Авторизация
Зарегистрироваться

Регулируемый преобразователь напряжения RD6012(W), новая версия от Rui Deng


Осенью прошлого года появился в продаже весьма интересный регулируемый преобразователь напряжения RD6006, заметно отличающийся от предыдущих большим экраном, удобным управлением, функцией заряда аккумуляторов и связью по WiFi. Но тогда же начались обсуждения, что 60 вольт это конечно хорошо, но 6 ампер как-то маловато, на что производитель ответил — не переживайте, через пол годика будет мощнее. На самом деле прошло больше, в основном из-за вируса, но в любом случае производитель не бросил разработку и сегодня обзор версии с выходным током до 12А.



Так как у меня уже был обзор предыдущей версии, а устройства очень похожи, то по большей части обзор будет акцентирован на разнице между старой и новой версией, но наиболее важные вещи я скопирую из предыдущего обзора.

Начну с упаковки. Заказывал комплект, преобразователь + корпус, на текущий момент такой комплект стоит $101.00, также у меня уже есть обзор блока питания купленного у того же продавца и позиционируемого именно для этой версии преобразователя.

К упаковке продавец как всегда отнесся ответственно, но судя по всему недооценил возможности почтовых служб, так как они смогли помять даже такую коробку, позже я еще вернусь к этому.
Коробка с преобразователем лежала внутри корпуса, который служил дополнительной защитой.


К упаковке самого модуля преобразователя нет вопросов, толстый картон, внутри мягкий лоток, все аккуратно уложено, снизу приведены краткие технические характеристики.


На с странице товара приведены полные технические характеристики и что удобно, в сравнении с версией 6006. Вообще отношение производителя мне очень нравится, есть подробные описания, причем часть на русском языке.


Заказывал полный комплект, в который входит:
1. Преобразователь
2. Модуль WiFi
3. Термодатчик
4. Пара клемм
5. Предохранитель

Отличие от неполной версии только в отсутствии WiFi модуля, но я бы рекомендовал заказывать с ним, потому как потом сложно будет его купить.


1, 2. WiFi модуль на базе ESP 12F, также на плате сразу смонтирован стабилизатор напряжения для него.
3. Термодатчик, провод длинный, около 1м.
4. Предохранитель на ток 20А, почему-то один, я бы не отказался и от двух, мало ли что.
5. Пара клемм «вилочкой».

6. Батарейка, в комплект не входит! Фото добавил чтобы было понятно какого размера нужна.


Для того чтобы сделать полноценный блок питания потребуется преобразователь, корпус, блок питания и кабель для подключения к сети.


Преобразователь внешне отличается от модели 6006 только надписью с номером модели, в данном случае соответственно 6012, в остальном их можно легко перепутать.


Размеры, принцип крепления и прочее также ничем не отличается от версии 6006 так как используется тот же корпус, та же клавиатура, разъемы и прочее.


Так как описание органов управления ничем не отличается, просто продублирую его из предыдущего обзора.
A. Кнопка включения
B. Shift — дополнительные режимы управления
C. MEM — переход к предварительно настроенным ячейкам памяти
D. Установка выходного тока (через Shift установка защиты по току)
E. Установка выходного напряжения (через Shift установка защиты по напряжению)
F. microUSB разъем для подключения к компьютеру
G. Минусовая клемма
H. Плюсовая клемма для заряда аккумуляторов
I. Плюсовая клемма основного выхода
J. Включение подачи напряжения на выход
K. Энкодер, регулировка тока, напряжения, выбор параметров меню, при нажатии выход из меню
L. Кнопки вверх/вниз и влево/вправо, перемещение по меню, выбор дискретности регулировки тока/напряжения
M. Enter, применение выбранных параметров
N. Цифровая клавиатура, непосредственный ввод значения тока/напряжения, ячейки памяти, входа в меню и блокировки клавиатуры.
O. Экран


Все отличия становятся заметными при взгляде на обратную сторону, силовая плата явно изменена.


Не забыли про входной синфазный дроссель, но теперь он явно на больший ток, клеммник для подключения к блоку питания четырехконтактный, по два контакта на каждый полюс.


Узел вспомогательных преобразователей напряжения, также заметил что на плате часто попадаются мелкие ОУ LM321, а еще обнаружился самовосстанавливающийся предохранитель, судя по всему по цепи питания этих преобразователей.


Немного об отдельных компонентах
1. Транзистор для защиты от переполюсовки по входу, по крайней мере очень похоже по подключению, на мой взгляд можно убрать для уменьшения нагрева.
2. Входные конденсаторы 330мкФ 80 вольт, две штуки.
3. Прецизионный ОУ GS8332
4. Реле отключения выхода заряда аккумулятора, так как теперь ток может быть до 12А, то и реле заменили на более мощное.
5. ШИМ контроллер тот же что и наверное во всех преобразователях данной фирмы, TL594
6. На выходе стоит пять конденсаторов, 3шт 220мкФ и 2шт 330мкФ, все на 80 вольт. Я не смог проследить как они соединены, но при прозвонке показывает что параллельно, только один конденсатор подключен после шунта, остальные до него, шунт стоит в минусе.


На странице товара была красивая картинка разобранного преобразователя, правда понять что и где стоит, по ней очень сложно.


Но мы исправим это досадное упущение и разберем его полностью.
Разбирается преобразователь относительно просто (в отличие от процесса сборки), мощным паяльником сначала выпаиваем три выходные клеммы, потом отщелкиваем защелки и вынимаем плату, она соединена с нижней при помощи многоконтактного разъема.


Насколько я понимаю, плата управления применена также от версии 6006 и отличается только версией прошивки.
Заметил что в районе клавиатуры есть три пустующих места под саморезы, но клавиатура очень мягкая, потому ничего не продавливается.


Микроконтроллер, флеш память, стабилизаторы питания, еще один прецизионный ОУ и насколько я могу судить — RC04V, Memory FRAM.


Конвертер UART-USB и неожиданно рядом драйвер семисегментного дисплея, предположу что он обслуживает клавиатуру.


Снизу силовой платы можно сказать что пусто, пара транзисторов, пара конденсаторов и все.


