Авторизация
Зарегистрироваться

Переделка 3D-принтера Ender 3 Pro на direct-экструдер


Представляю вниманию обзор и инструкцию по установке набора деталей для переделки принтера Ender 3 Pro на direct-экструдер.



Пролог


Немало поломано копий о том, какой экструдер лучше — direct или bowden. Лично мне bowden всегда казался подозрительным, поскольку сама идея как таковая проталкивать нить пластика через довольно длинную трубку, и при этом рассчитывать на хорошее качество печати, выглядит очень странно. Тем не менее, когда решил обзавестись 3D-принтером, выбор пал на самую популярную на сегодняшний день модель Ender 3 Pro с bowden-экструдером.

В целом, выбором я остался доволен, принтер действительно хорош. Однако, желание испытать в деле direct-экструдер так никуда и не пропало. К этому дополнительно подталкивало намерение в перспективе попробовать печать гибкими резино-подобными материалами, для которых bowden не то чтобы совсем не подходит, но точно не лучший выбор.

После некоторых изысканий по теме попалось вот это видео, в котором даётся обзор комплекта деталей, позволяющих переделать Ender 3 с bowden на direct-экструдер. Причём никаких дополнительных затрат не требуется, используются стоковые части и прошивка платы. Не радовало лишь одно — совсем немаленькая цена $39, плюс непонятно сколько за доставку. Многовато как-то для эксперимента, который ещё неизвестно чем закончится. К тому же, в наборе присутствуют пластиковые детали, никак не производящие впечатление надёжных.

Однако, ушлые инженеры из Китая идею уже позаимствовали и сделали свой набор. Почти такой же, только в четыре раза дешевле. О том, каков он оказался в деле, какие обнаружились проблемы и как их решить — поведаю далее.

Обзор


Набор состоит из следующих деталей:



Монтажная пластина выполнена из толстого (2.7 мм) и жёсткого алюминия. Сделана аккуратно, нигде никаких заусенцев нет, все отверстия просверлены ровно и совпадают идеально. Втулки-проставки крепления двигателя также алюминиевые, что просто отлично, пластиковые можно было бы сразу выбросить.

Подготовка


По задумке создателей набора, для переделки не потребуется ничего, кроме тех инструментов, которые поставляются вместе с принтером. Однако, без проблем всё же не обошлось, поэтому по факту потребуется также следующее:

  • Напильник, либо гравер/бормашина с отрезным диском или карбидной фрезой, способной справиться с металлом;
  • Винт М3x12 (или лучше M3x15) с потайной головкой — 1 штука;
  • Паяльник, припой, флюс, термоусадочная трубка в ассортименте;

Если используется поставляемый с принтером кронштейн для катушки с пластиком, тогда ещё потребуются:

  • Винт М4x10 — 2 штуки;
  • Шайба М4 плоская — 2 штуки;
  • Гайка М4, желательно с пластиковой проставкой от раскручивания — 2 штуки;
  • Пластина алюминия или стали размерами 50х60 мм. толщиной 2 мм.;

Демонтаж


Перед демонтажом необходимо разогреть хотэнд и полностью вытянуть пластик из трубки. Желательно открутить и сопло тоже, полностью освободив печатный тракт от пластика.

Начинаем с разборки печатной головы. Снимаем стопорное полукольцо с фланца крепления трубки и вытягиваем её. Откручиваем винты крепления кожуха обдува и убираем его в сторону.



Ослабляем винты натяжения ремня каретки.



Откручиваем радиатор хотэнда. Снимаем ремень, откручиваем ролики.



Убираем стоковую монтажную пластину. Берём пластину из комплекта. Закрепляем в ней концы ремня. Прикручиваем на место ролики.



Цветом показаны:

  • Красный — моя ошибка, неправильно прикрутил нижний ролик с эксцентриком. Обнаружил это только после окончательной сборки. Как правильно — см. предыдущее фото стоковой пластины. Гайка должна быть спереди, иначе каретка не сможет доехать до крайнего левого положения;
  • Синий — отверстия крепления кожуха обдува;
  • Зелёный — стойки крепления радиатора хотэнда;
  • Фиолетовый — отверстия крепления двигателя;
  • Жёлтый — отверстие для стяжки, под крепление кабеля;

Регулируем люфты каретки и натяжение ремня, всё в точности также, как при сборке принтера.

У механизма подачи пластика снимаем стопорное полукольцо с фланца крепления трубки и вытягиваем её. Откручиваем все винты крепления.



Монтаж


Переносим весь механизм прямо на двигатель.



Стрелкой показано, где должен быть разъём подключения кабеля относительно механизма. Здесь появляется первая проблема набора — стоковые винты слишком длинные. А конкретно, винты 1 (с цилиндрической головкой) и 2 (с потайной головкой, скрыт под рычагом) длиннее, чем нужно, на 2.5 мм. Эти 2.5 мм — толщина монтажной пластины, на которой крепится механизм в стоке. Входящий же в набор маленький винт с потайной головкой тоже слишком длинный, а винта с цилиндрической головкой вообще нет. Поэтому вариантов два: либо подобрать другие подходящие винты, либо укоротить имеющиеся. ВНИМАНИЕ! Подрезание винтов — это необратимая деструктивная операция! Вернуться обратно к bowden вы не сможете — потребуется найти винты прежней длины: 20 и 10 мм. соответственно.

Вторая проблема того же узла — отверстие 3. В стоковом механизме туда закручивается винт М4 с полусферической головкой, который позволяет регулировать усилие пружины. Никаких проблем не возникает, места достаточно. Однако, крепление двигателя из набора предполагает установку проставочных втулок. В результате чего получается вот так:



По-хорошему, стоковый винт М4 следует заменить на установочный винт М4 длиной ~7 мм., подкручивая который можно будет регулировать усилие прижима. Однако в наборе ничего подобного нет. В качестве временной меры можно обойтись просто винтом М3x12 (или М3x15) с потайной головкой, как это сделано у меня. Винт не позволит пружине выскочить, однако и не обеспечит возможности регулировать усилие. Имейте это ввиду, если решите воспользоваться данной инструкцией — заранее запаситесь несколькими установочными винтами разной длины, чтобы выбрать подходящий уже по месту. Хотя, как показали практические эксперименты, усилия даже не поджатой дополнительно винтом пружины вполне хватает для нормальной печати, ведь длина тракта сокращается в несколько раз, и прилагать больших усилий для подачи пластика уже не требуется.

