Авторизация
Зарегистрироваться

Китайский датчик кислорода

  • Цена: $22.50 +доставка (покупал $21.00)

Датчик кислорода (редкий номер)- есть ли смысл покупки в Китае?
Вот даже не знаю, попробуйте (почитав обзор) сделать вывод сами…

Несколько месяцев назад в комментариях одного обзора обсуждали, что (возможно) имеет смысл покупать широкополосник, из-за значительной разницы в цене.
Мой оригинальный (дубликатов почти нет) тоже стоил очень недешево, хотя последнее время «что-то» появилось на том же Emex и других интернет магазинах по более-менее сносной цене — но где гарантия, что это не тот же самый Китай!?
По крайней мере картинки используются одни и те же (что наводит на размышления) ;).
А оригиналы поиском от 5 до 12тыс, с различным временем ожидания, даже б/у от 2000+ продаются- вот уж никогда не понимал покупку подобных датчиков б/у!

Может возникнуть резонный вопрос — а почему не взять универсальный, благо их сейчас предлагает тот же Бош (и другие производители) несколько видов.
Наверное можно, цена будет правда в пару раз дороже (Бош в сравнении с «китайцем»).

В свое время уже делал замену своего на (вроде бы) аналог Тойотовский. И получил несколько «неприятных» сюрпризов.
1. Хоть и разъем одинаковый, и была заявлена совместимость (несколько человек на аналогичном авто делали подобную замену) — в моем случае почему-то оказался недостаточной длины кабель. Пришлось наращивать, а те кто имел дело с подобным знает, что паять его не рекомендуется (по ряду причин), к тому же это несколько проблематично, из-за материала проводника и изоляции (которая предполагает «подсос» воздуха).
2. Сопротивление нагревателя, этого аналога, оказалось в два раза выше оригинала, как это отражается в работе ЭБУ мне трудно предположить, может и никак, но сомнения остаются.
3. Я не уверен, но мне показалось, что увеличился расход. Причин может быть много, начиная с описанных выше. Хотя возможно это и нормально (неоднократно встречал отзывы пользователей, у которых в аварийном режиме расход уменьшался).
Ошибок ЭБУ нет и замеры CO-CH показывали практически идеальные результаты (со слов специалиста), но «червячок сомнения» остался :)

Отчасти поэтому решился на такую покупку Захотелось эксперимента :))))
К тому же довольно легко нашел именно свой оригинальный номер на Али (к моему удивлению). В наличии попался у двух продавцов.
Провел «торги»:), купил у скинувшего больше, за 21$ (плюс доставка). На странице продавца имелся список авто, в котором присутствовал и мой, в том числе. Переговорил с продавцом о минимальной длине провода, как я понял ее можно и «заказать индивидуальную» — впечатление, что используется все тот же универсальный.


Доставка быстрая, упаковка более-менее приличная.



Разъем подходящий для моего авто…



Резьба покрыта температура-стойкой смазкой


Внешний вид, впрочем, отличается от предоставленного на странице товара (тех фото, которые и у нас встречались в магазинах, про которые я вспоминал в начале обзора)


Длина кабеля, соответствует обещаниям продавца



а вот маркировка непонятная… скажем так- не то что я ожидал увидеть, хотя понятно, что написать можно что угодно.
Попытался узнать в интернете «какого коня эта солома». Толком так и не понял, похоже на лямбды для америкосов. Скорее всего просто частичное совпадение номера.

Продавец ответил, что это «универсальная» :))))

Короче от чего ушли, к тому и вернулись ;)

Хотя возможно и не совсем… Сопротивление нагревателя (если это учитывается каким-нибудь образом на ЭБУ) такое, как и должно быть на моем оригинале 6.5Ом

Для сравнения, установленный несколько лет назад 89465-20270, который рекомендовали на форумах для замены оригинала, имеет сопротивление 14.5Ом

И универсальный BOSCH, подходящий к моему автомобилю (из таблицы совместимости Бош).
Сопротивление нагревателя что-то «промежуточное»...


Использовать его «из коробки» не получится.

При использовании датчика от Бош, необходимо отрезать кусок кабеля с разъемом от «старого» датчика и срастить с кабелем, имеющимся на универсальном
Имеются отличия во внешнем виде «стакана» Бош (расположение отверстий), в сравнении с предыдущими вариантами датчиков.

