Авторизация
Зарегистрироваться

Плата моно усилителя мощности AIYIMA 100 Вт


Для одного из текущих DIY проектов понадобилась плата моно УМЗЧ, номинальной мощностью 50-60 Вт для сабвуфера. По характеристикам и отзывам понравился ниже представленный усилитель от производителя AIYIMA. Цена очень даже устроила, заявленная номинальная мощности тоже, с учетом того, что производители обычно любят преувеличить.
Посмотрим, что же он на самом деле из себя представляет, и действительно ли заявленная номинальная мощность соответствует действительности.



Характеристики УМЗЧ от производителя:


  • УМЗЧ на базе транзисторов Toshiba 2SC5200 и ZSA1943;
  • Напряжение питания: ± 10 В до ± 45 В (Рекомендуемое напряжение +35 -0- -35V
  • Номинальная мощность: 100 Вт (4 Ом ±35 В)
  • Максимальная мощность: 150 Вт (4 Ом ± 45 В) (высокая температура, к использованию не рекомендуется)
  • Размеры: 80*50*38MM
  • Расстояние между вводами клеммников: 5.08 мм
  • Расстояние между центрами транзисторов: 47мм

Доставка товара до Московской области заняла 12 дней, что необычно быстро для товара с такой стоимостью, обычно такие вещи идут дольше.
УМЗЧ пришел упакованным в стретч-пленку и «пупырку», никаких картонных коробок, но всё дошло без повреждений.

Размеры и общий вид платы УМЗЧ:

Размеры платы соответствуют заявленным, пайка аккуратная, флюс отмыт:




Подготовка к тестированию:

Транзисторы действительно Toshiba 2SC5200 и ZSA1943, как и заявлял продавец — Б/У, похоже снятые с другой аппаратуры, видны потертости на обратной стороне корпусов.
Для транзисторов необходим радиатор для рассеивания тепла, используем небольшой радиатор, который удалось достать из сгоревшего сварочного аппарата. Всего таких обнаружилось три штуки, один используем. Сверлим новые отверстия в радиаторе и через прокладки из теплопроводящего диэлектрического листа КПТД 2/1-0.20 винтом М3 крепим радиатор к транзисторам, при этом выгибаем транзисторы в вертикальное положение для более компактного монтажа в корпусе нового усилителя.




Тестовый стенд:


Для тестирования усилителя используем уже готовый БП, который был изготовлен для питания двух усилителей на МС TDA 7293, но так как отдельный БП для обозреваемого УМЗЧ еще не готов (жду конденсаторы 4700 uF 8шт.), то будем использовать его. Новый БП будет мало чем отличаться от уже существующего, и также рассчитан на Uп = ±36 В.
У самостоятельно намотанного тороидального трансформатора несколько вторичных обмоток, с отдельными выводами под разные напряжения, поэтому сможем протестировать УМЗЧ на Uп=±36 В и ±47 В.
Для контроля и определения амплитудного и действующего напряжения на выходе усилителя будем использовать осциллограф DSO138, сигнал подавать на вход УМЗЧ софтовым генератором частоты с ноутбука.



Нагрузка УМЗЧ для тестирования:


В качестве нагрузки выступят сборки из нескольких 2 Вт-ых резисторов с полученным сопротивлением сборок 4,6 Ом и 7,7 Ом (после вычета сопротивления щупов мультиметра). Сборки резисторов поместим в стакан с водой, будем греть, иначе они быстро сгорят.





Тестирование:



нагрузка 4,6 Ом, Uп = ±36В; Um = 25,37 В, U = 17,72 В:



нагрузка 4,6 Ом, Uп = ±47В; Um = 30,41 В, U = 21,75 В:



нагрузка 7,7 Ом, Uп = ±36В; Um = 28,39 В, U = 20,14 В:



нагрузка 7,7 Ом, Uп = ±47В; Um = 33,43 В, U = 23,76 В:



Результаты:


В итоге получаем следующие расчетные результаты номинальной мощности:

Нагрузка 4,6 Ом (±36 В и ±47 В):

  • (Uп = ±36 В) 17,72 В * 17,72 В / 4,6 Ом = 68,26 Вт
  • (Uп = ±47 В) 21,75 В * 21,75 В / 4,6 Ом = 102,84 Вт

Нагрузка 7,7 Ом (±36 В и ±47 В):

  • (Uп = ±36 В) 20,14 В * 20,14 В / 7,7 Ом = 52,68 Вт
  • (Uп = ±47 В) 23,76 В * 23,76 В / 7,7 Ом = 73,32 Вт

По первоначальным результатам можно сказать, что до заявленных 100Вт на 4Ом не дотягивает, но я наблюдал сильную просадку питания Uп на БП с 36 В до 30 В, и с 47 В до 40 В, что и понятно, трансформатор и БП и не считались на такие мощности. Думаю что если сдвоить обмотки и запитать по другому БП, то возможно снизится просадка и может и получится достигнуть заявленный показатель.
Проведу эксперимент, по результатам отпишусь.
В любом случае усилитель к покупке рекомендую, для моих задач он полностью подходит, как звучит еще предстоит отслушать, но только после полной сборки всего усилителя, на изготовление которого в ближайшее время тоже будет обзор (еще в ожидании доставки некоторых компонентов). Всё будем делать своими руками, с описанием что и как, будет полный DIY.

Спроектированная модель корпуса усилителя / мультимедийного центра для затравки:

Дополнительная информация


Это мой перый обзор, надеюсь получился.
Всем спасибо за внимание!

UPD:


В ходе коллективной работы было выявлено следующее:

— усилитель работает в классе B;
— имеется значительный уровень нелинейных искажений типа «ступенька»;
— звон на ВЧ и склонность к самовозбуждению;

дополнительные наглядные результаты испытаний и выявленных проблем:

Результаты испытаний









Всем большое спасибо за помощь с разбором особенностей работы устройства и советы!

Планирую купить +11 Добавить в избранное +57 +82
свернуть развернуть
Комментарии (119)
RSS
+
avatar
  • zigbie
  • 05 января 2019, 11:31
+15
задам скромный вопрос — а почему не куплен Д класс? При таких мощностях он и греться не будет и искажение 0,01% + меньше питание, а уж на сабе разницы не будет слышно.
+
avatar
  • Alex_74
  • 06 января 2019, 17:26
0
Dкласс в сабуфер или в пориативную колонку!
+
avatar
  • bdos
  • 05 января 2019, 11:31
+8
Почему не Д класс?

