Авторизация
Зарегистрироваться

DPH5005, регулируемый преобразователь напряжения с универсальным входом

  • Цена: $36.94 - 42.94

Это уже третий обзор продукции RuiDeng который я выкладываю, но на самом деле обзоров их продукции довольно много, потому сегодня я попытаюсь немного дополнить предыдущие обзоры, тем более что преобразователь по своему интересен.
Как всегда осмотр, тесты, немного теории и выводы.


Так как по большей части обозреваемый преобразователь схож с другой моделью — DPS5020, которую я описывал ранее, то обзор будет немного сокращен и основной акцент сделаю на тестах и отличиях от показанной ранее модели. Также я буду скорее всего упоминать и другую модель, DPS8005, которая также похожа, хотя и заметно меньше.

Заказывался не только преобразователь, а и корпус к нему, правда я почему-то думал, что будет вторая модель корпуса, но так сложилось, что в итоге получил такую, про которую уже рассказывал. И опять упаковка в большую пенопластовую коробку, вот за это зачет, повредить довольно проблематично.
Сам преобразователь упакован в стандартную коробочку, где указаны все выпускаемые модели и контакты производителя. Правда немного странно видеть на ней рекламу двух уже немного устаревших моделей, DPS5015 и DPH3205.


Преобразователь в привычном лотке из вспененного полиэтилена и комплектная инструкция.


Заказывал полный комплект, преобразователь + модуль блютуз и модуль USB, всего в магазине есть три варианта комплектации:
1. Только преобразователь — $36.94
2. Преобразователь + USB конвертер — $39.94
3. Преобразователь + USB + Блутуз — $42.94

Конечно каждый решает для себя сам, но я бы выбирал второй или третий вариант.


Инструкция на китайском и английском языках, хотя большая часть понятна интуитивно.


Лично для меня наиболее важным был список технических характеристик, кроме того возможно полезным будет описание подключения, хотя здесь также все понятно и по обозначениям на плате.

Краткие технические характеристики:
Входное напряжение — 6-50 Вольт
Выходное напряжение — 0-50 Вольт
Выходной ток — 0-5.1 Ампера
Выходная мощность — до 250 Ватт
Максимальный ток по входу — не более 10 Ампер.
Размах пульсаций по выходу — до 100мВ р-р
Длина проводов к модулю управления — 200мм.
Дискретность установки напряжения — 0.01 Вольта
Дискретность установки тока — 0.001 Ампера
Точность установки напряжения — ± 0.5% + 2 два младших знака.
Точность установки тока — ± 0.5% + 3 два младших знака.

Вы наверное заметили странный пункт характеристик — «Максимальный ток по входу — не более 10 Ампер». Этот параметр означает, что входной ток не может превышать это значение, а так как на плате есть повышающий преобразователь, то например при входном 12 Вольт можно получить на выходе 2 Вольт 5 Ампер, но 30 Вольт 4.5 Ампера уже нет.

Дело в том, что данная модель отличается тем, что может как повышать, так и понижать выходное напряжение относительно входного, собственно потому в заголовке и указано — с универсальным входом.


Модуль управления и индикации точно такой же как у DPS5020.
Управление
1. Три кнопки
Вверх — перемещение по меню, изменение параметра, включение режима изменения напряжения. При длительном удержании активация первой ячейки памяти.
SET — вход/выход из режима настроек, при длительном удержании отображается ячейка М0 и настройки сбрасываются на исходное значение.
Вниз — перемещение по меню, изменение параметра, включение режима изменения тока. при длительном удержании активация второй ячейки памяти.

2. Экран, на который выводятся параметры, а также меню управления.
3. Энкодер, при помощи которого производится изменение параметра. Энкодер нажимной, нажатие меняет дискретность регулировки (основной экран) и активацию пункта меню (в режиме настроек), длительное нажатие блокирует/разблокирует управление.
4. Кнопка активации выхода


Внутри кроме дисплея, кнопок и энкодера ничего нет, контроллер находится на основной плате.


Разъемы подписаны, подключаются к одноименным разъемам на основной плате.
Ручка энкодера внутри имеет дополнительную изоляцию, у ранних версий были сбои от касания металла ручки.


Плата хоть на первый взгляд и похожа на DPS5020, но на самом деле имеет куда больше отличий, чем изначально может показаться. К качеству изготовления особых нареканий нет, все довольно аккуратно.


На входе установлен четырехконтактный разъем, рядом с разъемом виднеется транзистор, предположительно для защиты от переполюсовки питания.


С другой стороны виднеется предохранитель на 20 Ампер, токоизмерительный шунт первого преобразователя и его дроссель.


Две диодные сборки MBRF20100CT установлены на радиатор, одна работает в первом преобразователе, вторая во втором.
Уже на этом этапе можно заметить некоторую странность, о которой я расскажу позже. Кстати любопытно, заметит ли кто нибудь еще странность и если да, то на каком этапе осмотра :)


На выходе второй дроссель, немного поменьше первого, но также есть предохранитель и четырехконтактный разъемный клеммник.


И конечно второй шунт, так как преобразователей то на плате два. Данный шунт является основным, на нем измеряется выходной ток преобразователя.


Основных конденсаторов аж шесть штук, попробую пояснить какие за что отвечают:
1. Первая пара (слева направо) — стоят по входу платы, 2х330 мкФ
2. Вторая пара — Установлены между первым преобразователем и вторым, 2х470 мкФ
3. Третья пара, по выходу второго преобразователя, т.е. по выходу платы, 2х330 мкФ.

Все конденсаторы рассчитаны на 63 Вольта.


Вспомогательные преобразователи напряжения, стабилизаторы, ШИМ контроллеры и микроконтроллер.


Кроме того выяснилось, что под радиатором еще есть компоненты, правда для этого пришлось его не только отвинтить, а еще и отклеить.


Радиатор был приклеен к паре транзисторов при помощи чего-то напоминающего силиконовый герметик, но серого цвета, скорее всего такой вариант теплопроводящей пасты.


Радиатор и вентилятор точно такие как у DPS5020, работает относительно тихо, есть термоконтроль, потому включается он только при приличной нагрузке.


Так как второй раз радиатор на этот силикон уже не установить, то счищаю его.


