Авторизация
Зарегистрироваться

Мини стол с подогревом для пайки светодиодных линеек.


Обзор и пример пайки на небольшом столике с подогревом, который сам держит температуру.



Заказ сделал 9 декабря, продавец отправил посылку за 3 дня.
После чего посылка попала на китайскую почту, была сложена с несколькими другими посылками, и отправлена методом «AliExpress 无忧物流-简易».
Время доставки с киатя до почты — 3 недели, опять дольше чем обычно идет 1 посылка даже эконом почтой.
Упаковки почти нет. Серый пакет без пупырки а в нем наш агрегат.

В комплекте кроме самого столика должны быть 4 винта а так же 4 магнитных ножки, для которых было заготовлено место в другом проекте, но вскрыв посылку был немного разочарован. Сам столик целый не гнутый, винтики тоже есть, странно что китаец не положит с потайной шляпкой, а отверстия в столике не зенкуют. Но собсно магнитов в пакете и небыло. за это вернул 1$ через спор.


Размер столика 63х73мм, толщина 7мм.
Сам же нагревательный элемент — 38х52х2мм.

С температурой все нормально, я замерил максимум 250с, но если учесть что замер шел шариком термопарой, а термопаста выкипает на такой температуре, то все 260 на поверхности есть.
Время нагрева очень быстрое.
30 секунд -150с
60 секунд — 210с
120 секунд — 250-252с
Дальше температура не менялась.


Теперь небольшой пример работы.
Я не часто занимаюсь ремонтами, но последнее время начал помогать подруге с ремонтом ее ногтевых аппаратов и ламп для сушки ногтей.
С лампами все предельно просто, в бизнесе они работают в значительно более жестком режиме чем предполагали китайцы, и диоды просто выгорают.
Будучи подключенными сериями по 3
штуки, перестает работать не один диод, а сразу несколько. Экономные китайцы натыкали диодов без запасов, и если выгорают несколько штук, то место на руке куда они светили — просто не сушится, и результат работы ногтевого мастера будет печальный и не надежный.

Новые купленные аппараты уже дорабатываются мной, банальная установка Алюм пластин 1мм на основу, продлевает жизнь диодов с месяца активной работы, до пары лет.
Но старых аппаратов много, и некоторые уже помирают даже с доп охлаждением. С них берутся донорские диоды. Иногда вместо сгоревшего диода ставился просто резистор. и это тоже рабочее решение но мощность диода теряется а результат опять хуже чем у полноценной лампы.

Плата на фото как раз донор, перемычки стоят для того что бы проверить остальные диоды.


А это новая плата, на который уже менялись диоды, правда прошлым мастером.


Процесс перепайки в общем то прост. Донор оказался на много чище, а флюс на нем менее противный, поэтому было решено перенести на него диоды с рабочей платы.
Кладем обе пластинки, ждем нагрева, а дальше просто и быстро, меняем местами диоды, мертвые в мусорку, живые на нужную плату, ну и резистор на место.


Диоды паяются почти идеально, используя хороший флюс, диоды сами садятся на свои места, без помощи. Резистор например был запаян без флюса, результат не очень.
Отдельно скажу что все работы надо выполнять очень быстро. 260с высокая температура, и если передерживать платы, то в лучшем случае немного пожелтеют, в худшем — вспухнут.


Тестовый прогон диодов в 4 часа, прошел успешно, никто не отрубился, ток нормальный, нагрев до 49с тоже приемлем.


При том можно ремонтировать так же светодиодные ленты. К обычным мало относится, но High cri, или ws2812 уже вполне.
Главное тут убрать клейкий слой. Прогрев происходит быстро, пинцетом можно без проблем снять старый и поставить новый диод.


Достаточно крупные платы с дип компонентами паяются труднее, например mt3608, Здесь я не клал всю плату, а лишь ту сторону на которой стоит мертвая микросхема. Отпаялось все за пол минуты.


Смд диоды так же паяются легко, на фото плата от БС Htc vive.


Так же работает и с более крупными микросхемами, но такие вещи как конденсаторы стоит отпаять заранее, конечно пропаять контакты мягким оловом ( что я не сделал и оторвал один пятак). Но в целом после небольшой тренировки, такие ремонты не будут проблемой.


Очень большие платы паять конечно труднее, в основном из за шляпок болтов. если сделать поверхность ровной то будет на много быстрее и удобнее.


Даже с учетом высокой температуры, если заранее пропаять контакты, то те же пластиковые разьемы снимаются без повреждений.


Платы с большим кол-вом компонентов на обеих сторонах тоже паяются, но зачастую смертельно для компонентов с прогреваемой стороны. Так же при большом пятаке у микросхемы, отпаять ее очень тяжко.


В целом отличное устройство.
Свое прямое назначение ( пайка диодов), она выполняет на все 100%, если быть достаточно расторопным то никаких проблем с пузырями и пожелтением нет.
Несложные работы с односторонними платами так же можно выполнять, главное пропаивать контакты более мягким свинцовым оловом.
Добавив же регулятор температуры, можно получить неплохой столик с подогревом, для каких то не сложных работ например по замене экранов смартфонов.