Маркировка, как и на китайце, выполнена лазером — но нет даже упоминания о производителе :)

Снятый «доработанный» (удлиненный) Тойотовский 89465-20270, в сравнении с купленным из Китая.



Оригинального для сравнения, к сожалению, не сохранилось.

Заодно посмотрим состояние снятого ;)

К чему наиболее подходит? А хрен его знает… заправка 99% газпром, антифриз не уходит :))))


Вот так выглядит на своем «рабочем» месте(черный не запыленный провод хорошо видно), длины с небольшим запасом — отлично!


Симптомы, что именно меня не устраивало в работе двигателя описывать не буду — слишком длинно, не очевидно, и причин может быть много, начиная от катализатора и заканчивая АКПП. Вряд ли кому будут интересны подробности, да и результата пока нет

Покажу немного графиков работы датчиков (с Торка), хотя конечно, все это весьма «условно».

Немного теории (спецы, если что подправьте в неточностях).
Лямбда (датчик изменяющий свои характеристики в зависимости от количества кислорода, способного вступать в реакцию окисления) используется мозгами автомобиля для контроля качества смесеобразования — анализа количества не сгоревшего бензина в выхлопных газах.
Первая, в связке с ЭБУ, принимает непосредственное участие в обеспечении качества смесеобразования в двигателе. Вторая (при наличии) оценивает работу/состояние катализатора и может «прикручивать» смесь, при его неисправности- работает исключительно на экологию.

Для оценки качества сгорания (и исправности самого датчика) замеры происходят циклически:
один цикл смесь слегка переобогащается, контролируется полученный результат, следующий цикл обедняется.
В среднем получается качество смеси близкое к идеальному.

Графики работы на старом датчике (ХХ)


При выходе из строя датчика, происходят задержки в изменении или их вообще изменений не происходит.
При простом отключении датчика график отсутствует совсем (система не видит нагревателя, но нет и опорного напряжения, которое подается на датчик, необходимого для его работы)

Из рассмотренных выше графиков, снятую нельзя назвать лямбду явно неисправной — она работает.
Да и при замерах выхлопа получалось практически идеальный результат (со слов специалиста производившего замер).

Ниже график после замены на китайскую лямбду на ХХ (через пару месяцев работы).

на вид увеличилась скорость отработки, в сравнении со «старой»

После замены первого датчика стал посматривать на показания второго — отчасти были сомнения в нормальной работоспособности катализатора.
По всем выдаваемым графикам его показания находились в р-не нуля.


Поскольку теперь у меня появился снятый датчик (первый), решил подкинуть его для проверки на место второго.
Пришлось разобрать разъем, что бы использовать необходимые контакты (вторая лямбда не имеет нагревателя и используется разъем на два контакта).
Никаких изменений, после замены я не увидел…
Уже позже понял, что катализатор находился в «неразогретом» состоянии, а реально заметные показания начинают появляться с прогревом за 800 градусов с нагрузкой, простая перегазовка на нагретом двигателе не давала никаких показаний-надо чуть проехать

Примеры графиков работы обеих лямбд (первая новая китайская, вторая переставленная с места первой) при движении по трассе (наиболее показательные моменты — разгон, прямолинейка, торможение...)


… результаты при движении с первой новой лямбдой и второй «родной»(оригинальной)

Особой разницы я не увидел, похоже второй датчик полностью исправен…
По графикам можно увидеть моменты разгона, торможения и даже моменты переключения АКПП.

Работу второй лямбды можно наблюдать только после разогрева катализатора (надо немного проехать).
В разные моменты времени графики сильно отличаются, но при исправном катализаторе и кислородных датчиках наблюдается стремление второй лямбды к более высоким показаниям.

По графикам довольно непросто делать ОДНОЗНАЧНЫЕ выводы о качестве работы кислородных датчиков, кроме варианта полной неисправности. Особенно это сложно для неспециалистов :)

На этом и все, с экспериментами-коротенький вывод о замене:

Результаты замены:

Субъективно заметно уменьшилось потребление бензина. Не привожу конкретных цифр, потому что не делал точных замеров до замены. Не произошло чуда (мои проблемы не решились). Не заметил изменений в работе двигателя (приемистость и пр.), отчасти в этом виновата используемая адаптивная АКПП — по ней трудно что-то ЯВНО понять, она подстраивается под стиль езды и пр. факторы.