Корпус отличный, да и вообще обзору большой плюс.
+
avatar
0
Корпус отличный, да и вообще обзору большой плюс
Его еще воплотить надо.
+
avatar
  • Gdenich
  • 05 января 2019, 15:56
+18
Должно получиться, в начале года из остатков фанеры, листа алюминия толщиной 4 мм и ПВХ листа для задней панели, вышел вот такой корпус для усилителя TPA3116. Поэтому и в этот раз думаю всё удастся.


+
avatar
  • tohin
  • 06 января 2019, 10:37
+4
Не отказался бы почитать историю изготовления подобного корпуса.
+
avatar
  • Gdenich
  • 07 января 2019, 00:18
+1
К сожалению фото процесса не делал, как-то быстро тогда всё пошло, но этапы изготовления распишу.
+
avatar
  • Gdenich
  • 07 января 2019, 21:45
+9
Изготовление корпуса началось с того, что был собран из подручных материалов, и имеющейся в наличии ручной циркулярной пилы (Hitachi С6SS), распиловочный стол, простой, но вполне для моих нужд подходящий.



Так как после изготовления стола осталась фанера 21мм (в реале 19мм), было решено пустить часть ее на изготовление небольшого корпуса для усилителя на TPA3116. Основными вдохновителями идеи корпуса послужили усилители от PEACHTREE AUDIO



Мне нравятся изделия из торцевого среза фанеры, поэтому было решено делать следующим образом. Из фанеры на распиловочном столе были напилены рейки высотой 15 мм (соответсвенно толщина среза фанеры 19 мм)
Из фанерных рейек, торцевым срезов вверх, были собраны три пластины, две большие для нижней и верхней части корпуса, и одна поменьше, из которой получатся две боковые стенки.
На каждую рейку нанёс клей, сжал струбцинами. Также зажал полученную пластину между двух досок снизу и сверху, чтобы рейки под струбцинами не пошли дугой.

Полученные пластины отторцевал на распиловочном столе, из пластины поменьше выпилил боковые стенки.
Далее из верхней, нижней и боковых пластин склеиваем короб, стягиваем струбцинами.




Так как на передней части корпуса не должно быть видно стыков всех четырех деталей, то решил из фанеры толщиной 6 мм сделать переднюю окантовочную часть передней панели. Сделал чертеж передней панели, распечатал, вырезал, перенес по шаблону карандашом на фанеру, и вырезал внутреннее окно ручным фрезером (Bosch POF 1200)




Далее приклеил полученную деталь на переднюю часть короба. Взял корпус, взял УШМ с насадкой липучкой под шлифовальные круги (зерно 60), пошел на улицу, нарисовал радиусы на углах короба, и шлифовальным кругом снял лишний материал. Делать надо аккуратно, так как легко нырнуть рукой и снять лишнего, потом тяжело исправлять, увеличивать радиусы, а там уже толщины пластин не хватит.
Это конечно можно сделать и фрезером, но для этого фрезу покупать, я для четырех проходов как-то не выгодно.



Переднюю панель из алюминия (толщина 4 мм) также торцуем на распиловочном столе, закругляем углы УШМ, доводим дремелем, загоняем в окантовочную часть, чтобы входила плотно, Так как окантовочная часть у нас 6 мм, то алюминиевая панель заходит с углублением 2 мм, то что нужно.

В алюминиевой панели сверлим отверстие для кнопки включения и для потенциометра громкости усилителя.
Так как алюминиевая панель была зеркальной, надо было сделать ее в стиле «шлифованный алюминий»
Пластину размещаем относительно параллельного упора в статичном положении (на двойной скотч хорошо). Берем небольшой деревянный брусок чуть больше ширины панели, оборачиваем его наждачной бумагой (зерно 80-120), крепим наждачную степлером крепко сверху бруска. Прикладываем брусок одной стороной также к параллельному упору и с одинаковым нажимом делаем движения бруском по пластине строго в одном направлении без смещений влево-вправо, иначе пойдут наклонные линии. Таких проходов надо сделать штук 20-30, смотреть чтобы цвет получался однородный и степень шлифовки одинаковой.

Заднюю панель сделал из листа вспененного ПВХ 5 мм (старый рекламный плакат, он же использован в качестве покрытия распиловочного стола). Углубление под заднюю панель выполнил прямо в корпусе, фрезером, правда немного неаккуратно, так как все на весу, не очень удобно, но и не страшно, сзади только я знаю что там косяки есть.

В листе ПВХ вырезал ножом, а где и высверлил, отверстия под терминал питания, под RCA и BANANA разъемы (достал из старого сабвуфера SVEN-620), а также разместил тумблер-переключатель входов. Насверлил вентиляционных отверстий. После заднюю панель покрасил черной краской установил все элементы.





Весь фанерный корпус шлифуем долго, добиваемся ровной поверхности, чтобы не чувствовались переходы между склеенными рейками если имеются. Затем всё покрывает маслом. Я использовал масло BELINKA Interier. В несколько слоев в течении двух суток. Затем полируем шерстяным кругом до блеска.

Устанавливаем внутри усилитель, блок питания (от какого-то ноутбука, 4А, 19В), устанавливаем панели и ставим ручку потенциометра. Ножки внизу усилителя резиновые, на клейкой основе, куплены в мебельной фурнитуре в Леруа Мерлин.

В принципе всё, корпус готов.
+
avatar
  • tohin
  • 07 января 2019, 22:23
+2
Зависть в кубе.
+
avatar
  • Alex_74
  • 09 января 2019, 08:01
+1
Оформили бы это комментарий как отдельный обзор. Лучше и полезней было.