Слева транзистор первого преобразователя, AOD2810, N-канальный полевой 80 Вольт, 46 Ампер, 8.5 мОм. На плате есть место для второго транзистора, который включен параллельно первому, потому вполне возможно что либо будет еще одна версия преобразователя, либо можно доработать его самому, увеличив максимальный входной ток и тем самым снизив диапазон входного напряжения для получения полной выходной мощности.
Справа транзистор второго преобразователя — AOD409, Р-канальный полевой, 60 Вольт, 26 Ампер, 40 мОм. Лично на мой взгляд данный транзистор подобран впритирку, и гораздо корректнее было бы здесь поставить что-то более высоковольтное, например на 80 Вольт.


А вот теперь пояснение насчет вопроса о внимательности. Если вы не заметили по предыдущим фото, то поясню — на плате установлены диодные сборки, которые выполнены в полностью изолированном корпусе и при этом они прикручены к радиатору через изолирующие прокладки, при этом сам радиатор полностью изолирован от всего.
Это конечно все классно, но ухудшает качество отвода тепла, а так как я снял клей, то в итоге установил диодные сборки через пасту, также нанеся ее на ключевые транзисторы преобразователей и рекомендую сделать также тем, кто купил такой преобразователь.


Довольно большую часть платы занимает узел вспомогательных преобразователей и стабилизаторов, он питает всё, микроконтроллер, операционные усилители, дисплей и другие ШИМ контроллеры.


Остальные компоненты печатной платы:
1. Микроконтроллер, такой же как у DPS5020
2. TL594, ШИМ контроллер управляющий работой второго преобразователя.
3. Сдвоенный Rail-to-Rail операционный усилитель SGM8582, предположительно отвечает за измерение тока и напряжения.
4. Похоже на мелкий операционный усилитель, а так как он установлен рядом с токоизмерительным шунтом, то скорее всего и предназначен для усиления сигнала с него.
5, 6. Предохранители по входу и выходу, также около выходного предохранителя есть светодиод, который включен параллельно выходному предохранителю. Немного странно то, что на плате есть предохранитель F1 и F3, а F2 нет.


Снизу все чисто и аккуратно.


Кроме всего прочего на плате есть еще и дополнительная платка, на которой установлена еще одна микросхема. Я не знаю откуда пошла информация, что данная плата отвечает за питание контроллера, что-то улучшает и стабилизирует, но могу сказать однозначно, что это не так.


Данный чип не что иное как обычный ШИМ контроллер — LTC1871EMS


Работает на частоте от 50 кГц до 1 МГц, позволяет строить как повышающие, так и универсальные SEPIC преобразователи. Вот только в данном случае он работает совсем не как SEPIC, что можно было бы предположить, а как обычный StepUp.
Причем данный чип умеет измерять ток силового ключа без шунта и даже хотел поругать разработчиков RuiDeng, но потом понял, почему они не стали использовать данную функцию, им надо было контролировать ток микроконтроллером.


В итоге получается что первым (повышающим) преобразователем управляет LTC1871EMS, а вторым как и у DPS5020 — TL594. Фактически можно сказать что это DPS5020, только не на 20, а на 5 Ампер у которого по входу стоит повышающий преобразователь.

Упрощенная схема силового узла выглядит как-то так.
Вполне возможно что вы спросите, а почему нельзя просто регулировать повышающий преобразователь?
Можно, но есть одна проблема, в таком виде выходное напряжение никогда не будет ниже чем входное минус падение на диоде D1. Конечно можно заменить его транзистором и сделать синхронный выпрямитель, то тогда накладываются другие сложности, связанные с этим.
Кроме того можно поставить SEPIC преобразователь, но у него также есть проблемы, связанные с развязывающим конденсатором, склонным к пробою.


Получается, что сначала входное напряжение 6-50 Вольт поступает на первый преобразователь (T1, L1, D1), повышается до 54.5 Вольта, а затем стоит уже регулируемый понижающий преобразователь (T2, L2, D2) с выходным напряжением 0-50 Вольт.
КПД такого решения компенсируется простотой, а точнее тем, что фактически это просто два независимых преобразователя.
Кстати, хоть производитель и декларирует вход от 6 Вольт, я бы не рекомендовал использовать напряжение ниже 10-12. В таком варианте вы получите около 100 Ватт выходной мощности, для получения заявленных 250 Ватт необходимо уже более 26-27 Вольт.

Напряжение на средних фильтрующих конденсаторах.


Подключение платы предельно простое, два шлейфа к модулю индикации и управления, USB или Блютуз модуль в свой разъем.


Кстати о USB и Блютуз. Здесь они точно такие же как и у DPS8005, DPS5020 и подобных. При этом USB модуль имеет гальваническую развязку, а блуютуз модулю по понятным причинам она не нужна.


На всякий случай фотография того, как подключать.


По входу и выходу стоят четырехконтактные разъемные клеммники. На мой взгляд могли бы поставить и получше, так как здесь прижим упрощенный, а не «лифтового» типа, что менее надежно.


Для питания данного преобразователя в планах было использовать блок питания 24 Вольта 300 Ватт, который по задумке должен был подойти с запасом.


Единственная проблема состояла в том, что для получения полных 250 Ватт надо иметь на входе как минимум 26-2.5 Вольта, а лучше больше.
Чтобы поднять немного напряжение, нашел на плате цепь обратной связи, которую надо немного подкорректировать.


Слева участок схемы отвечающий за обратную связь, нумерация и номиналы элементов как на оригинальной схеме.
Для увеличения выходного напряжения надо или увеличить номинал R13, или уменьшить номиналы R14 и/или R15. Как вариант, можно вместо R15 установить подстроечный резистор на 470 Ом.
Задача цепи обратной связи — поддерживать напряжение 2.5 Вольта в указанной точке, соответственно делитель должен быть таким, чтобы обеспечить это напряжение при требуемом выходном.

Уменьшить номинал резистора проще чем увеличить, так как можно просто припаять новый резистор параллельно установленному и выходное напряжение повысится, на схеме этот резистор отмечен как Rx, можно установить его не параллельно показанной цепочке, а какому-то из R14 или R15.


Я прикинул изменение напряжения при полной закоротке резистора R15, получалось что будет не слишком много и просто закоротил его проволочкой. В итоге получил немного больше чем надо, около 27.3 Вольта.
Можно было бы оставить и так, но чем больше разница между исходным напряжением и измененным, тем хуже работать блоку питания и вместо перемычки пришлось запаять резистор номиналом 24 Ома, после этого получил что хотел — 27 Вольт.