Снизу к радиатору прикручена пара транзисторов, по включению можно сказать что используется синхронное выпрямление. Применены N-канальные транзисторы с током до 120А, напряжением до 100 вольт и сопротивлением открытого канала 6.8мОм.
Использование N-канальных транзисторов говорит о том, что скорее всего ими здесь управляет специализированный драйвер с бутстрепным питанием.

С другой стороны платы находится силовой дроссель преобразователя и на мой взгляд он слишком мелкий, специально не измерял, но внешне такой же как в версии 6006, что странно.


Предположительно узел драйверов транзисторов и управления вентилятором.
Слева виден небольшой термодатчик, расположенный около радиатора, но к радиатору не прижат, я потом прижал на всякий случай, но делать это надо очень аккуратно, так как посажен он очень низко.


Без корпуса некоторые узлы стали лучше видны, входная часть, предохранитель и разъем подключения термодатчика.
Интересно что предохранители запаяны, но рядом есть панель, видимо на случай замены его пользователем, хотя я бы лучше припаял, панель при токе 10-12А может греться.


Около выхода также место под запасной предохранитель, диод для защиты от переполюсовки по выходу (например при подключении аккумулятора), скорее всего выжигающий предохранитель. Также видны два шунта по 10мОм соединенные параллельно, а так как рядом есть место под третий шунт, то возможно на базе этой платы будет и версия 6018.

Около разъемов обнаружился светодиод, еще один есть около разъема термодатчика, назначение пока не ясно.


Собираем все обратно, ругая разработчиков придумавших тугие защелки, ставим WiFi модуль, который в итоге четко закрывает свободное пространство и переходим к осмотру функционала.


Первое включение проводил с блоком питания который и планируется использовать, ничего не сгорело, преобразователь нормально заработал, что уже радует.


При включении высвечивается такая же заставка как у 6006, с разнице только в названии модели, после этого преобразователь переходит в обычный режим работы.
В процессе тестов я также питал новую модель от преобразователя старой версии и поймал очень любопытный глюк у RD6006 после простоя, в поле ввода напряжения погасли все разряды кроме младшего, выключение/включение режима установки напряжения вернуло все в норму, но такое я встретил первый раз за все время.
Также на третьем фото можно видеть минимальное напряжение при котором преобразователь стартует и пытается работать — 4.75 вольта. Вольтметр конечно у него при этом сильно завышает показания, но при входном 5 вольт все приходит в норму.


Элементы индикации идентичны версии 6006, соответственно просто продублирую описание
W — текущая дата и время, корректно работает только при наличии батарейки.
X — состояние звуковых уведомлений вкл/выкл
Y — блокировка клавиатуры
Z — тип подключения, USB/WiFi/UART
AA, AB, AC — Выходное напряжение, ток и мощность
АМ — Входное напряжение
AL, AK — Заданное выходное напряжение и ток
AJ, AI — Пороговое напряжение и ток при котором выход будет автоматически отключен, триггерная защита.
AD — Номер активной ячейки памяти
AE — Режим работы CC/CV
AF — Состояние — нормально, перегрев, авария и пр.
AG — Режим заряда аккумуляторов, когда активен то подсвечивается красным.
AH — Ампер-часы, Ватт-часы, Температура. Счетчики Ач\Втч обнуляются при выключении/включении питания.


Меню управления также почти идентично предыдущей модели, некоторые пункты переименовали, но расположение и смысл остался тем же, более подробно описывал ранее.
1. Основные настройки, включение звука, параметры подключения, яркости, времени.
2, 3. Режим отображения основного экрана, обычный и режим рисования графиков.
4. Настройка предустановленных режимов тока/напряжения
5. Версия прошивки (1.31), температура платы около радиатора, серийный номер (который кстати меньше чем у 6006).
6. Вообще в описании и характеристиках есть небольшая ошибка, указано 60 вольт 12 ампер и соответственно 720Вт, но реально преобразователь может выдавать 61 вольт 12.1 ампер и 738Вт, потому блок питания 800Вт с учетом КПД платы получается почти без запаса.


Осматривать особо больше нечего, перейду к тестам.

Тест первый, проверка точности измерения входного напряжения. Вообще я неоднозначно отношусь к необходимости подобного измерения, но тем не менее, на мой взгляд тест преобразователь прошел, самая большая разница была при минимальных 10 вольт и составила +0.03 вольта.


Тест второй, проверка точности установки выходного напряжения и его измерения самим преобразователем.
Проверялось при напряжениях 0.5, 1, 2, 3.3, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 61 вольт. Во всех режимах результаты меня полностью удовлетворили, есть небольшая погрешность, но я не считаю её существенной. Самая большая разница была при максимальном выходном напряжении, было установлено 61 вольт, реально на выходе было 60.96, а встроенный вольтметр показал 60.98 вольта.


Тест третий, точность установки и измерения тока.
Проверка проходила при следующих установках — 10, 20, 50, 100, 500мА и 1, 3, 5, 7.5, 10, 12А.
Почти во всех режимах было все нормально кроме тока 10мА, здесь на выходе тока вообще не было, вернее он не отличался от такого при отключенном выходе, вместо 20мА я получил 13, дальше вплоть до 7.5 было все нормально, а при токах 10 и 12А получил разницу в 40мА, причем при 10А в меньшую сторону, а при 12А в большую.
Если не принимать в расчет токи до 20-30мА, то в общем нормально.


Тест четвертый, точность удержания выходного напряжения в диапазоне токов нагрузки 50мА — 12А и напряжениях 3.3, 12, 24, 36, 42 и 50 вольт, больший диапазон проверять было очень неудобно из-за ограничений электронной нагрузки, которая и так работала с полуторакратной перегрузкой рассеивая 600Вт вместо максимальных 400.

До напряжения 24 вольта включительно наблюдалась небольшая положительная зависимость, при 36 вольт разницы не было, при более высоком напряжении была отрицательная зависимость, но также небольшая.


Тест пятый, проверка минимально необходимой разницы напряжения вход/выход при токе 10А и входном напряжении 36 и 57 вольт.
У меня получилась разница примерно 3 вольта при входном 36 и 4.7 вольта при входном 57 вольт. При токе нагрузки 12А разница будет немного больше, но вообще я бы рекомендовал при питании от ИИП выставлять разницу не менее 7-8 вольт.


