Авторизация
Зарегистрироваться

Объектив starlight для камеры наблюдения на сенсоре sony imx307. Ну я не знаю


В обзоре самодельной камеры мне попеняли что я поставил не самый чувствительный объектив, потому камера и работает ночью только в ИК. Ну ок, я купил объектив получше — самому стало интересно…

Это стандартный объектив под резьбу М12х0.5, продавец обещает апертуру F1.0 и фокусное 2,8 ну и разрешение 3MP.

Поставка:



Порадовало наличие контрагайки.

внешний вид:




В сравнении со старым:




Ну и сравнение на реальных примерах. Естественно ночью. Режимы — ИК и цветной соответственно. ИК подсветка включена постоянно. Настройки камер не менялись
Старый:



И новый:



Что можно сказать? Новый несомненно чувствительнее. Но я б не сказал что прям значительно. У него немного шире угол, что и понятно. Но. У меня сложилось впечатление что во-первых у него что-то с глубиной резкости в ИК режиме — получается настроить резкость или на ближние предметы или на дальние, на фото видно что двери более-менее резкие, а пакет пакетов на переднем плане — не особо. Мало того, Если включить свет и камера переключится в цветной режим — резкость почему-то пропадает! Точнее, наоборот — я отрегулировал вчера ночью резкость с включенным светом, а когда его выключил и камера перешла в ИК — ой, а чо это за мыло?! В итоге я нарегулировал какой-то компромисс, чтобы было резко и в цвете и в ИК, но такой компромисс меня прямо скажем не сильно устраивает. При этом со старым объективом этой проблемы я не замечал.

И я даже перепроверил несколько раз, отрегулировал резкость днём:



И увидел всё то же мыло ночью:



Уж я и не знаю — может с руками что? Но я как-бы не представляю других способов настройки резкости.

Что по итогу? Ну в моём случае я б сказал что выкинутые деньги. То есть несомненно чувствительность выше, но не настолько чтобы был резон менять объектив. Понятное дело, что света с улицы попадает маловато, хотя там слева — окно на всю стену. Но больше всего удивило и расстроило что в ИК и в цвете нужно по-разному настраивать резкость! Вот уж чего не ожидал — того не ожидал. Возможно в случае применения для уличной камеры света ночью от фонарей будет достаточно для работы в цвете и проблемы как-бы и не будет. Или на бОльших расстояниях. Но это же широкоугольный объектив, он вроде как не для улицы, и такое применение как у меня — это вот прямо его.

UPD: как и ожидалось, в комментах больше полезной информации чем в обзоре ;) громадное спасибо всем ответившим за внесение ясности! всем же желающим заапгрейдить оптику на своей камере — рекомендую задуматься о необходимости обоих режимов (ИК+цвет) и только после этого бежать менять оптику. ибо данный скользкий момент нифига нигде не описан прямо, и хотя мозг понимает что для разной длины волны резкость разная — оно нифига неочевидно насколько это критично в реальных условиях.

кому лень читать: глубина резкости зависит от апертуры. то есть чем менее светосильный объектив — тем больше у него глубина резкости, настолько, что прям хоть инфракрасное изображение всё равно будет резким. объектив с малой пропускает гораздо больше света, и камера сможет гораздо лучше видеть в цвете при малейшем освещении (если сенсор осилит), но увы — ИК картинка будет не в фокусе (относительно цветной).
Планирую купить +5 Добавить в избранное +30 +46
свернуть развернуть
Комментарии (98)
RSS
+
avatar
  • ksiman
  • 24 июля 2020, 09:02
+3
Может резкость уплывает не от освещения, а например от разницы температур в помещении? Многие пластиковые объективы грешат этим.
+
avatar
+1
в первую ночь я пробовал со светом и без. не думаю что светодиодная лампочка за пару минут влияет на температуру
+
avatar
0
Та же штука на других объективах, брал для эскам камер. Суть, как я понял, в пересвете изо от ик излучателей, у вас как и у меня, довольно светлое помещение. Все руки не доходят подстроить мощность излучателя, чтобы проверить свою теорию.