За сим все, товар рекомендую, продавца нет.
Спасибо за внимание!
Планирую купить +84 Добавить в избранное +101 +170
свернуть развернуть
Комментарии (117)
RSS
+
avatar
  • Geeek
  • 04 января 2020, 15:57
+5
Есть ли у китайцев такой же столик только с нихромом внутри? Что бы приделать ПИД контролер и выставлять нужную температуру.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 16:00
+4
К сожалению не находил, а вот контроллер можно и к этому столику прикрутить, правда макс температура будет 260с.
+
avatar
  • mike888
  • 04 января 2020, 16:04
+22
Давно уже сделал из старого утюга девайс, поначалу просто штатным терморегулятором пользовался, потом уже прилепил пид регулятор. Ещё в прошлом веке в 80х отпаивал кристаллы с силовых диодов. Тогда китайцев с али в принципе не было
+
avatar
+22
утюг называется.
+
avatar
+9
mysku.ru/blog/china-stores/30321.html
лет 5 назад делал, работает идеально до сих пор.
+
avatar
  • CuMr
  • 04 января 2020, 17:49
+2
Не вижу потенциальных проблем на этот пид прикрутить. Ну разве что максимальная температура будет ограничена, но это даже и хорошо.
+
avatar
  • Ulises
  • 04 января 2020, 18:11
+4
такой же столик только с нихромом внутри
В Чип&Дип, или еще где, берете мощные цементные резисторы и набираете нужную мощность. Крепите на дюралевое основание нужного размера и все.
А по-факту, можете хоть спираль для электроплитки в керамических бусах по люминевой плите выложить и гипсом залить — на любой вкус.
А еше проще — купите на вторичке малую конфорку для стеклокерамической плиты и юзайте на здоровье.
+
avatar
  • MrSGrey
  • 04 января 2020, 18:26
+8
Можно взять от чайника с дисковым нагревателем. Часто бывает корпус трескается, а само донышко из нержавейки с ТЭНом рабочее. У меня скопилось штук около 8-и, но всё руки не доходят где-нибудь применить.
+
avatar
0
Кстати думаю на основе донышка от чайника сделать паровой увлажнитель воздуха. Но по-моему ему надо уменьшить нагрев как проще регулировать нагрев нагревательного элемента от электрочайника?
+
avatar
  • MrSGrey
  • 12 января 2020, 19:39
+1
Симисторный регулятор мощности на 220 Вольт, желательно выше 2000 Вт. Вот, например, такой на Али.
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 19:06
+8
только с нихромом внутри
Была куплена офлайн плитка электрическая, вот такая

Регулятор — там биметал — заблокирован, поставлен REX-C100, все работает не первый год.
Только вместо штатного термодатчика, который шел с рексом, поставил К термопару от тестера — штатная слишком массивна и инерционна.
+
avatar
0
Есть, но чуть по больше и не у китайцев ) Совковский утюг )
+
avatar
  • AlexG
  • 05 января 2020, 18:33
+2
Как вариант — купить Термопро для бедных. Самый маленький с нагревателем 10х10 см.

Стабильность температуры и равномерность нагрева вполне на достойном уровне.
+
avatar
  • cofein
  • 04 января 2020, 16:01
0
если поставить простой димер для лампочек и понизить напряжение — можно ведь попробовать понизить температуру?
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 16:04
+7
Скорее замедлить нагрев.
+
avatar
  • cofein
  • 04 января 2020, 18:20
+2
Просто я размышлял так:
есть нить накаливания и понижая напряжение — она меньше светит и меньше греется за счет того что уменьшилось потребление
Тут тоже нагреватель и возможно он тоже будет «меньше потреблять» как лампочка и тем самым меньше греться.

с детства мучал вопрос — что будет если на обогреватель поставить димер (считай на чайник) но не было таких мощных димеров. Выходит что установив димер на чайник/обогреватель я не смогу заставить их нагреваться до условных 50 градусов, вместо 100+?
+
avatar
0
Пофиг на какую температуру. Можно хоть 30 выставить. Но диммер меняет мощость, а не температуру. PID регулятор держит именно температуру. Я покупал китайские регуляторы диммеры, менял на них радиатор и 2 кило они держат.
+
avatar
  • cofein
  • 04 января 2020, 19:32
0
Ну то есть, если я измерю что «на первой скорости» у меня выносной датчик температуры показывает 50, а «на второй скорости» уже 100, то получается у меня уже терморегулятор, только регулировка температуры из разряда " примерно".

Понимаю что оно будет больше работать как ограничитель нагрева и если я обогреватель такой засуну в морозилку — то больше 50 он не прогреется. а его «заниженной» мощности может нехватить даже что бы лед растопить.

