Авторизация
Зарегистрироваться

Мелкие DC-DC преобразователи с USB разъемом


Попало ко мне несколько компактных понижающих преобразователей, купил просто «на попробовать», благо стоят совсем недорого и сегодня обзор пары почти одинаковых, но при этом разных плат.


Вообще началось все с того, что попросил меня товарищ купить несколько десятков мелких преобразователей, ну и один я купил для себя, просто так, без цели.
Стоили платы $0.68 за штучку — ссылка, получил в виде почти целого листа, который потом надо соответственно ломать на отдельные платы.



Платы очень компактные, размер с учетом разъема 15х26.5мм


Внешне все очень аккуратно, но стоит отметить, данные платы не имеют функции QC, на выходе только 5 Вольт.


Хотел я уже писать обзор, но времени не было и закинул свою платку в ящик стола и тут в ходе очередного заказа у другого продавца мне попались те же платы, но в двух вариантах исполнения, при этом один вариант стоил 80 центов, а другой 78, сейчас оба продаются по $0.60.
Успешно забыв что одна такая плата у меня уже лежит, я заказал по одной разного исполнения, в итоге у меня оказалось три платы, две одного типа и одна другого (в пакетике).


Не буду дальше пытаться создавать интригу и поясню.
Слева плата первого типа, одна была заказана ранее, вторая недавно, стоила 80 центов, далее буду называть как «тип один»
Справа плата второго типа, заказана вместе с одной из первых двух, стоила 78 центов, далее — «тип два».

Ключевая разница в типе дросселя, при этом первая плата отмечена у продавца как — 3A USB Output good, вторая просто — 3A USB Output.


Платы собраны на базе одного и того же чипа, имеют те же номиналы компонентов, у обоих есть супрессор по выходу, разница только в типе примененного дросселя.


Даже индуктивность дросселя одинакова, но при этом дроссель на второй плате чуть меньше по высоте, предположительно рассчитан на меньший ток.


У одного из продавцов есть картинка с уточнением по компонентам.
При этом платы имеют по входу диод для защиты от переполюсовки и зачем-то резистор номиналом 0.1 Ома также включенный последовательно с входом платы. Потери на резисторе конечно не очень большие (в отличие от диода) но его назначение так и осталось для меня загадкой, ничего кроме того что он выполняет роль предохранителя, в голову не приходит.


Но оказалось что платы отличаются еще и трассировкой, т.е. разница не только в типе дросселя, возможно некая старая и новая версии. Слева «тип один», справа «тип два».


Для тестирования взял блок питания и электронную нагрузку, нагрузочная способность и измерение КПД проводились с импульсным БП, измерение пульсаций с линейным для исключения влияния его на результаты.


Перед тем как перейти к тестам краткая информация о платах со страницы продавца. Ниже скриншот с гуглопереводом, но если коротко, то:
1. Компоненты заявлены как новые, в принципе чаще всего не имеет значения.
2. Максимальный, кратковременный ток 3 Ампера, длительный 2.1 Ампера.
3. Керамические конденсаторы вместо электролитических потому пульсации заявлены как 10мВ при том что у конкурентов до 500мВ, но это мы проверим.
4. Высокий КПД, до 94-97.5%, но есть оговорка, без предохранителя и защитного диода, но так как они есть на плате, то я буду измерять с ними.
5. Дроссели с намоткой шиной, а не проводом, проверить без разборки не могу.
6. Защитный супрессор по выходу, имеется у обоих плат, потому здесь вопросов нет.
7. Использование некоей схемы идентификации USB. На самом деле ее нет, контакты линий данных USB соединены между собой и подключены к делителю напряжения.
8. Позолоченный разъем USB. Маловероятно, но падение на разъеме я также измерю
9-11. Разная ерунда
12. Ток потребления без нагрузки 0.85 мА. Специально не измерял, но блок питания действительно без нагрузки показывал нулевой ток при том, что минимум может отображать 1мА.


Начну с платы «тип два», потому как именно ради нее я и сделал второй заказ.