Далее, нужно подрегулировать высоту установки шестерни подачи пластика, чтобы середина её высоты была напротив канавки в ролике. Для этого откручиваем два установочных винта в шестерне, выставляем нужную высоту и закручиваем винты обратно.

Устанавливаем собранный механизм подачи пластика на монтажную пластину, прикручивая двигатель через втулки-проставки входящими в набор двумя длинными винтами.



Пара слов о металлическом механизме подачи пластика
В процессе переделки возникала идея попутно заменить механизм подачи пластика со стокового на металлический, например вот такой. Однако, делать этого не стоит. Взвешивание показало, что стоковый механизм в два раза легче металлического (25 г. против 49 г.). А вес всей печатной головы критически важен для direct-экструдера. Поэтому, по моему личному мнению, лучше оставаться на стоковом пластиковом механизме. Тем более, что имевшаяся ранее проблема с его поломкой давно уже исправлена.


Приступаем к подготовке электрической части. И здесь появляется вторая серьёзная проблема набора — слишком короткий кабель. Не хватает около 30 см. В оригинальном наборе (см. ссылку в разделе «Пролог»), с которого китайские кустари позаимствовали идею, вместо целого кабеля идёт только короткая проставка, подключаемая к стоковому кабелю. А здесь — весь кабель целиком. Но короткий. Ничего им подключить не получится. Поэтому, вариантов получается три:

  • Порезать стоковый кабель и нарастить его отрезком от входящего в набор;
  • Порезать кабель из набора, нарастив его до нужной длины отрезком какого-то другого кабеля (но тогда количество мест пайки соответственно удваивается) и заменить им стоковый кабель;
  • Ухитриться где-то найти подходящий мужскополовой (male) разъём на 6 пинов с шагом 2 мм. и переделать кабель из набора, укоротив его и поменяв разъём;

Какой вариант выбрать — решать вам. Мне было быстрее и сподручнее нарастить стоковый кабель отрезком кабеля из комплекта.

Подготовив кабель, продолжаем сборку. Потребуется входящий в набор отрезок тефлоновой трубки. Длину придётся подбирать экспериментально, поскольку она зависит от фитингов, глубины их закручивания и прочих факторов. В моём случае идеально подошёл отрезок длиной 67 мм. ВАЖНО! Торцы трубки должны быть отрезаны максимально ровно и перпендикулярно. Для этого существует специальный инструмент, но покупать его я, конечно, не стал. Вполне можно обойтись обычным «канцелярским» ножом. Главное, чтобы он был очень острым и отрезал трубку в одно уверенное движение. Настоятельно рекомендую предварительно потренироваться в нарезке, трубка в наборе достаточно длинная, чтобы набить руку.

Отрезок трубки сначала вставляем одним концом во фланец механизма подачи пластика. Затем, вставляем второй конец во фланец на радиаторе хотэнда. Смотрим, ровно ли располагается трубка и совпадают ли отверстия в радиаторе со стойками в монтажной пластине. Если не совпадают — извлекаем трубку, подрезаем, примеряем снова.

Закончив с подбором и установкой трубки, фиксируем фланцы пластиковыми полукольцами. Вкручиваем сопло (если оно было выкручено ранее). Прикручиваем радиатор хотэнда и кожух обдува к монтажной пластине. Подключаем к двигателю кабель.



Кабель закрепляем стяжками к отверстию в монтажной пластине.



Отодвигаем печатную голову в крайнее правое положение (к блоку питания). Закрепляем кабель стяжками в отверстия, где ранее был установлен механизм подачи пластика.



Кронштейн для катушки


Если стоковый кронштейн для катушки с пластиком не используется, пропустите этот раздел.

В стоковой установке кронштейн крепится винтами к балке рамы параллельно оси Y. После переделки на direct-экструдер кронштейн нужно развернуть так, чтобы он стал перпендикулярным оси Y, и пластик мог свободно разматываться. Для этого потребуется изготовить монтажную пластину следующего вида.



У меня она из алюминия толщиной 2 мм.



Откручиваем два винта крепления кронштейна и собираем его обратно через монтажную пластину. Для этого потребуется по паре винтов М4х10, шайб и гаек. Гайки лучше брать с пластиковой проставкой, предотвращающей откручивание от вибрации.



Финальный вид


По завершении всей переделки принтер выглядит так.



Заново калибруем стол, заправляем пластик — и можно начинать печатать.

Настройка Cura


Длину ретракта нужно уменьшить до 1~3 мм. Эксперименты на практике показали, что значения в 2 мм. вполне достаточно, чтобы принтер не тянул паутину из нитей. Скорость — 25 мм/с.



Никакие другие настройки не менялись, используется профиль standard из Cura 4.5.0 для Ender 3 и пластика Generic PETG.

Пример печати


Пластик: PETG производства BestFilament.



Винт М3x12 для понимания масштаба.



Вывод


Набор для переделки оказался вполне годным. Да, он требует некоторых доработок и дополнительных материалов. Однако, свою функцию выполняет исправно. И цена при этом вполне адекватная, в отличие от оригинала, к которому тоже есть вопросы, особенно по его пластиковым проставкам.