это некий «регулятор для бедных». Просто когда в комнате +20. а хочется +25. обогреватель который греется до 300 — не лучшая идея получить +25 (особенно когда ночь и спишь).
+
avatar
0
Не так дорого стоит ПИД, чтобы его игнорировать. Зато, на удивление очень точно держит температуру столика. Иногда правда обижается, когда феном её при пайке подымаешь выше уставки, но это не надолго
+
avatar
+9
Рассуждения верные. У тебя есть нагреватель, который нагревает тело. И у тебя есть окружающая среда, которая охлаждает тело. Скорость охлаждения зависит от разности температур между телом и окружающей средой (чем больше разница температур, тем больше мощность «охлаждения»). Соответственно при какой то температуре наступает баланс между нагревом и охлаждением и температура фиксируется. Так что да, управляя мощностью нагрева ты можешь менять температуру при которой наступит этот баланс.

Проблема в том, что у тебя «охлаждение» не фиксированное. У тебя пустой чайник, чтобы нагреть пустой чайник до 50 градусов много мощности не нужно, ты выставляешь на димере мощность скажем ватт 20 и радуешься жизни. А потом ты решаешь подогреть воды, наливаешь холодной воды и на 20 ваттах ты будешь греть её до второго пришествия.

Для решения этой задачи человечество придумало PID регуляторы. При правильном подборе параметров регулятора, то в тот момент когда ты нальешь холодной воды PID регулятор поднимет мощность до максимума, и по мере приближения в требуемой температуре будет постепенно понижать мощность до мощности при которой температура будет соответстовать требуемой.
+
avatar
  • kirich
  • 04 января 2020, 18:56
+3
Скорее замедлить нагрев.
Не совсем. Пластина по сути является радиатором и температура повышается пока не наступит тепловой баланс, т.е. количество энергии отдаваемое пластине уравновесится с количеством энергии отводимой в окружающую среду.
Если бы этого не было, то температура росла бы до бесконечности.

Так и здесь, уменьшить подаваемую мощность и температура снизится. Типичный пример, паяльник подключаемый напрямую и через диод.
+
avatar
+13
всё это справедливо только для обычной резисторной нагрузки.
только дело в том, что в обозреваемом нагревателе применен PTC нагреватель, по сути большой ptc-резистор, который с нагревом увеличивает свое сопротивление и следовательно уменьшает потребляемую мощность, до наступления того самого теплового баланса. если ему поставить дополнительный балласт/диммер, то всего лишь растянется временная шкала нагрева до выхода на 260гр. ну это конечно с оговоркой, что сопротивление балласта не будет выше, чем сопротивление птс нагревателя в устоявшемся режиме.
+
avatar
  • rx3apf
  • 04 января 2020, 22:42
+3
Регулировать подводимой мощностью можно и нелинейный нагреватель. Если мощность ограничена, то все равно можно отрегулировать сколь угодно ниже номинальных +260. С чисто линейным нагревателем это удобнее, конечно, но что есть.
+
avatar
+2
Если бы этот столик был столик был бы простым нагревателем, резистором с фиксированными параметрами. Проблема в том, что в столике стоит нагреватель мощность которого зависит от температуры. То есть пока он холодный, сопротивление низкое, ток большой. Когда он нагревается до определенной температуры его сопротивление растет и том (а соответственно мощность) уменьшается. То есть температура фиксируется за за счёт теплового баланса, а за счёт своих характеристик. То есть уменьшив например напряжение питания, то ты ограничишь его мощность в холодном состоянии, и он будет долго нагреваться. Но температура при которой нагреватель начнет увеличивать своё сопротивление не поменяется.
+
avatar
  • assoly
  • 10 января 2020, 09:45
0
То есть уменьшив например напряжение питания, то ты ограничишь его мощность в холодном состоянии, и он будет долго нагреваться. Но температура при которой нагреватель начнет увеличивать своё сопротивление не поменяется.
Если умньшением напряжения ограничить мощность ниже мощности разсеяния теплоотвода (плиты) — то температура самограничения PTC не будеть достигнута.
+
avatar
0
Ну если настолько сильно ограничить мощность, то да, тогда можно будет уменьшить температуру. Только не забывай, что настолько сильно ограничив мощность ты ограничишь мощность подогрева (очевидно, да). А значишь сильно увеличишь время нагрева. При этом так как тем самым ты уберёшь саморегулировку, то следовательно заниматься стабилизацией по температуре придется самому. То есть например ограничив мощность столика всего несколькими ваттами то за пол часа он разогреется до нужной тебе температуры, а потом ты кладёшь не него железку и он тут же остывает.