Подключаем, запускаем, работает.


Версия прошивки 1.6, как и у DPS5020 из предыдущего обзора. Собственно здесь все абсолютно также как у DPS5020, отличие только в максимальном выходном токе, здесь он равен 5.1 Ампера, а не 20 как у DPS5020.


Полное описание управления есть в обзоре платы DPS8005, здесь же я приведу часть текста с картинкой.
Теперь об управлении и особенностях.
1. При включении высвечивается заставка и номер версии прошивки, в данном случае V1.6
2. Затем экран переключается в основной режим. От себя могу сказать, что информации выводится много, а экран маленький, потому люди с дальнозоркостью будут иметь проблемы со считыванием мелких цифр.
Кроме того я только в процессе написания обзора заметил то, чего мне не хватает здесь и что есть у ZXY, счетчика амперчасов. Да, при всей простоте индикации ZXY на его экран выводится и емкость в Ач, прошедшая через него, мелочь а неприятно.
3, 4. Меню управления включает в себя на первый взгляд много пунктов, но на самом деле они предельно просты:
U-SET — установка напряжения, которое будет устанавливаться при старте
I-SET — установка тока, который будет установлен при включении.
S-OVP — максимальное выходное напряжение при котором выход будет автоматически отключен
S-OCP — максимальный выходной ток при котором выход будет отключен
S-OPP — максимальная выходная мощность, при которой выход будет отключен
B-LED — яркость подсветки
M-PRE — запоминание настроек в соотв ячейку памяти. Пишутся все настройка указанные выше.
S-INT — автоматическое включение выхода при подаче питания
5, 6. У предыдущих версий не было опции автостарта, теперь есть и работает без проблем, надо просто выставить режим вкл.
7, 8. Регулировка яркости имеет шесть уровней от 0 до 5, автоматического снижения яркости нет, но зато каждой ячейке памяти можно присвоить свою.
9. Выбор ячейки памяти для сохранения настроек. Я честно пытался разобраться, но этот режим настолько интуитивно непонятен, что на мой взгляд он больше мешает, чем помогает. Впрочем это субъективное мнение.

Так как версия прошивки та же что у DPS8005 и DPS5020, то имеются те же замечания.
Для начала переход по меню, чтобы регулировать параметр в меню надо нажать SET, кнопками выбрать нужный параметр, нажать на энкодер, вращением энкодера выбрать значение параметра, нажать SET чтобы опять перейти в общее меню.
Вот этот момент — нажать SET, кнопками выбрать нужный параметр, нажать на энкодер раздражал больше всего, я постоянно для перехода в режим установки параметра интуитивно тыкал опять SET и естественно вываливался на главный экран, бред.



И конечно тесты.
Первым идет проверка точности измерения входного напряжения.
1, 2. Стартует плата при напряжении около 4 Вольт но на экране почти ничего не видно.
3, При 5 Вольт работает уже довольно уверенно, но для нормальной работы входное должно быть не менее 6 Вольт.
4 — 8, дальше в принципе все нормально, есть небольшой завышение результата измерения, при 50 Вольт вольтметр завышает показания на 0.06 Вольта, на думаю что это не критично так как этот параметр у устройства не нормирован.


А вот точность установки выходного напряжения куда более критична.
Здесь я поднимал напряжение на выходе преобразователя начиная с 0.5 Вольта и заканчивая 50. Во всем диапазоне выходное напряжение немного занижено, причем занижено именно устанавливаемое преобразователем напряжение, встроенный вольтметр измеряет более чем корректно.
На фото было выставлено на выходе — 0.5, 1.0, 2.0, 3.3, 5.0, 7.5, 10.0, 12.0, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 Вольт.


С током ситуация обратная, плата немного завышала, причем по большей части опять было завышения выдаваемого тока, а не измеряемого встроенным амперметром, он как раз показывал довольно точно.
На фото установлен ток 1, 10, 50, 100, 500мА, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1 А. При малых токах (до 50мА), завышение выходного тока довольно большое.


Четвертый тест, измерение точности удержания выходного напряжения в зависимости от нагрузки, слева напряжение без нагрузки, справа под нагрузкой 5 Ампер, т.е. почти максимальной.
Удивило что плата немного поднимает напряжение под нагрузкой при малых напряжениях и при этом занижает при больших.


Кроме того по каким-то причинам при выходном около 12 Вольт под нагрузкой напряжение немного плавало в диапазоне 11.88-12.02 Вольта, но здесь я затрудняюсь точно сказать, что было виной данной особенности.


Пятый тест, измерение уровня пульсаций на выходе платы. Использовалось прямое подключение к выходным клеммам, питалась плата от блока питания 24 Вольта 300 Ватт с поднятым до 27 Вольт выходным напряжением.


Входное напряжение 27 Вольт, выходное 25 Вольт, ток нагрузки — 0, 1, 2, 3, 4, 5 Ампер.
При токе нагрузки 5 Ампер размах пульсаций достиг заявленного максимума в 100 мВ.


А теперь немного другой тест, входное напряжение то же самое, 27 Вольт, но ток нагрузки везде 5 Ампер, а менялось выходное напряжение —
3.3, 5.0, 12.0, 50 Вольт. Здесь картина заметно лучше, получается что в предыдущем тесте я попал как раз на самый худший вариант, когда выходное напряжение составляет половину от максимального.
Максимальный размах в этом тесте составил около 75мВ при напряжении 12 Вольт.


Грубая оценка КПД при разных выходных напряжениях, входное напряжение можно видеть на экране преобразователя в строке — V-IN, ток на экране мультиметра, все фото в обзоре можно увеличить по клику на нём. Без нагрузки плата имеет очень маленькое потребление, всего 22 мА при напряжении 27 Вольт.
Итого вышло что при входном около 27 Вольт и токе нагрузки около 5 Ампер КПД составил:
2. 5 Вольт — 78%
3. 12 Вольт — 88%
4. 24 Вольта — 92.5%
5. 35 Вольт — 94%
6. 50 Вольт — 94.7%

КПД был вполне предсказуем, при малых напряжениях он заметно просел, но уже при 12-24 Вольта вышел на вполне нормальный уровень для подобного устройства, особенно с учетом двойного преобразования.