Спасибо за подробное описание процесса.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 января 2019, 10:58
0
Обзор какой-то обрезанный выйдет, корпус уже собран и готов, а фото изготовления нет. Сделаю обзор изготовления нового корпуса, в нем многие приемы изготовления схожи, там не будет станков ЧПУ, 3D-принтеров, будет распиловочный стол, ручной электроинструмент, руки и доступные материалы.
+
avatar
  • Alex_74
  • 09 января 2019, 11:28
0
Норм бы обзор был. Люди почитали бы и что-то умное написали. а вам лайки в карму. А так комментарий ваш затеряется. Многие к прочитанным обзорам через несколько дней уже не возвращаются. Это все-таки статья с коментами, а не форум.
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 января 2019, 11:36
0
Попробую сделать обзор, пропущенные этапы воссоздать в Sketchup.
+
avatar
  • ruditor
  • 05 января 2019, 11:33
+3
А почему не D класса?
+
avatar
0
если сдвоить обмотки
Включить параллельно или запараллелить обмотки — так лучше будет. А по сабжу — интересное предложение.
+
avatar
  • Gdenich
  • 05 января 2019, 12:45
0
верно, так правильно. Но пока не получается. Одна вторичная обмотка со средней точкой 25-0-25, две другие вторичные обмотки отдельные, по 26 В, при параллельном подключении всех этих обмоток начинает греться транс, не буду его мучить.
+
avatar
  • sswa
  • 05 января 2019, 14:01
0
так надо ж черед диоды суммировать, а не тупо обмотки параллелить.
+
avatar
  • prohuk
  • 05 января 2019, 16:33
0
Вы имеете ввиду параллелить после мостов?
Остается средняя точка обмоток по которой будет идти возвратный ток.
В итоге транс сгорит.

Параллелить можно только симметричные обмотки. Остальное — до пожара дело времени.
+
avatar
  • miklsh
  • 05 января 2019, 17:29
+2
Добавить для второй группы обмоток второй мост.
Обмотка что с меньшим напряжением при малой нагрузке будет работать в холостую, «подключаясь» только в момент просадки. По току она будет чуть недогружена, в этом минус. Других проблем нет.
+
avatar
  • prohuk
  • 05 января 2019, 19:42
0
Почитайте внимательно, что я написал.
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 13:55
+1
мне кажется, вы ошибаетесь. Трансформатор сгорел бы, возможно, при намотке тонким проводом 0.2 мм и существенном превышении тока такой обмотки, а если там хотя бы 1мм медь — ничего не произойдет.

с электрической точки зрения схема безупречна, потому что в каждой обмотке средняя точка — посередине (бгг).

обмотка с меньшим напряжением не будет работать до просадки обмотки с большим напряжением ввиду того, что диоды заперты обратным напряжением.

а когда напряжение одной обмотки просело достаточно, чтобы открылись диоды моста другой, там потечет некоторый ток нагрузки, меньший чем в обмотке с большим напряжением.

не идеально с точки зрения КПД, но никакого намека на пожар, вообще-то.
+
avatar
  • miklsh
  • 08 января 2019, 19:04
+2
… в каждой обмотке средняя точка — посередине (бгг).
Да даже круче, при варианте жуткого перекоса по напряжениям обмоток (на что видимо намекает prohuk), одна полуобмотка с макс. напряженим будет пытаться вытянуть всю схему, работая фактически на однополупериодный двухполярный выпрямитель, естессно она должна выдерживать отдаваемый ток (пусть одна из четырех Х.Х. ~15В, остальные три по ~10В, <_x1.41-0.7> => в диаппазоне просадки выходного =20.5...13.5В получается такая ситуевина, ниже 13.5В ей помогают остальные).
Но это проблема не схемы, проблема расчетов — опробовано не один раз, вполне штатная работа получения требуемой мощности от нескольких мелких трансов.

+
avatar
  • prohuk
  • 11 января 2019, 02:27
0
Да. Вы абсолютно правы.
+
avatar
  • prohuk
  • 11 января 2019, 02:27
0
Толще провод — сильнее пожар.
+
avatar
  • vanenzo
  • 05 января 2019, 12:06
+7
Еще один коммент про D-класс.
+
avatar
  • vovand
  • 05 января 2019, 12:08
+2
80-ми повеяло. А чегой-то предоконечники в корп.ТО-92? Не малы ли для 100ватт? КТ816-817 ставили обычно.
+
avatar
  • dro1975
  • 05 января 2019, 12:28
0
Те, что стоЯт, по параметрам как кт814 — 815, если не греются, то пусть работают.
+
avatar
  • dyadya
  • 05 января 2019, 18:06
0
При 100 Вт греются еще как. В древние времена, когда усилители проектировали правильно, эти транзисторы устанавливались на небольшие радиаторы. Хотя для 20 Вт усилителя транзисторы будут нормально работать и без теплоотвода.
+
avatar
  • prohuk
  • 05 января 2019, 16:40
+2
Точно. Я бы сказал, 70-ми. По количеству транзисторов очень напоминает вот это.
+
avatar
+5
Выглядит аккуратно, но я мало что понял
+
avatar
  • Gdenich
  • 05 января 2019, 12:37
+3
На серию вопросов про класс D, я достаточно уважительно отношусь к классу D, сейчас небольшой усилитель трудится на двух TPA3116, также есть и мостовой TPA3116 для саба, но хочется попробовать и AB и D класс, в сравнении познать разницу, посмотреть, а есть ли она для меня.
+
avatar
  • Gruffy
  • 05 января 2019, 13:09
+2
Скорее всего, для сабвуфера на слух разницы не будет — в этой области частот ухо почти не замечает нелинейных искажений.
На сайте продавца советуют ставить узел задержки и защиты динамика — дельный совет.
Конденсаторы выпрямителя лучше ставить как можно ближе к плате усилителя, хотя бы 2 штуки. Провода по питанию — короткие и толстые, не как на макете.
Если выходные транзисторы «с разборки» и б/у, это хорошо, заметно повышается шанс, что они подлинные. Их частотные свойства здесь не нужны, а нужны силовые параметры. Поддельные, как правило, слабенькие — горят на большой мощности сами, а потом горит динамик.
Раз они прошли испытания — хорошо.
Думаю, данный усилитель работает не в классе АВ, а скорее В или почти В (для меньшего нагрева). И это хорошо для канала сабвуфера. Неплохо измерить ток покоя при закороченном сигнальном входе.
Радиатор для транзисторов однозначно слабый. Можно сделать так. Взять короткий алюминиевый уголок 40х40, прикрепить к нему транзисторы, а уже сам уголок крепить к большому радиатору. Это если изначально неудобно крепить транзисторы к большому радиатору.
Жаль, что нет схемы — надо попросить продавца, или попробовать нарисовать самому, хотя частично и поискать в интернете максимально похожую.
+
avatar
  • Alex_74
  • 06 января 2019, 17:30
0
Думаю, данный усилитель работает не в классе АВ, а скорее В или почти В (для меньшего нагрева
Тестер есть? Померьте ток покоя и все понятно будет в каком он классе работает.
+
avatar
  • Gdenich
  • 06 января 2019, 23:56
0
Если Вы подскажите мне в каких точках точно сделать замер, то я точно смогу дать информацию, пока с тех точек что я мерил, я не наблюдаю падения напряжения на резисторах 22 Ом.
+
avatar
  • dyadya
  • 07 января 2019, 10:45
+1
Значит, точно класс B. Резисторы не 22 Ом, а 0,22 Ом.
+
avatar
  • Alex_74
  • 07 января 2019, 13:37
+1
Замкнуть вход унч на землю.