Тест шестой, измерение размаха пульсаций на выходе при разных режимах работы.
На выходе выставлено 30 вольт, входное 68 вольт.

1. Без нагрузки
2. При токе 4А
3. При токе 8А
4. При токе 12А.

Ну что сказать, с одной стороны грустно, без учета «иголок» при токе 12А размах 200мВ, с другой, производитель декларирует до 250мВ при токе 6А, вроде как и вписывается.


Здесь во всех случаях ток нагрузки 12А, но напряжение на выходе 5, 12, 24 и 50 вольт.
В принципе то же самое что показано выше, только «вид сбоку».


Хоть пульсации и вписываются в заявленные границы, я бы сильно удивлен, RD6006 вел себя заметно лучше и хотя тест проходил в тех же условиях, я решил сделать контрольное измерение осциллографом с аккумуляторным питанием в режимах — 1. 30В 8А
2. 30В 12А
3. 12В 12А
4. 50В 12А

И получил фактически то же самое что показал выше. Пробовал как с новым БП 800Вт, так и питая от RD6006, разве что не пробовал питать от линейного БП, но это по моему был бы уже перебор.


Тест седьмой, переходные характеристики.
1, 2. Подача и снятие напряжения 5 Вольт на выход преобразователя без нагрузки.
3, 4. Реакция на подключение/отключение нагрузки. На выходе было выставлено 12 Вольт, был постоянно подключен резистор 30 Ом и параллельно ему подключался (или отключался) резистор 3.3 Ома, соответственно здесь реакция на перепад тока 0.4-4А и 4-0.4А.
5. Переход из режима CV в режим CC, напряжение 15 вольт, ток нагрузки 4.5А, выставлено ограничение 3А.
6. Те же параметры нагрузки и установок, но обратное действие, переход из CC в СV. Видна странность со ступенчатым переходом, такое проявлялось не всегда, но в большинстве случаев, при этом время от отключения нагрузки до линейной части осциллограммы могло меняться в 2-3 раза.

Реакция на подключение/снятие нагрузки не в пример лучше чем у 6006, скорее всего из-за большей емкости по выходу.


«Паяльниковый тест». Здесь в качестве нагрузки подключен паяльник TS100 и помнится RD6006 этот тест провалил, так как были заметные выбросы вверх, RD6012 ведет себя заметно лучше, выбросы вверх практически отсутствуют, а вниз гораздо меньше чем у 6006, опять сказывается увеличенная емкость по выходу.


Тест восьмой, измерение эффективности преобразователя.
Входное напряжение 70 вольт, в разрыв питания включен мультиметр, соответственно при росте нагрузки напряжение на входе преобразователя немного снижалось из-за падения на проводах, потому я и поднял напряжение до 70, хотя изначально выставил 68 вольт.
Проверка проходила при токе нагрузки 12 ампер и напряжении 5, 12, 24, 36, 48 и 60 вольт.
Выходное напряжение — КПД — потери
5 Вольт — 80.6% — 14.47 Вт
12 Вольт — 90.7% — 14.7 Вт
24 Вольта — 94.8% — 15.57 Вт
36 Вольт — 96.8% — 14.36 Вт
48 Вольт — 97.7% — 13.4 Вт
60 Вольт — 98.4% — 11.6 Вт

На мой взгляд КПД очень хорош, конечно присутствует погрешность измерения, в данном случае я просто умножал ток показанный мультиметром на входное напряжение измеренное преобразователем и получал мощность по входу, мощность по выходу отображалась на самом преобразователе.
Но даже если и есть ошибки, на мой взгляд они не так и велики и ими можно пренебречь.


Также я некоторое время погонял преобразователь при токе 11.5А и напряжении 50 вольт, конечно это не максимум, а всего 575Вт, но что могу. После прогрева измерил температуру компонентов.
1. Общий вид, заметно что нагрев сосредоточен в правом нижнем углу и слева.
2. Справа греется вспомогательный преобразователь питания, но не критично, даже 60 градусов нет
3. Слева установлен дроссель, его температура 50-52 градуса, думаю сказывается обдув от вентилятора.

Кстати насчет вентилятора, включение по температуре я не отслеживал, а вот от тока проверил, включается он при токе 8А независимо от выходного напряжения. Вентилятор очень тихий, а на фоне шумного первичного БП его вообще невозможно заметить.


Как я писал в самом начале, в комплект к преобразователю я сразу заказал и корпус, причем есть две версии корпусов, под 6006 и 6012, отличаются они тем, что в том что идет к 6012 нет в комплекте вентилятора и его контроллера, соответственно корпус стоит дешевле.


1, 2. А это второе, о чем я хотел написать, корпус пришел поврежденным. Как почта смогла такого добиться при том что посылка шла в крепкой пенопластовой коробке, загадка… Но небольшое приложение рук и все стало нормально.
3. Внутри корпуса лежала коробка с преобразователем и комплект крепежа к корпусу.
4. Комплектация упакована в кучу больших и маленьких пакетиков.


Не удержался и сходу примерил блок питания. С одной стороны все ставится просто класс, даже отверстия вентилятора не только совпадают, а и имеют аналогичную форму и размер вырезов.
Но с другой стороны, между блоком питания и корпусом остается зазор около 10мм, причем сдвинуть ближе не получится так как мешает сам корпус блока питания.


В комплекте дали не только крепеж, а и провода, разъем питания и выключатель. Забегая вперед скажу, пригодилось все что дали, лишнего ничего нет.


1. Плюс производителю за то, что все отверстия с резьбой усилены приваренными гайками, например ZKEtech этим себя не утруждает из-за чего со временем резьба срывается.
2. Сзади корпуса есть стойки под плату контроллера вентилятора, но он не только не идет в комплекте, а и вряд ли вообще влезет с таким блоком питания.
3, 4. Начинать монтаж можно с чего угодно, но я обычно первыми ставлю выключатель, гнездо питания и ножки. Для гнезда используем пару гаек М3 и пару винтов под потай, для ножек надо четыре винта с прессшайбой.


