Авторизация
Зарегистрироваться

Бытовой ваттметр или заумный "аннализатор" розетки?


Для дома, в быту, мне всегда не хватало качественного ваттметра, чтобы до 10 баксов и не очень плохого качества — наткнулся на интересный экземпляр с широкими возможностями и большим дисплеем.
Не смог не пощупать «диковинку»
глаза разбегаются, но это явно то, что нужно))

Характеристики прибора стандартные для таких устройств,
ещё и коряво напечатаны продавцом:
1. Потребляемая мощность: 0,5 Вт,
2. Частотный дисплей: 50 Гц, рабочий ток: макс. 16А;
3. Диапазон рабочего напряжения: 200-250 В;
4. Отображение дисплеем мощности (Вт)-0 Вт ~ 9999 Вт;
Способен отображать (Вт)-0 ~ 3680 Вт.
5. Отображение времени: 0 секунд ~ 9999 дней
Диапазон отображения напряжения: 0V ~ 9999V
Отображение тока (Ампер): 0,000A ~ 16,000A
6. Отображение частоты: 0 Гц ~ 9999 Гц
7. Диапазон отображения цены: 0,00 стоимость/кВтч;
«99,99 стоимость/кВтч
8. Общее количество кВт/ч и отображение стоимости:
0.000квт/ч-9999квт/ч,
0.00 стоимость — 9999 стоимость

Заказал его
Доставили очень быстро, за пару недель Новой Почтой (по Украине)вот в таком «надувном матраце»часть прибора в который не влезла (думал и переживал топая с почты, что разбился «в хлам», но нет:впервые вижу такие кейсы, интересноинструкция распечатана с двух сторон одного листа формата А4розетка имеет защитную шторку от детей, которая сдвигается в сторону вилкой и только двумя контактами сразу, на экране транспортировочная пленка: характеристики прибора, сертификаты и категории электрозащиты указаны на шильдике:качество исполнения очень хорошее, пластик плотный, корпус ощущается монолитным, а вот модуль вилки с розеткой мне в нем провернуть не удалось, хотя с виду он не одно целое с корпусом… возможно просто заклинило?
Полезу глянуть, что там внутри:на задней стороне батарейный отсек с батареями и транспортировочным «хвостиком», предохранителем от разряда батарей (уже извлек не снимая крышки)откручивать очень сложно, пластик действительно качественный, вязкий (резьба не вылазит за шурупом), батареи «известной» марки SONAXЕщё три винта и корпус еле-еле, но открыл — 3 защелки держат очень хорошо.
Неожиданно радует качество внутренностей:все шлейфы в местах соединения с платой, провода и кварцы залиты прозрачной, вязкой субстанцией (видимо, чтобы не оторвалось при тряске или частой разборке))), достаточно приятная на запах.
По моему даже калиброванный шунт, что тоже очень грамотно: с обратной стороны удивился чистотой и качеством разводки платы, а так же выяснил то, что модуль с розеткой и вилкой в приборе штатно не проворачивается относительно корпуса, но при сильном желании это разово вполне осуществимо, естественно после минимальной доработки напильником при вскрытии или просто «нечеловеческим» усилием не разбирая:Устройство собрано на счётчике V9261F, силовые провода (белый и красный) хорошего сечения, на вскидку 2.5мм2 (по факту AWG 14 = 2.08мм2) приварены точечной сваркой, что исключает самопроизвольное отпаивание их при нагревании разъёма, если вдруг случился плохой контакт «папы с мамой» прибора — зачёт!!!а вот к розеточным штырям, клемы крепятся простой развальцовкой, хотя, в принципе пойдет, если металл контактов качественный (а он на такой похож)) то всё гуд:Плату со стороны экрана решил не откручивать — столь высоко было мной оценено качество силовой части)), а по этому, дальше лезть не стал, да и нечего там по сути «ловить», кроме какой-нибудь микросхемы «кляксы».
После моего вмешательства и последующей сборки, это всё даже работает и работает довольно шустро, значения меняются примерно раз в секунду:
на примере прогрева 60ваттного паяльника

Да работает корректно! Но, меня интересовал вон тот, нижний участок экрана с массивом палок в столбцах, который должен и даже по факту строит подобие графиков относительно семи дней, семи недель или семи месяцев, указывая в рамках выбранного периода максимальное зарегистрированное измерителем значение мощности.

Попробую проиллюстрировать, как именно это работает, на примере одной рабочей недели мониторинга домашнего ПК.
Вот я включил отображение «по дням» — вся последняя неделя в режиме: ночью выключен, днём и вечером включён (среднее потребление всей системы ~130ватт):а вот вчера, где-то пару часов вечером «побегал в „Ларку“, разоряя гробницы с чуть большим потреблением (тут уже ~ 340ватт) и сразу добавилась „палка“ относительного потребления в график крайнего дня:Вот тут включил отображение „понедельно“ — видно, что включал и проверял значения потребления своих нагревательных систем) до нескольких киловатт:а вот „помесячно“ — всё что я намерял за прошлый месяц от времени получения прибора (еще не ресетил):как строятся графики подробно расписано в инструкции на второй стороне, но если вкратце, то каждая черточка это либо 1КWh потребления, при превышении которого „палка“ тяжелеет — становится либо 2, либо 3, либо 5КWh и плюс множитель, отображаемый как х10 над полем, в графе „1ВАR=....“ (сильно не вникал, главное что работает))), а кому именно это нужно — точно разберется). Инструкция на русском для похожего прибора

Из интересных особенностей, понравилось отображение значения „коэффициента мощности“ нагрузки, собственно, из-за этого и остановил на приборе свой выбор.
Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей и мощности искажения.

Вот, к примеру, „идеальная“ единица показаний „сos-phi“ для масленого нагревателя — так и должно быть:вот тут для хорошего импульсного блока питания с минимальной загрузкой, от монитора самсунг — чуть хуже единицы:а вот это обычный трансформатор на холостом ходу, от акустических систем для ПК — всё плохо:

Подводя итог можно сказать, что прибор работает корректно (кнопку ресет не использовал ни разу) и достаточно точно отображает информацию о потребителе…
Всё не показанное из-за моей лени в обзоре, но заявленное производителем и то, что могут большинство остальных, более старых китайские ваттметров подобного класса — он также отображает, но повторять не буду, да и не интересно оно никому, даже мне.

Но есть у него несколько интересных особенностей:
1. Может вести пересчет потребления в валюте по двум тарифам (к примеру ночной/дневной);
2. Пересчитывает и отображает уровень выбросов СО2 в килограммах, отталкиваясь от потребленных КWh, видимо когда используется в паре с генератором, работающим от двигателя внутреннего сгорания и у пользователя есть данные по его выбросам на КВатт/час (но это не точно);
3. Показывает значение „коэффициента мощности“.

Это всё, в целом, делает прибор довольно мощным и интересным продуктом, при этом — за вполне вменяемые деньги.
Однозначно рекомендую!!!

На этом всё, благодарю за прочтение.
Планирую купить +75 Добавить в избранное +68 +122
свернуть развернуть
Комментарии (379)
RSS
+
avatar
0
У меня показывает цену 11,12€. И почему я не удивился этому?
Реклама или совпадениe?
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 19:08
+1
«725,29 руб.»
+
avatar
  • pettka
  • 10 мая 2020, 19:12
+2
US $9.13 для Украины
US $9.56 для Москвы
+
avatar
+1
Цена на Алиэкспрессе зависит от:
1. Региона проживания покупателя.
2. Надежности покупателя.
3. Количества просмотра данной страницы.
Хотите увидеть другую цену? Зайдите на страницу товара через несколько дней, через vpn, без авторизации.
+
avatar
0
У меня вообще Page not found
+
avatar
  • Brs
  • 10 мая 2020, 18:47
+6
Наверное я зажрался, но припаянные шлейфы залитые термоклеем ( приятно пахнущей прозрачной субстанцией: О ), это не выглядит качественно…
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 19:07
+4
уж всяко лучше, чем анизотропная резинка.
+
avatar
  • loole
  • 10 мая 2020, 20:44
+3
И что бы Вас не расстраивать автор
Плату со стороны экрана решил не откручивать
+
avatar
+2
Самое интересное не показал, ухх!
+
avatar
  • vlo
  • 11 мая 2020, 00:20
+4
да, пожалуй там может быть.
и это хороший повод туда не лазить.
+
avatar
  • dertyg
  • 10 мая 2020, 18:49
+12
на задней стороне батарейный отсек с батареями
единственное толковое улучшение, а то мрут в них встроенные акумы как мухи
+
avatar
+3
Это да — очень полезная модернизация
+
avatar
+1
Батарейки ( обычно стоят LR44 ) могут сдохнуть в не подходящий момент, а аккумы ( у меня стоят 40BVH 1.2 в в немецком DUWI, которому 12 лет ) постоянно подзаряжаются. По жизни пользовался 3 разными енержи метрами, и 2 таймерами. Аккумы можно вовремя заменить, с батарейками были накладки. Но это моё мнение. Сейчас взял бы наш енержи метер Robiton PM 2 или PM 3 — они двухтарифные.( но они подороже ). Кстати, здесь уже был обзор этой модели раньше.
+
avatar
+2
Согласен. Мой не подавал признаков жизни, начал гуглить и нашел в одном из обзоров, что если ваттметр не работает (экран ваттметра ничего не показывает), нужно ампутировать аккумулятор
+
avatar
+26
100500 ненужных фото и ни одного сравнения с чем-то более-менее точным.
Зачем пять фото упаковки с разных ракурсов?
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 19:32
-14
+
avatar
+9
Не нужных и неумело снятых. Зачем фоткать со вспышкой, если на экране фотоаппарата, телефона сразу виден результат плохого кадра?
+
avatar
  • INN36
  • 10 мая 2020, 18:57
+21
ватметр
+
avatar
  • vikvik
  • 10 мая 2020, 19:03
+14
Джеймс бы одобрил: смысл не потерялся, а электричество на написание буквы — сэкономлено.
Маленько офтопп: на работе девушка-секретарь спросила, сколько ее комп с моником потребляют. Говорю ватт 150. она (дословно) это за сколько за час или за день? Я говорю — ежемоментно, ну т.е постоянно. Она говорит — ну как постоянно, за минуту или как? Я маленько подзавис, но потом объяснил на примере лампочки и коловатта в час. Вроде поняла.
+
avatar
+15
Одобрил бы не Джеймс, а Грета. Уверен, что Джеймс был грамотным и не прогуливал уроки по пятницам.
+
avatar
+26
Вся экономия ушла в лишнюю букву в слове «аННализатор»
+
avatar
  • Bober
  • 11 мая 2020, 04:18
+14
Может, прибор покупался для девушки по имени Аня )
+
avatar
+2
Вот секретарше именно кОловатт по ходу и надо вбить в тыковку))
+
avatar
+2
Джеймс как бэ недоумеваэ…
)))
+
avatar
+9
V9261F — Support UART communication interface, baud rate: 4800 bps
приделать ESP и можно с телефончика мониторить :) github.com/xoseperez/espurna/wiki/Hardware-Generic-V9261F
+
avatar
0
Проще купить умную розетку, чтобы с телефона смотреть. Но тогда придется приделывать экран :)
+
avatar
+4
Умному хозяину умная розетка не к чему
+
avatar
+3
роще купить умную розетку
Умные розетки — полный отстой в плане измерения энергопараметров. Это тупо индикаторы с классом точности ~ 20%.
Мои BlitzWolf BW-SHP6 без 6агрузки видят 0.5 Ампер. И без нагрузки вместо нуля значения пляшут от 0 до 0.5 А.
+
avatar
  • Akzi
  • 11 мая 2020, 00:44
+3
спсб. не знал. фигово(
+
avatar
  • Bober
  • 11 мая 2020, 04:15
+1
Ну не знаю… В сеть включена вумная розетка Сяоми с функцией мониторинга мощности, в неё — как раз такой же монитор, как у ТС (только в исполнении для США, с амерскими вилкой и розеткой) и во всё это включен кондиционер. Сяоми и монитор показывают достаточно близко, только у Сяоми наблюдается задержка.
+
avatar
-5
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 14:19
+3
А ничего, что эти «игрушки» построены на основе специализированных микросхем электросчетчиков, с метрологическими характеристиками потенциально куда лучшими, чем основная масса бытовых однотарифных счетчиков класса 1?
+
avatar
  • redcap
  • 11 мая 2020, 14:39
+1
основная масса бытовых однотарифных счетчиков класса 1построена на основе аналогичных специализированных микросхем электросчетчиков.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 14:44
0
Аналогичных, совершенно верно. Но сравните V9261F из обсуждаемого с классикой прошлого века, ADE7755, которая и поныне применяется.
+
avatar
0
с классикой прошлого века, ADE7755, которая и поныне применяется.
А где сейчас применяется ADE7755?
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 21:40
0
Именно сейчас — не знаю. Но вот валяется СЭБ-2А 2002 года — она, родимая. Где-то в хламе лежит энергомеровский примерно того же года — тоже она.
+
avatar
-2
А ничего, что эти «игрушки» построены на основе специализированных микросхем электросчетчиков, с метрологическими характеристиками потенциально куда лучшими, чем основная масса бытовых однотарифных счетчиков класса 1?
facepalm.gif
Давайте, покажите мне «умную розетку» построенную на
на основе специализированных микросхем электросчетчиков
Жду с нетерпением.
А чтоб вы не заблудились напомню начало дискуссии
LexEPoX
Проще купить умную розетку, чтобы с телефона смотреть
Siroc-co
Умные розетки — полный отстой в плане измерения энергопараметров.
Bober
В сеть включена вумная розетка Сяоми с функцией мониторинга мощности, в неё — как раз такой же монитор, как у ТС (только в исполнении для США, с амерскими вилкой и розеткой) и во всё это включен кондиционер. Сяоми и монитор показывают достаточно близко
Siroc-co
Значит совпало так, что ваш монитор одинаково врёт с розеткой…… Если напряжение и токи начинают «скакать», то эти измерительные игрушки не дадут точность даже 40%