Купленный датчик вполне работоспособный, замена без проблем и «танцев с бубнами».
Сколько он проработает сказать трудно — время покажет, уже год «полет нормальный».

Покупка в оффлайн магазине тоже не дает гарантии, что не купите что-то подобное — но цена ЗАМЕТНО отличается!
Варианты с универсальными — надо немного «приложить руки», что бы доработать/установить + сопротивление нагревателя может отличаться от оригинального, хотя возможно это и не критично


Всем удачи и хорошего настроения! ☕
Планирую купить +14 Добавить в избранное +48 +70
свернуть развернуть
Комментарии (67)
RSS
+
avatar
  • Pash80
  • 20 мая 2019, 12:51
+6
А бош для ваза не подошел бы? Себе на опель 2.2 бенз, как сдох родной, поставил вазовский, уже 7 лет работает…
+
avatar
0
в обзоре есть про аналог (исходя из таблицы Боша), его не ставил правда — пока нет необходимости, этот китаец уже год работает нормально (ошибок и внешний проявлений нет)
+
avatar
+4
Поддержу! Бош для ВАЗа, плюс в запчастях — разъем для датчика кислорода для ВАЗа. Из старой лямбды и нового разъема делаем переходник, и теперь без труда можем ставить как родную лямбду (если вдруг зачем-то понадобится), так и ВАЗовскую.
+
avatar
+1
Из старой лямбды и нового разъема делаем переходник, и теперь без труда можем ставить как родную лямбду (если вдруг зачем-то понадобится), так и ВАЗовскую.
не понял, это как?
+
avatar
  • vasyna
  • 20 мая 2019, 15:22
0
новый разъем от ваза цепляем параллельно родному.
+
avatar
-2
и… каким образом я папу от ВАЗа воткну в маму от Тойоты? Для этого надо найти маму от ВАЗа и на нее заменить маму на автомобиле!
старой лямбды и нового разъема
недостаточно — переходник из «этого» не сделать
+
avatar
+3
берем новую лямбду от ВАЗа и ответную часть разъема для этой лямбды. берем старую лямбду с оригинальным разъемом. из новой ответной части разъема и разъема от старой лямбды с кусками проводов собираем переходник, который одним концом соединяется с родным жгутом, вторым — с лямбдой.
+
avatar
-3
так я про это и писал, что нужна мама еще от ВАЗа, и это не переходник будет, а просто параллельно второй разъем будет висеть.
+
avatar
+3
да нет же, именно переходник. на одном конце разъем от старой оригинальной лямбды, на второй — ответная часть для вазовской лямбды.
+
avatar
  • vasyna
  • 20 мая 2019, 17:38
0
Можно и так.
+
avatar
0
ну так не логичнее паралель сделать — не надо паять «плохо паяющиеся провода» и меньше соединений и болтающихся разъемов на весу?..
+
avatar
0
параллель будет болтаться, нужно как-то изолировать…
+
avatar
+3
Он о другом. Отрезаете от старого разъём, к нему припаиваете в 15 см «маму» от ВАЗа. Свой разъём в машину, в новый разъём получившегося переходника ВАЗовский (Bosch) датчик. Родной просто ставите без переходника.
+
avatar
0
читал на многих форумах, что провода от лямбды не паяются. не потому, что не хотят, а потому, что провода не лудятся. там вроде как только гильзуют. собственно говоря этот фактор пока останавливает от замены лямбды (та что сейчас, то выдает ошибку, то (после сброса какое-то время) нормально работает).
можете поделиться опытом? в большинстве случаев описывают именно бош
+
avatar
0
ровода от лямбды не паяются. не потому, что не хотят, а потому, что провода не лудятся
— в бОльшей степени потому, что испортить можно ее.
этот фактор пока останавливает от замены лямбды (та что сейчас, то выдает ошибку, то (после сброса какое-то время) нормально работает).
А в чем проблема заменить на оригинальную или универсальную (там паять не надо — выше в обзоре есть пример подобной), почему именно паять!?
+
avatar
  • Hidoi
  • 20 мая 2019, 12:57
0
Какой прграмой проводились измерения?
+
avatar
0
немного графиков работы датчиков (с Торка)
Торком… но можно и другими, особой разницы нет.

