а не «закопал третий провод в землю»
+
avatar
  • mikas
  • 29 мая 2018, 10:27
0
Ну во-первых я живу в многоэтажном доме и организовывать правильное заземление у меня прав нет! А во-вторых заземление уберёт напряжение на корпусах приборов, которое дают конденсаторы фильтра (С2 и С3 на схеме ниже), но вот сквозной ток с высокой стороны на низкую НИКАК не уберёт!.. Ниже хорошая схемка приведена, посмотрите на неё внимательно.
+
avatar
  • demonk
  • 27 мая 2018, 17:20
+1
Практически во всех импульсных БП имеется помехоподавляющий Y-конденсатор, соединяющий вторичную цепь с первичной по переменному току. Емкость небольшая, человеку ничего не будет, а вот электронику пожечь может. В зависимости от положения вилки в розетке в одном устройстве может быть связь с нулём, а в другом с фазой. И ставить между ними компоненты умирающие от напряжения даже при небольшом токе — чревато.

cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port
mysku.ru/blog/china-stores/45762.html
+
avatar
  • Avgur
  • 28 мая 2018, 16:41
0
Практически во всех импульсных БП имеется помехоподавляющий Y-конденсатор, соединяющий вторичную цепь с первичной по переменному току. Емкость небольшая, человеку ничего не будет, а вот электронику пожечь может. В зависимости от положения вилки в розетке в одном устройстве может быть связь с нулём, а в другом с фазой. И ставить между ними компоненты умирающие от напряжения даже при небольшом токе — чревато
Даже в приведенных Вами заметках указано четко «при включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления,....»
Т.е. «виноват» не конденсатор, а отсутствие заземления.
+
avatar
  • demonk
  • 28 мая 2018, 17:28
+2
При наличии заземления будет нормально работать фильтр помех словленных корпусом (С2, С3 на схемке) и не будет кусаться металлический корпус (если он есть). А если его нету, то и фильтр такой не ставится, есть куча БП без заземления.
А вот межобмоточный C5 присутствует всегда и соединяет выход БП с 230В тоже всегда. Обычно ставят 3,3нФ, это 1МОм на 50Гц.
+
avatar
  • Avgur
  • 29 мая 2018, 09:58
0
А вот межобмоточный C5 присутствует всегда и соединяет выход БП с 230В тоже всегда. Обычно ставят 3,3нФ, это 1МОм на 50Гц.
Вы путаете линейные блоки с импульсными.
В современном импульсном блоке импульсы на ключе идут частотой «далеко» выше 50 Гц (от частоты зависят размеры транформатора), да и напряжение там под 300 В и выше (не 230В).
Обратите внимание на Вашей схеме через С6 переменная составляющая уходит на корпус.
В приведенной Вами статье ведь есть «картинки» (там где написано слово «Ипнет» и где оно не написано).
При наличии заземления будет нормально работать фильтр помех словленных корпусом
Я не понял что Вы хотели сказать этой фразой. Корпус заземлен не для того, чтоб «ловить помехи», в целях электробезопасности. А фильтр помех на входе импульсника ставят чтоб помехи от импульсника в сеть не лезли.
Просто есть фильтр котороый фильтрует импульсные помехи, а есть который «фильтрует» выпрямленное напряжение — если Вы конечно это имели в виду.
+
avatar
  • demonk
  • 29 мая 2018, 10:35
0
Импульсы частотой «далеко» выше 50 Гц нас не интересуют, поскольку их конденсаторы как раз хорошо шунтируют, на высокой частоте их сопротивление гораздо ниже.
Гораздо интереснее какое сопротивление оказывает этот конденсатор (связывающий напрямую вход и выход БП) току ~230В 50Гц и какое напряжение будет на выходных клеммах БП относительно конструкций здания и других заземленных приборов.
Через С6 часть этой утечки (обычно он меньше С5 и часть фазного напряжения останется) уйдет в землю, если (а) металлический корпус есть, (б) он заземлен. Что в бытовых условиях редкость. И вообще этот С6 встречается не во всех БП.
Корпус нужен не только в целях безопасности, еще он является клеткой Фарадея для помех излучаемых в воздух и обкладкой «конденсатора» рядом с всеми остальными цепями, соотв нужны конденсаторы шунтирующие его заряд.
+
avatar
  • Avgur
  • 29 мая 2018, 16:31
0
Импульсы частотой «далеко» выше 50 Гц нас не интересуют,
А на какой частоте(ах) работает импульсный БП?