Первый прогон показал что при входном напряжении 12 Вольт максимальный ток 2.9 Ампера, но я засомневался и провел еще несколько тестов, во всех последующих было максимум 2.8 Ампера. При этом отключение резкое, а не плавное падение напряжения, в некоторых ситуациях это может быть полезно.
.

Ток 3 Ампера плата может выдать, но буквально пару секунд, дальше снижение напряжения и отключение.


При входном напряжении в 24 Вольта плата также смогла выдать максимум 2.8 Ампера, напряжение на выходе хоть и снижается по мере роста тока, но стабилизируется очень хорошо, разница между максимальным током и работой без нагрузки всего 0.1 Вольта с учетом падения на разъеме.
Измеренное падение на разъеме составило 6+14мВ (общее 20мВ) при токе 1 Ампер или 60мВ при токе 3 Ампера, потому без учета разъема падение всего 40мВ.


Таблица с измерением КПД, каждый шаг кратен току в 200мА


И график, думаю что здесь видно более наглядно.


Греется как печка, это да. я проверял сначала при токе 1.25 Ампера, нагрев был 63 градуса, затем хотел нагрузить длительно током 2.5 Ампера, но в итоге плата перегревалась и отключалась даже при 2.3 Ампера.
Ниже три термофото, 12 Вольт 1.25 Ампера и 2 Ампера, а также 24 Вольта 2 Ампера.


Пульсации при входном напряжении 12 Вольт и токе нагрузки — 0, 1, 2, 2.8 Ампера. Если не учитывать пики, то около 30-40мВ.


Но вот при входном 24 Вольта картина заметно хуже. Если при токе нагрузки 0-12 Ампера примерно как и было, то при 2.8 около 110мВ без учета пиков, последний скриншот сделан специально в том же масштабе чтобы было нагляднее.


Теперь плата «тип один».


Здесь выходное напряжение держится также как у предыдущей, но вот максимальный ток получился 3 Ампера, причем что в первом, что в последующих прогонах, отключение также резкое.


А при входном напряжении в 24 Вольта (забыл изменить в заголовке) выходной ток составил даже 3.2 Ампера, что уже заметно больше чем 2.8 у предыдущей.


Измерение КПД, шаг тот же, 200мА, но вот ступеней здесь получилось на одну больше при входном 12 Вольт и на две при входном 24 Вольта.


КПД в виде графика.


Нагрев также заметно меньше, первые два термофото сделаны как и ранее, при 12 Вольт входном и токе нагрузки 1.25 и 2 Ампера, третье при 24 Вольта, но ток нагрузки был 2.3 Ампера и плата не отключалась.


Пульсации здесь также заметно меньше, примерно в два раза и без учета пиков составляют около 20мВ, хотя заметно не дотягивают до заявленных 10мВ. Ток нагрузки 0, 1, 2 и 3 Ампера.


При входном напряжении 24 Вольта картина хоть и хуже чем при 12, но заметно лучше чем у предыдущей платы, особенно при максимальном токе нагрузки. Здесь все осциллограммы приведены в масштабе 10мВ/дел, у предыдущей 20мВ/дел.


Сравнительный график измерения КПД обеих плат. Слева при 12 Вольт, справа при 24.
При 12 Вольт КПД плат примерно одинаков, но при 24 Вольта плата «тип один» уверенно обгоняет плату «тип два».


В качестве итога скажу что обе платы работают, но плата «тип один» на мой взгляд заметно лучше и если покупать, то я однозначно рекомендую именно ее.
Кроме того заметно увеличить КПД можно удалением диода защищающего от переполюсовки и установкой вместо него перемычки, кстати он в работе заметно греется и в свою очередь подогревает ШИМ контроллер который в итоге отключается от перегрева. После удаления диода думаю что плата без проблем выдаст длительно ток в 2.5 Ампера.

