Авторизация
Зарегистрироваться

Переделка UNI-T UT61E на 3-х вольтовое питание от батарей АА и другие доработки с помощью китайских модулей.


По просьбам трудящихся, решил представить общественности статью о переводе многими любимого и народного мультиметра на 3-х вольтовое питание от двух батарей АА вместо батареи «Крона», она же 6F22. Дополнительно будет внедрение подсветки, а так же перевод прибора на USB для связи с ПК. Кого заинтересовало, прошу под кат.

Всем хорош UT61E, перечислять его достоинства и недостатки я не буду, для этого приведу ссылку на обзор. Но вот питание от «Кроны» ограничивает его возможности на мой взгляд. Сама «Крона» в нем живет около года, при использовании хотя бы раз в день. К тому же, даже в Москве купить нормальную «Крону» можно не на каждом углу, а вот батарейки АА продаются в любом продуктовом магазине. При питании от «Кроны» про подсветку можно забыть, хотя в приборе для этого все есть, просто добавь воды светодиоды. Еще прибор имеет постоянно активированную «связь с ПК», вследствие чего автоотключение не работает. Расходует батарейку ИК-светодиод передатчика, ну а так же можно забыть выключить сам прибор.

Меня такой режим полностью устраивает, поэтому дорабатывать я это не стал. Не люблю автоотключение, сколько раз устраивал КЗ пока лезешь «тыркнуть» заснувший прибор, хорошо хоть кофе варить ему при этом не надо! Связью с ПК я пользуюсь когда нет места на столе, это очень удобно, т.к. прибор можно положить на любой свободный пятачок, а смотреть в монитор. В общем, надеюсь моя позиция понятна. С возрастом я вообще прихожу к выводу, что нарушать оригинальность конструкции есть зло, поэтому если куда-то свои ручонки сую — это должно быть четко обосновано для самого себя. Все, пожалуй хватить лить воду — перехожу к сути.

Про модули на базе MT3608, она же SX1308, она же жора SDB628, в наших электронных кругах не знает только ленивый. И возникла у меня мысль подробно его изучить на предмет замены «Кроны». До этого модуль был успешно опробован при стационарном питании на выходной ток до 1А, модуль себя показал превосходно, MC34063 можно со спокойной совестью отправлять на свалку истории. Очень удачная китайская штукенция, но как известно все китайское надо «допиливать». Это касается входных/выходных емкостей, разводки делителя, а так же опционально можно добавить LC-фильтр на выход, для устройств критичных к чистому питанию.

Теория
И так, сразу что я сделал: повесил дополнительно два танталовых конденсатора по 22мкФ на вход и на выход, прямо на имеющиеся керамические, убрал подстроечный резистор, рассчитал и припаял делитель для выходного напряжения 9В.

Рассчитывается он по формуле: Vout = 0.6 x (1+ R1/R2), где 0.6 опорное напряжение. Подогнав к стандартным номиналам в итоге вышло следующее: R1=13кОм, R2=910Ом. Но так как входное сопротивление вывода ОС микросхемы достаточно высокое, я попробовал еще 130к/9,1к и 1,3М/91к. Остановился на 130к/9,1к. При Uпит=3В на холостом ходу преобразователь потребляет 0,5мА, когда при 13к/910 — 2,5мА. Проверил присутствие мягкого запуска и нужный диапазон входного напряжения. Отключается модуль при Uпит<1,9В, включается при Uпит>2В. Задавшись током потребления прибора в 7мА (что с тройным запасом) подсчитал КПД при входном 3В, всего 70%, негусто. Ну и ладно, все равно большую часть времени я буду работать с подсветкой, а это еще 12мА и КПД уже ближе к 80%. Но все это были настольные исследования, которые показали самое главное, возможность работы от 3В и полное использование батареи до 1,9В, что составляет 0,95В на элемент, неплохо однако.

Практика
В хозяйстве у меня имелось два UNI-T UT61E, один из которых я решил пустить под нож. Это важно, т.к. в дальнейшем я буду сравнивать переделанный прибор и оригинальный. Начнем пока с самого прибора. Существуют две версии, старая и новая. У новой версии три входных цепи защищено термисторами, вместо двух. Меньше напряжение ограничения на амперах, за счет моста с диодом в диагонали, вместо двух встречно-последовательных стабилитронов на 6,8В, а так же посадочные места под установку трех варисторов, вместо двух. И экранированный делитель или что-то подобное, не вникал особо, в обвязке АЦП. Так же в новой версии на плате имеются прорези под варисторами, вернее под местами для них. Оба моих экземпляра старой версии, поэтому все нижеописанное будет верно для нее. Обе схемы и всю документацию на компоненты я приложу в архиве. Максимальный ток потребления составляет 2,5мА при .
И так, для чего же нужно 9В, ведь сама м/с АЦП ES51922 умеет питаться от 3В:
Линейный стабилизатор 7201U30, который из 9В делает -3В.
Измеритель-конвертор TrueRMS — AD737.
Пищалка, она же buzzer, так как она пьезо используется специальный «драйвер» на HCF4069 (CD4069).
Делитель напряжения для слежения о состоянии батареи.
Из этого всего 9В необходимо только AD737, остальное можно переделать, а пищалку заменить на любую 3-5 вольтовую, добавив транзистор. Но при потребляемом токе всего 2,5мА нет смысла перепахивать весь прибор и городить огород, согласитесь? Поэтому было решено ничего не трогать, а просто «врезать» преобразователь, добавить подсветку и успокоиться.

Пульсации или не все так просто
Разобрав прибор, я подвесил преобразователь на крокодилах к контактам для «Кроны» и подал с линейного ЛБП 3В. Я конечно знал про пульсации, но такие чтобы стрекотала пищалка сама по себе я не ожидал! Но в оправдание всему прибор при этом работал стабильно! Правда проверять его дальше режимов вольтметра DC и AC я не стал…

Подключив осциллограф и задав нагрузку 25мА (что с запасом) я обнаружил хорошую такую широкополосную «пенку» 30-35мВ и стал чесать репу… Чего же делать? Увеличение емкости выходного конденсатора и добавление мелких керамических не помогало. Тогда в голову пришли две идеи активный фильтр на полевом транзисторе а-ля виртуальная батарея и LC-фильтр. Первый вариант я оставил на потом, к тому же пришлось бы компенсировать падение на полевике добавлением напряжения до 13-14В, а как показали эксперименты этот преобразователь хорошо работает при разнице выхода со входом не более 6В, дальше уже туговато ему или греется на высоких токах потребления или просто КПД падает, при небольших нагрузках. Оставался LC-фильтр.