Разбирал 5 разных «умная розетка», в них стоят BL0937, либо HLW8012, либо всякое, что не гуглится, но являющееся полным аналогом выше указанного. И дурачку понятно, что это рядом не стоит с «на основе специализированных микросхем электросчетчиков»
Но технологии не стоят на месте, и, раз вы утверждаете, что видели новое поколение умных розеток на основе точных микросхем, то я бы хотел узнать их. Как говорится — в студию! А то до сих пор ставлю SDM120m на все ответственные направления, леплю к ним ESP8266, конвертер, блок питания…
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 21:47
0
И дурачку понятно, что это рядом не стоит с «на основе специализированных микросхем электросчетчиков»
Правда? А что же тогда в описании BL0937 означает фраза «BL0937 is a wide range single-phase multi-function electric energy metering chip.»? Характеристики, кстати, не сильно уступают той же ADE7755.
Ваши слова:
Значит совпало так, что ваш монитор одинаково врёт с розеткой. Эти два хлама
Обсуждаемый монитор — на V9261F, даташит общедоступен. 0.1% при динамическом диапазоне 10K. На чем собран SDM120m?
+
avatar
-2
А что же тогда в описании BL0937 означает фраза «BL0937 is a wide range single-phase multi-function electric energy metering chip.»?
Абсолютно ничего, кроме назначения микросхемы.
Характеристики, кстати, не сильно уступают той же ADE7755.
Уступают, и значительно. Вы сами говорили, что это «прошлый век», а теперь ещё и добавляете, что применяемое в умных розетках СЕЙЧАС этому прошлому веку уступают. И? Я не понимаю ход ваших мыслей. Сначала заявляете, что сейчас точность девайсов выше чем у коммерческих счетчиков, а потом заявляете, что микруха чуть уступает другой микрухе, которые раньше в счетчиках стояли и приводите примеры счетчиков 18ти летней давности как минимум?
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 22:31
+1
Абсолютно ничего, кроме назначения микросхемы.
Тогда я не понимаю Ваш вопрос — Вы просили:

на основе специализированных микросхем электросчетчиков
Вот Вам она самая, специализированная микросхема электросчетчика. Однофазного, однотарифного.
Сначала заявляете, что сейчас точность девайсов выше чем у коммерческих счетчиков,
Где я ТАКОЕ утверждал? Цитатку приведете, или как?
а потом заявляете, что микруха чуть уступает другой микрухе, которые раньше в счетчиках стояли и приводите примеры счетчиков 18ти летней давности как минимум?
А что, за прошедшие 18 лет столь радикально изменились требования к энергоучету? BL0937 — вполне подходит для счетчиков класса 1. Да, 0.3%, но 2.5K. А ADE7755 — 0.1, но диапазон 1:500.
В обсуждаемом же измерителе 0.1% при 10K. Я не понял, КАКИЕ Вы предъявляете требования к собственно измерительной части, чтобы она перестала быть «хламом» (в Вашей трактовке). И, пожалуйста, озвучьте элементную базу упомянутого SDM120m?

upd: схему купленного в прошлом году Нева 101 найти не могу, но судя по видео его разборки, стоит все та же самая 7755.
+
avatar
0
Я не понял, КАКИЕ Вы предъявляете требования к собственно измерительной части, чтобы она перестала быть «хламом»
Я предъявляю требования к ГОТОВОМУ устройству, а не к компонентам. Это вы за комплектуху и даташит начали разговор. Меня не интересует, на сколько точная микруха стоит. Точные данные с микрухи можно запороть чем угодно, ничиная от неверно подобранного шунта, компонентов с погрешностью, заканчивая кривой прошивкой и не возможностью обработать все данные процессором(микроконтроллером). В итоге получится хлам, точно как с «умными» розетками измерялками мощности.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 23:04
0
Покамест это голые теории, не подкрепленные ничем. Т.е. вообще ничем. Монитор, аналогичный обсуждаемому (но собранный на CS5460) показал точное соответствие показаниям бытового электронного счетчика класса 1. В рамках конкретного обзора рассуждения об «умных розетках» мне не интересны (равно как и вообще неинтересны ни в какой степени, как класс).
+
avatar
-3
Обсуждаемый монитор — на V9261F, даташит общедоступен. 0.1%
Браво! Судить об устройстве в целом по даташиту одного из компонентов.
Загляните на форумы, на гитхаб, и почитайте, как там люди мучаются пытаясь соединить HLW8012 с ESP8266. Вы в курсе, что там нельзя снять напряжение и ток ежемоментно? Микросхему нужно переключить в режим измерения либо тока, либо напряжения. А также сама ESP физически не может постоянно считать импульсы, которые микруха даёт, потому что ей и другие задачи выполнять нужно — получаются пропуски в подсчётах, а потом усреднения. А именно эти микрухи и их аналоги + ESP8266 стоят в подавляющем большинстве умных розеток.
И в итоге выходит как я и говорил:
Умные розетки — полный отстой в плане измерения энергопараметров. Это тупо индикаторы с классом точности ~ 20%.
Но да. Даташит красивый. Верьте даташиту. Успокаивайте себя даташитом. Не заморачивайтесь реальностью, так проще.
Только не навязывайте свою мантру нам всем. К тому же в данном обзоре точность девайса не подтверждалась никак, совсем.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 22:59
0
Судить об устройстве в целом по даташиту одного из компонентов.
Мы говорили именно о начинке. Отмотайте назад и посмотрите.
Микросхему нужно переключить в режим измерения либо тока, либо напряжения.
А как бы и плевать. ADE7755, используемая в мониторе несколькими постами ниже, вообще не умеет измерять напряжение, выдавая его наружу. Поэтому мониторингом напряжения там занимается хост, делая это умеренно коряво. И что с того? Мы измеряем МОЩНОСТЬ. Напряжение, ток, PF — это сервисные функции. От типичного бытового счетчика требуется корректное измерение МОЩНОСТИ.
Только не навязывайте свою мантру нам всем.
«Вам всем» — это тем, которые вообще не в состоянии прочитать даташит и понять его хоть в минимальной степени? Да, таким и в самом деле трудновато что-то объяснить, даже и пытаться не буду…
+
avatar
  • Zolg
  • 12 мая 2020, 00:04
0
Похоже на брак конкретного экземпляра.
В хозяйстве есть полдесятка shp6, показывают более-менее точно
+
avatar
0
Брал 4 шт на бангуде. Сначала две, и через два месяца ещё две. Вообще ещё у меня SonoffPOW 2шт и rgb plug socket 4 шт. Все зашил тасмотой. У всех с нулём нормально, а эти 4 shp6 без нагрузки «пляшут». Под нагрузкой 3-4 A и выше перестают прыгать.
Так что хоть и мелкие, удобные, но из-за этого глюка не понравились. Буду брать rgb, очень понравились.
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 19:06
+4
хоть экран большой, а толку, как обычно, чуть — интересные параметры на нем одновременно все равно не отображаются.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 22:43
+1
Рядовому потребителю это чаще всего и не нужно. А как лабораторный прибор лучше взять что-то из серии PZEM, там все сразу.
+
avatar
  • bdos
  • 10 мая 2020, 19:15
+4
Фото надо светлее делать же
+
avatar
-1
Не переживайте, здесь будут брать количеством, а не качеством, прям как при союзе.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 19:52
-8
+
avatar
+7
в солнечную погоду просматривая фотографии, они становятся чуть притемненными
А если говорить точнее, то на нормально настроенном мониторе, в пасмурную погоду, вечером, без внешнего освещения на них почти ничего не видно.
В других обзорах такого нет, значит проблема не на моей стороне.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 20:16
-17
+
avatar
  • bdos
  • 10 мая 2020, 20:15
0
настройки покрутить, на большом мониторе компьютера приходится всматриваться.
+
avatar
  • deddy
  • 10 мая 2020, 20:24
+14
В любом просмотровщике картинок добавьте, так называемую, гамму.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 21:05
-3
В любом просмотровщике картинок добавьте, так называемую, гамму
как это делать я знаю (первая фотка с графиками подготовлена именно так (впервые от меня, ) но неужели показатель косинус фи в вашем примере, о котором я упоминал в обзоре стал более читаемым? — по мне так акценты размываются…
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 20:41
+9
так не надо снимать жк со встроенной вспышкой.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 21:09
+2
не надо снимать жк со встроенной вспышкой.
без вспышки видно в отражении мои труселя))
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 21:57
+6
в них зажат снимающий гаджет? ;)
вообще-то достаточно разнести обьектив и вспышку, т.е. подсветить чем-то отдельным с другой стороны.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 22:13
-14
+
avatar
  • Theo
  • 10 мая 2020, 22:17
+24
Видимо только вам нравится качество собственных фото. Хреновые они. НЛ.
Ни на эппловском мониторе не видно толком нихрена, ни на ноутбучном IPS.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 22:26
0
Видимо только вам нравится качество собственных фото. Хреновые они. НЛ.
Ни на эппловском мониторе не видно толком нихрена
мне они не нравятся, они просто объективно достаточные для отображения информации… попробую сменить приложение камера (но очень сомневаюсь, что станет лучше).
+
avatar
  • Theo
  • 10 мая 2020, 22:58
+3
1) надо выключить вспышку
2)… может и другим приложением камеры пользоваться не придётся
3) выбрать правильный угол съёмки. С LCD экранчиками это может быть затруднительным, да
+
avatar
+1
попробую сменить приложение камера (но очень сомневаюсь, что станет лучше)
Я тоже сомневаюсь. Вместо вспышки включите рядом настольную лампу или хоть фонариком сбоку подсветите, а потом чуть-чуть подправьте в просмотрщике/редакторе. Даже текущие фотки можно более-менее вытянуть за пару минут:
+
avatar
  • Xokadi
  • 12 мая 2020, 19:22
0
можно более-менее вытянуть за пару минут:
благодарю, чуть выше уже научили — учту в дальнейшем.
Но и вы как в «уроке» выше, высветили много лишнего, а не суть подчёркнутую мной текстом.
+
avatar
  • vlo
  • 11 мая 2020, 00:28
+11
да нет, это вы издеваетесь с кадрами на которых ничерта не видно.
и судя по настойчивым отговоркам не желаете минимально пошевелить пальцем для получения нормального результата.
если в комнате нормальное освещение — достаточно просто выключить вспышку и подобрать угол. никаких ваших отражений при таком масштабе там быть не может, все загараживает смартфон.
+
avatar
  • Xokadi
  • 11 мая 2020, 00:40
+1
на которых ничерта
вот чертей там точно нет)) и не ищите (но это не точно)
+
avatar
  • qzsev
  • 11 мая 2020, 01:25
+1
вот чертей там точно нет))
Как знать, там все настолько черное, что спокойно и черт может скрыватся.
И не понимаю, почему употребляете столько закрывающих скобок, если нет ни одной открывающей? Вы в школу ходили когда-нибудь? Или просто прогулывали уроки русского языка?

Кстати, с «ремонтом» тех фото справляется даже мой простой просмотрщик картинок, надо только дважды мышкой кликнуть.
+
avatar
  • Xokadi
  • 11 мая 2020, 10:39
-1
Кстати, с «ремонтом» тех фото справляется даже мой простой просмотрщик картинок, надо только дважды мышкой кликнуть.
я в следующий раз буду стрелочки на картинках расставлять на те места, которые хотел показать следуя контексту, чтобы вы не искали чёрта в тёмных местах, а акцентировали внимание на сути, раз не можете самостоятельно её выделять. Вот так примерноподойдёт?
+
avatar
+2
Да, ничего, ничего… Народ соберётся, выяснит, разведает и сам, как-нибудь…

+
avatar
0
или просто я чего-то не понимаю и тут форум по фотографии?
Да нет, дело не в этом. Вам с самого начала в комментах написали, что обзор перегружен малоинформативными фотографиями. А если на них ещё и не разглядеть ничего, то какой смысл размещать фотки? Опишите словами — во многих случаях это лучше, чем фото. Но уж если непременно надо показать, а всё тёмным вышло, так «подкрутите» перед публикацией гамму/уровни/кривые или хотя бы яркость-контрастность.
+
avatar
  • Xokadi
  • 12 мая 2020, 19:07
0
какой смысл размещать фотки? Опишите словами — во многих случаях это лучше, чем фото. Но уж если непременно надо показать, а всё тёмным вышло, так «подкрутите»
ок, учту на будущее.
Считал, что скрывая в темноту неактуальные участки, попавшие в кадр, тем самым освобождаю от лишней информации смотрящих, но ошибся.
Молодёж нынче не та пошла, к свету стремиться, а не к подруге — темноте)
+
avatar
0
Что-ж ты вредный то такой, запирожец?
+
avatar
  • Bober
  • 11 мая 2020, 04:20
+1
без вспышки видно в отражении мои труселя))
Тоже можно обзор запилить )))
+
avatar
+6
что в солнечную погоду просматривая фотографии, они становятся чуть притемненными
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа» ©
+
avatar
+2
Пользуюсь подобным лет 5. Альтернативы нет. Можно измерять вольтметром-амперметром, но это сложно и только мгновенное значение мощности.
+
avatar
  • Flint
  • 10 мая 2020, 20:34
+1
Ага, наверное первый ваттметр китайский… =)
У меня испустил дух в свое время при попытке измерения мощности от автомобильного инвертера =(
+
avatar
  • Jet
  • 11 мая 2020, 00:01
0
видимо неправильный синус ему не нравится, полезная информация
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 04:39
0
Ещё больше ему может не нравиться работающая система зажигания.
+
avatar
+8

Глубоко, оригинально, креативно…
+
avatar
  • albor
  • 11 мая 2020, 08:39
+8
Ток регулируется.
+
avatar
+4
Ток регулируется.
В точности по закону Ома —

+
avatar
+3

:D
+
avatar
+1
Ну, хотя бы бумажкой обернуть, что-ли
+
avatar
+1
И сделать 2-3 витка…
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 10:56
+1
Его основное достоинство — хорошая подсветка (у практически всех остальных она отсутствует как класс, а добавить подсветку самостоятельно весьма затруднительно). Увы, по мощности на нагрузках с низким PF этот вариант ощутимо врет (мой врал, по крайней мере). Что тем более странно, учитывая, что он сделан на вполне «честном» счетчике ADE7755. На активном потребителе вроде точно, а на импульсном источнике — занижал.
+
avatar
0
А не подскажите, как на таком ваттметре обнулить показания киловатт/ч?
+
avatar
+1
нажмите и удерживайте кнопку «ВВЕРХ» в течение 10 ~ 15 секунд, чтобы очистить накопленную запись в 0, включая все накопленные записи за все периоды работы.
нажмите и удерживайте кнопку «ВНИЗ» в течение 10 ~ 15 секунд, чтобы очистить записи за один период операции в 0, включая все рассчитанные записи за один период работы
P.S. Из мануала, перевод Гугл.
+
avatar
0
Пользуюсь подобным лет 5. Альтернативы нет.
Как это нет альтернативы? А как же линейка ваттметров серии PZEM, разные модели которых тут не раз описывались? Да и в формате со встроенной вилкой-розеткой (как у Вас) моделей много.
+
avatar
+6
с обратной стороны удивился чистотой… платы
да ладно, плата в флюсе, в нём шарики припоя, ножки не откусанные. слишком хвалебный обзор какой-то.