На этом у меня все и как всегда буду рад вопросам и просто комментариям.
Планирую купить +45 Добавить в избранное +124 +182
свернуть развернуть
Комментарии (66)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июля 2019, 11:02
+4
ничего кроме того что он выполняет роль предохранителя, в голову не приходит.
Ну так и есть.
Допустим, пробивается ШИМ, на выход бежит входное, супрессор срабатывает, коротит выход и этот резистор сгорает. В итоге выходит из строя только эта платка.
+
avatar
+5
Пробовали ставить резистор вместо предохранителя. Закупили 0603, каких то мелких номиналов, запаяли, дали ток. А они сволочи не горят, а выпаиваются из платы. На сем эксперимент и закончился. Выпаяется и коротнет что нибудь. Один кусок схемы защитит, а другой спалит.
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июля 2019, 11:30
+10
запаяли, дали ток. А они сволочи не горят, а выпаиваются из платы.
Тока мало дали :)
+
avatar
0
Сколько источник выдает, столько и дали.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2019, 22:08
+6
Тока мало дали :)
Вообще есть специальные обрывные резисторы, т.е. такой себе гибрид предохранителя и резистора. Но здесь скорее всего стоит обычный.
+
avatar
+1
Выпаяется
Я так в одной конторе ляпнул свою любимую фразу о «раздваяеца...» (типа раздваивается). А, там одни женщины.
Ну, что тут сказать. Дурень.
+
avatar
0
Давным-давно тоже порпобовал ставить резистор мелкого номинала, как предохранитель — непомогли. Вариант — ставить диод, он и от переплюсовки поможет и сгорит хорошо, если ток поболее.
Но в одном из других проектов — драйвере коллекторных двигателей, на входе стоит шунт 2512 0,1-0,16Ом. Одни товарищи питают их от 27В мощных липощек и так же любят во время эксплуатации их жечь (шунт остался, но защиту по току пришлось заменить на другой более неоходимый для них узел, плюс они их часто используют на завышенных параметрах). Так когда пробивает полевики следующим всегда лопается этот шунт.
+
avatar
+1
У меня диоды ни разу не «сгорали». Обычно их пробивало. Так что, надеяться на защиту, в случае перегрузки, опасно.
+
avatar
0
Спасибо. Учту.
+
avatar
0
удалением диода защищающего от переполюсовки и установкой вместо него перемычки
А сколько на нем падает напряжения? Интересно, он реально Шоттки или обычный 4007 какой-нибудь.
+
avatar
+1
По идее не более 0.4В. Даташит.
+
avatar
0
По идее я и сам знаю, а вот сколько реально — это интересно.
+
avatar
0
Если не подделка, то столько и падает. :)
Пару подобных я когда-то замерял, не помню уже на чем, типа защита питания USB хаба, там при 1А токе падало 0.3-0.4В.
+
avatar
0
Диод Шоттки жеш.
Правда, если там подаётся около 5.0000 вольт, то падение U всё одно будет, неприятно для потребителей.
Но, можно подобрать, разные диоды. Потыкать.
+
avatar
+1
Да, в хабе была супер реализация питания, т.к. внешнее имел тоже, тупо диод, чтобы в юсб материнки не шло питание (запараллеленное было от внешнего бп и от входного юсб). Но то ли экономия у китайцев, то ли не работало, но диод заменили перемычкой… Чтобы защитить мать, я впаял Шоттки. В принципе, для 0.5А там оставалось 4.8В на выходе при подключении к моему компу. И флешки работали. Но он брался для работы с внешним питанием, так что диод просто защищал мать. Тогда, по-моему, и замерял падения при разном токе.
+
avatar
0
У меня было несколько Хабов срущих в обратку.
Компы чудили «сами по себе», якобы. Перезагружались сами, на пустом месте.
Ну, ладно… я просёк.
Запаял Шоттки…
А, народ?
+
avatar
-1
del
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2019, 22:06
+4
он реально Шоттки или обычный 4007 какой-нибудь.
Реально Шоттки.
+
avatar
0
А сколько в Вольтах?
+
avatar
  • kirich
  • 07 июля 2019, 13:06
+1
При каком токе?
Тестер в режиме прозвонки показывает 0.19
+
avatar
0
1А. При 12В на входе это где-то 2А на выходе. Если вы пишете что диод сам греется и еще ШИМ греет, то сколько же на нем падает? Явно не 0,19В.
+
avatar
  • kirich
  • 08 июля 2019, 00:07
+3
Если вы пишете что диод сам греется и еще ШИМ греет, то сколько же на нем падает? Явно не 0,19В.
Естественно под нормальным током падает больше, Вы ведь не конкретизировали вопрос.
При токе 1 Ампер падение 0.47 Вольта, на обычном диоде при таком токе падает около 1-1.05.
+
avatar
  • Z2K
  • 08 июля 2019, 00:58
0
Диодная статистика
при 5В, Рвых 13Вт — 2.6А*0.47В=1.22Вт
1-0.868=0.132 — 13.2%
1.22/13=9.2% 13.2-9.3=4.0% 9.2/13.2=69.7ё
Получается больше 2/3 рассеиваемой мощности (потери преобразователя) приходятся на диод. Я не ошибся? Синхронное выпрямление оправданно.
+
avatar
  • kirich
  • 08 июля 2019, 01:27
+1
Здесь диод выполняет другую функцию, а микруха и так имеет синхронное выпрямление.
Потому я и написал, что диод можно убрать.
+
avatar
  • Z2K
  • 08 июля 2019, 02:12
0
:)) диод Шотки, ШИМ — асоциация возникла, а ниже про контроллер написано, но не смотрел. То то я думаю что-то не то. А єто защитный. Но тоже нормально потери вносит. А если часто перевтыкать то полярные разьемы поставить.
+
avatar
  • valius
  • 05 июля 2019, 11:12
+4
Спасибо за обзор, наверно надо было упомянуть про контроллер на котором они собраны. MP2315
****
Поправил ссылку, по ошибке указал на MP2315S
+
avatar
+5
Как всегда за лабораторку — 5
+
avatar
  • OlegEF
  • 05 июля 2019, 11:24
0
А не встречал ли кто AC24V->DC5V?
+
avatar
  • Sanja
  • 05 июля 2019, 11:30
+6
диодный мост к обозреваемому товару добавьте, и все дела