У меня 3 одинаковых камеры, на всех менял объективы, объективы одинаковые, от одного продавца. Камеры, что стоят в менее светлом помещение резкие даже с ик подсветкой. В светлом помещение ночью всегда мыло. Если поставить светлый объект в центре, то он аж сияет на общем фоне.
+
avatar
+1
у меня дело точно не в этом — я заклеивал диоды изолентой ;)
+
avatar
  • ResSet
  • 24 июля 2020, 10:35
+2
Может резкость уплывает не от освещения, а например от разницы температур в помещении? Многие пластиковые объективы грешат этим.
Или шторка ИК фильтра сдвигает фокусировку
+
avatar
+2
причем только этому объективу ;)
не, другой к-т преломления для другой длины волны, всё правильно.
+
avatar
  • sden
  • 10 августа 2020, 16:56
0
Вот чего нашел в описании объектива Yunxi lens LHA300-S (M12/3Мп/ИК/5 линз/мет) 2.8мм:
Объектив применяется в трёх-мегапиксельных и двух-мегапиксельных камерах элитной серии. Также может использоваться в камерах основной серии. Поддерживается ночной режим.

Состоит из пяти стеклянных линз промышленного изготовления с двойным покрытием, что даёт очень качественное изображение с реалистичными цветами (обратите внимание: есть много объективов, выглядящих внешне так же, но на самом деле линзы там хуже). Корпус выполнен из стали с гальванической обработкой, что предотвращает ржавление, не даёт пыли и устраняет лишние блики.

Апертура F2.0, фокусное расстояние 2.8мм, тип крепления M12 (шаг резьбы 1мм), внешний диаметр 14мм, длина 15мм. Полная поддержка ИК режима, при переключении режима дневной-ночной настройка фокуса не сбивается, изображение такое же чёткое. Апертура конечно хуже но про работу в ИК сказано отдельно!
+
avatar
0
дык у моего прошлого объектива с «апертурой похуже» ничерта не сказано про работу в ИК, но работает, подлец!
+
avatar
0
Тоже экспериментировал с разными объективами, в основном дешевыми от 60р. Менял фокусное 3,6 на 2,8. Тоже пришел к выводу, что для обычных камер до 2000р особой разницы нет.
+
avatar
  • dimats
  • 24 июля 2020, 09:15
0
Новый несомненно чувствительнее.
И это не удивительно, у вас же заявлена апертура F1.0 а у старого наверняка F2.0 (чудес не бывает) судя по его виду.

Вот банально больше света и проходит через диафрагму.
+
avatar
  • kven
  • 24 июля 2020, 09:26
+8
и еще глубина резкости становится уже
+
avatar
+1
именно для этого я его и брал. при этом я не могу сказать что разница прямо как день и ночь. стало немного лучше — не более того.

вопрос почему у него разная резкость в ИК и цветном режиме?
+
avatar
  • kven
  • 24 июля 2020, 10:26
+2
вообще-то, показатель преломления зависит от длины волны, на сколько сильно это влияет и влияет ли надо считать
+
avatar
+4
Это такой нетрадиционный хроматизм :-) Длина волны сильно разная, и коэффициент преломления в стекле для разных длин волн — тоже. На апертуре 1:2 это было не сильно заметно, а на 1:1 полезло.
+
avatar
0
самое досадное, что я ж прекрасно понимаю как это работает, но я и подумать не мог, что при одной апертуре всё прям агонь, а при другой — какой-то 3.14здец.
+
avatar
0
Да, точно. Не зря же на фотообъективах для ИК съемки делают специальную метку для поправки фокусировки.
+
avatar
  • dimats
  • 24 июля 2020, 09:22
+1
А насчет мыла ночью, я бы попробовал вынести ИК подсветку наружу, во внешний «прожектор».
Возможно проблема с перегревом и температурным расширением чегото в камере.

PS: да и насколько помню ваш обзор, там камера в очень компактном корпусе, пластиковом, то есть с охлаждением априори не очень.
+
avatar
0
подсветка греет корпус постоянно (в темноте), но если ночью включить свет и отрегулировать резкость в цвете — то при переключении в ИК мыло.
+
avatar
+2
Брал у этого же продавца объектив на 25 мм. Такая же фигня — днём резко, ночью мылится. Не сильно заметно, потому что на улице, и потому что далеко смотрит, но заметно.
+
avatar
0
ага. вон оно чо. спасибо.
+
avatar
+3
камера перешла в ИК — ой, а чо это за мыло?!
Похоже на работу шумодава. Возможно прозрачность объектива в ИК все таки ниже, чем у старого.
+
avatar
+1
да нет, можно отрегулировать и в ИК. но тогда мыло будет в цвете
+
avatar
+2
Так может в плане резкозти дело как раз в том, что он F 1.0? У него впринципе и должна быть зона резкости меньше.