Вообще производитель воплотил в железо ту идею, которую я хотел реализовать с RD6006, т.е. когда вентилятор блока питания является одновременно и вытяжным. Ведь изначально получалось так, что вентилятор блока питания выгонял горячий воздух в корпус чтобы потом его вытянул корпусной вентилятор, двойная работа.

Но все бы было хорошо если бы производитель додумался еще как-то изолировать поток воздуха чтобы он не попадал опять в корпус. Доработка предельно проста, для неё я взял оставшийся после ремонта квартиры самоклеящийся уплотнитель и приклеил в виду букв П так чтобы при прижатии они попадали один на другой.
В итоге получилось просто отлично, вентилятор блока питания легко протягивает воздух через весь корпус забирая его спереди попутно охлаждая плату преобразователя.


При сборке вас может удивить что гаек дали все две штуки, на самом деле все предельно просто, блок питания крепится винтами не в крепежные отверстия, а в те, через которые крепится плата внутри самого БП, только с обратной стороны.


Провода подключаются без пайки так как имеют на одном конце гнездовую часть разъема, а на втором «вилочку». Учтите, разъемы имеют разный размер, под гнездо питания поменьше, под выключатель побольше.
Одно нарекание, не дали в комплекте какую нибудь изолирующую трубку чтобы провода не лежали внутри корпуса, все таки у них не двойная изоляция.


1. Провода входа питания преобразователя парные, рекомендую зачистить их немного больше чем они зачищены изначально иначе могут плохо зажиматься в разъеме.
2, 3. Вообще все получается довольно аккуратно, у преобразователя даже входные контакты разведены так что провода потом не перекрещиваются.
4. В комплекте к преобразователю был термодатчик, вообще по задумке он для внешнего использования, но я терморезистор просунул в место выхода воздуха из БП и теперь могу контролировать его температуру.


В итоге у меня остались «вилочки» и предохранитель, которые шли в комплекте к преобразователю.
В готовом виде блок смотрится нормально, но немного портит картину чуть выгнувшаяся верхняя крышка и большая глубина корпуса, что не всегда может быть удобным, да и выключатель питания неплохо бы разместить на передней панели, либо реализовать дежурный режим, но для этого надо еще один мелкий БП.


Девятый тест, заряд аккумулятора.
В прошлый раз я жаловался что окончание процесса заряда происходит не по установленному току или не при 1/10 от тока заряда, а при падении до 10мА. У меня была надежда что производитель это исправил, но оказалось что нет.
Подключаем аккумулятор, задаем ток заряда 12А, но отключение происходит не при 1.2А, а при 100мА. Конечно это уже гораздо лучше, по крайней мере можно заряжать аккумуляторные сборки с балансиром, но все равно лучше было бы иметь возможность его настраивать.


Несколько слов о программе, скачать версию 1.0.0.7 можно отсюда.

Программа особо не изменилась, все тот же интерфейс, где можно полностью управлять блоком питания как через USB, так и через WiFi, в последнем случае можно настроить доступ через домашнюю локальную сеть.
При запуске будет задан вопрос, устройством какой серии вы планируете управлять.


После выбора устройства и подключения программа перейдет в режим управления, клавиатура блока питания после этого блокируется.


Доступен расширенный режим позволяющий работать по заданной программе. Здесь можно задать порядок изменения напряжения/тока и время прохождения каждого шага, кроме того можно задать режим сканирования, в данном случае задается ток, начальное и конечное напряжение, а также время каждого шага.


Кроме того программа поддерживает управление несколькими устройствами одновременно при подключении через RS485, в этом случае надо будет еще и задать адрес устройства в сети.


Ну и под конец сравнение «лицом к лицу», хотя что тут сравнивать если они как близнецы :)


И конечно выводы.
Преобразователь очень похож на предыдущую версию, но при том имеет и заметные отличия в список которых входит в два раза большая мощность и выходной ток, более высокий КПД, ток отключения заряда поднят с 10 до 100мА, что ближе к нормальному току окончания заряда, плюс небольшие изменения. Преобразователь очень хорошо откалиброван и поддерживает приличную точность стабилизации напряжения при больших перепадах нагрузки. Очень понравились дополнительные возможности программы для ПК, которые превращают преобразователь в действительно программируемый блок питания и наличие WiFi уже не воспринимается чем-то чужеродным, хотя я бы посоветовал производителю дополнить комплект модулем Ethernet.

Здесь бы мне его похвалить, так как в общих чертах он работает неплохо и местами даже лучше чем RD6006, особенно в плане реакции на изменение нагрузки, но как всегда нашлась «ложка дегтя» в виде повышенного размаха пульсаций, хотя и вписывающихся в заявленные производителем параметры. У 6006 было 95мВ, у обозреваемого ближе к 250.
Также отмечу более грубую регулировку и измерение тока, 10мА против 1мА у 6006, но это уже сильно зависит от ваших требований, лично меня такая регулировка устраивает.

Если коротко, то работает, есть улучшения и по большей части в лучшую сторону, но не обошлось без «нюансов». В обзоре я постарался протестировать его максимально полно, но если возникнут еще вопросы, постараюсь ответить.

Небольшая скидка
Магазин по моей просьбе дал купон, работать он будет с 6 июня и получить его можно по ссылке:
https://a.aliexpress.com/_dUhmVAY?spm=5261.promotion_voucher_index.Table.6.6ec54edfwGDYKE

Ссылку пришлось добавить так, потому как если добавить обычным способом, то она не работает.

Купон дает скидку в 3 доллара для RD6012 или RD6012w, понимаю что не густо, но что смог. Как вариант, подождать очередную акцию.


На этом у меня на сегодня все, надеюсь что было полезно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +46 Добавить в избранное +101 +168
свернуть развернуть
Комментарии (95)
RSS
+
avatar
+4
Отличный обзор! Я всегда говорю, что блоков питания много не бывает.
+
avatar
  • infino
  • 04 июля 2020, 12:37
+2
Предыдущую версию я продал, именно из за больших выбросов при включении и при подключении высокой нагрузки. Для целей как лабораторный блок питания, не совсем подходил, в этой версии похоже они убрали детские болезни.
Глядишь через год и все остальные огрехи поправят. А пока в этом блоке, только красивый дизайн.
+
avatar
  • usb350
  • 04 июля 2020, 12:38
+4
Обзор шикарный.