+
avatar
  • ksiman
  • 05 июля 2019, 13:17
+1
и все дела
И преобразователь сразу сгорит, всего делов-то…
+
avatar
  • Sanja
  • 05 июля 2019, 13:44
0
поясните, почему? Слишком близко к верхнему пределу входного напряжения описываемого образца?
+
avatar
  • ksiman
  • 05 июля 2019, 13:57
+4
Слишком близко к верхнему пределу входного напряжения описываемого образца?
Слишком намного его превышает. AC24 имеет амплитуду 33,8В. После моста и конденсатора останется 32В, но и этого слишком много.
+
avatar
  • Sanja
  • 05 июля 2019, 14:55
0
а, верно. Мне почему-то втемяшилось, что у героя обзора верхний предел — 36 вольт.
+
avatar
  • Grobik
  • 05 июля 2019, 14:25
+1
ДШ выше привели. Дважды. Есть защита от высокой температуры, высокого выходного тока и низкого входного напряжения.
Figure 3—Internal Bootstrap Charging
Circuit Startup and Shutdown If both VIN and EN are higher than their
appropriate thresholds, the chip starts. The reference block starts first, generating stable reference voltage and currents, and then the
internal regulator is enabled. The regulator provides stable supply for the remaining circuitries.
Three events can shut down the chip: EN low, VIN low and thermal shutdown. In the shutdown procedure, the signaling path is first blocked to avoid any fault triggering. The COMP voltage and the internal supply rail are then pulled down.
The floating driver is not subject to this shutdown command.