Шестой тест, оценка нагрева преобразователя.
плата сначала запускалась минут на 20 при выходной мощности 50% от максимальной, затем при 100%, точнее при 98% так как ток был 5 Ампер вместо максимальных 5.1 Ампера, моя нагрузка работает в режиме СС и я не могу поднять ток до максимально возможного. Входное было все те же 27 Вольт, т.е. минимально необходимое для обеспечения 250 Ватт на выходе.


Термофото после 20 минут теста с 50% и еще почти 20 минут с током 100%. Лично на мой взгляд все просто отлично, самый большой нагрев у диодных сборок, но даже они грелись максимум до 56 градусов.


А это термофото блока питания через 40 минут тестирования, но с небольшим и тихим вентилятором (60мм) стоящим около выходного дросселя и продувающего воздух в сторону силового трансформатора. Видно что нагрев существенно снизился и составил в максимуме 62 градуса. При этом 62 градуса тепловизор увидел частично от выходного резистора.
Сам же выходной резистор, который не охлаждался, прогрелся до 120 градусов. Рекомендую заменить его на резистор номиналом 1 кОм, исходно стоит 560 Ом.


Теперь можно перейти к установке платы в корпус, процесс подробно описан в этом обзоре, потому здесь кратко.
Вообще изначально была мыль взять модель DPS5005 с теми же выходными характеристиками, но в более компактном варианте, собрать свой компактный БП мощностью 250 Ватт и собрать всю конструкцию в родном корпусе, но по каким-то причинам мне его не дали, соответственно устанавливать будем DPH5005, который заметно больше и занимает почти все пространство корпуса.

Ссылка на корпус, цена $23.37 (вариант 2).


Корпус специально предназначен для преобразователей серий DPH и DPS, существует и второй вариант корпуса, хотел его попробовать, а получил в итоге тот же что и в прошлый раз :)


В комплекте дают все необходимое для сборки, вентилятор, плата питания, провода, винтики, гаечки, клеммы, выключатель и т.п.


Первым делом устанавливаем клеммы, вентилятор, плату USB конвертера и клеим ножки. Обычно ножки клеят в самом конце, но лучше это сделать сразу так как снизу корпуса выступают шляпки винтов и можно поцарапать стол.


Затем припаиваем провода. Как и в прошлый раз есть три замечания:
1. В комплекте не было разъема для подключения вентилятора, в итоге просто запаял два вывода от деталей и использовал их как штырьки разъема. Вариант конечно жутко колхозный, но вот как-то дома не осталось таких разъемов.
2. Отверстия в печатной плате для проводов к выключателю имеют маленький диаметр и реально использовать провод 0.75мм, ну может если очень постараться, то 1мм.
3. Провода дали мало, совсем впритык. У меня в итоге осталось около 5см красного и всё. При этом выключатель я подключал своим проводом. Конечно можно обойтись и комплектным, но будет совсем внатяг.

Провод комплектный имеет сечение 2.5мм.кв, качество очень хорошее.


Устанавливаем плату, подключаем силовые провода. Как и в прошлый раз я могу посоветовать снять родной радиатор с вентилятором, поставить радиатор большего размера, а вентилятор включить в родное гнездо платы, будет заметно тише.


Устанавливаем модуль управления и индикации, провода от него запихиваем куда придется аккуратно укладываем, также попутно подключаем USB конвертер.


Можно подключить и Блютуз адаптер, но в металлическом корпусе он будет большей частью экранирован и дальность работы существенно снизится.


Закрываем конструкцию крышкой и всё. Кстати в этот раз сборка прошла более аккуратно, отверстия для винтов совпали без проблем, также была меньше щель между крышкой и передней панелью.

Подключаем блок питания и проверяем.


ПО особо описывать смысла нет, удобно, интуитивно понятно, главное поначалу проверять без нагрузки чтобы ненароком не спалить её.
Скачать ПО, драйвер USB конвертера, а также инструкцию и описание протокола можно по этой ссылке.




Также не возникло проблем и с ПО под Андроид, но естественно здесь подключение уже по Блуютуз.
Устанавливаем apk, в настройках блуютуз самого телефона подключаемся к найденному адаптеру RuiDeng, пароль 1234.
После этого запускаем ПО, выбираем в списке адаптер RuiDeng и собственно всё. Но как по мне, ПО под Windows работает лучше в плане отзывчивости.


Альтернативный вариант, использовать корпус от Excellway® модель EF01, подробно он описан в этом обзоре.
В таком варианте можно легко всунуть внутрь как блок питания, так и плату преобразователя, кроме того блютуз будет работать лучше и еще и останется немного свободного места для какого нибудь отдельного преобразователя с фиксированным напряжением.


Пару слов об особенностях DHP5005.
Конечно мощность его не очень высокая, но в принципе перекрывает большую часть потребностей радиолюбителей, основной плюс — возможность использования разных блоков питания, например 36-48 Вольт или 24 перестроенным под 27.
Кстати насчет питания, производитель рекомендует для получения полной мощности подавать на вход 28 Вольт, мои тесты показали что уже при 26 Вольт плата выдает на выходе до 250 Ватт, правда ток по входу чуть больше 10 Ампер, при 27 Вольт все работает великолепно. Можно конечно было поднять напряжение до 28 Вольт, но я просто пожалел блок питания, потому как нормальным считается изменение до 10%, это 26.4, 15% (27.6 Вольта) скорее уже максимум. Фирменные БП обычно могут вытянуть и больше, но с безымянным есть шанс его спалить.

Что можно сказать о самом преобразователе.
Калибровка очень неплохая, есть мелкие замечания по стабильности напряжения под нагрузкой при выходном напряжении в 12 Вольт, но с этим я планирую разобраться отдельно, возможно есть какая-то особенность моего теста.
Пульсации в самом плохом варианте составили заявленные 100 мВ р-р, в осталных режимах работы были примерно в полтора-два раза меньше.
Греется плата очень слабо, собственно потому я рекомендую при установке в корпус не использовать вентилятор платы, а обойтись корпусным, но при увеличении размеров радиатора конечно.
Кстати насчет радиатора, в обзоре я упоминал, что лучше снять его, счистить герметик и заменить его на термопасту. В принципе с учетом небольшого нагрева это можно и не делать, но на мой взгляд с пастой все таки лучше.

В остальном интересный преобразователь, но если у вас есть БП на 48 Вольт, то я бы скорее рекомендовал его перестроить до 54-55 Вольт и использовать с платами серии DPS. Обозреваемая модель подойдет скорее тем, кому достаточно мощности в 250 Ватт и под рукой только БП 24-36 Вольт, либо меньше чем 24, но тогда выходная мощность будет ниже.