Эпилог


Итак, каков же ответ на главный вопрос Ender 3, direct-экструдера и всего такого — «А стоит ли?». Решать вам. Я постарался обозначить все трудности и подводные грабли, на которые можно наступить в процессе переделки с использованием данного набора. Мне лично результат очень понравился, он по меньшей мере ничуть не хуже, чем на bowden. А полностью весь потенциал direct-экструдера должен раскрыться на печати резино-подобными материалами. У меня их пока нет, поэтому если кто-то решится повторить переделку и поделится результатами испытаний — буду очень признателен.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Планирую купить +25 Добавить в избранное +37 +56
свернуть развернуть
Комментарии (113)
RSS
+
avatar
+3
Самый главный недостаток — износ роликов станет выше. А так годная вещь, но на линейных подшипниках.
+
avatar
0
Износ станет выше, согласен. Но как по мне — да и Гейтс с ним. Пусть изнашиваются, буду менять по мере ветшания.
+
avatar
+1
tevo tarantul. Покупал… давно покупал, без малого российских отзывов во всем интернете был только 1. Давно перешел на директ по подобной схеме. Ни каких проблем.
+
avatar
0
Noctua тише чем штатный?
+
avatar
0
Едет ко мне такой. Проверим.
+
avatar
  • VecH
  • 25 июня 2020, 20:28
0
Можно ссылку?
+
avatar
0
Конечно, держи
+
avatar
  • Rate93
  • 25 июня 2020, 13:05
+1
Конечно, он можно сказать бесшумный.
+
avatar
  • Bober
  • 27 июня 2020, 22:18
0
Noctua ещё и вечный. У меня работает с 2006, до сих пор бесшумный. Скоро шестой апгрейд буду делать, кулер опять переедет)))
+
avatar
+1
Просто иногда не понимаешь, работает он вообще или нет.
А на поддон поставил арктики, те уже чуточку громче, но в разы тише штатных.
+
avatar
+1
Несравнимо более тихий. В стоке принтер был очень шумным. Перечитал тонну материалов, как с этим можно совладать. Решил есть слона по частям и начать с замены кулеров на радиаторе хотэнда и в корпусе контроллера. И одного лишь этого оказалось достаточно, чтобы снизить и шум, и вибрации до вполне приемлемых. Никаких дополнительных модификаций (типа замены плат драйверов, использования другой прошивки и прочее) делать не стал.
+
avatar
+2
Демпферы под моторы хорошо работают. Слышно только экструдер. Правда крепления надо переделывать.
+
avatar
  • Bald
  • 25 июня 2020, 14:44
+1
Только стоит как чугунный мост, и половина стоимости его богатая комплектация, которая в принтере нафиг не нужна. Ещё он очень хреновенько дует, и если этого хреновенького потока достаточно, то на мой взгляд лучше взять тихий сунон
+
avatar
+2
В ДЕСЯТКИ РАЗ ТИШЕ.
Но есть нюанс.

Сток вертушка у эндера прилично так мощнее ноктуы, и даже она уже на пределе работает, а если воткнуть туда ноктуу, то горячие либо мягкие пластики спасибо не скажут. Кроме того что вы за ноктуу отдадите 20$ минимум, надо убирать этот металический короб с нагревателя, печатать из PetG спец fanduct на радиатор, и только так охлаждения хватит.
+
avatar
0
я на штатном подкручивал напряжение до 12 вольт, всё было тихо и прекрасно, рядом можно было спать, но через какое то время, примерно месяц, у сопла начал прогарать конец трубки, то ли трубка г… но, толи охлаждения не хватало. Вернул напряжение на стоковое, наблюдаю )
+
avatar
  • 407s
  • 25 июня 2020, 17:08
0
Ой врун. Сунон ультратихий серии Маглев 16Дб. Штатный около 30+Дб. В десятки!!!

И директ на E3 делается через печать одной детали.
+
avatar
+7
Маглев 16Дб. Штатный около 30+Дб. В десятки!!
А вы уверены в своем понимании работы Дб?
О том что уши слышат не линейно.
О том что разные частоты наш мозг принимает с разной громкостью.
+
avatar
0
30 дБ — 16 дБ = 14 дБ, это ~ 25 раз. Чем 2,5 десятка не десятки?
+
avatar
0
бесшумный. обычно все меняют на 40х20, штатный 30х10.
+
avatar
+1
На моем с системой коре-ху стоит bowden с длиннющей трубкой, как то не обрезал сразу, боялся промахнутся с размером что бы не укоротить лишнее, так и печатает уже какой год, в последнее время перешел на ПТГ, главное правильно подобрать температуру.
Вот из последнего печатал новую петлю на ящик для инструментов, та что прикручена лучше качество, правильно подобрал температуру.
+
avatar
0
Пока тебе не надо печатать мелкие детали, боуден норм. Но как только доходишь до сопла 0.2 и скажем нейлона, то все — пиши пропало. Это я еще молчу про флексы.
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 08:28
0
ТПУ на боуден нормально печатаются. Только экструдер доработать, и всё.
+
avatar
0
Не печатается он нормально. Доказано. Вот то что печатается, это да. Но не нормально. Я лично опыт ставил. Если нужна монотонная подача, то вполне. Но как только у нас изменется подача и не дай бог ретракт, то баста.
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 10:15
0
Ха. Если руки кривые, да из задницы, то тогда конечно…
А так нормально печатает. Ретракт можно выключить. Сопли, конечно, будут, но не критично, комплектными к эндеру кусачками легко удаляются.
+
avatar
0
Да-да. Весь мир рукоблуды и тут ты — королева!
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 11:00
0
Чуток погорячился. Не заметил, что Вы соплом 0.2 печатаете. Сам печатаю ТПУ более крупные вещи, которые иногда еле на столик влезают. Сопла 0.4 — 0.8. Но проблем никаких нет. Для моих целей печать идеальна.
+
avatar
0
Вы на тарантуле нейлоном печатаете?!
+
avatar
0
Да. Грелка 220В, стекло через термопасту. Накрываю клеенкой. Вот так у меня сейчас: mysku.ru/blog/aliexpress/80788.html#comment3580092
+
avatar
0
Подход радикальный. Я тоже хочу переделать по такому принципу. Только обойтись самим 3д принтером для этого. На thingiverse есть куча вариантов креплений мотора над хотендом. И возник вопрос пока читал, у вас трубка точно плотно прилегает к соплу внутри?
+
avatar
0
у вас трубка точно плотно прилегает к соплу внутри?
А есть идеи, как это проверить? Тоже озадачивался этим вопросом. Так ничего и не придумал. Утешился тем, что подобрал длину очень тщательно, подрезая буквально по миллиметру и перепроверяя. Остановился когда трубка перестала изгибаться и стала ровной.
+
avatar
+3
На кубик себе просто уголок распечатал с сингиверса. =)
+
avatar
0
Да, видел такие решения. Как-то не выглядят они надёжными. Всё-таки двигатель при подаче пластика прикладывает достаточно серьёзное усилие. Хотя, если печатать чем-нибудь типа угленаполненного REC FormaX, тогда может быть оно и будет ничем не хуже алюминия.
+
avatar
0
ПЛА вполне справится, если не нагревать выше 50°
+
avatar
+1
Так вроде бы усилие проталкивания филаментов замыкается через трубку, соединяющую толкатель и нагреватель?

