Авторизация
Зарегистрироваться

Низковольтные газоразрядные ультрафиолетовые лампы


Однажды в детстве мне попалась в руки неоновая лампа. Обычная миниатюрная советская лампа с маленьким резьбовым цоколем как у ламп накаливания вроде МН3.5-0.26, которые повсеместно тогда использовались в фонариках. Подключив её к такой же обычной советской «квадратной» батарейке на 4.5 В я с досадой отметил, что лампа не работает. Такая неудача чуть было не отправила лампочку в мусорное ведро как неисправную, однако кто-то из старших вовремя подсказал, что лампа эта «газоразрядная» и ей просто надо больше напряжения. Хорошо, подумал я и подключил вторую квадратную батарейку последовательно – и … ничего не изменилось, лампа так и не загорелась. Но тут уже было все ясно – просто напряжения надо еще больше. А где взять еще больше напряжения, если все квадратные батарейки дома закончились? Конечно же, в розетке! Недолго думая, я взял сетевой кабель от какого-то старого прибора и соединил его с патроном от фонарика (хорошо, хоть не руками держал), куда вставил эту упрямую лампочку, после чего смело воткнул вилку в розетку…

[пропустить предысторию]

Но тут что-то пошло не так – вместо красивого оранжевого свечения произошел небольшой взрыв, и мне надолго запретили экспериментировать с электричеством. Назначение и практическую пользу этой странной лампы я тогда так и не понял, но прочно усвоил для себя одно: газовый разряд – это определенно что-то высоковольтное. Дальше были лампы дневного света, дроссели, стартеры, умножители, но все они лишь подтверждали вывод, полученный из того печального опыта. И, наверное, я бы так и продолжал считать и сегодня, если бы недавно не встретил на Али этот необычный лот.

А началось все с того, что наткнулся я вдруг на свои старые запасы ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием. Если кто не знает – можно сказать, что это первые версии «флешек», то есть микросхем, с одной стороны способных хранить информацию без подачи питания, а с другой – с возможностью эту информацию перезаписать. Сохраняется информация в таких микросхемах с помощью зарядов на изолированных затворах МОП-транзисторов, поэтому для записи применяется повышенное напряжение программирования (обычно 12.5 В, но бывали микросхемы, требующие больше), а для стирания – облучение кристалла УФ-излучением. УФ-излучение ионизирует оксид кремния, выполняющий роль диэлектрика, и заряд с изолированного затвора стекает, переводя микросхему в «исходное» стертое состояние. Для беспрепятственного доступа УФ-излучения к кристаллу, в керамическом корпусе микросхемы ПЗУ непосредственно над кристаллом делается окошко из кварцевого стекла, дарящее микросхемам тот самый неповторимый особенный вид. Англоязычное название данных микросхем – EPROM, то есть, Erasable Programmable Read Only Memory. Внешне выглядят они так:


На фото микросхемы M27C512 в корпусе DIP-28 от производителя ST с временем доступа 100 и 150 нс, позволяющие сохранить 512 КБит информации в формате 64Кх8. Поскольку микросхемы имели 8-битную организацию, они были очень популярны в 80-90-е годы и использовались повсеместно в различных 8-битных компьютерах того времени. Например, в очень известном клоне ZX-Spectrum Pentagon-128, разработанном отечественными специалистами, использовалось точно такое ПЗУ, как на фото. Хоть по современным меркам 64 КБ – очень мало, эти микросхемы все еще можно свободно и дешево купить на Али. Причем, поскольку в таких заказах всегда приходят б/у микросхемы, выпущенные в 90-е годы, можно твердо говорить, что это оригиналы. Также их можно купить и в обычных магазинах (интересно, что продается тут, вряд ли же б/у).

Но вернемся к теме обзора. Итак, чтобы программировать такие микросхемы нужен «высоковольтный» параллельный программатор, например, TL866-II Plus, который у меня был, а чтобы стирать – какой-либо УФ-излучатель. Производитель в документации утверждает, что стирание микросхемы начинается при облучении кристалла излучением с длиной волны 400 нм и меньше, но оптимально облучать ультрафиолетом с длиной волны 254 нм (забегая вперед, скажу, что именно такое излучение дает ртутная газоразрядная лампа).

Поскольку, в первый момент под рукой ртутной лампы не оказалось, я решил попробовать стереть ПЗУ «народным» фонариком Convoy S2+ с УФ-светодиодом Nichia, излучающим на длине волны около 365 нм:


И это действительно получилось! При установке фонарика непосредственно на окошко ПЗУ, стирание микросхемы произошло где-то за 25 минут. То есть, в крайней ситуации, если нет ничего другого, это тоже вполне рабочий метод. Аналогично можно использовать достаточно распространенные «черные» ртутные газоразрядные лампы «Black light», часто встречающиеся в ночных клубах и барах, т.к. они дают такое же излучение 365 нм (пары ртути излучают на этой длине волны, а для защиты от более жесткого УФ и видимого света в таких лампах применяется стекло Вуда). Также эти лампы хорошо знакомы и радиолюбителям, изготавливающим дома печатные платы по методу фоторезиста или использующим паяльные маски, т.к. для облучения заготовки здесь требуется то же самое УФ-излучение.

Но ждать 25 минут для каждой микросхемы – достаточно долго, поэтому после удачного опыта с фонариком я решил поискать какой-нибудь другой источник УФ-излучения. Самый простой вариант – купить на Али готовый УФ-стиратель, однако в отзывах жалуются на плохое качество сборки, да и стоит он почти $14 – если необходимо стирать одну микросхему в месяц, проще будет обойтись фонариком.

Но тут вдруг я вспомнил, что у меня в гараже где-то валяется советская УФ-лампа ДРБ-8, вытащенная когда-то давно из кухонной вытяжки. На вид она похожа на стандартную люминесцентную лампу с цоколем Т5 мощностью 8W и длиной 30 см, только вместо обычного стекла с нанесенным изнутри люминофором, стекло данной лампы кварцевое. Кварцевое стекло пропускает весь спектр излучения паров ртути, включая 254 и 185 нм. 254 нм – это именно то, что мне нужно, а вот 185 нм, кроме всего прочего, вызывает образование озона из кислорода воздуха, а так как озон – газ весьма ядовитый, включать такую лампу следует только в хорошо проветриваемых помещениях.

Опуская сложности процесса восстановления старого дроссельного «драйвера» для этой лампы, скажу, что с её помощью стереть микросхему ПЗУ при размещении «вплотную» удалось всего за 45 секунд! Вот это, конечно, отличный результат. Однако, получившуюся «стиралку» (фото ниже) вряд ли можно назвать удобной – длинная лампа, с которой надо обращаться очень аккуратно (внутри-то ртуть), относительно большой дроссель, сильный запах озона в процессе работы, все это поспособствовало продолжению поиска на Али более удобного решения.


И решениие было найдено в виде обозреваемых ламп. Изначально, увидев лот, я очень усомнился, каким образом лампа с обычной нитью накала внутри и заявленным рабочим напряжением в 10 В может генерировать настоящее УФ-излучение, ведь тут нужен газовый разряд, а он возникает, как мы хорошо помним, только при высоких напряжениях. Однако среди отзывов был положительный с комментарием «при включении запахло озоном, значит, лампа работает», благодаря которому я и сделал заказ двух таких ламп, благо цена в $1.59 (на момент покупки) за штуку позволяла поэкспериментировать.

Доставка заняла всего 2.5 недели, правда, тут могла на руку сыграть консолидация посылок Cainiao, недавно введенная Aliexpress – для небольших заказов с доставкой «эконом», похоже, консолидация действительно дает преимущество, т.к. их собирают вместе и отправляют получившийся пакет более быстрым способом. В общем, через 2.5 недели я получил достаточно объемный пакетик, где в пяти (не меньше) слоях «пупырки» были закручены две вот такие небольшие коробочки:


В которых оказались вот такие лампы:


Не смотря на то, что у продавца на странице лампы промаркированы, ни на колбе, ни на цоколе пришедших ламп никаких маркировок нет вообще. Будем считать, что их рабочие параметры соответствуют заявленным (10 В 3 Вт). Если посмотреть внимательно на саму лампу, можно внутри увидеть обычную нить накала, частично покрытую по краям каким-то белым веществом, непонятную пластину в середине и очень маленькие шарики металла внутри колбы. Так, значит, лампа все-таки ртутная! Внешне длина лампы — около 55 мм вместе с цоколем:


Как же работают эти странные лампы? Откуда там УФ излучение? Давайте подадим на нее питание. По описанию продавца лампа работает от 10 В, потребляет 300 мА и имеет мощность 3 Вт. Выставляем на лабораторном БП эти значения и подключаем лампу (патрона под Е17 у меня не оказалось, поэтому «используем то, что под рукою и не ищем себе другое»). Лампа начинает потреблять ток порядка 0.15 А и … как в том старом детском опыте с неонкой, ничего не происходит. Хотя нет, происходит – нить накала лампы еле видно раскаляется докрасна, но больше ничего.


В этот момент у меня появилось сомнение, может быть, я не так подключил лампу и для разжигания дуги необходим какой-то высоковольтный импульс? Но куда его подать, у лампы-то только два вывода, которые соединены внутри спиралью с достаточно малым сопротивлением. Следующей была мысль об ионизации электромагнитным полем, но я вовремя одумался, перед тем как отнести лампу в микроволновку. «Давай просто повысим напряжение» — в итоге решил я и стал плавно вращать ручку БП.

И… о, чудо, где-то на 13.5 В я увидел, как на вершине одного из контактов лампы вдруг появилось УФ-свечение, а еще через секунду (напряжение в этот момент было около 14.5 В, т.к. я инстинктивно продолжал медленно крутить ручку БП) в лампе вдруг образовался газовый пробой и она засветилась настоящим ультрафиолетом (в комнате мгновенно запахло озоном, так что о спектре излучения даже и думать не пришлось)!

В итоге было выяснено, что для уверенного розжига необходимо на БП выставить 15 В 300 мА, после чего подключить лампу. Процесс «запуска» показан на следующей анимации:


Как работает данная лампа – после подачи исходного напряжения питания (15 В) через нить накала начинает протекать ток, нить накала начинает нагреваться. От этого нагреваются пары ртути, содержащиеся в колбе, и в определенный момент их проводимость повышается настолько, что 15 В уже хватает для полноценного газового пробоя между вершинами электродов. Возможно, белое покрытие по краям электродов – это специальное вещество, обладающее повышенной эмиссией электронов, которое и способствует пробою при таком низком напряжении, ведь, если вспомнить, катоды радиоламп тоже были покрыты похожим по цвету веществом, повышающим эмиссию.

В момент пробоя ток в цепи резко возрастает и БП переходит в режим CC, выходное напряжение при этом несколько падает. Я зафиксировал напряжение порядка 12 В при токе 300 мА на обеих лампах, что дает мощность 3.6 Вт, то есть даже несколько больше, чем обещал продавец.


Следует иметь в виду, что если не ограничить ток через лампу после пробоя, при напряжении 15 В он может возрасти значительно выше рабочего тока в 300 мА (я кратковременно повышал до 700 мА), что приведет, конечно, к более яркому свечению лампы, но также и к перегреву краев нити накала лампы, которые начинают ярко светиться. В отзывах к товару человек подключал такую лампу напрямую в сеть 220 В через конденсатор небольшой емкости (4.7 мкФ, кажется), возможно для кого-то такой вариант окажется самым оптимальным.

Ну что же, теперь, когда мы убедились, что лампа работает, попробуем стереть им наше ПЗУ. При непосредственном контакте микросхемы М27С512 с колбой лампы, полное и уверенное стирание происходит за 90 секунд, то есть за полторы минуты. Очень даже неплохо для такого простого и недорогого источника УФ излучения. Скорее всего, теперь при необходимости я буду стирать микросхемы именно этой лампой, осталось только патрон Е17 найти и как-то всю конструкцию оформить хотя бы в некое подобие корпуса.

Итог: лампа работает как положено, можно брать. Открытым остается только вопрос с ресурсом.

Для обзора в качестве дополнительной категории указываю «сделано руками», т.к. данная УФ-лампа, думаю, заинтересует в основном радиолюбителей, собирающих что-то на старых ПЗУ с УФ-стиранием (хоть и в описании товара у продавца она позиционируется как бактерицидная). Заранее прошу прощения у тех, кто считает, что раздел «уже не торт», может быть для вас будет полезной хотя бы информация о существовании таких ламп.

P.S.