Так что простым ограничением мощности тут не получится обойтись, нужно будет всё равно ставить автоматический регулятор. А если всё равно ставить регулятор, но не лучше ли ставить обычный нагреватель без самоограничения?
+
avatar
  • pesp
  • 04 января 2020, 16:07
0
Конечно можно. Только не будет стабилизации температуры, регулировка будет, да. Только диммер нужно подобрать на соответствующую мощность.
+
avatar
  • Aloha_
  • 04 января 2020, 16:34
0
Нужен пид регулятор для точного отслеживания температуры.
+
avatar
  • deemon1
  • 05 января 2020, 12:02
0
диммер не работает, уже испытано, если в цепь посадить слабенькую лампочку — тогда можно что-то регулить
+
avatar
0
диммер с нагревателями работает вполне. на самодельной «термопро» снизил им мощность «верха». вполне эффективно. Управление конечно все-равно через PID.
+
avatar
  • klirik
  • 11 января 2020, 09:32
0
Можно понизить мощность. При работе вхолостую — да, понизится температура столика. Но если положить на него деталь, чтобы нагреть — это будет мееедленно! И не факт, что температура будет достигнута.
Нужна обратная связь. Чтоб если сильно остыл (положил на него килограмм чугуния) — мощности добавить. Если нагрелся — наоборот, прибрать.
В утюге этим занимается биметаллическое реле, но оно имеет лишь два состояния — вкл и выкл.
В современных реалиях можно заюзать диммер на тиристоре. И кроме текущей температуры следить ещё за скоростью её изменения (при нагреве массивной болванки она будет меньше) и достижением заданных параметров (при достижении температуры уменьшать шаг регулировки, в идеале находя то единственное положение диммера, где ничего крутить уже не надо).
Собственно эти три принципа — зависимость от текущей величины (пропорционально), плавная «подкрутка» (интегрально) и от скорости изменения в зависимости от глубины регулировки (дифференциально) образуют сокращение ПИД.
+
avatar
0
Такой ТЭН я запитывал от диммера. Температура не меняется. Проверено.
+
avatar
  • Aloha_
  • 04 января 2020, 16:35
0
«Тестовый прогон диодов в 4 часа, прошел успешно, никто не отрубился, ток нормальный, нагрев до 49с тоже приемлем.» — а в чем смысл замены, когда сгорели первые? Причина не устранена, значит повторится.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 16:56
+1
Смысл в замене уже мертвого диода, дальнейший тест был уже с дополнительным охлаждением, при котором температура оказалось очень приемлемой.
До меня, эти лампы уже долго работали и без доп охлаждения, отсюда результат в виде подгарающих диодов. Заменив их на новые, линейки с нормальным охлаждением будет светить еще очень долго.
+
avatar
+1
Ерунда, к нам в ремонт таскают разных брендов ногтесушилки и разных ценовых категорий (20-400$), так вот, наличие радиаторов не гарант долгих лет службы светодиодов… Чаще всего дополнительно необходимо корректировать по току микросхему led драйвер.
Случаи, когда выгорают светодиоды установленные на радиатор не редки.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 17:53
+3
Чаще всего дополнительно необходимо корректировать по току микросхему led драйвер.
Это я тоже делаю, но тут не все так просто. Понижая ток, падает яркость, и сушить ногти аппарат начинает прямо значительно хуже. Тут надо очень тонко балансировать, улучшая охлаждение, и буквально не сильно понижая ток диодов.
+
avatar
  • Stress
  • 04 января 2020, 17:09
0
А что там внутри?
Обычный нихром?
Какое сопротивление у элемента?
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 17:23
+3
Очень мягко говоря, мощный термо резистор, меняющий свое сопротивление с нагревом.
сопротивление при комнатной температуре 0.885 Ком.
+
avatar
  • rx3apf
  • 04 января 2020, 22:46
0
Вот только низковольтным омметром измерять бессмысленно — если бы у элемента реально было бы ~890 Ohm, то и мощность на старте была бы порядка 60W. А она куда больше… Вообще любопытно (но не настолько, чтобы проверять), как сопротивление в холодном состоянии зависит от приложенного напряжения.
+
avatar
0
Подскажите как выпаиваете светодиоды 2835 5730 с алюминиевых полосок, и гибких шлейфов. Я использую флюс-гель, чтобы не снижать оптических свойств. Самую малость наношу с обеих сторонон светодиода, и выпаиваю двумя паяльниками 350гр. Бывает снимаешь через 5с, бывает надо подержать 10с, а иной раз выдираешь и разрываешь. Оплеткой снимаю припой, смываю ацетоном, и на свежий флюс-гель ставлю новый светодиод.
Этот метод не всегда правильный, т.к. разрушается плата. Расскажите как вы заменяете светодиоды.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 18:06
+3
Раньше подогревал плату снизу феном на 100с, а потом аккуратно паяльником выпаивал с флюсом.
Дальше так же как и у вас но мыл не просто ацетоном а бензином галошей.
При хорошем нижнем подогреве, плата не портится, ничего не отрывается.

Ну а теперь вот сабжем паяю, только тут тоже надо быть порасторопнее, нежные платы все же пухнут если передержать.
С другой стороны для прогрева и пайки с этим нагревателем, достаточно положить плату буквально на 5 секунд.
+
avatar
  • MrSGrey
  • 04 января 2020, 18:32
+1
Всё же 260° много для светодиодов, их чем меньше греешь, тем лучше. Для плавления припоя достаточно уже 185-190°, может есть на такую температуру столики?
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 19:12
+1
Нормально 260, главное — клювом не щелкать.
Полоса алюминиевая сама по себе обладает неслабой тепловой емкостью и инерцией, если полоса длинная, длиннее стола — прижимать ее пинцетом возле светодиода.