Достал коробочку с катушками и стал экспериментировать, даже попробовал синфазный дроссель, но все свелось к тому, что чем выше индуктивность — тем лучше. Еще раз напомню, что какую-то основную частоту выделить я не смог, возможно на цифровом осциллографе смог бы. А вот по входу те самые 1Мгц с хвостиком я смог увидеть. Хороший результат дал дроссель 1000мкГн, далее я подобрал минимально необходимые емкости, которые приводили к видимому результату. В итоге пульсации упали ниже 5мВ и картинка стала больше походить на шум, нежели на интермодуляции. Схема, с продолжением нумерации элементов даташита приведена ниже.
Где С2 штатный керамический конденсатор на 22мкФ, С3 танталовый на 22мкФ и С4 и С5 Panasonic FR на 220мкФ/16В и 100мкФ/16В. Снова подключаю к прибору, треск в пищалке пропал, уже хорошо! Т.к. 2,5мА это ни о чем, подсоединяю подсветку пока что напрямую (без выключателя) и замеряю пульсации. Они еще ниже, т.к. я закладывал 25мА, а с подсветкой прибор кушает 15мА. А после линейника вообще красота, осциллографом на 5мВ/кл. уже ничего не разглядеть! Остановился на этом варианте и проверив прибор во всевозможных режимах, сравнив показания и поведение со вторым экземпляром заключил, что можно уже переходить к слесарным работам.
Слесаринг & Допилинг
Забегая чуть-чуть вперед, мне понадобился такой набор
Для начала я решил удостовериться, а влезают ли в прибор две батареи АА без переделки, оказалось что не влезают.Попытка примерить отсек-батареишницу, как видите — тоже не лезет.Отрезаю нижнее «ложе» для «Кроны» алмазным кругом на 22мм, делать это лучше с изнаночной стороны.Так же обрезаю по бокам примерно на 1 мм батареишницу.Теперь все подходит друг к другу. Только остаются прорехи на торцах, что успешно решается с помощью пластикового подоконника.Выпаиваю родные контакты.Приклеиваю проставки из подоконника к батареишнице на суперклей. Вставляю батарейки, предварительно изолирую их выводы, закрываю корпус и выравниваю по высоте относительно платы так, чтобы под отсеком до платы оставался 1мм или чуть больше. Отлично! Все влезает!Теперь крышка. Обкусываю у нее «юбку» и клею по центру полоску вспененного полиуретанового скотча. Как потом выяснится, таких полосок нужно будет 4 штуки бутербродом, но это так — перестраховка. Батареишница даже без боковушек настолько сурова, что очень крепко держит батареи без всяких подкладок.Ну и наконец вставляю батарейки и закрываю крышку. Убеждаюсь, что все нормально и уже окончательно приклеиваю отсек к корпусу.
Теперь когда с грубыми слесарными работами покончено, можно заняться нутром. Установить подсветку, разместить, закрепить и распаять все дополнительные элементы. Ну и напоследок заняться USB-кабелем.
Нутро
Первым делом я решил установить светодиоды, для этого надо открутить три винта и аккуратно отжать две защелки по бокам и следить при этом, чтобы дисплей оставался внизу, а снялась только плата.Прикидываю длину проводов и припаиваю их к светодиодам, сами светодиоды сажаю на суперклей, для надежности сверху прихватываю еще двумя полосками из тонкого пластика, так же на суперклей.Провода от светодиодов пройдут через центральное отверстие.Пока плата снята устанавливаю варисторы. Тут уж какие были под рукой, а именно 7мм на 275V RMS, по две штуки последовательно. Сразу скажу, что кроме как в розетку я этим прибором лазать никуда не собираюсь, поэтому такое напряжение ограничения меня устраивает. Кому интересно, полный номинал V275LA2P, даташит прилагается в общем архиве. После установки входная емкость возрастет на ~140пФ, по ~70пФ на варистор, что соответствует даташиту.Убеждаюсь, что никого нет дома, а свет горит. Собираю все назад и разрезаю дорожку, концы разреза облуживаю.Схема разреза.Далее подготавливаю сенсорный модуль, для этого выпаиваю с него светодиод и его ограничительный резистор, ставлю кляксу на букву B (режим триггера) припаиваю на свободное место резистор 10кОм 0805, и подсоединяю выход модуля через этот резистор, разрезав дорожку и повесив еще одну кляксу.Долго думал как бы разместить модуль, чтобы он ничему не мешал, в итоге нашел вот это место, чтобы был доступ к саморезам и не мешаться ИК-светодиоду при этом. Устанавливаю транзистор припаяв базу и эмиттер, а коллектор отгибаю назад, припаиваю провода питания. Но все-таки корпус не закрывается! Поэтому модуль пришлось сточить по самые отверстия, вот тогда все закрылось. Можно окончательно его приклеить к основной плате.Схема подсветки. С помощью R1 подбираю желаемый ток.Далее размещаю и распаиваю преобразователь, который потом клею к основной плате через пластиковый квадратик 8мм и высотой 3мм.Схема распайки.Подключение сенсора подсветки. Тут важно не перепутать полярность, т.к. штатный линейник включен так, чтобы делать -3В, зеленый провод идет к GND, а оранжевый к VCC сенсорного модуля. Эти точки и есть тот самый C35.Ну и напоследок окончательный общий вид.
На этом этапе можно уже закрывать прибор, не скручивая корпус. И первично проверять его работоспособность, в т.ч. сенсора подсветки. Если все хорошо — можно окончательно собирать.
USB-кабель
Для воплощения этой идеи был использован готовый кабель с Алиэкспресс стоимостью около $1,5 на базе PL2303TA, именно TA т.к. поддерживает Win10 (кому важно). Ключевые слова для поиска: «PL2303TA cable»Ковырять коробочку с «глазиком», которая вставляется в сам прибор очень не хотелось, т.к. потом нормально не склеишь. Было принято решение отрезать на другом конце разъем DB-9. Если верить родной схеме на прибор, то в коробочке находится именно то, что изображено ниже. Осталось проверить, работает ли все это от 5В. Оказалось работает, нужно просто инвертировать сигнал. Что и было сделано, см. схему. Вход микросхемы толерантен к 5В, поэтому никаких действий по согласованию уровней не требуется.К счастью подвернулась маленькая коробочка в которую можно упрятать всю схему (один транзистор) и коммутацию.Окончательный вариант кабеля ниже.Проверил весь совместимый софт, родную программу, от MS8040, программу dmm, софт прилагается в архиве. Все работает замечательно! Так же стоить отметить, что у UT61E в отличие от MS8040 опторазвязка сделана более грамотно и ничего в процессе работы не отваливается. В качестве переходников USB to UART были еще проверены FT232RL и CP2102, т.к. у чипа прибора формат специфический 19200, 7n1, odd-четность.
Емкость варисторов.P.S.Статья получилась несколько сумбурной не особо последовательной, т.к. писалась задним числом уже после переделок. Поэтому на некоторых фотографиях второй экземпляр выступает в роли «до переделки». На фотосессию измерений пока нет ни сил ни времени, можете поверить на слово, что все работает, но если очень надо могу добавить.
Ссылка на архив на ЯндексДиске
Планирую купить +19 Добавить в избранное +73 +106
свернуть развернуть
Комментарии (152)
RSS
+
avatar
  • fps
  • 29 августа 2018, 11:17
+11
Rechargeble 6F22
Что-нибудь подобное стоимостью от $4 не было бы более простым и выгодным решением?
+
avatar
  • Harwest
  • 29 августа 2018, 11:35
+6
А я вообще про литий подумал вместо 2хАА
+
avatar
  • Helfix
  • 29 августа 2018, 12:22
+8
Soshine 6F22 2Pcs 9V 650mAh Li-ion за две даже дешевле, везде использую вместо крон.
+
avatar
  • Marble
  • 29 августа 2018, 13:34
0
А зарядку к ним отдельную докупать? И какой у них саморазряд в простое? Там повышайка наверно стоит внутри?
+
avatar
0
у современных литиевых крон зарядка от usb используется часто. но да, там повышайка.
+
avatar
  • vkozloff
  • 29 августа 2018, 15:06
0
Есть вариант литиевой кроны с зарядкой по УСБ и повышайкой только в цепи заряда. Напряжение, естественно, 8.4v
+
avatar
0
ссылка есть? потому что это по идее идеальный вариант для питания тестера, но вроде как я видел обзор, и там как-то всё непросто, вплоть до изрядного саморазряда.
+
avatar
+2
Купил когда-то такую на Бангуде, а потом они этот лот «завершили», даже ссылки не осталось. Думал, что последующие будут такими же, а фигушки. С повышайкой 3.7->9.0.
Из двух LiIon имеет четыре светодиода для проверки уровня заряда, которая с повышайкой — три. Причём на рекламном фото их тоже четыре, а по факту вот так:
+
avatar
0
нда… засада со всех сторон…
+
avatar
  • jo_b1ack
  • 30 августа 2018, 14:06
0
Конкретно про soshine могу сказать что саморазряд не сильный, в тестере витухи стоят уже больше года и напряжение не просело меньше 8в
+
avatar
0
они с повышайкой или без? если без — с зарядкой от USB или от спецзарядника?
+
avatar
0
Сошайны без повышаек, но есть нюансы, их много разновидностей. И NiMH 8.4/9.6 и LiIon и LiFe…
Покупал знакомому 3xLiFe. Фактическая ёмкость — 200 мАч, да и на внутренностях так же написано. Если попытаться разрядить до упора, то одна из трёх банок внутри дохнет и батарейка на запчасти. Более того, покупал в двух разных местах, так наклейка одинаковая, но в одних есть плата контроллера, а в других нет. Ну и для зарядки нужен специальный зарядник, чёрный от Сошайн совмещённый — 18650 + крона именно эти не понимал.
+
avatar
  • Helfix
  • 29 августа 2018, 15:07
0
Саморазряд точно не мерил, но не сравнимо в Ni-MH. Стоят в ожидании точно пару месяцев, может и больше.
Реальная ёмкость ~550-600, при падении напряжения ниже определенного (на «глаз» 6-7вольт, точно не мерил) отключаются. Значит есть плата (стаба/защиты?) и это хорошо — нельзя убить глубоким разрядом (у UT61E например совсем нет автоотключения).