Планирую купить +79 Добавить в избранное +214 +307
свернуть развернуть
Комментарии (274)
RSS
+
avatar
  • vprok
  • 19 ноября 2019, 22:23
+3
Дезинфекцию можно сделать в холодильнике. Или нет?
+
avatar
  • first
  • 19 ноября 2019, 22:25
+7
Конечно, Автор же сказал — запахло озоном.
Именно озон и является лучшим дезинфектором.
Вспомните бактерицидные лампы в больницах!
+
avatar
+13
Но озон одновременно сильно ядовит, портит краски и пластики. Поэтому сейчас для дезинфекции делают лампы со стеклом, прозрачным для диапазона 240-280nm, там озон почти не образуется. А дезинфекция идет за счет разрушения белков и ДНК вирусов, бактерий и пр. живности коротковолновым UV.
+
avatar
  • rx3apf
  • 19 ноября 2019, 22:37
+2
Такие лампочки, как в обзоре, оказывается, существуют как с генерацией озона, так и без него (вероятно, состав стекла различается). Ну, что лучше — тот еще вопрос. Для стерилизации холодильника, пожалуй, лучше с озоном. UV все равно не проникнет везде, а там, где проникнет — тоже портит пластик. А озона — ну сколько его там? Всяко меньше, чем в озонаторе на барьерном разряде…
+
avatar
+1
Да, спецовое стекло увиолевое, оно как раз разработано для отсечки ниже 200nm. Озон в районе 180nm активно образуется.
+
avatar
  • Djovani
  • 20 ноября 2019, 00:07
+10
Я холодос кварцевал 250 ватной лампой. Правда произошла одна неприятность… я обычно включаю на 10 минут, а тут забыл будильник установить и открыл интернет… Вспомнил я об этом мероприятии когда запахло через коридор… через час )))
С пластиком всё норм, но от температуры он немного деформировался на дверке. Не критично.
+
avatar
  • Corvair
  • 20 ноября 2019, 05:35
+1
Можно наверное даже встроить кварц в холодос, на манер лабораторного ламинарного шкафа :).
+
avatar
0
А что-за лампа? Не ДРЛ?
+
avatar
  • vprok
  • 20 ноября 2019, 09:27
+19
В интернет на пару минут :)
Начало анекдотов можно осовременить:

— Возвращается, неожиданно, муж из интернета…
+
avatar
+16
Сижу в интернете и тут запахло жареной картошкой.
Ну и что?
Но я её варить вообще-то поставил.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 15:42
+1
Сравните для начала 3,6вт и 250вт.
Что больше как вы думаете?
Сарказмъ.
Кстати от 250вт кварцевой колбы пластик как раз может пожелтеть от УФ при длительных выдержках.

Это вопросы для тех кто собрался холодильник дезинфицировать и бояться-бояться озона от 3 вт лампочки.Ха-ха-ха…

А вот ГЛАЗА китайским умникам стоит поберечь.
Даже от 3вт Л можно заработать УФ ожог роговицы за 5-10 минут.
ПОЭТОМУ строго соблюдайте ТБ!
Все работы только с СТКЛЯННЫХ тёмных солнечных очках.
+
avatar
-1
В больницах дрт-240*3шт либо дрт-400*3шт либо дрт-1200*3шт

А тут всего 3W. Одной дрт-240 для холодильника вполне хватит.
+
avatar
+2
Можно, они на странице продавца именно так и позиционируются (там на фото холодильник). Но надо иметь в виду, что жесткий УФ разрушает многие виды пластика.
+
avatar
  • Tolan
  • 20 ноября 2019, 18:34
0
Для холодильника неплохо работает уже два года вот такая штука:
озонатор для холодильника
+
avatar
  • Vmedic
  • 19 ноября 2019, 22:25
0
Интересно, а фоторезист им можно засвечивать?
+
avatar
  • first
  • 19 ноября 2019, 22:27
+1
Мне кажется мощность мала.
Только если целую «грядку» лепить.
+
avatar
+5
скорее длина волны не та. для фоторезиста отлично подходят лампы для ногтей из фикспрайса.
+
avatar
  • kvasnov
  • 19 ноября 2019, 22:38
+1
По длине волны да, по принципу освещения нет. Для засветки нужен перпендикулярный УФ, для ногтей наоборот окружающий.
Ну ты наверняка это и так знаешь )
+
avatar
+2
лампы из фикспрайса — они как раз плоские на 6 диодов. самое то. да, хотелось бы чтобы угол свечения светодиодов был поуже, а самих их побольше, но и так при нормальном шаблоне за максимум минуту получается отличный рисунок
+
avatar
+1
Наверное, можно, но зачем? Там и «обычных» 365 нм (из лампы Вуда) хватает за глаза — при облучении с расстояния в 15 см КЛЛ мощностью 30 Вт достаточно и 45 секунд для двухгодовалого просроченного Ordyl 350.
+
avatar
  • Bald
  • 20 ноября 2019, 00:21
0
У меня китайский старый фоторезист засвечивается за 10 секунд кучкой уф светодиодов тоже китайских за копейки
+
avatar
  • stdm
  • 20 ноября 2019, 02:38
0
Когда я начинал делать фоторезистом платы то первое время зажимал плату и фотошаблон между двумя слоями прозрачного пластика от коробок компакт дисков (ну не было под рукой ничего другого прозрачного). Время экспозиции измерялось секундами, чуть передержишь — пересвет. Потом купил специально для этой цели настоящее оргстекло, исходя из того что оно толще, прочнее и меньше деформируется при зажатии платы, после чего с той же лампой и с тем же фоторезистом время экспозиции увеличилось до минут. Это я к тому что дело может быть не только в источнике УФ.
+
avatar
  • Bald
  • 20 ноября 2019, 05:51
0
Может. У меня стекло от сканера
+
avatar
0
а у меня просто стекло толщиной 3мм ;) 45с от ногтевой лампы…
+
avatar
0
Засвет фотополимера, женские акриловые ногти, некоторым растениям уф желателен (кактусы для колючек, укроп для вкуса).
+
avatar
+4
Не думаю, что хорошая идея засвечивать такой лампой лак для ногтей. Коже может не понравится регулярная, длительная обработка такой лампой.
+
avatar
+2
У меня для этих целей тырят мой фонарик, как в обзоре, на nichia. Ногти аж закипают от скорости полимеризации
+
avatar
  • Slovac
  • 19 ноября 2019, 22:30
+4
Котейка загрустил что то.
+
avatar
  • IEI
  • 19 ноября 2019, 22:35
+7
Запахло озоном и котейка вспомнил молодость. Когда освещение было никакое и никто с УФ фонариком не выслеживал куда он «сходил подумать по маленькому».
+
avatar
  • BOBKAQ
  • 19 ноября 2019, 22:31
+1
Опасная игрушка
+
avatar
0
в нашем мире опасные игрушки на каждом шагу.
+
avatar
+5
Именно такой штукой и стирали ПЗУ в молодости, т.к. проще всего было «достать» из соседнего фонаря вместе с дросселем (примечание: это плохо, не надо так делать).

У меня дома над столом стоял плафон — для черчения в старших классах включалась целая ДРЛ-250, для стирания ПЗУ — без внешнего стекла.
+
avatar
  • Ulises
  • 19 ноября 2019, 23:50
+10
Увидел родимые 27С512 — ностальжи!!!
У меня на таких в Орионе-256 два РАМ-диска было собрано
Мы их и наши 573 серии стирали битой ДРЛ-80 с парой 40-ваттных дросселей впараллель в буфере. С таймером и вентилятором охлаждения. А потом эта чудо-установка у меня сначала аквариум озонировала, а потомкомнату кварцевала, когда сын родился. О таких маленьких УФ-лампах и мечтать не приходилось. Медицинские было не достать, только с уличного фонаря, только хардкор!
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 00:25
+1
RAM-диск на PROM? Хм…
+
avatar
+7
ROM-диск, скорее всего. Припоминаю, у меня на спектруме тоже был, вроде на 64 КБ на одной такой микросхеме и ВВ55А. Я туда поместил наиболее часто используемое ПО — в моем случае это был ассемблер, дисковый монитор и, может быть, что-то еще. Загрузку зашил в штатную ПЗУ, выполнялась выходом в 128 Basic и набором USR <какой-то-адрес>. Было удобно, особенно с дисковым монитором — можно было в любой момент запустить не перетыкая диски.

Позже, правда, подключил дисковод на 3.5 дюйма от IBM, поставил туда единственную дискету и использовал вместо «винта». Тогда уже все служебное ПО перешло на него, а ROM-диск преобразовал в четырехканальную восьмибитную звуковую карту (добавив еще один ВВ55А и четыре ЦАПа).
+
avatar
  • Ulises
  • 20 ноября 2019, 05:36
+2
Это были времена, когда программы загружались с магнитофона. В Орионе разработчики сделали возможность подключения РАМ-диска с предварительно записанным софтом для ускорения загрузки и запуска программ. Для него даже простенький трассировщик печатных плат был.

Упс… Все же это был не РАМ, а РОМ-диск.
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 14:00
0
Угу, раз PROM, то все ж ROM…
+
avatar
  • zhevak
  • 20 ноября 2019, 09:09
+21
Специалист! Полиэтиленовый кулёк нужно не подкладывать не под лампу, а в него класть лампу.

Мы, правда, разбивали колбы у этих ламп в бумажных мешках из под сахара. В те древние времена полиэтиленовые мешки были в дефиците. Поэтому их использовали многократно. Их мыли с мылом, а затем сушили затем чтобы повторно использовать. О-о, времена были! Сказать кому — не поверят!

Прошло уже… 35 лет. Сейчас посчитал, аж вздрогнул. А мне тогда сейчас — сколько? Когда жизнь-то успела просвистеть? Блин, а я и не заметил :( Э-эх!

Дак я это к чему — гарантия, если мне не изменяет память на хранение информации в К573РФ2 была вроде как 50 лет. Да, было б интересно проверить — целостность информации. Можно сказать, срок уже подходит… Пора бы. А по тем временам казалось — недостижимо. Столько много времени. А оно, вон оно как — хоп, и 35 лет как не бывало! Чудеса.
+
avatar
0
Всё-же самое яркое воспоминание у меня это разбивание кинескопов :)
+
avatar
  • ksiman
  • 20 ноября 2019, 10:23
+1
хранение информации в К573РФ2 была вроде как 50 лет
Всего 12 лет
+
avatar
  • zhevak
  • 20 ноября 2019, 10:36
+1
Спасибо за уточнение!

Ваш ответ сподвиг-таки меня пояндексить.
Да, за давностью лет, я действительно перепутал года и сотни часов, перепутал времена во включенном и выключенном состояниях.

Время хранения в обесточенном состоянии у К573РФ2/5 не менее 100000 часов, во включённом — не менее 50000 часов. 100 тыс. часов — это как раз 12 лет.

Забавно отметить, что тогда (в начале-средине 80-х) заявленные 12 лет казались чем-то таким огромным. Таким же огромным, как сейчас мне кажутся (по ощущениям величины куска времен) 50 лет. Мдя…
+
avatar
  • resana
  • 20 ноября 2019, 13:18
+1
Почему-то музыкальный звонок на этой м/c у меня уже 20 лет играет.
+
avatar
  • zhevak
  • 20 ноября 2019, 13:34
+3
Сделано в СССР ®

В те времена ещё не умели управлять качеством. Получалось либо очень надежное, либо армянские электролиты и тягачи Колхида. Это нынче подавляющее большинство товаров делают так, что по истечение гарантийного срока товар приходит в негодность. Это даже имеет свой термин — пожизненная гарантия. Только, вот, мало кто задается вопросом — а сколько это составляет времени в днях. Ответ примерно такой — пожизненная гарантия ничего общего не имеет с продолжительностью жизни потребителя. Пожизненная гарантия — это срок до выпуска следующей модели и снятия этой с производственных линий. Иначе говоря — несколько месяцев. А то некоторые думаю — «Пожизненная?! О-о! Это точно — на мой век хватит!»
+
avatar
0
100К часов — это минимальное время, которое должно гарантироваться для любой микросхемы из партии. В то время экземпляры могли сильно отличаться, поэтому ваша может и еще 10 лет проработает.
+
avatar
  • kvv12
  • 25 ноября 2019, 17:40
0
Срок хранения указан был для новой пзу, ниразу не стираемой ещё.Каждое стирание, сокращает срок хранения информации, ультрафиолет то портит изолирующие слои в кристалле.А уж эта китайская лампа просто прямой путь выкинуть эти пзу, они уже информацию долго держать не будут.Мало того, что у них длинна волны неизестно какая, не та, что рекомендована для стирания пзу, так там очень сильное излучение, недопустмое, что видно по времени стирания.Нормальное время стирания как раз 30 минут, если лампа стирает пзу быстрее, а уж 90 секунд это вообще ..., то и ресурс кристалла резко уменьшается.Хотя конечно сейчас эти пзу неактуальны, если уж так и надо использовать такие, то лучше брать электически стираемые аналоги.
+
avatar
+1
Ниже я написал комментарий к другому вашему сообщению, где подробно объяснил, почему вы не правы на счет мощности излучения.