А вот брать… Не знаю, вещь-то нужная — и аккумулятор любой зарядить можно, любую схему… И цена не запредельная. Но, боюсь что нужна эта штука будет 2 раза в году, тогда уж проще «по месту» на XL4016 «сообразить», плюс место нужно… Но аппарат, безусловно, классный.
+
avatar
  • Totka
  • 04 июля 2020, 13:15
+5
Абсолютно не нужен не для ежедневного использования по несколько часов в день, слишком дорогой. Ограничение тока для тех же светодиодов может выдавать и обычный зарядник imax b6, притом даже не оригинал, а клон который на атмегах, который прошивается на эту прошивку. За 20 долларов купить его вместе с usb-прошивальщиком копеечным и взять любой блок питания на 12В5А например со стандартным разъемом, которые часто итак есть в наличии.

При этом imax b6 как раз и может зарядить практически любой аккумулятор с нормальными режимами, а райден — нет. На имаксе есть разрядник, который можно за счет элементарного переноса транзистора на радиатор или просто корпус сделать и 20-30Вт мощности. Можно заряжать nicd слабыми токами, можно циклами восстановить их емкость, даже есть форк на импульсный режим зарядки свинца для восстановления дохлой батареи, конечно электролит тоже придется долить, иногда через сверление дырочки. Не говоря уже о том, что нету памяти информативной для разных батарей, чтобы через год зарядить какой аккумулятор и не копаться в его параметрах.
+
avatar
  • usb350
  • 04 июля 2020, 18:37
+2
Я согласен с Вами. Ну просто я себя люблю баловать, вот и думаю… =)
+
avatar
0
А можно подробно. Ссылку на конкретное устройство, прошивальщик и прошивку.
+
avatar
+1
Андрей, как всегда, большущий +ище!!!
Грандиозно!
Интересно, пульсации на выходе лечатся подбором керамики в довесок к электролитам?
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:13
+2
Я как-то проводил эксперимент, где ставил более качественные конденсаторы, вроде даже описывал, пульсации заметно снижались. А вот керамика уже не так помогала.
+
avatar
0
LC-шник же должен помочь. Нужно мотать колечки ;)
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:55
+2
Я ниже это писал, поможет, по крайней мере срежет «иголки», но дроссель нужен «без фанатизма».
+
avatar
  • vigos
  • 04 июля 2020, 12:55
+1
Большое человеческое спасибо за такой подробный обзор!
+
avatar
  • Totka
  • 04 июля 2020, 13:04
+1
Жесть пульсации конечно. Ладно там выставление тока хуже.

Конечно можно транс с плотной такой сборочкой конденсаторов использовать как в этом проекте, но не во все розетки подойдет, особенно где 220-240 скачет непрерывно. Но как бы транс такой мощности стоит дороже, чем бп+контроллер, притом обычный незалитый, хотя можно и самому залить.

Слава богу, что на тао этот райден слишком дорого стоит (в сравнении с намного более вкусными ценами на целую кучу другой оборудки), так бы расстроился, если бы заказал его. Ждем доработок в общем.
+
avatar
  • RBS
  • 04 июля 2020, 13:06
0
А есть какой-нибудь способ уменьшить пульсации?
+
avatar
  • dens17
  • 04 июля 2020, 14:39
+2
А есть какой-нибудь способ уменьшить пульсации?
На слабые DPS3005 ставил фильтрующий дроссель, именно после DPS. Дроссель нужен с хорошим медным проводом.
Ставил дроссель прямо перед клеммами на корпусе, в разрыв +провода. Потом керамики немного (или плёнку) и обычный электролитический конденсатор 100uF/100V прямо на клеммы.
+
avatar
  • RBS
  • 04 июля 2020, 16:02
0
Всплесков напряжения из-за индуктивности дросселя не было?
+
avatar
  • dens17
  • 04 июля 2020, 16:10
+2
Да вроде не замечал. Когда проверял (давно уже) больше на размах пульсаций смотрел. Вот с пульсацией дроссель отлично справлялся. Дроссель (стержень) брал какой был в наличие, только провод толстый намотал.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:16
+3
LC фильтр по выходу, но индуктивность небольшая, чтобы других проблем не добавилось, я бы наверное поставил 1-2мкГн.
+
avatar
  • dens17
  • 04 июля 2020, 17:37
+1
Rui Deng на разных ревизиях DPS5020 / DPS5015 пытались что-то делать с пульсацией.
То ставили плёнку на выход, то убирали. Паяли, прямо с обратной стороны платы, плёнку на 250V.
На фото плёнка между выводом дросселя и выходной клеммой. Не нравился мне совсем маленький зазор между клеммами (где С34) и мазал (на всякий) лаком.
ФОТО
+
avatar
  • RBS
  • 06 июля 2020, 06:36
+1
Можете провести тест и показать результаты?
+
avatar
+3
Андрей, обзор, впрочем как всегда, зачетный.
Возможно, всем владельцам этих модулей будет интересен и полезен ресурс, на котором идет постоянная работа над «допиливанием» софта.
Крайние версии прошивки уже дают больше возможностей по настройке под свои нужды.
К примеру, тот же ток окончания зарядки.
И многое другое.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:56
+2
Да, я читал, но думаю туда нагрянуть когда все таки займусь переделкой 6006 в линейный БП :)
+
avatar
  • pet80
  • 04 июля 2020, 18:25
0
Первые ласточки в этом направлении.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 18:38
+4
Не, ну так у меня уже есть вариант 50 вольт 10 ампер, линейник с цифровым управлением.
+
avatar
  • pet80
  • 04 июля 2020, 18:55
0
Имел ввиду управление именно от RD6006.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 19:03
+2
Проглядел, отвлекся на красивый корпус.
Но вообще я об идее сделать на базе 6006 линейник писал почти с самого начала, жаль на все времени не хватает :(
+
avatar
  • Tolcty
  • 04 июля 2020, 14:29
+3
Я вот чего подумал… А если взять 2 таких девайса, а лучше 6006, соединить последовательно, получим ведь двухполярный БП. И получится дешевле, чем например КА3305Р. А у меня и 2 тора на 5А есть.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:33
+1
Можно, но управлять будет не очень удобно, здесь бы возможность синхронизации ведущий/ведомый не помешала.
+
avatar
  • Tolcty
  • 05 июля 2020, 19:03
0
Тут ведь есть предустановки, верно? А нам какие обычно нужны двухполярные напряжения? 12-15 В для проверки плат с темброблоками и прочей мелочевкой, ну усилок подключить для проверки и настройки — 25-35 В. Ткнуть две кнопки на двух БП — ничего сложного. Завтра свой линейник в гараже постараюсь сфоткать не забыть. Верой и правдой уже лет 5 служит, все на переменниках, сложностей в управлении не замечал. Ну или привык :)
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 19:05
0
Не, то понятно конечно, просто когда крутишь одну крутилку и меняется напряжение в обоих полюсах, то куда удобнее.
+
avatar
  • Tolcty
  • 06 июля 2020, 10:25
+1