Зарядки бывают универсальные с разъёмами под «кроны».
+
avatar
0
по обзорам вроде как обычно нету там 550-600, скорее 400-500 в лучших экземплярах…
+
avatar
  • Helfix
  • 29 августа 2018, 19:22
0
Чистых экспериментов не проводил, но с девайсом на картинке у меня всегда больше 500 выходит.
В данном случае нормальных (не аликитайских) альтернатив не нашел.
Есть Варта 200ма Ni-MH — даже в простое разряжается через 2 недели.
+
avatar
0
Это потому, что эти т.н. «NiMH» состоят из NiCd элементов обычно.
+
avatar
0
Правильно, потому надо брать LSD версии. Например GP Recyko. Поскольку сейчас пользуюсь UT61E редко (я других приборов прикупил), то то хватает надолго. В последний раз полтора года назад заряжал.
+
avatar
0
«больше 500» — чего? этот девайс умеет проверять (разрядкой стабильным током) акумы, или пишет сколько в них залилось? дык залиться может хоть 2500. важно сколько они отдать способны.
+
avatar
  • Helfix
  • 30 августа 2018, 12:25
0
Ну Ма конечно. Данный девайс умеет только заливать.
+
avatar
0
ну то есть это не проверка емкости, это проверка залитых туда миллиамперчасов. вообще ни разу не проверка, так, чисто оценочно, можно сказать что там не более 500, ну и сравнить между собой. потому что даже просто с учетом КПД — реальная емкость будет хорошо если 400 при 500 залитых. так что проверка емкости — ТОЛЬКО разрядом и никак иначе.
+
avatar
  • infino
  • 29 августа 2018, 22:07
0
Автоотключение дорабатывается, чип предусматривает, я себе сделал.Труднее сделать что бы автоотключение не работало при одновременной работе с ком, при сборе данных, что бы не отключался в нужный момент.
+
avatar
0
ой, проблем там куча. два резистора, фототранзистор и светодиод. я ж обзор делал на эту тему…
+
avatar
  • CuMr
  • 29 августа 2018, 22:32
0
Еще проще. Геркон и магнитик. Работает отлично.
+
avatar
+1
по большому счету разницы никакой. но я побоялся что геркон может срабатывать от каких-то внешних магнитных полей, или от магнитного крепления — есть такие, чтобы тестер на шкаф вешать.
+
avatar
  • CuMr
  • 29 августа 2018, 22:59
0
Так да, согласен. Если таскать по разным местам то да. Но если он настольный и магниты не валяются по всему столу, то с герконом проще переделывать — всего-то разорвать дорогу, разместить геркон и вклеить магнит.
Причем влияние внешних магнитных полей под вопросом. КМК, уж больно злые они должны быть — все таки там добрых пару сантиметров через корпус до геркона…
+
avatar
0
дорогу там разорвать не получится, только ногу поднимать
а насчет магнитных полей — ну внешние-то да, но если магнитное крепление используется — то никак. в любом случае методы известны, дальше каждый сам…
+
avatar
  • infino
  • 30 августа 2018, 14:29
0
Труднее в любом случае, нужны элементы, которые не всегда имеются под рукой, а автоотключение если память не изменяет, делается перемычкой, ни тебе деталей, ни тебе времени на ожидание их покупки.
Я свой не использую с компом для этого есть другие тестеры, мне проще перемычкой.
+
avatar
0
не перемычкой, просто нога микрухи поднимается. я вначале тоже просто ногу поднял, но потом подумал и сделал «по-правильному». не знаю зачем ;)

кстати, те кому мешает автоотключение всегда могут блокировать его, включая прибор с зажатой желтой кнопкой (левая же желтая?). так что я не понимаю, что помешало задействовать его «по умолчанию», потому что даже если вам надо к компу тестер подключить — ну включаете с зажатой кнопкой, автоотключение не работает больше, можно пользоваться в «штатном» режиме.
+
avatar
  • infino
  • 30 августа 2018, 17:04
0
Возможно, я делал эту доработку в те времена когда заплатил за него 25$

Кнопка, да, выход из положения.
+
avatar
0
ого. это где/когда такие цены на 61е были?
+
avatar
  • infino
  • 30 августа 2018, 23:19
0
Странно, но предыдущий комментарий не прошел модерацию, отвечу тогда просто, такие цены были. Жалею что не купил пару штук, хотя этот тестер у меня не основной, хочется что то более массивное.
+
avatar
0
а где? можно в личку. а то вдруг опять будут ;) у меня конечно и так два, но мало ли…
+
avatar
0
Всегда забывал нажать эту кнопку перед включением, я так же вырезал автоотключение у UT210E и RM102. Но зато никогда не забываю выключить прибор, забили на подкорку когда работал в НИИАПе, если только отвлекут на полчаса-час.
+
avatar
0
ИМХО большинство людей забывают как раз выключать ;) но тут уж кому как удобнее.
+
avatar
  • Vipper
  • 13 сентября 2018, 15:46
0
Я с таким мультиметром использую Soshine 9 В 6F22 320 мАч LiFePO4
Никаких повышаек внутри, не мерзнет в мороз. Раз купил и забыл.
Считаю питание от Кроны плюсом этого мультиметра, а не минусом.
+
avatar
  • u3712
  • 29 августа 2018, 11:25
0
А можно было поставить пару литиевых аккумуляторов 10440.
+
avatar
  • rx3apf
  • 29 августа 2018, 12:16
+1
У которых емкость никакая, да еще и балансиром надо бы озаботиться.
+
avatar
  • alex323
  • 29 августа 2018, 12:37
0
У кроны ёмкость еще более никакая.
+
avatar
  • rx3apf
  • 29 августа 2018, 13:07
0
У приличной «Кроны» емкость больше 600 mAh (это примерно вдвое лучше, чем у «литиевых» вариантов в том же формфакторе). У 10440 в лучшем случае 300 mAh, и такие еще поискать.
+
avatar
+2
тогда уж 14500, там хоть какая-то емкость есть.
вообще, можно ж посчитать.
допустим, у кроны 600махов емкость. это дает нам примерно 5400мВт*ч
у 14500 емкость до 800махов — это 7.2*800=5760
у АА емкость пусть будет 2500*3=7500, минус КПД, допустим 75% — 7500*,75 = 5625