.Мало того, что у них длинна волны неизестно какая, не та, что рекомендована для стирания пзу
Это тоже полная ерунда. Есть ртуть, спектр излучение паров которой не «неизвестно какой», а строго определенный. Или вы думаете, китайцы «придумали» новый металл вместо ртути, который излучает в другом диапазоне?

Также в документации микросхем указано, что стирание возможно не только длиной волны около 254 нм, а и другими, с длинами короче 400 нм. Почему там именно акцентируется на 254 нм? Да потому, что на этой длине волны излучают пары ртути! То есть, это самое доступное УФ-излучение. Но стирать можно и 365 нм, что я с успехом и сделал за 25 минут фонариком.
+
avatar
+1
нашел в гараже аон, включил все заработало. 24 года пролежал.
+
avatar
0
А мой звонок с 573РФ2 стал забывать данные через 28 лет работы 24*7 :))
+
avatar
  • LeggO
  • 25 ноября 2019, 12:14
0
Winnie_The_Pooh
А мой звонок с 573РФ2 стал забывать данные через 28 лет работы 24*7 :))
Потому что надо было делать на 556РТ7 )))
Мои оба, с 1987 года работают до сих пор. 64 мелодии.
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 ноября 2019, 13:00
0
Мы, правда, разбивали колбы у этих ламп в бумажных мешках из под сахара.
Удобнее было завернуть в газету и аккуратно придавить (до хлопка) входной дверью: газеты и двери — тогда были в достаточном количестве… :)
+
avatar
  • zhevak
  • 20 ноября 2019, 13:37
-1
Это у вас газеты и двери были в достаточном количестве. А у нас, газеты использовались чтобы подтирать кое-что. И выписывались порой исключительно как раз для этих целей. Ибо читать там было особо нечего. Разве-что программу телевидения на следующую неделю…
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 ноября 2019, 14:22
+2
А у нас, газеты использовались чтобы подтирать кое-что.
Ну и кто же вы после этого? :)

И выписывались порой исключительно как раз для этих целей.
У нас даже в школе газеты выписывались по разнарядке и явно больше, чем требовалось для удовлетворения естественных потребностей. До сих пор на даче пачки старых газет периодически выношу и сжигаю в бочке…
+
avatar
0
Печку разжигайте… В доме или бане…
+
avatar
-1
После использования?
+
avatar
  • Ulises
  • 20 ноября 2019, 14:51
0
Мы, правда, разбивали колбы у этих ламп в бумажных мешках из под сахара.
А я свою тупо раздавил в тисках.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 15:53
+1
(если мне не изменяет память на хранение информации в К573РФ2 была вроде как 50 лет.)
Враньё как и всё в этом мире.СД и ДВД помним-помним.От 25 до 100 лет ага верим-верим.Уже проверили.Брехня.
Никто точно и реально не проверял.Делали ускоренные тесты а потом апроксимацию.От фонаря или справочник Стэля.
Точнее проверилли спустя 50 лет а там ПУСТО.

Наружная колба аккуратно надпиливалась по кругу алмазным треугольным надфилем и отламывалась.Зачем БИТЬ?
+
avatar
  • at_om
  • 19 ноября 2019, 22:32
+3
Лампу покупать не буду. но прочитал с удовольствием.
+
avatar
  • rx3apf
  • 19 ноября 2019, 22:34
+4
Открытым остается только вопрос с ресурсом
Обещают 6000 часов. Неплохо.

Вообще любопытное изделие, я даже не подозревал, что газоразрядная лампа может запуститься от столь низкого напряжения…
+
avatar
0
… я даже не подозревал, что газоразрядная лампа может запуститься от столь низкого напряжения…
Я-до этого обзора(-за что и плюсую!) тоже не подозревал!
Почему?-а вот тоже купился на данные, что привёл китаец в предложении!(...-на 220в..3 вт..).
И, даже не посмотрел надпись на лампе(при получении!), где уже чёрным по белому было 10 в\3 вт!!(-а ведь можно было «вчинить иск» за непотребство!).
Каюсь, «не горело»..и, не проверил, но-поверил:( И, сидел, ждал патроны на 17.(-которые так и не подвезли, посему наступление не состоялось!...;-)...).
Сии патроны на 17, кстати, весьма редки в предложениях..-у двоих заказывал, и оба случая-конкретный облом!-пусть, и вернули денежки, но мне-то патроны нужны, а не тугрики… :(
Оно, конечно, можно и «на коленке»… но, хотелось «фабричного», хотя и ценник негуманный.
Может, есть полезные идеи\предложения, коллеги?..
+
avatar
  • kvasnov
  • 19 ноября 2019, 22:36
+3
В дезинфекторах для обуви такие же лампочки стоят
+
avatar
+3
Это в хороших, наверное. В «обычных» стоят УФ светодиоды на 395 нм (даже не 365), которые, естественно, никаких микробов не убивают.
+
avatar
  • vadik
  • 20 ноября 2019, 21:41
0
Например вот Только цена великовата, обычно по 20$ можно найти…
+
avatar
  • loltuz
  • 19 ноября 2019, 22:44
+2
Даже не по подозревал что существует нечто подобное, да еще и за столь скоромную цену. Плюсую :)
+
avatar
  • alex323
  • 19 ноября 2019, 22:48
+5
Здорово, конечно. Такие бы лампочки лет двадцать-тридцать назад, цены бы им не было. А сейчас, в век флэш-памяти…
Лежит целая коробка новеньких К573РФ5. И выкинуть жалко, и никуда уже не применишь. Когда-то ДРБ-8 подобные стирал.
+
avatar
0
Согласен) У меня тоже остались ПЗУ разной емкости с тех времен, но даже большие 27400 (40 выводов и всего 512 КБ) меньше, чем малюсенькая 8-выводная SPI-флешка 25Q64 на 8 МБ.
+
avatar
  • rx3apf
  • 19 ноября 2019, 23:18
+8
Тридцать лет назад было роскошное изделие — косметический прибор «Фотон» (он у меня и сейчас лежит, исправный). Для стирания самое то. Кроме UV-стираемой памяти некоторое время были популярны и микроконтроллеры с окном, поскольку с электрическим стиранием появились гораздо позже. Ну а теперь да, это уже история. РФ5 — это, конечно, уже на выброс (сколько-то золота там есть, можно сдать), так-то они хламом были и хламом остались. У меня с полсотни 27-й серии разного объема, их несколько жальче…
+
avatar
0
Фотон — легенда стирания ПЗУ того времени :) Правда, достать было очень тяжело, насколько я помню. Ну и, слышал, что обязательно надо было ножки у стираемого ПЗУ закоротить, т.к. в Фотоне стоял автогенератор на лампе, который генерировал определенную частоту, вызывающую ионизацию паров ртути.
+
avatar
  • rx3apf
  • 19 ноября 2019, 23:38
+4
Частота (40.68 MHz) была выбрана из соображений удобства, из номиналов выделенных ISM-частот (с равным успехом можно и 27.12). Для микросхемы наличие поля в индукторе не опасно, поскольку там была еще и соединенная с металлизированным корпусом металлическая защитная сетка. Но да, при UV-стирании рекомендовалось закорачивать ножки (вне зависимости от способа получения UV).

Одно время «Фотоны» лежали свободно, когда народ понял их удобство, стал скупать, а массового производства не было, так что изделие стало довольно дефицитным в магазинах. Но было на блошиных рынках и в комиссионных магазинах. По мере издыхания 1П24Б народ еще придумывал полупроводниковые альтернативы. У меня где-то даже коробка этих лампочек была, досталась по случаю…
+
avatar
  • mfiless
  • 20 ноября 2019, 06:31
+1
Советовали класть на металлическую линейку, чтобы замкнуть все выводы
+
avatar
0
На фольгу.
+
avatar
  • bvj
  • 26 ноября 2019, 23:23
0
Советы советами, но у нас в 80-е были профессиональные спец. лампы для стирания с таймером, в комплекте с японскими программаторами-чемоданами, в них микросхемы просто втыкались в жесткий поролон. Позже еще лет 10 пользовались и Фотоном, и никто не жаловался на проблемы из-за того что ничего не закорачивали.
+
avatar
  • pesp
  • 20 ноября 2019, 08:56
0
ну почему же не применишь? Тактовый генератор, счетчик и с данных снимаем разные эффекты для елочных гирлянд. В моей молодости это было наверное самым писком гирляндостроения :-)
Это Вам не РТ4 программировать (одноразовые, прожигаемые, если память не изменяет), одна ошибка — и се, можно в мусорку.
+
avatar
+5
Эх, а сейчас проще esp+адресуемые светодиоды. Вот уж никто не думал, что гирлянды будут когда-то с WiFi
+
avatar
  • zhevak
  • 20 ноября 2019, 09:25
+1
ага, было такое. Их потом, после программирования рекомендовалось отжигать — выдерживать сколько-то времени при температуре что-то градусов около 100. Не помню, давно это было. Помню только, что мороки с ними было больше, но зато корпус не в пример РФ-кам маленький. Я тогда в них записывал знакогенератор для 16-ричныз чисел чтобы отображать их (числа) на 7-сегментных светодиодах. Ну, индицировать шину адреса и шину данные у КР580ИК80…
+
avatar
0
Да, я помню, кто-то в радиокружок принес такой на РФ5 (2Кх8). В нем было целых 8 каналов, несколько программ и воспринималось это как что-то нереально «крутое». Сейчас проще взять atmega328/stm32 если не нужен wifi или ESP, если нужен и сделать все там.
+
avatar
0
Да класс. Хоть и не надо но куплю. Так дёшево, компактно и мощно (для своего размера) УФ еще никто не продавал.
+
avatar
0
С озоном или без возьмешь?
+
avatar
0
Не знал про этот нюанс, обсуждение про стекло пошло уже после заказа. Хотелось бы без озона — пожить по дольше хочется. Но похоже придет с ним. ebay.com/itm/202692078451

Тут недавно чинили старый игровой автомат, там как раз УФ EPROM стояла. На работе откопал древний стиратель. После 30 минут все рано одна ячейка не стерлась.
+
avatar
  • zavhoz
  • 19 ноября 2019, 23:11
+6
я все понимаю, трудное детство (как и у меня впрочем)…
но нахрена это коту было рассказывать, у него теперь психологическая травма на всю осташуюся жизнь(по глазам вижу)…
+
avatar
+5
Возможно, УФ-лампы напомнили коту ветклинику, где производилось дефабержирование, вот он и взгрустнул? ) Утверждать не могу, своего кота пока еще нет, этого встретил около дома и он мне сразу понравился.
+
avatar
  • vvmel
  • 19 ноября 2019, 23:32
+6
В свое время по заводу с таким чумаданом таскался.
и стиралка пзушек там была встроенная.
+
avatar
  • alex323
  • 19 ноября 2019, 23:42
0
У нас на работе был подобный, но посимпатичнее, ГДР-овский. Для РФ2/РФ5.
+
avatar
+1
Жесть. Там случайно второго дипломата с батарейки не было в комплекте?
+
avatar
  • alex323
  • 20 ноября 2019, 21:54
+1
За каким лешим? :)
Оно от сети питается.
+
avatar
  • MPaul
  • 20 ноября 2019, 06:59
0
О, у меня тоже такой чумодан когда-то был. Куда делся даже и не помню.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 ноября 2019, 08:41
+2
с таким чумаданом таскался
У меня и сейчас такой есть :)
+
avatar
  • Tosha
  • 24 ноября 2019, 13:28
0
мы в школе на подобном учились программированию
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2019, 11:00
0
В школах были УМПК разных вариаций (48 51 80 и т.п)
+
avatar
  • Esculap
  • 20 ноября 2019, 00:03
0
ПЗУ M27C512 стояли в 90-х в системах управления двигателем Motronic на BMW. Перед прошивкой искали, чем бы стереть.
+
avatar
+2
Спасибо! не знал, что они такие компактные бывают! а можете провести пару опытов с флюоресценцией? например, банкноты разные, следы жира на кухне, флуоресценцию разных пластиков и прочие «стандартные» вещи для проверки УФ. Как раз ищу компактный источник для фото.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 ноября 2019, 08:42
+1
Для таких дел нужны лампы с фильтром для устранения видимого света
+
avatar
+1
Флуоресценция от этих ламп значительно хуже, чем, например, от фонаря конвой на УФ-светодиоде nichia и стеклом Вуда. При этом, фонарик питается от одного аккумулятора 18650, то есть, его подключить даже проще. Поэтому, если вам нужен источник УФ для фото, обратите внимание лучше на него.