Кронштейн эту нагрузку не воспринимает. Только реактивные усилия при разгоне/торможении оси Х
+
avatar
+2
Использовал модель www.thingiverse.com/thing:3816051
Затраты 33 грамма пластика для переделки только в директ, самая минимальная модификация без измененного обдува.
Из PLA работает норм в стоке.
Для пассивной термокамеры сделал из PETG, т.к. pla поплавился.

«FILES YOU NEED
Stock extruder (no cable links)
speedDrive_mount.stl
speedDrive_endstop.stl»

И кстати, мотор не задом повернут к нам будет, а именно со стороны шестерней экструдера вид нормальный, видно что там происходит с пластиком в шестернях.
Стокового провода хватит для печати высотой до 13 см, если печатаете модели выше — нужно удлинить кабель мотора экструдера.
Ну и рабочая площадь стола уменьшиться примерно до 20см по Х, т.е. стол 20*23см станет. У автора — хз какой размер остался.

И кстати, катушку нет смысла разворачивать на 90 градусов, нужно просто на другую сторону цилиндр в креплении перекрутить, делов на 5 секунд в прямом смысле.
+
avatar
0
У автора — хз какой размер остался
Рабочий объём никак не изменился. Даже если отмотать ось Z в самый верх, кабель не мешает и движение не ограничивает. По оси X тем более совершенно свободно перемещается.
+
avatar
+1
Там фишка не в проводах, а в расположении мотора. Когда мотор развернут к нам не задом — он упирается в профиль, поэтому на твоей металлической его задом повернули, чтобы сохранить рабочую площадь стола.
+
avatar
0

Конечно не кубик, но смысл тот же. Имея в наличии 3д принтер что-то докупать в 3 дорого для 3д принтера…
+
avatar
0
А если не секрет что вы такое на фото печатаете? Не светильник ли?
+
avatar
0
Наболдажник на шланг. Чтобы водой землю не размывало при проливе огорода.
+
avatar
0
Во. Почти не размывает. Вообще надо было почитать на тему как потом успокоить максимально эффективно.
+
avatar
  • diz
  • 25 июня 2020, 14:05
+14
это нифига не директ, это ооочень-очень короткий боуден
+
avatar
+2
Ну все же директ. Грубо говоря на таких расстояниях влияющие факторы трубки на печать стремятся к нулю. Если с трубкой (довольно короткая, см 40 наверное) у меня был ретракт 5мм вроде, то переведя на 5 мм трубку ретракт стал 1.2 мм. Сопли пропали от слова совсем. И такие материалы как флекс стало печатать убер легко.
+
avatar
+2
Мы с тобой согласны, но приблизить боуден к директу на 95% за 30 рублей из пластика или 9 баксов из металла это дешевле чем покупать настоящий директ, который круче на 5%.
+
avatar
  • Axl
  • 25 июня 2020, 14:26
+12
По хорошему, на директ нужен редукторный экструдер. Тогда вместо здорового движка можно поставить тонкий «блинчик». Получим значительное снижение веса головы. Хотя на дрыге это не так актуально. А на директ переходить однозначно стоит. Даже не принимая во внимание печать мягкими пластиками, увеличится скорость печати за счет более коротких ретрактов и уменьшения К фактора. Плюс стабильность печати выше.
+
avatar
0
И остатки пластика прекрасно допечатываются на директах, чем с боудена всегда пара метров мотки оставались.
+
avatar
0
А что можете сказать по поводу вот такого набора?
https://aliexpress.ru/item/item/4000006762144.html
Давно к нему присматриваюсь. Там как раз вроде бы собран самый «фарш»: правильный хотэнд, большая «улитка», direct-экструдер с редуктором. И более всего для меня удобно, что всё сразу комплектом, не требуется месяцами по одному винтику собирать. Собираешь как конструктор и сразу всё работает (ну, по крайней мере — в теории...).
+
avatar
  • Axl
  • 25 июня 2020, 18:51
+2
Вариант хороший, да и производитель проверенный. Единственно что обдув сопла сомнительно выглядит, но его можно перемоделить. Индукционный датчик лучше не брать, т.к. если на столе стекло то будет не надежно работать (если вообще будет). 3Д тач в этом плане по лучше будет, ИМХО.

Ну и, конечно, стоимость… С одной стороны — треть цены принтера. С другой — у треугольников все не дешевое, зато качественное + все сразу в комплекте. Вообще экструдеры, сопла, термобарьеры лучше брать у треугольников, качество у них на высоте. Если возникают какие то нюансы они без проблем высылают замену.

Можно еще рассмотреть вариант с титаном, тоже хороший экструдер. Попроще чем BMG, но и дешевле.

А вообще, если Ваш вариант работает хорошо, то не заморачивайтесь. Иначе денег потратите много, а прироста качества можете не заметить.
+
avatar
0
Всё понятно, спасибо!
+
avatar
  • trembo
  • 25 июня 2020, 19:23
0
Справа, с блестящей резьбой, до боли похож
на индуктивный датчик за 2 доллара.
Я такие иногда на работу беру.
Срабатывают на металл миллиметров с пяти.
Неужели им ловят сотки-микроны для настройки столика?
Я сильно сомневаюсь.
Тем более у меня сверху стекло.
Называются LJ12A3-4-Z/BX.
Бывают, как обычно, npn или pnp.
+
avatar
  • Ct13
  • 26 июня 2020, 02:56
+1
Как раз сейчас установкой такого занимаюсь. Скоро будет ясно, не зря ли я потратил столько денег.
+
avatar
0
Если не сильно затруднит, можете потом, как соберёте, поделиться впечатлениями? Спасибо.
+
avatar
+2
Мне идея не понравилась. На тонюсенькую рельсу оси Х (что там, 20х20?) автор повесил тяжеленный двигатель.Выше инерция, выше вибрация, выше износ. Ставьте нормальный BMG-экструдер с лёгким двигателем, и будет полноценный директ.
+
avatar
0
согласен, только BMG-эктрудер стоит совсем не бюджетно
+
avatar
+1
ну тут как-бы вариант для разгильдяев — всё штатное, софт трогать не нужно и т.д.
но увеличение массы конечно огого
+
avatar
0
нормальный BMG-экструдер с лёгким двигателем
Вот это — оно?
https://aliexpress.ru/item/item/4000006762144.html
Нигде на такой набор обзора не находил.
+
avatar
+1
Вот это — оно?
Если хотите ещё и хотенд поменять на V6, то да оно, отличный вариант. Экструдер отдельно: https://aliexpress.ru/item/item/32917029058.html (двигатель купить не забудьте :)).