П.С. Ну и конечно слабовато верится что там реальные 1.0…
+
avatar
0
почему разница в резкости в ИК и в цвете? днем-то и с глубиной резкости всё хорошо, и со всем.
+
avatar
+14
Уж я и не знаю — может с руками что? Но я как-бы не представляю других способов настройки резкости.
С руками всё нормально и других способов настройки резкости нет.

У советских объективов были две разных метки резкости для ИК и видимого света.
+
avatar
0
спасибо.
+
avatar
+9
Вообще-то это нормально, что в видимом спектре и инфракрасном — разные фокусные расстояния. Это из-за разной длины волны.
+
avatar
-5
+
avatar
+12
Уважаемый, у объектива еще бывает апертура и от неё (сюрприз-сюрприз!) зависит глубина резкости. У более светосильного объектива — хуже (меньше) глубина резкости.
+
avatar
-9
+
avatar
+10
то значит, с ним не всё в порядке
Так никто и не спорит. Мы всего лишь пытаемся объяснить почему так происходит (физика процесса, так сказать)

И апертура здесь ни при чём.
Всё же, скорее всего, при чём

Пластик, у которого меняется светопропускание в зависимости от освещённости. Такое бывает, к сожалению.
Вряд ли. Это уж из области фантастики, ИМХО :)
+
avatar
+20
должен работать одинаково и днём, и ночью
если он работает по-другому ночью, то значит, с ним не всё в порядке
И апертура здесь ни при чём
Вы не только не понимаете физику происходящего, но и не хотите слушать и слышать других. Вы физику в школе помните? Классический пример из физики помните?

«Сущностью явления дисперсии является различие фазовых скоростей распространения лучей света c различной длиной волны в прозрачном веществе — оптической среде (тогда как в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны и следовательно цвета). Обычно, чем больше частота световой волны, тем больше показатель преломления среды для неё и тем меньше фазовая скорость волны в среде.»

Главные слова тут — «чем больше частота световой волны, тем больше показатель преломления среды для неё».
Если вернуться к объективам, то будет вот это:

Т. е. точка фокусировки для инфракрасного диапазона и для видимого спектра не будет совпадать. И разница будет тем больше, чем меньше диафрагменное число и меньше глубина резкости.
«Самая широкая апертура (наименьшее диафрагменное число) — открытие объектива — дает наименьшую глубину резкости, в то время как наименьшая апертура (наибольшее диафрагменное число) дает высокую глубину резкости. Есть два других значимых эффекта: (1) глубина резкости становится меньше, когда вы фотографируете приближенные объекты, и больше, когда объект находится на некоторой дистанции от вас; (2) чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем меньше поддерживаемая им глубина резкости, даже с теми же апертурой и расстоянием до объекта.»