Здесь же кроме жесткого УФ излучается еще и видимый спектр, который ничем не задерживается (т.к. в целевом применении таких ламп это не надо), так что эффект флуоресценции слабее.
+
avatar
  • Djovani
  • 20 ноября 2019, 00:11
0
А зачем они в 2019ом году?!
Кстати, такие и электрически стираемые были (где-то валяются в коробочках)…
+
avatar
0
Да, серия 29C, когда появились в середине 90-х, на них сразу перешел.
+
avatar
+1
По сути, если только для ностальгии) Ну, может какой проект на Z80 сделать (но, опять же, для ностальгии).

Да, есть EEPROM W27C512, точно такие же по выводам, но с электрическим стиранием.
+
avatar
  • Dimon_
  • 20 ноября 2019, 00:17
+2
Нда. E17 — так себе стандарт для бытового применения; очевидно, либо что-то колхозить придётся, либо на Али закупать.
И с запуском, подозреваю, надо городить схему, что ли, какую… Типа стабилизатора тока.
С лабораторным БП ведь не набегаешься, если эту лампу в законченную конструкцию собирать.
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 00:22
+2
Рекомендуют через балластный конденсатор прямо в сеть. E17 — ну да, не самый популярный (где-то у меня была неонка под него, если не путаю). На ali вроде как есть E27->E17 (по аналогии с E27->E14), но они почти в цену лампочки, да и здоровы. Проще и быстрее хвосты припаять…
+
avatar
0
+
avatar
+2
Спасибо за ссылку, закажу парочку как раз)

Как подключить, зависит от исходного источника напряжения. Для стабилизированного DC (например, 24 В) можно собрать регулятор на одном транзисторе и трех резисторах, для нестабилизированного — еще понадобится стабилитрон. Все равно, деталей надо немного.

Также можно использовать обычный импульсный СС драйвер на 300 мА для питания светодиодов, выдающий на холостом ходу 15 — 20 В.

Ну, или просто подключить в розетку через неполярный конденсатор емкостью около 4 мкФ. Такой должен как раз примерно 300 мА обеспечить.
+
avatar
-1
Как вариант можно использовать старые зарядные для телефонов — те которые выдавали 5 вольт при токе около 700мА. Если в цепи оптрона убрать стабилитрон, то на выходе будет около 20 вольт, а при нагрузке в 300мА как раз просядет до 12 вольт.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 ноября 2019, 08:44
+7
Если в цепи оптрона убрать стабилитрон, то на выходе будет около 20 вольт, а при нагрузке в 300мА как раз просядет до 12 вольт.
В большинстве случаев произойдёт бабах
+
avatar
0
Конечно произойдет, там flyback, повышение выходного напряжения автоматом повысит обратное на ключе до уровня выше допустимого.
+
avatar
0
Если боятся этого, то можно просто заменить стабилитрон с 4.7 на, скажем так, вольт на 15.
Будет хороший поджиг, после напруга просядет до 12 вольт.
+
avatar
  • ksiman
  • 20 ноября 2019, 16:54
0
Можно, но преобразователь всё равно будет работать не в нормальном режиме, с повышенной амплитудой импульсов на коллекторе
+
avatar
0

Что тут может бабахнуть?
13003 и так под максимальным напряжением будет без нагрузки. Само собой разумеется выходной конденсатор меняем на более высоковольтный.
У меня с такой переделкой 5 ламп уже два года работают. Подключал сборки светодиодов 4х17 на алюминиевой основе.
+
avatar
0
Вы, очевидно, не знаете принципов работы flyback. Я когда-то писал небольшую статейку, ознакомьтесь, если интересно.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 ноября 2019, 12:43
0
Китайцы при расчёте трансформатора забыли прочитать вашу довольно неплохую статью и сильно завысили количество витков вторички. Поэтому оно иногда работает в разгоне по напряжению :)
+
avatar
  • Vadim2S
  • 20 ноября 2019, 06:26
0
К сожалению, все это разом решает прибор автономности. С таким же успехом можно и ранее показанную трубку применять. Хотя бы 3х18650.
+
avatar
  • mfiless
  • 20 ноября 2019, 06:32
0
Можно хоть от одного 18650 питать. Поставить повышающий преобразователь и вперед.
+
avatar
+1
Автономности можно добиться с помощью 4x18650 + транзистор + два резистора + стабилитрон. Но тут, наверное, проще будет УФ-лампу Т5 на 8W от нескольких аккумуляторов через блокинг-генератор запитать (я раньше даже такие готовые светильники встречал).

Все от задачи зависит — мне лампочки понравились тем, что маленькие, недорогие и для редкого стирания одной-двух микросхем — самое то. Если вам для чего-то еще, наверное, вам лучше другие типы ламп рассмотреть.
+
avatar
+5
Стабилизатор тока собирается на LM317 и одном резисторе.
+
avatar
  • bvj
  • 27 ноября 2019, 00:05
0
Остается неясным вопрос нужна ли вообще какая-то стабилизация. По принципу работы газоразрядных ламп нужно всего лишь с помощью балластного сопротивления обеспечить необходимый режим для поддержания разряда. В данном случае, когда нить накала электрически включена параллельно области разряда, оптимальным было бы решение, в котором при невысокой сложности обеспечивался бы и надежный поджиг, и снижение нагрузки на спираль и эмиттирующий слой. Нужна более детальная информация от изготовителей, чем просто декларируемая пара напряжение-ток.
+
avatar
0
… либо на Али закупать...
Спасибо, попробую у этого взять(-бог троицу любит!)… ;-)
+
avatar
  • oleg333
  • 20 ноября 2019, 00:18
+4
Автор так и не открыл главного секрета — куда применяет данные микрухи!
А то жаба не дает выбросить, а глаза мозолят.
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 00:24
+1
Теперь уж, наверное, только в музей. Хотя (чем черт не шутит) — вдруг где-нибудь в NASA закончатся запасы? Вот тут-то мы и озолотимся! ;)
+
avatar
+1
Да, по сути, практически уже никуда =) Если даже и нужна ПЗУ такого формата, практичней будет использовать EEPROM такого же форм-фактора W27C512.

Мне понадобилось прошить 27512 для старого АОНа «Русь» на Z80, просто чтобы показать товарищу, что это такое ) А так, есть мысли что-нибудь на Z80 собрать, может даже Pentagon-128, если время позволит.

Ну а лампочки положу рядом с микросхемами, если вдруг когда-нибудь понадобится стереть, сразу будет чем)
+
avatar
  • kven
  • 20 ноября 2019, 08:48
+3
они же красивые!
особенно 27C1024 в керамике.
+
avatar
0
… они же красивые!.. особенно 27C1024 в керамике.
Дык, чай, и золотишком политы, аки зефир шоколадом!...;-)
+
avatar
  • SEM
  • 20 ноября 2019, 09:13
+2
Вроде в таких микросхемах хранилась прошивка контроллера инжектора БОШ 1.5.4 в ВАЗ 21102.
Я покупал «одноразовые» (не стираемые), заливал туда прошивку R29 с чиптюнера и «стиралку иммобилайзера». На R29 ездил, вторая не пригодилась.
+
avatar
-1
Читал, что одноразовые были сделаны точно по такому же принципу, только для экономии у них был пластиковых корпус без окна, соответственно, стирать их было невозможно. Поэтому, предлагались варианты удалить часть корпуса кислотой и стирать УФ, или стирать рентгеновским излучением. Не знаю, правда, это рабочие варианты или чья-то шутка.
+
avatar
  • KiV
  • 20 ноября 2019, 14:30
0
Не шутка. Народ пытался РФ в пластиковом корпусе стирать после снятия пластика над кристаллом каким-то растворителем. Правда потом они недолго работали — траверсы обрывались (это те провода, которыми кристалл на рамку разварен).
+
avatar
  • IN19
  • 20 ноября 2019, 00:45
+4
Автору спасибо. Не знал, что существуют такие низковольтные и довольно мощные газоразрядные ртутные лампы. Для них можно найти множество применений. Для себя сразу вижу два:
1. заменить в УФ-сушилке обуви светодиоды 365 нм
2. поставить в кондиционер для обеззараживания. Там стоит один или пара СД на 380 нм — просто рекламная профанация.
+
avatar
  • bretin
  • 20 ноября 2019, 20:50
0
2. поставить в кондиционер для обеззараживания. Там стоит один или пара СД на 380 нм — просто рекламная профанация.
ООО-кондишен это целый рассадник микробов: тепло влажно и пыли /органика/ полно. Очистить довольно сложно т.к. все гнездится в районе отвода конденсата
+
avatar
  • IN19
  • 21 ноября 2019, 10:27
-1
Ну, эта проблема легко решаема: просто после ежемесячной чистки фильтров (мою) и теплообменников (пылесошу) от пыли нужно промыть ребра теплообменника 40-50% спиртом с помощью распылителя для цветов. Для моего достаточно 150 мл. Смыв автоматически стекает через конденсатоотвод. Можно, конечно, использовать и дезинфицирующие средства. Я, например, использовал Алюминол и средство для бассейна Дезавид-басс.
А лампочка нужна для дезинфекции выходных фильтров, задерживающих пыль и грязь. Тем более, в некоторых кондеях используют самоочищающиеся бактерицидные фильтры с оксидом титана Для них как раз хороший УФ нужен.
+
avatar
  • vadik
  • 20 ноября 2019, 21:44
0
1. заменить в УФ-сушилке обуви светодиоды 365 нм
Есть уже готовый продукт
+
avatar
  • IN19
  • 21 ноября 2019, 10:33
0
Это для тех, у кого светодиодного еще нет. Да и ручками что-то сделать — удовольствие получить. К тому же, светодиодный сделан гораздо симпатичнее ☺.
+
avatar
  • rx3apf
  • 21 ноября 2019, 21:11
0
Но «выхпоп» у светодиодного — совсем никакой. $5 за единицу, при 10 mW @ 295 нм — как-то несерьезно… Так что если делать — или на таких лампочках, или барьерный разряд.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:12
0
Для начала неплохо бы изучить школьный курс.
Объём воздуха в обуви одном тапке и сколько кубометров воздуха за час прокачивает бытовой кондиционер в зависимости от мощности.Ха-ха… Разница в 100 000 раз.

Если в тапке 3вт УФ лампочка МОЖЕТ быть и будет что то как то еле-еле обеззараживать и удалять запах то в кондиционере 3вт ДО ЛАМПОЧКИ!

И да, в бытовых К вот те якобы фильтры в 5 % от площади ВСАСЫВАНИЯ воздуха НЕ работают от слова совсем по законам физики и аэродинамики.Чистый маркетинг для ЛХ.
Все профи их первым делом выбрасывают, они только радиатор-испаритель перекрывают и МЕШАЮТ работе кондиционера.Ха-ха-ха.
«Блажен кто верует!»©
+
avatar
  • IN19
  • 25 ноября 2019, 19:53
0
А кто сказал, что цель лампочки в кондее -обеззараживать воздух? Цель — обеззараживание ФИЛЬТРА. Если фильтр сделан с использование оксида титана, еще лучше. И здесь трех ватт УФ с каждой стороны вполне достаточно. А если в каких-то конструкциях обеззараживают воздух, что ж, разработчики тоже бывают бестолковыми или недобросовестными.

