Авторизация
Зарегистрироваться

Паяльная станция для жал T12 на контроллере STM32 v2.1S версии 2019 г.

  • Цена: $ 44.26 (на момент публикации)

Несколько неожиданно мне предложили на обзор паяльную станцию KSGER на базе новой версии контроллера v2.1S, в котором вместо линейного преобразователя для вторичного питания используется импульсный стабилизатор. Т.к. обзоров на эту версию здесь еще не было, соблазнился, в итоге получив станцию, отличную во всех компонентах от купленной на свои. Кроме нового контроллера в ней стоит блок питания нового образца, да и корпус пластиковый против моего металлического. В обзоре я постараюсь сравнить все эти компоненты. Спойлер: контроллер на более быстром процессоре, с другим ОУ и проблемой резервного питания от батареи.

Небольшая преамбула. В комментариях к моему обзору sancho1971 привел фото новой версии контроллера, которой уже обзавелись несколько муськовчан. Обзор он делать не стал, ограничившись обсуждением в комментариях. При этом некоторые моменты остались для меня непонятными. Тогда же я показал обзор продавцу, как доказательство, что блок питания не выдерживает заявленный ток (об этом я с ним слегка поспорил еще перед покупкой своей станции), да и схема питания контроллера не по «фен-шую» даташиту. На что в ответ и получил предложение протестировать новую версию контроллера с новым БП.

Далее я буду еще не раз ссылаться на станцию из предыдущего обзора, т.к. кроме работы в целом хочу выделить отличия «новой» версии от «старой».

Традиционная в подобных обзорах часть про посылку с органолептическими ее оценками под спойлером.
Посылка
Посылка весом 570 грамм прибыла в традиционной картонной коробке. Правда и тут нашлись «отличия», коробка была без логотипа, что нетипично, судя по обзорам. Упаковано внутри замечательно, много пупырки, свободный объем проложен полиэтиленовыми «колбасками», наполненными воздухом. Стекло станции защищено отдельной пленкой. Из минусов – нет свежей китайской газеты, в которую был упакован корпус моей купленной станции. :)


Внешне станция производит приятное впечатление, хотя пластиковый корпус выглядит не так «стильно» что ли, как металлический, особенно некрасивы ножки на верхней панели. Но это плата за унификацию, т.к. половинки корпуса идентичны. Несмотря на встречавшиеся отзывы про щели и кривой корпус здесь ничего подобного не обнаруживается (как оказалось, только на первый взгляд), детали хорошо подогнаны.

Размеры корпуса – 156 мм длина (150 мм корпус + две торцевые панели), 87 мм ширина, высота 39 мм без ножек или 44 мм с ножками.

Ручка паяльника более гладкая, чем моя, нет шва из облоя на пластике. Интересно, но провод оказался длиной 120 см вместо традиционного метра, присылаемого с ручками в комплекте. Забавно, что при покупке своих ручек я просил вложить провод немного длиннее (115-120 см), вычитав о такой возможности в отзыве, но продавец сказал, что это невозможно.
В сумме мне прислали “Sets 4” в терминологии магазина – кроме станции и ручки а-ля FX-9501 в комплект входят еще три жала (K, D16 и JL02) в фирменных пакетиках. Жала ничем не отличаются и по ним здесь уже были обзоры, так что про них я писать не буду. Работают, калибруются, паяют.

Что меня удивило – в комплекте есть руководство! На русском и английском. Краткое, но информативное. Правда … от старой версии контроллера 2.01. :) Ну и местами кривой перевод, местами не то описание, а иногда просто отсутствует текст (в меню температуры компенсации холодного спая Cool End). Тем не менее, это позитивный момент.
Руководство


Перед включением я бы советовал проверить качество сборки, т.к. в отзывах на разные станции встречаются интересные ситуации, вплоть до не вставленного пина в разъем, который приводил к короткому замыканию, касаясь корпуса изнутри.

Начну с ручки. Собрали ее немного второпях, не закрутив до конца GX12 разъем, пластиковая часть свободно вращается. Пайка выглядит нормальной. Контакты не изолированы, и часто можно встретить опасения, что в этом случае проводок может коротнуть на корпус при каких-то телодвижениях, либо коротнут два контакта рядом. Почему-то китайцы забывают установить большой «кембрик», который входит в комплект к GX12 разъемам (как минимум к моим трем, полученным из этого магазина в составе иных комплектов, входил). Его можно увидеть на верхнем разъеме. Этого кембрика вполне достаточно для изоляции проводов от корпуса. От замыкания двух соседних контактов он не спасет, но люфт контактов не настолько большой, чтобы при подобной пайке, когда изоляция упирается в контакт, случилось замыкание.
С пайкой картриджа в ручке тоже не все так хорошо. Пайка-то нормальная, но вот зачищен провод довольно сильно, в итоге стяжка закрепляет не внешнюю изоляцию кабеля, а только внутренние провода. Это серьезный минус для изделия, которое постоянно в движении.
Чтобы посмотреть сборку изнутри, нужно разобрать корпус. И тут невольно начинаешь его сравнивать с металлическим. Сразу видно первое отличие – фронт-панель заклеена шильдиком, который закрывает и шурупы. Для разборки потребуется аккуратно его подцепить чем-то острым. Второе отличие – если задняя панель крепится на винтах, которые вкручиваются в металлические втулки на пластиковых половинках, то передняя – на шурупах просто в пластик.

Также за счет крепления торцевых панелей только по углам при извлечении шнура питания 220В задняя панель ощутимо изгибается, что подрывает впечатления о «монолитности» корпуса. С металлом такой особенности нет.

Что же внутри. Компоненты – как обещано, новая версия БП и свежая версия контроллера. Соединены между собой через разъемы, причем два, и на контроллере, и на БП. Оба разъема типа XH 2.54 с максимальным током 3 А. Колодка 220В с гнездом для предохранителя (установлен на 5 А) также подключена посредством разъема, но уже более мощного (хотя токи тут ощутимо меньше). Плата контроллера теперь крепится не просто за энкодер, разъем GX12 в нее впаивается, заодно образуя вторую точку крепления. В итоге «жесткость» конструкции здесь лучше, чем в предыдущей версии, но снять контроллер с фронт-панели сложнее. Либо выпаивать GX12, либо переламывать плату по отверстиям, благо эту возможность предусмотрели при трассировке. Плата блока питания крепится к корпусу двумя мелкими шурупами (хотя крепежных отверстий четыре), для чего на корпусе присутствуют втулки.

В остальном никаких «соплей» или «плюх» не замечено, батарейка часов присутствует, подключена мелким разъемом, закреплена клеем прямо к нижней половинке корпуса. Также заметно, что плата контроллера закреплена не параллельно плоскости фронтальной панели. Ну и придирка – перепутаны цвета проводов у разъемов питания, черный здесь «плюс», а красный «минус».
Фотографии внутренностей




А дальше обнаруживается странность – обратно соединить половинки корпуса нельзя, верх оказывается уже нижней половинки примерно на толщину стенки. Плюс никак не получалось вставить верхнюю половинку в выемку фронт-панели, из-за чего обратно собрать корпус без щелей я не смог. Я уже было хотел подобрать эпитеты о том, как можно сделать настолько кривыми две одинаковые детали, да о «китайской Золушке», которая умудрилась натянуть туфлю на ногу сестре совместить две половинки корпуса, но случайно заметил причину.

Причина банальна. Корпус станции внутри уже, чем плата блока питания. Если плата имеет габарит 83.2 мм, то корпус внутри на миллиметр уже – 82.2 мм. И при вставке блока питания пластик корпуса просто распирает в стороны.
Т.к. края платы БП не содержат дорожек в отличие от старого (на нем тонкие полоски заземления по краям, дабы заземлить корпус), смело берем надфиль и шлифуем «бока» платы до белых полосок шелкографии. В итоге получаем габарит 82.0 мм, и плата легко встает в корпус без его деформации. Кстати, в металлический корпус плата спокойно входит без обточки.

Казалось бы, «ура», половинки корпуса теперь прекрасно совмещаются. Да, но проблема несовпадения двух половинок корпуса и выемки под них на фронт-панели осталась. Плюс мешает облой на фронтальной панели (даже когда я вынул все платы, корпус из-за него не сходился). Его нужно аккуратно срезать скальпелем. Но и без него просто собрать корпус обратно все равно не получается, приходится нажимать, натягивать и прилагать иные усилия, чтобы корпус сошелся. Увы, но корпусу «незачет».

Впечатления от станции в целом


Пора включить станцию. Сначала без ручки. Что можно отметить сразу из изменений:

  • писк бипера куда тише и не раздражает, как в прошлой версии контроллера;
  • экран куда ярче (стекло не такое темное);
  • часы … не работают, каждый раз время стартует с 00:00 (комплектная батарея посажена в ноль);
  • сообщение ERROR без подключенного паяльника висит стабильно, нет фантомных показаний температуры;
  • углы обзора хуже, т.к. экран стоит ощутимо глубже за стеклом.
Под спойлером можно посмотреть сравнение углов обозреваемой станции и моей в простом металлическом корпусе.
Углы обзора



В остальном перед нами та же версия прошивки 2.10 и версия железа 2.1S, меню и управление ничем не отличаются (думаю, нет смысла повторять уже не раз здесь описанное). Энкодер работает четко.
С подключенным паяльником на станции немного пляшут показания температуры. Особенно это заметно в режиме standby, который я поставил на 120 °С. Если у предыдущей станции показания почти не двигаются, лишь изредка проскакивает 121, то здесь постоянные пляски 120-122, иногда и 123 проскакивает. Аналогично и в режиме поддержания рабочей температуры, хотя тут уже «амплитуда» всего 2 градуса. На анимации можно сравнить поведение станций, сверху старая, снизу новая.

Причем пляски не связаны с алгоритмом управления, их можно увидеть и при отсутствии питания на жале, когда оно остывает до температуры режима standby. И чем ниже температура, тем заметнее, начинается примерно с 200 градусов. Периодически температура скачет обратно вверх, хотя должна только снижаться. На старой станции такого не наблюдается.
Это не связано ни с жалом, ни с БП, т.к. я менял местами и жала, и подключал БП от своей станции. Отключал и заземление. Картина всегда одинаковая, т.е. причина где-то в контроллере.

Чисто внешне также можно заметить, что частота обновления экранов у станций разная (разные полосы-артефакты от работы сенсора камеры). Прошивки контроллера должны быть идентичными, так что, возможно, отличаются сами платы экранов.

Других отличий я не заметил. Перерегулирование при нагреве примерно одинаковое (при уставке 250 °С жало разогревается до 256-257 °С), время разогрева тоже. По крайней мере, заметных отличий в работе двух станций с одним и тем же жалом я не увидел.

Входное напряжение новая плата измеряет точнее (у моего БП выход 25 В, и старый контроллер занижает показания до 24.7 В). Плюс у нового БП напряжение еще немного выше – 25.7 В (совпадает с показаниями мультиметра), т.е. на жале порядка 82 Вт мощности вместо расчетных 72 Вт при штатном напряжении 24 В.

Давайте перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Посмотрим на БП и контроллер, сравним со старыми версиями.

Блок питания


Начну с платы блока питания. Изначально по фото он выглядит выигрышнее старого, как минимум здесь больше радиаторы, больше входная емкость (68 мкФ против 2х22 мкФ), выходной фильтр с дросселем для подавления пульсаций с выпрямителя, а не синфазным для подавления синфазных помех с трансформатора. Даже вроде как появился дополнительный фильтрующий Y-конденсатор с минуса высоковольтного выпрямителя на землю.