Защита от превышения входного напряжения производителем не заявлена.
Слишком близко к верхнему пределу входного напряжения описываемого образца?
От 24 вольта переменки выйдет 24 — два раза по 0.6-0.7 вольт падения после диодов. То есть 22.8 примерно. Это среднеквадратичное, а амплитудное будет на корень из двух больше. То есть 22.8х1.414=32.24 В. Которые благодаря конденсатору на входе (22 мкФ по ДШ) придут на входную ногу микросхемы. То что она это переживет никто не обещал.
+
avatar
  • Z2K
  • 05 июля 2019, 20:08
0
Ну по входу надо еще учесть минимум +10% сетевого колебания.
+
avatar
  • OlegEF
  • 05 июля 2019, 13:54
0
del.
+
avatar
+1
логичный результат. В старой ревизии дроссель по массагабариту больше, значит и провод потолще. Вот и греется, меньше, меньше греет рядом стоящий ШИМ. Отсюда и показатели стабльнее
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2019, 22:03
+1
логичный результат.
Доверяй, но проверяй :)
+
avatar
+12
Специально зарегистрировался что бы оставить комментарий. Брал такой преобразователь (Вариант №1) для скрытого подключения регистратора к плафону освещения. Одним из главных факторов была малошумность на FM диапазон, т.к. я часто использую FM трансмиттер. На dvr форуме нахваливали, говорили, что этот преобразователь не шумит, тестировал дома на столе — радио на телефоне забивает почти полностью.
В итоге остановился на другом проверенном варианте — Hobbywing UBEC, вот он порадовал, работает второй год, шумов нет абсолютно, только usb разъем допаял. Ну и стоит конечно подороже.
+
avatar
  • raven6
  • 05 июля 2019, 12:19
+1
У меня через преобразователь, обозначенный в обзоре, как «тип 1», запитан автомобильный Bluetooth-приемник Ugreen. Преобразователь расположен рядом с магнитолой. Каких-либо проблем (помехи, ослабление сигнала и т.п.) с приемом FM-радио нет, единственная проблема — слушать нечего, но тут заменой преобразователя проблему не решить :).
+
avatar
+3
для скрытого подключения регистратора к плафону освещения
главных факторов была малошумность на FM диапазон
Наталкивает на некоторые рассуждения!

+
avatar
+2
Черт, нас раскрыли, теперь премию не получу.

В вообще, у нас до сих пор окна бьют ради регистраторов, поэтому выбрал модель которую можно разместить на шелкографии за зеркалом — Voifo А119, торчит только глазок объектива, на фоне зеркала его вообще не видно.
Ну и провода не висят, не привлекают внимание. Подключил его к плафону, питание подается при включении зажигания и выключатся через 15 минут после закрытия авто. Повесил и забыл.
+
avatar
0
Стрекочущу кузнецу
В зленем блате сущу,
Ядовиту червецу
По злакам ползущу.

Журавель летящ во грахе,
Скачущ через ногу,
Забываючи все страхи,
Урчит хвалу Богу.

Элефанты и леонты,
И лесные сраки,
И орлы, оставя монты,
Учиняют браки.

О, колико се любезно,
Превыспренно взрачно,
Нарочито преполезно
И сугубо смачно!
+
avatar
  • Setcap
  • 06 июля 2019, 17:57
+1
Та же история — поставил с двух сторон сторон ферритовые бочонки и радио стало работать нормально.
+
avatar
+4
Кроме того заметно увеличить КПД можно удалением диода защищающего от переполюсовки и установкой вместо него перемычки, кстати он в работе заметно греется и в свою очередь подогревает ШИМ контроллер который в итоге отключается от перегрева. После удаления диода думаю что плата без проблем выдаст длительно ток в 2.5 Ампера.
Контроллер сам по себе очень горячий. У меня вторая версия плат, с полностью закрытым дросселем, он ниже и на эту плату удобнее ставить радиатор. Я клеил на контроллер и резюк-кондер рядом небольшой кусочек каптонового скотча, мазюкал всю плату до светодиода термоклеем «из мятого тюбика» (tian mu вроде, народный, качественный), на контроллер клал кусочек расплющеной жилы из ВВГ провода для выравнивания высоты с дросселем, и на все это сверху на дополнительное количество термоклея лепил алюминиевую пластину размером с текстолит всей платки (торчит хвостом назад, именно такой размер идеально влез в пластиковый корпус типа «флешка»). Вот с этим радиатором она хотя бы спокойно длительно выдает 2А в автомобиле. Без радиатора, да еще летом, да в пластиковом корпусе, она еле справляется с питанием регистратора (меньше 500мА), о зарядке смартфонов речь не идет.
Поскольку я эти платки (2 штуки) цеплял на штеккер в прикуриватель FM-модулятора (чтобы регик питать и мобильник заряжать, при этом не лишая себя музыки, ибо прикуриватель в авто один, а ставить колхозный разветвитель с рынка очень неохота), то пришлось еще бороться с шумом в бортсеть. Шум не сильный (большинство обычных базарных USB-зарядок в прикуриватель шумит сильнее), но заметный. Помог синфазный дроссель (по 3 витка по 4 провода Ф0,3 на колечке 2хФ4хФ7мм) и два кондера полимерных с материнок до и после дросселя. Но дроссели и кондеры «после» пришлось ставить индивидуальные на каждую плату.
+
avatar
  • vigera
  • 05 июля 2019, 11:46
+2
Спасибо, познавательно.
попросил меня товарищ купить несколько десятков мелких преобразователей
Любопытно было бы ещё поинтересоваться, куда конкретно товарищ такие преобразователи десятками встраивает?)
+
avatar
+7
Есть интересные платки на HT4928S для простых Power bank. 3 В 1 — преобразователь, зарядное устройство и схема защиты аккумулятора. Аналогичные на MP3401.
Очень маленькие и совместно с литиевым аккумулятором и USB зарядкой, представляют собой готовый источник бесперебойного питания для маломощных устройств на 5 В.