интересно кто-нибудь сравнивал ток таких показометров с true rms мультиметром? мне кажется на импульсную нарузку будет погоду показывать.
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 19:28
+1
зачем нужен ток?
а мощность мультиметры как правило измерять не умеют, хотя бы потому что они одноканальные.
+
avatar
+1
зачем нужен ток?
а мощность мультиметры как правило измерять не умеют
вы сами ответили же
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 20:38
+1
я ответил почему выше предложение бессмысленно.
+
avatar
0
оно бессмысленно только для тех кто не знает как мощность высчитывается)
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 20:52
+5
имея отдельные показания тока и напряжения?
правильный ответ — никак.
+
avatar
-2
Закон Ома отменили, мощность посчитать не..?
+
avatar
  • rx3apf
  • 10 мая 2020, 23:53
+2
Не. Учите матчасть.
+
avatar
-3
При наличии постоянной нагрузки… Учите учите..))
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 10:50
+2
Только и исключительно для чисто активной нагрузки (какой-нибудь нагреватель). И никак иначе.
+
avatar
-2
Этого мало для оценки погрешности?
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 11:47
0
Для ваттметра — абсолютно недостаточно.
+
avatar
-2
Он врать будет 100% — шунт не калиброван, класс точности отсутствует, в принципе можно и не мучаться-погоду показывает
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 12:03
0
У меня аналогичный обсуждаемому шел 1 в 1 с поверенным счетчиком электроэнергии, в том числе и с импульсными потребителями. Т.е. в 1% укладывался.
+
avatar
0
Шунт не калиброван… О какой точности может идти речь? А он калибруется даже на копеечных мультиметрах…
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 12:29
+5
Зачем калибровать шунт, если можно калибровать измеритель? Во времена «копеечных» мультиметров на ICL7106 да, шунт должен был быть калиброван. Но сейчас 21-й век…
+
avatar
+1
И где в 21 веке клас точности на этой продвинутой загогулине?)) Ниже есть ссылка на другой подобный, там класс точности есть… Что как бы наводит на размышления…
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 13:03
0
Сам по себе измеритель (V9261F) более чем приличный (обещают 0.1% при динамическом диапазоне 10K !). А уж как калибруют, и калибруют ли вообще — вопрос открытый. Это не средство коммерческого учета. Никто не мешает сделать поверку частным образом (без каких-либо документов), если есть доступ к соответствующему оборудованию. При наличии стабильной сети удостовериться в точности можно и по мультиметру, используя активную нагрузку, тут у меня возражений нет.
+
avatar
+1
Если бы калибровали то гордо написали бы о классе точности… Это дело китайцы любят… в том то и дело что т. с даже не попытался убедиться в точности…
+
avatar
  • Xokadi
  • 11 мая 2020, 12:12
+1
шунт не калиброван
а две продавки возле основания в плате — не могут быть калибровкой? или сделаны просто так, для удобства монтажника, как ограничитель при сборке и пайке?
+
avatar
0
Ни разу не видел чтоб у основания давили при калибровке, давят там где удобно, а не там где есть риск что то на куда-то замкнуть
+
avatar
  • Xokadi
  • 11 мая 2020, 12:52
0
не видел чтоб у основания давили при калибровке,
вам верно ответили, вручную давили в 20м веке, а сегодня 21й и давят их калибровочным станком, параллельно «убивая зайца» удобства сборки, так как производство тут явно не наколенное.
+
avatar
+2
Станком? На этом произведении сумрачного китайского подвала, не смешите ради бога)) провода на плату они припаяли вручную, а калибруют станком? пляять ржу)) калибровочный станок это шо-робот?
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 13:06
+6
«Станок» в данном случае калибратор. Электронный. В таких применениях ни шунты не режут/давят/фрезеруют, ни резисторы лазером не подгоняют, это прошлый век. Все проще — замерили и записали коэффициенты в EEPROM. Важно, чтобы компоненты были стабильные. Естественно, с ширпотребными 100ppm/C резисторами и шунтом из неизвестно чего ожидать прецизионной точности не приходится. Но 1% в комнатных условиях — запросто (если хоть как-то откалибровано).
+
avatar
0
Дело в том что т. с говорит именно о механической калибровке «передавливание у основания» с помощью станка
+
avatar
0
Почитайте отзывы после использования о вашем убердевайсе, 50%-сдох помер врет, так шо явно не «наколенное» производство))
+
avatar
0
Выше ж написали: 21 век. Для калибровки микропроцессорного прибора не обязательно шунт корёжить — можно соответствующий коэффициент в прошивке поменять.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 12:57
+2
как ограничитель при сборке и пайке?
Да.
+
avatar
  • Xokadi
  • 11 мая 2020, 13:40
0
как ограничитель при сборке и пайке?
Да.
а разве это не является своего рода калибровкой? ведь станок, загибая загогулину из проволоки данного конкретного сплава и делая оттиск в правильном месте из расчёта используемого сплава — практически полностью исключает кривую сборку.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 13:47
0
Это даст в лучшем случае 5% точность. Конструктивные выступы-загогулины несут только механическую функцию (аналогично формовке выводов у других компонентов).
+
avatar
0
Гораздо меньшую, монтаж шунта ручной, можно не до самых передавливаний впаять…
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 14:12
0
А за это надо сборщика наказывать. Поскольку если такой компонент не утоплен до плечиков, то любое механическое воздействие просто оторвет дорожки платы. Это не тоненькие ножки конденсаторов, тут все серьезно и массивно.
+
avatar
0
Абсолютно все приборы врут. Это 100%. Вопрос в том — на сколько.
А погоду лучше в гидрометцентре узнавать.
+
avatar
0
Вы отзывы после использования сначала прочитайте на этот девайс а после, рассуждайте о высоких технологиях и 21веке в китайском подвале))
+
avatar
  • Jet
  • 11 мая 2020, 00:04
+2
расскажите неразумным как измерить мощность при плавающем напряжении и токе одним мультиметром?
+
avatar
-3
А двумя?)), не настолько плавает напряжение, а уж постоянную нагрузку обеспечить-нифига сложного. Без каких либо замеров, этот обзор не более чем реклама.
+
avatar
  • vlo
  • 11 мая 2020, 00:32
0
для активной нагрузки — можно.
но предыдущий оратор что-то плел про true rms, что намекает нам на нелинейность оной нагрузки (иначе оно нафиг не).
для нее — никак.
+
avatar
-2
Само собой мультиметр лучше тру, а лучше-два… Постоянная нагрузка и фотоаппарат, делаем серию снимков, считаем и сверяем с показаниями данного девайса попадающего такжев кадр. Соответственно можно оценить погрешнось сего убердевайса… Которая по ходу ого го, т. к шунт ни фига не калиброван))
+
avatar
  • vlo
  • 11 мая 2020, 01:23
0
и как все это поможет нам измерить мощность?
+
avatar
0
зачем нужен ток?
Чтобы рассчитать проводку и предохранители/автоматы.
+
avatar
+4
Я сравнивал на активную.
У меня только немного другого типа, без графиков. А так функционал полностью идентичен, как у автора.
На стоватку лампочку прибор показал 0,47 А, мультик показал 0,44 А.
На двух киловатный чайник прибор показал 9,15 А, мультик показал 9,1 Ампер.
В принципе точность приемлимая для бытовых нужд.

+
avatar
  • qzsev
  • 10 мая 2020, 20:27
0
Я сравнивал на активную.
На активную все приборы точно измеряют. Именно поетому нужно сравнение на импульсной нагрузке, сравнивая с TrueRMS прибором. Все остальное — детский сад, не измерения.

И во всем — это не обзор а таки, белетристика. Много фото, немало букв, а смысла — не особо.
+
avatar
  • yup2
  • 10 мая 2020, 22:11
+4
Потому что обзор — это и есть «много фото, немало букв».
А то, что Вы хотите, это уже будет исследование. Тем более, если оно с применением приборов.
+
avatar
  • Xokadi
  • 10 мая 2020, 22:19
+5
то, что Вы хотите, это уже будет исследование. Тем более, если оно с применением приборов.
вот и у меня складывается такое впечатление, что «муська» превратилась в исследовательский центр, а не площадка как была раньше, где можно было просто поделиться словесным впечатлением о своей покупке или просто порекомендовать или нет продукцию.
+
avatar
  • Jet
  • 11 мая 2020, 00:06
+2
ну для этих целей более информативны комментарии на али
+
avatar
+16
Ага, типа таких… Получил, упакован хорошо, пока не включал. Как включу, дополню отзыв))))
+
avatar
+6
Как включу, дополню отзыв
… и тишина.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 04:44
+7
Значит, либо устройство не включилось, либо покупатель при включении не выжил. А это уже полезная информация.
+
avatar
0
либо покупатель при включении не выжил.
+
avatar
  • Bald
  • 11 мая 2020, 06:54
+3
Больше всего нравятся исследования купальников
+
avatar
0
я таки засомневался и ради интереса провёл измерения тока обычных и необычных лампочек. результат… неоднзначен) с одной стороны наглядно видно что мерить ток не-true-rms прибором (в качестве подопытного был тичный китайский клон 830) можно только при линейной нагрузке и сразу стало видно куда деваются «недоложенные китайские ватты» про которые на ютубе есть не одно видео. с другой стороны по true rms прибору (им выступал hp890cn) мощность получается больше заявленной на корпусе. так что либо true rms у меня тоже врёт, но в большую сторону, либо может поэтому светодиодные лампочки так нещадно выходят из строя на гарантии — у них завышена мощность?
+
avatar
  • Maksus
  • 11 мая 2020, 14:51
+6
Вы мощность вычисляете умножая ток на напряжение? Это верно только для активной нагрузки, коими энергосберегайки не являются. Вот ток и напряжение на энергосберегайке 20 Вт

Осциллограф не особенно точно измеряет напряжение, но простое произведение дает больше 30 Вт.
А вот что думает измеритель мощности

Тот самый «косинус фи» всего 0,59
+
avatar
0
жаль косинус фи мне измерить нечем. понятно. спасибо.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:23
0
«дает больше 30 Вт.» — откуда тут 30Вт? Тут надо проинтегрировать энергию за полупериод умножить на 2 и получите реальную мощность.
+
avatar
  • Maksus
  • 12 мая 2020, 08:59
0
откуда тут 30Вт?
У меня же написано — умножением среднекватратичных значений тока и напряжения (их видно на осциллограмме). Так делать нельзя, именно об этом было сообщение
Это верно только для активной нагрузки, коими энергосберегайки не являются.

надо проинтегрировать энергию за полупериод умножить на 2 и получите реальную мощность.
Интегрировать по времени нужно не энергию, а мгновенную мощность — произведение U(t)*I(t), это даст работу электрического тока (за полупериод). Дальше надо не на два умножать, а делить на время интегрирования — вот тогда получится мощность. Со всем этим я вчера сразу и поигрался, но не думал, что подобные материи тут кому-то интересны :)
На осциллограмме ниже математика М1 — мгновенная мощность (произведение С1*С2), М2 — интеграл от М1. Работа за период (в данном случае можно за период интегрировать) видна между двумя горизонтальными курсорами, 380 мДж, это дает 380 мДж/20 мс=19 Вт.
+
avatar
+1
А не подскажете, как старые счётчики 80х годов считают с учётом PF или без? (т.е. завышают показания на тех же LED лампочках или нет?)
+
avatar
  • GreySP
  • 10 мая 2020, 19:27
+4
Такой или наподобии приобрел лет пять назад. Первые дни бегал проверял расход основных потребителей (плита, стиральная машина, микроволновка). Выяснил и в результате — ничего не поменялось. Все эти годы стоит в розетке на кухне, иногда ради любопытсва поглядываю на текущее напряжение. Вопрос к вам — для чего он нужен? Хотя к качеству исполнения действительно притензий нет. Пять лет батарейки не менял.
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 19:28
+6
например для удовлетворения любопытства.
+
avatar
+8
Первые дни бегать, проверять расход основных потребителей. Наверное, у всех так. :)
+
avatar
+4
Бывает очень нужно узнать потребляемую мощность прибора.
Причем не только ради любопытства, а чтоб понять — нет ли там чего нибудь неисправного или же укладывается ли прибор в паспортные рамки по мощности.
+
avatar
+8
купил лет восемь назад
держу в ящике с электрикой
использую для оценки потребления, например перед втыканием видеорегистратора на постоянку: потребляет около 8 ватт, окей, за сутки выбросов нет, можно ставить.
Сервер собрал — хорошо, а этот сколько? 50 ватт? Норм.
Полезно также для оценки всяких утюгов-кипятильников: не сгорел ли второй контур ТЭНа?
+
avatar
0
Использую для измерения потребления (примерно) системных блоков которые в ремонте. Для интереса.
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 19:45
+11
Добавил вот такой проходной штекер.
Теперь не надо лазить под стол или кровать и изголяться чтобы посмотреть показания в труднодоступных местах.
+
avatar
+1
не включали его в обычный упс когда тот от батареи работает? сколько он вольт будет показывать посмотреть бы
+
avatar
  • vikvik
  • 10 мая 2020, 21:43
+2
Да вы гений! Только гугл на фразу «проходной штекер» выдает не то, что нужно. В голову приходит из тройника и компьютерного кабеля замутить подобное, если в хозмаге не найду. Или розетку- маму и компьтерный кабель.
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 22:25
0
Он самопальный из переходника для других типов вилок.
+
avatar
-1
Фантазии не хватает придумать, зачем это нужно дома, если оплату я все равно произвожу по счетчику, который регулярно поверяется Петроэлектросбытом.
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 19:53
+30
1. Измерил бойлер и определил оптимальную температуру воды. 4$/мес
2. Измерил кондиционер и определил, что им отапливать дешевле центрального отопления. 8$/мес
3. Измерил хлебопечку и определил, что не так много она берет.
4. Измерил духовку и офигел — купили мультиварку, тушим теперь в ней. 2$/мес
5. Измерил стиралку и посудомойку — поставили двухтарифный счетчик и стираем, моем посуду, печем, нагреваем тот же бойлер на весь день ночью. Итого 11-15$/мес. + отопление кондиционером 8$/мес.
+
avatar
+8
Не все надо пробовать, чтобы знать. Меня от Гугла еще не отключили. Счетчик и так двухтарифный без моего желания. Мультиварка НЕ заменит духовку. Есть и то, и то. И хлебопечка есть.
Короче, ясно. Ваттметр — это интересно, любопытно. Искусство ради искусства.
+
avatar
+12
Измерил кондиционер и определил, что им отапливать дешевле центрального отопления. 8$/мес
А теперь мы ждём подробности как вы отказались от центрального отопления и не платите за него.
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 20:57
+9
У меня центральное отопление, но я плачу по счётчику на входе. Полностью отказаться от отопления не могу — меньше нуля кондиционер нельзя включать, а у меня дешёвая модель. Я не предполагал отапливать им квартиру. Да и он только в одной комнате. Вот фото счетчика
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 04:51
+2
Вопрос: счётчик стоит денег, его установка стоит денег, периодически его нужно таскать в платную поверку — эта затея вообще окупается?
+
avatar
  • Okmor
  • 11 мая 2020, 07:37
+3
Да. Окупается.
У меня две квартиры.
Однокомнатная 1200-1300 грн/мес
Двухкомнатная с счётчиком 450-500 грн/мес
(Курс 27грн/доллар)
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 17:12
0
Это где такие цены?
В Киеве отопление двухкомнатной — 750-850 грн./мес. (нынешняя зима).
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 20:13
+1
В Киеве отопление двухкомнатной — 750-850 грн./мес.
Что-то очень дешево. Харьков, однокомнатная квартира, 43м.кв если не путаю, около 1200грн со счетчиком и с тем что все утеплено.
Если без счетчика, то (рекомендую убрать ноги чтобы челюстью не отдавило), за неполную половину месяца 22000 грн. В начале сезона 2018 года не передали показания, сезон начали примерно 22-23 октября, пришел счет на указанную выше сумму.