НО. тут крона-то «из лучших» посчитана, у дешевых будет хорошо если вдвое ниже емкость, при этом работают алкалайновые почему-то нифига не вдвое дольше ;)
+
avatar
  • CKYHC
  • 30 августа 2018, 12:59
0
это вы посчитали для идеальной несуществующий системы, т.е. для «сферического коня в вакууме».
а в реальности придётся столкнуться с тем. что прибор отключится уже при 6,4 или при 6,8В на батарее.()
с 4,2 до 3,2 или тем более до 3,4 не вся ёмкость доступна.
но, с учётом переделок минимальных и наличием практически у всех зарядок умеющих заряжать литий перевод на 14500 кажется хорошим вариантом.
правда ИМХО более правильным на призматический литий + плата заряда + разъём ЮСБ.
+
avatar
0
понятное дело, что я посчитал сферического коня. просто в идеальном случае там как ни странно сопоставимые ватт-часы. в реальной жизни АА банально дешевле хороших крон. ну грубо говоря у нас алкалайновая крона стОит 1.5-2 бакса, а алкалайновые же АА — 1-1.5 за 4 штуки, то есть оно в два раза выгоднее.

отключаться при 6.4 он вроде как не должен, потому что внутри всё от 3В работает. разве что какая-то завязка с индикатором разряда батареи, хез.

насчет лития — я нашел какой-то модельный 2S 14400 наверно — встают вообще как родные, и наверно можно даже разъем кроновский присопливить, но там емкость-то кажется 350 всего. с другой стороны, и эти вот заводские кроны не отличаются большой ёмкостью, но там хоть зарядка от USB.

короче, я уже фиг знает сколько взвешиваю все за и против и не пришел пока ВООБЩЕ ни к какому решению. тут одно криво, там другое. к тому же хотелось бы сохранить батарейный отсек и возможность отката. но это уже мои заморочки.

а в идеале наверно надо всё же работать в обратную сторону — ставить литий и преобразователь для питания тру-рмс конвертера на 7660 или чем угодно другом. то есть так как там только этому тру-рмс конвертеру нужно еще одно питание — то держать крону только ради него нет никакого смысла. и тут уже сложность в последующей калибровке, блин.
+
avatar
  • CKYHC
  • 30 августа 2018, 14:13
0
берёте батарейный блок под 18650, в прибор вкручиваете разъём питания, в идеале что-то совсем специфическое или ЮСБ.
специфическое чтобы не воткнуть туда другое напряжение случайно. я так с асусовским концом попал — перепутал провода и вместо 12В подал 19 от БП ноутбучного — по разъёму то подошло.

использование прибора обычно на подставке, на ноге. можно вниз и придумать крышку/подложку.
либо к корпусу в торце (сверху) прикрутить.
даже плохонькие 18650 которые могут отдать всего 500-600 мАч, и не способные отдать больше 1А пойдут за милую душу.

а если есть 3Д принтер…
в крайнем случае выводится наружу кроновский разъём питания.

призматические акумы модельные 2S тоже пойдут — обычно у приборов внутри простой уйма места.
на год такого точно хватит. а то и на 2. там уже достать зарядить не проблема.
+
avatar
0
не, у меня использование прибора только портативное. настольный есть, так что этот исключительно носимый вариант. но вообще там наверно есть место для пары банок от какой нокии. надо подумать эту мысль. и зарядное от USB с повышайкой сварганить.
+
avatar
  • CKYHC
  • 30 августа 2018, 16:36
0
там 100% есть место.
переносной — изолента наше всё)
батарейный блок прилепить под экраном)
ИМХО, проще поменять на прибор с питанием от двух АА. или докупить.
+
avatar
0
поменять ut61e на что-то с питанием от АА — это дорого. что овон что мастек стоят 80-100 баксов. а лепить сверху и изолентой прикручивать — как-то не моё…
+
avatar
  • CuMr
  • 30 августа 2018, 14:50
0
к тому же хотелось бы сохранить батарейный отсек и возможность отката.
Тоже об этом лениво размышляю. А что если сделать И литий И пару АА батареек? Так работает от лития, но если вставлены батарейки — переключается на питание от батареек. Получаем с одной стороны удобство аккумулятора, но если вдруг проморгал и акк сел — просто вставляем пару АА. Правда поместится-ли акк внутри корпуса чтобы оставить батарейнык отсек — вот в чем вопрос…
+
avatar
0
тогда уж не АА, а крону. для аварийного случая как-бы пофиг что ставить. надо наверно и правда воткнуть вовнутрь просто пару плоских банок от нокии какой и подключить тупо к входным гнёздам кроны. надо подумать эту мысль на досуге. можно на мелком реле или паре реле скоммутировать это дело таким образом, чтобы при зарядке акумы параллелились и отключались от тестера. отключили USB — подключились последовательно и запитали тестер.
+
avatar
  • CuMr
  • 30 августа 2018, 17:12
0
Для аварийного случая у меня АА и так всегда есть и есть откуда вытащить в крайнем случае. А кроны только для мультиков (точнее уже только одного — сабжа, 9208 уже перевел на литий). Минус одна позиция к «купить на всякий случай», КМК, стоит возни с вклеиванием гнезда для АА.
+
avatar
0
так тут-то засада не с гнездом будет — надо еще и повышайку ставить. но опять же — смотря как и на что переделывать.
+
avatar
  • CuMr
  • 30 августа 2018, 19:30
0
Повышайку я считаю по умолчанию. ;)