Как обещал. Двухполярный, на «народном» линейнике, с термостатом. Как уже говорил, никаких сложностей с выставлением нужных напряжений.
+
avatar
0
БП — ТОР?
+
avatar
  • Tolcty
  • 06 июля 2020, 13:27
+1
Нет, 2 Ш-образных. 2 независимых БП соединенных по выходу. На выходе по 30 В, 3 А. Переменники на вольтаж многооборотные, токовые — обычные. Вольтамперметр от поляков, АVT 2587, насколько помню. Кишки фоткать не буду и не просите :) там все так страшно…
+
avatar
0
Какие резисторы использовали для регулировки?

Я вначале в свой БП поставил большие проволочные с али. В процессе эксплуатации обнаружил, что на них постоянно скачет напряжение, а при прогреве/остывании может на 60 мВ уходить (это никуда не годится для лабораторника).

Сейчас заменил на клон bourns 10 КОм, 10 оборотов. Точность стала на порядок выше, но есть неудобство при быстрой регулировке напряжения.
+
avatar
  • Tolcty
  • 13 июля 2020, 06:45
+1
Фирму не помню, помню, что на ниx «Mexico» написано. Что на работе было то и поставил :). Дрейф не замечал. Ну или не обращал внимание.
+
avatar
0
Обновление прошивки через ПО управления тоже доступно.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:35
+2
Да, только новой прошивки еще нет, я в прошлом обзоре так обновлял и даже загрузочную картинку менял :)
+
avatar
+2
прошивки лежат тут: www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:40
0
Прошивка обычно подгружается через ПО, так даже проще :)
Мне написало что используется последняя версия 1.31 и обновление не требуется, но зап ссылку спасибо.
+
avatar
  • pet80
  • 04 июля 2020, 17:45
0
Но мы исправим это досадное упущение и разберем его полностью.
И это правильно, ударим хорошим фото по графике, +++.
Хоть пульсации и вписываются в заявленные границы, я бы сильно удивлен, RD6006 вел себя заметно лучше
Вписываются, значит хорошо. При этом мощность и другие параметры, например «Паяльниковый тест» лучше.
P.S. Для RD6006 UniSoft выкладывал свои прошивки тут и здесь.
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 17:54
0
например «Паяльниковый тест» лучше.
Намного лучше, здесь нет выброса вверх, как был у 6006.
+
avatar
+1
Хочу модель RD9010(W) xD
+
avatar
  • kirich
  • 04 июля 2020, 20:31
0
Я бы и от 12020 не отказался, или хотя бы 12010, но вряд ли. У ZXY была 12010, но её быстро сняли с производства.
+
avatar
0
уже не первый раз встречаю про «хотелку» на 120В и 10+А
Позвольте полюбопытствовать о целевых использованиях? ибо я в растерянности )
Кстати поздравляю с прибытием ДСшки ;) мой еще в пути… и честно говоря теперь понятия не имею как писать обзор… после Мастера что бы ни написал — будет нещитово :D
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 10:29
0
Позвольте полюбопытствовать о целевых использованиях? ибо я в растерянности )
Заряд сборок аккумуляторов 15S и больше, как вариант — питание БП при тестах, 120 вольт это по сути близко к 85 переменки.

Ниже человек спрашивает про WiFi подключение, хорошая Вам тема для дополнения к обзору :)
+
avatar
+1
Есть подобные, только не RD
https://aliexpress.ru/item/item/33035361184.html
+
avatar
+3
Около разъемов обнаружился светодиод, еще один есть около разъема термодатчика, назначение пока не ясно.
Светодиоды, видимо, для индикации сгоревших предохранителей, включены параллельно им.

Помнится, у ранних версий преобразователей dps были проблемы когда напряжение на выходе превышало входное, например, если отключалось питание при зарядке аккумулятора. Интересно, как у 6012 с этим, ведь здесь используется похожая схемотехника.
+
avatar
0
Тут же реле, разомкнет цепь при отключении питания.
+
avatar
0
Реле защищает только разъем для зарядки, а основной выход подключен напрямую, так же как в rd6006. Но здесь n-канальный ключ, а значит, напряжение с выхода будет попадать на входные цепи через его паразитный диод. Никаких защит от этого я по фото не разглядел)
+
avatar
0
Ах, так вы про прямой выход…
С толку сбила фраза
если отключалось питание при зарядке аккумулятора.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 10:30
+1
Помнится, у ранних версий преобразователей dps были проблемы
Наверное совсем давно, у меня 8005 так работает, проблем нет, просто светится дисплей при питании от аккумулятора с выхода БП. Но с 6006 и 6012 не пробовал.
+
avatar
  • Endry
  • 05 июля 2020, 02:09
0
Спасибо огромное за обзор, очень интересно и информативно. По пульсациям у своего rd6012 я намерил 75 mV при токе 10А и напряжении 12v, блок питания 48v. И это именно «иголки» основные пульсации были в районе 40mV.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 02:36
0
А что применялось при измерении и по какой методике?
+
avatar
  • Endry
  • 05 июля 2020, 11:42
0
Осциллограф dso 5012h нагрузка лампы накаливания 12в
+
avatar
0
Небольшая опечатка (-1В)
реально на выходе было 59.96, а встроенный вольтметр показал 59.8 вольта.
Ну и как-то странно про wifi сказали, что он есть и все.
Понятно (тем кто читал предыдущий обзор), что оно там есть и работает, но здесь ничего нет. Другую информацию из прошлого обзора Вы же перенесли, а тут почему нет?