Я не изучал пристально этот БП до покупки по фотографиям и был настроен весьма позитивно на его счет, даже не смотря на пару отзывов о сгоревшем стабилитроне TL431 на таком блоке. Честно скажу, посмотрев на него живьем, позитив уменьшился.
Плата блока питания


Что мне не понравилось:

1) «Дополнительный» Y-конденсатор около высоковольтного электролита оказался межобмоточным. Он соединяет минусы высоковольтной и низковольтной частей. Только стоит как-то уж очень далеко от низковольтной части – межобмоточным он получается за счет того, что минус выхода заземлен, а данный конденсатор включен между минусом высоковольтного конденсатора и землей. А ведь его призвание – коротить синфазную помеху от импульсов в трансформаторе как раз с выхода обратно на входной ключ. Обычно его ставят близко к выходу, да еще и разделяют ножки прорезью, чего здесь нет. На картинке показано, как он подключен. Кстати, в обзоре Akinava разрезал дорожку на минус выхода, чтобы сделать «мягкое» заземление жала через резистор. Но получается, что этим он практически исключил межобмоточный конденсатор из фильтрации синфазных помех от импульсного трансформатора. И резать ему надо было дорожку-перемычку около термистора, там и отверстия уже готовые.

2) Радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки. Он не просто «залез» на высоковольтную часть, он с одной стороны установлен над широким полигоном, соединяющим вторичную обмотку и диод, а с другой немного залезает на дорожку +300 В со сглаживающего высоковольтного конденсатора. И если между низковольтной частью и высоковольтной на плате есть прорези для улучшения диэлектрических свойств, то тут между +300В и вторичной обмоткой всего два слоя маски, покрывающей печатную плату. Что-то мне кажется, что прорези на плате тут не спасут. :)

Кстати, в процессе поиска информации в сети по блокам питания случайно наткнулся на статью из журнала Радио (№ 6 2017, автор И. Гончаренко, текст) про фильтрацию помех в импульсных источниках. Я не могу судить, насколько там все верно на 100%, но весьма познавательно про то, какие бывают помехи, откуда, и как их фильтруют дросселями-конденсаторами. Разве что не рассмотрен выходной фильтр.

На чем собран этот БП. Если верить маркировке, то перед нами версия под номером 2.04 (действительно, на ранее встречавшихся фото, например, не было прорезей на текстолите или конденсатора Y1, т.е. версия явно не первая). Это типовой обратноходовый импульсный БП со стабилизацией выходного напряжения на TL431, входным конденсатором 68 мкФ х 400 В (что маловато для заявленной максимальной мощности 24 В х 5 А = 120 Вт), выходным LC-фильтром из двух конденсаторов по 1000 мкФ х 35 В и дросселем между ними. Дополнительно один керамический конденсатор на выходе. Управляет им известный ШИМ-контроллер CR6842S. И если приглядеться – перед нами близнец более дешевого «народного» БП на этом же ШИМ-контроллере. Причем по разводке платы клон варианта на два напряжения, например, 24 В + 5 В, когда за меньшее отвечает линейный преобразователь типа L7805. Просто под форм-фактор 83х83 мм. Даже радиаторы похожи. Вот только у народного четко разделены высоковольтная и низковольтная части.
Было бы интересно сравнить трансформаторы. Как я понимаю, именно они в данной схеме определяют максимальную мощность, которую способен выдать БП.

Существенное отличие – у народного БП входной конденсатор 82 мкФ х 400 В, а не 68 мкФ. Также в обозреваемом блоке делитель выходного стабилизатора настроен не на 24 В, а на 25.23 В. Плюс не распаян линейный преобразователь для второго напряжения (кстати, у него должен бы быть конденсатор на выходе, но на плате под него места нет, выход линейного преобразователя просто напрямую выведен на выходной разъем – желтая линия на фото).
Схемотехника БП совпадает с народным и другими реализациями в схожем форм-факторе. Подробно ее можно посмотреть в обзоре kirich’а. Единственное отличие от приведенной там принципиальной схемы – NTC резистор, ограничивающий стартовый ток от сети 220В распаян после диодного моста, а не перед ним (в народном он расположен аналогично). Также изменены некоторые номиналы: установлен «неправильный» 22 мкФ х 50В электролит вместо 33 мкФ в цепи питания ШИМ, меньшие номиналы резисторов R5, R9, R6. Резистор R19 тоже немного меньшего номинала, 2.2 кОм, и именно он определяет повышенное выходное напряжение относительно «народного». Зато здесь стоит сдвоенный диод MBRF20200CTG на 20 А и 200 В, с хорошим запасом по напряжению (импульсы на нем могут достигать 110-130 В). Входной предохранитель 5 А вместо 3.15 А. Если не ошибся, то все изменения относительно «народного» я учел на этой схеме.

Так что поведение БП можно ожидать такое же, как в обзоре. Разве что пульсации немного больше, т.к. входная емкость занижена.

Если говорить об отличиях от старой версии БП для паяльной станции, то в новом нет защитного варистора на входе, помехоподавляющий Х-конденсатор стоит перед дросселем, а не после. Диод Шоттки стоит в плече +25 В, а не в минусовой шине, межобмоточный конденсатор связывает две минусовые шины между собой, а не минус 300 В с +25 В. Земля сразу заведена на минус выхода. Также здесь чуть попроще обвязка TL431 и выходной обычный дроссель вместо синфазного.

Конечно, я проверил БП в тех же условиях, что и старый вариант на своей станции. Т.е. в условиях работы источника питания на постоянную нагрузку 1 А, 3 А и 4 А.

Первый тест – нагрев. Плата была установлена в корпус без фронтальной панели, термопара прижата к винту крепления диодов Шоттки D2 со стороны радиатора. За счет большего размера радиаторов нагрев происходит медленнее. Если старый БП за 15 минут достигал 120 градусов, здесь же нагрев составил 111 °С за то же время. Но не прекратился. Тех же 120 градусов радиатор достиг за 21.5 минут. Причем, как и на прошлом БП, температура продолжала расти. Радиатор стоит очень близко к трансформатору и высоковольтному конденсатору, и по идее максимально греет именно эти элементы (трансформатор еще и сам греется прилично). Я бы не рискнул использовать этот БП на нагрузке 4 А в закрытом корпусе (если не накрывать «крышкой», температура радиатора на 10-12 градусов ниже).

При уменьшении нагрузки до 3 А температура падает до 110-111 градусов. Аналогично и при холодном старте с нагрузкой 3 А температура стабилизируется на этом значении (через 67 минут), в сумме прогон в закрытом корпусе с нагрузкой 3 А составил 1 ч 40 мин, температура медленно дрейфовала на 1 градус: 110-111-110 и т.д. Так что как и со старым БП я бы счел 3 А нагрузку максимальной для закрытого корпуса.

В этом тесте обнаружился еще неприятный момент у корпуса – пластик весьма неприятно воняет при нагреве. Причем изнутри. За счет конструкции трансформатор и радиатор здесь близки к верхней крышке, после теста корпус даже слегка обжигал руку, и когда я снял верхнюю половинку корпуса, почувствовал резкий и неприятный запах пластика.

А что с пульсациями. Дабы результаты были похожи, осциллограф я подключал тем же комплектным щупом, как и в прошлом обзоре, но уже сразу правильно, сделав «пружинку» для земляного контакта. Выходных конденсаторов здесь два, можно измерять пульсации что на электролите С11, что на керамическом С20. Измерения проводились USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи. Осциллограммы под катом для экономии места.

Сначала пульсации на высоковольтном конденсаторе. Поскольку они напрямую зависят от емкости, то величина вполне ожидаема. При 4 А нагрузке они составляют около 45 В. Напомню, что у старого БП до его переделки с суммарной емкостью 44 мкФ они были 60 В, а после переделки с емкостью 96 мкФ стали 27 В. Зависимость прямая.
Сигнал на 400 В конденсаторе при 4 А нагрузке

При нагрузке 3 А пульсации здесь 36 В. Я задавался вопросом в прошлом обзоре, но пока не нашел ответ. Как оценить допустимость пульсаций? По идее по допустимому току через конденсатор, но я не нашел методов его проверки. Разве что впаять шунт на несколько мОм последовательно и измерить напряжение на нем тем же осциллографом. Был бы рад, если кто в комментариях даст ответ.

Потребление от сети 220 В у этого БП чуть меньше, чем у старого, 0.81 А при нагрузке 4 А и 0.61 А при 3 А против 0.84 А и 0.63 А у старого.

Дальше пульсации на выходе. Начнем с холостого хода – традиционная пила с амплитудой около 110 мВ и частотой 130 Гц.
Выход БП при холостом ходе

Для оценки под нагрузкой снимал две осциллограммы, 200 мегасэмплов в секунду для регистрации ВЧ всплесков и 10 или 1 мегасэмпл для НЧ (смотря где форма видна лучше). Сразу скажу, что несмотря на пружинку, щуп все равно ловит ВЧ всплески из эфира, т.к. пульсации сильно зависят от точки съема. И реальное значение наверняка меньше.

Форма сигнала одинаковая, так что приведу значения всплесков и форму сигнала для максимальной нагрузки. Отличается только частота ВЧ всплесков, от 58 кГц при 1 А до 66 кГц при 4 А.

Нагрузка 1 А – пульсации 53 мВ (ВЧ) и 14 мВ (НЧ).

Нагрузка 3 А – пульсации 77 мВ (ВЧ) и 47 мВ (НЧ).

И нагрузка 4 А – пульсации 95 мВ (ВЧ) и 49.5 мВ (НЧ).
Выход БП при нагрузке 4 А


Пульсации здесь ниже, чем у старого БП до переделки и немного выше, чем у переделанного старого. Причем как ВЧ, так и НЧ. Сравнивать с «народным» не буду, т.к. неплохо бы его измерять на том же «стенде».

Но у сигналов нового БП есть две особенности. Первая – частота НЧ «синусоиды» около килогерца. Если в старом БП можно было увидеть те же 100 Гц, что и на высоковольтном конденсаторе, то здесь картина другая. И второе. Примерно с частотой 110-120 Гц синусоида «сглаживается», и форма сигнала становится вот такой (график для нагрузки 3 А).

Честно говоря, я не знаю, чем это объяснить, какие резонансные частоты и процессы на это влияют. Нагрузка чисто резистивная (резисторы + галогенки), так что дело не в ней.

Не помню уже где, но в одном описании я видел параметры, что пульсации у такого блока не более 200 мВ. Если отталкиваться от этого значения, блок питания выдерживает обещанное с запасом.

Какие выводы можно сделать. Блок питания опять же при большой нагрузке нельзя закрывать в корпусе без вентиляции. Но т.к. станция работает в импульсном режиме и максимальная мощность развивается всего несколько секунд, перегрев не страшен. Конечно, хотелось бы видеть здесь входной конденсатор как у народного, на 82 мкФ, тем более, что они бывают того же размера 18х25 мм. Также можно добавить керамики на выход, а можно и электролиты нарастить (место тоже позволяет). Причем я бы еще поменял местами выходной разъем и С11, что более правильно по топологии и должно еще немного снизить помехи.

Из минусов – все же мне не нравится расположение Y1 и радиатора. Причем можно заметить, что на предыдущих версиях этого же БП радиатор диода Шоттки был повернут на 180 градусов, и как минимум не залезал на дорожку с +300В. Я бы немного «подрезал» радиатор в части, залезающей на высоковольтную сторону, можно еще и приподнять его на платой на 1-2 мм. Кстати, буду рад, если в комментариях скажут, есть ли почва под моими опасениями насчет радиатора.

Плата контроллера


Собственно, самое интересное, ради чего я затевал обзор, оставил напоследок. Предлагаю оценить, какие же изменения у контроллера магазина произошли в 2019 году.