Правда, вопрос демонтажа у меня стоял редко, тем паче — исправных светодиодов, а вот паять светодиоды на метровые полосы — без труда приноровился.
+
avatar
  • kirich
  • 04 января 2020, 19:14
+5
Для плавления припоя достаточно уже 185-190°, может есть на такую температуру столики?
Поддержу, температура не должна быть высокой, достаточно чтобы бы она была такой, при котором легко работать паяльником.
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 19:31
0
А зачем тут работать паяльником?
Нет, если с большой платы снимать отдельную деталь, используя такую приблуду в качестве нижнего подогрева — то да, но для большой платы размерчики самого столика не очень — как бы плату не повело.
+
avatar
  • kirich
  • 04 января 2020, 19:38
+5
А зачем тут работать паяльником?
Чтобы не перегревать компоненты, которые паять не надо.
+
avatar
0
А если как в моем случае — взять два столика побольше и сверху добавить дополнительную теплораспределительную пластину из того же алюминия, например? Там размеры самого терморезистора не очень: сантиметра полтора в ширину при размере всего столика 7х12.
PS: в качестве основы наверное проще (а может и правильнее) было утюг/электроплитку/чайник с ПИД использовать…
+
avatar
0
Есть просто немного большие столики, посмотрите, я делал обзор на прямоугольный.
+
avatar
0
Себе как раз такие же и брал, как в Вашем обзоре, 120х70, 2 шт.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 19:39
0
Этот нагреватель в целом заточен для пайки диодов на полосках в телевизоре, там зачастую нет голых контактов, и температура должна быть повыше, как и на линейках в лампах для ногтей.
Поэтому достаточно высокая температура имеет смысл.

В идеале конечно поставить регулятор, но даже в стоковом виде, данный столик выполняет свои задачи на 100%.
+
avatar
+1
Не думали перейти на более дубовые диоды для ногтей?
+
avatar
0
На 80, 150 и 220 градусов. ссылка
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 19:55
0
У них нагреватель на много слабее, но самое неприятное — его размер в разы меньше чем размер самого столика.
+
avatar
  • MrSGrey
  • 04 января 2020, 20:58
0
Спасибо. Вот на 150 градусных можно подогрев столика 3d принтера сколхозить, с защитой от перегрева получится.
+
avatar
0
только вопрос как хорошо принтер сможет регулировать температуру — характеристики-то совсем другие у нагревателя…
+
avatar
0
Нормально, если не близко к максимальной температуре, вот мои изыски:
+
avatar
0
феном100гр+паяльником? а второй вывод как нагревается? Когда не было второго паяльника, я подогревал феном +300 и выпаивал. 100гр не слишком мало?
+
avatar
  • rx3apf
  • 04 января 2020, 19:39
+4
С алюминиевых плат, если штучно — практически идеально получается мелкой газовой горелкой. Нагрев получается минимальный, как припой расплавился, компонент сдергивается пинцетом. Если правильно подобрать мощность факела, то можно даже у смежных не расплавить (если не слишком плотно стоят). Установка аналогично — как расплавится и усядется, убираем факел. Метод работает как с тонкими полуметровыми полосками, так и с относительно толстыми (1 mm) кластерами от ламп.
+
avatar
+1
+100. Я мелкими горелками выпаиваю все разъемы с задних панелей дохлых материнок. Но нужна сноровка…
+
avatar
  • rx3apf
  • 04 января 2020, 20:17
+1
Но по текстолиту это довольно вонючее занятие, и плата вряд ли выживет (впрочем, знакомые умельцы до появления китайских фенов очень даже бодро перепаивали платы HDD и видеокарты просто над бытовой газовой плитой, с 100% успехом, но там совсем другой «термопрофиль»), это только трухольные из трупняка доставать, причем и горелку брать соответствующую, на туристический баллон. А вот по AlPCB получается изумительно (турбо-зажигалкой).
+
avatar
0
Если греть большие полигоны, то не успевает загореться/запахнуть. Да, платы на выброс после.
Если лежит мосфет на большом полигоне и снизу платы есть большой полигон, то и они успешно снимаются без перегрева.
Нет, турбалон не нужнен, хватает вот такой:

Кстати, посоветуйте турбозажигалку с Алика?
+
avatar
  • rx3apf
  • 05 января 2020, 11:27
0
Мне вот эти очень нравятся — aliexpress.com/item/32884800458.html