UPD: глянул предыдущий обзор, что же, ничего непонятно.
Тема wifi не раскрыта совсем, значит видел про это у кого-то другого и скорее всего в видео обзоре. И помнится мне там были дикие костыли с подключением и переподключением.
+
avatar
+2
А что вы хотите узнать про wifi? Спрашивайте.
Он есть и все, вся логика работы прошита в самом wifi модуле.
Логика работы наитупейшая, т.е. сам RD6006 является клиентом, а приложение сервером,
отсюда куча костылей (и требование единой сети).
Естественно приложение должно быть запущено перед включением источника.
+
avatar
  • pet80
  • 05 июля 2020, 12:27
0
Спрашивайте.
Не про wifi. А в каком регистре (протокол modbus) хранится адрес конкретного блока RD6006?
+
avatar
0
что вы понимаете под фразой: «адрес конкретного блока RD6006»?
+
avatar
  • kirich
  • 08 июля 2020, 17:10
+1
Предположу что адрес устройства в сети, как в RS485, где несколько устройств сидит параллельно.
+
avatar
0
Адрес устройства (modbus) это несколько другое…
И задается он в настройках через меню.
+
avatar
  • pet80
  • 08 июля 2020, 18:45
0
И задается он в настройках через меню.
kirich правильно понял вопрос. Предполагается (хочется попробовать) соединить приборы по физической линии RS485. Управление по протоколу Madbus. Хочется своими силами :), не из предлагаемой производителем оболочки, поменять адрес RD6006 в конкретном блоке для протокола ModBus. Для этого надо знать номер регистра где он записан. Возможно написал невнятно, но старался по существу :).
+
avatar
+2
Он не меняется программно из вне. Только через настройки (в самом PSU).
Если кому нужно описание протокола (список всех регистров), то вот
mega.nz/file/JKBwkabT#Y1dEaqp3-Iji7mWvI805X3rIwa7LpcYY0WA7GeUxqr8
+
avatar
  • pet80
  • 08 июля 2020, 22:36
0
Спасибо. Если правильно понял, то подключив два блока по RS485 (т.е. параллельно по управлению) не смогу ими управлять, т.к. из управляющей программы на компьютере не могу задать им различные адреса?
+
avatar
  • kirich
  • 08 июля 2020, 22:42
0
Как раз наоборот, насколько я вижу, в ПО есть мультирежим управления, последний скрин в обзоре, но скорее всего в этом режиме он сам находит блоки и выдаёт их адреса, которые залы в настройках блоков.
+
avatar
  • pet80
  • 09 июля 2020, 15:14
0
он сам находит блоки и выдаёт их адреса
Вполне возможно что сканирует адреса, а возможно что ручками.
Проверить можно только имея пару блоков под рукой или посмотрев код программы компьютера :). Последний вариант, как предполагаю, дано реализовать немногим, например UniSoft.
+
avatar
0
А зачем именно с компьютера менять то? Да это и не имеет смысла!
Как вы это сделаете в случае если несколько устройств висят на одной шине?
Даже если бы такая команда и существовала, как вы адресуете конкретное устройство?
Ведь все устройства с тем же адресом примут команду и одновременно ее обработают.
Зайдите в меню, задайте разные адреса на устройствах (по умолчанию там 1).
Устройство принимает команды только с заданным адресом, либо 0 (это типа бродкаст месседж, т.е. типа для всех).
И все, в чем проблема то?
Вот жеж:

на первом ставите 1,
на втором 2,
и т.д.
И адресуете сообщения для нужного устройства.
Ну или указываете в сообщении адрес 0, тогда команду примут все.
+
avatar
  • pet80
  • 09 июля 2020, 15:06
0
А зачем именно с компьютера менять то?
Это вопрос философский ), моя кочка зрения состоит в том, что возможности управления с компьютера должны быть не меньше чем с панели устройства.
Имхо это сродни вопросу следует ли отключать управление с панели устройства, если управление «захватил» компьютер.

Как вы это сделаете в случае если несколько устройств висят на одной шине?
Включали в работу по порядку и присваивали номера. Если замена, то меняли номер по умолчанию, в рабочей связке этот номер не использовался.
+
avatar
0
… возможности управления с компьютера должны быть не меньше чем с панели устройства.
Так они итак не меньше

Включали в работу по порядку и присваивали номера.
Ну и к чему весь этот мазохизм?
Не лучше ли один раз и навсегда задать фиксированный адрес и не заморачиваться с последовательным включением и назначением адресов (что даже протоколом не предусмотрено). Не проще ли просто просканировать (перебрать адреса с 1..247), устройства что в сети ответят, так получите список активных устройств, адрес которых всегда будет одним и тем-же, независимо от порядка включения (это даже не придется делать постоянно, если сохранять список). Собственно PC софтина так и делает, перебирает адреса с 1 до 32 включительно, читая регистр 0 (зачем-то предпринимая 4 попытки).
Ну и не стоит забывать, что RS485 не имеет детекта и решения коллизий а потому динамическое назначение адресов несколько бессмысленно. Более одного устройства с одним адресом создадут коллизию, и не смогут ответить (хотя команду примут и обработают), и вы никак это не разрешите программно (нет, можно конечно со стороны прошивки реализовать команду ShutUp, чтобы устройство заткнулось на рандомный промежуток времени, что дало бы возможность разрешить конфликт, но все это костыли).
+
avatar
  • pet80
  • 09 июля 2020, 23:08
0
Фразу
Включали в работу по порядку и присваивали номера
следует читать «Включали в работу последовательно и присваивали номера», т.е. собирая стойки из блоков подключали к сегменту последовательно. Место расположения блока фактически навечно определяло его адрес (номер). Следует отметить, что индикация работы блока выводилась на семи сегментные индикаторы и не предусматривала визуализацию его номера (адреса). В первых модификациях он задавался переключателями — 4 штуки, было 12 приборов в сегменте. Затем стало 20. Собственно возможность переназначения адреса с компьютера выплыла из ремонтных работ, когда вместе с новыми блоками приходилось временно ставить старой модификации. Да и «тасовались» по расположению во время проведения работ. На самом деле «тасовались» не блоки, а их платы управления.
Помятуя былое :) хотелось иметь «соломку».
зачем-то предпринимая 4 попытки
Например для определенности :) — знать что по адресу допустимое по управлению устройство.
+
avatar
  • pet80
  • 08 июля 2020, 18:32
0
Совершенно верно.
+
avatar
0
Никак не могу настроить этого зверя по wifi. БП «не видит» сервер.