Здесь в моем обзоре, есть немного подробностей как настроить и как работает
+
avatar
0
Что за авто? У меня камри 2.5, американка v40 с 2ar-fe, ставил бош и все стало великолепно. И мотор в мощности не потерял и расход упал на 2 литра.
+
avatar
0
Toyota Sparky (производная от Дайхатцу), там еще и длина кабеля и разъем подойти должен… я и писал, что Бош тоже самое может оказаться, но еще и руки приложить надо (к универсальному). А точного аналога похоже нет, только от Тойты описанный номер, но мне кабеля не хватило длины…
+
avatar
0
Глянул по немеру 89465-20270 аналоги, так их куча… Он же перебивается на 89465-33470, полный аналог которого DOX-0237 от денсо. Правда цена на 20$, но как показала практика с огромным количеством авто на сервисе — либо орига, либо бош, либо денсо, либо ngk, и-то с последними 2умя иногда бывают проблемы. С бошем ниразу косяков не было+ почему-то всегда на бошах кабель на лямбде больше чем орига см на 10…
+
avatar
0
про аналоги не уверен — на профильном форуме много лет «обитаю» — ставят пару вариантов (Bosсh 0258005133 (от ВАЗ 2112), Тойта описанная но чаще всего именно с переделкой — не хватает длины кабеля. Хотя так-то, Тойтовский аналог (тоже переделанный) у меня ездил несколько лет — не могу сказать лучше или хуже оригинала, но ошибок не выдавал.
В данном случае все тоже работает, без переделок, с «родным» сопротивлением и дешевле…
+
avatar
  • vasyna
  • 20 мая 2019, 15:23
+3
длина кабеля и разъем подойти должен
Это такие мелочи жизни что на них не стоит обращаться внимания.
+
avatar
0
ну да, паять то что не паяется (и не рекомендуется многими паять) — как раз мелочь, особенно не знакомых с этим делом ;) Не проще вышеописанное купить или бош универсальный?
+
avatar
  • vigera
  • 20 мая 2019, 13:36
+1
Лет 8-9 назад за $20 приобрёл на eBay универсальную лямбду NGK OZA624-EA, перепаял сталистые провода с кислотным флюсом (хотя тут комментаторы в разных топиках в один голос уверяли что, почему-то, паять категорически нельзя, только обжимать) на выкушенные с оригинальной, загерметизировал места соединений двумя слоями термоусадки и с тех пор про проблему забыл.

Справедливости ради отмечу, что разницы вообще никакой не заметил, хотя до и сразу же после замены фронты тоже специально смотрел и казались острее (помню также что первое время после замены искал разницу в динамике и расходе, но она была где-то лишь на уровне самовнушения).
+
avatar
  • vasyna
  • 20 мая 2019, 15:25
+1
паять категорически нельзя, только обжимать)
1. Кислотный флюс ни когда не вымыть из провода. И он продолжит по тихой жрать провода.
2. Паять в авто, особенно на местах соединений… проблема в вибрации. пайка от нее разрушается
3. Можно как-то притянуть температуру, но… не сплавом Розе же паяно )
+
avatar
+1
Кислородники не рекомендуют паять не из-за того, что он продолжает «жрать провода» если что, а по причине возможного «отравления» самого датчика парами которые могут попасть через изоляцию. Кроме того там изоляция проводов с подсосом воздуха по ним (по крайней мере так заявлено), поэтому имеет быть некоторая сложность последующего изолирования
+
avatar
+2
именно так. но никот не мешает использовать обжимку. муфты и прочие соединители я несколько раз обозревал
+
avatar
0
ну так и смысл? Не проще уж универсальный тогда взять? Ну или как я — вообще без переделок и дешевле? Это если бы было безвыходное положение…
+
avatar
0
а тут уже зависит от того что дешевле. бывает и так и эдак. а бывает что бошевский оригинал под данную машину дешевле универсального.
+
avatar
0
ну в описанном случае, мы же конкретный рассматриваем, нет оригинала от Боша (только Тойта), я же про него «упираюсь», а не в общем случае… В общем случае, чаще всего, и проблем с этим особых не бывает — на распространенных моделях
+
avatar
+1
я к тому что в зависимости от ситуации может быть выгодно любое решение. и универсальный, и оригинальный, и прям совсем оригинальный, и китайский, и вазовский… ну то есть грубо говоря вот две машины — на одну универсальный получается изрядно дешевле, а на вторую — оригинал с разъемом.
+
avatar
  • axxel
  • 20 мая 2019, 22:39
+1
За муфты отдельный респект, полностью перешёл на них. Паяльник теперь достаю только «по особым случаям». Экономия времени просто фантастическая.
+
avatar
0
а и на здоровье! ;)
+
avatar
  • spoook
  • 20 мая 2019, 19:09
0
ни фига ты загнул :))) отравления датчика парами флюса при пайке? ржунимагу
+
avatar
+4
ржи, ржи…
+
avatar
  • spoook
  • 20 мая 2019, 19:16
0
тоже паял, все нормально, если посадить в термоусадку то вибрацией не раздолбает, а кислоту надо просто спиртом протереть после пайки и все
+
avatar
+2
кислоту капиллярным эффектом затягивает внутрь, ничего там не протрёшь спиртом снаружи.
а отравление датчика у меня было. зелёный разъем, пошевелил — датчик заработал. и я сдуру пшикнул контактолом в него, зелень смыть. ну и датчик умер буквально на глазах. можно конечно сказать что это датчик был полудохлый, но стечение обстоятельств уж больно характерное.
+
avatar
  • Oleg80
  • 20 мая 2019, 13:39
0
Я на Али брал кислородный датчик для Форда американца, вышло дешевле чем в США или у нас раза в четыре от минимальной цены и доставили оперативно. Проблем не было, двигатель заработал ровно. Графики не делал)))
+
avatar
0
ну я, в принципе, примерно об этом и писал :)
+
avatar
  • Oleg80
  • 20 мая 2019, 14:10
0
Так я и соглашаюсь)
+
avatar
+3
китайские лямбда-зонды у нас уже вполне продаются в оффлайне, по цене что-то очень близкое. но я клиентам предпочитаю ставить бош и нтк.