вот кто-бы мне объяснил как согласовать отрицательное питание самого мультика и положительное питание другой микросхемы… А то когда делал подсветку и дружил ее с автоотключением, весь вечер убил и в итоге просто перебором получилось что надо, но нифига не понял. А в планах подсадить к нему в пузо JDY-08 и облютусить. но палить модули ну очень не хочется…
+
avatar
0
оооооо… двухполярное питание в мультиметрах это нечто. я обычно минут 5-10 фтыкаю в схему, пытаясь понять, а потом в синий экран падаю ;)
+
avatar
+4
0,5 mA на ХХ — это 0,5 mA потерь.
ёмкость щелочных «пальчиков» от 1000 до 3000 мАч, т.е. за 2к-6к часов 100% батарейки высосет просто холостым ходом ДСшки, Казалось бы что это 3-9 месяцев… но в реальности будет еще меньше, т.к. прибором то планируется пользоватся. Менять батарейки каждый месяц, да еще и без слежения разряда (ДСшк просто будет выдавать 9В пока не сдохнет) — это не удобно.
Я переделывал свой Юнит (правда 39С) на литиевый акум + управляемая ДСшка (когда тестер отключен — преобразователь вообще не потребляет ничего). Сначала там был акум на примерно 1500 мАч, его хватало примерно на пол года. Потом я вкорячил банку на примерно 5000 мАч… уже больше года ежедневного пользования без заряда. Ну и плюсом — можно доделать показометр разряда акума по совету AonMaster, но мне было лениво и у меня без индикации.
Если кому интересно — статья тут, ссылки там же vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=37988
ДСшку можно юзать любую с управлением по входу, впрочем в статье все написано
+
avatar
  • rx3apf
  • 29 августа 2018, 12:19
0
В «Радио» несколько раз попадались довольно оригинальные преобразователи с автозапуском по наличию нагрузки. Можно даже от одного AA, не трогая схему штатного выключателя. Но можно, конечно, и выключатель переставить на первичное питание, и тогда проблем ХХ не будет.
+
avatar
  • AlexST77
  • 29 августа 2018, 13:13
+1
а разве схема врезки не использует штатную крутилку с положением OFF? Я из схемы понял, что DC-DC отрубается от батарей в этом положении.
+
avatar
0
Я не совсем до конца понял вопрос… но… в моей переделке вообще ничего не затрагивается и не режется в схеме. Ну точнее подбирается емкость времязадающего кондера на автоотключение и припаиваеися 3 проводка. Два — это бывшее питание кроны — плюс и минус, и третий для отключения ДСшки — на выход компаратора автоотключения тестера. В статье более подробно описано.
+
avatar
  • AlexST77
  • 29 августа 2018, 13:37
+1
На UT61-E есть положение OFF, через которое батарея отключается от DC-DC. Ничего сосать в выключенном положении не будет. Я именно так понял схему врезки. Минусовой контакт идет через крутилку на DC, а не напрямую.
+
avatar
0
посмотрел внимательнее — да, кажется Вы правы. В таком случае током ХХ любой ДСшки тут можно пренебречь.
+
avatar
+1
Да, у меня отрубается полностью в положении OFF.
З.Ы. Статья понравилась, тоже научно-исследовательский подход.
+
avatar
  • yuzd
  • 29 августа 2018, 11:47
+30
я поставил с минимальными переделками 2шт 14500 литий. при такой переделке не переживаешь, что питание может быть «грязное», и корректно показывает индикатор разряда батареи.
+
avatar
+2
прошу подробностей! от какого до какого напряжения работает, можно ли литий без защиты ставить и т.д.
+
avatar
  • yuzd
  • 29 августа 2018, 15:19
+5
Индикатор разряда в тестере появляется примерно при 6 вольтах, как раз по 3 вольта на банке остается, вот можно достать и зарядить. А тестер может работать и при более низких напряжениях. Думаю достаточно видеть, что пора зарядить, и не ставить акб с защитой. такие-же аккумуляторы поставил в старичка mastech my-64. не заряжал больше года, хотя им пользуюсь все же реже, чем ut61.
+
avatar
  • alexys
  • 29 августа 2018, 23:22
+1
Да, это наверное самое простое и эффективное решение. Сам хочу так сделать, а то Флюк менее чем за три месяца садит 6АА батареек алкалайновых. А места под 18650 — нет.
+
avatar
+2
А почему не встроить аккумулятор на модуле 4056 с повышайкой и юсб зарядкой? В чем смысл переделки если остаются батарейки? Ну с сенсором это понятно, круто придумано.
+
avatar
0
Какой алгоритм включения сенсором подсветки так и не понял :(…
+
avatar
+2
прикоснулся — включилась. еще раз прикоснулся — выключилась
+
avatar
+1
отличный обзор. всё подробно, ничего лишнего.

для себя так и не смог решить какой вариант предпочтительнее — такой вот преобразователь, крона с повышайкой и зарядкой от USB, или пара 14500 последовательно…
+
avatar
  • Ramiro
  • 29 августа 2018, 14:18
0
крона с повышайкой и зарядкой от USB
+ю за этот вариант, ибо усб везде а вот зарядник на 14500 не всегда.
+
avatar
+1
а тут сразу два минуса: отсутствие индикации заряда и возможные помехи по питанию. ну помехи допустим можно подавить…
+
avatar
  • CuMr
  • 29 августа 2018, 22:31
0
отсутствие индикации заряда
открыть даташит на контроллер, открыть схему мультика, перепаять делитель. И индикация штатно заработает.
+
avatar
+1
это каким таким волшебством? акум с повышайкой в формате кроны ставится и подключается штатно. и выдает стабильные 9В вплоть до момента когда «опаньки». даташитом можно аж обчитаться, но он в данной ситуации никак не поможет. вот если бы в этой кроне были две литиевые банки последовательно и повышайка для их зарядки — то тестер показывал бы правду в плане индикации батареи.
+
avatar
  • CuMr
  • 29 августа 2018, 22:54
0
Не читал и сразу в бой, ггыыы.
128 нога под названием LBAT9
схема мультика:

что говорит даташит:

Кто и что мешает R26 подключить не к выходу преобразователя, а к выходу батарейки? ;)

Упс. Про акк в кроне проморгал. Штатно — да, согласен…
+
avatar
0
Упс. Про акк в кроне проморгал. Штатно — да, согласен…
ну наконец-то ;)
+
avatar
+1
Спасибо!
+
avatar
  • Igogo
  • 29 августа 2018, 14:20
0
Посоветуйте мультиметр. Хотелось бы качественный и меньше по размеру чем Holdpeak 890.
UNI-T UT61E за 50$ оптимальный выбор?
+
avatar
+3
Смотря что Вам от мультика нужно. Мне как «второй» понравился очень ZT102
Причем «второй» только потому что я не люблю «автоматы», и номером один у меня уже много лет трудится Юнит UT39C
Холдпик, кстати, «ваще не впёр»… Лежит на полке, достаю только когда нужно одновременные измерения делать, и двух «рабочих» не хватает.
+
avatar
+4
ut61e нынче фиг найдёшь по 50…
ut61e — это быстрый и точный мультиметр. если нужен «какой-то просто мультиметр» — это 102 или 302. внутренности примерно одинаковые, габариты меньше.
+
avatar
0
Вот держите конечно не 50$ а за 52,99$ на момент написания отзыва.
https://www.jd.ru/3364625.html
Я сам покупал за такую цену уже пользуюсь как 2 дня все супер.
+
avatar
0
UNI-T UT61E по размеру (если миллиметры не высчитывать) такой же как и Holdpeak 890.
+
avatar
0
ну сантиметра на полтора больше хотя бы в высоту. он действительно крупнее чем ut61e, хотя они и одного «класса» в плане размеров — но холдпик заметно крупнее.
+
avatar
0
Слева направо Appa 91, Holdpeak 890CN, ut61e. Ну вот как-то не верится, что если человеку не нравится размер 890, то ut61e его устроит.

+
avatar
+1
визуально юнит кажется заметно меньше. короче, это всё весьма индивидуально. лично мне 890 показался конским, а 61е компактным.
+
avatar
+7
Попробую описать свое мнение на счет аккумуляторов, раз уж так активно их предлагают. Я этим уже переболел несколько лет назад пихая аккумуляторы куда надо и не надо. И для себя я решил следующее, что в долгоиграющих устройствах с низким током потребления они больше проблема, чем решение. Начнем с того, что у них хороший саморазряд, забросил на полгода, потом включил, аккумулятор за 5 минут сдох и надо заряжать. Если аккумулятор пакетный, он скорее всего опухнет через пару лет, ставишь такой на зарядку и думаешь взорвется или нет? Аккумулятор хорош там, где хотя бы имеется потребление начиная с 0,1С (к примеру 2000mAh), т.к. срок его годности по сути 3 года. Аккумулятору нужен периодический заряд/разряд для нормальной работы и тогда он эти 3 года отработает с выгодой. Да, баночные не надуваются, но они резко теряют емкость просто от лежания на полке несколько лет. В общем добавлять еще один источник геморроя к имеющимся в виде телефонов, планшета, гарнитур, камеры я не желаю. Про батарейки АА я уже писал в статье, цель была уйти от непопулярной, дорогой и низкоемкой «Кроны». Хотите — минусите, ваше право. Все описано на личном реальном опыте.