Нигде на такой набор обзора не находил.
Не благодарите: youtu.be/H6iEtOS_YLs?t=15288
+
avatar
+2
какой-то неразумно дорогой вариант, если честно. это ж баксов в 80 со свистом выльется… как-бы не оказалось более логичным продать эндер, и купить сразу что-то другое — с вайфаем, тачскрином, директом… типа артиллери.
+
avatar
+1
какой-то неразумно дорогой вариант, если честно. это ж баксов в 80 со свистом выльется
Так устроен этот мир. Хотите директ — платите. Хотите титан-экструдер — платите. Хотите Вулкан — платите. Даже если просто сопла хорошие хотите — платите.

более логичным продать эндер, и купить сразу что-то другое
Согласен, я бы так и сделал. Но у меня Эндера никогда не было, могу только теоретизировать.

купить сразу что-то другое — с вайфаем, тачскрином, директом… типа артиллери.
Не поверите: я купил Артиллери. Потому что как ни считай, всё равно удобнее, быстрее и дешевле, чем покупать Ender <номер_модели> Pro и переделывать. Но это сейчас. У многих Эндеры с тех времён, когда Артиллери не было, и надо с ними что-то решать.
+
avatar
0
во. и как артиллери? где и почем обошелся? приятель хочет прикупить, по совокупности достоинств ему sidewinder X1 прям понравился-понравился. меня единственное что в нем смущает — стол. полностью стеклянный — как-то стремно, и новых я на али не нашел…

я пока думаю прикупить всё же для эндера BTT tft35-e3 + skr e3-dip с 2208 — не потому что сейчас всё плохо, а потому что просто хочется. ;) и вайфай. хотя опять же по уму нужно продать как есть, и купить артиллери ;)
+
avatar
+2
и как артиллери?
Изумительно. Почему Креалити так не может взять и сделать директ и титан из коробки? Артиллери печатает хорошо и сразу. Но всё равно надо за китайцами проверить все винты, болты, ремни, а потом выровнять стол и откалибровать экструдер и поток. Я только ремень оси X подтянул, да проверил прижимные ролики, но они оказались с завода настроенными хорошо. А ещё прижимной болт в экструдере ослабить, а то сильно филамент закусывает.

Для печати на бОльших скоростях распечатал обдув получше. Больше ничего в железе не менял, и так работает.

Я достаточно скептически относился к X1. Все вокруг твердят: «берите Эндер, он проверенный, он отлаженный, он не подведёт, с ним проблем меньше, бла-бла». Рискнул и не пожалел.

где и почем обошелся?
Взял в Москве за ~$375. В чём подвох, до сих пор не пойму. www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/artillery_siderwinder_x1_300300400_novyygar_1084147393

А на алиэкспрессовских складах он закончился. И на офф. сайте тоже. И у дистрибьютеров. Всё раскупили.

меня единственное что в нем смущает — стол. полностью стеклянный — как-то стремно
Стеклянный стол наоборот преимущество. Креалити свои по $20 продаёт (или брать Ender 3 ProX или ProS, где стеклянный стол в комплекте). Но если стекло не нравится, никто же не мешает положить на него магнитный коврик.

я пока думаю прикупить всё же для эндера BTT tft35-e3 + skr e3-dip с 2208
Тоже самое можно сказать и про Артиллери. Выкинуть штатные MKS Gen L и MKS TFT32 и заменить их на BTT SKR 1.4 (Turbo) и BTT TFT32 v3.0. Но я не вижу причин. MKS справляется. Марлин нормально пашет, а большего и не надо.
+
avatar
0
Стеклянный стол наоборот преимущество. Креалити свои по $20 продаёт (или брать Ender 3 ProX или ProS, где стеклянный стол в комплекте). Но если стекло не нравится, никто же не мешает положить на него магнитный коврик.
не-не, стекло это хорошо, но как покрытие. а у артиллери, во всяком случае то что я видел на фото — стеклянный сам стол, к которому приклеены болты и т.д. то есть я бы предпочел «классическую» схему — алюминиевая пластина к которой приклеен нагреватель, а сверху хоть стекло, хоть магнит, хоть что угодно. потому что стекло в качестве основы это как-то стремновато
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 12:38
0
А чем стремновато? Я эндер 3 со стеклом покупал. Принтеру около года, печатаю чуть-ли не каждый день. Стекло как новое. И кривизны такой, как у алюминиевого стола нет. Почти прямое.
+
avatar
0
в эндере стол — кусок алюминия, а стекло — просто покрытие съемное. в артиллери стол — это кусок стекла с приклеенными болтами для крепления и приклеенным же нагревателем. стекло на эндере можно разбить, испортить, поцарапать, что-то еще — и за три секунды заменить на другое, например вырезанное у ближайших стекольщиков. у артиллери — стекло придется где-то искать и заказывать с оригиала. и на али я его не нашел.

поднимите руки, кто НЕ запорол первое покрытие стола, зарывшись в него головкой, или тормознув печать, или еще как-нить. а? что? нет таких? а, вон вижу два… три человека… а вы принтер-то включали?! ;)

короче, никто не спорит что стекло это хорошо. но ТОЛЬКО в том случае, если это легкосменная деталь, расходник (потому что покрытие стола — это расходник). а когда стекло это фактически несъемная деталь, то есть сам стол это и есть стекло — это как-то стремновато.
+
avatar
+1
в эндере стол — кусок алюминия, а стекло — просто покрытие съемное. в артиллери стол — это кусок стекла с приклеенными болтами для крепления и приклеенным же нагревателем.
Я думаю, это сделано специально. Там нагреватель работает от 220 В (и это классно!), поэтому проводящий материал в качестве стола делать просто опасно.

у артиллери — стекло придется где-то искать и заказывать с оригиала
Ну, или самому приклеить новое, или приколхозить от Креалити (или даже оригинальную Ультрабазу). Или написать Артиллери в их аккаунте на Алибабе и попросить продать новое стекло. Да, риск есть. Но я смотрю на свой X1 и не понимаю, как это стекло можно разбить. Тесты проводить не буду :), но выглядит и ощущается очень прочным.