Общий вид установленного контроллера.
Флюс не смыт, правая по фото часть с разъемом может быть отделена от основной платы контроллера (это решение встречалось и раньше). Причем на контроллере шесть контактов для разъема, т.е. плата спроектирована и для подключения жал JBC (но с ошибкой, см. далее). Есть контакты для припаивания более толстых проводов питания на самой плате контроллера. В левой части не распаяны детали: n-канальные MOSFET’ы Q3/Q4 для управления помпой и клапаном оловоотсоса и защитные диоды D3/D4 этих же цепей, также не установлены разъемы для подключения помпы/клапана. Внизу слева место еще под двухконтактный разъем — это внешнее питание для помпы и клапана оловоотсоса (GND, VCC), т.е. теперь их можно запитывать от отдельного источника или же другим напряжением через DC-DC преобразователь. Плюс, конечно же, главное изменение – импульсный источник вторичного питания.

Для демонтажа требуется отпаять GX12 разъем подключения паяльника (кстати, сделать это не так просто, земляной полигон очень большой, причем с обеих сторон платы, но на наше счастье с противоположной стороны контактные площадки соединены с полигоном «мостиками»). Теперь можно и рассмотреть плату детально.
Плата контроллера крупным планом


Почти все элементы установлены с одной стороны. С обратной только кварц и, разумеется, плата дисплея и энкодер. Схема контроллера большей частью повторяет прошлогоднюю версию, включая нумерацию элементов. Я внес изменения в схему (надеюсь, нигде не ошибся).

Список изменений:
  1. 1) Схема питания построена на импульсном преобразователе JW5026. При этом лишилась входного диода и защитного супрессора на линии 3.3 В.
  2. 2) Установлен более быстрый процессор 103-й серии STM32F103CBU6 (до 72 МГц против 48 МГц на старом контроллере) в варианте с большим объемом флеш-памяти (128 Кб против 64 Кб).
  3. 3) Применен другой ОУ OPA336N.
  4. 4) Изменена схема батарейного питания.
  5. 5) Добавлен второй ключ на Q4 для управления клапаном оловоотсоса.
  6. 6) Питание помпы и клапана оловоотсоса теперь внешнее.
  7. 7) Резисторная сборка R10 замена на три отдельных резистора R13, R16, R17.
  8. 8) Убрана перемычка для подключения жал JBC.
Также мне непонятен тип применяемого транзистора Q2, который управляет силовым MOSFET, подающим питание на паяльник. Изначально в схеме был NPN-транзистор S9013W, но он маркируется «J3» (в том числе в лотах на Али), а здесь на корпусе маркировка ARDV 15. На Али под этой маркировкой продают AO3422 – n-канальный полевик. В предыдущей версии контроллера, по идее, стоит такой же транзистор. Меня также смущает момент, что на базу или затвор этого транзистора подключен вывод микроконтроллера без всякого токоограничивающего резистора.

Плата проектировалась кусками или еще как, но тут есть и по два конденсатора C1, C2, и по два резистора R1, R2 и R3. :) Элементы вторичного источника питания маркируются вперемешку с основной схемой.

Предлагаю пройтись по основным изменениям. Вторичный источник теперь построен на JW5026 вместо линейного преобразователя. Схема взята из даташита, только на входе стоит куда больший конденсатор 100 мкФ. Смысл в замене, по идее, в снижении нагрева чипа (на старом контроллере он греется до 55 градусов), либо купирование возможных проблем со вторичкой, которые встречались на отдельных партиях контроллеров старых версий. Контроллер JW5026 рассчитан на ток до 1А и входное напряжение до 40 В, параметры с запасом. Частота преобразования 1.1 МГц с эффективностью до 93%. Но с эффективностью один нюанс. Ток потребления не более 30 мА (сужу по старому контроллеру), а по графику из документации в этом случае эффективность получается ниже 40%. Пульсации на выходе соответствуют заявленным, не более 20 мВ, частота преобразования тоже. Вот график вторички при нагрузке основного БП постоянными 3 А.
Но при этом «прямые участки» почему-то сменяются либо одиночными выбросами, либо модулируются синусоидой с частотой около 90 кГц. Связано ли это с методом съема (снимал с C2, но он весьма мелкий для плотного контакта щупа) или же в схеме где-то происходит возбуждение, не могу сказать. Пробовал очень много раз, всегда одна картина. Даже подключил контроллер к 6-ти литиевым АКБ, дабы получить стабильные 25 В на входе, но график остался прежним. Разве что пропали «иголки» у некоторых импульсов, но они и так, скорее всего, просто наводки на щуп.

Кстати, даташит рекомендует для стабильности и меньших пульсаций на выходе и для 3.3 В ставить 10 мкФ керамический конденсатор, я не уверен, что здесь он есть, скорее всего, остались мелкие по 0.1 мкФ.

Еще одно ощутимое изменение – вместо прецизионного ОУ установлен OPA336N, у него параметры похуже, чем у стоявшего ранее SGM8551XN. Возможно, это причина небольшого дрейфа показаний температуры жала.

А вот дальше начались приколы. Другого слова не подберу.

Вместо перемычки для подключения жал JBC заложили резистор R11 с нулевым сопротивлением. И сделали шестой контакт для однорядного разъема XH 2.54 на плате контроллера для схемы подключения жал JBC, т.е. предполагается, что выпаивание R11 превращает схему подключения из T12 в JBC. Да вот при трассировке ошиблись, и резистор вместо того, чтобы быть установленным между 1 и 6 контактом разъема XH 2.54 для подключения паяльника, установлен просто на пути ко входу ОУ. И выпаивание резистора приведет к невозможности контролировать температуру в принципе. :) На рисунке желтым показана ответная дорожка на противоположной стороне платы. Соответственно, для переделки в поддержку JBC придется, например, высверлить отверстие, указанное красной стрелкой, дабы разорвать перемычку (идея высказана Sdoro в комментариях к прошлому обзору).

Помните, у станции не работали часы, т.к. батарея была посажена в ноль (на ней было в районе 0.5 В)? Это второй прикол. Я дважды проверил, но получается, что резервное питание от батареи теперь идет через стабилитрон, включенный как диод. Параллельно ему стоит еще один стабилитрон, через который на вход МК VBAT подается +3.3 В со вторички. Такое практикуют, когда нет батарейного питания (хотя МК этого не требует), и в целом, ничего страшного, если бы не одно «но». Параллельно входу VBAT повесили резистор 10 кОм! Он примерно в 100 раз (или больше) увеличивает ток, потребляемый от батареи (STM32 потребляет не более 2.2 мкА в худшем случае). По моим прикидкам батарейка CR2032 полностью сядет за 1-2 месяца, не больше. Вместо того, чтобы проработать несколько лет.

Я не очень понимаю смысл решения. Стабилитрон не открывается при токах несколько микроампер? Под его маркировку W2 подходят BZT52 либо на 2.7, либо на 3.0 В. Я бы понял, если вместо резистора стоял защитный диод, где-нибудь на 3.3 В. Например, супрессор PESD3V3L1BA, который стоит на предыдущей версии контроллера на всю цепь вторичного питания. В общем, если вы используете батарейку, я бы просто выпаял на вашем месте два стабилитрона и резистор, заменив стабилитрон D6 перемычкой. Прямое подключение батарейки к STM32 прекрасно работает же.

В заключение, схема распайки разъемов. Питание можно заводить как через XH 2.54, так и через контакты VCC/GND на основной плате контроллера. Для оловоотсоса теперь три двухконтактных разъема. По одному на помпу и клапан, а также внешнее питание помпы и клапана. В простейшем случае нужно замкнуть VCC разъема питания на VCC питание платы контроллера, благо точек подключения хватает. Выводы GND уже объединены.


Выводы


Основное новшество у станций 2019 года – новый контроллер. Он работает, но плата с ошибками. Потребуется доработать схему питания от батарейки, как минимум. А для оловоотсоса нужно будет распаять 4 отсутствующих элемента. Контроллер не может быть адаптирован под поддержку JBC без необратимого разрезания дорожки или высверливания переходного отверстия. Из преимуществ – более мощный процессор, у которого и больше объем флеш-памяти, кто любит сторонние или свои прошивки, оценит. Установлен ОУ с худшими параметрами, но он полностью взаимозаменяем с прошлым вариантом, так что при необходимости можно перепаять и микросхему ОУ. В целом ощущение, что сделали, но не проверили. Я бы попробовал найти оригинальную схему с импульсным источником, чтобы понять, откуда растут ноги ошибок. Пока нашел только исходную схему самого DC-DC преобразователя под этот контроллер, там, между прочим, входной диод для защиты от переплюсовки указан. Является ли преимуществом замена линейного источника вторичного напряжения на импульсный, я не знаю. Влияет ли он как-то на точность температуры, я не могу сказать.

Одинаковая ли прошивка у контроллеров, я тоже не готов утверждать на 100%. Продавец говорит, что да. Возможно, используется потенциал работы процессора на большей частоте, возможно, некоторые коэффициенты алгоритма иные.

Блок питания собран по типовой схеме, как и народный. Из положительного – меньше пульсации относительно старого, больше радиаторы, но вопрос, безопасно или нет залезает радиатор диода Шоттки на «горячую» часть платы, для меня открыт. При этом номиналы элементов у народного БП лучше, чем здесь. Также у БП не оптимальна разводка выходного фильтра, и насчет оптимальности расположения межобмоточного конденсатора я тоже не уверен (его в первых версиях и не было, как будто «влепили», куда получилось, уже потом). Также нужно учитывать, что заземление в нем заведено сразу на минус выхода.

Ну а пластиковый корпус ожидаемо уступает во всем металлическому. Из-за трудностей с совпадением его частей между собой я бы его не рекомендовал, разве что попадется супер выгодное предложение именно в таком корпусе.


В целом, я постарался описать все свои впечатления без прикрас. Если какие-то дополнительные сведения интересны, пишите в комментариях, что смогу посмотреть, проверить, протестировать – сделаю. Пока у меня в планах все же проверить влияние типа ОУ на точность температуры и попробовать подключить контроллер к 3.3 В через линейный преобразователь, будет ли разница.

UPDATE от 7 июля: исправление батарейного питания.

Добрался до замеров потребления батарейки в исходной схеме и с рекомендованной переделкой, как было на плате прошлого года (да и в даташите). Переделка:
— убираем R10, D6, D7;
— на место D6 устанавливаем перемычку.

Потребление от батареи падает более чем в 190 раз! С 257 мкА до 1.31 мкА. Часы идут, батарейку не жрет, красота.
К моменту переделки обзавелся новым мультиметром, но забыл снять им показания «до». :)

Т.е. реально, что при условной емкости CR2032 в 230-240 мАч исходная схема «высосет» батарейку где-то за 1.5 месяца (грубо, с учетом того, что при падении напряжения ток будет падать).



Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +23 Добавить в избранное +68 +104
свернуть развернуть
Комментарии (226)
RSS
+
avatar
  • u3712
  • 21 июня 2019, 23:37
-14
+
avatar
+1
Нет, этот контроллер вроде больше никому не выслали на обзор.
+
avatar
+5
Т.к. по п.18 нельзя публиковать еще ссылки, сделаю в комментариях. На просторах Али я нашел еще две реинкарнации этого БП в форм-факторе 83х83 мм. Первая, WX-24-T12 выглядит как от производителя народного БП, но неясно, какой там конденсатор на входе, 82 или 68 мкФ. Зато межобмоточный стоит более привычно и радиатор диода Шоттки хоть и залезает на горячую часть, но вроде не доходит до дорожки. А вторая — та же схемотехника, но с мелкими радиаторами. Зато входной конденсатор 82 мкФ и есть место для дополнительной доработки как входного сетевого фильтра, так и выходного LC-фильтра. Так что есть и еще варианты для выбора.
+
avatar
0
заинтересовал меня БП по первой ссылке WX-24-T12, достаточно не плохие параметры заявлены магазином: 220 В DC 24 В 6А Макс 7.5A 150 Вт.
меня всё не покидает желание собрать в металлическом корпусе от паяльной станции небольшой универсальный БП.
Этот БП подошел бы более чем.

