Авторизация
Зарегистрироваться

Преобразователь 5В 5А на базе TPS40057


Один из читателей попросил сделать обзор этого преобразователя, но как-то так получалось, что все предыдущие заказы были неудачны. И вот наконец-то я купил эту платку и протестировал её :)
В обзоре как всегда осмотр, тесты и выводы.


Для начала стоит сказать, что подобный преобразователь у меня уже был, только он там был дороже, зато с четырьмя USB выходами — обзор. Собственно потому все сказанное там, по большей части относится и к преобразователю из обзора.
Разница здесь только в конструкции, размерах и заявленном выходном токе. Там было 8А, здесь же продавец декларирует только 5А.

По цене они отличаются примерно в 2 раза, обозреваемый обошелся в 1.43 (включая доставку, она платная), а так как не всегда нужны USB разъемы, то разница существенная.

Упаковка представляла собой обычный антистатический пакетик, внутри аккуратная платка, немного меньше спичечного коробка.
Размеры — 45х30.5х16мм.


Преобразователь построен на базе ШИМ контроллера TPS40057, рядом видны два силовых транзистора TOSHIBA TPCA8053-H, 60В 15А и сопротивление в открытом состоянии 13.9мОм.


Контроллер TPS40057 позволяет строить на его базе понижающие преобразователи с синхронным выпрямлением. Работает на частоте до 1МГц, имеет внутри драйверы для управления полевыми транзисторами, термозащиту и защиту от перегрузки.


1. На входе платы установлен трехконтактный разъем для подключения питания и выхода. Лично на мой взгляд очень кривое решение, у предыдущего преобразователя земля была выведена на разные контакты и разъем стоял соответственно четырехконтактный.
2. Также на плате есть два электролитических конденсатора, 470мкФ 35В и конечно это дешевый Chang, который здесь почти никак не работает. Мало того, конденсатор на 35В при выходном 5 смотрится как-то странно.
3. А вот дроссель хороший, намотан медной шиной приличного сечения, правее виден диод для защиты от переполюсовки.
4. Снизу пусто, потому при необходимости плату наверное даже можно приклеить через двухсторонний скотч, хотя также есть и три крепежных отверстия.


Схему не перечерчивал, да и нет в этом особого смысла так как ну очень похожа на типовую схему из даташита.


Для тестирования использовался стенд, состоящий из блока питания на базе преобразователя RD6006 и электронной нагрузки EBD-A10H. Падение на входных проводах не учитывалось так как провода короткие, а для подключения нагрузки использовано четырехпроводное подключение.
При подаче питания на плате засвечивается красный светодиод, подключенный к выходу преобразователя.


Кроме всего прочего плата имеет защиту от работы при пониженном напряжении, старт при входном напряжении 8.2В, выключение при около 8.0В, т.е. имеется небольшой гистерезис.
При этом когда плата отключается, то входной ток падает почти до нуля, что позволяет использовать эту функцию как защитную от переразряда при питании от аккумуляторов. Например со сборкой 3S литиевых аккумуляторов и отключении при 8В получается 2.66В на ячейку, что вполне допустимо для большинства аккумуляторов.

В рабочем режиме собственное потребление около 16-17мА при 9 Вольт и 21-22мА при 24В.


Выходное напряжение чуть завышено, 5.05-5.08В, при этом плата отлично держит нагрузку вплоть до тока в 9.5А, напряжение при этом падает до 5.02В.
Нагрузочный график при входном 12В


При питании в 24В картина практически идентична.


КПД платы ожидался немного больше, чем я получил в тесте. Я измерял при двух входных напряжениях, 12 и 24В и в диапазоне нагрузок от 1 до 9А. Значения по горизонтали соответствуют току нагрузки в амперах.


После этого был термопрогрев, проводился он при входном напряжении 12В, сначала 20 минут при 50% нагрузке, потом 20 при 100% и еще 10 минут при 150% (7.5А).