поднимите руки, кто НЕ запорол первое покрытие стола, зарывшись в него головкой
Я на X1 уже несколько раз и зарывался и возил соплом по столу. Не могу говорить за другие столы, но этот очень стойкий. Даже царапин не видно через какое-то время. Очевидно, стекло там просто сильно твёрже латуни. А вот как этот стол будет царапаться соплом из закалённой стали, я пока не знаю пока, ибо не имею такого.
+
avatar
0
Ну, или самому приклеить новое, или приколхозить от Креалити (или даже оригинальную Ультрабазу)
если стекло таки лопнет — колхозить будет не к чему, ибо еслитам закаленное стекло (а на то похоже) то останутся от него только болтики и слеклянная крошка ;)

Да, риск есть. Но я смотрю на свой X1 и не понимаю, как это стекло можно разбить. Тесты проводить не буду :), но выглядит и ощущается очень прочным.
я зеркало намазал сладкой водичкой, напечатал деталюху, и решил не дожидаться, оторвать на горячую. щелк! и деталь оторвалась с куском стекла.
+
avatar
0
я зеркало намазал сладкой водичкой, напечатал деталюху, и решил не дожидаться, оторвать на горячую. щелк! и деталь оторвалась с куском стекла.
Я со стекла Artillery X1 всё снимаю на горячую. Прямо сразу после окончания печати. Там у стола такая теплоизоляция, что с 60 градусов до 30 остывает полчаса. Ждать каждый раз никакого терпения не хватит. Иногда у меня чистый стол, иногда сахарный сироп, иногда ПВА (экспериментирую :)). Там такое стекло, что мне кажется, что вероятнее стол сорвать с оси Y, чем это стекло сломать. Всё ИМХО, основанное лишь на собственном опыте.

PS. Опять-таки, не знаю, как ведут себя другие стёкла, но на Artillery X1 что с холодного стола, что с горячего детали снимаются одинаково. Я не заметил, чтобы с холодного сильно легче отдирать было.
+
avatar
0
ну дай Бог чтобы оно так и было и никогда не повредилось ;)
+
avatar
0
del
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 15:20
0
Да норм. Я его приклеил по периметру на термопроводный клей (не путать с термоклеем), а остальную поверхность КПТ-8 залил. Прищепки — зло. Да, первое покрытие — стандартный эндеровский пластиковый коврик. Вот это — гавнище. И да, за пару недель весь поцарапался. Стекло за почти год использования — как новое.
+
avatar
0
«и прямой подачей нинти в голову.» )))))) я думаю подвох в цене. я свой Э 3 брал за 12500, думаю если брать цену этого, вложив в апгрейд то на то и выйдет. но приятнее конечно, когда все хорошо из коробки. но наверняка детских болячек хватает.
+
avatar
0
вот-вот, я тоже эндер брал за примерно 200 баксов. и его фишка как раз в бюджетности. а если в него встроить сенсорный экран, большую область печати и директ — то он тоже под 4 сотни баксов будет стоить, только вот покупателей будет меньше ;)
+
avatar
0
но наверняка детских болячек хватает.
Большому принтеру от Артиллери уже третий год, и сейчас выпускается типа уже четвёртая версия. Детские болячки убрали. Да и было-то их всего три: ненадёжное крепление шлейфов, отсутствие снятия напряжение кабеля грелки в месте крепления к столу и слабый вечно ломающийся прижимной ролик экструдера.

я свой Э 3 брал за 12500
Так надо сравнивать, во-первых, сейчас, а не тогда, а во-вторых, сопоставимые принтеры. Т.е. Ender 3 ProX с Artillery Genius или Ender CR-10 V2 c Artillery Sidewinder X1.

CR-10 вообще дороже Sidewinder X1, тут точно не выйдет «то на то». После переделки CR-10 станет просто ещё дороже.

Ender 3 ProX сейчас стоит ~16500, а Artillery Genius ~21500. Если Ender 3 Pro X переделать на титан с вулканом и добавить плату с бесшумными драйверами, то да, то же на то же и выйдет. Или ждать Ender 3 V2, и тогда плату переделывать не надо, но и цена будет уже ~18500. Короче, как ни крути, либо купить Ender и не трогать, либо сразу взять Артиллери.
+
avatar
0
так я месяц назад и брал.
+
avatar
+1
Как раз неделю назад получил Sidewinder X1. В целом нравится, но у меня нет ни прошлого опыта, да и 3D принтеров таких никогда не было вообще. Поэтому не с чем сравнить толком.
+
avatar
+1
я считаю, что если с принтером за короткое время в состоянии разобраться человек который ничего об этом не знал ранее — это хороший принтер.
+
avatar
0
Я тоже склоняюсь к этому мнению. Спасибо за подтверждение.
Начитался много страшилок до этого, но вроде как управление и процесс достаточно прост и понятен. Сделал несколько обычных для новичков ошибок, которые было легко настроить и устранить.
+
avatar
  • Zolg
  • 25 июня 2020, 16:30
+1
Длину ретракта нужно уменьшить до 1~3 мм.
фигасе. у меня на боудене стоит ретракт в 3мм при печати дивносоплящего PETG. почти никаких волос.
+
avatar
+3
говорят сопливость сильно зависит от сопел… ну и от пластика. у меня петг разных производителей на одинаковых настройках сопливит ОЧЕНЬ сильно по-разному.
+
avatar
0
и температуры
+
avatar
0
температуры — может быть, но я как-то пробовал экспериментировать, и пришел к неутешительному выводу, что нифига там от температуры особо не зависит, ну либо возможно нужно вылавливать какие-то единицы градусов чуть ли не под каждую катушку, что такой гемор, что ну его нафиг.
+
avatar
0
Аналогично. Тоже маюсь с PETG. Вроде бы пластик-то отличный, по всем характеристикам — ложится идеально, липнет замечательно, механические свойства прекрасные, клеится ДХЭ без проблем. Но нитки всё портят. Что бы ни печатал, как бы ни настраивал — всё равно волосня эта хоть немного, но тянется, потом убирать приходится.
+
avatar
0
на пластике одного производителя у меня такая волосня была, что при печати нескольких деталей их потом разрезать приходилось…
+
avatar
0
игрался с ретрактами, по советам, почти победил, важно скорость ретракта и скорость перемещения сопла. тогда соплей меньше. и еще где-то подсмотрел что отлично убираются строительным феном.
+
avatar
  • yray
  • 25 июня 2020, 20:23
0
а кто нибудь может подсказать — у меня tevo tornado видимо клон cr-10 — судя по фото экструдеры очень похожи — подойдет к нему или нет?
+
avatar
0
Хотелось бы сравнение печати «до» и «после». Насколько оправданная переделка, не появились заносы по Х?
+
avatar
0
Как ни пытался, но на PETG разницы не увидел никакой. Возможно, если бы печатал чем-то другим, были бы какие-то отличия от стокового варианта с bowden. За переделку взялся чтобы попробовать печать гибкими пластиками — хочу делать мягкие ножки для приборов. Но прямо сейчас такого пластика у меня нет, к сожалению.
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 10:05
+1
Советую ТПУ от фдпласта. Ну очень мягкий. И недорогой. Я им чего только не печатаю. От подушек для моноколеса до прокладок для сантехники. Отличная штука.
+
avatar
0
Спасибо, попробую!
+
avatar
0
vimusov, небольшой оффтоп- вы где покупали pb swiss-овские отвертки прецезионные с ацетатными ручками?
+
avatar
0
вы где покупали pb swiss-овские отвертки прецезионные с ацетатными ручками?
Вы про эти отвёртки?