Кому интересно, нашел этот БП на Тао
цена так совсем смешная — $3.79, ну ещё + доставка, но это все же дешевле $10.63
+
avatar
+1
Врут. :) Это тот же народный бп, у Кирича здесь его обзор есть. Даже элемнты выглядят как с одного склада. Просто разводка, имхо, лучше, чем у обозреваемого.

Я бы на твоем месте взял вариант с большей мощностью и радиаторами, например, на 36В, там транс помощнее. Но высота — только на «пол» клрпуса поставить, впритирку для профиля. Зато можно проложить терможвачку и корпус отводить тепло станет немного.
+
avatar
+2
Это тот же народный бп, у Кирича здесь его обзор есть.

все может быть ;-).
А если это тот же «народный» БП, так он 6А выдает, Кирич проверял в обзоре
меня именно форм-фактор платы нравиться, как раз под металлический корпус
+
avatar
+2
Да, это он. В нем те же 6А, что и тут. Это 100 Вт блок питания. У него в обзоре он выдал 5 А, но с пульсациями 0.8 В, нафига такое надо?

И в корпус без вентилятора такой только от силы до 3А гнать. В закрытом он перегреется, вернее, нагреет конденсаторы выше максимальных 105 градусов. Выходной диод у меня до 122 нагрелся при 4А, и не прекращал греться. Только при 3А нагрев стабильный до 110 градусов и не растет. В закрытом корпусе.
+
avatar
+1
это я знаю, в таком корпусе мощный БП не собрать
думал на 24-36В и до 3А
+
avatar
0
А если Вам станет скучно, то возьмите кабель питания от БП до платы управления, отсоедините его от разъёмов, разверните задом на перед и вставьте обратно. Из-за высочайшего уровня продумки этого китайского бракоделия, красный провод становится минусом, а черный плюсом.
+
avatar
+2
В нем надо пины переставлять. У XH 2.54 ключ есть, просто так не переставить. Максимум, что можно, стащить корпус папы и установить обратно, перевернув на 180 градусов. Но тогда он может начать слетать с контактов сам по себе.

Причем я смотрел другие фото, там с цветом проводов не напутали. :)
+
avatar
0
Не понял, т.е кому то прислали нормальный кабель и правильно впаяный разъём?
+
avatar
+2
Ну я не знаю, какой стороной его правильно впаять, он же симметричный. :)
А во то, что бывает правильный цвет проводов, видно на фото в лоте магазина. Только не знаю, присылали ли кому из покупателей с такой комбинацией цветов.
+
avatar
  • Sonny
  • 22 июня 2019, 23:08
0
Посмотрел внимательно ваши фотографии, прав NikitosZs!!!
возьмите кабель питания от БП до платы управления, отсоедините его от разъёмов, разверните задом на перед и вставьте обратно.
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2019, 23:25
+4
Как бы Вы не развернули, правильность подключения сохранится, поменяется только цвет проводов. Посмотрите внимательнее.
В одном варианте плюс — красный, во втором — черный, но в обоих вариантах первый контакт платы Бп всегда попадает на второй контакт платы управления.

точно также можно исправить ошибку если черный — плюс, просто переподключить разъемы.
+
avatar
+2
Хех, а я не обратил внимание, что разъемы там не на одну сторону распаяны. И правда, цвета меняются, если концы провода местами поменять.
+
avatar
0
Уважаемые, подскажите, температуру чего показывает иконка внизу на экране? Недавно собрал станцию на STC и температура доходит до ~55 градусов во время продолжительной работы.
Дополнительная информация
+
avatar
  • qu1ck
  • 22 июня 2019, 01:00
+3
Это температура холодного спая (по задумке в прошивке). В нормальных станциях есть термодатчик в ручке, отдельно от термопары самого жала. Используется для компенсации влияния температуры окружающей среды на основную термопару жала что дает возможность более точно рассчитать реальную температуру самого жала.
Во многих станциях STC этого датчика в ручке нет и вместо этого берут показания с внутреннего датчика проца, что показывает среднюю температуру по больнице, так что его можно игнорировать.
+
avatar
  • Xylene
  • 22 июня 2019, 00:28
-6
+
avatar
+4
Конечно, это типовая станция. Но удобство пайки больше жалом определяется. Станция лишь управляет им. У Т12 немногим лучше с передачей температуры жала на станцию.
+
avatar
+1
Наконец то нормальный обзор на станцию Т12, хоть и с п.18)), спасибо за разбор схемы и показания с осциллографа.

Вообще каждый раз читая про эту станцию не перестаю удивляться «колхозной» реализации… Ну все как то криво, такое ощущение что ее разрабатывали китайские пионеры)).

Когда задумывался о сборке более современной станции на замену Goot рассматривал Т12. В итоге собрал Unisolder, и читая обзоры на муське по станции Т12 понимаю что это было очень правильное решение)))
+
avatar
+3
Здесь магазинная версия платы, она отличается от версии от разработчика. В этот раз с приколами вышла. Прошлая неплохо работает.
+
avatar
  • CTAHOK
  • 22 июня 2019, 00:36
+1
Обзор написан основательно, за что +. Спасибо за информацию о новинке.
+
avatar
  • slav1k
  • 22 июня 2019, 00:56
0
А как у этой станции с прогревом больших полигонов и шин? У старых с этим проблемы.
+
avatar
+3
а что в этой станции глобально отличается от 2.0-2.0S-2.1S?
в принципе НИЧЕГО
прошивка и схема (за небольшими, не принципиальными изменениями) одни и те же.

я для пайки полигонов использую качественные жала с черным напылением от SUHAN и QUICKO.
Жала ксгер пользовать не рекомендую.
+
avatar
+4
Топориком я смог отпаять мосфет d-pak с материнки, грея торец. :)
+
avatar
  • dgin
  • 22 июня 2019, 13:35
-1
а зачем пластмассу греть?
+
avatar
0
это Вы о чем?
+
avatar
  • dgin
  • 22 июня 2019, 13:47
-1
грея торец. :)
торец то пластмассовый.
+
avatar
0
торец SMD полевого транзистора
+
avatar
+3
Торец площадки, которой он припаян на плату. :)
+
avatar
  • slav1k
  • 22 июня 2019, 12:52
0
Можете дать ссылку на правильные жала? Черное напыление имеет какой-то смысл, кроме дизайна?
+
avatar
0
про черные жала уже писАл в обзоре
там же в комментариях есть ссылки на магазины
+
avatar
+1
Кстати, ксгер одно жало JL02 не калибруется. То, у которого при нагреве появляется напряжение между питанием и землей, как у батарейки. Там контакты тоже плохо заделаны. Вообще, я разбирал свои три жала, купленные 11.11, у всех нет сварки, только обжимка проволоки лепестками от контактных колец.

В одном отзыве видел лайфхак, все никак не проверю. Берется тонкий медный проводочек, контакт сжимается максимально вокруг проволоки, а затем поверх все это заматывается проводком, как ниткой. Автор утверждает, что контакт становится достаточным, и проблема с поддержанием температуры или калибровкой пропадает. Еще можно с кислотой пропаять это дело, только отмыть потом. Может, доберусь до своего JL02, благо теперь их два. :)

PS: скоро приедут нонейм жала в пакетиках Хакко с Али. :) Не знал о распродаже, недели три назад заказал пару, что недостает при пайке, как показала практика…
+
avatar
0
Еще можно с кислотой пропаять это дело

паять — плохая идея. Белый пластик очень легкоплавкий, а проводок-контакт очень плохо лудиться даже с кислотой (честно говоря с ортофосфорной не пробовал, паял кислотосодержащим активным флюсом).
если уж заморачиваться с пайкой, то лучше разобрать весь блок с контактами, залудить, собрать по новой и пропаять.
как для меня, то лучше всего точечная сварка
+
avatar
+1
Ну вот если попробую, отпишусь. Товарищ не паял, просто обматывал плотно.
+
avatar
  • pleas
  • 22 июня 2019, 14:46
0
Ортофосфорной получилось пропаивать легко. Долго греть не надо и пластик цел будет.
+
avatar
0
тоже только Ортофосфорной получилось пропаять.
+
avatar
  • Serg32
  • 22 июня 2019, 23:15
0
А какие паяльные пинцеты подойдут к этой станции?
+
avatar
+3
К обозреваемой не уверен, что есть пинцеты. Она же контролирует только одну температуру, два отдельных нагревателя ей не потянуть.
+
avatar
0
А на Али не их не встречали?
+
avatar
  • Multik
  • 22 июня 2019, 18:36
0
Quicko зачастую какие-то фэйки…
+
avatar
+2
а KSGER супер-пупер качественные?
а как много жал прошло через Ваши руки и Вашу паяльную станцию?

по своему опыту скажу, что жала SUHAN и QUICKO лучше KSGER, особенно SUHAN с черным напылением
+
avatar
+3
Температуру завышать надо.
А так я демонтировал GX12 своей станцией при помощи большой капли олова по центру, чтобы сразу пять ножек нагреть. Получилось.

Но это все от жала и мощности зависит, а они между версиями не отличаются.
+
avatar
  • slav1k
  • 22 июня 2019, 12:11
0
Так и делаю. Но покупая станцию с регулировкой температуры жала, рассчитываешь, что подобные методы уйдут в прошлое. Но нет.
Насчет мощности видел пост, где автор питал станцию от лабораторника. По его словам, только при старте она потребляет 2А, а потом — не больше 1А. Видимо так забито в прошивке.
+
avatar
+3
Нет, просто если жало питать током 2 и больше ампер, оно раскалится и покраснеет. БП не выдает пиковые потребления. Здесь ШИМ с питанием 3А, процент от максимальной мощности станция выводит справа вверху.

Чтобы прогревало полигоны, нужно, по идее:
— большая теплоемкость жала и мощность нагревателя
— большой контакт с полигоном (чтобы тепло отдавать)
— измерение температуры жала в точке контакта

Т12 конечно быстрее видит остывание жала, но пауза ощутимая. Повышение температуры как раз компенсирует медленную реакцию. По идее, режим буст для этого и предназначен.

Лучше будет себя вести JBC жало. Но это иной ценник. А жала на точке Кюри по идее еще быстрее, но опять же, нет точных данных, на сколько падает температура, чтобы ферромагнетик восстановил свои свойства для запуска нагрева. Кто-то писал про свойства материалов, что 40-90 градусов снижения нужно, чтобы магнитные свойства восстановились (опять же, на сколько восстановились, вопрос).

Т12 лучше реагируют на изменение температуры, чем китайские 900е. По крайней мере кондер с материнки я отпаял без особых проблем, главное, набрать припоя для большей площади контакта жало-полигон.
+
avatar
  • xed8
  • 22 июня 2019, 01:06
+1
Отличный, основательный обзор, спасибо!
А есть ли какие-то более удачные (возможно даже старее) варианты станции, чтобы доработки не требовались или их был минимум?
+
avatar
+4
А есть ли какие-то более удачные (возможно даже старее) варианты станции

есть на Тао
плата 2.1S разработанная автором, а не магазином
+
avatar
+1
Интересно, какой там ОУ…
+
avatar
0
как и в версии 2.0 s06ac (SGM8551XN)
+
avatar
+1
Кстати, заметил, что фото от разных плат? На нижнем нет танталового на выходе LDO и элементы иначе стоят.
+
avatar
0
Кстати, заметил, что фото от разных плат?