PS. Не всегда образование, даже университетское или научная степень, дает преимущество. Нужно еще уметь правильно прикладывать свои знания и верно формулировать задачу. А то такое можно насчитать… Ведь может получиться, как в известной басне Крылова «Мартышка и очки».
+
avatar
+2
Интересное чтиво на ночь, у папы в мастерской было несколько таких ламп, собирали клоны спектрума «Ленинград». Себе кстати взял медицинскую лампу для обеззараживания в осенний и зимний сезон.
+
avatar
  • Corvair
  • 20 ноября 2019, 05:41
+1
А прикиньте, не было бы до сих пор электрически стираемых флешек и была бы только УФПЗУ, в том числе в USB накопителях. Наверное, в каждом системнике стояла бы УФ стиралка для пзушек, скорее всего в 5,25" отсеке — запихал флешку в камеру окошком к лампе, нажал кнопку, зажёгся ультрафиолет, пошёл таймер :).
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:22
0
А не прикинте.
В военном секторе США уже в 70 годы были твердотельные винчестеры накопители на принципе магнитных доменов.Очень надёжно, очень долговечно, большая плотность записи на полупроводниковые приборы изготовленные по микроэлектронной технологии.По внешнему виду и работе как современные ССД.
Только дорого.Тогда.Сегодня было бы уже дёшево.
+
avatar
  • bvj
  • 27 ноября 2019, 00:20
0
Да-да, помню, и не только в военном секторе, вот только насчет большой плотности — для примера японский накопитель на ЦМД в виде кирпича размером примерно 20*8*2см заменял моток перфоленты (не помню какого размера), по нынешним меркам это даже для первых PC ничто, но тогда это был прогресс, потому что без движущихся мех. частей.
+
avatar
  • mfiless
  • 20 ноября 2019, 06:28
+1
Эти лампы сейчас актуальны. При ремонте материнских плат применяют лак который застывает при облучении УФ. Для этого применяли, за не имением лампу ДРЛ 125 вт с разбитой колбой и установленной в корпус из стеклотекстолита вместе с гасящим конденсатором. Первоначальное применение тоже было для стирания микросхем, но иногда обеззараживал воздух в комнате. Это было в далекие 90-е годы.
+
avatar
  • mfiless
  • 20 ноября 2019, 06:36
+3
Нашел описание на другом сайте.
Применение: широко используется в холодильниках, микроволновых печах, сушильных стеллажах, сушилках и других приборах.
Базовый тип: E17
Материал механизм: кварцевый
Размер: около 52*17 мм/2,05 * 0.67in
Мощность: 3 Вт
Напряжение: 17 v
• Сила тока: 300mA
Эффективный диапазон стерилизации: 1 м3
Освещение UVC: 450 мкм/см2
aliexpress.com/item/32869424800.html
+
avatar
+1
Ага, 17 В очень похоже на правду, т.к. у меня начинают запускаться где-то от 14 или 14.5 В, 17 — это для уверенного запуска. Однако, надо понимать, что потом напряжение падает и надо стабилизировать ток на уровне 300 мА.
+
avatar
  • goralex
  • 27 ноября 2019, 23:28
0
У меня розжиг происходит при 13.4-13.7V, после этого БП переходит в режим стабилизации тока и напруга падает до 10.4V. Лампу брал здесь: aliexpress.com/item/33022616716.html (с озоном).
P.S. Очень вовремя пришлась ваша статья — лампа лежала уже почти неделю — всё не решался запустить: вычитал в комментах, что от постоянного тока она вроде как не запускается, а требует переменного, а это либо через конденсатор, либо ЛАТР.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:23
0
Ну 1м3 для 3вт это они соврали нагло.
+
avatar
  • magic12
  • 20 ноября 2019, 07:34
0
а мы в те времена К573РФ5 стирали на кухне: положил в вытяжку, включил свет, выпил кофейку — микросхема стерта. Приятное с полезным :-)
+
avatar
  • vpol
  • 20 ноября 2019, 08:23
0
Не пойму, зачем в вытяжки такие лампы ставились?
+
avatar
  • magic12
  • 20 ноября 2019, 08:45
0
Не пойму, зачем в вытяжки такие лампы ставились? 

для дезинфекции наверно
+
avatar
  • SEM
  • 20 ноября 2019, 09:08
+5
У нас была «вытяжка», которая гоняла воздух по-кругу, т.е. не в вент.канал в стене, а обратно в кухню. В ней был угольный фильтр и такая УФ трубка.
Ультрафиолет разрушает сложные молекулы, в том числе и ароматические.
+
avatar
0
Судя по всему, это было типовое решение в СССР, т.к. у нас была точно такая же. Именно из нее была вытащена та самая ДРБ-8, которая на фото в обзоре.
+
avatar
  • SEM
  • 20 ноября 2019, 13:54
0
Я тоже хотел вытащить, но поленился. Да и не нужна она мне была (тогда).
А сейчас купил готовую с патроном Е27, 20 ватт, погреб «просвечивал».
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 14:06
+1
Точно так. Это была не «вытяжка» как таковая, а именно кухонный фильтр. Кстати, в некоторых современных поездах метро над фальшпотолком можно углядеть кварцевую лампу, для тех же целей.
+
avatar
  • kven
  • 20 ноября 2019, 08:46
+4
глаза только берегите!
помню, у меня неделю болели, после экспериментов с ультрафиолетом, хоть старался на нее не смотреть, а все равно хватило.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:27
+1
Ну и ....? Как беречь?
Сарказм.
Я спалил роговицу за 5 сек 125вт кварцевой горелкой от ДРЛ-125.
Потом 3 ночи лазил на стену не мог спать.

А всего то не успел-забыл одеть тёмные солнечные очки со СТЕКЛЯННЫМИ линзами.Стекло фильтрует УФ+затемнение от окислов металлов в стекле+ зеркальное напыление металла снаружи.Всё как в шлеме космонавтов, только там золото.
+
avatar
  • ksiman
  • 27 ноября 2019, 11:06
0
Я спалил роговицу за 5 сек 125вт кварцевой горелкой от ДРЛ-125.
Ну не за 5 секунд это точно. Я когда-то спалил ей всю рожу, ходил с повязкой на глазах неделю, потом облезал несколько раз. Врачи сказали, что повезло, но тогда мне так не казалось :)
Теперь не могу на ярком солнце без солнцезащитных очков находится
+
avatar
  • kvv12
  • 25 ноября 2019, 17:22
0
Я после 5 минутного разглядывания банкнот над лампой из советской вытяжки неделю на больничном дома был,3 дня ходил вробще с закрытыми глазами, вообще нельзя было открыть веки, резкая невыносимая боль в глазах.В больнице хоть «обрадовали», что получил ожог только роговицы, сетчатка не пострадала…
+
avatar
  • tysem
  • 20 ноября 2019, 09:05
0
Эксперимент с неонкой и 220 вольт тоже проводил в детстве. Сразу видно где ноль, где фаза
+
avatar
+10
Хехе, если в детстве не мерял Цэ-шкой сколько ампер в розетке, то и как-бы детства не было :)
+
avatar
  • tysem
  • 20 ноября 2019, 09:26
+7
Зато потом знаешь как цешка устроена
+
avatar
0
Да, жженый шунт запомнился на всю жизнь. Хорошо, что была вторая цешка.
Потом, для меня стало открытием, что прибор для замера сколько ампер в розетке таки существует и назывался «измеритель тока короткого замыкания». Знакомый электрик подарил на детали, внутри был симмистор дисковый и много 561-й кмоп логики…
+
avatar
0
В моем ц4324 выгорело 2 шунта. :-)
+
avatar
0
Можно ли самому изготовить замену этого шунта или нереально?
+
avatar
  • bvj
  • 27 ноября 2019, 00:36
+1
Все реально, если есть чем измерять величину сопротивления и калибровать с необходимой точностью. В двух словах этого не расскажешь, но проще всего на практике включить последовательно цифровой амперметр и ремонтируемый с уже установленной заготовкой шунта и надфилем подгонять сопротивление, добиваясь одинаковых показаний. Таким способом подгонял и smd-шные резисторы нестандартных номиналов.
+
avatar
  • trekker
  • 20 ноября 2019, 10:13
0
Автомобильным амперметром…
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:30
-1
Только жпр школота и студенты после институпа пришедшие на работу измеряют мультиметром ток короткого замыкания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ в розетке.
На самом деле ток подстанции ограниченный сопротивлением проводов.
Там не детства небыло а ФИЗИКИ и её изучения.
Даже «значкиста радиолюбителя» не было.Ну и ещё кое чего.
+
avatar
+1
Только жпр школота и студенты после институпа пришедшие на работу измеряют мультиметром ток короткого замыкания ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ в розетке.
На самом деле ток подстанции ограниченный сопротивлением проводов.
Там не детства небыло а ФИЗИКИ и её изучения.
Даже «значкиста радиолюбителя» не было.Ну и ещё кое чего.
Окстись деда, мне было 6 лет. Какая наxpен физика?
+
avatar
+1
Спасибо за обзор. Отлично написан, читается на одном дыхании!
+
avatar
  • figvam
  • 20 ноября 2019, 09:14
0
Купил пару-тройку лет назад на Али ультрафиолетовую сушку-дезинфектор для обуви, там как раз две такие лампы.

edit: искать «shoe uv sterilizer», там цена конечно другая, зато сразу с БП и без колхоза. Кстати, светодиодные УФ «стерилизаторы» не брать, это развод.
+
avatar
0
Озоновая или безозоновая версия ламп?
+
avatar
  • figvam
  • 20 ноября 2019, 09:30
0
У меня озоновая, но это было три года назад, лот протух уже. Какие сейчас продаются, не в курсе, но их много.
+
avatar
  • n432s
  • 20 ноября 2019, 09:21
+2
Доставка заняла всего 2.5 недели, правда, тут могла на руку сыграть консолидация посылок Cainiao
После этой консолидации концы в воду, треки зашли на склад консолидации и пропали, через 2,5 месяца открыл диспут. Пока кормят обещаниями каждые 3 дня. Совершенно лишний этап, который лишь только усугубил имеющийся геморрой у почтовых служб.
+
avatar
+1
Абсолютно согласен, если речь идет о дорогих посылках, у которых изначально была доставка уровня Aliexpress Standard Shipping, с собственным полноценным трек-номером. Такие от консолидации только теряют время на складе и повышают шансы быть потеряны в составе консолидированной посылки.

А вот для мелких, видимо, как повезет. Мне повезло и 6 мелких посылок (из которых парочка вообще была без международного трек-номера) объединили в одну, дали ей полноценный трек, после чего такая посылка дошла за 2.5 недели. Без трека посылки с Али идут обычно под два месяца, а с упрощенным треком — 4-5 недель. Но я согласен, что в случае потери одного пакеты вы теряете сразу все посылки.

А на счет трек номеров — при отслеживании по трек-номеру на сайте cainiao, он автоматически указывает трек-номер консолидированной посылки, поэтому можно заранее проверить все номера, понять какие были консолидированы и куда, и затем уже следить только за результирующим новым трек-номером.
+
avatar
0
Мне эта лампа нафиг не нужна, но обзор прочитал с большим интересом, спасибо. Написано очень хорошо, не часто встретишь.
+
avatar
  • Lif-ter
  • 20 ноября 2019, 09:30
0
а меня давно гложет мысль поставить, что нибудь генерирующее озон после вентилятора отопителя в автомобиле.
как думаете, такая лампа (или парочка) подойдет (не зацикливаясь о вредности озона)?
+
avatar
+1
Лучше уж просто заносить раз в пару месяцев озонатор с керамической пластинкой с таймером. Так чтобы озон напустился и разложился без присутствия человека.
+
avatar
0
Для автомобиля есть ионизаторы в прикуриватель. Озоном воняет. Запах табачного дыма убивает очень быстро. Но постоянно его гонять я бы не советовал.
+
avatar
  • Lif-ter
  • 20 ноября 2019, 10:06
0
я хочу дезинфецировать именно тракт отопления.
К вредности озона отношусь примерно так, как и ко вредности алкоголя.

выйдет ли лампа на рабочий режим при 14в?
+
avatar
0
К вредности озона отношусь примерно так, как и ко вредности алкоголя.
Очень зря
+
avatar
  • hanzo
  • 20 ноября 2019, 18:59
+1
Очень зря
Да, кстати,
в чем имено выражается вредность озона, для организма человекоф?
Мне вот, наоборот, нравится запах озона, дышится свежо, как после грозы в деревне)
+
avatar
  • Sanja
  • 21 ноября 2019, 14:57
0
воспаление слизистых на поверхности бронхов и альвеол. Это я вам как астматик и владелец озонатора докладываю.

За «запах озона» вы принимаете побочный продукт — оксид азота, который при разряде вырабатывается за компанию. Он крайне токсичен, именно с его значениями мухлевал Фольксваген, пока его не поймали на «дизельгейте».
+
avatar
  • Aostspb
  • 20 ноября 2019, 13:30
0
хочу дезинфецировать именно тракт отопления.
В приличных моделях есть кнопка, закольцовывающая тракт на циркуляцию внутри салона.
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 14:09
-1
Лучше относитесь как к вредности синильной кислоты (ПДК одного порядка). А учитывая возможные последствия — и того осторожнее. В микродозах особой опасности нет, но если запах ощущается — это уже достаточно много.
+
avatar
  • hanzo
  • 20 ноября 2019, 19:09
+2
учитывая возможные последствия
Какие последствия ждут несчастного?
Я не говорю о каких-нибудь промышленных дозах; но вот ощущаемый запах от, например, искрового высоковольтного разряда, или свежий воздух, насыщенный озоном после хорошей грозы, прямо люблю подышать)
Все загадочно пишут о вредности и последствиях, но никто не написал собственно физику вредного воздействия озона на организм.
+
avatar
+3
Молекула обычного кислорода состоит из двух атомов и имеет формулу О₂. То есть, атомы хоть немного, но связаны друг с другом, поэтому такая молекула достаточно устойчива и, чтобы кислород вступил хоть в какое-то соединение, сначала данную связь надо разрушить.