по сопротивлению разница принципиальна только если ЭБУ управляет подогревом и измеряет ток, ну или по сопротивлению нагревателя измеряет температуру катализатора. любой исправный зонд будет работать примерно как и другие, и на расход влиять не должен.

но если один нюанс. 4-проводные лямбда-зонды бывают двух типов по конструкции: с изолированной сигнальной землёй и с соединенной с корпусом датчика. если вместо второго типа поставить первый — работать он с высокой вероятностью не будет, при этом ошибки может и не быть.
+
avatar
0
по сопротивлению разница принципиальна только если ЭБУ управляет подогревом и измеряет ток, ну или по сопротивлению нагревателя измеряет температуру катализатора.
и каким образом ЭТО узнать? :)))
+
avatar
+1
по схеме, конечно. ну и по сканеру. если отображения температуры ката нет и ошибки по сопротивлению нагревателя нет — то и всё ок.
+
avatar
0
А такую вот «сращивалку» хорошую на 4-ре контакта порекомендуйте, чтобы не паять, лентой не крутить, сырость и коррозию не разводить.
+
avatar
+1
раз, два

сверху термоусадку с клеевым слоем, можно купить в локальных магазинах. впрочем, муфты по первой ссылке тоже бывают. с универсальными лямбда-зондами соединители идут в комплекте.
+
avatar
0
Благодарю. Взял вторые, но про термоусадку вроде было, что она как раз прибежище сырости и коррозии.
+
avatar
+2
термоусадка с клеевым слоем. под неё никакая сырость проникнуть не сможет.
+
avatar
0
В обзоре (как по мне) слишком мало скобок )))
+
avatar
0
Покупал на ebay лямбду после ката. У продовца на странице жирным было выделено downstream. Но я все равно попобовал ее перед катом поставить. Как и предполагалось машина толком не поехала — тупила, рывки и прочие прелести. Поставил после ката — работает уже полгода.
+
avatar
+3
мистика. потому что датчики как правило совершенно одинаковые. отличаются разъемами, длиной проводов и т.п. химия — ровно та же. обычно. возможно есть исключения.
+
avatar
0
Да. Перед этим заходил к местным. Так и сказали одинаковый и загнули цену в 3 конца от китайского. Видно китайцы какой-то шлак мне продали, но работает.
+
avatar
  • bowe
  • 20 мая 2019, 17:51
-5
+
avatar
+1
лямбда-зонд, а не лям дозон. и это датчик кислорода. зачем его так называть — я хез, спроси у фирм бош, нтк и прочих.
+
avatar
0
uncle шутит )) так называется, потому что реагирует на оставшееся в выхлопных газах количество кислорода, и соответственно этому ЭБУ корректирует смесеобразование(подачу топлива). По просьбе автора подкорректировать «анализа количества не сгоревшего бензина в выхлопных газах». Топливо может быть любым, бензин, спирт, дизтопливо, — датчики реагируют на кислород.
+
avatar
0
я согласен, но не уверен, что так будет понятнее :) — Ведь горит бензин с кислородом, и это обратное соотношение оставшегося бензина к кислороду. Но подаем и рассматриваем подачу бензина (и несгоревшего бензина в частности), поэтому думал понятнее именно сторону остатков бензина рассматривать. Хотя, конечно, датчик реагирует именно на остаток кислорода- об этом прямо перед этой фразой написано.