это плата 2.0, глянь внимательно на разъем дисплея, он 6-ти пиновый
а там где ссылка на Тао, там версия платы 2.1S, разъем дисплея 4-х пиновый
+
avatar
+1
Я вижу. :) Я думал, это типо еще одно фото из того же лота, чтобы ОУ показать.
+
avatar
0
Хороший обзор, заслуженный +
+
avatar
  • Z2K
  • 22 июня 2019, 02:08
+1
«Из преимуществ – более мощный процессор, у которого и больше объем флеш-памяти,» —
— а в чем плюс то? Что дает более высокая частота? Хоть какой то параметр изменяет, на что влияет? Ничего. Никакое это не преимущество. Просто МК совместимы и впаяли новый, который уже более распространен.
+
avatar
+1
Для кастомных прошивок плюс. Есть же альтернативные разработки.
+
avatar
+1
С встроенным тетрисом что-ли, или 3D-шутером? Ну правда, даже для них не совсем понятно, что именно даёт такая модернизация.
Скорее соглашусь с мнением выше что, скорее всего, просто оптовые цены на новую железку оказались ниже, чем на старую и снижение себестоимости — единственное преимущество.
ЗЫ: а обзор в целом хороший, спасибо.
+
avatar
+4
Для конкретной станции да, это пофиг, тем боле, что на Тао, судя по фото, вообще 101й стоит.

А вот для ребят, кто делает свои прошивки, это может быть плюс. Например, товарищ писал, что у него в прошивке намного быстрее цикл опроса жала, намного быстрее работа с энкодером, отрисовка меню.

А если еще добавить управление JBC жалом, для которого частота опроса температуры должны быть на порядок (или больше) выше, чем здесь сейчас, то лишних мегагерц не будет. :) Данный контроллер перегревает жало JBC очень сильно, не успевает считывать температуру (цикл очень неспешный). Писали в комментах к обзору Санчо.
+
avatar
  • Sdoro
  • 22 июня 2019, 20:02
+1
Данный контроллер перегревает жало JBC очень сильно
Вот тут вы, мягко говоря, не правы! Если говорить о средней температуре стабилизации, то контроллеру (а точнее всей тепловой системе) абсолютно фиолетово какое там жало. А частота опроса жала (а она действительно сильно занижена) влияет лишь на температурную дисперсию, при этом средняя температура всё-равно держится около заданной точки.
Если, конечно, говоря «перегревает» Вы имели ввиду перерегулировку (повышенный мгновенный нагрев), то да, имеет место быть, но это никак не влияет на износ жала.
Да и моя практика работы с десятками разных жал JBC и T12 подтверждает вышесказанное.
+
avatar
+2
Да, именно перерегулирование. В прошлом комментарии были, что jbc перегревает больше, чем на 50 градусов при выходе из стендбай. В итоге для удержания температуры нужен более частый опрос, иначе температура слишком прыгает относительно уставки. Кто-то писал о доработке, что jbc у него с точностью 1 или 2 градуса во время пайки поддерживается, а с оригинальной версией сильно прыгает.
+
avatar
  • Sdoro
  • 22 июня 2019, 22:18
0
Да, тут Вы абсолютно правы. Я, кстати, пока возился с этими контроллерами, адаптировал прошивку от ptdreamer на версию платы HW2.0. Там тоже не всё радужно, код не «долизан», ШИМ мешает корректно измерять температуру на жале…
+
avatar
+1
А нельзя там параллельно запустить, отдельно опрос, отдельно ШИМ? У JBC же не проблема, термопара отдельно от нагревателя.
+
avatar
  • Sdoro
  • 22 июня 2019, 22:44
0
Можно, более того, там опрос идёт непрерывно, а когда надо мерить температуру просто останавливается таймер ШИМа и ждёт когда завершится цикл из 10 измерений. Потом таймер стартует вновь На jbc попробую, конечно, но задача сделать универсальный контроллер с приемлемой и удобной регулировкой.
+
avatar
+2
Хм, а если просто две ветки сделать, одна измеряет температуру, вторая контролирует ШИМ. Либо синхронизировать замеры, чтобы не было замеров при поданном напряжении, либо выкинуть все максимальные показания. Вряд ли жало наведет такое ЭДС, что светодиод засветится, т.е. левые значения с АЦП всегда можно отсеять. Там же наверняка еще и фильтр входных значений должен быть, чтобы усреднять показания. Первого или второго порядка, но я уже плохо помню эти формулы. :) Последний раз занимался системой управления в 2007 году. :)
+
avatar
  • Sdoro
  • 22 июня 2019, 23:20
0
Не, фильтров как таковых нет, стандартный механизм усреднения: отбрасываем мин и макс значения и делим сумму оставшихся на 8. Дело в том, что надо разобраться в причинах этого явления, а это могут быть ёмкостная составляющая кабеля, наводки по питанию (опорное АЦП просто питание), переходные процессы в ОУ, что-нибудь ещё. Разберусь думаю, извечная проблема найти время для хобби.
А так уже хорошо вложился в эти STM32-контроллеры. За пол года купил пару контроллеров, с десяток жал, в том числе одно оригинальное, разобрался с термодинамикой процесса нагрева жал, посмотрел альтернативные прошивки… Да много чего, хочется уже добить этот вопрос до финала :)
+
avatar
  • Sdoro
  • 24 июня 2019, 00:31
+4
Выбрал всё-таки время, посмотрел осциллограммы на ОУ. Всё оказалось предельно просто: китайцы совсем потеряли совесть, вместо клона OPA336 воткнули какую-то дичь. Завал заднего фронта на выходе этого безобразия ВНИМАНИЕ… более 2мс!!! Нет не опечатка. Такое ощущение, что вместо нижнего плеча выходного каскада просто воткнули резистор килоОм на сто. Для тормознутой штатной прошивки это иногда прокатывает, но если у вас прыгают показания температуры, то проверяйте операционник, а лучше сразу меняйте!
Ожидаемо после замены ОУ всё заработало как надо.
+
avatar
+1
Спасибо. Интересно, а почему еще показания при остывании скачут. Когда питание не подается.

На какой заменили? Я тут заказал несколько китайских прецизионных, которые стояли на прошлогодней версии.
+
avatar
  • Sdoro
  • 24 июня 2019, 09:26
+1
Заменил на AD8605, при остывании на двух контроллерах температура плавно опускается, никаких забросов вверх нет. Вот только китайские прецензионники я бы категорически не советовал: очень вероятно получите такое же «чудо».
+
avatar
0
Ну я исхожу из того, что «чудо» стоит на плате 2018г в моей станции, а там с температурой просто отлично. :)

За 100 руб можно проверить.
+
avatar
  • pleas
  • 21 июля 2019, 17:20
0
Поставил вместо одного чуда OPA336 другое китайское чудо SGM8551 — завал заднего фронта пропал, но скакать температура стала намного сильнее, сразу на 5-10 градусов вверх.
Мало того, если раньше показывало на экране температуру выше чем реальная градусов на 30, то после замены стало показывать ниже градусов на 50 — на экране 150, а на жале 200. На другом жале и вовсе на 70.
Нафиг-нафиг, осознал что раньше было очень даже хорошо и вернул старое чудо назад.
И чего еще я ожидал от прецизионного ОУ за 33 цента с алиэкспреса.
+
avatar
0
Ну разница температур нормальное явление, сейчас калибровал нонейм жала, там разница в 60 градусов от реальной. Термопара в жалах у китайцев «как получится», выдает весьма разные значения на разных жалах.

Температура всегда скачет или на больших значениях? Какие проценты шим показывает?

А то новые жала в принципе на контроллере 2018 года криво себя ведут, например. Пока часа 3 суммарно на температуре 350-400 не погрел, никак не мог контроллер устаканить шим, выше 330 градусов скачки от 8 до 20 градусов, иногда сообщение error. И до сих пор при резком наборе температуры, например, с 200 до 400, в конце может пойти вразнос. С жалами ксгер такого не было, а тут хрень какая-то. То ли вмешивается еще термопара в контактах, там они не обжаты, а пропаяны. Но вроде баш на баш должен быть по схеме, если тамместь термоэдс.
+
avatar
  • pleas
  • 22 июля 2019, 15:43
0
Разница это нормально, но когда такое резкое изменение от смены ОУ это не то. Калибровать я побоялся, станция для калибровки выставляет 450 градусов, если еще +70 ошибки, будет за пятьсот. Боязно.
Вот что было на выходе китайской sgm8551.
Слева должен быть усиленный сигнал с термопары.
С OPA336 картинка совсем другая.
То ли помехи с откуда-то более быстрый ОУ ловит, то ли сам ОУ чудной.

Поставил как было и успокоился на этом, скачки на 1-3 градуса, не так и ужасно как мне раньше казалось, шим процентов 5-15 при этом делает. На каких-то жалах может вообще успокоиться и не двигаться.
+
avatar
0
А какая частота импульсов на прецизионном? Если 1-1.1 МГц, это следы импульсного источника.

У вас ошибка в плюс? Забавно, у меня в минус на жалах. В плюс было только на точках 250. А при 450 примерно 415-420 на жале.

Кстати, что-то с контроллером 2018г. стало, и жала ксгер при резком скачке к 450 не может успокоить, а раньше только одно не смог откалибровать. Может где земля отвалилась, буду искать.
+
avatar
  • pleas
  • 22 июля 2019, 22:48
0
Частота гребенки 129кГц. Не соответствует ничему. На входе такого нет. Может сам ОУ генерировал.
Жало ксгер (со станцией пришло) недогревает градусов 30. А вот покупал жала в UG International Supply Store, на упаковке OSSIEAO, температура на кончике практически именно такая как показывает станция без калибровки (+-5 градусов). И контакты пропаяны уже были. Правда без минусов не обошлось — на некоторых колпачки приклеены, аккуратно снять проблемно.
Ваяют эти жала китайцы кто как горазд. Лотерея.
+
avatar
0
Вроде на самовозбуждение не похоже. Падает прям обратно до нуля? Не могу нормально картинки открыть на планшете.

Максимум, чему соответствует, двойная частота шим блока питания, там около 65 кГц она.

А вот жала мне как раз такиеи и приехали, недогрев жуткий у меня. И не калибруются нормально. Поначалу уходили в разнос при 330 градусах уже. Только после долгой работы на большой температуре стали постабильнее.
+
avatar
+2
Спасибо за отличный и очень подробный обзор.
У меня в более старой версии станции практически сразу сгорел блок питания (V2.01 на плате), после чего я, не вдаваясь в подробности, заменил его на первый подошедший по мощности/размерам MeanWell, который был в наличии в магазине, а с китайцев стряс силиконовый коврик и возможно ещё что-то в качестве компенсации. Под рукой только такие фотки, но если вдруг кому интересно, постараюсь найти и сфотографировать подробнее.