Гораздо интереснее какое сопротивление оказывает этот конденсатор (связывающий напрямую вход и выход БП) току ~230В 50Гц
Может я не понимаю, что Вы спрашиваете, может не правильно объясняю. Попробую на рисунках:

Простенькая схема линейного БП ( с огромным трансформатором). Здесь нарисовано примерно и на выходе (где написано «сглаживающий фильтр») мы получаем не постоянное напряжение а «пульсирующее» с частотой 50 ГЦ или 100 Гц (зависит от схемы выпрямителя).

Простенькая схема импульсного БП. Обратите внимание, 220/230 В, 50Гц заканчиваются после преобразователя в постоянное напряжение ( на этой схеме его так назвали) а далее генератор импульсов (или как еще называют «ключевой транзистор») генерирует импульсы другой частоты (частота разная от 80 до 300 кГц). Далее трансформатор который по данной схеме является гальванической развязкой. Только для правильной работы ИБП (чтоб не было поражения током, ) многие схемы ИБП необходимо подключать с заземлением (или защитные проводники — РЕ). Все не опишешь т.к. есть много схем ИБП, а также имеются «ньюансы» при заземлении или занулении.
Корпус нужен не только в целях безопасности, еще он является клеткой Фарадея
Что-то очень «интересное». Смотрю вики: «Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.»
Не совсем корректное сравнение я выделил по тексту.
Я считаю что корпус нужен для других целей, хотя бы для того чтоб спрятать «кучу деталей». Но в некоторых случаях он используется в целях экрана от помех ИБП (т.е. изнутри), т.к. на килогерцах (частоты работы ИБП) начинается «излучение» в эфир.
Гораздо интереснее какое сопротивление оказывает этот конденсатор (связывающий напрямую вход и выход БП) току ~230В 50Гц
Если интересно это можно смоделировать на ПК. В обзорах часто обсуждают программы симуляторы. Спросите кто с ними работает, Вам там более подробно расскажут.
Я работал с Electronics Workbench, правда очень давно.
+
avatar
  • demonk
  • 29 мая 2018, 17:50
+1
А на какой частоте(ах) работает импульсный БП?
Повторяю — нам она неинтересна, импульсы рабочей частоты замыкаются внутри БП, а остатки пульсаций на выходе вреда причинить неспособны.
А вот проходящую сквозь БП ~230В 50Гц относительно земли ничего не отсекает.
Обратите внимание, 220/230 В, 50Гц заканчиваются после преобразователя в постоянное напряжение ( на этой схеме его так назвали)
Оно заканчивается относительно выводов высоковольтного конденсатора и «генератора импульсов». А если смотреть не блок-схему с одним проводком, а принципиальную, и не забывать, что есть еще и третий «глобальный» провод — планета Земля, то оно идет дальше. Относительно Земли на выходе выпрямителя будет пульсирующее напряжение с амплитудой сети 320В и частотой 100(50) Гц. А конденсатору C5, что исходное переменное, что пульсирующее напряжение невелика разница, он для обоих резистором сработает и пропустит высокое напряжение на выходную клемму, сильно ограничив правда силу тока.
А эффект клетки Фарадея работает не только снаружи внутрь, но и изнутри-наружу — микроволновка тому примером.
+
avatar
  • Tolan
  • 27 мая 2018, 08:56
+1
Да, на выштамповку прямо как специально!
+
avatar
+3
в таком виде аквариум около года прекрасно себя чувствует
С «растючкой» понятно. А рыбки как поживают?
+
avatar
+1
С «растючкой» понятно. А рыбки как поживают?
Рыбки тоже прекрасно поживают. Уже снабдил всю родню десятками гуппи Эндлера, анциструсами и кучей креветок черри. Размножаются очень активно.
+
avatar
+1
Размножаются очень активно.
Может не надо так ярко))?
Хотя креветок я люблю… под пиво))
+
avatar
+3
При демографическом кризисе в аквариуме, вероятно его обитателей ожидает или расселение в чужие пенаты, или раскаленный светодиодом шпатель.
+
avatar
+10
При демографическом кризисе в аквариуме, вероятно его обитателей ожидает или расселение в чужие пенаты, или раскаленный светодиодом шпатель.
+
avatar
0
или раскаленный светодиодом шпатель.

можно и так и…
… под пиво))
+
avatar
0
… под пиво))
да они мелкие. Как семечки. Даже под пиво не вкатят.
+
avatar
+2
Как семечки.