Молекула озона состоит из трех атомов кислорода, её формула — О₃, и она значительно менее устойчива. Она очень легко разлагается на «обычный» кислород О₂ и атомарный кислород О. Молекула последнего состоит лишь из одного ничем не связанного атома и, поэтому, очень активна, то есть легко вступает в соединения. Вот этот атомарный кислород и окисляет все, что ему попадается (ну, почти), разрушая оригинальные молекулы веществ. Этим он и опасен.
+
avatar
  • hanzo
  • 20 ноября 2019, 20:19
0
Что атомарный кислород сильнейший окислитель — это я знаю.
Мне интересна физика неблагоприятного воздействия O³ на организм человека. Что страдает?
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 20:23
+2
Легкие в первую очередь. Но вообще действие канцерогенное и мутагенное.
+
avatar
  • hanzo
  • 20 ноября 2019, 20:49
+1
Ну вон, ниже пишут, доза синильной кислоты, от которой уже можно двинуть кони — ~4 частицы (молекулы) на миллион. И рядом опасная доза озона — около 5 ppm (частиц на миллион).
Неужели озон практически сопоставим с синильной кислотой — сильнейшим ядом, подавляющим дыхательную и сердечно-сосудистую системы человека?
+
avatar
  • rx3apf
  • 20 ноября 2019, 21:02
0
ppm — это не «молекулы на миллион», это миллионные доли как таковые. ПДК HCN — 0.3 мг на кубометр (глянул старый справочник, может, сейчас и иначе), но летальная доза этак порядка 200 мг на взрослое рыло (а, ну да, это и есть примерно те же самые 4 ppm, близко к тому).

Ну, а про озон — если интересно, то в вики на странице внизу много ссылок. Я так понимаю, что токсичность достаточно мало изучена. Но про его канцерогенность и мутагенность было известно давно.
+
avatar
  • sim31r
  • 05 декабря 2019, 01:35
0
так понимаю, что токсичность достаточно мало изучена.
Нормально там всё изучено. Если токсичность имеется ввиду LD50, когда умирает 50% подопытных.
А тут вы больше о «токсичности», мифологическом вреде. Ну вот не погуляли, не выспались и риск рака вырос на 0.01%. С озоном то же самое. И с радиацией в небольших дозах. Пользы или вреда нет явно, только статистическими исследованиями можно выявит, на миллионе испытуемых, обязательно устраняя другие факторы. А то будет так что озон на 0.01% вреден, а на 0.03% полезен, так как приятный запах снижает стресс и прочее.
В организме постоянно идет окисление органического хлама всякого. Озон просто ускоряет немного процесс, в небольших количествах если. А сейчас все одержимы замедлением окисления, применяя антиоксиданты всякие.
+
avatar
  • Sanja
  • 21 ноября 2019, 14:59
0
Лёгкие. Я астматик, чувствую последствия, если тщательно не проветрить машину или комнату — просто на раз. Обструкция лёгких и одышка наступают мгновенно, будто в курилку или под выхлоп Камаза занесло.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:42
0
Та же самая ХИМИЯ что и с обычным кислородом.
Абсолютно одинаково.
В большой концентрации О2 яд, наркотик и сильный окислитель.
Для того же эффекта требуется МЕНЬШИЙ объём озона из за атомарного кислорода.
Но вот бида для тех кто боится.
1.Атомарный кислород крайне активен и нестоек -тут же рекомбинирует в О2.
2.Все бытовые озонаторы проихводят концентрацию озона НИЖЕ ПДК, опасного уровня.
3.Нос человека чувствует озон в на уровне в 5 раз МЕНЬШЕ ПДК.

Создать опасный уровень озона могут только мощные промышленные установки.
Вот там дышать НЕ рекомендуется.
+
avatar
+1
Иптить колотить о_О:
а если вкорячить несколько таких лампочек в воздухан двигателя в авто, для генерации озона — будет ли приход (у двигателя, не у меня) как после грозы? Какие там концентрации в обеих случаях, ведь авто заметно веселее едет даже когда запаха озона после дождя и неощутить
+
avatar
0
Мне кажется, у авто приход после грозы связан с уменьшением температуры воздуха после дождя: меньше температура, больше воздуха мотору
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:38
0
А ха-ха… О3 разлагается на атомарный кислород, который потом тут же рекомбинирует в О2.
А не на О +О2.
+
avatar
0
Да, несколько неправильно выразился — если просто оставить озон в воздухе, он за некоторое время разложится в О₂. Но за счет непрочной связи между атомами, он является более сильным окислителем, чем обычный кислород. А отделение третьего атома идет в реакциях, например, в реакции с водородом:

О₃ + Н₂ → Н₂О + О₂
+
avatar
  • KiV
  • 20 ноября 2019, 15:05
0
К вредности озона отношусь примерно так, как и ко вредности алкоголя.
Полулетальная доза:
Этанол — 10 300 ppm (миллионных долей)
Синильная кислота — 3,7 ppm
Озон — 4,8 ppm
+
avatar
  • Lif-ter
  • 20 ноября 2019, 16:26
+4
есть статистика о количестве смертей от озона?
+
avatar
  • KiV
  • 20 ноября 2019, 17:44
+8
Статистики смертей от цианидов тоже нет в свободном доступе. Но Вы ведь не станете есть цианистый калий?

PS. Вот статистика смертей от этанола точно есть. Но многих это не останавливает.
+
avatar
+4
Включил как то озонатор на кухне с таймером. Таймер залип (механический) и озонатор фигачил почти сутки. Я уезжал на это время. Запах озона уловил ещё в лифте, в квартире дышать было нечем, проветривал минут 30. А главное — вся резина на кухне превратилась в желе, из деревянной мебели выступил лак. Короче в машине на долго я бы не включал — резина/пластик могут сильно пострадать.
+
avatar
  • Aostspb
  • 21 ноября 2019, 10:53
0
вся резина на кухне превратилась в желе, из деревянной мебели выступил лак.
Сдается мне, что Вы сильно преувеличиваете. Иначе все суицидники травились бы озоном, а не кухонным газом
+
avatar
+1
Да нет, не преувеличил. Кухонный газ доступнее.
+
avatar
  • rx3apf
  • 21 ноября 2019, 21:08
+1
«Кухонный газ», он же метан — не токсичен. Т.е. вообще не токсичен. Есть данные о слабом наркотическом воздействии, ПДК 7 гр на куб. Когда-то давным-давно травились светильным газом (CO). Озоном же быстро травануться весьма затруднительно. А подорвать здоровье можно и менее мучительным способом…
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 16:59
+1
Вы специально «забыли» упомянуть в вашем ээээ сказочном случае марку! озонатора и его производительность.
Такой эффект возможен ТОЛЬКО с промышленным мощным озонатором.Бытовые на такое НЕ СПОСОБНЫ.
Ха-ха-ах… на кухне он забыл.Клининговую модель.
+
avatar
0
Ничего я специально не «забывал».
Озонатор с али примерно такой: Плюс обдув вентилятором ему устроил.
И не забыл я его на кухне, а реле времени залипло. Я бы сознательно на такое не пошел.
+
avatar
  • IN19
  • 25 ноября 2019, 23:48
0
Да уж. Такой озонатор производит озон пополам с окислами азота. Пахнут они похоже. Но от них выходит из строя электроника, корродирует металл и разъедается пластик и резина. Нужен проточный озонатор, продуваемый сухим воздухом, компрессором через силикагель. На Али такие тоже есть, как набором, так и в собранном виде. Для холодильника достаточно 10 мин обработки прибором с заявленной производительностью 300 — 1000 мг/ч.
+
avatar
  • IN19
  • 25 ноября 2019, 23:54
+1
Вы не правы. У подобных озонаторов просто дикая производительность — 5 -10 г/ч по озону. Да еще и пополам с окислами азота. А вот они как раз и разъедают резину и металл (вернее, образующаяся из них азотная кислота).
+
avatar
  • Sanja
  • 21 ноября 2019, 14:54
0
не стоит, озон ядовит. Я отшибаю запахи в салоне разовой обработкой — закинул керамический озонатор в машину утром, в обеденный перерыв прихожу на парковку и выключаю, открываю окна и люк. Вечером можно ехать, хотя в горле немного першит.

Дышать озоном (и оксидом азота) категорически не стоит.
+
avatar
  • vaso
  • 20 ноября 2019, 12:11
0
А нет-ли там в цоколе преобразователя высоковольтного? Как-то не верится, что от такого низкого напряжения зажигается лампа.
+
avatar
0
Нет, там нить накала, если подать напряжение чуть меньше (10 В, например), она чуть светится, но пробоя не происходит. Мне тоже не верилось, пока лично это дело на столе не увидел.
+
avatar
0
Наличие нити накала можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления постоянному току. А раз уж у автора имеется ЛБП, то и ВАХ построить можно.
+
avatar
0
ВАХ в первом приближении (то есть, «на глазок») вполне соответствует таковой у лампы накаливания.
+
avatar
  • hanzo
  • 20 ноября 2019, 20:27
-1
У лампы накаливания спираль после нагрева увеличивает свое сопротивление, тоесть после разогрева лампы ток падает.
А тут у вас после пробоя ток наоборот возрос и уперся в выставленное ограничение ЛБП.
+
avatar
+2
Так пробой закорачивает цепь питания нити накала. Замерил, сопротивление холодной нити — 17.3 Ом.
+
avatar
+2
Я бы добавил плазма, те разогретый газ, закорачивает цепь
+
avatar
  • jendos
  • 23 ноября 2019, 13:35
0
Я в детстве экспериментировал с люминесцентными лампочками ЛБ18, в том числе, просто зажигая накал с одного конца регулируемым блоком питания от железной дороги. У некоторых ламп, при определённом напряжении, вместо нарастания света от накала вдруг возникало белое свечение, явно от ионизированного газа между держателями накальной нити (и, как следствие, от люминофора). ВАХ не наблюдал — приборов не было, да я и слова-то такого не знал…
Ещё был эксперимент в уже более позднем, подростковом возрасте — на стройке, из свежеснесённого уличного фонаря взял лампу ДРЛ250 и дроссель, подключаю дома — не зажигается. Получилось только когда добавил в параллель ДРЛ лампу накаливания на 15 ватт — сразу произошла вспышка и разряд в ДРЛ начал разгораться. Я это к чему? По мере прогрева ДРЛ, лампа накаливания светила всё тусклее и тусклее, а при выходе на рабочий режим, на ней оставалось около 16 вольт (она параллельна ДРЛ)! А вы говорите — высоковольтные, высоковольтные… Да, зажечь — нужен импульс, дроссель в помощь. А горение — там уже сотни вольт не нужны, они больше на нагрев дросселя работают.
+
avatar
  • rx3apf
  • 22 ноября 2019, 17:51
0
А все же там эта пластинка сбоку от нити — не просто так предмет интерьера. Похоже, что именно она-то и является ключом к загадке низковольтного разряда. Но вот как? Подробностей найти не удалось. a-активный ионизатор — сильно вряд ли. Геттер в таких лампах не нужен. На полупроводниковый компонент никак не тянет. Загадка…

Да, по ресурсу — похоже, 6K часов это китайский оптимизм, в даташитах производителя для таких ламп вдвое скромнее. Но все равно неплохо. И мощность неплохая — 160 mW по UV (254.7 nm). Пятибаксовыми диодами такое набрать — под сотню встанет, причем на 295 nm.
+
avatar
0
Похоже, что именно она-то и является ключом к загадке низковольтного разряда
Возможно. Я изначально подумал, что она как раз покрыта геттером, но тоже не знаю, зачем он тут. Электрически эта пластина соединена с центром спирали, но ни при зажигании, ни при «горении» она в разряде не участвует.

Посмотрел еще раз конструкцию, получается, эта пластина стоит ровно напротив той части спирали, которая активно нагревается при прогреве. Возможно, на данной пластине находится какое-то вещество, которое при нагревании испаряется и способствует зажиганию разряда при низком напряжении. Тогда интересно, что с ним происходит потом — оно оседает на деталях лампы?
+
avatar
  • rx3apf
  • 23 ноября 2019, 01:05
+1
Скорее всего, покрытие как-то связано с эмиссией и поглощением (в холодном состоянии) ртути. IMHO, цель в том, чтобы источник паров гарантированно был в непосредственной близости от нагревающегося электрода, но сама нить накаливания таким источником, вероятно, быть не может…
+
avatar
  • lohness
  • 20 ноября 2019, 12:22
+2
УФ фонарики на светодиодах совсем «никакие»
а вот если на такой лампе залудить фонарь — получится ли как в полицейских сериалах (чтобы все пятна с расстояния в метр-два светились)?