+
avatar
+1
О, еще один накрывшийся. А что сгорело? У вас 2.01, хотя относительно 2.04 не вижу вообще изменений кроме пятачка под линейный стабилизатор.
+
avatar
0
А чёрт его знает, тогда было не до выяснения. Визуально из повреждений обнаружилась только сажа, которая на второй фотке, как будто витки на катушке перемкнуло. Днём разыщу плату и сфоткаю.
+
avatar
+2
А то может ее починить плевое дело. :)
+
avatar
0
Но стоит ли овчинка выделки, особенно с учётом прочих косяков? Я его оставил как источник электронных компонент и радиаторов :)

Фотографии:
https://i.imgur.com/AUHRJz0.jpg
https://i.imgur.com/CU0fkNq.jpg
https://i.imgur.com/6IhKcdn.jpg
+
avatar
+1
Если бесплатно, почему нет? :) У моего БП нет, кстати, резюка для разрядки емкостей на входе. По идее, они должны разряжаться через схему выпрямителя, но я не знаю, как это там происходит.
+
avatar
+1
Свободное время не бесконечно. Для меня всё это тоже хобби, и с какого-то момента я понял, что не хочу тратить много времени на диагностику и допиливание инструмента, а хочу этим инструментом пользоваться в первую очередь для собственных «проектов», а не исправлять косяки китайцев (и всё равно рисковать. В случае плохих китайских блоков питания — от отказа других модулей оборудования и вплоть до пожара).
+
avatar
+2
Это вопрос приоритетов. :)
Мой коллега подарил мне сгоревший линейный БП свой, не парился относительно диагностики, сказал, что трансформатор полетел. Я взял на запчасти. А транс целый. Теперь думаю починить попробовать.

В вашем БП я бы просто выпаял дроссель с Сх, прозвонил, включил бы через лампочку. Работает — значит остальное цело, можно заменить два элемента от старого компового БП.
+
avatar
0
Чтоб это сделать, нужно как минимум иметь ненужный комповый БП и время :)
+
avatar
0
Дроссель просто из-за плохого качества пыхать не должен.
Обмотки там разнесены (отделены) перегородкой корпуса дросселя.
Тут надо смотреть всё, что стоит после дросселя: диодный мост, сетевая ёмкость и силовой транзистор…
+
avatar
0
А при кз не нагреется?
+
avatar
0
Не успеет ))) Что собственно и произошло.
+
avatar
0
красиво пыхнул ;-)
+
avatar
+1
Все равно есть ощущение, что дроссель. Не знаю, как Х кондеры горят. :)
+
avatar
0
дроссель, он самый. только почему он вылетел не понятно, может где-то дальше по схеме КЗ
выпаять и на время проверки поставить перемычки согласно схемы.
включать через лампочку, если полевик и диодный мост не пробило, то БП должен заработать
+
avatar
0
Вылетел он в момент включения БП, если память не изменяет.
+
avatar
+1
Если между выключением и включением была маленькая пауза, могло скакнуть напряжение.
+
avatar
0
желтый конденсатор с сажей это СХ1 по схеме, стоит параллельно входу, а сажа может быть от фильтра L1 — попробуй прозвонить его обмотки (в принципе можно его вообще заменить перемычками), может там был там коротыш и сгорела обмотка
+
avatar
+1
+1 или поставить от старого компьютерного бп, там на входе похожие.
+
avatar
  • Z2K
  • 22 июня 2019, 02:22
+1
«Как оценить допустимость пульсаций? По идее по допустимому току через конденсатор, но я не нашел методов его проверки.»

Величина допустимых пульсаций напряжения, как и ток определяется температурой конденсатора. Некоторые производители выпрямительных ограничивают пульсации 30% от номинального напряжения. А температура экспоненсиально влияет на продолжительность сохранения основных параметров конденсатора (просто катастрофическая зависимость при перегреве).
— так что ставишь два конденсатора — два корпуса для охлаждения — суммарний ерс в два раза меньше. Выделяемая мощность на одном кондюке в три раза (теоретически четыре) меньше. И все Ок.
+
avatar
+2
Спасибо, но тут кондеры еще греются от окружающих элементов сильно… Хотя бы на 105 градусов стоят.

Просто как оценить, работает конденсатор в «допуске» или нет, зная параметры даташита и форму сигнала, я не знаю. :)
+
avatar
  • Z2K
  • 22 июня 2019, 04:14
+1
" кондеры еще греются от окружающих элементов сильно…" — понятно. Почти всегда так. Дас ист пльохо :((.
Вот Вам как раз свеженькую короткую статью подогнали.
www.compel.ru/lib/ne/2019/6/7-kondensatoryi-panasonic-chast-1-alyuminiy
Там хорошая табличка с описанием типов и комбинацией параметров. Где один параметр лучше — другой похуже — выбирай нужный тип. Но суть такая 85-105гр — 2000-3000 часов эндуранце. :( Лучшее решение (лечение проблемы) вентилятор!..
+
avatar
0
2) Установлен более быстрый процессор 103-й серии STM32F103CBU6 (до 72 МГц против 48 МГц на старом контроллере) в варианте с большим объемом флеш-памяти (128 Кб против 64 Кб).
Я не знаю что за старый контроллер, а в оригинале 2.1S, который я еще в 2016 году брал, и стоял STM32F103CB.
+
avatar
0
P.S. И прошивка занимает больше 64К, если что. Если бы в камне было 64К, она бы просто не влезла.
У камней STM есть одна особенность, которой некоторые пользуются, экономя центы. 101 вместо 103, 103C8 вместо 103CB и т.д.
+
avatar
  • Z2K
  • 22 июня 2019, 04:16
0
«некоторые пользуются» — если в синей таблетке оригинал то все :))
+
avatar
+1
Так на прошлых версиях стоит именно с цифрой 8, т е. 64 кБ памяти.
+
avatar
  • Ramiro
  • 22 июня 2019, 12:48
0
salamatin
помню вы как то говорили что сделали перевод? доделали ли вы его или нет?
+
avatar
0
перевод делал (начинал делать) DmitryA
+
avatar
+1
Я тогда посчитал что просто делать перевод чужой прошивки не лучший вариант и лучше делать свою прошивку, где уже и сделать с русским языком и с другими улучшениями. Тогда же и начал делать прошивку, алгоритм работы с жалами оставил такой же как у китайской, только оптимизировал. Потратил где то неделю-две на это и сделал даже работающий прототип. По сути оставалось UI сделать для установки настроек. Что-то не увидел интереса к моей прошивке, отложил и так и не возвращался.
+
avatar
0
Почему нет интереса? Есть интерес. Если доделаете, только спасибо скажут. Потом пойдут предложения по улучшению и получится народная прошивка для T12 ))
+
avatar
+1
В прошлогодней версии от магазина стоит с 64кБ, в обзоре у Санчо на фото это видно… Обзор

Может потому странная прошивка 2.10, магазинная.
+
avatar
+1
Еще раз, прошивка больше 64Кб. В 103C8 128Кб. Это особенность производства STM. Это не только в 103 так и не только с флеш. И установка 103C8 говорит лишь об ушлости того, кто «паял» плату сэкономить несколько центов. У меня стоит честный 103CB в плате купленной в 2016г.
+
avatar
+1
А почему в даташите С8 это 64 Кб, а CB 128 Кб. Там память как-то разблокируется?
+
avatar
+2
Я даже не знаю что еще сказать. Я же написал «особенность производства STM». Ничего не нужно делать. Например, у stm32f030f4 тоже не 16Кб, а 32Кб (32бит камень с хорошей периферией за 50 центов :). А тут еще и stm32g0 на подходе. Там даже usb pd на борту есть). Так же может быть и периферия, которой по даташиту быть не должно.
"Для каждой линейке для каждого корпуса МК при производстве используют одну маску, заряженную по максимуму, т.к. не выгодно иметь для каждой серии свою маску. Разница лишь в тестировании мк при их производстве (сколько памяти положено — столько и тестят)."
+
avatar
+2
Т.е. она доступна всегда, просто не гарантируется работа? Понятно, что маска одна, я привык, что остальное просто как-то блокируется от доступа
+
avatar
+2
ST практику пережигание перемычек тоже использует, например, отключить перефирию. Но в данном случае так.
+
avatar
  • Zardek
  • 22 июня 2019, 07:07
+2
Спасибо за отличный обзор!
У самого аналогичная станция, но в металлическом корпусе.
При этом китайцы умудрились при сборке приклеить батарейку на верх трансформатора из-за чего БП в корпус не вмещался по высоте и плата сильно изгибалась.
фото


+
avatar
+3
О, проверьте R10, он у вас тоже между VBAT (пин 1 STM32) и землей, или мне так повезло, и надо искать плюху от травления или пайки.
+
avatar
  • Zardek
  • 22 июня 2019, 16:44
0
Вроде да.
фото
+
avatar
+2
Смотрите на переделку в конце статьи. Рекомендую вернуть исходную схему вместо косячной в этом контроллере.
+
avatar
  • Zardek
  • 07 июля 2019, 10:25
0
Спасибо, обязательно переделаю.
+
avatar
0
у меня так же было, переклеил на низ корпуса
+
avatar
  • khv
  • 22 июня 2019, 11:41
0
Аналогичная станция с той же версией v2.04 Но пришла с дохлым ШИМ
+
avatar
  • moor
  • 22 июня 2019, 07:39
0
Кто в курсе сравнивал станции от KSGER и QUICKO на stm платы разные но и паяльник у QUICKO почему то теперь через 4 контакт разъём короче несовместимо без перепаек кто может сказать что счас лучше.
Возможно даже без БП мини станции.
У меня навалом БП от ноутов 19в 6А
+
avatar
+2
Ссылку бы на конкретную Квико.
А здесь тоже 4 контакта на самом деле, т.к. земля и минус просто объединены, причем еще на плате БП.
+
avatar
  • moor
  • 22 июня 2019, 15:40
0
Да вот хотя бы эта
943
Платка у них своя какая то можно конечно махнуть разьем в самой станции для полной совместимости, я так делал на люкеях.
А землю и минус вместе крутить это как то вообще не хорошо
на ноутбучных там понятно что минус и земля РАЗНЫЕ и одно на другой не упадет а тут можно нехило с розетки словить
+
avatar
+1
Там и прошивка своя, вроде менее функциональная. Проц вообще с 32 Кб памяти стоит. К ней прошивки 2.хх не подойдут. Пишут, что нет датчика движения в ручке, т.е. засыпание по бездествию не поддерживается.
+
avatar
-5
+
avatar
+1
Да в общем-то импульсный бп выдает нужные параметры, гальваническая развязка есть, контроллер вполне живет с таким питанием, жалу пофиг (это вот для jbc, говорят, есть нюансы, и питать его лучше вообще переменкой), само жало заземлено. Конечно, было бы неплохо проверить наводку на жало относительно земли при пайке, но у меня нет знаний, чтобы сделать адекватный стенд дома. :)
+
avatar
0
Импульсный БП конечно же выдает нужные параметры для питания станции, НО:
1. Шумит так, что рядом стоящий паяльник приходится выключать, чтобы рассмотреть слабый сигнал на экране осциллографа.
2. При отсутствии должного заземления получаем 110В переменки на корпусе жала со всеми вытекающими приятными сюрпризами.

Ни того ни другого эффекта нет при питании через обычный низкочастотный трансформатор.
+
avatar
+4
Ну шумит он в эфир хорошо, но на расстоянии в полметра вроде как уже ничего не должно наводить. А корпус можно сделать еще и экраном, заземлить его. В прошлом обзоре у меня же пульсации всего 20мВ на выходе были при нагрузке. :) После переделки БП и с новым щупом, по идее, лучше экранированным.