Взять резистор 0.22-0.5 — Ом, подкл его в разрыв одной из шин питания, подать напряжение. Посмотреть падение напряжения на этом резисторе минут через 20 после включения. Посчитать ток.
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 16:45
+1
проще: в цепях эмиттеров выходных транзисторов впаяны эти резисторы (два керамических белых) — можно измерять на них.
+
avatar
  • Gdenich
  • 07 января 2019, 17:37
0
В разрыв + шины питания УНЧ подключил мультиметр в режиме mA, по показаниям после 30 минут работы 11,71 мА
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 20:47
+1
это режим B, скорее всего, т.е. транзисторы выходные открываются только каждый на время своей полуволны синусоиды сигнала, и при просмотре осциллографом момента перехода сигнала через ноль наверняка будет небольшая ступенька.
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 20:49
+3
примерно так в моем понимании выглядит схема усилителя, возможно, я резистор нарисовал не в тот коллектор двух входных транзисторов, они симметричны с точки зрения схемотехники, просто один вход инвертирующий, другой «не». В остальном +- думаю угадал.

+
avatar
  • prohuk
  • 11 января 2019, 02:36
+1
Ага. Похоже.
Что тут плохо. Три диода между базами выходного каскада не переводят транзисторы в линейный режим. Смещения просто не хватает для открытия транзисторов.
Это сделано для того чтобы исключить термокомпенсацию, тем самым уменьшив количество деталей.
Вывод усилителя в линейный режим производится глубокой ООС. Тем самым уменьшается скорость нарастания сигнала со всеми последующими недостатками.
Из-за того что базы выходных каскадов не «притянуты» к средней точки выхода, то возможно смещение вверх или вниз. Это будет наблюдаться в виде несимметричного ограничения верхней или нижней полуволны при максимальном сигнале.
Типичная схемотехника начального уровня 70-х.
В общем плохой усилитель.
+
avatar
  • u3712
  • 05 января 2019, 12:52
0
Думаю что если сдвоить обмотки и запитать по другому БП, то возможно снизится просадка и может и получится достигнуть заявленный показатель.
Пульсации на выпрямительных (сглаживающих) конденсаторах учли? Мат-часть говорит, что и на идеальном трансформаторе напряжение будет снижаться под нагрузкой. Врет, наверно.
+
avatar
  • Gdenich
  • 05 января 2019, 13:16
0
Возможно снижение напряжение на моем БП такое, какое и должно быть при данной конфигурации, и дополнительные обмотки не помогут, но пока эмпирически проверить не получится, а сходу рассчитать не смогу, надо будет почитать и разобраться.
+
avatar
  • prohuk
  • 05 января 2019, 16:42
0
Начинайте с журналов радио от 78 года. И далее до 98 примерно.
+
avatar
+1
Диоды Шоттки моста (например, MBR20100) добавят вам вольт + толстые и короткие шины максимально близко к трансу и усилку.
Я бы предварительно на резистивной нагрузке (на переменке) проверил бы макс. выходную мощность транса — просадка на требуемой мощности не должна превышать 10% от напряжения холостого хода. Коли так, то транс в режиме, дальше только электролиты…
+
avatar
  • Gdenich
  • 05 января 2019, 22:21
0
Сейчас в мосту использовал диоды Шоттки VS-8TQ100PBF, 8А 100В. Испытанием транса было бы интересно заняться, правда его текущей мощности мне уже более чем достаточно.
+
avatar
0
Испытав транс, вы поймёте откуда просадка — от него и/или от кондёров, и каков вклад каждого.
Провода только лучше использовать короткие и сечением от 1,2+ мм².
+
avatar
  • prohuk
  • 11 января 2019, 02:41
0
Вы абсолютно правы.
Я бы вообще начал именно с транса. А именно либо изготовил его самостоятельно либо купил торроид с подходящими обмотками.