Трехкомнатная обычная выходила около 1600 грн.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 21:08
0
Ну, не я же тарифы назначаю и счета печатаю. Что в присылаемых бумажках стоит, то сюда и ретранслирую. Прошлой зимой было 1000-1200 в месяц, этой — как выше написал.
Есть, правда, нюанс — имеется общедомовой счётчик тепла, и его показания делятся между квартирами. Возможно, у вас либо нет домового счётчика (что маловероятно, хотя 22 тысячи за месяц заставляют такое подозревать), либо греют гораздо лучше.
На всякий случай: посчитал за январь — цена одной килокалории получилась 0,68 грн.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 21:18
+1
Возможно, у вас либо нет домового счётчика (что маловероятно, хотя 22 тысячи за месяц заставляют такое подозревать), либо греют гораздо лучше.
Счетчик есть, но 22к грн за неделю-полторы, это надо… очень сильно греть :)
После установки счетчика на квартиру счет получился 1200 за полный месяц этой зимой.

цена одной килокалории получилась 0,68 грн.
Т.е. гигакалория стоит 680грн, у нас
для нужд населения — 1539,50 грн
ссылка

В Киеве тоже получается примерно та же цена — ссылка, может у Вас льготы?
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 22:24
0
Нет, льгот не имею. До лета 2018 года была субсидия, но с тех пор каждый квартал получаю «благую весть»: «Вам назначена субсидия в размере 0 грн. 00 коп.»

А со стоимостью калорий я обсчитался. Сейчас пересчитал все числа за декабрь-март, получил 1125-1350 грн/Гкал (каждый месяц почему-то по-разному получается).
Но это после новогоднего снижения цены. А у Вас что, цена с января не снизилась? На сайте по Вашей ссылке об этом ни слова. Но это же общегосударственное постановление было…
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 23:29
0
А у Вас что, цена с января не снизилась?
Насколько я помню, нет, мы же не Киев.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 00:03
+1
У меня в присылаемых счетах написано: «В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 24.12.2019 г. № 1082 и в связи с изменением цены на природный газ ...».
Т.е., это от города не должно зависеть, по идее.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 17:22
0
Двухкомнатная с счётчиком 450-500 грн/мес
А как для двухкомнатной квартиры удалось обойтись одним счётчиком? Обычно же каждая комната на отдельном стояке, да ещё кухня на своём. То есть, 3 счётчика на квартиру надо.

Или там какая-то другая система разводки труб?
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 20:14
0
А как для двухкомнатной квартиры удалось обойтись одним счётчиком?
Так квартиры и схемы отопления бывают разные, в новых домах стараются делать стояк на площадке, дальше счетчик на всю квартиру.

Счетчики тоже бывают разные, например я ставил немецкий, 300 долларов.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 21:12
0
в новых домах стараются делать стояк на площадке, дальше счетчик на всю квартиру.
Но это же уродство (а-ля «югославская система»). С ним только первая пара батарей более-менее горячая получается.

У меня, правда, мало знакомых в новых домах живёт, но у них у всех традиционные вертикальные стояки.
+
avatar
0
вертикальные стояки.
Это называется «Ленинградка вертикальная». В том году пришлось изучать не от хорошей жизни:

+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 22:38
0
Да. Причём я за свою жизнь побывал в большом количестве городов и огромном количестве домов, но видел там только такую систему.
И лишь один-единственный раз в малосемейке встретил «югославскую».
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 22:42
0
Когда встает вопрос учета отопления, «горизонтальной» топологии альтернативы нет. «Теплораспределители» — несерьезно, а классика на вертикальной разводке влетает в копеечку.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 23:01
0
Вот и я о том, что абстрактному жителю произвольного взятого дома на установке таких счётчиков и доп. подогреве чем-то другим сэкономить не получится.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 22:42
+1
С ним только первая пара батарей более-менее горячая получается.
Почему это? например в однокомнатной Т-образная разводка.

но у них у всех традиционные вертикальные стояки.
И горячие батареи только на нижних этажах…
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 23:16
0
С ним только первая пара батарей более-менее горячая получается.
Почему это?
Вода — не электричество. Если на одну горизонтальную трубу «параллельно» подключить несколько радиаторов, то сначала часть горячей воды провалится через вертикальные трубки первого радиатора (а совокупное сечение этих трубок намного больше сечения подающей трубы) и уйдёт на выход из квартиры. Потом часть той воды, которая счастливо проскочила мимо первого радиатора, провалится через трубки второго и тоже уйдёт. И на каждом следующем радиаторе напор воды (а с ним и скорость её движения, и количество переносимого тепла) будет всё меньше и меньше.

«Югославская» система у нас не просто так не прижилась, хотя по кап.расходам она намного выгоднее.
(Да, технически «югославка» — это несколько иное, но энергетически то же самое.)

например в однокомнатной Т-образная разводка.
И горячие батареи только на нижних этажах…
Насколько я помню, горячая вода подаётся сверху. И поскольку батареи «зашунтированы» стояком, то до низа доходит вполне ещё горячая вода (если, конечно, она на входе достаточно горячая).
А вот если на одну трубу подключать две батареи, то следующим пользователям того же стояка будет доставаться таки меньше тепла.
Либо для стояков придётся использовать трубы большего диаметра и гонять через них больше воды.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 23:19
+1
Если на одну горизонтальную трубу «параллельно» подключить несколько радиаторов
Если так, то да, если «звездой», то нет.

Насколько я помню, горячая вода подаётся сверху.
Скажите это жителям верхних этажей у меня в доме, думаю они будут несогласны :)
Бывает по разному.

И поскольку батареи «зашунтированы» стояком, то до низа доходит вполне ещё горячая вода (если, конечно, она на входе достаточно горячая).
Батареи стоят последовательно, ничем не «зашунтированы», у нас «байпасной» трубы нет. Даже второй трубы рядом нет, а на старой квартире трубы вообще в стенах были.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 23:48
0
Если так, то да, если «звездой», то нет.
Поскольку вживую я подобных домов не видел, то пытаюсь представить.
Входит из подъезда («в новых домах стараются делать стояк на площадке») в квартиру труба. А батареи расставлены по комнатам вдоль противоположной стены. Ну хорошо, до той стены, где батареи, общую трубу дотянем. Но всё равно — от каждой батареи тянуть отдельную трубу до общей точки подключения??? Это же какая эстетика в ближних комнатах и какое трубное столпотворение в этой самой точке получится…
Скажите это жителям верхних этажей у меня в доме
Да, поговорил со знакомым проектировщиком — оказывается, бывает по-всякому, единых норм нет. А я думал, что только сверху.
Батареи стоят последовательно, ничем не «зашунтированы», у нас «байпасной» трубы нет.
Вот это и есть практически «югославская система». Только там — «в оригинале» — батареи не такие и труба не вертикальная, а горизонтальная, по этажу.
Но горизонтальную «югославскую» систему я видел (один раз в жилом доме и много раз в общественных зданиях), а такую вертикальную — ни разу. Зато видел вариант, когда кроме вертикального стояка с отводами на батареи ещё и непосредственно перед самими батареями байпасы стояли. (Возможно, стояли не везде, а только на ближних к началу трубы этажах.)
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 23:53
0
Это же какая эстетика в ближних комнатах
Трубы в стяжке.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 00:17
0
Тогда уж логичнее тёплый пол делать.
+
avatar
  • kirich
  • 12 мая 2020, 00:34
0
логичнее тёплый пол делать
1. сложнее
2. менее безопасно
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 00:56
0
1. сложнее
Зато моднее.
2. менее безопасно
Да. Будучи профессиональным параноиком, как раз сейчас об этом и думаю. У меня дом старый, но ощутимо гуляет: бывают времена, когда, например, нижний угол двери в комнату на сантиметр не доходит до дверной коробки. А через несколько месяцев он уже на сантиметр её перекрывает. С окнами аналогичная ситуация.
Понятно, что деформируются не только стены, но и полы. Выдержат ли в такой ситуации замурованные трубы? А если не выдержат — это же всю квартиру надо раскурочить для одного только поиска места разрыва!
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:47
0
«Зато моднее.» — нельзя по снипам.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:49
0
«бывают времена, когда, например, нижний угол двери в комнату на сантиметр не доходит до дверной коробки.» — у Вас фундамент выше глубины промерзания грунта?
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 02:17
0
Понятия не имею. Но не думаю, что с киевским 9-этажным домом такое возможно.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 03:08
0
в 9-этажном ??.. Я не строитель, не могу комментировать насколько это нормально (допустимо) или ненормально. Но с таким в доме такой этажности не приходилось встречаться. В 1-2 этажном приходилось, из-за ошибок проэктирования и стройки.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 04:24
0
Это вообще дом какой-то мистический. За то время, что я в нём живу, ко мне несколько раз приходили соседи снизу ругаться, что я их заливаю. Показывал им свои ванную-туалет-кухню — полы все сухие. А у них с потолка буквально ручьи. Что это было — так никто и не понял. Но подозреваю, что именно с шевелением дома как-то связано.
+
avatar
  • SVcom
  • 12 мая 2020, 12:37
0
Возможно это связано с влажностью: когда начинается отопительный сезон дерево может существенно изменяться в объеме.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 13:04
0
Из-за особенностей сайта непонятно, к какому сообщению это ответ. Если к тому, который о дверях, то нет — там именно перекос, это видно по тому, что другой (верхний) угол двери смещается в противоположную сторону. И окна у меня пластиковые, а одновременно это происходило и с ними.
А, да, ещё на стыках плит обои косо морщинят и кое-где отрывались.
+
avatar
0
Ну как то так реализовано, без байпасных труб, в каждой комнате свой стояк.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:45
0
«у нас «байпасной» трубы нет» — что-то невероятное.
+
avatar
  • kirich
  • 12 мая 2020, 02:04
+1
что-то невероятное.
Я такое встречал неоднократно, не вижу ничего невероятного.
Хуже другое, у нас по стояку явно меняли батареи и поставили краны, а так как я даже знаю какой мастер менял, то уверен что добавили байпас, но эти «нехорошие люди», в смысле жильцы, могут запросто при закрытом байпасе перекрыть батарею когда жарко, результат — весь стояк без отопления…
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 03:00
0
" то уверен что добавили байпас," — а что изначально небыло?
+
avatar
  • kirich
  • 12 мая 2020, 03:11
0
а что изначально небыло?
Так я ведь выше писал —
у нас «байпасной» трубы нет
Т.е. её нет изначально в проекте.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 03:19
0
Понятно. Но странно как так может быть. Тут кроме отсутствия возможности регулирования еще вторая проблема — если у кого-то проблема с радиатором отключать надо весь стояк.
+
avatar
  • kirich
  • 12 мая 2020, 03:36
0
если у кого-то проблема с радиатором отключать надо весь стояк.
Так и есть, у нас много где так сделано, скажу больше, по другому я встречал очень редко.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 03:19
0
Сейтчас при вертикальной принято ставить отсечные шаровые на радиаторы.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 23:21
0
Для этого и существуют краны-регуляторы. Это при вертикальной разводке байпас отключен (обычно) и гоним весь поток, а тут каждую батарею можно (и нужно) настроить индивидуально.
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 23:23
0
Для этого и существуют краны-регуляторы.
Причем есть автоматические.
+
avatar
  • rx3apf
  • 11 мая 2020, 23:26
0
О них и речь, разумеется.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 00:14
+2
Если трубы организованы так, как на картинке scorpiosys, то байпас отключить невозможно в принципе.

А если так, как на картинке kirich, то невозможно индивидуально регулировать батареи.