Пункт 2 в этих станциях не проявляется, т.к. нет фильтрующих конденсаторов на землю. Заземление тут будет как и в трансформаторном, просто на жало и минус выхода напрямую, без всяких фильтрующих элементов. Без заземления минуса, заземлив только жало, в прошлый раз я получил скачки в 10 градусов жала, даже при его остывании, без питания. Нужно или заземлять и контроллер, и жало, либо ничего из них.
+
avatar
0
Пункт 2 в этих станциях не проявляется, т.к. нет фильтрующих конденсаторов на землю.
А что, конденсатор Y1 указанный на принципиальной схеме БП китайцы выкусывают сами? Если да — то шум в эфир станет невыносимым, если нет — 110В при отсутствии заземления (2 проводная розетка к примеру) на корпусе жала гарантированы.
+
avatar
+1
110 должно быть при двух Y-кондерах к земле без заземления. Через межобмоточный вроде меньше должно проходить. Надо будет замерить. :) Правда, там токи мизерные через него, выбьет ли хоть какой элемент?
+
avatar
+1
Выбивает только в путь, не сомневайтесь! Мизерных токов для этого вполне достаточно, чтоб превратить дорогой чип в кусок бесполезного пластика, просто коснувшись его выводов незаземленным паяльником.
+
avatar
  • pleas
  • 22 июня 2019, 23:08
0
вольтметр (входное 10-20МОм) 90 вольт переменки намерял между выводами питания и розеткой. И 100мкА ток если закоротить.
Зачем в таком случае вообще корпус жала куда-либо подсоединять, пусть висит себе в воздухе.
+
avatar
+1
А в этом случае контроллер теряет способность адекватно определять температуру жала из-за наводок. Замкнутый круг. Можете попробовать и убедиться сами.
+
avatar
+2
Нет, я в прошлом обзоре писал, если не заземлять ни жало, ни контроллер, температура не скачет. Если только жало — скачет безумно.
+
avatar
  • Z2K
  • 22 июня 2019, 23:21
0
20мВ — круто. И спасибо за нюансы по заземлению
+
avatar
+1
Только я не знаю, это кабель так влияет или что. :) Но щуп показывает существенно больше фронты на меандре с генератора (индуктивность больше, чем у родного), но при этом на БП пульсации через него существенно меньше регистрируются…

А про заземление чисто опытным путем получил… Изначально хотел только корпус жала заземлить. А при этом глюки по температуре пошли…
+
avatar
  • moor
  • 22 июня 2019, 16:09
0
строго говоря вот у меня трансформаторный люкей уже не первый и с каждым годом всё веселее да есть развязка от сети на самом входе (земли в доме нет так что больная тема) но тот транс что туда воткнули китайцы не тянет вообще пыхтит пердит разве что не подпрыгивает, уже взял нормальный тор для замены.
И еще в новой плате китайцы «забыли» резистор нагрузочный для компрессора так что семистор на нем может и не сработать в любой момент.
Жду разъемы еще что бы на морде сменять недоразумение ps/2 на паяльник.
+
avatar
  • pleas
  • 22 июня 2019, 23:31
0
Как то однажды трансформаторным люкеем 702 прибил подряд несколько полевиков пока паял — земли в доме тоже нет, но в розетке земляные провода общие и прямиком на жало прилетало 110 вольт с земли компьютерного блока питания.
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2019, 23:32
+4
земли в доме тоже нет, но в розетке земляные провода общие
Насколько я помню, при отсутствии в доме заземления заземляющий контакт розетки подключать нельзя.
+
avatar
  • pleas
  • 22 июня 2019, 23:41
0
розетка сдвоенная евро, на обоих вывод земли, внутри они соединены, так что если в одну подключен импульсный БП, то в другой на земле будут 110 вольт. А так как у люкея жало прямо идет на землю в вилке, то и получилась бяка.
+
avatar
  • moor
  • 23 июня 2019, 02:09
0
Да да именно так, включаю через беленький переходничок в удлинитель, что бы гарантировать что паялка не соединена с заземлением, таковы реалии в доме без земли.
+
avatar
  • Z2K
  • 23 июня 2019, 06:22
0
Хитро как у Вас :)
+
avatar
  • dgin
  • 22 июня 2019, 08:45
-9
+
avatar
+4
Ну такой станцией пользуются не профи, а любители, которым захотелось большего. :))
Я уже писал в прошлом обзоре, что электронике не имею отношения, программист. Ну есть хобби такое, а в вопросе люблю разбираться до деталей. Захотелось сравнить Т12 со своей станцией на 900х, купил на распродаже. Написал обзор про доделки. После него предложили новую бесплатно на обзор, мол, а у нас уже обновленная версия есть.
Пока тема Т12 для меня новая, интересно копаться.
+
avatar
0
я не особый специалист, но на гифке со сравнением стабильности показаний температуры видно, что на старой станции жало калибровано, а на новой — нет. может дело именно в этом?
+
avatar
+2
Не думаю, т.к. калибровка лишь корректирует реальную температуру, по умолчанию там настройка на нечто среднее по жалам. Я на старой станции не менял тип жала даже, когда переставлял местами, т.е. калибровка была неверной.

Я потому привел гифку остывания, там нет питания на жале вообще, т.е. станция стоит в цикле только из чтения температуры, и она немного подскакивает вверх вместо последовательного снижения. На старой станции такое было (даже круче, на 10 градусов скачки), когда я пробовал заземлить только жало, без бп. А если заземлить всё, температура стоит.

Поэтому на новой я попробовал старый бп и заземление отдельным проводом к минусу питания на gx12. Или вообще отключить заземление (на старой тоже прекращала скакать температура). Не помогает.

PS: поставил на своей старой, что есть жало D16, калибровки нет, вставлено К жало. Поведение то же. 120 стоит как вкопанная, изредка 121. А 250 после завершения переходного процесса тоже только раз в несколько секунд до 251 скачет, и чем дальше, тем реже скачет. У новой ощутимо хуже ОУ (хотя наверняка везде стоят копии, не оригинал), я хочу купить пяток прецизионных как на старой, и заменить здесь микруху, проверить.
+
avatar
+2
А у меня вот такая беда приключилась после первого включения. Не прошло и 30 секунд работы паяльника. Кондёр решил выйти на орбиту.
Заменил на другой. Второй родной начал греться и прямо на глазах вздуваеться. Заменил и его. Но станция не завелась. Постоянно моргает табло и сообщение о ошибке. Ну и что-то потрескивает внутрях платы. Замерял напряжение на выходе блока 45в. Китайцы выслали новый.
+
avatar
+4
У вас наверняка накрылся TL431, я два отзыва на али об этом видел для именно этого БП. Когда я на своей дорабатывал и был непропай к стабилитрону, тоже один взорвался, на выходе было под 48В. Хорошо, что без контроллера включал.

Вы аккуратнее, у контроллера входное может быть до 40 В. Защиты нет.

Я во втором комменте еще пару моделей привел, они мне кажутся более надежными, чем этот.
+
avatar
0
Я вот думаю может лучше ноутбучный блок использовать на 20v 4.25A.
+
avatar
+1
Немного потеряете в мощности.
Вообще неясно, что такого кривого в этом бп, отчего накрываются без внешних возмущений. Может качество компонент такое? Ну не замыкает же радиатор 300В на выход…
+
avatar
0
можно и от ноута, только желательно выходное напряжение приподнять до 24В
Немного потеряете в мощности. 

при 20В — реально будет не выше 50Вт
+
avatar
0
Ну трудно найти. Есть 24в, но по амперам 2-2.1
+
avatar
0
ноутбучный блок использовать на 20v 4.25A

глянь выходную часть БП, там (процентов на 90) будет стоять стабилитрон TL431. С него через оптопару идет управление на высоковольтную часть, если немного подстроит номинал резистора со среднего вывода на + питания (для примера в этом БП R18) то можно немного поднять выходное напряжение.
+
avatar
0
По вольтам понятно что лучше 24. А вот по амперам? Если например взять на 2 и на 7-9 А как скажеться?
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2019, 10:42
+3
Если например взять на 2
То либо будет работать с перегрузом, либо уйдет в защиту.

и на 7-9 А как скажеться?
Никак.
+
avatar
+1
Андрей, а можете прокомментировать пульсации БП и опасения насчет Y1 и радиатора?
У меня где-то промашка со съемом данных или реально на выходе может быть небольшая синусоида 1 кГц?
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2019, 18:54
+3
Андрей, а можете прокомментировать пульсации БП и опасения насчет Y1 и радиатора?
Странное какое-то место установки конденсатора, мне почему-то не нравится. Там похоже планировалось изначально что будет заземление.

У меня где-то промашка со съемом данных или реально на выходе может быть небольшая синусоида 1 кГц?
А ко мне только недавно попал подобный блок питания (то что по «новой» схеме", я его заменил на 50 Гц транс, теперь как нибудь обзорчик с тестами набросаю и заодно посмотрю.
+
avatar
0
жало имеет сопротивление 8Ом (в идеале, оригинальное), его мощность 70Вт.
При первоначальном разогреве жала (первые 10-15секунд после включения) БП будет выдавать до 3А в нагрузку. После стабилизации теплового режима потребляемый ток упадет.
БП на 24В 2А при включении будет работать с перегрузкой (если не уйдет в защиту по току), потом более-менее в штатном режиме
+
avatar
0
Спасибо, понял. Т. е. Будем искать все что больше 3А. Вроде видел где то на 24в, 6-7A
+
avatar
0
на 24в, 6-7A 

двукратный запас, хватит более чем.
у меня в моей первой паялке на stm32 стоял 24В3А

и его хватало
+
avatar
+4
Я в Combo паялку поставил EPS-120-24 от meanwell (24В 5А), прекрасно работает.

ссылка

+
avatar
+1
хорош БП, цена кусается

PS в такие посты, кроме фото, ещё желательно ссылки добавлять ;-)
+
avatar
+1
она там есть прямо над картинкой :)
+
avatar
0
сразу не увидел или её там не было ;-)
спасибо, пригодиться
+
avatar
0
сразу не увидел или её там не было ;-)
первое :)

P.S. имхо $14.5 за хороший блок питания не слишком кусачая цена.
+
avatar
0
Всего вдвое дороже, чем штатный БП обсуждаемой паяльной станции, если память не изменяет. $10 и $20.
+
avatar
+1
на Тао обозреваемый стоит и того меньше — 5.6$
+
avatar
+2
А если доставку накинуть и пр. с тао. Ощутимо дороже $20 выйдет по идее. На Али дорогой, $28, в Москве у меанвелл дешевле даже.
+
avatar
+1
Ощутимо дороже $20 выйдет по идее

доставка поездом в Украину (30дней) — 4$ за 1кг.
БП весит 0,21кг, т.е. доставка составит в районе 80-90 центов
+
avatar
+1
Это в составе сборного? А если один БП только заказать?
+
avatar
+1
Перевозчик МистЭкспресс (Польша) возит: в Россию, в Украину, в Узбекистан
склад в Гуанчжоу.

есть онлайн поддержка, есть контакты, узнавайте, возите
вес считается с точностью 0,01кг
можно отправлять один лот, кожно консолидировать в общую большую посылку, все это (при необходимости) с детальной проверкой и фотоотчетом.
+
avatar
0
ради интереса посчитал, если бы я заказал только блок питания, то он бы мне обошелся с учетом доставки в $17.
+
avatar
0
это с учетом посредника и перевозчика?