Некоторая странность есть по поводу ограничения входного тока на уровне 10 Ампер. Я думаю, что вполне возможно было бы поставит параллельно ключевому транзистору повышающего преобразователя еще один, тем более что место на плате есть, и получить например не 10, а 15 Ампер. Тогда при напряжении 12-14 Вольт (например аккумулятор) было бы уже не 100-120 Ватт, а 150-180, что куда как полезнее. Но производитель решил по своему, увы.

На этом у меня всё, надеюсь что обзор был полезен и как всегда буду рад вопросам.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +23 Добавить в избранное +77 +104
свернуть развернуть
Комментарии (80)
RSS
+
avatar
+3
Спасибо за обзор. Ваши обзоры можно узнать по фото с UT181a)). Давно посматриваю на эти источники питания, хотел сделать 2х (двухполярный) в одном корпусе, но останавливает то, что все реализации, которые я видел на фото выглядят как то не очень)) Хотел найти что то близкое (в плане внешнего вида) к фабричным изделиям.
+
avatar
+2
а я узнаю по спичечному коробку)))
+
avatar
  • kven
  • 07 ноября 2018, 10:22
+1
есть еще один с таким же
+
avatar
  • Brendon
  • 09 ноября 2018, 22:21
+1
То пиратская копия.
+
avatar
  • catmad
  • 06 ноября 2018, 15:00
0
Как по Вашему мнению, можно его использовать как контроллер для солнечной батареи?
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 15:13
+2
Скорее всего что нет. Насколько я понимаю, контроллер солнечной батареи должен иметь опцию ограничения не только по току/напряжению, а еще и по мощности, причем плавную. Здесь же лимит по мощности имеет триггерный режим, я это описывал в обзоре платы 8005, где сравнивал с преобразователями серии ZXY.
Но может я неправ и кто нибудь более компетентный в работе с солнечными батареями подскажет.
+
avatar
  • Aostspb
  • 06 ноября 2018, 15:37
+2
можно его использовать как контроллер для солнечной батареи?
Если сидеть и в ручном режиме ловить точку максима (MPPT) — наверное можно. Но проще и дешевле использовать для этого специально заточенные автоматические устройства.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 ноября 2018, 15:15
+2
Кстати любопытно, заметит ли кто нибудь еще странность и если да, то на каком этапе осмотра :)
Изолирующие прокладки на пластиковом корпусе :)
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 15:16
+2
Не, ну так нечестно, в Вас то я не сомневался :)
+
avatar
  • ksiman
  • 06 ноября 2018, 15:21
0
Так я тоже час ждал ответа :)
Китайцы довольно часта ставят эти прокладки там, где не требуется. Видимо, завезли партию изолированных диодов, а у сборщиков успели отобрать только втулки :)
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 15:25
+2
Я думаю что им просто пасту мазать неохота, прокладка проще.
+
avatar
  • ksiman
  • 06 ноября 2018, 15:28
+1
Возможно, чего руки пачкать :)
+
avatar
+1
Эти прокладки, похоже, хоть и изолирующие, но теплопроводящие. Часто вижу такие в сварочных аппаратах на силовых ключах.
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 22:02
+2
Я в курсе что они теплопроводящие, просто паста в таких условиях более эффективна.
+
avatar
  • DDimann
  • 06 ноября 2018, 19:33
0
Между прочим, прочитав строк 20 после того фото, я был сорван звонком к товарищу.
Но еще тогда подумал: а на пуркуа там?
Ну, вы поняли :)
Хотя и писать про это не собирался.
Но вот написано:
Справа транзистор второго преобразователя — AOD409, Р-канальный полевой, 60 Вольт, 26 Ампер, 40 мОм. Лично на мой взгляд данный транзистор подобран впритирку, и гораздо корректнее было бы здесь поставить что-то более высоковольтное, например на 80 Вольт.
Я просто посмотрел по недавно закупленным AOD (открываю позицию — до этого у меня их не было) — 82 позиции.
Из них с каналом Р-типа — 8.
При том AOD409 имеет максимальные параметры по току и напряжению.
Я не спорю — наверняка есть и более высоковольтные в таком корпусе (если уж под него задумано), но эти и относительно недороги (а китайцы считать вольты, может быть, умеют плохо, но вот деньги — очень хорошо), и…
Вот хотел еще что то сказать, но забыл :)