Сделать объектив, одинаково хорошо фокусирующийся и для видимого спектра, и для ИК, можно, но это будет или «тёмный» объектив (что и видно на примерах в статье), или сложный и активный — и точно не несколько линз в пластике за копейки.
+
avatar
  • ankur
  • 24 июля 2020, 10:27
+4
Да, это нормально. Первый раз для себя открыл такой эффект, когда сфоткал матрицу телевизора в макро на фотоаппарат с большим сенсором. Зелёные пиксели были в фокусе, красные в лёгком расфокусе, синие вообще в мыле. ИК находится ещё дальше. Разная длина волны имеет разное преломление.
+
avatar
-1
Зелёные пиксели были в фокусе, красные в лёгком расфокусе,
Посмотрите в хороший микроскоп любую ЖК матрицу при обычном белом освещении.
Желательно без тонировочной пленки.Пиксели разных цветов находятся еще и на разной глубине.
+
avatar
+1
Господи, какой бред… Пиксели разных цветов в ЖК-матрице различаются только цветом светофильтра, не более. И уж точно не «глубиной залегания». Почему создается впечатление, что они на разной глубине — неоднократно и доходчиво объяснили выше. У большинства микроскопов очень малая глубина резкости, поэтому для пикселей разных цветов фокусировка микроскопа будет немного отличаться.
И да, пленка не тонировочная, а поляризационная.
+
avatar
0
Вы про матрицу Foveon, наверное. Там как раз «бутерброд». Но никак не жк матрица.
+
avatar
  • vlo
  • 24 июля 2020, 10:45
+7
только физике немного плевать на ваши хотелки.
+
avatar
0
ну предыдущему объективу как-то удалось добазариться…
+
avatar
+5
Не «как-то», а за счёт меньшей светочувствительности (т. е меньшей апертуре и большему диафрагменному числу) и большей глубине резкости.
+
avatar
  • emii
  • 27 июля 2020, 19:07
0
(строго говоря, у нас объективы разных конструкций, поэтому глубина резкости может отличаться и при одной апертуре)
+
avatar
+4
У предыдущего больше глубина резкости и, соответственно, меньше влияние. У объектива F/8 с резкостью дела будут обстоять ещё лучше, но теряем преимущество в светосиле. Сплошные компромиссы )
+
avatar
+2
Надо просто матрицу 2" и объектив с линзой 150 мм. :) Тогда света хватит… должно хватить… Да не, ерунда какая-то! Точно хватит! :)
+
avatar
0
старый объектив-то как-то работал
+
avatar
+7
У него светосила была меньше (дырка меньше) -> глубина резкости была больше. В большем диапазоне расстояний всё было в фокусе.

blyg.livejournal.com/21332.html
5.1. Фокусировка
Начиная с «Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет.»
+
avatar
  • kven
  • 24 июля 2020, 10:30
0
у старого дырка то меньше была
+
avatar
  • Opacha
  • 24 июля 2020, 11:57
+3
Интересно, может ли быть в камере ик-шторка не простая, а линзовидная, с легкой коррекцией? Такое решение прямо напрашивается, если нужно добиться одинакового фокусного в видимом свете и в ИК. Но тогда получится, что эта шторка корректно будет работать только с конкретными объективами, и будет портить картинку, если параметры объектива не те.

Но вообще не обращайте внимания, это мои размышления и теория заговора.
+
avatar
+1
может ли быть в камере ик-шторка не простая, а линзовидная, с легкой коррекцией?
Нет
+
avatar
0
разные фокусные расстояния. Это из-за разной длины волны.
Я этот эффект давно заметил. На некоторых объективах он очень заметен, на некоторых нет. Но мой мозг почему-то не догадался, что это из-за разной длины волны. Я тупил и думал, что ИК фильтр каким-то чудом вносит искажение.
Плюс один опыт.
+
avatar
0
вот забавный факт кстати: мы ж все это помним из школьного курса физики. а применить к данному случаю как-то не получилось ;) а когда объясняют — ну блин да, вроде всё правильно.
+
avatar
  • hhrhhr
  • 24 июля 2020, 09:49
+4
> Уж я и не знаю — может с руками что? Но я как-бы не представляю других способов настройки резкости.

Таких способов куча, но они доступны только производителям объективов, а не конечным потребителям. Ключевые слова — хроматическая аберрация

+
avatar
  • u3712
  • 24 июля 2020, 10:00
+10
Гм.
Прочитайте обзор Тест-драйв современных объективов М12.
Выводы и наблюдения:
Видно, что измеренные относительные отверстия объективов примерно совпадают с заявленными только для объективов с короткими фокусными расстояниями (f = 6мм и менее). Для длиннофокусных объективов зуказанное в паспорте и действительное значения отличаются тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива.
F=1.2; F=2.35; F=4.8:


Результаты показали интересную особенность современных объективов М12. При изменении дистанции относительно точки фокусировки, коэффициент модуляции на краях изображения падает значительно медленнее, чем в центре. В результате, начиная с некоторой дистанции оказывалось, что изображение лучше сфокусировано на краях, чем в центре. Видимо, этот эффект обусловлен наличием асферичекой линзы в объективах М12, в результате чего, оптические характеристики объективов становятся нелинейными.