Что же касается индикатора замены батарей, то он работает корректно, в интервале 1.95 до 1.85В преобразователь не сразу вырубается сначала он начинает снижать напряжение на выходе (примерно с 1.91В) и снижается оно плавно от 9 до 5В, потом преобразователь уже вырубается окончательно. И пока он все это делает, есть большой запас по времени для добычи двух АА.
+
avatar
+2
Поспорю на счет первой половины.
Не убитые литиевые акумы способны хранить заряд годами без особых потерь.
Я сейчас не про китайские 18650 банки с нарисованной ёмкостью 15.000 мАч, а про нормальные элементы. Не обязательно даже новые. У меня и пакеты (которые не дутые) и 18650 банки лежат заряженными очень долго. Бывает что я заряжаю свой парк «батареек» раз в пару лет, и вот на излете этого срока беру банку, заряженную порядка 2х лет назад, ставлю в фонарик, и она светит на всю свою ёмкость. В мультике у меня так же стоит литиевая банка, как уже писал ранее — я её заряжал более года назад. Тогда, когда сделал. Без понятия на сколько её хватит, но пока она ни разу не разрядилась ) хоть и на микротоках работает (протестированная ёмкость спаренной (по габаритам) 18650 ячейки порядка 5000 мАч)
+
avatar
+1
я в my68 впёр банку от какой-то нокии. пользуюсь правда редко, но и заряжаю на всякий случай когда вспомню, примерно раз в год — в принципе можно и не заряжать вовсе.
+
avatar
+1
Да вроде откровенное г… никогда не использовал, баночные 18650 panasonic, samsung, пакетные от нокий и самсунгов, был один от айфона, его разбили через месяц после покупки, батарея мне досталась, ну тоже ничего особенного. То что сейчас батареи стали лучше, чем 5 лет назад — это я догадываюсь ;-)
+
avatar
0
Ну хзхз… вот, чтоб не быть голословным сделал фотку.
дата написанная маркером — дата последней (и пока единственной) зарядки этой банки — 01.07.2017г Тестер в ежедневном пользовании. Паспортная ёмкость банки — 4400 мАч (я думал около 5к, подзабыл уже), банка б.у.шка, соответственно реальная ёмкость будет ниже. Сколько точно — уже не помню.
Собственно за 14 месяцев она не то что не разрядилась сама — она питала тестер и пока «в баке еще есть бензин»



Не знал, что спойлеры не работают, у меня вроде ок. После перезагрузки страницы.
Поправил
+
avatar
+1
В комментариях почему-то спойлеры не работают, я тогда тоже с этим столкнулся. Выложите так.
У меня сейчас единственное устройство которое «ни туда ни сюда» это осциллограф «Хамелеон» с Радиокота (вроде), работает от одной банки 18650, заряжал год назад, пока еще работает…
+
avatar
  • rx3apf
  • 29 августа 2018, 18:58
0
Ну, вот у меня первые 18650 (и 14500) еще с DX, лет семь как минимум назад. И ничего, повышенного саморазряда не наблюдаю, фатального падения емкости тоже нет. Да и призматические при эпизодическом использовании тоже заряд держат вполне нормально, и вздувшихся нет…

Аналогично Sanyo eneloop — живут, постепенно теряя емкость, но еще прилично. Я не боюсь, что в самый неподходящий момент вдруг окажусь с разряженным аккумулятором в фотоаппарате или еще где. А вот «традиционные» NiMH — нафиг. С этими в самом деле даже без использования быстренько сядут.
+
avatar
+1
да не, аргументация полностью понятна. АА+повышайка — еще один вариант питания с (главное!) уходом от кроны.
+
avatar
  • IN19
  • 30 августа 2018, 09:10
+2
У меня есть старенький MY68 в варианте без отключения. Поставил туда китайскую литиевую крону Soshine 650mAh, брал комплект из 2 шт с зарядником. Напряжения 8.4 В вполне хватает. Стоит уже год без подзарядки. Раза три забывал выключать на сутки — пока держит. Обычные солевые кроны больше полугода не служат, и достаточно один раз «забыть»…
+
avatar
0
my68 и с автоотключением кушает неплохо так…
+
avatar
+2
Один вопрос, зачем?
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 29 августа 2018, 21:15
0
чтоб не задавать себе вопрос:
— из какого прибора выковырять крону…
— дома кроны таки нет, где бы купить (желательно, нормальную)
+
avatar
+1
За обзор респект.

Я конечно вместо переделки питания настроил автоотключение прибора, хоть автор его и не любит :)
+
avatar
+1
одно другому не мешает. тут ИМХО фишка в том, что 2*АА стоят дешевле одной хорошей кроны при сопоставимых ватт-часах
+
avatar
  • achkov
  • 29 августа 2018, 16:02
0
может кто сталкивался, UNI-T UT71А, на любом режиме отключается через примерно пять секунд. если нажать синюю, то еще на пять секунд включается и вырубается
+
avatar
  • kven
  • 29 августа 2018, 17:51
0
может у него есть настройки, а там задано 5 секунд, вроде в моем бывшем UT71С что-то такое настраивалось
+
avatar
+2
кстати, АА влазят в штатную крышку вместо кроны с минимальным допилом.
+
avatar
  • dina1612
  • 29 августа 2018, 17:01
+1
на своём сделал повышайка мт 3608, литий плоский на 1000мач, зарядка 4056, и плата управления на тиньке 13 для увеличения функционала.поставил выключатель, чтобы повышайка не молотила. можно ещё поставить ион.это самый максимальный фарш.
+
avatar
  • mooni73
  • 29 августа 2018, 17:16
0
Непонятно, зачем было ставить 2 АА? Я бы ставил одну. Может и сенсорный/кнопочный выключатель добавил бы, ибо пользуюсь редко, а преобразователь таки потребляет.
+
avatar
+1
Не умеет этот преобразователь от одной, минимальное напряжение уверенного старта 2В. А вот с выключателем согласен, чтобы крутилку лишний раз не теребонькать, в RM102 я так и сделал, а тут корпус резиновый и аккуратное отверстие не получится сделать.
+
avatar
  • mooni73
  • 29 августа 2018, 18:58
0
Ну понятно, что не умеет — есть другие, которые умеют.
+
avatar
0
Например?
+
avatar
+1
с полутора вольт до 9 кочегарить — КПД низковат будет, да и разрядный ток великоват. по итогу работать от батарейки тестер будет заметно МЕНЬШЕ чем от кроны. оно надо?!
+
avatar
0
какой лютый колхоз. автор вы зачем иструмент испортили? купите литий в форме кроны и будет вам застоя. в своем так сделал. хватает на год! заряжаю iMax-B6.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 29 августа 2018, 21:17
0
огласите бюджет зарядки и акка
+
avatar
0
ну зарядник как бы пригодится много где еще. я им например убитые автомобильные аккмуляторы восстанавливаю. заряжаю никель, литий и тд. так что советую в хозяйстве.