Если же батареи индивидуально подключены к общей трубе входной трубе, то да, регулировать из можно как угодно, но встаёт вопрос пропускной способности этой самой трубы.
Ведь, например, в трёхкомнатной квартире 4 батареи оказываются подключены к одной общей трубе, а не к 4 отдельным. То есть, эта общая труба должна быть большего диаметра, чем при вертикальной разводке, и к ней нужно тянуть кучу труб по квартире. Итого, получаем удорожание конструкции, от чего старательно и уходили изначальные разработчики систем отопления.
+
avatar
0
Итого, получаем удорожание конструкции, от чего старательно и уходили изначальные разработчики систем отопления.
Верно.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:44
0
«по кап.расходам она намного выгоднее.» — нет.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 02:15
0
Разве? Количество труб там самое маленькое. Да и батареи примитивные — прямая труба с насаженными на неё пластинчатыми ребрами.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 03:05
0
Вертикальная разводка по материалах и работах дешевле, но в процентном соотношении к общим затратам на систему отопления незначительная разница.
+
avatar
0
Схема разводки может зависеть от этажности здания + с бойлерной или нет.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:42
0
«только первая пара батарей более-менее горячая получается» — да, гидравлическое сопротивление большое, но циркуляционник в кольцо все решает.
+
avatar
  • Okmor
  • 12 мая 2020, 00:11
+2
Разводка вот такая и вся под полом. Все нормально греет. На каждом радиаторе регулятор. Сколько открутил — столько и тепло. Счетчик в коридоре. Цена гигакалории 1200 грн. (27грн/$)
Счетчик уже стоял, когда мы покупали квартиру. У нас всего несколько домов таких. Потом местная ТЕЦ просекла, что мы слишком мало платим и больше таких домов не строят.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 00:28
+2
и больше таких домов не строят.
Тогда Вы, наверное, даже не представляете, как вам повезло.
ТЭЦ производит электричество и горячую воду. Причём горячая вода — это «отходы производства» (утилизация тепла, остающегося от производства электричества). Если они эту воду не продадут, то тепло им придётся буквально выбрасывать в атмосферу (градирни). А расходы на производство электричества останутся прежними, и поэтому возрастёт цена, по которой его продают вам. То есть, те же самые деньги они бы всё равно с вас получили.
+
avatar
0
Даже больше, им очень нужно охлаждать. С одной стороны пар шпарит на крыльчатку а с другой стороны он охлаждается, конденсируется создавая разряжение, что повышает мощность.
Так что охлаждая воду мы помогаем им экономить на постройке градирен.
С другой стороны надеюсь что этот доп. доход позволяет продавать электричество дешевле.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 02:00
0
" и больше таких домов не строят." — согласно ДБН все дома с централизованным отоплением должны строится с горизонтальной разводкой подачи теплоносителя.
+
avatar
  • Sam17a
  • 11 мая 2020, 08:36
+1
Счетчик (на три фазы) — 100 дол.
Установка — (+новый пакетник, + новая коробка) — 50 дол.
Пять лет работы (правда с частичным электроотоплением и потреблением в основном ночью, на теплоаккумулятор). День (округлено) 16000 кВт. Ночь 15000 кВт.
По деньгам, если по сегодняшнему тарифу (по простому, без тарифа электроотопления).
День — 995 дол.
Ночь — 500 дол.
Разница — 495 дол.
В год 99 дол. Экономии.

Если приблизительно, электроотопление — 2/3 от потребления. Там тариф ровно в 2 раза меньше.
На ночном тарифе:
Бойлер 100% (это ещё 10 дол. За таймер).
Стиралка 20%.
Хлебопечка 50%
Полив 90%
Бассейн (набор и фильтрация воды) 100%.
Кондиционеры — 100%
В принципе, если одна фаза — смысл в двух тарифах уже есть, если есть бойлер и кондиционер.
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 17:39
0
Вопрос был о счётчике тепла. Он тоже около 100$ стоит. Но их надо ставить на каждый стояк, то есть, обычно, на квартиру — по одному на комнату и ещё один в кухню.

И это я ещё не знаю сколько нужно платить за поверку…
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 02:03
0
Если ИТП — то наверное государственной поверки как измерительного прибора коммерческого учета не надо.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 02:21
0
А какая разница — ИТП или нет — если поставщик тепла тот же самый?
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 03:12
0
Если ИТП — расчет по показаниям ИПТ, а дальше сами собственники пускай взаиморасчетами разбираются.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 04:28
0
Но ведь владельцем ИТП могут быть не только жильцы дома, а кто угодно, хоть та же самая теплогенерирующая компания.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:54
0
«День (округлено) 16000 кВт. Ночь 15000 кВт.» — урежте осетра в 1000раз.
+
avatar
  • Brs
  • 11 мая 2020, 10:12
0
Конечно окупится, там не Россия с дешёвым отоплением )
+
avatar
  • yup2
  • 11 мая 2020, 17:15
0
Но к цене электроэнергии это тоже относится.
+
avatar
  • Brs
  • 11 мая 2020, 23:56
0
Там оно ещё пока дешевле отопления) ну это пока аэс не выключили
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 00:41
0
Независимо от цены, обогреваться электричеством нереально — электрическая инфраструктура неспособна пропускать такие мощности.
Да когда я у себя 6-киловаттный проточный водонагреватель включаю на полную мощность — на лестничной клетке(!) лампочка ощутимо притухает. А что такое 6 КВт для отопления? Ничто. У меня на газовой плите одна конфорка такую мощность даёт.
+
avatar
  • Brs
  • 12 мая 2020, 08:37
0
В квартире нереально, в если 380 выделено то вполне возможно, но не рентабельно.
Правда помню бывал в лагере под Тольятти, так там в каждом домике с советских временен труба с тэном, а от нее разводка батарей) но видать бесплатное электричество от Жигулевской гэс))
+
avatar
  • Scout
  • 12 мая 2020, 10:18
0
Проточник самая не эффективная хрень, сравнивать с ее с нормальным обогревом априори глупо.
Вы про электрические теплые полы слышали? Так вот ними вполне реально обогреваться, при этом воздух прогревается равномерно, и поднимаясь греет весь обьем, а не стену в конкретной точке помещения
Мощность 160 ватт/кв м мата. Вполне себе отдельный вид отопления
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 10:57
0
Проточник самая не эффективная хрень
Не знаю, что имеется в виду под эффективностью, но КПД проточного водонагревателя больше, чем накопительного.
сравнивать с ее с нормальным обогревом априори глупо.
Я не сравнивал, а сказал, что, потребляя такую мощность, я один моментально просаживаю напряжение во всём подъезде. А если население перейдёт на электроотопление и каждый начнёт потреблять минимум столько, причём круглосуточно?
воздух прогревается равномерно, и поднимаясь греет весь обьем, а не стену в конкретной точке помещения
Вы не задумывались, почему батареи стоят возле наружной стены, а не возле внутренней? Ведь это кажется таким нелогичным: «Улицу греем!» Прям экономическая диверсия.
Мощность 160 ватт/кв м мата. Вполне себе отдельный вид отопления
Ага, если квартира 30 кв.м, то это 5 КВт потребления получается — не сильно далеко от моих 6. Кстати, если я нагреватель включаю на половинной мощности (3 КВт), то лампочка в подъезде тоже притухает, просто не так заметно.
+
avatar
  • Scout
  • 12 мая 2020, 11:43
0
Не знаю, что имеется в виду под эффективностью, но КПД проточного водонагревателя больше, чем накопительного.
С точки зрения экономии электричества и ресурсов в целом. Это равносильно что купюры смывать в трубу.
Я не сравнивал, а сказал, что, потребляя такую мощность, я один моментально просаживаю напряжение во всём подъезде. А если население перейдёт на электроотопление и каждый начнёт потреблять минимум столько, причём круглосуточно?
Электроотопление не обязательно должно быть мощностью 6 квт. Выше описал реальную схему, которая одномоментно тянет 1-1.5 квт максимум, нагревая 70 квадратов
Вы не задумывались, почему батареи стоят возле наружной стены, а не возле внутренней? Ведь это кажется таким нелогичным: «Улицу греем!» Прям экономическая диверсия.
С точки зрения эффективности батареи не самое лучшее решение. Советую изучить тему
Ага, если квартира 30 кв.м, то это 5 КВт потребления получается — не сильно далеко от моих 6. Кстати, если я нагреватель включаю на половинной мощности (3 КВт), то лампочка в подъезде тоже притухает, просто не так заметно.
Это что вы посчитали? Сферического коня в вакууме? Маты не ложатся по всей площади, а только там где сверху ничем не закрыты. Например у меня кухня 15 квадратов, а мат там лежит 3.5 квадрата. Мощность 0.56 квт/ч. Коридор 12 квадратов, а мат лежит 2.5 квадрата (мощность 0.4 квт/ч) вдоль всего коридора.
Ваши 6 квт с проточником это топорные методы прошлого века :)
Я уже не говорю про то, что даже электрические котлы на 3 квт способны обогревать обычную квартиру на 50-70 квадратов

Как ни крути централизованная система отопления хуже локальной. Электрические коммуникации легче масштабировать чем трубы с горячей водой
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 13:08
0
С точки зрения экономии электричества и ресурсов в целом. Это равносильно что купюры смывать в трубу.
У меня этот нагреватель не для экономии чего-либо, а просто потому, что на протяжении многих лет температура воды в той трубе, где она должна быть горячей, не дотягивала и до 30 градусов.
И да, в итоге горячая вода сливается в трубу :-)
Электроотопление не обязательно должно быть мощностью 6 квт. Выше описал реальную схему, которая одномоментно тянет 1-1.5 квт максимум, нагревая 70 квадратов
На самом деле необходимая для обогрева мощность не зависит от обогреваемой площади — она всецело определяется теплопотерями обогреваемого помещения. А они зависят в том числе и от температуры «за бортом». Установленное оборудование просто должно быть способно справляться с наихудшим возможным случаем. Мне, например, одну зиму пришлось провести в условиях, когда небольшой комнате с трудом хватало водяного отопления плюс 4 КВт подогрева электричеством.
С точки зрения эффективности батареи не самое лучшее решение.
Что есть в данном случае «эффективность»?
Как ни крути централизованная система отопления хуже локальной.
Если рассматривать только конец потребителя, то да. За доставку уже не уверен — кабели так же под землёй, как и трубы. А есть же ещё тот конец, где энергия вырабатывается. В большинстве случаев производство электричества — тепловое (ТЭЦ, ТЭС, АЭС), и остатки тепла надо куда-то девать. Если их не пустить на нагрев воды, то придётся тупо выбрасывать в атмосферу.
А на потребителя электричества в конце-концов лягут все расходы, в том числе и на это выброшенное тепло. Так что экономия — кажущаяся.
+
avatar
+1
Живу в двухкомнатной квартире. С 2003г. отапливаюсь тремя маслянными бытовыми электронагревателями. 2 года назад поставил для каждого нагревателя по симисторному регулятору мощности (с Али). Засунул их в корпуса с Али. Теперь они не клацают и регулируются как хочешь.


Выходит дешевле чем центральное отопление в такой-же квартире.
+
avatar
  • yup2
  • 12 мая 2020, 18:33
0
Повезло. Я от горячей воды квартиру официально отключил, а от центрального отопления отключаться запрещено законодательно. И даже причина понятна (я её уже здесь несколько раз озвучивал) — на всех желающих возможностей электропроводки не хватит. А пожар — это куда хуже потопа.