а если купить самостоятельно и отправить только перевозчиком Китай-Армения?
+
avatar
0
только перевозчика, услугами посредников не пользуюсь.
+
avatar
+1
дорого у Вас возят, хоть Китай и ближе к Армении чем Украина
+
avatar
0
да, дорого. 100гр-80центов. но я всегда набираю большую посылку, а перевозчик все перепаковывает, чем снижает общий вес посылки.
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2019, 18:56
+5
дорого у Вас возят, хоть Китай и ближе к Армении чем Украина
Помнится мне что АннаСан хвалилась как к ним все дешево с таобао выходит.
+
avatar
+5
ага, помнится…
Только AnnaSun была из Грузии
+
avatar
0
Да, я указал московскую цену на БП MW в долларовом эквиваленте.
+
avatar
0
Во, я такой же поставил взамен сгоревшего штатного. Он ещё и в пазы в корпусе встаёт, правда поперечину пришлось подпилить.
+
avatar
  • kirich
  • 22 июня 2019, 18:57
+3
Если только для паялки, то вполне хватит и такого, тем более что он заметно компактнее.
+
avatar
0
вполне хватит и такого
а не слабоват?
+
avatar
  • kirich
  • 24 июня 2019, 15:40
+2
Даже с запасом.
Ток срабатывания защиты у него около 3.8 Ампера, Т12 потребляет до 3 Ампер.
+
avatar
  • GYUR22
  • 22 июня 2019, 11:00
0
Очень странно нарисована цепь сброса, так контроллер вообще стартовать не должен- ибо в резете он когда NRST на земле
Красным как должно быть
+
avatar
+2
Сброс не прозванивал, взял из схемы старого контроллера. А R10 реально на пин 1 стоит. На крупном фото видно дорожку хорошо.
+
avatar
  • GYUR22
  • 22 июня 2019, 11:41
0
если только паразитные какие то токи кондер заряжают…
+
avatar
+2
Нет, внутри STM32 pull-up резюк 40к. Ниже из даташита картинку привел.
+
avatar
  • GYUR22
  • 22 июня 2019, 13:05
0
да вы правы я тож забыл про это, просто обычная рекомендация, все внутренние пуллапы делать более мощными иначе никто ничего не гаратирует
+
avatar
+2
угу, но тут вроде четко по даташиту схема, кондер 100нФ внутренний тянет.
Продавец пытается меня понять, в чем ошибка, но не может… Как ему на фото показать такие токи? :) мне нечем замерить 2 мкА.
+
avatar
  • GYUR22
  • 22 июня 2019, 16:44
0
Я подозреваю, что они просто ошиблись с резистором, он должен был идти на резет
+
avatar
+1
Я вот думаю, а минимальный ток через стабилитрон бывает? Он откроется при токе 1.3 мкА? Замерил потребление с переделкой и в оригинале, это крутой фейл со стороны китайцев…
+
avatar
  • GYUR22
  • 07 июля 2019, 12:23
0
Недавно как раз нарвался, на разницу в поведении стабилитрона в моделировании и в жизни, И да чисто теоретически, может быть ток утечки напржение 2.7+0.6= 3.3 но это при 5ма, а учитавая что 2v7 тестер замеряет на 1.9в…
Есть подозрение, что там должны быть диоды — может даже шотки у них меньше падение.
Либо стабилитроны прикидываются ими -у них прямое падение небольшое 0.2в при таких порядках тока
D7 подтягивает к питанию, D6 чтобы не было тока в батарею.
R10 — дает лишний ток зачем хз.
Может тогда все это и имеет смысл, но батарея за счет R10 должна высадится быстрее.
+
avatar
0
По большому счету ничего там не нужно. Внутри stm32 переключатель питания. Вход батареи отключается при подаче внешнего. И если на обесточенный МК подать напряжение с батареи, потребления не будет, т.е. там не просто вход резервного питания, а вход, который работает только если на нем было напряжение при отключении основного.

Для работы МК на входе батарейного питания может и не быть ничего, подавать туда основное питание большого смысла не имеет.
+
avatar
  • GYUR22
  • 07 июля 2019, 21:26
0
Ну может они так со статикой борются или не хотят перемычки ставить, хотя и без них все работает
+
avatar
0
Уж не знаю с чем, но выглядит криво…
Проверил работу стабилитрона.
1. Падение на нем как в даташите, чуть более 0.6 В.
2. Просто как диод он при токе чуть более микроампера не работает, т.е. он и правда не открывается, и контроллер оказывается без питания, если батарейку подключить через этот стабилитрон.
+
avatar
+3
Еще раз прозвонил. На плате именно такая кривая схема. Продавец пока не понимает, в чем ошибка, предлагает прислать новую батарейку. :)))

А вот так было на прошлогодней версии, взято у Санчо:


PS: резюк на NRST не нужен, он внутри STM32 есть. Вот схемка из даташита на STM32:
+
avatar
0
R10 вообще убирать или переставлять как на рисунке выше?
И со стабилитронами — D7 убрать вовсе, D6 убрать и заменить перемычкой, так?
+
avatar
+3
Убрать. Сделать как на схеме поаты в 2018г. Три детали убрать и поставить одну перемычку, впрочем, D6 можно и оставить, просто он 0.6 В перпад напряжения добавляет, без него батарейка должна дольше поддерживать часы.
+
avatar
+1
Добавил замеры потребления в конец статьи.
+
avatar
+1
А я такие переделываю на 24В и ставлю на T12. Стоит копейки (стоил, во времена «акций»), работает шикарно, размер меньше «народного».
+
avatar
0
Земляк, ты 12 вольтовые переделываешь на 24В???
+
avatar
+1
Ну да. На вторичке стоит строенный 7 витков. Ставим сдвоеный 15 витков. 10к паралельно резистору в землю на TL431. И слегка уменьшаем сопротивление токового шунта (помоему 20Om в паралель), чтобы защита не срабатывала. Т.к. БП работает не постоянно в полную мощность, ничего не греется.
З.Ы. сорри, забыл, выходные емкостя и Шоттки тоже меняем на 25В и 10200 соотв.
+
avatar
0
Совсем забыл спросить: толщину задней панельки китайцы поправили? А то в моей станции она трескалась по углам там, где отверстия под саморезы, пришлось просить китайца прислать новую.
+
avatar
+1
не экономьте на мякине, покупайте сразу нормальные корпуса
+
avatar
+1
Здесь не трескается, но толщина та же. Если провод питания дергать, то панель изгибается вся… Допускаю, что может треснуть. Правда, в этом месте втулки и винт, можно тупо пережать панель при закручивании.
+
avatar
0
У меня первые трещины обнаружились сразу, остальные появились при очень аккуратном закручивании саморезов.
+
avatar
0
Плюс за ответственность…
+
avatar
+2
Грандиозно!



«Тебе бы не картины, начальник, — тебе бы книжки писать...» ©
+
avatar
+2
Спасибо. :) Книжки не мое. Написал в свое время пару статей, несколько руководств, даже один курс лекций, неблагодарное это дело в моем случае. :)
+
avatar
+3
Сейчас многое в нашей жизни стало — «неблагодарное»…
«О времена! О нравы!»
+
avatar
  • Polf
  • 23 июня 2019, 03:09
0
Хороший обзор.
В прошлом году купил у KSGER блок питания для сборки станции, контроллер сам делал. Цена была задрана, поскольку в неё была включена курьерская доставка, а других способов доставки при покупке не предлагалось. С доставкой случился конфуз: чуть не потеряли, ругался с продавцом, писал письма в DPD-SPSR, получил таки с большой задержкой. Сегодня прочёл этот обзор и решил посмотреть не такой же ли у меня, оказалось такой же. И косяки те же. Так что они их уже давно продают. Радиатор, лежащий на дорожке 300 Вольт это нехорошо. Хоть он электрически и не подключен никуда, а выпрямитель применён в изолированном пластиковом корпусе, тем не менее, если прошьёт на радиатор, можно под эти вольты случайно попасть, там их не ожидаешь. Вывинтил винт, крепящий выпрямитель к радиатору, нагрев поочерёдно паяльником штыри радиатора, которые впаяны в плату, поднял радиатор над платой примерно на миллиметра полтора. Затем, используя жало Т12-К, нагрел одновременно три вывода выпрямителя, и поднял его тоже. Поскольку термопасты между выпрямителем и радиатором не было, пришлось её нанести.
+
avatar
+2
Да, этот блок не новый, вон, сколько ревизий было. Первые были без прорезей на плате и y-конденсатора. Просто позиционируется, как новый, хотя если в прошлом году он часто был дороже на 2-3 доллара, то после 11.11 цена висит одинаковой.

Честно говоря, почему они не скопировали блок WX, не пойму. Или скопировали не полностью, а потом лепили варианты, как получится.

У первых версий этого БП радиатор диода стоял в обратную сторону, ребрами наружу платы, сейчас перевернули на 180 градусов зачем-то, видимо, мало в этом месте тепла от трансформатора.

С радиатором меня смутило, что он над двумя дорожками сразу. В каком-то из обзоров Кирича было, что базовый уровень защиты на 1.5кВ это 2 мм по прямой и 2.5 мм по печатной плате между горячей и холодной частями. А тут через промежуточный металл получается куда меньше… И опасаюсь, что при скачке пробьет дорожку на радиатор… здорово, что приподнять получилось.
+
avatar
-3
Рекомендую магазин, так как быстро среагировали на мой заказ, а также за помощь при выборе, ее быструю доставку. Было приятно иметь с вами дело
+
avatar
0
Меня также смущает момент, что на базу или затвор этого транзистора подключен вывод микроконтроллера без всякого токоограничивающего резистора.
пусть не смущает, порт микроконтроллера ограничивает ток сам…
+
avatar
+2
А там подтяжка резисторами есть? Чтобы заряд с затвора «стекал» нормально («обратно» в контроллер)? Я конечно понимаю, что все работает, но в оригинальной схеме был еще и подтягивающий к земле резистор. Я мельком пробежал даташит, дискретный выход можно программно настраивать, какая подтяжка резисторами на нем.
+
avatar
0
Не нужна никакая подтяжка…
+
avatar
+2
Для работы ключа обычно нужна. Либо она есть внутри контроллера, либо снаружи. На ключах для помпы и клапана она есть, например.
+
avatar
0
В данном случае вывод микроконтроллера пуш-пульный, поэтому не нужен никакой резистор.
+
avatar
  • CuMr
  • 23 июня 2019, 18:36
0
А покажите-ка мне строку в даташите, где написано что контроллер ограничивает ток. Не максимально допустимый ток, а именно что ограничение на уровне, скажем, ХХ мА.
+
avatar
+1
Вот, специально для вас.
Я работаю с STM32F1xx уже давно.

+
avatar
  • CuMr
  • 22 июля 2019, 16:19
0
порт микроконтроллера ограничивает ток сам
подразумевает что если я посажу ногу на землю и выставлю на этой ногк лог.1, ток не превысит 25мА. А это совершенно очевидно не так — этот параметр значит что ногу нельзя нагружать больше чем 25мА. Это совершенно разные вещи.
+
avatar
0
Это так, попробуйте. Порты этого процессора выжечь практически нельзя.
+
avatar
  • CuMr
  • 22 июля 2019, 21:56
0
Хорошо. Тогда с другой стороны. А если на эту ногу повесить светодиод (БЕЗ токоограничивающего резистора!) и вывести единицу. Порт ограничит ток на 25 мА и светодиод в таком включении будет жить долго и счастливо?
+
avatar
0
Подключите…
+
avatar
+1
просьба добавить схему в splan…
+
avatar
0
Если бы она была…
Есть у sancho1971 на гугл-диске (ссылка в его обзоре на контроллер), но для станции в версии разработчика. В итоге я изменения рисовал в граф. редакторе.
+
avatar
0
Ясно… нет так нет…
Я хотел схему скачать как картинку, в хорошем разрешении… но изза защит от копирования, не смог… схема открывается в ролном размере а вот сохранить не возможно… либо я что то делаю не так…
+
avatar
0
Ну если открыть картинку и тут же нажать правую кнопку, можно успеть. Ну и еще механизмы есть.
Если не получится, в личку, картинку без проблем пришлю или выложу на гугл.
+
avatar
0
благодарю… получилось… путем быстрого нажатия на правую кнопку…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.