пожалуй за такую денежку стоит про запас пару лампочек иметь в хозяйстве
+
avatar
+6
Конвой на nichia с дополнительно установленным стеклом Вуда — очень даже хорошо светит, и в темноте все пятна как раз отлично видны с расстояния. Я бы даже сказал, не стоит с ним заходить ночью на кухню неподготовленному зрителю — можно увидеть такое… )

Дело тут в том, что nichia генерирует УФ на длине волны около 365 нм — это именно то, что дают лампы Вуда (черного цвета) и то, что эффективно вызывает флуоресценцию. Если же взять фонарик на «обычных» УФ светодиодах, у них длина волны больше, около 390 или даже 395 нм, вот они действительно «никакие». Этот конвой покупался по акции на gearbest (кажется) за $20, то есть в два раза дороже, чем акционная цена «обычного» конвоя на 6-ти стабилизаторах (2.1 А).

И да, чтобы эффект был лучше, в фонарик надо обязательно ставить стекло Вуда (изначально там простое) — оно эффективно задерживает видимый спектр излучения. Покупается отдельно.
+
avatar
  • NikVar
  • 20 ноября 2019, 17:24
0
А вот здесь cxem.net/medic/medic41.php моё изделие. Правда, мощность большая, и легко можно удвоить.
+
avatar
  • shurale
  • 20 ноября 2019, 18:39
+5
Отличная перепись олдов в чатике.
А я думал, тут только малолетние купонные кроители бабла.
+
avatar
  • vozlab
  • 20 ноября 2019, 19:27
0
Сжёг такую в прошлом году, подав 220В, как в описании продавца. На цоколе была только надпись 3 Вт. Совсем не подумав, выкинул просто в мусорку, а там, оказывается, ртуть. Теперь мучаюсь угрызениями совести. Берегите природу.
+
avatar
+2
Главное, что вы об этом задумались и, значит, больше никогда такой или любой другой ртутной лампы не выбросите. Плюс, возможно, расскажете кому-то еще, чтобы другие тоже не выбрасывали.
+
avatar
  • hanzo
  • 20 ноября 2019, 20:31
+1
Запуск лампы в режиме УФ-излучения красиво выглядит!
Как будто в пробирке зажглась маленькая Сверхновая)
+
avatar
  • bretin
  • 20 ноября 2019, 20:32
+2
Автор-наш человек из тех времен когда мы познавали мир техники. Спасибо за познавательный труд. Еще одно применение УФ лампы-при заболеваниях на коже их сразу видно в уф свете на фоне здоровых участков.
+
avatar
  • wwest
  • 25 ноября 2019, 17:08
0
Заболевания кожи как раз и лечат УФ и озоном.
+
avatar
  • Herz
  • 24 ноября 2019, 20:42
0
Ребята, поосторожнее с этими лампами! Это не игрушка. УФ даёт весьма жёсткий, и уж точно надо беречь глаза пр работе с ними.
+
avatar
+3
О, обзор как раз кстати.
Недавно только пришли такие ( заказал сразу 2 с озоном и без), еще не подключал, жду патрон, и вот что я накопал про ее подключение ( см картинки), так же в отзывах на али читал что ей нужен переменный ток, иначе якобы из-за «однонаправленной эмиссии» быстро сгорит. Так что ( как я понял) либо через кондер, либо через банальный понижающий трансформатор без диодных мостов. Так же в лотах есть некий «драйвер» для них но что он представляет из себя внутри я так и не понял. Как считаете насчет того что постоянный ток нельзя, правда? Ресурс заявлен 3000 часов, это 125 дней непрерывно.





Кстати кто делал стерилизатор для аквариума, в фабричных обычно с озоном или без? С озоном наверно будет лучше дезинфицировать воду, но не положит ли рыбу?
+
avatar
0
Как считаете насчет того что постоянный ток нельзя, правда?
В идеале, конечно, нежелательно, как и для любых ртутных газоразрядных ламп — при постоянном токе один электрод будет всегда излучать электроны, другой — принимать. Таким образом, эмиссионное покрытие на катоде «выгорит» быстрее, то есть сократится ресурс.

Я брал для эпизодического стирания ПЗУ, поэтому если даже ресурс сократится до 1000 часов, мне хватит. Если вы планируете включать постоянно, то лучше питать от переменного тока. Самый простой вариант — через конденсатор около 4 мкФ (такой должен обеспечить ток в 300 мА) и в розетку. Однако, надо поднимать, что это создаст приличную реактивную мощность. Если не критично, то это самое удобное включение.

Можно через понижающий трансформатор, но тут надо будет озаботиться ограничением тока. Наверное, целесообразно взять трансформатор вольт на 15 и ограничивать ток резистором (сопротивление лучше подобрать экспериментально). Однако, зажигаться будет и от 12 В, т.к. амплитудное значение в 1.41 раза выше.
+
avatar
0
это создаст приличную реактивную мощность. примерно о каких цифрах идет речь?
Еще вопрос, при работе лампы насколько сильно нагревается ее стекло? Докрасна стекло не раскаляется как в кварцевой лампе?

Кстати тоже задавался о назначении пластинки, и я думаю она нужна просто как отражатель, чтобы спирали быстрее прогревались и испаряли ртуть.
+
avatar
0
примерно о каких цифрах идет речь
300 мА * 220 В = около 66 Вт реактивной мощности.

насколько сильно нагревается ее стекло? Докрасна стекло не раскаляется как в кварцевой лампе?
Нет, конечно) При мощности в 3 Вт это просто невозможно. Градусов 50 — 60, наверное.

я думаю она нужна просто как отражатель, чтобы спирали быстрее прогревались и испаряли ртуть.
Вряд ли просто отражатель — на пластине явно видно какое-то покрытие в середине.
+
avatar
0
«Бытовые однофазные счетчики электрической энергии учитывают лишь активную мощность электрической нагрузки, за нее и выставляется счет на оплату.»

правильно ли это означает что мне по барабану сколько там реактивной мощности будет?
+
avatar
0
Да, пока что у нас это так. В Европе, насколько я знаю, есть какие-то ограничение на реактивную мощность.

В принципе, если вы включите одну лампочку в домашнюю розетку, ничего страшного не произойдет. Это может стать проблемой, если вы собираетесь включать таким образом много лампочек или 220 В у вас от генератора или инвертора.
+
avatar
+1
Тогда объясните пожалуйста почему если на реактивную мощность где-то там на электростанции затрачивается механическая энергия, а на конденсаторе в виде тепла она не выделяется, то разве не нарушается при этом закон сохранения энергии?
+
avatar
+2
Нет, нарушение закона сохранения энергии пока обнаружить никому не удалось) Поэтому, на генерацию реактивной мощности энергия на станции не тратится.

Основная проблема реактивной мощности — ток в цепи есть, а энергия в целом не передается. Она бегает «туда-сюда», но не передается потребителю. Таким образом, ток реактивной нагрузки «гоняется» впустую. А ток, проходящий через обычные провода, вызывает падение напряжения на их активном сопротивлении, что, в свою очередь, уже является активной мощностью, которая теряется впустую.

Поэтому для электросетей реактивная нагрузка и плоха — вы нагреваете провода, тратите на это уже активную энергию, вырабатываемую станцией, но за неё не платите.
+
avatar
  • NikVar
  • 27 ноября 2019, 22:39
0
Что касается реактивной мощности, то это очень плохая штука. И для устранения этого применяются либо специальные синхронные двигатели, либо в качестве синхронных компенсаторов применяются синхронные двигатели на компрессорных станциях по перекачке газа. Например, на КС, где работал я, стоят двигатели СТД-3000. И машинисты вручную подгоняли реактивную мощность к норме.
Цитата:
Передача реактивной мощности загружает электрические сети и установленное в ней оборудование, уменьшая их пропускную способность. Если сеть загружается на 25 % больше из-за передачи реактивной мощности, то потери в ней становятся на 56 % больше по сравнению с режимом передачи только активной энергии. Поэтому передача соответствующей реактивной мощности обходится довольно дорого.
+
avatar
  • sim31r
  • 05 декабря 2019, 01:42
0
Это мелкая проблема энергосбытовой компании и решается корректорами реактивной энергии. Но опять же, такая мелочь, что все забивают. Интерес более теоретический.
+
avatar
  • NikVar
  • 05 декабря 2019, 20:32
0
Когда я учился на прибориста КИП и А, нам говорили, что компрессорные станции по перекачке газа специально ставятся вместо турбин(местами) с электроприводом. До выравнивания Косинуса фи. Видимо, не зря это делали.
+
avatar
+1
Во времена «Ориона» «РФ-ки» стирали выставив на солнце, на окно, на денек. Или на часок положив на включенную дампу дневного света. Самое бюджетное решение, ничего покупать не надо.
Вопрос автору: как время стирания засекали?
+
avatar
  • kvv12
  • 25 ноября 2019, 17:26
-1
Автор этими лампами просто убивает эти пзу.В заводских специальных стирателях пзу стирается как раз 20-30 минут.
+
avatar
0
Тоже задумался об этом. Однако, в документации на M27C512 написано:

The recommended erasure procedure for the M27C512 is exposure to short wave ultraviolet light which has wavelength 2537 Å. The integrated dose (i.e. UV intensity x exposure time) for erasure should be a minimum of 15 W-sec/cm2. The erasure time with this dosage is approximately 15 to 20 minutes using an ultraviolet lamp with 12000 µW/cm2 power rating. The M27C512 should be placed within 2.5 cm (1 inch) of the lamp tubes during the erasure. Some lamps have a filter on their tubes which should be removed before erasure.
Во-первых, тут ничего не сказано про максимальную мощность излучения. А, во-вторых, немного посчитаем — стирание лампой ДРБ-8 мощностью 8 Вт на расстоянии примерно 0.5 см от колбы произошло за 45 секунд. Значит, если исходить из дозы в 15 Вт*с/см², на этом расстоянии излучение должно иметь мощность 0.33 Вт/см²? Но это просто невозможно, т.к. примерная площадь цилиндра такого размера составляет 200 см², что при мощности лампы в 8 Вт даст только 0.04 Вт/см² (я буду считать потребляемую мощность), то есть, в 10 раз ниже, чем заявлено в документации.

А теперь посчитаем площадь цилиндра, образующегося на расстоянии в 25 мм от такой лампы — она составляет около 500 см². Это дает мощность излучения в 0.016 Вт/см², то есть очень близко к рекомендуемому производителем 0.012 Вт/см². Отсюда напрашивается вывод, что производитель рекомендует стирать ПЗУ именно такими лампами. Более того, я помню, что где-то читал, что отечественные производители именно рекомендовали для стирания лампы ДРБ-8 и расстояние в 25 мм от них.

Ну что же, стирание с расстояния в 5 мм от колбы действительно происходит излучением с интенсивностью в три раза больше рекомендованного, но, возвращаясь к «во-первых», нигде в документации не написан верхний предел излучения, да и превышение тут получается не такое уж и большое.

А стирание лампой из обзора вплотную к стеклу заняло 90 секунд. Из этого можно предположить, что интенсивность излучения тут составляет 0.02 Вт/см², то есть где-то в полтора раза выше справочного. Не думаю, что такая мощность излучения сильно вреднее для ПЗУ, чем рекомендованная.

Откуда же тогда в документации такие «огромные» цифры в 15-20 минут? Прежде всего, получается, что 15 Вт*с/см² является в какой-то степени минимальной гарантированной дозой, то есть дозой, способной стереть любую микросхему. При этом, возможно, в расчет идут микросхемы с более толстым слоем оксида кремния, которым надо больше излучения для стирания. Стирание же микросхемы с более тонким слоем оксида происходит быстрее.

Так что, в итоге, за одну стирку данной лампой ПЗУ получает гораздо меньше УФ излучения, чем при стирании рекомендованным производителем способом.
+
avatar
  • kvv12
  • 26 ноября 2019, 00:29
0
Сами же и нашли документацию, где указана интенсивность излучения :)
«The erasure time with this dosage is approximately 15 to 20 minutes using an ultraviolet lamp with 12000 µW/cm2 power rating»
Вы считаете, что производитель дурак просто не догадался написать, что можно взять лампу в 500000 µW/cm2 и стереть за пару секунд? Тоже самое шло в документации и с советскими пзу, было указано и мощность, и время, и еще и волна излучения.И не один производитель никогда в документации не напишет, что стирать их продукцию надо колбой от разбитой лампы освещения.Если вы видели промышленные стиралки, то могли бы сразу заметить, что цвет свечения даже глазами другой, не такой как к примеру от ламп из вытяжек, а еще от работы этой стиралки не так сильно воняет озоном, запах конечно есть но слабый.Можно предположить, что дело в стекле лампы, кикие то добавки, которые отсекают некоторый ненужный спектр ультрафиолета.Да и это продтверждает практический опыт, в 90 годах мы занимались русификацией матричных принтеров, по сотне в месяц.По началу тоже наколотили лампочек, за пару тройку минут терли пзушки, но потом аукнулось, пошли возвраты по гарантии.Закупили пару гдровских стиралок, на 16 микросхем каждая, проблем больше не было.
+
avatar
0
Сами же и нашли документацию, где указана интенсивность излучения :)
Что за вольная интерпретация текста даташита? Там не написано, что именно такая интенсивность излучения рекомендована, там указана минимальная требуемая доза, после чего сказано, что она достигается за такое время при такой интенсивности. А из рекомендаций там только длина волны в 254 нм, которую как раз и выдает любая ртутная лампа. Да и ответ мой перечитайте еще раз, я там считаю интенсивность от данной лампы и она оказывается лишь в полтора раза больше, но это при расположении вплотную. Никто вам не мешает отодвинуть на сантиметр.