Преобразователь вел себя неплохо, хотя нагрев входного диода был очень даже большим. Собственно это был самый греющийся компонент на плате.


У предыдущего преобразователя защита от переполюсовки была решена куда как более правильно, при помощи полевого транзистора, здесь же производитель сэкономил, поставив диод, пусть и Шоттки. Я считаю что более корректно в таком случае поставить диод параллельно питанию, установив перед ним предохранитель, но в итоге для второго теста просто закоротил его перемычкой.


Результат не замедлили проявиться, КПД сразу подрос, особенно при входном напряжении в 12В. На диоде при выходном токе в 9А и входном напряжении 12В терялось около 1.5Вт.


Интересно что график хоть и стал более похож на тот, что показан в даташите, но все равно заметно от него отличается, но там он и снимался для 24В входного, 3.3 выходного, другого диапазона токов, да и компоненты отличаются.


А вот нагрев понравился мне больше, даже при токе в 7.5А самая высокая температура была у одного из транзисторов, около 100 градусов. А ведь заявлен был ток до 5А.


Осциллограммы снимались в четырех режимах, при нулевом выходном токе, при 2.5, 5.0 и 7.5А. При этом размах пульсаций почти не менялся и составлял около 100мВ, разница была только в амплитуде кратковременных выбросов. У предыдущего преобразователя была примерно такая же картина, но размах пульсаций был примерно в два раза больше.

Ниже показаны две более интересные осциллограммы, на них вы не видите коротких выбросов. Эти осциллограммы снимались на выходном конденсаторе преобразователя при токах нагрузки 2.5 и 7.5А


На данном фото выходной конденсатор находится снизу.
Еще в самом начале обзора я посетовал что установили трехконтактный клеммник, но похоже что кроме всего прочего не совсем корректно развели печатную плату, например мне не очень нравится что от конденсатора идет длинная дорожка, а кроме того и по земляному проводнику есть узкие места, что как раз и может давать показанные выше эффекты.


У производителя в даташите разводка платы заметно отличается от показанной выше, но как минимум там плата раза в полтора больше.


А как максимум, в даташите плата четырехслойная, у «китайца» всего два слоя, что также может влиять на уровень пульсаций по выходу, особенно это касается коротких выбросов.


И тем не менее, плата очень понравилась и я однозначно рекомендую ее к покупке. Только вот пожалуй я бы также рекомендовал убрать (закоротить) входной диод, либо поставить его параллельно входу и добавить предохранитель, без него КПД выше, а нагрев соответственно ниже.
Если же нужны USB выходы, то подойдет плата из предыдущего обзора, также рекомендую к покупке, тем более что там есть «обманки» по USB портам, позволяющие давать команду устройствам чтобы они заряжались максимальными для них токами.

У меня на этом все, надеюсь что было полезно.
Планирую купить +99 Добавить в избранное +145 +248
свернуть развернуть
Комментарии (88)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 15:43
+12
Вас обманули, Вам продали гораздо лучший мех © :)
Какие резисторы делителя отвечают за настройку выходного напряжения?
+
avatar
  • HeXeR22
  • 02 февраля 2020, 15:52
+2
Наверное R1 и Rbias, если по схеме смотреть
+
avatar
  • DRON2402
  • 02 февраля 2020, 16:07
+7
R14 Вот ТУТ уважаемый Bespredel всё подробно разъяснил.
+
avatar
  • HeXeR22
  • 02 февраля 2020, 16:33
+2
Ну собственно это Rbias по схеме)
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 19:21
+3
Какие резисторы делителя отвечают за настройку выходного напряжения?
Если по схеме, то Rbias (26.7к) или R1 (100к)
Если по плате, то соответственно R14 (1.62к) или R12 (10к)
+
avatar
  • dskinder
  • 02 февраля 2020, 21:32
0
Необходимо учитывать, что при том номинале резистора цепи kff, что установлен на этой плате, выходное выше 7 вольт не поднимется, независимо от делителя обратной связи.
+
avatar
+4
Какие резисторы делителя отвечают за настройку выходного напряжения?
Непонятная чёрная штука на плате с двумя полосками по бокам.
+
avatar
  • ksiman
  • 03 февраля 2020, 07:43
+8
Я то думал она для тут для красоты…
+
avatar
  • DSLTIP
  • 02 февраля 2020, 16:13
+6
Питаю таким Atomic Pi, вообще не греется. На входе 12В.
+
avatar
  • Wadim
  • 03 февраля 2020, 06:08
0
Где брали Atomic Pi и почем?
+
avatar
  • DSLTIP
  • 03 февраля 2020, 07:01
0
На Amazon за 28$ + доставка 15$
+
avatar
0
Спасибо, будем иметь ввиду…
+
avatar
  • Sanja
  • 02 февраля 2020, 16:35
+6
Эти модули — самые достойные из того, что я видел на Али для всяких поделок. Придраться можно только к колодке, действительно.