Нужен обзор для них
+
avatar
0
если я не ошибаюсь при маломощных эта плата уходит в спячку.
+
avatar
+2
Попробовал на одной — просыпается при нагрузке 91 кОм. В спячке потребляет 11 мкА
+
avatar
  • kopa
  • 05 июля 2019, 22:45
+3
вкратце: такие заказывал, суммарно понравились (есть минусы о них далее). очень неплохое решение «всё в одном чипе», например народ берет для зарядки лития tp4056, обычная линейная заряжалка с индикацией. Так вот эта платка с такой же микросхемой (soic8) имеет такую же заряжалку линейную с индикацией светодиодной (мигает, как заряжен — горит), но бонусом имеет очень качественный повышающий синхронный преобразователь, работающий на частоте около 1 мгц. И разряжает аккум до 3в. С индикацией, что уже сильно разряжен акк (мигает, а не горит). Из минусов могу отметить что преобразователь включается только при наличии нагрузки, причем если ток потребления мал, например 8 мА, то преобразователь работает 10 сек, выключается и сразу включается. И так постоянно дергает питание. Алгоритм такой: распознавание нагрузки простое, на выход идёт питание от батареек напрямую 3.7в (преобразователь не работает) и это типа спящий режим, кушает как ниже пишут около 11 мкА, что очень неплохо. Но как только он определил нагрузку, он включается, а ток потребления уже смотрит на 5в преобразователе… ага ток маловат, вырубается, и так циклично

По току, заряжает около 0.8А, греется, обычный линейник. В нагрузку уверенно отдаёт эти же 0.8А, тоже греется. На 1А может нагреваться до 100 градусов и типа это норма. На большее я бы не рассчитывал

Как УПС не покатит, при отключении питания надо время микросхеме на распознавание «пропажи», и происходит кратковременный провал на выходе. Кондеры не прокатят, токи пусковые большие, там защита по току тоже есть.

А применять такую вещ удобно в детских игрушках где трм батарейки ААА или АА. Игрушки рассчитаны на новые батарейки, у которых 1.6В это норма, а это 4.8В, что позволяет 5в преобразователя пустить на питание, например, пианино.

Есть три аккумулятора АА, а у аккумуляторов, заряженных 1.35в (~4в), и разряжать их желательно до 1в (~3в) что очень хорошо вписывается для работы этой платки. + зарядка USB + если батарейки сели, то платка не запуститься. Там кстати какой-то триггер что ли, пока зарядку не подрубишь она не даст довысосать аккумуляторы
+
avatar
0
Кроме игрушек, есть и другие варианты применения, где кратковременное пропадание питания допустимо.
Например можно питать датчик движения для охранного устройства. Вот такой