www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v



Это один из самых важных элементов высококачественного УМЗЧ.
+
avatar
  • Alex_74
  • 11 января 2019, 15:27
0
Трансы от Торэл достаточно стремненькие — гудят часто, вечно большее напряжение показывают на вторичке.
+
avatar
  • hanzo
  • 05 января 2019, 14:49
0
Мат-часть говорит, что и на идеальном трансформаторе напряжение будет снижаться под нагрузкой. Врет, наверно.
Ээ?
Если транс идеальный, то и сопротивление обмоток = 0, стало быть, нет и падения напряжения, не?)
+
avatar
0
хе-хе-хе, сбрызнуть жид.азотом и в сос.Дьюара? =)
+
avatar
  • prohuk
  • 11 января 2019, 21:35
0
Не.
Без нагрузки на конденсаторах будет полный размах амплитуды.
С номинальной нагрузкой амплитуду нужно поделить на корень из 2. Это будет рабочее напряжение.
Таким образом в зависимости от нагрузки напряжение питания будет плавать.
+
avatar
  • hanzo
  • 11 января 2019, 21:59
0
выше шла речь не о конденсаторах, а о просадке (точнее, об её отсутствии) напряжения у идеального трансформатора непосредственно на обмотках при любой нагрузке.
Теоретика-с.
+
avatar
+12
Глядя на современную молодёжь, уткнувшуюся в свои мобильники, подумал что всё! Радиолюбительство умерло! Ан нет! И это радует, греет душу. Пусть даже так, из готовых блоков собрать хорошую конструкцию. Корпус отличный, всегда завидовал тем, кто делал корпуса. Я только рисовал печатки, травил и всё ставил в готовые корпуса. Однажды только собрал от начала и до конца усилитель на EL34 для гитары, обклеил кожзаменителем, Жаль фото не осталось. О классе D много читал, но не верилось. Случай представился.
Перед новым годом принесли Шарп на ремонт. На месте микросхемы стоят по 600 р. Заказал в китай за 300 р 2-е шт. Сгорели за секунду. И решил поставить готовые платы на TPA3118. Питание в шарпе на оконечник было 19 в. Был удивлен как все заработало. Буду теперь себе в гараж делать комплект 2+1. Благо акустики старой хватает.
Спасибо всем, кто делает такие обзоры. Всех с наступившим Новым Годом! Творческих успехов всем!
+
avatar
  • vanenzo
  • 05 января 2019, 18:31
0
Молодежь ставит сварочные инверторы, продаваемые под видом усилителей, и пилит калитки на 20 среднечастотников и рупорных твиттеров, и гробы под пару 18-х сабов.
Хотя грамотные громкие системы мне становятся симпатичны… К моему собственному ужасу
+
avatar
  • tupoi13
  • 05 января 2019, 14:19
-1
Анахронизм с электролитами в ООС.
+
avatar
  • vovand
  • 05 января 2019, 14:46
+1
А можно вопрос? Зачем вам 100вт? В ДК играть на бас-гитаре или для дома?
+
avatar
  • Gdenich
  • 05 января 2019, 15:11
0
Нет, мне для дома, для сабвуфера, и честных 50 Вт вполне хватит. Но сейчас если надо 50 Вт, то надо купить железку, на которой написано 100 Вт, всё из такого расчета.
+
avatar
0
Что такое «в ДК»?
+
avatar
+6
Дом Культуры =)
+
avatar
  • deBocsh
  • 05 января 2019, 14:55
0
Наверное В класс: нет тепловой связи.
+
avatar
  • wxp
  • 05 января 2019, 14:55
0
А на TDA8954TH никто не собирал? Хочу попробовать что-то такое…
+
avatar
  • bretin
  • 05 января 2019, 14:58
0
Мда. Если у соседей в МКД стоит такой сабвуфер то впору-менять квартиру/жаловаться /или ставить себе более мощный чем у них/-слов они не понимают.
+
avatar
  • Kromz
  • 05 января 2019, 15:09
0
Есть вопрос по питанию компьютерных колонок. Я заранее извиняюсь за возможное невежество. Колонки SVEN bf-11. Схема питания на рисунке

Возможно ли запитать колонки от двух таких блоков питания 12В/2.5А? Здесь похожая схема на усилитель. Я так понимаю, что с одним блоком ничего не выйдет, там двухполярное питание.
+
avatar
  • DDimann
  • 05 января 2019, 15:25
+2
В общем то можно, по идее даже тока хватит, если те БП вдруг чудом и вправду отдадут 2,5А
При этом мощность заметно упадет — в 3,5 раза примерно.
И неизвестно, что у тех БП творится на выходе — может быть, питание там настолько грязное, что ну его нафиг.
+
avatar
  • vovand
  • 05 января 2019, 15:25
+2
В оригинале трансформаторный БП, а вы хотите от импульсника, да и еще дерьмового такого. Может кто и посоветует, а я бы не стал. Надо дополнительные фильтры городить, осциллографом смотреть, что на выходе творится.
Но и в оригинале то же напортачили.20вт на канал, а С фильтров-470мкф. 4700мкф как минимум.

Пока писал Уже опередили.
+
avatar
  • Kromz
  • 05 января 2019, 16:25
0
А если стоят целые не пробитые конденсаторы на 3300мкФ, то я так понимаю, их надо менять на 4700 ли 6800мкФ. С емкостью у них тоже все в порядке — 3300мкФ показывают, но трудятся уже лет 10. Трансформатор немного гудит, но уже давно беспокоит фон от динамиков.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 05 января 2019, 18:51
+3
Фон от динамиков (или в динамиках) от высохших конденсаторов, и в БП и в усилителе.
+
avatar
0
Уважаемый!!! Вы мне очень поможете, если расскажете как этот высохший кондёр обнаружить и заменить. Дело в том, что у меня есть домашний кинотеатр от Samsung. Если его использовать только как усилитель, и звук подавать со стороннего источника по hdmi, line, bt, то всё в порядке, но если начинаешь использовать этот кинотеатр как источник звука, проигрывал какие-то файлы самим кинотеатром, то начинается фон в колонках. Помогите избавиться. Прошу.
+
avatar
+2
ищешь в нем плату блока питания, и на ней внимательно осматриваешь все электролитические конденсаторы. темный подтек под конденсатором или малейшее отклонение верхней крышки от плоскости — под замену. если визуально ничего не видно — выпаивать и замерять емкость(и желательно ESR).
если нет возможности/желания возиться с замером каждого — можно и поменять все подряд. причем при замене желательно ставить бОльшей емкости, если позволяют габариты.
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 14:11
0
дополню) для отправной точки можно погуглить фото вспухших электролитов, а замеры емкости не выпаивая из платы БП тоже можно проводить, главное отсоединить сетевой кабель и через лампочку (или пинцетом) разрядить все конденсаторы, замыкая контакты.

если конденсатор вспух, то при замене может оказаться полезным установить на большее рабочее напряжение, чем был при равной емкости (для облегчения режима работы)
+
avatar
0
в 95% случаев вспухают не из-за превышения напряжения, а из-за температуры, и превышения параметра RIPPLE CURRENT — т.е. тока пульсаций через конденсатор. а этот параметр как правило почти пропорционален емкости, по этому бОльшая емкость(или несколько параллельных) проживет дольше.
конденсаторы с повышенным рабочим напряжением(25-35в) ставят как правило из-за того, что у них ниже ESR, что тоже продлевает им жизнь.
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 21:43
0
при фиксированной частоте измерения и емкости конденсатора большим токам соответствует и большее напряжение) и если предельный ток пульсаций на конденсаторе не написан никогда, то рабочее напряжение, в отличие от тока, всегда.
+
avatar
+1
при фиксированной частоте измерения и емкости конденсатора большим токам соответствует и большее напряжение
это может быть выполнено только при условии 100% пульсации. т.е. амплитуды напряжения 0-100%. а таких режимов работы в реальности для электролитов не существует и не предусмотрено, ибо сдохнет моментально.