Спасибо, что протестировали на максимальной нагрузке. Теперь буду спокойно нагружать до паспортных 5А.
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 19:23
0
Согласен, преобразователь реально понравился, но я бы вместо защитного диода поставил предохранитель или хотя бы токую проволочку, а диод включил параллельно питанию после предохранителя, потому как потери на нем приличные.
+
avatar
+3
Придраться можно только к колодке, действительно.
А вот, для разнообразия, с раздельными колодками + USB разъём.

ссылка

+
avatar
+4
ещё один вариант преобразователя на TPS40057 с раздельными колодками для входа и выхода, полимерными (на вид) конденсаторами и подстроечным резистором в обратной связи для регулировки выходного напряжения, но с менее крутым дросселем.

ссылка
+
avatar
  • ksiman
  • 03 февраля 2020, 11:44
+1
полимерными (на вид) конденсаторами
На вид они как раз не полимерные (насечка на корпусе и чёрная маркировка).
Полимеры не имеют насечек и маркировка нанесена в цвете
+
avatar
  • dens17
  • 03 февраля 2020, 12:02
0
Это обычные электролиты, в так называемом SMD-корпусе.
+
avatar
+11
У меня есть более детальные ИК фотки, где видно четко, как греется подлый диод при 3,7А нагрузки:
+
avatar
+5
У меня в обзоре TPS4005 есть более информативные фото. С диодом и без.


Прогрев 30 минут на токе 3,5А
+
avatar
  • mapa3m
  • 02 февраля 2020, 18:14
0
Вопрос к знатокам:
А подойдет ли данный модуль для подключения видеорегистратора в авто?
+
avatar
  • dens17
  • 02 февраля 2020, 18:17
+2
Если у регистратора питание 5V и ток до 5A, то конечно пойдет.
+
avatar
  • Rzzz
  • 02 февраля 2020, 23:17
+2
Слишком жырно ему будет.
У меня рег работает через UBEC-модуль для радиоуправляемых моделей. Там предельная нагрузка модуля -2 Ампера, но рег берёт сильно меньше, что-то вроде 0.5A
+
avatar
  • Rzzz
  • 03 февраля 2020, 21:46
+1
Кстати, мощный преобразователь с маленькой нагрузкой может нестабильно работать — будут срывы генерации, нестабильное выходное напряжение или «уходы в защиту».
Кстати, если будете использовать какой-то другой модуль, не как здесь, то обратите внимание на переменный резистор, который регулирует напряжение. Для использования в автомобиле его обязательно удалить, заменив постоянным резюком. А то, не ровен час, от вибрации он начнёт «отходить», а это для модуля обычно команда на повышение напряжения до максимума. И — прощай регистратор.