(Кстати, дома с электроплитами горят чаще, чем взрываются дома с газовыми.)
+
avatar
0
Повезло.
Как сказать. В 2003 году законов по отключению от центр. отопления не было в принципе, но в городе власти всем разрешали и даже — советовали. С октября 2019 стали приходят полноразмерные счета за отопление. Написал письмо с объяснениями. Отписали, что им надо «доказательства законности» отключения, во как («А, судьи — кто ?»). А они хранились в прошлой конторе, которой уже лет 5 как кирдык. Изучил всё законодательство. У них нарушений на 18 разных законов. После изоляции собираюсь нанести визит, потом прокуратура с перечислением нарушенных законов, потом «kremlin.ru».
Вот так «повезло»
+
avatar
  • Alek7
  • 12 мая 2020, 21:22
0
Бывает так: двушка в Томске ( там не особенно тепло зимой), предпоследний этаж, не угловая,, много лет, с самой постройки и заселения, перекрыты батареи и ни разу не открывались — очень тепло и часто приходится проветривать — соседи греют. ) Так вот, если ваши соседи последуют вашему примеру, вы или замерзнете напрочь, или придется дополнительно поставить буржуйки в каждой комнате (ну и соседям тоже). )
+
avatar
  • Scout
  • 12 мая 2020, 23:30
0
У меня этот нагреватель не для экономии чего-либо, а просто потому, что на протяжении многих лет температура воды в той трубе, где она должна быть горячей, не дотягивала и до 30 градусов.
И да, в итоге горячая вода сливается в трубу :-)
Бойлер справляется с этой задачей гораздо лучше. Выливать воду «ценой» 6 квт и потухшей лампочкой в подьезде это перебор)
На самом деле необходимая для обогрева мощность не зависит от обогреваемой площади — она всецело определяется теплопотерями обогреваемого помещения. А они зависят в том числе и от температуры «за бортом». Установленное оборудование просто должно быть способно справляться с наихудшим возможным случаем. Мне, например, одну зиму пришлось провести в условиях, когда небольшой комнате с трудом хватало водяного отопления плюс 4 КВт подогрева электричеством.
Безусловно теплопотери очень важная часть. Но мы говорим про «средние» условия в обычной квартире.
Что есть в данном случае «эффективность»?
Равномерность прогрева всего обьема, минимальные затраты на это все.
Радиаторы стали зашивать в пол по периметру не потому что это модно. Это еще и лучше сказывается на отоплении
Если рассматривать только конец потребителя, то да. За доставку уже не уверен — кабели так же под землёй, как и трубы. А есть же ещё тот конец, где энергия вырабатывается. В большинстве случаев производство электричества — тепловое (ТЭЦ, ТЭС, АЭС), и остатки тепла надо куда-то девать. Если их не пустить на нагрев воды, то придётся тупо выбрасывать в атмосферу.
А на потребителя электричества в конце-концов лягут все расходы, в том числе и на это выброшенное тепло. Так что экономия — кажущаяся.
Кабели легче прокладывать, дублировать и обслуживать чем трубы.
Миф про остатки тепла был справедлив во времена ссср. В сегодняшней реальности эти остатки стоят очень дорого, чтобы быть обычным побочным продуктом.
Тот же куб горячей воды даже с учетом цены бойлера стоит в 2-2.5 раза дешевле чем централизованный. При том что электричество тоже вещь довольно не дешевая в Украине, а если заморочиться с ночным тарифом то еще больше
На потребителя и сейчас лежат расходы за все что можно) Иначе почему в стране где столько атомных блоков электричество стоит столько денег? :)
+
avatar
  • yup2
  • 13 мая 2020, 00:14
-1
Бойлер справляется с этой задачей гораздо лучше.
Накопительный нагреватель нагревает много воды тогда, когда она не нужна, после чего вода немедленно начинает остывать, и через некоторое время нагревателю опять приходится включаться и тратить энергию. Либо не включаться, но тогда вода остынет.
А проточный греет именно тогда, когда надо, и столько, сколько надо.
Выливать воду «ценой» 6 квт и потухшей лампочкой в подьезде это перебор)
90% времени он у меня работает на мощности 3 КВт. А что даже от этого лампочка притухает — не моя вина, у меня по договору входная мощность — 5 КВт. Типовой же накопительник имеет мощность 2 КВт, так что и от него, думаю, эта лампочка яркость потеряет.
Это, кстати, ещё одна загадка моего дома: лампочка же подключена напрямую к толстенному подъездному стояку (шине), как можно на нём тремя киловаттами напряжение уронить, причём в любое время дня и ночи?
Ну хорошо, пусть не тремя, пусть шестью. Но это же общеподъездная шина!
Безусловно теплопотери очень важная часть. Но мы говорим про «средние» условия в обычной квартире.
А что, в этой «обычной квартире» необходимая для обогрева мощность определяется чем-то иным?
Равномерность прогрева всего обьема, минимальные затраты на это все.
Когда эту систему с батареями изобретали, окна были деревянными, со щелями, через которые в комнату поступал воздух. Он дул от окна внутрь квартиры и разносил тепло от батареи. Причём наличие щелей в окнах было предусмотрено конструкцией именно для вентиляции помещений.
Сейчас у меня окна пластиковые, но при их установке я позаботился о создании в стене канала для поступления воздуха. Если у кого-то свободной вентиляции нет — ну, кто им доктор? Пусть хоть вентилятор крошечный поставят, всё лучше будет — и для дыхания, и для равномерности.
Радиаторы стали зашивать в пол по периметру не потому что это модно. Это еще и лучше сказывается на отоплении
Ну, давайте между процессором и радиатором немножко цемента сыпанём — для лучшего теплопереноса.
Миф про остатки тепла был справедлив во времена ссср. В сегодняшней реальности эти остатки стоят очень дорого, чтобы быть обычным побочным продуктом.
Вы не находите, что сами себе противоречите? Если сейчас остатки стоят дорого, то энергетики тем более заинтересованы их продать, а не выбросить. И потребители должны быть заинтересованы купить их, а не электроэнергию, в цену которой всё равно включены расходы на выброшенные «отходы».
Тот же куб горячей воды даже с учетом цены бойлера стоит в 2-2.5 раза дешевле чем централизованный.
Не знаю, насколько по стране одинаковы тарифы на электричество, но горячая вода и отопление стоят сильно по разному, поэтому я бы для всех городов сразу такое заявление делать не рискнул.
Причём это я только о тарифах упомянул, а есть же ещё суммы выставляемых людям ежемесячных счетов, которые даже при почти одинаковых тарифах могут оказаться сильно разными (как вчера в общении с kirich выяснилось).
+
avatar
  • Scout
  • 13 мая 2020, 03:11
0
Накопительный нагреватель нагревает много воды тогда, когда она не нужна, после чего вода немедленно начинает остывать, и через некоторое время нагревателю опять приходится включаться и тратить энергию. Либо не включаться, но тогда вода остынет.
А проточный греет именно тогда, когда надо, и столько, сколько надо.
Глупости. Бойлеры утеплены и по 3 дня не включаются на догрев воды. За это время остывают градусов на 10 от силы
Проверено лично на нескольких бойлерах, а не взято из обзоров если что
Ваши слова про тратить энергию на догрев бойлером веселят, при том что воду вы греете 6 киловаттником ))
90% времени он у меня работает на мощности 3 КВт. А что даже от этого лампочка притухает — не моя вина, у меня по договору входная мощность — 5 КВт. Типовой же накопительник имеет мощность 2 КВт, так что и от него, думаю, эта лампочка яркость потеряет.
Это, кстати, ещё одна загадка моего дома: лампочка же подключена напрямую к толстенному подъездному стояку (шине), как можно на нём тремя киловаттами напряжение уронить, причём в любое время дня и ночи?
Ну хорошо, пусть не тремя, пусть шестью. Но это же общеподъездная шина!
Это звучит как — ничего не знаю, моя хата… Есть факт того что сети тяжело от вашего проточника, но делать вы с этим ничего не хотите
Мощность бойлеров сейчас 1.5 квт. Больше не купить
Мне кажется у вас или дармовое электричество, или проточником вы пользуетесь где то на даче раз в месяц. В других случаях оправдать такое использование на постоянной основе сложно
А что, в этой «обычной квартире» необходимая для обогрева мощность определяется чем-то иным?
В стандартной квартире, с учетом ее теплопотерь, обогрев может быть электрическим с адекватной мощностью 1-1.5 квт
Когда эту систему с батареями изобретали, окна были деревянными, со щелями, через которые в комнату поступал воздух. Он дул от окна внутрь квартиры и разносил тепло от батареи. Причём наличие щелей в окнах было предусмотрено конструкцией именно для вентиляции помещений.
Сейчас у меня окна пластиковые, но при их установке я позаботился о создании в стене канала для поступления воздуха. Если у кого-то свободной вентиляции нет — ну, кто им доктор? Пусть хоть вентилятор крошечный поставят, всё лучше будет — и для дыхания, и для равномерности.
ЧТО? Это какая то отмазка бешеного инженера времен ссср про сквозящие окна и что это нормально. Зачем народ поголовно заклеивал эти щели где только мог — от дома до рабочих помещений?

Вы там выше писали что бойлер использует электричество на догрев и это не эффективно/не экономно, а здесь на полном серьезе предлагаете делать дырки в стене с улицы для циркуляции воздуха? Я ничего не напутал? О_О
Ну, давайте между процессором и радиатором немножко цемента сыпанём — для лучшего теплопереноса.
Какой еще процессор. Вы наверное нить разговора давно упустили?
Вы не находите, что сами себе противоречите? Если сейчас остатки стоят дорого, то энергетики тем более заинтересованы их продать, а не выбросить. И потребители должны быть заинтересованы купить их, а не электроэнергию, в цену которой всё равно включены расходы на выброшенные «отходы».
Нет конечно. Где я сам себе противоречу? Я как потребитель хочу купить подешевле, а ваши как вы выражаетесь «остатки» стоят дороже нежели автономное отопление. Покупать такое я не заинтересован ни разу.
Еще раз повторюсь — мантра про остатки тепла была справедлива во времена ссср. Сейчас эти «отходы» стоят неадекватно дорого в любом городе страны

Раз вы утверждаете про остатки, то скажите почему тогда цена Гкал в платежке всегда привязывается к цене газа?
Не знаю, насколько по стране одинаковы тарифы на электричество, но горячая вода и отопление стоят сильно по разному, поэтому я бы для всех городов сразу такое заявление делать не рискнул.
Причём это я только о тарифах упомянул, а есть же ещё суммы выставляемых людям ежемесячных счетов, которые даже при почти одинаковых тарифах могут оказаться сильно разными (как вчера в общении с kirich выяснилось).
Дешевле 90 грн за куб по стране не найдете, а местами и дороже. Так что мое утверждение про 2-2.5 раза дешевле справедливо
Суммы счетов за отопление очень разные, но даже самые дешевые из них больше нежели отапливаться самостоятельно электричеством/газом. Греть сотни километров труб по городу давно не эффективно и не адекватно
Не зря ведь государство не дает отключиться от централизованной системы?

Цена на киловатт по стране то +- одна, но самая низкая она тоже включает в себя что угодно и даже черта лысого. Она никак не соответствует цене для страны с таким количеством АЭС
+
avatar
  • yup2
  • 13 мая 2020, 04:25
-1
Глупости. Бойлеры утеплены и по 3 дня не включаются на догрев воды.
Я бы Вам поверил, но увы — у меня достаточно много знакомых имеют нагреватели.
А ещё я на YouTube видел вскрытия разных баков. У некоторых толщина утеплителя была буквально сантиметр. Да, были и с пенопластом сантиметров в 10, но они и произведены были лет 30-40 назад.
А ещё скорость остывания бака можно оценить по скорости… нагрева морозильной камеры холодильника, когда электричество пропало. Они что, по 3 дня держатся? А ведь там точно такой же утеплитель.
Бойлеры утеплены и по 3 дня не включаются на догрев воды. За это время остывают градусов на 10 от силы
А у моего племянника 100-литровый бак на 10 градусов остывает за день. Точнее, остывал бы, но его автоматика включает на нагрев после того, как он остынет на 5 градусов — пару раз в день получается. А теперь посчитайте, сколько энергии нужно, чтобы нагреть 100 литров воды на 10 градусов.

Но Вы отклонились от темы. А темой было Ваше утверждение, что накопительные нагреватели более эффективны, чем проточные. Даже если принять за истину Ваше утверждение о теплопотерях в 10 градусов за 3 дня, то всё равно проточные оказываются более эффективны, потому что у них теплопотерь нет вообще.
Ваши слова про тратить энергию на догрев бойлером веселят, при том что воду вы греете 6 киловаттником ))
Количество энергии, затрачиваемой на нагрев 1 литра воды на один градус, не зависит от мощности нагревателя. От мощности зависит исключительно время, за которое вода на этот градус нагреется.
Есть факт того что сети тяжело от вашего проточника, но делать вы с этим ничего не хотите
А что я могу сделать? Шину в подъезде заменить? Или новый трансформатор на подстанции установить?
Мощность бойлеров сейчас 1.5 квт. Больше не купить
Тот бак племяннику покупал я. За время поисков подходящего пересмотрел характеристики кучи моделей — у всех дружно мощность 2 КВт (как правило 1+1, чуть-чуть 1,3+0,7).
Мне кажется у вас или дармовое электричество, или проточником вы пользуетесь где то на даче раз в месяц.
Я в школе на уроках физики учился, а не присутствовал.
В стандартной квартире, с учетом ее теплопотерь, обогрев может быть электрическим с адекватной мощностью 1-1.5 квт
Я уже говорил: теплопотери зависят от температуры на улице. Для обогрева одной и той же квартиры при +5 «за бортом» и при -20 нужна разная мощность. Сильно разная.

У меня на работе небольшой кабинет в здании с более чем метровыми стенами и свежеустановленными окнами. Отопление — тёплая (не горячая) батарея и киловаттный электрообогреватель. Даже этой зимой, при плюсовых, в основном, температурах в комнате было, мягко говоря, прохладно.
Поэтому даю совет: поинтересуйтесь, какую мощность излучают стандартные чугунные батареи.
Зачем народ поголовно заклеивал эти щели где только мог — от дома до рабочих помещений?
Во-первых, привычка с тех времён, когда эти самые люди жили не с паровым, а с печным отоплением. Печь-то как раз стояла в центре дома/квартиры.
Во-вторых, материалы, используемые для заклеивания (бумажка), герметичности не обеспечивали, тянуло от окна всё равно изрядно. Я в школе возле окна сидел, помню хорошо.
на полном серьезе предлагаете делать дырки в стене с улицы для циркуляции воздуха? Я ничего не напутал? О_О
А вы поинтересуйтесь официальными санитарными нормами — сколько кубометров воздуха должно поступать в жилую комнату. (Точнее, там нормируется, за какое время воздух в комнате должен обновиться полностью.) Думаю, новоузнанное вас удивит.
И да, очень крутые профили для современных окон тоже бывают со щелями. А для более дешёвых профилей выпускаются встраиваемые в раму прибамбасики для постоянного притока воздуха в квартиру. Я сначала хотел себе такое поставить, но как увидел, что за эти 100 грамм пластмассы под сотню долларов выложить надо, разозлится и нашёл своё решение — «за 5 копеек».
Какой еще процессор. Вы наверное нить разговора давно упустили?
Ну, вы же сказали, что батареи сквозь цемент пола более эффективно тепло в комнату отдают. Я и предположил, что и процессор (тоже ведь «батарея») через него более эффективно тепло радиатору отдавать будет.
Раз вы утверждаете про остатки, то скажите почему тогда цена Гкал в платежке всегда привязывается к цене газа?
А к чему ещё, если изначально эти остатки именно газом и были нагреты?
Не зря ведь государство не дает отключиться от централизованной системы?
Мне в какой раз повторить, что возможности имеющейся системы передачи электроэнергии в городах не позволяют массово перейти на обогрев электричеством?
А вторую причину назвал Alek7 в диалоге со scorpiosys
Она никак не соответствует цене для страны с таким количеством АЭС
Вы при капитализме или где? Вам никто не собирается отдавать добро по разумным ценам, а исключительно по «экономически обоснованным».
+
avatar
  • Xokadi
  • 13 мая 2020, 09:56
0
, очень крутые профили для современных окон тоже бывают со щелями. А для более дешёвых профилей выпускаются встраиваемые в раму прибамбасики
а разве на таких окнах не в системе запирания реализовано микропроветривание? когда просто уплотнитель не плотно прижат и окно сифонит как в советской, рассохшейся раме
+
avatar
  • yup2
  • 13 мая 2020, 10:15
0
Нет, то, что делается средствами фурнитуры — оно у всех есть. Но это же надо открывать-закрывать не забывать. Да и грязищи в рамы набивается дай боже.
А там именно в раме каналы для прохода воздуха сформированы, и вентиляция поэтому работает постоянно.

Из постоянно действующих вариантов есть ещё модули, вставляемые в вырезанное в раме отверстие.

Самодельный практикуемый многими вариант — вырезать вверху окна часть уплотнителя.