2Kromz
меняй без вопросов. если усилитель загудел на 50гц — значит от конденсаторов остались рожки да ножки. как правило такое бывает в 50гц выпрямителях с удвоением, либо в обратноходах. и если есть место/возможность — ставь больше количеством/емкостью, и как сказал pesche — на ножки желательно навешать танталов/керамики, а по высоковольтной стороне — пленку.
+
avatar
  • Z2K
  • 09 января 2019, 11:35
0
«меняй без вопросов. если усилитель загудел на 50гц — значит от конденсаторов остались рожки да ножки.»
— может быть наводка сетевым на вход усилителя.
+
avatar
  • Kromz
  • 07 января 2019, 22:38
0
Визуально следов электролита не видно, но есть темно-коричноевая субстанция (говорят, что клей), корторую рискнул попробовать на кончик языка. По вкусу — потекшие батарейки. Видимо, электролит попал на клей. Так вот, может ли вытечь электролит и конденсаторы будут показывать на мультиметре свою номинальную емкость или емкость обязательно просядет?
+
avatar
  • pesche
  • 08 января 2019, 08:51
+1
не лучшая идея пробовать лизнуть что-то из электроники, там не ядовитого мало ((

емкость может теряться и без следов утечки электролита, как и при их наличии измеряться в пределах 10% допуска от номинала и в этом случае я бы подумал еще, менять или нет (например, если установлен брендовый электролит, а к замене есть только новодел или темная лошадка).

как вариант, можно керамику большой емкости (22 или 47 мкФ) впаять параллельно между контактными площадками электролита. Как при замене, так и превентивной мерой.
+
avatar
  • Kromz
  • 08 января 2019, 16:04
0
Благодарю за подсказки. Заменю 3300 на 6800 мкФ (35 В). Шунты из керамических конденсаторов номиналом 0,22 мкФ (50 В) подойдут?
+
avatar
  • pesche
  • 11 января 2019, 10:42
+1
на мой взгляд 0.22 мкФ в роли шунта годятся только в цепях 220В т.е. параллельно первичной обмотке нч трансформатора, или как фильтр помех до или после диодного моста в ИБП в цепи 220В — при соответствующем номинальном напряжении (400-600В)

потому что там токи ниже.

а во вторичных цепях если уже ставить керамику, то не меньше 4.7 мкФ/шт, а лучше на порядок больше.

если родственники работают на гуталиновой фабрике © Простоквашино, т.е. конденсаторов 0.22 большой запас и деть особо некуда — то можно гирлянды ставить из 0.22 мкф т.е. штук по 10 параллельно, но это не особо эффективно (
+
avatar
  • Dfcz22
  • 16 января 2019, 16:12
0
В стародавние времена, когда еще никто не слышал про Китай (да здравствует великий Мао), уже тогда нас учили, что если аппарату больше 10 лет, то кондеры менять надо все.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 16 января 2019, 16:16
0
В обоих случаях (когда есть фон и нет фона) работает блок питания и усилитель мощности, значит их можно исключить. Иначе фон был бы всегда.
Осталось только сам источник сигнала смотреть. Там тоже полно кондеров.
+
avatar
  • Alex_74
  • 06 января 2019, 17:34
0
Норм все с импульсниками. У меня тут обзор унч Дорофеева есть с имульсным питанием — mysku.ru/blog/russia-stores/65970.html
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 14:18
+2
не путайте сладкое с мягким. В обзоре в одном импульсном БП на одном магнитопроводе обе обмотки, и общий высоковольтный силовой выпрямитель.

а человек спросил про два отдельных одноканальных импульсных БП, у которых мало того, что «плечи» независимы и регулируются двумя разными цепями обратной связи, так и при пробое изоляции в трансформаторе или Y-конденсатора возможно соединение фазы с землей второго ИБП.
+
avatar
  • Kromz
  • 07 января 2019, 19:26
+1
Спасибо вам. Без определенных навыков городить последовательно два БП плохая идея. Лет 15 назад у нас в подъезде один пустил фазу по нулю. Тогда никто не стал искать виновного, но техники у людей много сгорело. Думаю, с одним БП можно попробовать запитать акустику.
+
avatar
+2
Эти бп всего по 12 вольт. А вам надо +- 22 v. И как правило все такие источники на выходе по однопериодной схеме, т.е. с одним диодом. В устройствах, к которым такие бп подключают, стоят внутренние стабилизаторы. На таком блоке можно попробывать усилитель PAM8610 2х15 вт при 12 в. питании. Это класс D. Только плату заказывайте с регулятором (там уже впаян переменный резистор). Как работает такой посмотрите на ютубе.
+
avatar
  • Kromz
  • 06 января 2019, 21:07
0
Что скажете про усилители на основе TPA3110 2X15W? Регулятор звука на 20КОм для такой платки подойдет? Подойдет ли усилитель на автомобильные широкополосники? Купил чтобы сделать вибродинамики и «радовать» соседей сверху, но стало жалко и восстановил (почистил, заменил подвесы и колпачки). Как по мне, то звучат лучше моих свеновских. Мощность не знаю как определить, в инете нет на них инфы. Размер 6.5 дюйма, а вес 500 грамм за штуку.
+
avatar
  • vaso
  • 07 января 2019, 11:06
0
Подскажите, где продаются мощные вибродинамики? Хочу сделать вибромассажер. Или может кто знает где есть готовый массажер работающий по этому принципу.
+
avatar
  • Kromz
  • 07 января 2019, 20:15
0
Про вибродинамики я узнал из Клуба защитников тишины. Вот ссылка на их ветку, где можно найти инфорацию по динамикам.
+
avatar
  • Dfcz22
  • 05 января 2019, 18:33
0
Можно, только что бы они реально давали нужную мощность.
+
avatar
0
вот бы что хорошее с однополярным питанием…
+
avatar
  • Alex_74
  • 06 января 2019, 17:46
+1
тема на Паяльнике
Клоны унч 60х годов. САНСУЙ, АКАЙ, ЛИК и др. По деньгам выйдет как с двухполярным питанием или дороже. Но если хочется… Или jlh1969 — дорого, тепло, хорошо звучит если правильно все сделать
+
avatar
  • dyadya
  • 05 января 2019, 18:00
+10
Усилитель полная дичь.
Простейший расчет на пальцах показывает, что в такой реализации достичь заявленной мощности при хоть-какой надежности невозможно. О качестве звучания речи вообще быть не может. Сэкономили на всем, что возможно.
Открываем даташит на 2SC5200. Транзистор не составной. Усиление при токе коллектора 7 А (именно такой пиковый ток при 100 ВТ синус на 4 Ом) около 60. Транзистор предвыходного каскада должен обеспечить 150 мА в базе 2SC5200. Это означает свыше 1 Вт рассеивания на каждом предвыходном транзисторе в рабочем режиме. Те фитюльки, которые там стоят это выдержат?
Отсутствие цепей термокомпенсации тока покоя, говорит или о режиме класса В, или о крайне неграмотном проектировании. При, очевидно, древней схемотехнике этого усилителя, класс B по звучанию ничем не лучше современного класса D.
Автор не раскрыл наличия у усилителя цепей защиты по току. Похоже ее нет. При ее отсутствии — прощайте выходные транзисторы, при случайном коротком замыкании, за ними тем же путем последуют НЧ динамики.
Ток покоя автор не измерил. Хотя это сделать элементарно. Определяется по падению напряжения на мощных резисторах при отключенной нагрузке.
Радиатор у автора для 100 Вт имеет просто смешные размеры.
+
avatar
  • dyadya
  • 07 января 2019, 10:54
0
Автор измерил ток покоя. Как и ожидалось, класс В. Короче, проходим мимо. TDA7294 или TDA7293, будут надежнее и на порядок лучше по звучанию.
+
avatar
  • vlandus
  • 05 января 2019, 18:22
0
Отличная идея по корпусу!
+
avatar
  • CKYHC
  • 06 января 2019, 17:28
0
угу. с каких пор фанера стала эксклюзивным и дорогим материалом отделки?
Если бы корпус был целиком из капа, в крайнем случае из комеля…