Красный график — мира в центре изображения, синий график — мира на краях изображения.
Дистанция точной фокусировки составляла 1250 мм (50 фокусных расстояний).

Из графика видно, что глубина резкости при наблюдении центральной части изображения примерно в 2 раза уже, чем при наблюдении периферийной области. Если считать глубиной резкости диапазон расстояний в пределах которого глубина модуляции на мире 300 ТВЛ уменьшается не более, чем в 5 раз, то глубина резкости на 50 фокусных расстояниях объектива в центре изображения составила плюс — минус 14% а в периферийной области плюс — минус 32% от значения дистанции до точки фокусировки.
А вот все полезные выводы лучше прочитайте сами: www.evs.ru/test_dr.php?td=199999
))
P.S.
К автору — вам же много раз говорили CS, а вы что взяли?
Из отзывов на CS с F1.0


Снято с двух камер IMX307.
Или вот, IMX327:


Здесь M12 с F1.8 и F1.0
+
avatar
0
я взял то, что можно максимально просто перекрутить для эксперимента. и я до сих пор не понимаю, почему старых объектив имеет нормальную резкость и в ИК и в цвете, а новый — нет. и как это в принципе может работать.
+
avatar
+3
надо выкинуть светофильтр, вырубить ИК подсветку и пользоваться в режиме «цвет онли». у меня так все отлично показывает.
естественно нужна хоть какаято видимая подсветка
+
avatar
0
ну так светофильтр не проблема, он там управляемый и камера сама его туда-сюда двигает, точнее, убирает для ИК режима. засада в том что в «цвет онли» как-то нифига не видно, а делать белую подсветку не вариант.
+
avatar
  • vlo
  • 24 июля 2020, 10:52
+2
так вроде все уже написали.
фокусировка плавает от длины волны (из-за зависимости коэффициента преломления от нее же).
грип у более светосильного Уже.
раньше, несмотря это смещение, все равно все оказывалось в пределах грип, теперь — нет.
+
avatar
0
значит придётся отказаться от этого объектива, увы.
+
avatar
+2
я до сих пор не понимаю, почему старых объектив имеет нормальную резкость и в ИК и в цвете, а новый — нет
Потому что новый объектив обладает большей светосилой, и плоскости фокусировки для видимых и инфракрасных лучей разнесены сильнее.
Если бы объектив был (гипотетически) f0.5 то все было бы еще хуже.
+
avatar
0
то есть вариантов тут нет, и придется смириться — либо светосила, либо ИК?
+
avatar
+3
… либо дорогой активный объектив (с автофокусировкой). Раньше даже использовали несколько объективов на «револьверной» «башке»: широкоугольный, обычный, ночной.
+
avatar
+3
Да, но есть еще варианты:
— автофокусный объектив.
— переход на матрицу меньшей диагонали аналогичной чувствительности (уменьшение матрицы увеличит грип).
— нанести на кольцо объектива две точки при настройке фокуса: одну в ИК, вторую в дневном режиме. Потом выставить объектив на среднее компромиссное положение.
— отключить ночной режим и встроенный в камеру ИК прожектор и установить внешнюю лампу с PIR или микроволновым сенсором.