ему нужно от 4 Вольт.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2019, 23:14
0
Если он мгновенное выходит на режим, то да, но иногда датчики движения требуют некоторого времени после пропадания питания.
+
avatar
  • Serg32
  • 06 июля 2019, 17:52
0
А они будут работать как бесперебойник, или тупо как мобильная зарядка?
+
avatar
+1
Собираюсь попробовать практически, теоретически должны.
+
avatar
+1
Подтверждаю слова камрада dowitoh
радио на телефоне забивает почти полностью.
Я использовал такой преобразователь для питания электронной книги в авто. Так родной ключ машины стал открывать/закрывать двери только при поднесении его вплотную к окну.
Сначала понять не мог, что случилось. Батарейку заменил, хотя старая показала 3.1 В.
А потом понял, что на стоянке открываю машину с пары десятков метров, а уже включив все доп.устройства, дальность действия ключа резко снижается.
Оговорюсь — кроме такого преобразователя, с ним в одном корпусе, для питания навигатора, установил ещё и такой преобразователь. Поэтому, не знал на какой из них грешить, а проверить это — пока руки не дошли))

З.Ы. Если чего, то машина — Опель Астра Н, универсал.
+
avatar
  • pet80
  • 05 июля 2019, 13:48
+4
Подробно, со всеми необходимыми характеристиками, +++.
Подтвержден принцип: «доверяй но проверяй» — так на странице продавца по ссылке кпд при питании от 12 вольт всегда выше, чем при питании от 24 вольт, что не соответствует результатам испытаний конкретных экземпляров .
+
avatar
  • b2ron
  • 05 июля 2019, 19:26
0
А что будет если на входе будет 5Вольт?
Суть проста — нужна простая usb гальваническая развязка в авто на 5 вольт. Без передачи данных.
+
avatar
0
Врят ли прокатит. Тут нет гальванической развязки и если боритесь с писком в колонках это не поможет. Изолятор земляной петли в атомагазах или на али, цены гуманные, порядка 3-5$, там на 2х трансформаторах сделано для аудио. Вот например: дорогой вариант, есть подешевле. У нас в магазинах от 200р примерно.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2019, 22:02
+1
Суть проста — нужна простая usb гальваническая развязка в авто на 5 вольт.
Продаются отдельно модули преобразователей с гальванической развязкой, есть как 5-5, так и 12-5, как раз в машину, но цены другие конечно.
+
avatar
  • Tosha
  • 08 июля 2019, 10:17
0
Может такое поможет? ebay.com/itm/252029953042
+
avatar
0
Купил анлогичную плату, но в коробочке и с двумя юсб (на проводах) на выходе и с прроводом на входе. Специально для двух регистраторов. Ссылку сейчас привести не могу. Микросхема внутри точно такая же, как и в этом обзоре. Пока не включал в машине. В отзывах упоминается, что создает некоторый шум радиоприему. В связи с этоим возникает вопрос, какие конденсаторы на входе и выходе. Должны быть танаталовые или керамические. Еще лучше тантал+керамика. Еще лучше добавть еще 1-2 дросселя на входе и выходе. Или радио не слушать вдали от города.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2019, 22:01
+3
В связи с этоим возникает вопрос, какие конденсаторы на входе и выходе.
Так на фото хорошо видно что керамические.

Купил анлогичную плату, но в коробочке и с двумя юсб
Это уже не аналогичная плата, а совсем другая наверное, иногда шум может дать даже просто чуть другая разводка платы.
+
avatar
+1
Спичкоробку с верблюдом пора — ламинировать. Для сохранения внешнего вида.
+
avatar
  • Serg32
  • 06 июля 2019, 17:54
0
В обзоре не смог найти диапазон входных напряжений, на страничке товара и 6-24 и 12/24 указано…
+
avatar
+1
Вот такую бы платку да с подстроечником, что бы регулировать выходное напряжение?
Иногда для компенсации падения на длинном проводе надо с выхода платки давать 5.3-5.4В
Знаю, что можно резистор перепаять в делителе, но не всегда есть такая возможность,
проще было бы подкрутить.
+
avatar
  • asm
  • 08 июля 2019, 16:53
0
Сейчас в такие габариты есть с QC3.0, не сильно дороже, но гораздо интереснее по нынешним временам. И тоже без электролитов, только керамика…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.