было бы интересно — ну типа такое в отделке дорогих авто и мебели применяют, а тут кусок цельный.

Может там конечно какая-то супер фанера… но я сомневаюсь.
+
avatar
  • vlandus
  • 09 января 2019, 09:29
0
Дело не в эксклюзивности материала, а в технологичности изготовления корпуса. Всяко лучше, чем канализационные трубы и прочий колхоз.
+
avatar
  • CKYHC
  • 09 января 2019, 14:49
-1
предлагаемый корпус по хорошему должен делаться способом склейки щитов с предварительно выпиленным «окном» внутри,
а не сборкой из кусочков.
тогда расход фанеры получится в разы больше.
выпиленное можно конечно потом где-то использовать но это будет отходами.
технологичности тут нет.

обычно для удешевления используют шпон, да и рисунки подбираются так проще.

вот тут-то и будет самым смаком использовать цельный кусок дорогой древесины…
а не убогой фанеры.

Хотя, опять же кому и обычная берёза сойдёт поностальгировать.
а может лет через 500 станет раритетом и будем вспоминать что берёзой печи топили…

P.S. Я несколько далёк от деревообработки, но точно знаю, сделать шкатулку из массива очень трудно.
вернее сделать то как раз проще всего, но вот жить она будет недолго.
для изготовления нужно правильно высушенное дерево, да ещё и не всякое пойдёт, потом ту шкатулку(корпус) поведёт, порвёт, треснет, стенки нужно толстые делать… а толстые стенки — объёма внутреннего не будет, нужно ещё больше делать габаритами, а там ещё сложнее.
а из фанеры — напилил- склеил и готово. сверху можно и шпона кусок. так да — так технологично.
но это всё только ИМХО.
+
avatar
  • vlandus
  • 09 января 2019, 15:23
0
предлагаемый корпус по хорошему должен делаться способом склейки щитов с предварительно выпиленным «окном» внутри,
Именно этот способ я имел в виду. При единичных поделках, экономить на фанере не вижу смысла. А выглядит неплохо. И толщину стенок контролировать легко (это может пригодиться, например, для BT колонок).
+
avatar
  • Dymok
  • 05 января 2019, 23:56
+1
Странно, что трансформатор расчитывался на 2 шт 7293, но не тянет полноценно эти два транзистора. Можно данные по трансформатору? Очень похоже, что вы неправильно высчитали ток первичной обмотки. Потому как на вторичной обмотке такая просадка быстро сказывается — сильный нагрев.
+
avatar
  • Gdenich
  • 06 января 2019, 23:43
0
Прогнал под нагрузкой на тех же обмотках и том же БП два своих усилителя на TDA7293. С каждого удалось снять на нагрузке 7,7 Ом и Uп = ±36 В по 43,6 Вт (18,32 В *18,32 В / 7,7 Ом = 43,59), итого суммарно 87,17 Вт.

При тех же условиях с обозреваемого УМЗЧ удалось получить 52,68 Вт.


+
avatar
  • Dymok
  • 07 января 2019, 00:17
0
Ясно: вы используете усилители 7293 на половину мощности.
+
avatar
  • Gdenich
  • 07 января 2019, 00:41
0
Да, схема с 7293 была выбрана из расчета запаса по мощности, я знаю что она может больше, но на данный момент у меня нет АС которые бы потребовали таких мощностей, и так громко, если появится серьезнее нагрузка, то можно будет поменять трансформатор.
+
avatar
  • Dymok
  • 07 января 2019, 12:26
+1
Трансформатор нужен с небольшим запасом и емкости на входе достаточные. Чтоб провала звука не было, особенно на низких частотах.
+
avatar
  • Alex_74
  • 06 января 2019, 17:53
0
Хотел такой аппарат у китайцев попросить на обзор. Не прислали.
Схему нарисуйте.

Прямоугольник 1кГц покажите.

Исследуйте искажения типа ступенька (синус на малой громкости на разных частотах)

Хорошо бы тесты RMAA сделать.
+
avatar
  • Gdenich
  • 07 января 2019, 00:15
0
Вы меня переоцениваете, я еще могу с готовой схемой устройства разобраться, и то тут-там надо будет почитать, разобраться, а самому схему по такому готовому устройству нарисовать, не, это для меня пока почти нереально )).