И что касается резкости объектов, расположенных на разном расстоянии (мешок, дверь, лестница) — они не могут быть одновременно в фокусе. Надо настраивать на что-то одно.
+
avatar
0
днём-то в фокусе все…
+
avatar
0
И что касается резкости объектов, расположенных на разном расстоянии (мешок, дверь, лестница) — они не могут быть одновременно в фокусе. Надо настраивать на что-то одно.
Могут, блин. У меня есть заводская камера хиквижн, 2.8mm, у нее и дверь на расстоянии 1м в фокусе, и дверь на расстоянии 4м тоже в фокусе. А есть самодельная камера из ip модуля с объективом 2.5mm, там почему-то фокус настраивается только ± 0.7метра.
+
avatar
0
обозреваемый днём имеет вполне нормальную глубину резкости, то есть в фокусе все предметы в кадре — и обе двери и пакет. ночью почему-то глубина резкости падает.
+
avatar
  • redcap
  • 25 июля 2020, 23:34
0
Неужели непонятно, что объектив с ИК фильтром и ИК объектив это разные вещи?
Для Вашего применения нужен с надписью IR на корпусе, типа
https://aliexpress.ru/item/item/32654920983.html
ссылка
+
avatar
0
Да как бы все понятно.
Автор купил объектив Starlight типа, предназначенный для высокочувствительных матриц, не имеющий hot mirror фильтра и не имеющий специального покрытия для компенсации фокуса в видимом и ближнем ИК диапазоне.
+
avatar
0
ну лично для меня это вообще не очевидно ни разу. то что нет ИК фильтра вроде как предполагает что он внешний. на прошлом объективе тоже не было, и он отлично работал и днем и ночью. надпись IR при этом есть, но на обозреваемом нет надписей вообще…
+
avatar
+1
Неужели непонятно, что объектив с ИК фильтром и ИК объектив это разные вещи?
И что такое ИК объектив? Мне интересно ваше мнение. Совсем недавно на семинаре по тепловизорам лектор говорил, что ИК объектив это объектив из специальных стёкол, (из германия, например), которые очень хорошо пропускают ИК излучение.
Стоимость объектива из таких стёкол обычно сопоставима с тепловизором для которого эта оптика предназначена, или многократно дороже, это в тех случаях, когда нужно контролировать удалённые элементы, метров за 50-100, например изоляторы высоковольтных ЛЭП на высоких опорах.
+
avatar
+1
Фокус надо настраивать именно в ИК-диапазоне, если больше инстересует ночное видео. Фокусное расстояние зависит и от длины волны света, при котором происходит экспонирование.
При этом чуть потеряете в резкости дневных видео.
+
avatar
0
дак если бы «чуть» я б не заморачивался. получается исключительно было мыльное.
+
avatar
0
понял вас
+
avatar
+3
Не поленился, сходил почитал описание объектива на сайте продавца. Сюрприз! Там не упомянута возможность работы с ИК подсветкой. И более того, в явном виде сказано, что объектив обязательно должен использоваться совместно с ИК фильтром.

Так что, автор, «не ожидал» — это скорее относится к вам. RTFM!, как говорили во времена моей юности.

P.S. Добавлю из личных наблюдений: объективы со словами starlight, starvis в названии лота — они такие все, заточены исключительно под видимый диапазон, не под ИК. Но прочитать описание полезно всегда.
+
avatar
+2
Добавлю из личных наблюдений: объективы со словами starlight, starvis в названии лота — они такие все, заточены исключительно под видимый диапазон, не под ИК
Не так, старлайт это просто название технологии

У автора есть на этой камере электромеханический ИК фильтр.

заточены исключительно под видимый диапазон, не под ИК
А вот такие объективы со стороны матрицы оснащаются несъемным дополнительным hot-mirror фильтром.
+
avatar
0
в явном виде сказано, что объектив обязательно должен использоваться совместно с ИК фильтром.
логично, потому что на самом объективе фильтра нет, и для работы днем он должен быть на камере. и да, у меня это активная шторка. так что если бы там был намертво вклеенный фильтр — я б сказал что я лошара и не умею в rtfm, а если фильтра на объективе нет — значит он должен уметь в ИК, иначе зачем его НЕ ставить?

так что «не ожидал» тут несомненно ко мне, но по поводу применения законов физики в реальной жизни ;) вот так вот оказывается завязаны длина волны, угол преломления и апертура.
+
avatar
  • Brs
  • 24 июля 2020, 12:23
0
Тоже купил подобный объектив, прочитав прошлый обзор. Вон лежит, протестировать даже не успел( а вы уже обзор сделали ))
+
avatar
  • dimats
  • 24 июля 2020, 12:46
0
А еще мне кажется что тут сработал принцип
«що занадто, то не здраво»,
если бы был взят дешевый объектив с F1.8 под те же 2.8мм фокусного, заточенные на 1/2.7" матрицу, все было бы нормально.
Разве что, доп. ИК подсветка могла бы понадобится. Все же 6 слабеньких диодов маловато.
+
avatar
0
для данного применения этих 6 диодов хватает более чем. их бы еще более рассеивающими сделать, а то они всё равно достаточно кучно лупят.