Но почему-то по ним очень мало предложений, и поиском-то не всегда находятся.
+
avatar
+2
С гибких шлейфов не доводилось, а с алюминиевых полосок было.
Урвал на халяву несколько светильников на 36 Вт с двумя тремя битыми СД 2835 в каждом. Менял зажигалкой. Пинцетом хватал битый СД и слегка приподнимал за него полосу. Далее грел зажигалкой полосу под СД по 2-3 секунды, с интервалами. 3-4 подхода, пластина оседала, под своим весом, а СД оставался в пинцете. После чего, очистка спиртом, нанесение паяльной пасты, установка СД и прогрев с интервалами до пропайки. Всё. Результат более чем положительный.
+
avatar
  • detrin
  • 04 января 2020, 23:12
+1
Промышленный фен + паяльная паста.
Не понимаю, как светодиод 5730 можно припаивать паяльником. Ведь у него есть третий центральный контакт, до которого паяльником никак не добраться.
+
avatar
0
Когда можно снизу греть теплоотвод, то это самый оптимальный способ. Нагрев 380гр сверху приводит к разрушению светодиода. Поэтому приходится запаивать паяльником, с прогревом в 5сек, может и не идеально выходит, но работает.
+
avatar
  • GDN
  • 04 января 2020, 18:34
+5
Вот хорошее видео, с 5 мин 30 сек.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 18:43
0
Действительно хорошее, интересно что есть картинка с тепловизора, а так же информация про магниты которые от нагрева перестают быть магнитами.
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 19:15
+1
с 5 мин 30 сек
У меня у одного создалось впечатление, что 245 градусов тепловизор показал на участках, заклееных каптоновой лентой?
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 19:43
0
Поверхность столика глянцевая, просто так замерить ее при помощи тепловизора не получится.
В идеале покрыть небольшой участок столика чем то темным типа изоленты, но та же изолента сплавится мгновенно, а матовая краска Kudo — превращается в порошок и осыпается, уже проверено.
+
avatar
0
Я измерял к-термопарой. В моем случае варистор в столике поддерживал заявленную температуру отлично
+
avatar
  • psg
  • 04 января 2020, 22:40
+4
Простите за занудстов, но правильнее будет — термистор, а ещё правильнее в данном случае — позистор.
+
avatar
-3
Вот только у этой штуки сопротивление падает с нагревом а не растёт. Я этим штукам, не доверяю, валяются пара таких без дела.
+
avatar
  • psg
  • 05 января 2020, 07:59
+2
Вы, наверное, тоже не выспались, или наоборот. Погуглите про позистор.

P.S. Минус не мой.
+
avatar
  • rx3apf
  • 05 января 2020, 11:33
0
Не исключено, кстати, что при измерении омметром и в самом деле падает (выше намеряли ~890 Ohm, что явно многовато, может быть с нагревом и омметр увидит ближе к истине).
+
avatar
  • psg
  • 05 января 2020, 15:35
0
del
+
avatar
  • rx3apf
  • 05 января 2020, 15:42
0
А Вы попробуйте еще раз прочитать, то, что я написал. Вдумчиво. Что такое PTC, я как бы знаю. Но сам материал при этом может иметь весьма разные нелинейные свойства, и при измерении в нештатных условиях результат измерения может быть совсем далеким от ожидаемого. В том числе и проявить свойства NTC при околокомнатных температурах и низком напряжении.
+
avatar
  • psg
  • 05 января 2020, 21:20
0
Я специально СРАЗУ после написания удалил свой комментарий чтобы не продолжать разговор с Вами на эту тему. Не отвечайте мне, пожалуйста, в этой теме. Спасибо.
+
avatar
0
Идиотов в нашей стране достаточно, свою идиотию проявляют как могут, тут минусами. Я измерял ваттметром потребление, и потребление неуклонно растёт, с 60 ватт старте нагрева, (комнатная температура) и 250 ватт, сильный нагрев, я прерывал эксперимент.
+
avatar
  • rx3apf
  • 06 января 2020, 01:10
0
Может быть неисправный экземпляр или не достигнута номинальная температура. А поведение нагревателя интересное — вблизи комнатной температуры он проявляет свойства NTC, с комнатных ~830 (на моем экземпляре) ом сопротивление уменьшается на сотню ом при нагреве градусов до 40. И будет уменьшаться дальше, потому что да, в пике потребление в районе 250...300 ватт, что соответствует паре сотен ом. Но по достижении номинальной температуры сопротивление увеличивается и без отбора энергии будет жрать меньше сотни. И процесс идет очень-очень быстро (чем и удобно против утюга или электроплитки). А 250С это не просто «сильный нагрев», это очень даже дофига. Вот если перевалит за номинал, продолжая жрать — значит дефектный экземпляр.