Мне вообще понравилась эта серия — весьма приличные параметры, в том числе по сопротивлению открытого канала, при относительно небольшой цене.
+
avatar
  • wojda
  • 07 ноября 2018, 14:37
0
Подскажите по схемотехнике. Нужно запитать две платы СМД от двух драйверов MN. Платы на разный ток и напряжение. Удобно использовать только три проводника для доставки тока к платам. Можно сделать общий минус или плюс?
+
avatar
  • kirich
  • 07 ноября 2018, 14:45
0
Часто у драйверов с сетевым питанием ток измеряется по горячей стороне. Если так, то без проблем. Но 100% поручится не могу без понимания что там внутри.
В принципе должно все работать даже если ток измеряется по выходу, я бы объединял по минусу.
+
avatar
  • wojda
  • 07 ноября 2018, 14:47
0
питание 24В, серия LDH-45B-500W + LDH-45B-700W
+
avatar
  • wojda
  • 07 ноября 2018, 14:50
0
питание 24В, серия LDH-45B-500W + LDH-45B-700W
ПС. не хо рисковать, протяну 4 жилы.
+
avatar
0
если да, то на каком этапе осмотра :)
Как только обратили на это свое внимание :)
«Масло масляное» :)
+
avatar
  • crazon
  • 06 ноября 2018, 16:13
0
прокладки которые вы убрали, очень похожи на те, которые мы применяем у себя, они являются и изолирующими и теплопроводящими, т.ч. глобально лучше охлаждение не станет.
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 16:18
+2
они являются и изолирующими и теплопроводящими, т.ч. глобально лучше охлаждение не станет.
Да ну как сказать, было дело я проверял это здесь и здесь :)
+
avatar
  • dens17
  • 06 ноября 2018, 16:22
+1
С прокладками понятно, но RuiDeng могли поставить не обычные (дешёвые) прокладки, а качественные.
И тогда уже надо смотреть, потому как эти прокладки, могут выигрывать по теплопроводности, с обычной термопастой.
+
avatar
  • DDimann
  • 06 ноября 2018, 19:37
+1
потому как эти прокладки, могут выигрывать по теплопроводности, с обычной термопастой.
Очень вряд ли.
Термопасту наносят максимально тонким слоем, только для заполнения неровностей, прокладки в любом случае имеют заметно большую толщину.
Так что результирующее термосопротивление будет больше практически в любом случае.
Практически — потому что я могу представить совсем хреновую термопасту, которая только ухудшит термоинтерфейс, да еще и нанесенную большим и толстым слоем…
+
avatar
  • dens17
  • 06 ноября 2018, 19:55
0
Про это и речь.
Возьмите новый БП с Али — там термопаста как камень (сухая), а бывает и нет вообще. Люди ведь не смотрят (корпус вскрывать надо, якобы гарантийная пломба). Тогда лучше пусть дешевая резинка стоит.
Про термопасты знаю — раньше, давно, разгоном баловался. Крышки, подошвы кулеров шлифовал, с пастами экспериментировал и т.п.
Потом как отрезало — теперь мажу ГОСТовской (стариной) КПТ-8 (она и через 2-3 года свойства не изменяет практически) и перед новым годом капитальная уборка в корпусах домашних компов. Пасту, года 3, теперь точно не меняю.
+
avatar
+1
Сколько пасты не нанеси- при фиксации транзистора к радиатору винтом- излишки выдавятся
+
avatar
  • stupic
  • 06 ноября 2018, 16:33
+1
Подскажите.Приобрёл себе для БП плату DP30V5A-L, попроще, чем эта, здесь обзора вроде не было. Производитель тот-же, RuiDeng. Не даёт мне покоя пустующие 5 отверстий от разъёма, подписанные как V R G C D.
+
avatar
+6
Как всегда после обзоров kirich по источникам питания, возникает ощущение «мозговой сытости».
Мозги насытившись информацией, постепенно переваривают её, довольно похрюкивая при этом.
+
avatar
+1
Добрый вечер, прошу подробнее рассказать о измерении КПД
Учитывая, что здесь два преобразователя и работают они всегда (если я все правильно понял), то общий КПД это перемножение КПД каждого из преобразователей, отсюда вопрос, а как он в таком случае может быть 94-97%. Я просто не понимаю как это возможно.
Может преобразователи включаются отдельно?
+
avatar
  • ksiman
  • 06 ноября 2018, 18:28
0
Может преобразователи включаются отдельно?
Так они и работают по необходимости
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 18:40
+3
Не совсем так, повышающий работает всегда. На фото видно что выход платы выключен, но установлено 5 Вольт, при этом после первого преобразователя 54.5 Вольта, входное 27.

+
avatar
0
Вот именно, даже именитые производители при таких мощностях мало кто получает 95% кпд, и если учесть что оба преобразователя с КПД 95%, общий получиться 90%, в реальности думаю, должно быть меньше.
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 21:28
+1
в реальности думаю, должно быть меньше.
В реальности то, что показано на фото.
Точность измерения входного напряжения я проверил в обзоре, к точности UT181A у меня нареканий нет, дальше простая математика.

Если Вы внимательно смотрели, то КПД 94.7% получен при максимальном выходном напряжении, соответственно второй преобразователь работал с хорошим КПД, потери были только на диодной сборке и активном сопротивлении выходного дросселя.
+
avatar
  • sswa
  • 06 ноября 2018, 20:26
0
А поделитесь ссылкой на БП 300Вт.
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 21:29
0
Вчера обзор выкладывал, ссылка :)
+
avatar
  • sswa
  • 06 ноября 2018, 21:48
0
Видимо, пропусти. Надо глянуть. Спасибо
+
avatar
+1
Есть низковольтный транс от UPS 1000 (AC 15 В) — сильно ли будут пролезать 100 Гц на выход?
Хороший повод дополнить обзор, может пригодиться.

Можно ли в пару полевику на входе поставить 60 В, 50 А, 22 mОм?
+
avatar
  • kirich
  • 06 ноября 2018, 23:01
+2
Есть низковольтный транс от UPS 1000 (AC 15 В) — сильно ли будут пролезать 100 Гц на выход?
По идее сильно не должно пролазить, StepUp будет пытаться подстроиться. Ведь здесь по факту двойное преобразование.

Можно ли в пару полевику на входе поставить 60 В, 50 А, 22 mОм?
Я бы не стал рисковать, да и по большому счету во втором каскаде мне не очень понравилось что стоит на 60 Вольт, я об этом писал в обзоре.
+
avatar
  • DaVitos
  • 06 ноября 2018, 19:21
+1
Собрал позавчера простенький бп на блоке который от 55 вольт питается, понравилось. Чинил подсветку у жк телека и было весьма комфортно работать с ограничениями. Но совсем обрадовавшись я подключил 25 вольт 0,07А к одному светодиоду на 1вт, и он похоже не вынес издевательства и умер. Мне казалось идеальным, чтобы блок отработал потребление тока. В чем моя ошибка, блок медленный или это было много?
+
avatar
  • DDimann
  • 06 ноября 2018, 19:40
+2
25 вольт 0,07А к одному светодиоду на 1вт, и он похоже не вынес издевательства и умер
А конденсатор есть на выходе?
Емкость какая?
Вот и ответ…
+
avatar
  • ksiman
  • 06 ноября 2018, 20:02
+1
В чем моя ошибка
Для проверки светодиодов, с БП надо подавать его номинальное напряжение с ограничением по току. Светодиод был убит зарядом выходного конденсатора БП.
+
avatar
+1
Как обычно, за обзор-мои аплодисменты. Спасибо!
Приятно читать, вникать в суть, и набираться ума у более грамотных специалистов в конкретной области. Впрочем, учиться можно(и-нужно!) всему и вся, до последнего часа, к чему всегда и призываю соплеменников\друзей и родственников…
+
avatar
+1
Лабораторка как всегда на 5! Хочется взять в руки паяльник и паять, паять и паять… :)
+
avatar
  • bobeg
  • 06 ноября 2018, 22:18
+2
Благодаря обзорам Кирича я перестал шарахаться от импульсных блоков питания и преобразователей, и даже научился их диагностировать. И даже оживлять, иногда.
Кстати, косяк с пластиковыми корпусами и терможвачкой я увидел сразу.
Спасибо автору, весьма познавательно.
Не сочтите за лесть, просто очень подробно описано, читал на одном дыхании.
+
avatar
  • Slavio
  • 07 ноября 2018, 01:30
+3
Добавлю свой вариант корпуса от HDD и БП, для версии на 5 ампер.