а литий в формфакторе крона стоит около $4.

про востановление тут — www.drive2.ru/l/6532914/
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 29 августа 2018, 22:17
0
ох же не хочет жаба imax покупать, говорит продавай или лякрос1000 или ли500…
+
avatar
0
ну так есть кроны с зарядкой от USB
+
avatar
0
у них саморазряд большой. без встроенной зарядки может год лежать, а потом год еще работать. крона с зарядкой от usb так не может.
+
avatar
0
согласен. тут вообще блин нет идеального варианта. хотя, наверно он теоретически возможен — батарея с двумя литиевыми банками включенными последовательно, и схемой зарядки и балансировки от USB с повышайкой. тут и саморазряда не будет при правильной реализации, и выход чистый, и индикация заряда на устройстве работает… из минусов — ну меньше места для банок, меньше емкость.
+
avatar
0
после прошивки на github.com/stawel/cheali-charger даже кривой IMax начинает неплохо заряжать.
+
avatar
  • INN36
  • 29 августа 2018, 21:28
-1
А в чем тайный смысл покупки UNI-T UT61E?
Тестер, и ни разу не прибор (даже в перспективе) и с 22к отсчетами?
Без элементарной подсветки экранчика?
И с питанием от Кроны? (наши руки не для скуки, когда коту делать нечего — он лижет… Не?)
Так ведь нонешние тестеры на DTM-0660 но 6000 и 9999 (а по жизни — это выше крыши)+подсветка+огромные цыферки+кляксы у них прошиты (или откалиброваны на автомате) — ложатся в заявленное по «метрологии» с запасом).
А они от 15 баксов
Как все загадочно…
+
avatar
0
подсветка экранчика — дело не всем нужное. плюсы 61е — быстрый автовыбор, быстрая шкала, высокая точность, которую приборы с меньшим количеством разрядов в принципе не смогут обеспечить.

я свой 61е брал за примерно 45 баксов — и оно того стоит. это прибор совершенно другого класса нежели всякие zt-10х
+
avatar
+1
Ключевое слово тот «нонешние», у меня тоже есть два прибора на DTM0660.
А я свои UT61-E покупал в конце 2012 года. Тогда это было актуально. Да и сейчас очень неплохо. Тот же MS8040 стоит совсем других денег, хотя начинка там как в 61-E.
+
avatar
0
там тоже свои плюсы есть — и мин/макс+пик, и питание от пальчиковых батареек, и защиты получше, и галоша, блин…
+
avatar
  • Gruffy
  • 29 августа 2018, 22:15
+2
Странная чесотка и массовое поветрие — что-то переделывать ради переделки, и обязательно на модный литий. Тестер — это не шуруповёрт!
Автор сам написал, что «Кроны» хватает на год при ежедневном пользовании. Мало?
И не такой это дефицит, чтобы ради замены раз в год батарейка обязательно должна продаваться на каждом углу. В фикспрайсах лежат щелочные (алкалайновые) «Кроны» по полсотни (или по 77, не помню), вероятно они несколько лет смогут работать.
Выше справедливо писали, что при малом токе потребления (и работе батарейки в течение года), нет смысла в её замене на что-то, особенно на аккумуляторы с саморазрядом в течение 2-3 месяцев.
Переделка — попытка искать проблемы, чтобы героически их преодолевать.
Хорошо, если в тестере достаточно места, но так бывает не всегда.
Да и устраивать «колхоз» в приборе в котором бывают напряжения в сотни вольт, тоже нехорошо.
Вариант с «литиевой Кроной» интересен, но остается проблема — многие приборы для замены или зарядки (а это в несколько раз чаще) питания, надо раскручивать, а это неудобно. Удобно вывести, например, разъем микроюсб на корпус тестера, чтобы заряжать его «как телефон», тогда тестер никогда не придется раскручивать. Это в том случае, если помехи от встроенного преобразователя совершенно не влияют на показания прибора, иначе получится нонсенс — сначала гоняемся за точным прибором, а потом своей доработкой режем её до уровня самого дешевого прибора.
«Литиевая Крона» имеет ёмкость 200...350 мА*час (измерил на восьми штуках). Худо-бедно хватает на один учебный день при работе в радиомикрофоне (если его постоянно выключать или надо иметь два аккумулятора на микрофон и еще два для зарядки).
Обычная «Крона» не худо-бедно, а нормально проработает один день, но менять их каждый день, покупая за свой счет, не очень интересно. Всякие АА с любыми преобразователями туда просто не влезут.
Поэтому, на мой взгляд, надо хорошо подумать — стоит ли менять «Крону» именно в тестере. Может силы и время лучше использовать в других целях?..
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 29 августа 2018, 22:22
+1
некоторые 30-40 лет пять/шесть дней в неделю «гнут спину на дядю», а здесь человек ДЛЯ СЕБЯ сделал.
пойдите киричу объясните, что он звук из цифры «добывает» сложным путем.
ценник и трудозатраты ваще несравнимы. и ничё) рукочесание для души)
+
avatar
+1
никто тут не переходил на литий, человек внедрил 2*АА вместо кроны. причина банальна — бОльшая доступность этих АА и, главное, их заметно меньшая стоимость при сопоставимых ватт-часах. кстати, не у всех есть фикспрайсы с дешевыми и ХОРОШИМИ одновременно батарейками, а алкалайновые GP «кроны» стоят у нас ого-го.

в моём случае кроны (обычной) хватает не на год, а на 3-6 месяцев. в прошлом тестере my68 хватало на год, а тут как-то начинает утомлять. у нормальных аккумуляторов, к слову, нет такого огромного саморазряда, у меня my68 переделан (от нечего делать, да) на литий — раз в год заряжаю, но можно и не трогать.

ты против «колхоза» в приборе с сотнями вольт, и тут же предлагаешь вывести зарядный порт наружу. дык колхоз по питанию там внутри — ВООБЩЕ никак не влияет на безопасность, и, кстати, на точность тоже, а вот вывод ЛЮБЫХ цепей наружу без гальванической развязки — это даже не ужас-ужас, это полный 3.14здец.

я автора полностью поддерживаю — он сделал то что многим было бы интересно повторить, подробно описал как и зачем. повторять ли или идти по другому пути — каждый должен решать сам. вариантов много, я лично пока так и не выбрал.
+
avatar
+2
У меня 5 приборов где требуется крона, теперь 4-е и покупаются они обычно оптом, так как садятся они примерно в одно и тоже время ± 2 месяца. И каждый раз выкладывать по ~1200 рублей уже не совсем охота.
+
avatar
  • magner
  • 29 августа 2018, 23:53
+1
По поводу 12 мА на подсветку. Многовато имхо. Щупаю сверхъяркие светодиоды типа «пиранья». Так красные чуть ли не от рук загораются. При токе 1,5 мА, дают достаточно света для не слепящей подсветки.
+
avatar
+1
Я как бы в курсе, но в тумбочке были только такие, кстати 12мА не так плохо еще.
+
avatar
+3
Отличная работа!
Но от повышайки можно отказаться, 9В нужны только для AD737.
После стаба 7201U30, ставим ICL7660, получаем двуполярное питание для AD737.
Там мин.переделка, в даташите микросхемы все есть.
+
avatar
+1
Тоже вариант! (ц)
+
avatar
0
я уже пару раз порывался. смотрел на схему с их двухполярным питанием где плюс на массу и потом всё через одно место, у меня начинало сносить крышу и я отказывался от этой затеи ;) плюс там же есть какие-то подстроечники в обвязке AD737, хотелось бы понять что и как крутить, ну и нужны эталоны для подстройки переменки.