Класс!!! Даже чистить не буду))У меня батя рыбок водил 4х150л,4х25л, для мальков несколько и пара для «отсаживать», а креветок не было...(((

Год светит, рыбы плодятся, зелень не вянет — значит сделано как надо!)
+
avatar
0
У меня лампы дневного света очень долго живут… Другое дело менять их нужно периодично…

Спрошу здесь. Как победить черную бороду? Если чистить аквариум очень часто, меняя 20% процентов воды каждые 3-4 дня, то она практически не растет… Ну точнее замедляется ее рост. Если менять реже то она бурно начинает расти.

Вода водопроводная… Раньше подмену воды совершал крайне редко и бороды никогда не было.
Особенная подготовка воды нужна? Или как?

Из растений бурно растет Криптокорина апоногетонолистная, остальные все не выживают.
+
avatar
0
Как победить черную бороду?
Излишки света наверно.
У меня она появляется, но не так много. В основном на листьях валиснерии которые находятся напротив трубочки аэратора. Хотя видел один раз в рыбном магазине как бурка кустами росла прям на стенах.
+
avatar
0
Количество света не менялось. Более того раньше были просто лампы дневного света и бороды не было. Потом начала появляться борода. Поменял лампы на Сильвания, картина с бородой стала еще хуже…
+
avatar
  • kwaka
  • 25 мая 2018, 17:03
+1
попробуйте лампы с другой цветовой температурой поставить.
+
avatar
0
Излишки органики.
Бороду можно убить альгицидом (гуглить в сети)
уменьшить аэрацию, сифонить дно.
+
avatar
  • ResSet
  • 25 мая 2018, 14:32
0
Как победить черную бороду?
Вроде ж улитки ее жрут, не?
+
avatar
  • loole
  • 25 мая 2018, 14:46
+1
Ампулярии, если их не кормить, и растения все сточат за милую душу…
За маленькими аквариумами сложней ухаживать. У меня был 200л — воду только доливал, шлангом из водопровода.
В больших объемах устанавливается биологическое равновесие.
+
avatar
  • ResSet
  • 25 мая 2018, 14:51
+1
Ампулярии, если их не кормить, и растения все сточат за милую душу…
Надо брать в аренду и как только появятся надкусанные растения — сдавать обратно где взяли )
+
avatar
  • Booz
  • 25 мая 2018, 14:40
+2
Воду для долива нужно отстаивать хотя бы сутки.
Причина появления данных водорослей — переизбыток органики в воде. Вызван он может быть редкими подменами воды, перенаселением, отсутствием должного количества высших растений, а в большинстве случаев — всем вместе взятым. Соответственно «лечение» заключается в устранении всех вышеназванных факторов. Начните с нормальных подмен воды.
И можно убавить поток воды регулятором.
+
avatar
0
Раньше подменой воды занимался гораздо реже, и бороды не было… Высшие растения не прижваиются( Поток воды убрал. Когда было течение, бороды было больше… Понятно что нужно сделать тест воды, но он дорогой и даже если я узнаю чего в воде много, кипятить что ли ее?
+
avatar
+2
Убирайте органику, как вам выше написали. К частой подмене воды что-то быстрорастущее заведите, например элодею. Это стандартная тактика борьбы. Ну и механически её тоже дергать надо.
+
avatar
  • lynxR
  • 25 мая 2018, 16:33
0
Попробуйте средство -Tetra AlgoStop depot в таблетках. Душит водоросли отлично.
+
avatar
  • bobeg
  • 25 мая 2018, 17:04
+1
У вас переизбыток нитрата и фосфата, особенно фосфата. Пересмотрите количество корма, которое вы вносите, либо вносите его реже. Для победы можно приобрести препарат «Сайдекс» и вносить его из расчета 15-20 мл/100л в течении 3-4 дней, 1 раз в день. Для рыбы и креветок препарат не опасен, водоросли дохнут все и сразу, растения бурно растут.
+
avatar
  • demonk
  • 25 мая 2018, 17:20
+2
Стоит добавить что от Сайдекса сдохнут (проверено лично) и растения — Валлиснерия, Элодея и Роголистник. Которые всем как раз советуют «от водорослей — подсади быстрорастущее». Имеет смысл выдрать заранее, а не собирать потом труху сифоном.
+
avatar
  • bobeg
  • 25 мая 2018, 17:57
+1
Почему у меня ничего не дохнет? Не первый год пользуюсь.
+
avatar
+1
Световой день уменьшайте, часов пять его сделайте.