А я при установке окон в вертикальные щели между рамой и стеной заложил толстые гофрированные пластиковые трубы для воды, изогнув их буквой Z: вход снаружи внизу, у отлива, а выход в комнате вверху, у потолка. Тянет замечательно, и при этом даже в самые сильные морозы (за -30 переваливало) не промерзало.
+
avatar
  • Xokadi
  • 13 мая 2020, 13:15
0
я при установке окон в вертикальные щели между рамой и стеной заложил толстые гофрированные пластиковые трубы для воды, изогнув их буквой Z: вход снаружи внизу, у отлива, а выход в комнате вверху, у потолка. Тянет замечательно,
а не свистит в этой трубе воздух, проходя сквоздняком?
+
avatar
  • yup2
  • 13 мая 2020, 18:37
-1
Нет, конечно. Когда к дырке ладонь подношу, то поток воздуха ощущается, но скорость очень далека от свиста. Там струе всё-таки полтора метра вверх подниматься приходится. По гофрированной трубе, к тому же изрядно сплюснутой с боков (её в щель между рамой стеной ручкой молотка загоняли).
+
avatar
  • Xokadi
  • 13 мая 2020, 18:52
0
Нет, конечно. Когда к дырке ладонь подношу, то поток воздуха ощущается, но скорость очень далека от свиста.
тогда норм, а то я уже представил свист надуваемого матраца, ножным «насосом-жабкой»))
+
avatar
  • yup2
  • 13 мая 2020, 19:18
0
Самые первые недели после установки, когда мне было и любопытно, и тревожно, я много времени проводил у этих труб, особенно в сильно ветреную погоду. Вот если при ветре постараться прижаться ухом к трубе (по-настоящему прижаться невозможно — там же тройной угол окна и оконной ниши, но постараться максимально приблизиться), то был слышен тихий гул — похоже, края торчащего наружу конца трубы вибрируют. Но если не лезть в угол под потолок, а просто стоять на полу, то не слышно ничего — естественные звуки дома всё заглушают.
Слушал и глубокой ночью, и посреди дня, когда все нормальные люди на работе и дом поэтому пуст.
+
avatar
  • Xokadi
  • 13 мая 2020, 20:17
0
мне было и любопытно, и тревожно, я много времени проводил у этих труб, особенно в сильно ветреную погоду.
а сороконожки забегают? или пауки?
+
avatar
  • yup2
  • 13 мая 2020, 23:24
-1
Я эти трубы два раза в год прочищаю — продуваю двумя фенами и потом тряпочку за шнурок протаскиваю. Ничего интересного оттуда ещё не извлекалось.
Сороконожек вылезающих ни разу не видел, но у них и без того возможностей проникнуть предостаточно. Не знаю, как эти насекомые называются (это не те здоровенные сороконожки, которые я в детстве видел, а конструктивно похожие, но намного меньше — сантиметра три — и с меньшим количеством ног) у меня в комнате сейчас ползают. Одну на прошлой неделе видел (и пришиб, душегуб), а вторую вчера (вставать поленился). Но это в комнате, где ни пластиковых окон, ни этих труб нет, а есть застеклённый балкон.

И если что — можно же сеточку на входе поставить.

===========
Насчёт металлопластиковых профилей со щелями: если интересно, ищутся по ключевым словам «внутрипрофильная вентиляция»
+
avatar
  • Scout
  • 13 мая 2020, 19:15
-1
Какой то варварский метод с трубами ))) вас нужно на «перевоспитание» куда то в частный дом, чтобы вы заплатили за каждое выпущенное тепло и тогда бы вы таким не занимались :) сейчас, наверняка, платите по общедомовому счетчику потому и занимаетесь хулиганством
Ну а щели в окнах совсем не для того, выше писал. Это чтобы ваши стекла не потели и чтобы на подоконники тонны воды не лились.
Это не имеет ничего общего с вентиляцией помещения
+
avatar
  • Scout
  • 13 мая 2020, 19:12
0
Я бы Вам поверил, но увы — у меня достаточно много знакомых имеют нагреватели.
А ещё я на YouTube видел вскрытия разных баков. У некоторых толщина утеплителя была буквально сантиметр. Да, были и с пенопластом сантиметров в 10, но они и произведены были лет 30-40 назад.
А ещё скорость остывания бака можно оценить по скорости… нагрева морозильной камеры холодильника, когда электричество пропало. Они что, по 3 дня держатся? А ведь там точно такой же утеплитель.
Вы сравниваете теплое с мягким, честно.
У меня стоит 2 бойлера, у родственников еще 3-4 и я знаю о чем говорю. Вы же оперируете — у какого то знакомого, а еще обзор смотрели…
Я вам рассказываю реальность — я уезжаю на 3 дня, и судя по умной розетке бойлер за это время не включался ни разу. Да, температура упала где то на 10 градусов, но за 3 дня это ни о чем
А у моего племянника 100-литровый бак на 10 градусов остывает за день. Точнее, остывал бы, но его автоматика включает на нагрев после того, как он остынет на 5 градусов — пару раз в день получается. А теперь посчитайте, сколько энергии нужно, чтобы нагреть 100 литров воды на 10 градусов.

Но Вы отклонились от темы. А темой было Ваше утверждение, что накопительные нагреватели более эффективны, чем проточные. Даже если принять за истину Ваше утверждение о теплопотерях в 10 градусов за 3 дня, то всё равно проточные оказываются более эффективны, потому что у них теплопотерь нет вообще.
Опять25. Один из двух бойлеров у меня на 100 литров, и он остывает также как и писал выше
Нагрев 100 литров занимает около 1.5 часа, а пользуюсь я ним потом весь день.

То есть у вас эффективность меряется только теплопотерями? Бред
Вы хреначите по 6квт чтобы помыть посуду 10-20 минут, еще минут 20-30 для душа а 100
литровый бойлер бойлер за это время нагреется 2 раза полностью и ним потом можно пользоваться долгое время. Именно поэтому накопительные гораздо эффективнее. За один и тот же расход электричества горячей воды производят сильно больше
Количество энергии, затрачиваемой на нагрев 1 литра воды на один градус, не зависит от мощности нагревателя. От мощности зависит исключительно время, за которое вода на этот градус нагреется.
Зависит, а также зависит какое количество воды нагреет. Вы за 3 квт в час нагреете пару литров. Бойлер с теном на 1.5 квт за два часа нагреется раза два. В итоге мы сравниваем хрен с пальцем — ваши пару литров ценой в 3 квт, и 200 литров в бойлере с 60 градусамис той же самой ценой 3 квт
Я уже говорил: теплопотери зависят от температуры на улице. Для обогрева одной и той же квартиры при +5 «за бортом» и при -20 нужна разная мощность. Сильно разная.

У меня на работе небольшой кабинет в здании с более чем метровыми стенами и свежеустановленными окнами. Отопление — тёплая (не горячая) батарея и киловаттный электрообогреватель. Даже этой зимой, при плюсовых, в основном, температурах в комнате было, мягко говоря, прохладно.
Поэтому даю совет: поинтересуйтесь, какую мощность излучают стандартные чугунные батареи.
Одну и ту же квартиру в обычном доме можно нагреть одной и той же мощностью. Вопрос только во времени нагрева. Разница только в том, что терморегулятор теплого пола не выключит его через пол часа, а подержит еще пол часа. Но на единицу времени будет уходить 1.5 суммарно, и то если включено все сразу что нужно не всегда

Чугунные батареи мощность не излучают вообще. Но чтобы они что то у вас грели им нужно дофига горячей воды, которую вам доставляют иногда за 20-30 км, попутно обогревая пол мира. Это верх тупости в 21 веке.
тем более что греет она точечно, еще и большая часть идет на обогрев стены. Если стена не утеплена снаружи то греется фактически улица.
Во-первых, привычка с тех времён, когда эти самые люди жили не с паровым, а с печным отоплением. Печь-то как раз стояла в центре дома/квартиры.
Во-вторых, материалы, используемые для заклеивания (бумажка), герметичности не обеспечивали, тянуло от окна всё равно изрядно. Я в школе возле окна сидел, помню хорошо.
Какая еще печь, о чем вы?)))) Вы так умело пытаетесь увести тему, но нет. Мы продолжим о том же.
Так вот — мантра про то что с окна должно дуть это миф бешеного архитектора.

Заклеивали окна не только бумагой, а еще и набивали поролон в щели, после этого только клеили. Так вот все эти танцы с бубнами делались для того чтобы не было холодно
А вы поинтересуйтесь официальными санитарными нормами — сколько кубометров воздуха должно поступать в жилую комнату. (Точнее, там нормируется, за какое время воздух в комнате должен обновиться полностью.) Думаю, новоузнанное вас удивит.
И да, очень крутые профили для современных окон тоже бывают со щелями. А для более дешёвых профилей выпускаются встраиваемые в раму прибамбасики для постоянного притока воздуха в квартиру. Я сначала хотел себе такое поставить, но как увидел, что за эти 100 грамм пластмассы под сотню долларов выложить надо, разозлится и нашёл своё решение — «за 5 копеек».
Снова путаете теплое и мягкое. Во-первых норма вентиляции к щелям в окнах не относятся от слова совсем. Во-вторых эти нормы очень разные под разные помещения, а свистело из окон одинаково что в садиках, что в школах, что на заводах, что в квартирах. В общем мимо
В окнах делают прорези, но вы снова путаете — их делают не для сквозняка. Это технологические отверстия чтобы не потел профиль внутри и по нему не текло
Ну, вы же сказали, что батареи сквозь цемент пола более эффективно тепло в комнату отдают. Я и предположил, что и процессор (тоже ведь «батарея») через него более эффективно тепло радиатору отдавать будет.
Вы предполагаете что то свое. Ни о каком цементе я не говорил, а имел в виду вот такое.

Теплообмену там ничего не мешает

Ну а по справедливости цемент выступает как теплоноситель в случае с теплым полом. Он набирает тепло, а потом еще пол дня его отдает.
То же самое как и старая печь набирает тепло в кирпичи, а потом всю ночь его отдает даже если печь уже потухла
А к чему ещё, если изначально эти остатки именно газом и были нагреты?
Так из газа было произведено электричество по вашим словам, а горячая вода побочка. Так вот по вашей схеме цена газа должна влиять на цену киловатта электричества, но никак на Гкал который якобы просто утилизируют
Мне в какой раз повторить, что возможности имеющейся системы передачи электроэнергии в городах не позволяют массово перейти на обогрев электричеством?
А вторую причину назвал Alek7 в диалоге со scorpiosys
Конечно, если в каждой квартире будет такой как вы с проточником, то не то что нагреться, а вообще света не будет в городах. Если делать с умом и под контролем — все реально

Но самое важное — электрические системы проще строить и обслуживать, чего не скажешь про гнилые трубы которые 5 раз за зиму ремонтируют в одном месте. Правда?
Чтобы поменять всю эту инфраструктуру централизованного отопления нужны неадекватные инвестиции. Но даже в таком случае вы будете продолжать греть землю. Проложить новые провода и поменять старые гораздо дешевле и разумней.

Так вот основная причина почему государство не дает отключаться — это нежелание остановить огромную дурную машину с этими ТЭЦ и сотнями километров гнилых труб.
Прецедент с бойлерами показал что народ массово отказался от горячей воды. Так было бы и с отоплением

Многие новострои делают с собственной котельной чтобы уменьшить потери на доставку, а таунхаусы так вообще строят с отдельным котлом на каждую квартиру (отопление + горячая вода). Такая практика уже во всем мире, и она никак не зависит от бюрократии или мощностей существующих ТЭЦ. Вся планета поняла что греть улицу нецелесообразно
Вы при капитализме или где? Вам никто не собирается отдавать добро по разумным ценам, а исключительно по «экономически обоснованным».
Капитализм в каждой стране свой. В некоторых странах он позволяет делать квт электричества бесплатным или близко к тому :)
Но мы тут не об этом. Наш диалог начался с того, что даже при наших не дешевых ценах греться электричество не только можно, но и дешевле чем вашими «остатками тепла на ТЭЦ» :)
Я привел реальные примеры из жизни, но в ответ услышал только какую то теорию которая так и осталась теорией.

Исходя из этого мое утверждение правдивое )
+
avatar
  • yup2
  • 14 мая 2020, 00:11
0
Вы же оперируете — у какого то знакомого
Просто потому, что и близкие друзья, у которых часто бываю, и родственники (включая того племянника) попадают в общую категорию «знакомые». Не называть же всех поимённо.
Нагрев 100 литров занимает около 1.5 часа
Возьмите школьный учебник физики (или найдите нужные формулы в Интернете) и убедитесь, что при мощности 2 КВт (а таких мощных бойлеров, по Вашим словам, не бывает) за час 100 литров воды нагреются на 17 градусов, а за 1.5 часа — аж на 25. Я из-за подобных температур от централизованного снабжения отключился. Или это Вы воду из горячей трубы дополнительно подогреваете?
То есть у вас эффективность меряется только теплопотерями?
Для меня эффективность нагревателя — это, в зависимости от контекста, либо его КПД, либо скорость нагрева.
Но разговор об эффективности начали именно Вы, а на мой прямой вопрос: «Что именно называете эффективностью?» — не ответили. Так что теперь не обижайтесь.
Вы хреначите по 6квт чтобы помыть посуду 10-20 минут, еще минут 20-30 для душа
Ну у Вас и привычки, барин… Я на мытьё посуды трачу не 20 минут, а 20 секунд. И под душем по полчаса не стою. Собственно, я вообще душ не люблю, но если уж лезу под него, то даже на то, чтобы смыть с себя всё мыло, трачу меньше минуты.
а 100 литровый бойлер бойлер за это время нагреется 2 раза полностью
За какое «это»? За 20 минут? — Один раз на 5,7 градуса (скорость нагрева см. выше).
За один и тот же расход электричества горячей воды производят сильно больше
Извините, но после таких перлов не вижу смысла общаться дальше.
+
avatar
  • Scout
  • 14 мая 2020, 17:45
0
Просто потому, что и близкие друзья, у которых часто бываю, и родственники (включая того племянника) попадают в общую категорию «знакомые». Не называть же всех поимённо.
Испорченные телефоны в виде ваших друзей/знакомых/родственников к этому диалогу отношения не имеют. Давайте говорить о личном опыте?
Что там вам «подружка говорила» к теме не относится
Возьмите школьный учебник физики (или найдите нужные формулы в Интернете) и убедитесь, что при мощности 2 КВт (а таких мощных бойлеров, по Вашим словам, не бывает) за час 100 литров воды нагреются на 17 градусов, а за 1.5 часа — аж на 25. Я из-за подобных температур от централизованного снабжения отключился. Или это Вы воду из горячей трубы дополнительно подогреваете?
Вы зря пытаетесь человека с дипломом инженера напугать школьным учебником физики. Я экзамен по ядерной физике сдавал, и сдал на 5 (по 5 бальной системе) Это вам просто чтобы не несли эту чушь в дальнейшем
Что вы там считали не берусь угадать, но предположу что воду брали с 0 градусов?
Так вот она в трубе холодной воды совсем другой температуры.