Я у себя ещё добавил помехозащитный дроссель и суппресор на входе для гашения импульсных «иголок». Ну, и отдельный предохранитель, естественно.
+
avatar
  • Herz
  • 09 февраля 2020, 22:16
0
А подойдет ли данный модуль для подключения видеорегистратора в авто?
Боюсь, что нет. По крайней мере, без доработки. Как видим из даташита на TPS4005х, микросхема рассчитана на входное напряжение до 80В и не соответствует «automotive» стандартам. А на плате не видно защит от импульсных перенапряжений, характерных для бортовой сети авто. Так что, выгорит, почти наверняка, рано или поздно.
+
avatar
+2
«470мкФ 35В и конечно это дешевый Chang, который здесь почти никак не работает.»
Извините, я не очень шарю в электронике. Подскажите, почему этот конденсатор тут почти никак не работает, из-за высокой частоты? Или у этой марки ESR высокий, или еще что-то, интересно просто. Спасибо.
+
avatar
  • dens17
  • 02 февраля 2020, 18:26
+5
из-за высокой частоты? Или у этой марки ESR высокий,
И одно и другое. Вот поэтому китайцы и поставили эти конденсаторы на 35V. У них ESR меньше.
Полимерные конденсаторы можно поставить, если есть.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 18:47
+4
На частоте под 300кГц простые электролиты уже не работают. Ставят керамику + полимер
+
avatar
0
Посмотрел инфу по ним. Полимер для снижения ESR, а керамика для улучшения частотной характеристики, я правильно понял?
+
avatar
  • Z2K
  • 02 февраля 2020, 19:19
0
в эквивалентной схеме конденсатора ESR и идеальная емкость соединены последовательно — поэтому низкое ESR без большой емкости для высоких частот смысла не имеет, и наоборот — значения этих двух парметров должны быть хороши в одном конденсаторе.
+
avatar
0
А тантал уже не в моде?
+
avatar
  • ksiman
  • 03 февраля 2020, 18:58
0
Можно и тантал
+
avatar
+2
На фото Chongx.
Chang это Huawei. Вполне нормальные конденсаторы, хотя и самые дешевые в чипидипе.
+
avatar
  • Solteks
  • 02 февраля 2020, 19:32
0
Нужен совет, но он немного не по теме:
Есть блок питания 12в(12,5А) с подстройкой напряжения, куплена светодиодная лента на led2835(120шт на метр, 5м с высоким cri, впаяны сопротивления 161Ом на 3 led) и вклеена в алюминиевый профиль на термоклей, а от потерь напряжения продублирована проводом через каждый метр.
По даташиту led2835 имеет прямое напряжение 2.9-3.4в, типовое 3.1в, на входе ленты имеются точные искомые 12в, но на каждом светодиоде всего 2.82в, на резисторе 3.22в, профиль просто теплый.
Вопрос в том, можно ли безопасно поднять входное напряжения питания до 13в или чуть больше, чтобы выйти на хотя бы минимальное напряжение питания светодиода 2.9в. Пробовал поднимать до 12.6в, на самом светодиоде измерялось уже 2.85в.
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 19:46
+7
Сколько раз твердили народу, светодиоды питают током, а не напряжением.
Задаем ток соответственно требованиям или даташиту, а напряжение уже какой получится, такое и получится.

Если уж совсем не хочется терять напряжение на резисторах, то есть два варианта:
1. Меняем резисторы 160 Ом на что-то поменьше, например 10-20 Ом, дальше регулируем напряжение.
2. Покупаем не блок питания, а драйвер, т.е. источник тока, ленту при этом подключаем не —
проводом через каждый метр.
а по диагонали, плюс на одной стороне, минус на другой, тогда ток через все светодиоды будет одинаков.

Второй вариант более правильный.
+
avatar
  • Traverse
  • 02 февраля 2020, 20:02
+4
У товарища светодиодная лента, а не голые светодиоды. Поэтому нужен источник напряжения а не тока.
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 20:05
0
У товарища светодиодная лента, а не голые светодиоды.
Я просто прочитал
впаяны сопротивления 161Ом на 3 led
как
вЫпаяны, решил что человек хотел уменьшить нагрев, так действительно иногда делают. Одна буква, а как все меняет.