объектив этот брался, кстати, в надежде что внешнего освещения с улицы через окно хватит для работы камеры в цветном режиме. ну, была такая надежда, что прям сильно лучше будет.

с другой стороны, я узнал для себя много нового ;) точнее как, узнал — я-то знал, но и не подумал что может быть аж вот так. узнал что может. при этом с учетом того что в темноте видно таки чутка получше с новым объективом, а с резкостью начались проблемы — можно утверждать что продавец не обманул, и апертура тут таки правильная. в любом случае с моим освещением (точнее, без него) — шо тот шо этот работают плохо, и ночью фиг чего видно.
+
avatar
  • nutsey
  • 24 июля 2020, 19:42
0
была такая надежда, что прям сильно лучше будет.
Так реально же стало прям сильно лучше в цвете без ИК подсветки.
+
avatar
0
лучше. но не настолько чтобы отказаться от ИК режима.
+
avatar
  • nutsey
  • 24 июля 2020, 23:01
0
Можно попробовать вырубить подсветку, но оставить переход картинки в ч/б. За счёт ухода цветового шума картинка возможно станет выглядеть гораздо лучше.
+
avatar
0
заклеивал подсветку изолентой. стало темно в ИК, не стало лучше в цвете.

просто навешивать белую подсветку не вариант, а без неё — ну увы, внешней засветки недостаточно для адекватного изображения.
+
avatar
  • nutsey
  • 24 июля 2020, 23:49
0
Так и не надо в цвете. Пусть камера переходит в ч/б съёмку по датчику освещения. Будет однозначно лучше, чем при цветной съёмке. А если нужна подсветка, то поставьте где-нибудь сбоку один зелёный светодиод под видом какого-то бытового прибора в режиме ожидания или блока питания, его уже будет достаточно, чтобы осветить ваше помещение метра на два-три.
+
avatar
+1
мы точно всё еще о предмете обзора? потому что «лучше» тут не то что не рядом — оно антипод тому что получилось. раньше было день — цвет, ночь — ч/б. сейчас день-цвет, ночь — МЫЛО. да, день держится несколько дольше, и начинается несколько раньше. но я вот сегодня перекрутил объектив обратно, потому что он был одинаково хорош и днем и ночью. а новый — он днем не лучше, ночью мылит, и в сумерках дает преимущество. ну такое.

а навешивать освещение сюда — ну тоже такое, потому что разницы в данном случае нет. и смысла нет. потому что со скажем 5Вт лампочкой оно тоже всё будет работать и на старом объективе. только вот это дежурное освещение оно скорее мешает.
+
avatar
0
их бы еще более рассеивающими сделать, а то они всё равно достаточно кучно лупят
Дремелем заматировать можно
+
avatar
0
я на наждаке торцанул
+
avatar
  • Lotar
  • 24 июля 2020, 20:02
0
их бы еще более рассеивающими сделать
на али есть куча линз для светодиодов
+
avatar
0
для обычных 5мм? хм. надо посмотреть. как-то не искал даже
+
avatar
  • kirich
  • 24 июля 2020, 22:58
0
Я уже неоднократно писал, если хочется сделать лучше, то надо использовать отдельную подсветку.
Когда подсветка находится не на одной оптической оси с камерой, то качество изображения выше.
Ради эксперимента можно просто вынуть плату подсветки из камеры и установить её отдельно.
+
avatar
0
ну тут ставить отдельно такой себе вариант, и да, оно всё понятно что лучше отдельно. и чем дальше тем лучше. но. это был прям эксперимент, дендрофекальный такой, трах-бах — работает! а дальше нюансы полезли. типа обычные 5мм светодиоды оказывается светят слишком кучно! это было предсказуемо? несомненно. очевидно? ну должно было быть. но представить насколько кучно оно светит — ну я без опыта ниасилил ;) аналогично с объективом. закономерно ли всё вот это вот? ну что в ИК расфокус и т.д.? ну несомненно. понимал ли я это раньше? конечно — еще в школе рассказывали! но осознал зависимость между всеми факторами только после комментов. потому что ну вроде вот есть же объектив и вроде всё достаточно корректно. а тут другой и опа — всё вроде логично, но неожиданно. и при этом на данный нюанс так прям особо никто не заостряет внимание. возможно потому что для профи это очевидно.
+
avatar
  • Lotar
  • 24 июля 2020, 19:46
+4
по поводу того, почему старый объектив работал, а новый нет, сравните ГРИП для диафрагмы 1 и 2,8
+
avatar
0
интересно, на камеру DIY, подобную, как у ТС, собранную вручную, можно приспособить объектив от сломанной цифромыльницы? у нее всяко оптика покачественнее будет
+
avatar
0
не факт что оптика будет критически лучше и не факт что стоит этим заниматься. то есть оно работает прям отлично, и замена объектива на более светочувствительный не порадовала. есть уверенность, что объектив с фотика будет настолько лучше обозреваемого, чтобы оно того стоило? у меня лично совершенно обратные мысли. то есть вот обозреваемый — он прям хороший. но даже с ним — нужен внешний свет. а если внешний свет это не палево — так поставьте его помощнее, и не дурите голову с объективом — дешевые работают вполне ок.
+
avatar
  • ig0r
  • 25 июля 2020, 02:03
+3
Скажите, а на какую точку вы резкость настраивали? На какую-то конкретную или просто чтобы все помещение в фокусе было?