Это Witte серии Wittron. Ручки у них не ацетатные, а с мягким резиновым покрытием. Покупал лет 15 назад, уже не вспомню, где. Кажется, это набор 89342. Отвёрток PB Swiss у меня нет вообще ни одной, только вот эти Witte, Felo, Wera и Mob Peddinghaus.
+
avatar
0
Я вот про отвертки, висящие справа над парой веровских отверткок- подумал что пб-шки прецезионные ацетатки- но видимо это педдингхаусовские отвертки у вас там висят.


Как кстати педдингхаузовские отвертки? А то периодически заглядываю в регион инструмент и думаю- взять или не взять на пробу отвертки этого производителя. К шредеровским битам у меня например нет никаких претензий по качеству, но остальные инструменты мобовские я так пока и не тестил. Хотя уже небольшой перебор у меня начинается с отвертками- витте, виха, фело (ну и что они делают для других производителей- для цимко, для оби, для леруа), а эргономику веровских ручек не понимаю (разок часик покрутил веровскими отвертками и решил что себе веровские отвертки брать не буду- неудобны)
+
avatar
0
видимо это педдингхаусовские отвертки у вас там висят
Да, это они.

Как кстати педдингхаузовские отвертки?
Отлично. Было четыре отвёртки PH/PZ 1/2 — продержались более 10 лет, пока «слизались». И даже после ими в принципе ещё можно было крутить, хотя держать шурупы они уже перестали. Думал было купить такие же, но увидел Felo Ergonic и загорелся попробовать, очень уж ручки понравились. Сейчас из отвёрток Peddinghaus остались TORX-ы и под плоский шлиц. Им тоже лет по 10, но использовались реже, поэтому ещё не изношены.

остальные инструменты мобовские я так пока и не тестил
У меня ещё много Mob-а кроме отвёрток: набор головок; несколько рожковых ключей; пробойники; набор шестигранников с мягкой Т-ручкой и куча шарнирно-губцевого Orbis (это тоже Peddinghaus, одно из его подразделений). Не то чтобы я так фанател за эту марку, просто Регион-Инструмент совсем рядом, частенько захаживаю. Постепенно за годы так и насобирал всякого. Впечатления — исключительно положительные. Отличный инструмент.

эргономику веровских ручек не понимаю
Мне тоже не очень зашла форма их ручек. Wera всего четыре штуки, все под шестигранник. Выбрал их чисто от безысходности — никто больше не делает нормальные шестигранные отвёртки. У Mob-а и остальных производителей они либо тоненькие прецизионные (что для HEX 1.5 — ещё нормально, но HEX 4 — уже дико неудобно), либо в форме буквы «Г» (что для размеров меньше HEX 5 откровенное излишество, не требуется там таких усилий). И только у Wera нашлись прямые отвёртки, пусть и не с лучшей формой ручки. Ими весь принтер и обслуживаю — исключительно удобно!
+
avatar
0
Ну орбисвилль все-таки не входит в группу моба- берите выше- орбис с виллем входят в группу книпекс:) Мне у орбиса серия эво понравилась. Жду сейчас когда в продаже появятся 86 клещи в версии от орбиса- уж больно интересно выглядят. А регион-инструмент радует ценами на орбис и моб- в том же ви цены раза в полтора выше на орбис и только под заказ (книпекс в кувалде порой дешевле выходит, чем орбис в ви).

По шестигранникам- бондхус не смотрели? Сейчас бондхус под именем фело можно найти. У бондхуса есть шестигранники в виде отверток как раз. Я вообще до сих пор использую шестигранники в виде бит- один фиг у меня есть несколько рукояток под биты, включая фестуловский/виховский центротек/центрофикс (кстати, если не пробовали этот битодержатель или отвертку с этим битодержателем- то рекомендую- держит мертво любые биты- даже двухсторонние, плюс отсутствуют люфты (ну практически), а если нужна сила- то могу и в трещетку воткнуть. Хотя надо бы и себе наборчик шестигранников завести и Т-образные шестигранники- из т-образных мне вюрт/ виха понравились.

Эргоники феловские- ручки прикольные, да. У меня нищеброд вариант в виде декстера про из леруа:)) Хотя шлицы на леруашной версии эргоника не понравились- понятное дело что ковка, но как-то все-равно не впечатлили- шлицы на феловских штубиках из оби больше понравились.

По педдингхаузу понял- может и попробую- мне все-равно нужны цельные прецезионные отвертки, а мобовские в регион-инструменте выходят дешевле всего из приличного (я витте виттрон, фело, виху пикофиниш и есд, педдингхаус, ну и может веру рассматриваю себе).

По ключам я успел все-таки поскрести факома и его младшего брата в виде эксперта в мегамастере на шаумяна и в инигсе по распродажным ценам.