Тогда товарищу вообще ничего делать не надо, как максимум, посмотреть рабочий ток светодиодов, потом пересчитать его под длину своей ленты и измеряя ток выставить напряжение при котором этот тот будет равняться расчетному.

У него лента 120шт на метр, светодиоды по три штуки, если номинальный ток светодиодов по паспорту к примеру 50мА, то на метр ленты ток будет 120/3х0.05=2А
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 20:14
+1
если номинальный ток светодиодов по паспорту к примеру 50мА, то на метр ленты ток будет 120/3х0.05=2А
На токе 50мА резисторы сами выпаяются ибо 0,4Вт выходит на каждый
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 20:18
0
Это просто пример расчета, дальше надо смотреть какой ток у светодиодов. Реально там явно задан ток меньше:
(12-9)/160=0.019А

Если захотеть сделать ток 50мА, то соответственно резисторы нужны 3/0.05=60Ом, мощность 0.15Вт, но тогда скорее всего сами светодиоды перегреются.

Кстати, удаление резисторов не такая и плохая мысль, нагрев заметно падает, потому можно поднять яркость без ухудшения теплового режима, ведь фактически на резисторы идет 1/4 общей мощности.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 20:40
0
При питании постоянным напряжением убирать выравнивающие резисторы очень нежелательно.
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 20:45
+1
Так выше я потому и писал

2. Покупаем не блок питания, а драйвер, т.е. источник тока, ленту при этом подключаем не —
проводом через каждый метр.
а по диагонали, плюс на одной стороне, минус на другой, тогда ток через все светодиоды будет одинаков.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 20:51
0
Так БП уже имеется…
Но Ваш вариант мне определённо нравится как самый эффективный :)
+
avatar
  • HeXeR22
  • 02 февраля 2020, 21:03
+3
Но тоже неоднозначное решение, ведь мы получаем 3sXp соединение, так сказать… то есть кучу параллельных ячеек из 3 последовательно включенных диодов. При этом, выставляем всей этой ленте определенный ток. Но в случае сгорания одного светодиода в любой параллели, получим увеличенный ток на других, и лавина выгорающих светодиодов) Лучше б они тогда последовательно все были… Или я не прав?
Поэтому для таких лент все же лучше резисторы не трогать, или если убрать, то использовать все же источник напряжения, но на значение U при котором ток на диодах малость меньше номинала, на всякий случай)
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 21:08
+1
и лавина выгорающих светодиодов
Т.к. триад очень много (сотни), остальные не заметят потери бойца
+
avatar
  • HeXeR22
  • 02 февраля 2020, 21:57
0
Ну может и так, однако ток уже чуток повысится, где-то даст слабину еще один светодиод и т.д., понятно, что процесс не мгновенный, но все же. Я предпочитаю перестраховываться. например у себя в авто запарился на приборке менять лампочки, причем что накаливания, что светодиодные очень быстро выгорали. От самых дешевых, до дорогих что у нас в автомагазинах продаются, особо не морочался с заказами фирменных. Решил проблему просто, в очередной раз поставив светодиодные дешманы из Китая, и сняв панель, перерезал одну из дорожек и в разрыв подобрал постоянный резистор, вышло, кажется под 300 Ом, в итоге в ночное время свет от них не слепит, светят мягко, но не сказать чтоб разительно слабее, при этом ток на каждом чуть ли не в 10 раз меньше чем при прямом включении. За пару месяцев не выгорела и не замигала не одна лампочка, думаю и не произойдет больше этого.
Я что хочу сказать. В случае светодиодов Китайского известного бренда NoName лучше занизить токи в 2-3 раза, и получить чуть меньшую яркость, но в десятки раз большую надежность. Я, кстати, всегда с помощью лабораторника изучаю светодиоды, насколько можно меньше ток дать, не сильно потеряв в яркости.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 20:05
+1
Вопрос в том, можно ли безопасно поднять входное напряжения питания до 13в или чуть больше, чтобы выйти на хотя бы минимальное напряжение питания светодиода 2.9в.
Напряжение на светодиоде не имеет значения, важен ток через него.
В Вашем случае можно поднять питающее напряжение до 13В
Ещё больше поднимать не стоит — отпаяются резисторы.
+
avatar
  • Solteks
  • 02 февраля 2020, 21:26
+1
Питание уже два раза переделывал на неё, сначала был дубль проводом 0.5кв(при этом кабель цельный без разрезов), но все равно потери, пришлось добавлять еще к 0.5, провод в 1.5кв на начало, середину и конец, в таком варианте в середине участков потери уменьшились до 0.2в.
При питающих 12в, профиль и резисторы просто тёплые, тем более это все посажено на термоклей.