Намекаю на то, что в таких случаях резкость настраивают на гиперфокал. Глубина резкости с новым объективом все равно будет меньше, но по крайней мере в этом случае она будет максимальной. Возможно и разница в резкости картинки между ИК и видимым диапазоном будет не так существенна.
+
avatar
+1
по разному пробовал. но адекватного результата к сожалению так и не добился.
+
avatar
0
Спасибо за обзор, купил себе «беззубика» (Foxer Toothless) с объективом старлайт. Благодаря обзору не считаю деньги напрасно выброшенными. Кстати, чувствительность беззубика (на али так и можно найти) совсем не феноменальная (0.0001 люкс). От обычной камеры на 0.1 люкс отличается так же, как Ваша камера с обычным объективом от старлайт. Так что поверьте — объектив того стоит. Обычная автомобильная камера 265 руб, беззубик в 10 раз дороже. Чувствительность нужна, чтобы при обычном освещении без солнца не было цветовых шумов.
+
avatar
0
я написал что В МОЕМ случае — выкинутые деньги. потому что без дополнительной подсветки ночью всё равно ничерта не видно (хотя и лучше чем раньше, несомненно), и при этом приходится выбирать между ИК режимом и цветом.
+
avatar
  • Totka
  • 26 июля 2020, 10:52
-1
На фото типичная проблема с фокусным расстоянием от линзы окуляра до матрицы. Очевидно, что нужно перебирать разъемы с ик-фильтром (многие просто не подойдут, ну и саму подсветку никто не мешает использовать рядом с камерой, а не кольцом вокруг), использовать фиксатор резьбы или кольца, чтобы объектив реально подошел, ну либо сразу покупать со шторкой + объектив, которые уже подобраны друг к другу. Настроить без фиксатора иногда просто невозможно (ну или сточить или наоборот нарастить резьбу, что вообще технически нереально). То есть учитывая наличие объектива, просто перебирать ик-фильтры, которые дешевле доллара на таобао стоят, блин, у него пару лотов пропало из продажи. Кстати, вот даже в описании товара написано: "Примечание перед съемкой: этот продукт должен быть закреплен клеем для фиксации фокусного расстояния, а не винтами. Если вам нужен профессионал, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки для покупки.". Вообще, для 1/2.7" и 2 мегапикселя никаких проблем не будет, рынок представлен кучей товаров. Для 1/1.8" и 5-8МПх все намного труднее.
+
avatar
0
если почитать комменты — то становится очевидно, что проблема не в этом. поставив старый объектив я получил нормальную глубину резкости и нормальную собственно резкость и в ИК и в цвете без всяких переборок, подбора шторок и т.д.

то есть теоретически существуют объективы с покрытием линз, которое компенсирует эффект разного угла преломления для разной длины волны (что, собственно и приводит к отсутствию фокуса в ИК при регулировке по цветному изображению), практически — я в этом не уверен уже.

в любом случае, считаю эксперимент завершенным, ибо независимо от фокуса в ИК — ночью света в моем случе недостаточно для полноценной работы камеры в цветном режиме, следовательно и замена объектива не имеет смысла.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.