блин, чего с завода-то не сделать?! там делов-то для разработчика — часа на два.
+
avatar
+1
Да, согласен. Ковырялся я с этими AD737 и подобными от LT по работе и есть калибратор на работе, в принципе можно переделать, но мне показалось, что там надо перепахать все капитально и это меня остановило. Хотя человек годную идею подкинул про 7660.
+
avatar
0
у неё там какие-то микроамперы потребления заявлены, теоретически можно от главного чипа запитать, у него ж есть преобразователь-то. но это всё эксперименты — а это время и опасность угробить чего-нить.
+
avatar
+1
У меня сейчас тоже подсветка реализована на TTP223, но хочу переделать на штатный функционал, что бы отключалась при засыпании чипа.
Кнопку для подсветки выводить — кощунство сверлить корпус, это не для меня. По этому буду переделывать под тот же ТТР223, только он будет управлять не подсветкой а кнопкой. :)

Для лучшей чувствительности, можно убрать/подобрать конденсатор С4, так же припаять провод к контакту вывода сенсора и припаять кукую-нибудь пластину 3х1см с меди/чего-угодно и вставить в зазор сверху, у меня так работает отлично.

Кстати, по поводу варисторов и входной емкости, у меня без них было сразу гдето 304, с установкой 354 гдето, вобщем на 50пик больше, а у вас 146, отчего это зависит?
+
avatar
+1
в том числе и от варисторов…

я в последнее время задумался о кнопке мин/макс в дополнение к пикам, так что наверно корпус таки придётся сверлить…

насчет подсветки. я уже где-то задвигал идею, на изиэлектрониксе кажется, задвину и тут, тем более что вон какая схемища вырисовывается. короче, идея такова: поставить красные светодиоды подсветки параллельно пищалке. белые для собственно подсветки — это отдельно. это удобно при прозвонке в шумных условиях и при правильном выборе светодиодов — смотрится весьма красиво.
+
avatar
0
Так я ж говорю, что без варисторов у меня 300, а у человека вот 146. Почему такой разброс на одинаковых ревизиях плат?

И еще, давайте подумаем над идеей, а то все мне не дает покоя одна вещь, в корпусе предусмотрена установка контактной площадки/кнопки/включателя:

Первая идея моя такая: При подключении вилки-та которая типа для транзисторов/резисторов/термопары, будет нажиматься контакт, который будет подавать +3В на входной разьем V, он же коллектор нпн/рнр при подключенни этого перезодника, и на пределе вольтажа можно будет мерять Бету.
+
avatar
0
Не помню где имеено, вроде переключатель стоит в какихто юнитах 60-х, и там нажымается контакт, идей и реализаций может быть много. :)
+
avatar
0
Извиняюсь за диалог сам с собой, похоже так и есть, нешел где так было сделано, в младшем 61А с поддержкой hfe.
Нет хороших фото, но видно что провод идет на вход V.
Уверен на 90% что это +3в. :)
+
avatar
0
по идее этот микрик будет срабатывать при вставлении любого тестерного штекера, так что наверно всё же нет.
скорее переключение мА/А
+
avatar
+1
Правильно, если меряем ток, то нам пофиг что на разьем V подано +3В, у нас крутилка стоит в переключении мкА/мА/А. Коммутация другая, а если переключатель в положении измерения напряжения, тогда при всовывании штекера в разъем мА, на вход V будет подаваться напряжение, это нам и нужно, и уверен на 99% так и сделано в 61А.
Нету у меня хорошего фото со стороны крутилки, глянуть кула идет эта дорожка под переключатель.
+
avatar
0
а, таким образом… ну может быть, да.
+
avatar
+1
Как интересно то! А я думал что это просто упор, там со стороны крышки еще шпенек для этого паза. Надо подумать!
+
avatar
+1
Это круто! Краем глаза всегда хорошо ловятся красные вспышки. Блин, надо подумать, не добавить ли еще «коров и куриц» в свой колхоз…
+
avatar
0
и если уж на то пошло — то надо белый отключать при включении красного, потому что иначе такой бледно-розовый получается, некрасиво и неинформативно.
+
avatar
+1
У меня изначально на измерении емкостей на обоих приборах телепалась цифра 0.006-0.008 — это без варисторов, при воткнутых щупах чуть побольше было. После установки варисторов оно стало показывать их емкость, но для меня это не критично, т.к. кондеры (особенно пикофарады) я измеряю другим пробором, а тут чисто прикинуть только. Возможно это калибруется, надо почитать даташит на ES51922…
+
avatar
0
я как-то не нашел нифига. и в самом тестере подстроечник тоже не за ноль отвечает, блин. так что если будет какой-то результат — буду весьма благодарен. ибо варисторы тоже впаял, и хотя оно тоже не напрягает, но всегда ж хочется сделать еще лучше…
+
avatar
+2
Ок. Если разберусь с этой темой — дам знать! Ведь помимо функционала (защиты) хочется еще и эстетики.
+
avatar
+2
Поковырялся. Даташит гласит:
4. The C2 range is calibrated by VR near the OVX pin.
Калибровка диапазона 220.00нФ производится переменным резистором висящим на 19-й ноге АЦП.
На схеме 61-го это VR3, открыл прибор — покрутил, емкость меняется с 0,135 до 0,155, но последовательно с ним включен резистор R33, думаю его «покрутить». Возле VR3 там даже написано (cap). Завтра попробую — опишусь.
+
avatar
0
дык то рэйндж. а нужен оффсет. я нашел точный конденсатор и по нему «откалибровал» этим подстроечником. но ноль так и не нашел. ну то есть компенсировать начальную емкость штатным подстроечником у меня не получилось. может еще какой есть на эту тему — я хез.
+
avatar
+2
Аналогично… Изменял номинал R33, добился нуля, но при замере эталонных 10нФ показывал 1,7нФ. Вернул назад эти 100кОм, откалибровал заново по двум имевшимся дома кондерам K71-7 4700пФ 1% и 10нФ 1%, получилось опять то пресловутое число 0,146. А диапазон имелся в виду как раз тот на котором и показывает эти 0.146, остальные там не калибруются. Есть там еще одно место — это ноги 46, 47, 48, 49, но мне кажется туда лезть не следует. Так что как гласит инструкция: «Нажимайте кнопочку REL», измеряет он при этом не хуже приборов на DTM0660.
+
avatar
+1
А с какой целью в преобразователе были поставлены электролитические конденсаторы?
Они все (даже танталовые) не работают на этой частоте (1,2 МГц).

Керамические конденсаторы по параметрам гораздо лучше и дешевле.
+
avatar
+2
Я как бы в курсе, но я уже писал, что там не только 1,2МГц, а вплоть до звуковых частот, поэтому этот фильтр делает свое дело.
+
avatar
0
Подскажите, какой мультиметр взять, чтобы он не сгорал при подключении к 220/380 V в режиме измерения сопротивления?
+
avatar
  • infino
  • 30 августа 2018, 23:21
0
Некоторые модели Fluke
+
avatar
+1
RICHMETERS RM102 в розетку пихали на YouTube и ничего жив остался.
+
avatar
+1
ну ut61e я на режиме измерения сопротивления пихал в розетку — ничо, выжил. а еще недавно у меня был обзор автоматического тестера, который в принципе сам выбирает чего измеряем — постоянку, переменку, сопротивление. он не должен сгореть.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.