Вы кстати случайно на мастерграде не зареганы?
+
avatar
0
По шестигранникам- бондхус не смотрели?
Смотрел. Уже есть аналогичный набор с Т-ручкой от Mob. Для HEX размером 5 и более это отличный вариант. Но мне надо в основном HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4. На этих размерах Т-ручка очень неудобна, быстро её не покрутишь и в узкое пространство не влезешь.

если не пробовали этот битодержатель или отвертку с этим битодержателем- то рекомендую
Спасибо, буду знать.

Вы кстати случайно на мастерграде не зареганы?
Зареган, под тем же ником vimusov.
+
avatar
0
не, не, я не про Т-образные шестигранники у бондхуса, а вот про такие отвертки


intl.bondhus.com/pages/ball-end2

По центротекам/центрофиксам- вещь хорошая, хоть и стоит некисло- что отвертка с этим битодержателем стоит в районе 2 т.р, что сам битодержатель в районе 1.5-2 т.р. Я вот все никак пока не куплю битодержатель- после отвертки с центротеком захотелось и битодержатель под шурик иметь такой, чтобы можно было любую оснастку быстро менять- хоть биты, хоть сверла с шестигранным хвостовиком. В свое время на мастерграде был ажиотаж по наборчику бошевскому- где был центрофикс виховский и биты магновские и стоил наборчик смешных 500 р- но это было давно.

А я все никак не зарегаюсь на мастерграде, хоть и постоянно почитываю тот форум.
+
avatar
0
вот про такие отвертки
Ого, вот это прям очень круто! Да ещё и дёшево! Спасибо, заказал с Амазона наборчик 10687. Посмотрим, как они будут в деле.
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 08:41
+1
Удивляюсь автору. Сменить bowden на direct, но забить на главную проблему — отвратительный обдув пластика и неправильный обдув хотэнда тем убожеством, что поставляется из коробки. Первым делом надо печатать ХИПСом правильный корпус для хотэнда, ставить нормальные вентиляторы. А уж потом смотреть, и думать, нужен ли этот директ.
+
avatar
0
ой не знаю, не знаю. печатал я разные обдувы для пластика, читал восторженные отзывы, по итогу — на уровне «ну да, вроде бы лучше чем со штатным». вот когда вентилятор совсем издох однажды — да, разница была огромадная. а когда я менял корпуса обдува — ну так, плюс-минус.
+
avatar
  • AddWin
  • 26 июня 2020, 10:28
+1
Разница не только заметна, но и физические свойства свойства моделей заметно отличаются. Чуть повыше температуру хотэнда, посильнее обдув, и деталь получается монолитной, по слоям так просто не ломается.
+
avatar
0
У автора вроде там вообще Noctua стоит, судя по цветам. Куда уж нормальнее.
+
avatar
0
Минутка негодования. Заказал себе первый принтер с доставкой из РФ (жабу толстая, смог уговорить только на Kingroon KP3 за $104). Гребаный IML его уже неделю везёт и обещает его ещё неделю везти (на сайте написано, что срок 4-5 дней до моего города, на машине 25 часов ехать, они видимо пользуются черепахами).
Я за это время уже даже все слова в обзоре понимать стал. Есть подозрение, что экструдер и хотэнд от треугольников мне придёт из Китая раньше чем принтер =(
Извините, накопилось. Вообще не понимаю, зачем они эту службу доставки используют. Любая другая с которой я сталкивался лучше и быстрее. Даже Почта России.
+
avatar
+1
нормально, я так мобилу с бэнга заказывал. мне вначале чехлы приехали, а через месяцк-другой и сам телефон…
+
avatar
  • diz
  • 26 июня 2020, 17:03
+2
Имл демпингуют сильно. Или остальные зажрались. Мне недавно по россии доставка нужна была. Сдэк до квартиры 808р, имл до квартиры 435р. Угадай, что я выбрал))
+
avatar
0
Неужто дешевле почты?
Мне продавец отправил принтер в воскресенье 21.06 через iml, они говорят ждите, после 2.07 доставка.
А вакууматор отправили почтой 24.06 и сегодня, 26.06 я его забрал с почты.
И то и то из Москвы.
+
avatar
  • diz
  • 27 июня 2020, 17:40
0
почтой тоже самое было 490р и только до почтового отделения. А тут 435 и курьерская доставка до квартиры
+
avatar
0
Ну если только курьерскую надо.
Просто я обычно iml прошу оставить в точке выдачи (хоть она и находится в неудобном месте, окруженным пробками), потому что курьеры у них те ещё.
А почта прямо рядом с домом, поэтому мне проще в почту.
+
avatar
  • dimasg
  • 27 июня 2020, 02:26
0
Возможно зависит с какого склада везут… Потому как мне IML по Москве то, то больше недели вез, то на следующий день… Хрен угадаешь…
+
avatar
0
Ну, боуден имеет свои преимущества, а главное то, что Эндер делался под боуден, как будут дергать движки потяжелевшую голову — большой вопрос. Плюс Эндер это как ни крути бюджетный принтер и что ты с ним ни делай ± одно и то же получится. Понятно, что каждый развлекается как может.
+
avatar
0
как будут дергать движки потяжелевшую голову — большой вопрос
В целом, у Ender достаточно жёсткая рама, должна выдержать. Иначе даже и не думал бы пытаться прикрутить direct-экструдер. Ролики точно расходоваться будут быстрее, но это мелочи. А вот что весьма серьёзно — перегревается двигатель подачи пластика. На bowden он был просто очень тёплым, а на direct — уже обжигающий, до 70℃ кочегарится. Пока не решил, что с этим делать — то ли пробовать уменьшить ему ток, то ли вернуть обратно bowden…
+
avatar
0
а с чего он перегревается? ну и решение «в лоб» — вентилятор прикрутить ;)
+
avatar
0
Вот тоже интересно. Так-то в варианте direct ему наоборот должно быть легче работать — тракт ведь становится короче в несколько раз. Но эффект почему-то обратный. Радиатор вполне может помочь, видел на Алишечке во многих наборах двигатель меньших габаритов и с радиатором в комплекте.
+
avatar
0
Так на штатной голове часть воздуха от хотэнда вроде наверх выходит. Вот и греет мотор.
upd. Хотя врядли воздухом, щель не такая большая там. А вот алюминиевая пластина монтажная вполне может передавать тепло.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.