Прямоугольник покажу, ступеньку проверю, тесты в RMAA сделать не смогу, так как дома только одни ноуты, а внешней звуковой карты с линейным входом нет.
+
avatar
  • Alex_74
  • 07 января 2019, 13:40
0
Попробовать схему нарисовать можно тут народ схемы устройств на smd восстанавливал
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 15:05
0
сфотографировать изнанку можете? ) дальше мы сами
(так, чтобы было видно проводники)
+
avatar
  • Gdenich
  • 08 января 2019, 00:07
+1
Еще немного потерзал подопытного, вот такая красота получилась ))








+
avatar
  • dyadya
  • 08 января 2019, 08:21
+4
Кошмар.
Имеет не только дикую ступеньку, но и склонен к самовозбуждению. И это на резистивную нагрузку. При реальной акустике все будет еще хуже. Прощайте не только НЧ динамики, при случайном КЗ на выходе. Прощайте пищалки.
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 16:26
+2
реверс схемы, кому интересно



схема типичная — выходные каскады — эмиттерный повторитель (схема Дарлингтона), смещение тремя кремниевыми диодами между базами предоконечных транзисторов, драйвер — крайний левый на первой картинке транзистор, дифференциальный входной каскад — два правых транзистора внизу платы, третий их сосед слева — источник тока, я думаю.

цепь ООС — группа резисторов справа под коннектором питания, цепь компенсации индуктивности динамика — сверху между мощными транзисторами.

жить на большой мощности эта конструкция не будет долго или надежно, потому что предоконечные без радиаторов.
+
avatar
  • Gdenich
  • 07 января 2019, 16:44
0
А отметить сможете точки, к каких измерить падение напряжения для определения тока покоя?
+
avatar
  • pesche
  • 07 января 2019, 20:16
+3
со стороны деталей, мне кажется, проще — два больших белых керамических прямоугольных резистора с маркировкой 5W0.22 O[mega] — рядом с выходными мощными транзисторами.

на любом из них можно замерить, подключаясь к проволочным выводам. В исправном усилителе оно будет одинаково на обоих резисторах и, если я не ошибся и смещение между базами предоконечных транзисторов задается именно тремя диодами (а не четырьмя и более) то скорее всего напряжение будет близко к нулю.

т.е. мы имеем 4 перехода база-эмиттер, которые нужно одновременно приоткрыть, чтобы через выходные транзисторы протекал ток покоя — два выходных транзистора и два предоконечных, на каждый переход нужно около 0.6В для открытия, итого 2.4В на всех.

а три диода дают примерно 0.6В*3=1.8В (если я верно угадал их число в последовательной цепочке) т.е. недостаточно для отпирания транзисторов.

но это сравнительно легко проверить по лицевой стороне платы — по проводникам (на фото их плохо видно).

примерно так в моем понимании выглядит схема усилителя, возможно, я резистор нарисовал не в тот коллектор двух входных транзисторов, они симметричны с точки зрения схемотехники, просто один вход инвертирующий, другой «не». В остальном +- думаю угадал.

+
avatar
  • boro40
  • 07 января 2019, 21:30
0
Много шума из ничего!
+
avatar
  • Alex_74
  • 09 января 2019, 08:31
+1
Выводы из отчета и обсуждения:

УНЧ фигня полная. Не стоит даже деньги тратить. Опасно использовать даже для саббуфера.

Для целей автора порекомендую собать один канал проверенных УНЧ: того же Дорофеева (http://darkamp.ru/avtomobilnyy-usilitel-dlya-sabvufe/ — там же есть версия платы только УНЧ) или MX50SE. По деньгам так же выйдет. Трудозатраты на травление плат и сборку 3-4 часа. Детали — в любом магазине электронных компонентов.

Автору спасибо за обзор и за доработки в комментариях.

С удачным дебютом на муське!
+
avatar
  • Gdenich
  • 09 января 2019, 12:57
0
Понравилась схема, в принципе ничего сложного, можно использовать пару транзисторов с обозреваемого УНЧ, много деталей уже есть в наличии, докупить некоторые детали и ОУ. Не нашел на указанном сайте печатку отдельно усилителя без БП, но нашел по ссылке ниже, похоже от этого же автора:
forum.cxem.net/index.php?/topic/195699-доработка-усилителя-дорофеева/&do=findComment&comment=3005499
+
avatar
  • Alex_74
  • 10 января 2019, 09:39
+1
У Сергея группа ВК есть. Зайдите туда. Можно ему написать. Он на контакт идет. Для пробы можно один канал собрать за вечер, протавив плату в медном купоросе. Купить пару драйверов BD139/BD140 и оу копеечный tl072/NE5532. советую найти и почитать исходную статью из журнала РАДИО.
+
avatar
  • Gdenich
  • 19 января 2019, 22:52
0
Собрал УНЧ по данной схеме: УСИЛИТЕЛЬ ДОРОФЕЕВА 2019 (120ВТ).
Всё получилось, стало интереснее.
+
avatar
  • DeivaSA
  • 09 января 2019, 13:34
+1
Транзисторы действительно Toshiba 2SC5200 и ZSA1943, как и заявлял продавец — Б/У, похоже снятые с другой аппаратуры, видны потертости на обратной стороне корпусов.
Уже много лет как китайцы поняли что поцарапанным деталям с разбора покупатели верят охотнее, и теперь парой взмахов проволочной щеткой или пескоструйкой придают фейкам аутентичный вид. Сами подумайте откуда в электронной аппаратуре взяться потертостям, следы пайки ножек или случайно расположенные царапинки еще куда ни шло. Еще одна подсказка, большинство фейков магнитятся.
Мощность усилителя хорошо бы мерить при 1% искажений, а не по размаху амплитуды на экране ослика.
+
avatar
  • pesche
  • 11 января 2019, 09:07
0
а вы свалку РЭА видели? там не просто потертости у деталей бывают, а ножки вывернутые с частью кристалла)) потому что платы лежат в куче хлама, в том числе и металлического.

я не защищаю китайцев, но сидеть и новые фейки состаривать — мне кажется дорого

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.