На резисторе показывает напряжение по всей длине ~3.45в. По даташиту нет конкретного тока на светодиоды 2835, там указаны максимально 180ма, продолжительные 150ма, напряжение 2.9min, 3.4max. У продавца лента заявлена как 19.2Вт на метр и типо как качественная и с cri>90, но верить им…
Нужно тогда наверное измерить каким током питаются светодиоды, плюс полное ее потребление.
+
avatar
  • kirich
  • 02 февраля 2020, 21:58
+1
Так я Вам посчитал примерно, если точно, то считайте — резистор 160 Ом, на нем 3.45В, соответственно 3.45/160=21.5мА (0.026А).
При 12В это 0.26Вт на сегмент или около 10Вт на метр
+
avatar
  • Solteks
  • 02 февраля 2020, 22:37
0
Если выходит всего 10Вт на метр, то тогда выходит обман продавца и конкретный, заявленные продавцом 19.2Вт — не сходятся с полученными 10Вт, это почти в два раза меньше, при цене ленты в 1400руб.
Проверю завтра что там в действительности конечно выходит со всеми потерями на длине в Вт, жалкие 21.5мА это почти уровень старых диодов 3528.
+
avatar
  • ksiman
  • 02 февраля 2020, 22:41
+2
У продавца лента заявлена как 19.2Вт на метр
На лентах 19,2Вт/м стоят резисторы 36-47 Ом.
Вам продали ленту 9,6Вт/м
+
avatar
  • Solteks
  • 02 февраля 2020, 23:06
0
Там не было фото конкретно лент(чтобы видеть что стоит), т.к. были разные типы лент, начиная от вольтажа, до различного их исполнения. Все различие при продаже, это вольтаж ленты и ватты на метр, причем я писал в ЛС продавцу, конкретно ли лента с заявленной мощностью в 19.2Вт, он отведил(да). Видимо из-за даваемой гарантии в 2 года, они снизили ток, ну и надеются что никто ничего не понимает из покупающих.
+
avatar
  • DRON2402
  • 02 февраля 2020, 23:07
0
Неделю назад получил похожую ленту. 2835 с высоким CRI. Резисторы стоят 151 Ом. На диодах 2,74 В. Ток 25,7 мА.
На отрезке ленты закоротил резистор и запитал током 80 мА. Напряжение на каждом светодиоде поднялось до 2.9 В. Третьи сутки работает. Без теплоотвода. Нагрев минимальный. Градусов 30-35.
Также поднимал напряжение до 19 В. Резистор не трогал. При этом ток на диоде 70 мА, напряжение 2.8 В. Что, собственно, вписывается в расчёты.
Думаю чипы на этой ленте путёвые стоят. Вопрос только в том, что станет с CRI…
+
avatar
  • ASPtr
  • 03 февраля 2020, 03:51
0
Есть ссылка?
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 04:07
+1
+
avatar
0
Не работает (((
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 11:47
0
Странно! У меня работает.
А так? — aliexpress.com/item/32997467334.html
+
avatar
  • EjikXP
  • 03 февраля 2020, 04:57
0
Открывает главную страницу.
+
avatar
  • V17
  • 03 февраля 2020, 10:17
0
Вот код этого товара на али — 32997467334. Вставьте его в поиске и перейдёте на страницу товара.
+
avatar
  • Paolo
  • 03 февраля 2020, 14:56
0
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть код товара на Али. В каком месте номер?
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 16:17
+1
Чуть выше ссылка. Если перед ней добавить «h t tps://www.», без пробелов. то получится прямая, чистая ссылка на товар. Цифры перед ".html" и есть код товара. Всё что перед «https» и после «html», реферальный код.
+
avatar
  • Paolo
  • 03 февраля 2020, 16:21
0
Спасибо.
+
avatar
  • Solteks
  • 03 февраля 2020, 13:04
0
Вот такая у меня лента(вроде похожа на заводскую пайку пастой), с вашими расчетами особо не сходится, хотя разница в резисторе всего в 10Ом выходит.
1). Замерил при 12в, 1метр потребляет 0.78А при запитывании с одного конца, с двух концов округлим до 0.9Вт, на резисторе 3.79в, на светодиоде 2.82в, 0.23мА на диоде, общая 28,8Вт. Температура уже думаю ~45+гр за 4-5минут, просто лента без алюм.профиля.