Ну т.е. он в зависимости от остатков кислорода анализирует «сгораемость» бензина.
+
avatar
  • spoook
  • 20 мая 2019, 19:18
0
при покупке неоригинала главное знать сопротивление оригинала и подбирать именно по нему, а там пофигу какой фирмы датчик, лишь бы качественный и кол- во проводов совпадало, а с этим продавцом я разговаривал, сложно узнать сколько сопротивление у датчиков, он тупит или не знает или не хочет проверять
+
avatar
0
Мне он конкретно отвечал, по сопротивлению и длине кабеля, но покупал-то я год назад — может уже другой сидит человек
+
avatar
0
Брал с ебея, отправили из Китая. Не работало совсем
+
avatar
0
Самый первый график это от датчика который вы поменяли на новый? Если да так там вроде по графику датчик живой.
+
avatar
0
Да, я писал об этом в обзоре — но у него сопротивление отличается от оригинала, поэтому на всяк случай его поменял и год езжу на китайском
+
avatar
  • Gatto
  • 21 мая 2019, 11:51
0
Брал себе датчик скорости для Focus (7$), стал отлично и работал отлично, но всего год. Пришлось взять самый дешевый по месту за 14$. С тех пор на такие вещи для авто с китая не ведусь.
+
avatar
0
Где гарантии, что «по месту» не купите тоже самое… тут хоть дешевле и отзывы (какие-никакие) посмотреть можно. Это если только брать оригинал — так поди его найди, полно подделок
+
avatar
  • Gatto
  • 21 мая 2019, 15:53
0
Как раз наоборот, по месту я вижу какой бренд, о нем и можно почитать отзывы. А с китая просто ноунэйм
+
avatar
  • leonbk
  • 21 мая 2019, 15:31
0
Ктайские кислородники — кот в мешке. Как повезет. Очень часто мрут через 1-3 месяца. А второй датчик пилу и не должен показыват — он проверяет эффективность работы катализатора. Его сигнал должен быть прямым. Если сигнал на втором такой же как на первом, значит каталик не работает.
И совсем не понял что Вы там про широполосник писали.
Он у Вас не работал бы.
+
avatar
0
А второй датчик пилу и не должен показыват
я про это и не говорил, но он на тот момент вообще ничего не показывал :)
И совсем не понял что Вы там про широполосник писали.
Дык я писал, что в другом обзоре (там ссылка есть) пришли к выводу, что именно широкополосники имеет смысл (из-за разницы в ценах) покупать у китайцев. Мне то он естественно не нужен :)))
+
avatar
+1
Если уж рисовать графики лямбды, то уже осциллографом. ;)
Дохлая у меня переключалась почти 0.4с, новая раз в 4-5 шустрее.
После замены вообще никакой разницы не увидел и не почувствовал. Менял просто потому что медленно реагировала.
По поводу сопротивления накала — японцам часто можно впихнуть денсо, у него сопротивление накала 14-16 ом. На старую Хонду, например, простую универсальную не поставишь, пишет ошибку по накалу лямбды, а денсо норм, даже работает.
+
avatar
0
Если уж рисовать графики лямбды, то уже осциллографом. ;)
За рулем не особо-то осциллографом скрины наделаешь, что бы разные режимы показать:) Тут и на смартфоне не слишком комфортно на скорости было сохранять… Ну и потом, у какого количества читателей имеется осциллограф и они станут его подключать к электрике авто? ;) А тестер для ОБД есть у многих…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.