Блок питания ru.aliexpress.com/item/SMUN-120W-48V-2-5A-AC-DC-Ultra-Thin-Switching-Power-Supply-With-2-Years-Warranty/32795338438.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQ7HkPm

Только есть одна проблема с БП, он иногда током бъёт через корпус, не пойму откуда.
+
avatar
  • Slavio
  • 07 ноября 2018, 01:35
0
Ой да, забыл сказать что БП только 180W в пике, зато компактный и плоский, задача была впихнуть не впихуемое и расположить на столе под монитором.
+
avatar
+1
он иногда током бъёт через корпус, не пойму откуда
Y-конденсаторы…
Но без них тоже не советую.
Корпус заземлите, будет чуть лучше (могут лупить другие не заземленные электроприборы в момент касания оных и корпуса заземленного БП)
+
avatar
  • Slavio
  • 07 ноября 2018, 16:11
0
Я бы заземлил, но в квартире нет линии заземления, на батарею как то тоже не хочется, не известно кто что туда тоже заземлил…
+
avatar
0
Можно занулить, но тогда не перепутайте как вилку в розетку вставлять ))
+
avatar
  • ksiman
  • 08 ноября 2018, 12:05
+1
а батарею как то тоже не хочется
На батарею не надо, т.к. она не всегда заземлена. Если дом панельный, лучше заземляться на арматуру здания
+
avatar
  • kopa
  • 07 ноября 2018, 14:27
+2
Только есть одна проблема с БП, он иногда током бъёт через корпус, не пойму откуда.
у вас два кондера стоят с L и N на землю. Надо заземлять корпус. на корпусе у вас 110в, получается делитель. Старая тема…

+
avatar
  • Slavio
  • 07 ноября 2018, 16:08
0
Спасибо за разъяснение, теперь понятно)
+
avatar
0
Да что-ж за блинство то такое! опять Р-канальник в выходной ДС-шке!
Нет, не куплю… вот только из-за этого и не куплю!
+
avatar
  • kirich
  • 07 ноября 2018, 03:10
0
Ну почему же опять, у DPS5020 ЕМНИП как раз N-канальный был, да еще и с синхронным выпрямлением.
+
avatar
0
упс, не то написал ))
«опять» я имел ввиду ZXY6005
Дополнительная информация
А DPS5020 есть у меня, нравиццо ) единственные его минус — разрешение шкалы тока — 10 мА, а мне часто нужно ловить «жизнь» на пределах ДО 10 мА. Для этого, конечно, есть ещё 2 бпшника — 5005 и 6005, но у них другая проблема — ток только до 5А )))
+
avatar
  • kirich
  • 07 ноября 2018, 14:43
+1
Ну так то да. Такое решение видно проще и дешевле для производителя, хотя как по мне, то поставить драйвер верхнего уровня не так уж и дорого, зато КПД немного выше будет.
Правда есть нюанс, с Р-канальным можно преобразователь перевести в режим когда ключ всегда открыт.
+
avatar
+2
с N-кой тоже не вижу проблем так сделать ))) всего то нужно подать напряжение на ~5В больше напряжения входа. Реализуемо довольно просто — внешний генератор накачки затвора (да хоть на 1 транзисторе).
В любом случае не вижу явных плюсов от открытого ключа в таком БПшнике — ведь регулировать ток оно уже не сможет (пока ключ открыт) и большинство функций триггеров и ограничителей будет либо выключено, либо работать с перебоями, запаздываниями итп.
+
avatar
  • Docs
  • 07 ноября 2018, 11:38
0
Добрый день!
Собрался брать DPS5015, но прочитал, что они «немного устаревшие». Что с ними не так?
+
avatar
  • Shujnuk
  • 07 ноября 2018, 11:40
0
Есть DPS5020
+
avatar
  • Docs
  • 07 ноября 2018, 16:02
0
Dps5015 лучше не брать?
+
avatar
  • Shujnuk
  • 07 ноября 2018, 16:39
0
Ваше дело брать или не брать, но DPS5020 уже выдаст 20 ампер
+
avatar
  • Docs
  • 07 ноября 2018, 16:57
0
Эт поняно, я в плане надежности/доработок, читаю горят 5015-е при зарядке аккумов.
+
avatar
  • Shujnuk
  • 07 ноября 2018, 17:26
0
Ну, я не спец в этих вопросах
+
avatar
0
Спасибо за хороший обзор kirich! Но хотелось увидеть колхозинг самоделки корпуса и всяких интересных идей. Как из говна и палок сделать рабочую лошадку в образе БП. Нужна рубрика: Я художник, я так вижу.
+
avatar
  • ton4eff
  • 08 ноября 2018, 15:37
+1
При малых токах (до 50мА), завышение выходного тока довольно большое.
Хороший обзор, спасибо вам большое. Я рассматривал этот блок питание как вариант, но…
Если я правильно понимаю при заданны ток 1mA действительный 7mA?? Значить я правильно выбрал для себя Korad KA3005D, так как мне нужен БП с возможно наиболее точный ток до 100mA. Там погрешность до 100mA не больше 2-3mA.
+
avatar
  • pet80
  • 08 ноября 2018, 22:28
+1
Обзор зачетный :), +++.
Я думаю, что вполне возможно было бы поставит параллельно ключевому транзистору повышающего преобразователя еще один, тем более что место на плате есть, и получить например не 10, а 15 Ампер.
Имхо может потянуть за собой ревизию дросселя.
+
avatar
  • letchik
  • 09 ноября 2018, 16:07
0
А что за транзистор на переполюсовке, всю жизнь диоды ставили.
+
avatar
  • kirich
  • 09 ноября 2018, 18:06
0
Так стандартное решение с полевиком, я как-то его уже описывал, вроде здесь.
+
avatar
0
kirich, подсел на не один вечер на ваши обзоры и на ютьюб-канал. :)
Если будет возможность, подскажите пожалуйста по вопросам.
1. В обзоре от lexus---08 (https://mysku.ru/blog/china-stores/50610.html) есть спойлер «Дополнительная информация — производитель не рекомендует использование некоторые источников питания», там фото источников питания.
Почему их не рекомендуют, чем они плохи?
2. В комментах к одному из ваших предыдущих обзоров (https://mysku.ru/blog/aliexpress/66223.html), voldemar2005 написал программу аналогичную той, что от производителя. Как вы думаете реально ли сделать «умную» регулировку тока в зависимости от напряжения для заряда АКБ? Чуть подробнее там спросил: mysku.ru/blog/aliexpress/66223.html#comment2887458
Иначе, это же неправильно этим преобразователем заряжать АКБ, поскольку он ток не сбросит после увеличения напряжения на АКБ и нужно постоянно рядом сидеть (поправьте плиз, если неправ). Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 11 ноября 2018, 23:05
+2
Почему их не рекомендуют, чем они плохи?
Считается что с ними больше пульсации на выходе. Влияет какой контроллер использован у БП. Я делал несколько лет назад обзор «народного» 100 Ватт БП, было все отлично, но через время производитель изменил схему и стало все заметно хуже.