У меня отрезок общей длинною 4метра, на него вышло 2.4А(это со всеми потерями), с учетом что все питание продублировано..., почти 0.6А в потерях, должно выходить ~3А на 4метра.

2). При 13в на резисторе 4.39в, на светодиоде 2.85в, ток 27мА, потребление 2.99А или 35.88Вт(4метра).
3). При 14в на резисторе 5.33в, на светодиоде 2.9в(искомый min по даташиту), ток 33мА, потребление 4.60А или 55.2Вт(4метра).

И вот при 14в уже чувствуется нагрев, за 10мин алюм.профиль уже имеет ~50(55)гр, хотя если щупать сам резистор и светодиод, то температура не ощущается, жар от самого профиля исходит(теплоотвод видимо хороший у светодиодов).

4). 12-13в выходят самые оптимальные для долговременного использования, при 12в только теплая(до 40гр), при 13в уже горячее 45+.

И еще считаю что все равно большие потери напряжения, у меня при проводе 1.5кв на 1.5метрах теряется 0.15В, т.е. от блока питания до приходу на ленту(1.5м), я уже потерял 0.15в, не говоря о остальных 4 метрах на самой ленте. Не спасает общая квадратура провода в 2кв(0.5+1.5) на 4метрах, все равно потери...(хотя запитана в куче мест), а толще проводом, там все дорожки поотрываешь.
+
avatar
  • kirich
  • 03 февраля 2020, 13:08
0
Замерил при 12в, 1метр потребляет 0.78Вт
Может 7.8Вт?
+
avatar
  • Solteks
  • 03 февраля 2020, 13:13
0
Ошибся, 0.78А на метр правильно, как вы и писали, что выходит 9-10Вт на метр.
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 17:16
0
Значит не так уж и похожа моя лента на вашу. Думаю, Вы можете запросто у продавца половину стоимости потребовать за несоответствие характеристикам.
+
avatar
  • Solteks
  • 03 февраля 2020, 17:50
0
Есть еще второе отличие, по температуре цвета и прямому падению напряжения на светодиоде, у меня теплый свет, помимо резистора в 10Ом. Диоды — Epistar, у вас заявлены — Sanan.
Еще не понятно, почему при питании светодиода 70-80мА, их температура всего 30-35гр у вас, а при 19в тоже температуры не было?..
Второй момент, это вы писали 2.74в на диоде, 25.7мА ток, у меня на диоде были тоже 2.74в, но когда питающее было всего 10,7в.
В моей каждый вольт в +, дает к току диода 6мА и 7-9Вт к общему потреблению. Светимость при 12 и 14в конечно довольно прилично различается.
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 19:19
+1
Тёплый свет это меньшая светоотдача. Люминофор другой. На параметры кристалла это не влияет.
При 19 В резистор сильно грелся, и я не стал долго экспериментировать. Закоротил его и подключил ленту к источнику тока.
Похоже на вашей ленте стоят чипы на меньший ток.
каждый вольт в +, дает к току диода 6мА
Ну всё правильно! Вот только на резисторе. при 14 В, рассеиваемая мощность возрастает до 0.175 Вт.
А светимость да, хорошо возрастает с каждым вольтом.
Я у себя порылся, нашёл резисторы 33 Ом. Буду менять и запитывать ленту от 10,5 В.