+
avatar
  • sw911
  • 25 мая 2018, 19:14
+1
Если активно растёт криптокорина — света очень мало! И борода оттуда. Лампы, видимо, деградировали и растючка разрослась и свет съела.
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 14:29
0
А какое напряжение выдаёт старый БП от ноутбука?
Ну и позволю себе дать совет для третьей версии освещения: — использовать алюминий в качестве радиатора (ваш стальной профиль для этого не годится — светики перегреваются) и использовать 10 вт светодиоды в режиме пяти ватт (понизив напряжение БП) и поставить их вдвое больше.
+
avatar
0
А какое напряжение выдаёт старый БП от ноутбука?
Ну и позволю себе дать совет для третьей версии освещения: — использовать алюминий в качестве радиатора (ваш стальной профиль для этого не годится — светики перегреваются) и использовать 10 вт светодиоды в режиме пяти ватт (понизив напряжение БП) и поставить их вдвое больше.
Напряжение даже не замерял. Написано 12в.
Насчёт алюминия да, если буду делать третью версию, буду использовать алюминиевый профиль. Собирать из него рамку и крышку на заклепках.
+
avatar
0
эти 10Вт матрицы все разные. Пробовал покупать у разных продавцов и разброс параметров впечатляет. Есть 12-вольтовые, есть 30-вольтовые. Есть с нормальным цветным покрытием (светофильтр или люминофор хз), есть с кляксами непонятными, есть с мертвенным лунным светом вместо 6500К и непонятным жёлтым вместо 4200К, есть с с соплями между выводами и корпусами. Короче, бюджет он и в африке бюджет. Имхо оптимальным будет набор 3-ваттовых диодов с линзами нужного угла и разного (на вкус и требования) спектра, посаженный на алюминиевый профиль.
+
avatar
  • Booz
  • 25 мая 2018, 14:34
+2
ИМХО маловато света.
Нужно смотреть не на обьём акваса, а на глубину. С погружением свет ооочень сильно теряется.
В качестве радиатора удобно использовать строительное правило, оно из аллюминия и отличный профиль, и цена в строительных магазинах ниже, чем простой алюминиевый профиль прямоугольником.
+
avatar
+1
ИМХО маловато света.
Хороший рост моих растений опровергает Ваше заявление.
Но не в коем случае не могу сказать что Вы не правы.
+
avatar
+1
правИла же очень тонкие, вы на них 10Вт диоды сажали?
+
avatar
  • Booz
  • 25 мая 2018, 17:28
0
Да, только у меня диодов побольше. Две линейки света из правИла делал, в каждой установлен карлсон процессорный со старых компов. Вентиляторы включены последовательно в 12 В, вращаются медленнее и тише, не шумят, для охлаждения хватает.
Только толщиной проблему охлаждения не решить. Ну поставите вы профиль толщиной 1мм или 2, он будет тоже нагреваться, но медленней ( теплоемкость больше). Поскольку светит часами, всё равно прогреется до максимума.
+
avatar
+2
проблема в том, что тонкий может не успеть распространить тепло — под диодом будет жарко, а рядом профиль холодный.
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 19:17
0
Вот правильно сказано, именно по этой причине стальной профиль не является радиатором.
+
avatar
+3
Мне больше всего светодиод на шпателе понравился.
Все в гармонии.
+
avatar
+1
Мне больше всего светодиод на шпателе понравился.
Все в гармонии.
Это только для того, чтобы при проверке не сгорел светодиод. Шпатель кстати после проверки был ощутимо тёплым.
+
avatar
  • zkolja
  • 25 мая 2018, 14:41
0
а попробовать разбавить холодный свет тёплым, по идее должно улучшить рост
+
avatar
-3
а попробовать разбавить холодный свет тёплым, по идее должно улучшить рост
+
avatar
  • hcetih
  • 25 мая 2018, 18:00
+1
было исследование, правда для сухопутных растений, так спектр не особо влияет на рост, в районе погрешности измерения. На окрас — влияет, возможно на вкусовые качества, но скорость роста под «фито» светодиодами и обычными была равна.
В аквариуме подозреваю ситуация аналогичная, разве что водоросли могу хуже/лучше расти.
+
avatar
  • zkolja
  • 28 мая 2018, 11:08
0
читал, на разных ресурсах об этом (что фито свет — это дело маркетологов).
Так вот: где Я написал об фито свете? Я предложил разбавить холодный тёплым. Всё. Дальше — додумали сами.