Нет, от горячей воды отключен. Не сдалась она мне чтобы догревать ее
Помимо вашей теории есть есть реальность. Надоело вам обьяснять что кроме теории есть много нюансов, которые вы не учитываете, и продолжаете упорно считать что то свое
Для меня эффективность нагревателя — это, в зависимости от контекста, либо его КПД, либо скорость нагрева.
Но разговор об эффективности начали именно Вы, а на мой прямой вопрос: «Что именно называете эффективностью?» — не ответили. Так что теперь не обижайтесь.
Эффективность о которой я говорю, это способность нагревателя нагреть максимальное количество воды при одних и тех же затратах электричества.
В вашей реальности такая эффективность есть, или в школьных учебниках физики об этом не пишут?
И вот бойлер лидирует по этому показателю среди прочих проточников, котлов и колонок. Но мало того — проточник в этом списке в самом конце, потому что палит электричество вагонами, грея пару литров воды
Ну у Вас и привычки, барин… Я на мытьё посуды трачу не 20 минут, а 20 секунд. И под душем по полчаса не стою. Собственно, я вообще душ не люблю, но если уж лезу под него, то даже на то, чтобы смыть с себя всё мыло, трачу меньше минуты.
Когда «барин» живет не один, то грязной посуды у него становится сильно больше. Женщины не умеют пользоваться одной тарелкой как обычный мужик. Но это уже другие дебри
Ну и в душе те же самые женщины проводят сильно дольше стандартного мужика.

Надеюсь объяснил откуда такие цифры? так вот с вашим проточником я бы на одну горячую воду работал, а еще весь подьезд сидел бы без света регулярно
За какое «это»? За 20 минут? — Один раз на 5,7 градуса (скорость нагрева см. выше).
Невнимательно читали
Вы хреначите по 6квт чтобы помыть посуду 10-20 минут, еще минут 20-30
Вот же. Несколько цифр сможете суммировать?
Извините, но после таких перлов не вижу смысла общаться дальше.
Я давно уже понял что дальнейший разговор с вами на эту тему не имеет смысла. Вы используете только теорию, а то что вам неведомо высмеиваете как средневековые люди :)

Ну а вообще напоминаю что разговор начался вообще не с горячей воды, а с обогрева помещения отличными от централизованного отопления способами
+
avatar
0
А упомянуть, что ваш лайфхак работает только осенью/весной вы скромно забыли…
+
avatar
  • Sam17a
  • 11 мая 2020, 08:58
0
Если Вы про кондиционер и отопление — это сильно зависит от климата… В Крыму можно и весь сезон топить, а вот в Мурманске только летом… :)
Хотя, отопление кондиционером это так себе удовольствие — пока работает тепло, а выключил, 5 минут и уже холодно…
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 02:07
0
В стоимость надо учесть аммортизацию кондиционера и уже не так кошерно получается.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:30
0
Трубы DN15 на всю квартиру или только на счетчик?
+
avatar
  • MACTEP
  • 11 мая 2020, 10:17
+1
Может стоит хоть иногда отодвигать шоры и смотреть вокруг? В цивилизованных местах это вполне нормальная практика. Даже в России такое есть.
+
avatar
  • Dimon_
  • 10 мая 2020, 20:32
-5
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 20:52
+10
На шильдике духовки и мультиварки только пиковые значения. На мультиварке пишет 3квт, на духовке 5квт, на бойлере 3квт, но это не означает, что они потребляют каждый почни 100 кВт в сутки.
+
avatar
-10
+
avatar
+6
Глупость какая. Приборы не работают же на полную мощность все время. Если мультиварка проработала час, то по Вашему калькулятору она потребила 3 кВт/ч?
+
avatar
+3
кВт/ч это скорость нарастания мощности, как её можно потребить?
+
avatar
-6
+
avatar
  • dgin
  • 11 мая 2020, 08:44
+1
о чем вы говорите, если даже в обучающих видео времен СССР киловатты делят на часы… Я уже просто не обращаю на это внимания…
+
avatar
-13
+
avatar
  • Maksus
  • 11 мая 2020, 12:05
+9
Вы думаете, что во время выпечки нагреватель хлебопечки работает постоянно??? В этом случае вы бы не хлеб вынимали, а уголёк :). Нагреватель достаточно быстро доводит внутренний объем печки до заданной температуры и переходит в старт/стопный режим для её поддержания. Если хлебопечь есть в наличии — это легко на слух определяется, релюшка постоянно туда-сюда щелкает.
+
avatar
  • dansar
  • 10 мая 2020, 20:57
+11
У меня на компьютерном БП написано 700 Вт. Значит он все время потребляет 700 Вт?
+
avatar
  • Dimon_
  • 10 мая 2020, 21:10
-5
+
avatar
+2
Если у меня на БП написано 500 вт — не верить?
Выходит, никому в этом мире верить нельзя… Даже шильдику.
+
avatar
  • Jet
  • 11 мая 2020, 00:11
+2
к слову сказать для большинства дешёвых БП действительно не верить)
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 02:24
0
«действительно не верить)» — только Мюллеру можно верить. :)
+
avatar
  • Dimon_
  • 11 мая 2020, 00:53
+2
Если у меня на БП написано 500 вт — не верить?
Как это часто бывает, минусят, даже не пожелав разобраться…

Откройте свой компьютер и посмотрите на шильдик блока питания.
В названии модели стоят ватты.
Но в электрических параметрах на шильдике потребляемой мощности в ваттах по первичной цепи нет. Только выходная максимальная суммарная.

Можно меня заминусить до изнеможения, но факта это не изменит.

+
avatar
  • Xokadi
  • 11 мая 2020, 01:15
0
в электрических параметрах на шильдике потребляемой мощности в ваттах по первичной цепи нет.
но её можно косвенно вычислить зная максимальный ток и питающее напряжение.
В вашем пиимере 110в и 5А в сумме дадут ~300ватт, второй шильдик без указания напржения и тока предохранителя на входе — скорее исключение из правил.
+
avatar
  • Dimon_
  • 11 мая 2020, 01:20
+6
Вот сейчас вы минусов нахватаете :-)
Вы не знаете, почему указывают напряжение и ток, но не мощность? Подсказка: ответ надо искать в разнице между ваттами и вольтамперами, где-то возле косинуса фи и PFC…
+
avatar
0
Если Ваш БП может выдать чистейшее КПД в 100%, то теоретически, на хороших компонентах, он даст вам Ваши 500 Ватт. Но, я так думаю, КПД Вашего блока питания не выше 92,5%, тогда в лучшем случае, при полной нагрузке. Вы получите 462.5 Ватт, но для этого нужно чтобы ваша сборка могла столько сожрать под нагрузкой, в обычном режиме работы комп потребляет не более 150 Ватт.
+
avatar
0
в обычном режиме работы комп потребляет не более 150 Ватт.
Старички на базе AMDэшных камней и с самогонозмеевиковыми видеокартами легко перешагивают данный предел. Иногда даже в 2 и более раза в состоянии покоя.
Чтобы увидеть такую «экономию» электроэнергии иногда и не помешает ваттметр.
+
avatar
0
Я поэтому написал обычно, так как среднее как раз 150 Ватт, без учета монитора. А ваттметр полезная штука, у меня аж два таких.
+
avatar
0
Уже лет 5 как перешёл на «недомерки». Мой маленький жрёт сам по себе в среднем около 15 ватт, максимально не более 32 ватт. Ещё монитор, ноут, UPS на 1000ва, UPS на 600ва, 2шт NAS, роутер, 2шт свичей, два УНЧ класса D, телик, лампочка 10вт, ТВ бокс. Если музыку сильно не гонять, то всё это кушает от 70 до 145 ватт в разных сочетаниях.
Раньше использовал монстров ПК с 6-8ю жёсткими дисками, процами типа P-4 и т.д.
Потом успокоился, перестал отапливать компами свою комнатку :)
+
avatar
  • dansar
  • 11 мая 2020, 08:38
0
Что значит «мимо»? Я про это и писал, что надпись на приборе и его реальное потребление в конкретном случае — разные вещи.
+
avatar
  • vlo
  • 10 мая 2020, 20:59
+3
только центральное отопление это не «обогреватель». а например тепло от тэц — это побочка, которая в противном случае сбрасывается на улицу.

у 2/3 тарифных тарифов в пиковой своей составляющей бывают дороже однотарифного. когда же дешево — днем люди на работе, ночью спят. и что там «здравый смысл» об этом говорит? ;)

хлебопечка не имеет постоянного потребления. точно так же как духовка и мультиварка — у них куча режимов. и опять мимо тазика…
+
avatar
  • Dimon_
  • 10 мая 2020, 21:04
-2
у 2/3 тарифных тарифов в пиковой своей составляющей бывают дороже однотарифного. когда же дешево — днем люди на работе, ночью спят. и что там «здравый смысл» об этом говорит? ;)
Хотелось блеснуть но не получилось? Кэп советует: ставьте стиральную машину, хлебопечку, посудомойку на отсрочку, чтобы они работали ночью, когда тариф самый низкий и спите спокойно. Не благодарите.
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 21:15
0
У меня почти все так. Даже бойлер и морозилку перевел в ночной режим по таймеру.
+
avatar
+2
Т.е. днём вы не отапливаетесь и размораживание морозилку? Так себе лайфхак…
+
avatar
  • Okmor
  • 10 мая 2020, 22:29
-1
Да. Лайфхак так себе. За день успевает прогрется до -7.
+
avatar
+4
А я для экономии даже сплю ночью.
+
avatar
  • SVcom
  • 11 мая 2020, 11:49
+1
Поставьте трёхтарифный и вообще откроете мир экономии
Вряд ли у вас получится открыть мир экономии.
«Если вы поставили себе двузонный счетчик электроэнергии, то тариф на электроэнергию, потребленную в ночное время, с 23.00 до 07.00, будет обходится вам в два раза дешевле. Коэффициент на эту э/э составляет 0,5.

При трехзонном счетчике, к тарифу на электроэнергию в ночное время, с 23.00 до 07.00 будет применяться коэффициент 0,4 – еще дешевле, чем при двухзонном счетчике. Однако в пиковые часы потребления, с 08.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00, электроэнергия обойдется дороже обычного тарифа – с коэффициентом 1,5. В остальные часы будет действовать обычный тариф»
+
avatar
  • kirich
  • 11 мая 2020, 11:53
+1
Вряд ли у вас получится открыть мир экономии.
Сильно зависит от сценария пользования электроприборами. Я вот тоже давно хотел поставить подобный счетчик, потом посчитал и понял что в квартире это не имеет смысла. Выгодно там, где отопление электрическое, есть большие бойлеры и т.п., можно накопить тепловую энергию за время низкого тарифа.
+
avatar
  • SVcom
  • 11 мая 2020, 12:15
+1
Я хотел указать на то, что при двухзонном учете ночной коэффициент составляет 0,5, а при трехзонном 0,4, тогда как в пиковые часы коэффициент 1,5. Поэтому, мне кажется, двухзонный для бытовых целей предпочтительнее.
ПС. В квартире двухзонный счетчик давно себя окупил. Правда установлены таймеры или умные розетки на бойлеры, посудомойку и т.д.
+
avatar
+1
> Сильно зависит от сценария пользования электроприборами.

Ещё сильно зависит от сбытовой компании.

Я когда-то поставил двухтарифный счётчик (делал ремонт, один хрен счётчик надо менять), а потом началось — у вас счётчик неправильный, его надо программировать, он неправильно второй тариф считает (межпроверочный интервал ещё не истёк; речь про то, в какое время и по каким дням включается/выключается второй тариф — у нас же любят зимнее время то ввести, то отменить; с выходными и праздниками та же свистопляска). Для того, чтобы его запрограммировать, его надо снять, отвезти в контору, заплатить денежку, потом привезти, поставить, вызвать спеца, чтоб поставил пломбу, опять заплатить денежку…
+
avatar
+1
у нас же любят зимнее время то ввести, то отменить; с выходными и праздниками та же свистопляска). Для того, чтобы его запрограммировать, его надо снять, отвезти в контору, заплатить денежку, потом привезти, поставить, вызвать спеца, чтоб поставил пломбу, опять заплатить денежку…
У меня двухтарифный счётчик уже более 10 лет. На мой вопрос к энергосбыту о переводе стрелок часов (да и просто про уход часов на счётчике за много лет набежавший), не требуется ли перепрограмирование, мне ответили — «А оно Вам надо ?», ответил — «Нет...». На сём общение и закончили.
+
avatar
  • vlo
  • 12 мая 2020, 02:56
0
в москве все же не 1.5, а 1.15 за 2х, и 1.2 за 3х. это сейчас. бывало и больше, но сейчас так.
а 10 лет назад, когда заманивали, было одинаково.
когда-то у трехтарфиного был одинаковый с однотарифным пик, а сейчас стал полупик (т.е. промежуточный).

т.е. без замера конкретного профиля потребления фиг поймешь, что тут лучше — может оказаться любой. сей измеритель впрочем 3х тарифов все равно не умеет.
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 02:12
0
Шильдик показывает мощность но не учет использования энергии, энергию будете с таймером считать?
+
avatar
  • Z2K
  • 12 мая 2020, 01:27
0
«стираем, моем посуду, печем, нагреваем тот же бойлер на весь день ночью» — днем спим.
+
avatar
  • SVcom
  • 12 мая 2020, 12:50
0
стираем, моем посуду, печем, нагреваем тот же бойлер на весь день ночью» — днем спим.
Все это прекрасно само включается и работает в установленное время — ночью спим
+
avatar
  • SBVF
  • 10 мая 2020, 21:07
0
Например, работаете вы из дома и хотите понимать затраты электричества на ваше рабочее место. Могу сказать, что это около 2 КВт за рабочий день за 1 пк и 2 монитора.
+
avatar
  • Dimon_
  • 10 мая 2020, 21:11
0
это около 2 КВт за рабочий день
КВт — это что за величина и как она с измерением времени?
+
avatar
0
Может я не сильно внимательно читал, но вот такой прибор