Так же устроены грелки пистолетов для «термосоплей», но «настроены» на другую температуру.
+
avatar
  • psg
  • 07 января 2020, 04:01
0
Конкретно который по ссылке автора 270 Ватт 250±10℃. Что у Вас за экземпляр, PTC или NTC, я не знаю. Что же касаемо сопротивления, то достаточно посмотреть на примерный график, тогда всё станет понятно. Красный — NTC, зелёный — PTC. График ПРИМЕРНЫЙ, просто для наглядности.
+
avatar
0
Да, так и есть. Спросонья написал варистор, у него с нагревом сопротивление понижается, а в топике — наоборот.
+
avatar
  • Z2K
  • 07 января 2020, 06:38
0
Теоретически сопротивление варистора функция от напряжения, а не от температуры. И инерционность у него наносекундная (в среднем — колебания от состава материалов и мощности).
+
avatar
  • Myp
  • 11 января 2020, 18:59
0
Так и должно быть, тепловизор не любит голый блестящий алюминий. Коэффициент излучения очень маленький.
Вобще под каждый материал свой коэффициент излучения надо выбирать в настройках прибора, но в быту обычно ставят какой-то средний и не обращают внимания на погрешность.
+
avatar
  • islera
  • 08 января 2020, 19:12
+1
Магнитные ножки предполагают крепление стола на металлическую поверхность, в результате чего перегреваться и терять магнитные свойства они не будут. Если ставить на деревянное или каменное основание, то естественно они будут нагреваться от самого стола и будут терять свою магнитную силу, но ставить в вину разработчикам это неправильно (вспомним про микроскоп и гвозди). Китайцы видимо рассчитывали на людей, которые понимают происходящие процессы хотя бы на уровне средней школы, раз покупают такой товар (покупают этот стол порядка 99% с России:), а не на американцев, которые подавали в суд на макдак, когда на стаканчике с чаем не было предупреждения что он горячий…
+
avatar
+1
Сложные схемы пробовал кто-нибудь паять подобной штукой? Себе купил 2 шт., только прямоугольные (12х7 см), вот только пробовать что-то боязно. Хочу запилить зарядник и усилок на самодельных алюминиевых платах.
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 19:20
+1
Скажем так: спаять можно, но так, как положено по даташиту, с соблюдением термопрофиля — не получится.
Слишком велика тепловая инерция.
Главное — вовремя снять, по поведению пасты и деталей в принципе все видно.
+
avatar
+2
Да. Ответил ниже. Но только с феном. Одним столом — нельзя
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 20:05
+1
Одним столом — нельзя
Можно.
Человек ведь не ремонт собирается делать, а собирать:
Хочу запилить зарядник и усилок на самодельных алюминиевых платах.
+
avatar
0
Просто на алиминии по-другому особо никак: либо прогрев снизу, либо печь… Сомнения имеются по поводу пластиковых разъемов, дросселей и электролитов.
+
avatar
  • DDimann
  • 04 января 2020, 21:15
0
Черт его знает.
Плата на алюминии — поверхностный монтаж, имхо: я с трудом представляю, как человек на алюминии сделал плату не то что с переходными — с монтажными отверстиями.
Так что сомневаюсь, что с компонентами что то случится: компоненты под поверхностный монтаж уже рассчитаны под монтаж в печи, а тут еще и легче для них: нагрев только снизу.
Если плата с большим количеством компонентов, сама большая — есть риск стряхнуть припаянные детали при съеме платы со столика.
Ну и, само собой, не забываем, что термопрофилем там и не пахнет, поэтому качество пайки может получиться с приличным разбросом.
Алюминий даже если в печке паять — как бы не пришлось дополнительно мудрить с охлаждением, все таки теплоемкость алюминия побольше, чем текстолита.

Честно говоря, для единичных работ, раз-другой в год, я бы и не заморачивался, ставил же я светодиоды на звезды феном — хоть и с матами, но ставил.
Когда с единиц перешел на десятки, да еще на тех же звездах еще детали появились — сделал печку.
Когда начал паять метровые полосы — совсем собрался делать длинный стол, под всю полосу, с термопрофилем и принудительным охлаждением, но потом задача самоликвидировалась, а то, что осталось, я с комфортом и достаточным (имхо) качеством делаю на плитке.
Вот появится очередная задача, которая плохо укладывается в тот инструмент, которым я могу ее решить — буду думать и делать, не появится — не буду ни думать, ни делать :)
Ленивый я…
+
avatar
0
Добавив же регулятор температуры, можно получить неплохой столик с подогревом, для каких то не сложных работ
Можно и сложных. QFxx корпуса паялись на столике+фен
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 19:41
+1
Если один проект заработает то в след обзоре будет пример того как я запаивал полную плату смд одной этой плиткой.
Забегая вперед — платы от JLC Pcb чувствуют себя отлично и ничего не отваливается. Ничего перегреть не удалось. Паял правда сразу паяльной пастой, а вся плата заботлива пролужена китайским заводом.
+
avatar
+3
Я не рискнул, ибо на обратной стороне платы, как-раз возле буквы М надписи Micron распаяны 70 баксов в виде 14-и битного АЦП:)
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 19:56
0
Его феном в последнюю очередь?

У меня разве что Esp32 за 5$ дорогой компонент, все остальное достаточно бюджетные компоненты.
+
avatar
+2
У меня 4 корпуса сверху и один снизу. Я поставил подогрев на 100 и распаял нижний феном, потом перевернул нижнюю сторону платы с АЦП на подогрев и распаял феном верхние. От 100 градусов АЦП-шке ничего не станется. А вот распаять такое только столом на номинальных 200+ градусов — верная смерть АЦПшке.