+
avatar
  • hcetih
  • 28 мая 2018, 11:16
0
Если от фито нет толка, с чего вдруг теплый поможет? Скорее тогда уж холодный как раз надо ставить, у таких ламп эффективность повыше
+
avatar
+5
Даже на «сойдет» не тянет. Смысла обозревать мусорные матрицы с кристаллами от выводных светодиодов, налепленными пьяным китайцем на, в лучшем случае, алюминиевую (а то и стальную) подложку соплями? Еще удивительно, что у вас за такой срок сдохли всего 2 светодиода из 4, а не все 4.
Даже пол ампера для этой матрицы — запредельный ток, кристаллы-то от 20-милиамперных. Ну тут охлаждение все же чуть получше, 100 мА, думаю, должны нормально переварить, но не 500. И, естественно, 10W тут только тип корпуса.
mysku.ru/blog/aliexpress/35920.html — вот в этом обзоре слегка расписано и есть сравнение.
Если желаете нормально сделать — выбирайте такие же матрицы на 45mil кристаллах производства хотя бы Epistar|Bridgelux, только вот цена таких матриц будет столько же, сколько вы заплатили, но за штучку, а не за десяток.
А если хочется дешево и сердито — то в том же неоне купить отрез нормальных 5630 самсунгов и самому собрать на них матрицу. Овердрайв до пол-ампера они держат свободно (при условии нормального охлаждения), и в таком режиме, боюсь, два самсунга обойдут по яркости матрицу из этого обзора. Но лучше, конечно, обойтись без овердрайва и собрать с запасом. За ваши 3,5 бакса в Неоне вы сможете купить ~70 данных самсунгов. Если их запитать в номинале (180 мА на каждый), то вы получите порядка 90лм с диода. Это суммарно 6300 люмен, т.е. ваш аквариум скорее всего будет ярче всего освещения в квартире, вместе взятого.
+
avatar
0
Скрытая реклама неона?
Я кстати живу в другом государстве.
+
avatar
0
Я тоже. :) Там просто в розницу продают по нормальной цене. Правда, минимальный заказ на две тыщи вроде, но это не сильно большая проблема, как и государство, поскольку на той же фонаревке есть люди, которые оттуда групбаи организовывают и рассылают потом. И получается по цене как у китайцев, только оригинальные диоды, да еще и иногда те, которые в свободной продаже на али и не найти.
+
avatar
+1
всё норм с этими мусорными матрицами, работают годами на половине мощности, в том числе и в аквариуме.
+
avatar
0
Вот за модель сокета спасибо. Такой и монтировать удобнее будет.
+
avatar
0
При «и так сойдет» проектировании освещения LED-ами обращайте внимание на параметр CRI а не только на температуру свечения. Ну и китайские диоды такое себе удовольствие и экономия. Даже с дохлой китайской оптикой но на хороших (Cree\Seoul\Samsung) диодах можно сделать хорошее и качественное освещение с относительно высоким кпд. «Нормальные» диоды спокойно едят 600-1000 мА.
+
avatar
+1
При «и так сойдет» проектировании освещения LED-ами обращайте внимание на параметр CRI а не только на температуру свечения. Ну и китайские диоды такое себе удовольствие и экономия. Даже с дохлой китайской оптикой но на хороших (Cree\Seoul\Samsung) диодах можно сделать хорошее и качественное освещение с относительно высоким кпд. «Нормальные» диоды спокойно едят 600-1000 мА.
Я так понимаю мне просто повезло со светодиодами. Попались более менее нормальные.
+
avatar
  • u3712
  • 25 мая 2018, 16:29
+1
Для справки — обычные (дешевые) COB прожекторные модули имеют реальную мощность ровно в 2 раза меньше, чем заявлено. Т.е. 10W subj являются 5- ваттными модулями. Для сомневающихся — на том же али встречаются таблички соответствия (у некоторых продавцов). Правило четкое и сборщики прожекторов об этом знают. Например, в таких прожекторах, как в статье, мощность драйвера в 2 раза меньше официозной маркировки модуля и всего светильника. Китайцы, он же знают, _что_ ставят.
Так что — кто захочет реально работающего устройства, а не «2-из-4», используйте понижающий коэфф-т 2… благо модули очень дешевые. Я вообще, использую 100 Вт модули для всего — и на 20 и на 30 и на 50 Вт. Чем меньше ток, тем выше эффективность излучения.
+
avatar
0
Ну если я правильно понял, обозреваемый имеют 6w из заявленных 10w.
Тоесть уже не в половину.
Но в целом да, ниже заявленного.