Вы считаете, что производитель дурак просто не догадался написать, что можно взять лампу в 500000 µW/cm2 и стереть за пару секунд?
Производитель написал требуемую для стирания дозу, максимально допустимая интенсивность при этом не указана, значит, без использования специализированных источников излучения её превысить просто невозможно. Другое дело, что при интенсивности в пол ватта на квадратный сантиметр уже можно банально кристалл перегреть, однако данные лампы такой интенсивности не дают все равно.

По началу тоже наколотили лампочек, за пару тройку минут терли пзушки, но потом аукнулось, пошли возвраты по гарантии
Из тех, что я стирал разбитой ДРЛ (с охлаждением), испорчено ни одной не было. Одна 27512, кстати, после всех манипуляций прекрасно отработала в АОН около 20 лет (до 2016), и может бы проработала и еще, но АОН перестал быть нужным. Также недавно нашел свою старую ПЗУ от спектрума, которую перешивал раз 20, если не больше — она прекрасно прочиталась, два раза стерлась и перезаписалась. Скорее всего, вы просто перегревали ваши ПЗУ сильным ИК излучением от ДРЛ, это все же РЛВД, и нагревается она очень сильно. При стирании РЛНД такой опасности нет.
+
avatar
  • kvv12
  • 26 ноября 2019, 15:39
0
Про интенсивность.Вы не думали, что повышенная мощность попросту перегревает изолятор в транзисторе, ведь стремительное стекание заряда также происходит с выделением тепла, при толщине изолирующего слоя, это может привести к локальному перегреву, хотя сама температура корпуса микросхемы то и будет комнатной.В даташите указывается всегда рекомендованное к использованию всё, Это так можно тогда говорить и о температуре эксплуаиации, ну указали -20 +80, да пофиг, давай в 240 градусов засунем :), работать будет тоже, только вот вопрос во времени работы уже возникает и надежности. Так же и стирание, производитель указал дозу излучения и время экспозиции при которой он гарантирует заявленные характеристики изделия.
Кстати отступление от темы.Под конец 90 годов начали изредка встречаться пзу с окошками, но в пластмассовых корпусах, они не терлись вообще, конечно и маркировка была одноразовых нанесена.Но вот зачем окно было непонятно… разве, что корпусов наделали миллионы, и чтоб не выкидывать лепили одноразовые кристаллы.
+
avatar
0
Представьте, какой площади затвор одного транзистора и сколько там может поместиться заряда. И с какой скоростью надо разряжать этот конденсатор, чтобы получить хоть какой-то локальный нагрев? А скорость разряда определяется не только интенсивностью излучения, но и напряжением на затворе, которое достаточно мало и никак не зависит от интенсивности. Скорее можно перегреть кристалл просто излучением, т.к. даже 0.5 Вт/см² — это 5 КВт/м², то есть в несколько раз больше, чем дает солнце в жаркий день.

Видимо, по этой причине и не пишут максимальную интенсивность — она может быть достаточно большой, главное, чтобы кристалл не перегревался. Ну и стирание ПЗУ РЛВД, конечно, производитель не предусматривал, т.к. удобней по всем параметрам использовать РЛНД. Это в детстве, когда не было выбора, приходилось стирать ими.

Это так можно тогда говорить и о температуре эксплуаиации, ну указали -20 +80, да пофиг, давай в 240 градусов засунем
Снова искажаете информацию — в документации очень четко пишут максимальную рабочую температуру в разделе «Absolute Maximum Ratings». А вот интенсивность излучения там не пишут, значит это катастрофического влияния на ПЗУ (как вы изначально написали) не оказывает.

ПЗУ с окном в пластмассовом корпусе не встречал. А точно окно было из кварцевого стекла? У пластмассы большой температурный коэффициент, там кварцевое стекло вряд ли будет хорошо себя чувствовать.
+
avatar
  • bvj
  • 27 ноября 2019, 02:00
0
И все равно я бы не советовал использовать режимы, на порядок отличающиеся от приведенных в даташитах, даже для справки (я говорю о времени), просто чтобы не рисковать. Почему-то ничего не слышно о профессиональных стиралках, стирающих за секунды, и вряд ли это объясняется тем, что тогда не было таких китайских ламп )))
«не пишут максимальную интенсивность — она может быть достаточно большой, главное, чтобы кристалл не перегревался.» — достаточно умозрительное и ничем не подтвержденное утверждение (извиняйте за тавтологию), подтвердить может только большая статистика, а опровергнуть и несколько неудачных случаев.
+
avatar
0
я говорю о времени
Прочитайте мой первый комментарий в этой ветке, там приблизительно подсчитывается интенсивность излучения от лампы ДРБ-8 на расстоянии 5 и 25 мм от колбы. И оказывается, что на расстоянии в 5 мм она составляет всего в 3 раза больше справочной. Это разница совсем не «на порядок». А то, что фактически моя ПЗУ стерлась при такой интенсивности за 45 секунд совсем не означает, что другую не пришлось бы стирать 3 минуты. А это 10 минут в пересчете на справочную интенсивность, то есть, практически справочные величины.

достаточно умозрительное и ничем не подтвержденное утверждение
Тогда прошу предоставить ссылку на какую-либо документацию какого-либо производителя, где будет указан максимально допустимый уровень интенсивности излучения.
+
avatar
  • bvj
  • 27 ноября 2019, 02:30
0
Не-е-е )) Я не говорил, что есть какой-то допустимый уровень, поэтому и никаких ссылок не дам )) Лучше Вы дайте ссылки, где подтверждают, что «она может быть достаточно большой», и насколько большой, правда что есть только один критерий — температура?
Ну в общем все равно за неимением доказательств ни о чем договориться невозможно, поэтому надо принимать как есть — у каждого свое мнение, которое каждый волен высказывать.
+
avatar
0
Вот статья, где так же говорится, что обычная РЛНД формата Т5 и является той самой лампой, на которую ссылаются в документации. Далее в статье анализируется время стирания и оно тоже оказывается меньше, чем в документации.

То есть, возможно, 45 секунд, после которых микросхема у меня стала «чистой» на самом деле недостаточны для полного стекания заряда, просто в моих домашних условиях при определенном напряжении питания микросхема стала такой казаться. Также возможно, что из-за возраста микросхемы уже просто не программируются на нужный уровень заряда и, поэтому, так легко стираются.

Здесь также говорится о стирании через 1-2 минуты.

А вот здесь говорится о промышленном стирателе, облучающим с интенсивностью 70000 µW/cm², то есть в 6 раз больше, чем в документации! И стирание там обещается за 90 секунд.
+
avatar
0
Не поверите, но секундомером :)

Ну, а на самом деле так — подержал 30 сек, проверил — не стерлась. Подержал еще 30 сек, проверил, стерлась, но не до конца. Подержал еще 15 секунд — стерлась полностью, подержал еще 15 сек для уверенности. Затем взял вторую МС, подержал сразу 75 секунд — осталось несколько битов. Дополнительно подержал 15 сек — стерлась. Тогда уже взял 3 оставшихся и подержал каждую по 90 секунд — стерлись все.

Возможно, для гарантированного стирания следует увеличить продолжительность, или же следовать рекомендованной производителем процедуре (описана в сообщении чуть выше). Но для стирания одной-двух микросхем в месяц, вполне можно и в программатор их лишний раз воткнуть.
+
avatar
+1
Почему поверю — верю.
Когда лампой дневного света стирал также делал, только не секундомером, а по минутной стрелке. Подержал — в программатор. Не всё стерлось — ещё подержал.
+
avatar
0
А вот на счет обычной люминесцентной лампы — факт интересный. В принципе, там те же пары ртути, только обычное стекло, не пропускающее УФ и люминофор, светящийся уже в видимом диапазоне. Очевидно, какое-то количество УФ все же пройдет через такой барьер. Но вот я в те времена ни разу даже не задумался о такой возможности — все, кому надо было стирать ПЗУ, разбивали внешнюю колбу у ДРЛ.
+
avatar
  • krypton
  • 28 ноября 2019, 22:56
+1
Обычное стекло пропускает УФA, люминофор, видимо тоже частично. По моим измерениям вплотную к лампе КЛЛ показывает 1,686 ультрафиолета. Вплотную к лампе Вуда 2,409.
Датчик на солнечных лучах — 2,334.
+
avatar
+1
Интересная информация на счет стекла, спасибо. Люминофор — заметно меньше, т.к. он «работает» от этого излучения, то есть от степени пропускания будет зависеть КПД лампы. Но теперь вполне понятно, что в крайнем случае для стирания ПЗУ можно и обычную люминесцентную лампу использовать.
+
avatar
  • krypton
  • 29 ноября 2019, 17:02
0
Пожалуйста.
Только, если люминофор и работает от мягкого УФ, то совсем незначительно.
В люминесцентных лампах 55% мощности приходится на долю линии 253,65 нм, 5,7% – линии 184,95 нм, 1,5 – 2% – линии 463,546 и 577 нм, на световое излучение других линий – 1,8%.
Если посветить 365 нм на люминофор КЛЛ, то у некоторых ламп он практически вообще не работает, у других слегка светится, но очень слабо.
+
avatar
0
конвой у меня такой есть УФ с стеклом Вуда хорошо смотреть в темноте на кухне и т.п. Но от яркого даже отраженного УФ немного глаза начинают побаливать поэтому стараюсь обычно в очках (есть не пропускающие УФ но прозрачные, проверял как раз фонариком и купюрой).
Вопрос такой (может кто знает) — по идее с такой лампой флюоресценция будет немного другая т.к. другие длины волны, но чтобы её посмотреть надо тоже отфильтровать видимое излучение, оставить только коротковолновую часть. Стекло Вуда тут подойдёт плохо, т.к. оно пропускает длинный ультрафиолет только (с которым у меня уже фонарик и так есть). А есть какие-то светофильтры которые как раз более жесткий УФ пропускают?
+
avatar
0
а меня больше интересует вопрос, есть ли пластик способный пропускать 180 и 240 нм волну ( бактерицидную) и не деградировать?
+
avatar
0
по идее с такой лампой флюоресценция будет немного другая т.к. другие длины волны
Если верить статье в википедии про флуоресценцию, то длина волны испускаемого кванта света подавляющим большинством флуорофоров не зависит от количества поглощенной энергии, т.к. «излишек» тратится на релаксацию. Поэтому, если даже как-то и отфильтровать видимый спектр, результат будет точно такой же, как от 365 нм УФ. Возможно, будут отличия в яркости.
+
avatar
+1
так-то да. всё правильно. но ведь могут быть (должны быть) вещества которым не хватит энергии квантов с длинной волны 365нм для флуоресценции, а например 180/240нм уже хватит.
либо вещества где могут быть несколько вариантов перехода электрона с разной энергией, и при более жестком излучении будет больше работать какой-то другой вариант.
а вообще вопрос возник потому, что встречал в сети фото сделанные с помощью УФ лампы где было написано что от обычных 365 разнообразие будет поменьше у этих минералов на фото. вот и интересно было бы проверить как-то как оно вообще в быту дома и на улице…
+
avatar
0
Понял вас, к сожалению, не знаю, что за фильтр для этой цели надо использовать. Без фильтра проверять бессмысленно, пары ртути излучают в том числе в видимом диапазоне, это излучение будет сильно мешать.
+
avatar
  • krypton
  • 28 ноября 2019, 23:13
0
Существуют специальные люминофоры под 254 нм, кажется. Светится определённым цветом. Присутствует на некоторых новых купюрах евро. Под 365 нм будет другой цвет.
+
avatar
  • krypton
  • 29 ноября 2019, 22:15
+1
Здесь информация.
Более крупно евро под 254 нм:

Этот же участок под 365 нм:
+
avatar
0
К черту лампочку, я потом про нее подумаю- надо или не надо. Котик обалденный. А может и кошечка. Еще фото дайте ̶(̶н̶е̶ ̶л̶а̶м̶п̶о̶ч̶к̶и̶)̶ ̶
+
avatar
0
Есть, но похуже.
фото



+
avatar
0
Спасибо, какой красавец, порадовал глаза и душу. Люблю котиков

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.