Вот как выглядит мой колхоз
+
avatar
+3
Всё гораздо проще. Делал год назад несколько штук. Блок Ташибра 60 ватт. пол метра нихрома 0,4 мм. Кусок радиатора. Температура уже выставлена. Разогрев минут 5. Любые Led линейки, перебираю на работе трубчатые лампы.Более крупные вещи на утюге, там есть регулятор температуры.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 19:54
+1
Если под рукой есть все компоненты то можно изготовить свой нагреватель.
Но сабж, или просто старый утюг — на много предпочтительнее, чем колхозинг.
+
avatar
  • Shummy
  • 04 января 2020, 20:10
+2
Один я не вижу никаких электрических параметров этого нагревателя? Он от скольки вольт? 12, 24, 220 ???
+
avatar
+1
Я отвечу. Я покупал на 220, но из-за того что там внутри варистор он у меня прекрасно работает и от моих 120В в розетке.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 20:16
0
220V
Типичная мощность около 270W, но при старте она достигает 300W, а после выхода на температуру в 260с — падает до 60-70W
+
avatar
  • psg
  • 04 января 2020, 22:54
+1
Обычно все они такого типа питаются от 220 Вольт. Но есть разные по мощности, соответственно и разная температура до которой нагреваются. В руках держал на 90 °C, 180 °C и 250 °C. Температуру держат очень ровно, так как внутри стоит позистор.
+
avatar
  • nemoi13
  • 05 января 2020, 08:22
0
Один я не вижу никаких электрических параметров этого нагревателя? Он от скольки вольт? 12, 24, 220 ???
Тоже полез в комменты с этим же вопросом. Вобще не понятно от чего питается сие устройство.
+
avatar
  • kovax
  • 04 января 2020, 20:37
+1
Конкретно светодиодные ленты на алюминиевой подложке феном строительным очень быстро и аккуратно ремонтируются. Нагрел, пинцетом снял, флюсом помазал, припоем площадки выровнял, грею феном, как припой поплыл аккуратно пинцетом новый (снятый с живых лент) положил и он сам выравнивается, фен убрал.
Делал кусками по 3 светика.
Первые замены занимали минуты, а когда уже штук 30 поменяешь, то секунды по времени)))
+
avatar
  • sae966
  • 04 января 2020, 21:40
+6
Небольшая рацуха с этим столиком чтобы более точечно греть, например чтоб QFN корпуса отпаивать.
+
avatar
  • pashist
  • 04 января 2020, 22:02
+2
Интересно, случаи появления фазы на корпусе были!?
Вообще, спасибо, как раз вчера начал выбирать себе такой-же столик. На этом размере и остановлюсь.
+
avatar
  • tirarex
  • 04 января 2020, 22:03
+1
Ни в отзывах ни у себя не заметил. Нагреватель обернут в многослойную типо пленку.
+
avatar
+1
Пыхнул такой нагреватель, черный дым и вонь, но на корпус не пробило.
+
avatar
+1
Я решил этот вопрос заземлением корпуса :) Если PE нет — впору поставить УЗО. Хотя-бы локальное — для рабочего стола.
+
avatar
  • piliks
  • 04 января 2020, 22:24
+4
"… пропаивать контакты более мягким свинцовым оловом"

… более легкоплавким оловянно-свинцовым припоем.
+
avatar
  • A_Mac
  • 04 января 2020, 23:19
0
ну в принципе веселая штука утюг, но с ней сложно- она достаточно большая. старые паяльные столы с производства с термопарой хорошая штука там даже подставки для рук есть.
+
avatar
  • Na4Fin
  • 05 января 2020, 10:08
+3
Я на маленьком утюге перепаиваю. На максимуме нагрева оригинальный тугоплавкий припой на платах прожекторов не плавится. Нагревать саму плату выше этой температуры — значит, перегреть ее. Поэтому всегда догреваю светодиоды феном на 360 градусах — все отпаивается. Далее уже паяльная паста, она плавится просто от утюга.
Вчера вот делать было нечего — перепаял.

+
avatar
  • RAMMs
  • 05 января 2020, 12:00
0
не находили эти диоды на али?
+
avatar
  • tirarex
  • 05 января 2020, 12:05
0
Честно говоря даже не искал, от старого мастера осталась целая куча ламп с живыми диодами, поэтому просто ремонтирую снимая с них.
+
avatar
0
Странные лымпы у вас для ногтей, у моих мастеров оринальные сан5 и пару диодов перегорели только через 2 года. А это в салоне с 9 утра и до 7 вечера непрерывныцюй поток клиентов. Паял я конечно на утюге.
+
avatar
  • RAMMs
  • 05 января 2020, 14:42
0
были неоригинальные sun. диоды в течение года перегорали. в оригинальных sun'ах больше 2ух лет без перегорания уже работают. в оригинальных лампах, кстати, пластины для отвода тепла установлены.
также продаем эти лампы — возврата по гарантии или гарантийного ремонта не было (срок гарантии 6 месяцев).
+
avatar
-1
упс
+
avatar
  • mt01
  • 06 января 2020, 21:36
+10
Только недавно получил сей агрегат, а тут он уже на обзоре.
Когда-то не очень давно потребовалось перепаять несколько светодиодов.
А учитывая что паяю редко, то из оборудования у меня только паяльники.
Утюг пачкать не хотелось и пришлось проявлять чудеса изворотливости держа коленями строительный фен, а зубами- пинцет.
Так что считаю что тем кто паяет редко сей девайс просто необходим, тем более по цене пачки сигарет.
Для сноса смд и перепайки светодиодов вещь незаменимая.

При использовании такого диммера температура опускалась максимум на 20С, при этом появлялся треск.
Дополнительная информация


Советы по допилингу:
Использование винтов с потайными головками снимет ограничение на размер платы.
Магниты не любят нагрева, их лучше чем-нибудь заменить.
Результат:


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.