+
avatar
0
У меня на 10,2А не падал в защиту. А больше нечем грузить.
+
avatar
  • Z2K
  • 03 февраля 2020, 06:11
0
дел
+
avatar
0
Какая частота пульсаций?
+
avatar
+1
+
avatar
  • dumpkin
  • 03 февраля 2020, 11:07
0
подскажите регулируемьій понижающий преобразователь 5В — 0,5В, или другой вариант до 0В
+
avatar
  • ksiman
  • 03 февраля 2020, 11:48
0
От 0В не бывает обычных преобразователей.
+
avatar
  • dumpkin
  • 03 февраля 2020, 13:45
0
а необьічньіе?
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 19:51
0
«Необычный» до 0В это тумблер ))
+
avatar
  • nick4287
  • 03 февраля 2020, 19:44
+1
Обзор «Преобразователь 5В 5А на базе TPS40057» плавно превратился «Solteks: Нужен совет, но он НЕМНОГО не по теме».
+
avatar
  • DRON2402
  • 03 февраля 2020, 19:57
0
Ну почему «не по теме»? И там и там — ток, напряжение, мощность, диод, резистор.
Он ведь не про выбор штор спрашивал. ))
+
avatar
  • nick4287
  • 03 февраля 2020, 20:09
0
Кладезь полезной информации по светодиодам (лентам), но кто станет искать её в «Преобразователь 5В 5А...»?
+
avatar
  • mihleb
  • 03 февраля 2020, 20:22
0
Наконец-то. Благодарю за обзор.
+
avatar
  • maxpower
  • 03 февраля 2020, 22:58
0
Знающие люди! Посоветуйте модуль, который будет преобразовывать входящее плавающее напряжение (5-8V) в стабильные 5V для зарядки телефона. Желательно с USB разъёмом и «обманками» протоколов зарядки.
+
avatar
  • andrew82
  • 07 февраля 2020, 20:01
0
Уважаемые гуру подскажите что есть похожего по качеству но с питающим напряжением до 60+В?
Есть необходимость запитать несколько маломощных устройств по витой паре, соответственно чем ниже напряжение — тем выше потери.
+
avatar
  • DimaDSP
  • 07 февраля 2020, 23:13
0
Для тех, кто покупает с доставкой алиэкспресс, на 5р интереснее ))
aliexpress.ru/item/32947997288.html
+
avatar
  • kirich
  • 10 февраля 2020, 15:59
0
Для России выгодно, для Украины дешевле чем в заголовке, не нашел.
+
avatar
0
Чё-то не понял.
А чем вам вот этот вариант не устраивает?
aliexpress.ru/item/32881009361.html
+
avatar
  • kirich
  • 10 февраля 2020, 15:58
0
А зачем мне переплачивать? Я собственно и так купил преобразователь просто для обзора.
+
avatar
  • semikov
  • 11 февраля 2020, 11:07
0
Здравствуйте. А не было у вас в руках вот такого преобразователя VHM-101?
Вот ссылка: aliexpress.ru/item/33059049783.html
Не получается разобраться с алгоритмом управления током.
+
avatar
  • Klarius
  • 29 февраля 2020, 17:44
0
супер. всё думал чем питать свою гирлянду.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 28 марта 2020, 17:07
0
непонятно только с перегрузкой
если рабочее 5а но при этом можно без проблем снять и 9а
где же ограничение

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.