Как вы думаете реально ли сделать «умную» регулировку тока в зависимости от напряжения для заряда АКБ?
Регулировка тока здесь и так «умная» в смысле что есть режимы CV\CC, но вот отключение после заряда не помешало бы.

Иначе, это же неправильно этим преобразователем заряжать АКБ, поскольку он ток не сбросит после увеличения напряжения на АКБ
Сбросит. Ставите напряжение окончания заряда и ток заряда, когда напряжение достигнет установленного предела Бп перейдет в режим CV и ток начнет сам падать.
+
avatar
+1
Огромное спасибо вам за быстрый ответ!
Чуть растерялся с выбором блока питания для этого преобразователя.
Тороидальный транс и доработки пока для меня пока сложно.

Планирую на Космодроме заказать готовый:
MEANWELL LRS-150-48 AC/DC преобразователь: в кожухе 150 Вт выход 48В @ 3.3А вход
www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LRS-150-48
Можно такой (у вас в обзорах есть MEANWELL но другие модели, поэтому и спрашиваю)?
+
avatar
  • kirich
  • 11 ноября 2018, 23:23
+2
Если у Вас нет ни преобразователя ни БП, то лучше смотрите с сторону серии DPS. DPH лучше подходит тем, у кого уже есть БП на 24-36 Вольт.

Берется плата DPS и БП на 48 Вольт, у БП подстроечным резистором поднимается напряжение до 53-54 Вольта и получаем то что надо.

Планирую на Космодроме заказать готовый:
Как-то маловато 150 Ватт. Я бы посоветовал взять 250-300 и плату DPS5005, получите те же 50 Вольт и 5 Ампер.
+
avatar
  • dens17
  • 12 ноября 2018, 08:52
+2
Почему их не рекомендуют, чем они плохи?
Производитель DPS, также добавлял (в то время), по этим БП — дело даже не в пульсациях этих БП, а то что у них (часто), было нестабильное вых. напряжение под нагрузкой. А модуль DPS, «запоминал» значение вых. напряжения БП (при запуске) и дальше подстраивал свою работу от этого значения (якобы).
+
avatar
  • us11
  • 19 декабря 2018, 13:08
0
В этом случае DPH5005 будет лучше, если использовать с народным бп 24-36v? Возможно при повышении есть некоторая стабилизация? (*… Довольно большую часть платы занимает узел вспомогательных преобразователей и стабилизаторов*).

Хочется выбрать что то для любительского пользования: DPH5005 или DPS5005. И прикупить бп ( 36V10A для DPH, или 48V5A DPS. Пока есть бп от пк, думаю для начала 100W хватит для любого из модулей).

Или лучше сразу готовый взять — хвалят Wanptek KPS3010DF. Но многие акцентируют, что на выходных конденсаторах остаточный ток может попалить светодиоды и прочую мелочевку. Хотелось, что бы в первую очередь точно работал с мелкими токами, даже путь и не совсем мощный будет.
+
avatar
  • dens17
  • 19 декабря 2018, 20:03
+1
Да даже не знаю, что ответить — наверное надо монетку подкидывать.
У нас (в России), частенько на «старые» трансформаторные ЛБП акции делают (30V-5A). Цена как на китайский БП (под светодиоды)
Почему не взять китайский мощный БП (36V10A, 48V10A) и к нему прикрутить DPS, но только по-мощнее DPS3012, DPS5015, DPS5020.
Пусть, например, такая мощность и не нужна, но зато будет запас прочности и у БП и у DPS.
У мощного БП, на «малой мощности» и «пульсация» должна быть небольшая.
+
avatar
  • us11
  • 19 декабря 2018, 22:45
0
Изначально и хотел взять DPS5015, но захотелось 4 битный амперметр =), а такой только на dps\dph-5005.
Хотя суть уловил, спасибо!

В местных магазинах, действительно, примерно в ту же стоимость популярные такие трансформаторники Zhaoxin RXN-305D, YiHUA YH-305D. Но опять же 3 битный дисплей. Посмотрю обзоры насколько они лучше, чем сабжевые модули или тот самый KPS3010DF.
+
avatar
  • Alex1502
  • 27 февраля 2019, 14:16
0
Здравствуйте!
Некоторая странность есть по поводу ограничения входного тока на уровне 10 Ампер. Я думаю, что вполне возможно было бы поставит параллельно ключевому транзистору повышающего преобразователя еще один, тем более что место на плате есть, и получить например не 10, а 15 Ампер. Тогда при напряжении 12-14 Вольт (например аккумулятор) было бы уже не 100-120 Ватт, а 150-180, что куда как полезнее.
Никто еще так не делал? Подскажите пожалуйста, ограничение в 10 А по входу установлено программно/аппаратно или его нужно отслеживать «вручную», т.е. при попытке снять с выхода мощность, при которой ток по входу превысит 10А все закончится выходом преобразователя из строя?
+
avatar
  • rualex
  • 28 февраля 2019, 14:23
0
Как сменить дефолтный пароль 1234 для Bluetooth версии? Очень не хочется спалить включенный от девайся прибор после «шуток соседа»…
+
avatar
  • rualex
  • 01 апреля 2019, 10:20
0
Прошло некоторое время и руки таки дошли до смены дефолтного пина на модуле Bluetooth. Удалось сменить дефолтный пин на свой командой AT+PIN=**** с помощью терминала Arduino IDE. Теперь спать можно спокойно :)
+
avatar
  • _alecs
  • 17 июня 2019, 21:17
0
Сори, не в ту тему написал.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.