Думаю например в уличных прожекторах это тоже не сильно критично.
+
avatar
0
Хотя честно, признаюсь. Уже вынашиваю идею как сделать вариант освещения третьей версии, уже с нормальным профилем, в виде крышки, с стеклом и изоляцией.
Я себе на таких собирал. Если будете повторять, учитывайте, что китайцы мощность завышают. Разобрав светильник, можно обнаружить на светодиодной ленте надпись с мощностью раза в полтора меньше заявленной.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 25 мая 2018, 16:50
+1
Ну колхоз, ну и что. Интересно, и рыбкам хорошо. Тока котэ нету, ну зато Серега есть. Плюс полюбасу.
+
avatar
0
Серёга просит меня поблагодарить за этот коммент отдельно. Спасибо.
+
avatar
+1
Расчет «полватта на литр» годен только для люминисцентных ламп.
В иных случаях считают люмены с учетом площади зеркала воды.
+
avatar
0
Это самый простой способ посчитать количество света на объем воды.
Многие даже это не учитывают.
+
avatar
0
Ну неправильно это для светодиодов. Более правильно (не тоже не очень верно) считать примерно 50 лм на литр.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 мая 2018, 18:39
+1
Судя по ВАХ матрицы, она собрана в лучшем случае из 0,5Вт кристаллов. Зато от 12В без токоограничивающих резисторов и без драйверов не шибко перегружаются :)
+
avatar
0
Ну год держатся. Минимум 10 часов в день светят. Иногда все 12-13 часов. За такую цену они уже давно себя оправдали.
+
avatar
  • Angrim
  • 25 мая 2018, 18:50
0
Брал такие матрицы, ставил вплотную 2 теплых и 1 холодную в параллель, в сумме давал им 10 ватт. С хорошим охлаждением, 3.3ватта на матрицу, и те деградируют потихоньку…
Сейчас делаю на лентах либо 3W светодиодах (которые яичница) на звездах, убеждаясь, что они 3W. Если на них при 700 миллиампер падение меньше 3.5вольт-продавец молодец, питаю их током в 300 миллиампер, живут долго. Попадаются 1W под видом 3W, тогда продавец какашка, рефанд 50% и 2 звезды. Их питаю током 150 миллиампер.
Дешево и живут долго.
А самое простое- ленты 5630 светодиодов. На профиль наклеил, дал 12В с двух сторон(плюс с одной, минус с другой) и забыл. Кристаллы потемнели-поменял, новую наклеил.
+
avatar
  • ksiman
  • 25 мая 2018, 19:03
0
А самое простое- ленты 5630 светодиодов
Самое простое — купить готовый светодиодный прожектор 50Вт — 600-700р
+
avatar
0
Кстати да, можно не морочиться и купить уличный прожектор. Он и готовый, и яркий и от влаги уже имеет защиту.
+
avatar
+2
Ленты вроде как дороже. Кстати одно время до этого пробовал и ленты. Вроде как 5050 у меня были. Честно сказать не очень результат был. Растения плохо разрастались.
+
avatar
  • xpm
  • 25 мая 2018, 21:53
+3
COB сгниют из за сырости, кристаллы в матрице ржавеют, ленты тоже долго не живут, проще на готовых модулях делать, они герметичные, в офлайне купил 2W модули, они еще и с внутренним стабилизатором тока, делал для маленького аквариума, сестре, скотч липкий содрал, в цент под светодиод термопасту, алюминивый каркас, и бп на 12v, получилось ярко.

+
avatar
0
делал, и эти тоже сгнили.
+
avatar
  • sden
  • 26 мая 2018, 09:45
0
Использую мебельные линейные светильники. В 29 литровый вставил светодиодные 2X5 ватт. Единственно разброс по цвету большой. На коробке написано utled tl5 5w тип светодиодов smd2835. Количество светодиодов 20 шт. световой поток 420 лм. Степень защиты ip40. Цену не вспомню 300-500 р
+
avatar
  • diros2
  • 26 мая 2018, 11:23
0
Что у вас за лабораторный блок питания, подскажите пожалуйста? Где его можно приобрести?
+
avatar
0
Что у вас за лабораторный блок питания, подскажите пожалуйста? Где его можно приобрести?
Самодельный блок питания на базе модуля DPS5020
О том как я его собирал, подробно рассказывал тут.
+
avatar
0
А Ваш компьютерный блок питания при работе освещения сильно греется? Сделал освещение подобно Вашему, так к блоку голой рукой после нескольких часов работы прикасаться ощутимо горячо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.