В винде фаервол отключил.

Чуть более подробно ниже в комменте отписал.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 10:27
+1
Тема wifi не раскрыта совсем
Да, просто забыл про это, зато выше NightPrizrak думал о чем писать, может как раз сможет рассказать про WiFi подключение подробно.

И помнится мне там были дикие костыли с подключением и переподключением.
У них неудобство с настройкой, когда настроено, то все делается автоматически.
+
avatar
+2
Ещё раз обратите внимание на эту строчку:
реально на выходе было 59.96, а встроенный вольтметр показал 59.8 вольта.
и на реальное фото
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 23:38
+1
Ещё раз обратите внимание на эту строчку:
Исправил, спасибо :)
+
avatar
0
Напишу ) когда доедет ) Пока в пути, но уже показался в обозримом горизонте )))
+
avatar
0
Батарейка, в комплект не входит!
Это из-за логистических компаний…
Не любят они батарейки и литиевые элементы.
При наличии батарейки авиапочтой уже не отправить.
Я брал в Китае, батарейка всегда присутствовала.

Конвертер UART-USB
а рядом p122U31 изолятор.
т.е. USB полностью изолирован.

рядом драйвер семисегментного дисплея, предположу что он обслуживает клавиатуру.
да, обслуживает исключительно клавиатуру.
+
avatar
  • kirich
  • 05 июля 2020, 09:39
0
Это из-за логистических компаний…
Да, я в курсе, заморочки с безопасностью.

т.е. USB полностью изолирован.
Конечно, иначе перепалили бы уже все блоки :)))
Хотя я видел что даже так умудряются.
+
avatar
0
Подскажите, а модуль wifi работает как прозрачный ком порт? Или в нем своя прошивка?
И ещё у китайцев появился конкурент блоку rd6006 под именем wz6008 он есть на Али
ссылка
+
avatar
+1
Нет, в нем своя прошивка.
Если нужен прозрачный UART переключите интерфейс на TTL.
+
avatar
0
Подскажите, а есть ли кроме USB и WiFi способы подключения, USB не нравиться кабель на передней панели, WiFi просто не нравиться. В последних прошивках упоминается про RS485 и я так подозреваю, что он должен устанавливаться вместо модуля WiFi но где его брать неизвестно.
+
avatar
  • kirich
  • 07 июля 2020, 10:19
0
В последних прошивках упоминается про RS485 и я так подозреваю, что он должен устанавливаться вместо модуля WiFi но где его брать неизвестно.
485 интерфейс у серии RD был с первой модели, но вот где брать конвертер, не знаю, раньше они вроде их продавали
+
avatar
+1
так это, TTL обычный UART… сделайте какой хотите интерфейс сами…
протокол для всех интерфейсов один и тот-же: modbus.
В софтине на PC можно указать COM порт.
RS485 почти то-же, что и TTL (имею в виду со стороны прошивки), за исключением того, что дрыгает дополнительно ногой EN (прием/передача).
WiFi также, то же что и TTL, за исключением инициализации модуля WiFi при включении, где модуль переключается в прозрачный режим.
+
avatar
0
Купил такой пару месяцев назад, пока высокое напряжение и большие токи не нужны, запитан от БП от ноута на 65W.

Но WiFi толком не смог настроить, сама инициализация нормально работала только с андроидфона, с iPhone или ноута или PC на Win10 ничего не вышло. Но после инициализации с компа так и не удалось подключиться.

А так, в целом, я очень доволен и могу рекомендовать. Девайс выполнен качественно и будет не стыдно смотреться рядом с осциллографом за 100к рублей.
+
avatar
0
Купил такой пару месяцев назад
— именно такой, — 6012?
+
avatar
0
Ага, именно 6012.
Фото

+
avatar
0
— и получили именно 2 месяца назад??
+
avatar
0
Простите.
Время как-то странно движется для меня, оказывается заказал только 9 июня, казалось, что раньше.
+
avatar
0
— бывает, а я было подумал, что вам удалось какой-то пилотный образец выцыганить в мае! ))
+
avatar
0
Ну я получил в мае 30-го ;)
не было никаких пилотных версий.
+
avatar
0
Тоже быстро, я к концу июня.
Не планируете для сабжа аналог кастомной прошивки, как для 6006 версии сделать?
+
avatar
+1
Не планируете для сабжа аналог кастомной прошивки, как для 6006 версии сделать?
Планы были… но пока не уверен.
Тут на RD6006 с трудом идет, что-то народ не хочет активно участвовать.
Мало заинтересованных. На 6012 было всего-то 3 запроса (включая ваш).
Никому видимо не нужно, всех похоже, итак все устраивает.
+
avatar
+1
Видимо, дело в том, что на тот узкопрофильный ресурс мало кто заходит из обладателей сабжа. Может имеет смысл запилить обзор на кастомную прошивку 6006 на муське в разделе DIY, а в конце обзора предложить желающим поучавствовать в проекте для 6012?
+
avatar
0
Писать обзоры это не мое…
+
avatar
  • timotv
  • 15 июля 2020, 09:46
0
А что за прошивка? Где почитать?
+
avatar
+1
А что за прошивка? Где почитать?
Тут уже дважды ссылку привели…
monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-6
+
avatar
+1
Кто хочет протестировать альтернативную прошивку для сабжа, — пожалуйста!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.